Отто Чхетиани
Наше путешествие было осуществлением давней мечты побывать в
пограничном с Китаем районе - западной части хребта
Какшаал-Тау, являющейся южной границей Внутреннего Тянь-Шаня.
Наиболее высокий участок хребта протяженностью 70 км расположен
между сквозными долинами рек Какшаал и Чон-Узен-Гуш,
пропиливающими хребет и уносящими свои воды в бассейн Тарима.
Здесь расположены пики Данкова (5982), Шмидта (5954), Королева
(5816) и Кызыл-Аскер (5842). Ак-Сайский узел оледенения (153
ледника общей площадью 443 кв. км) - один из крупнейших на
Тянь-Шане. К северу от Какшаал-Тоо, отделенный Ак-Сайскими
сыртами (высота 3900-3800) (обширное плато Кагалячап, в ином
месте которого сток столь неопределен, что участники экспедиции
Летавета в 1934 году, развлекались, меняя движение маленьких
рукавов чуть ли не притопами) и долиной Чон-Узен-Гуша, тянется
с юго-запада на северо-восток хребет Борколдой (высшая точка п.
5170) - сложная, глубоко расчлененная система горных цепей
длиной около 100 км (оледенение 250 кв.км.). Здесь нельзя
сказать об едином горном хребте, в него Борколдой превращается
уже западней перевала Ашу-Су (3841) в своей низкой части. Его
строение отчасти напоминает то гипотетическое представление о
Тянь-Шане (Гумбольдт), бытовавшее в прошдом веке, как о горных
гребтах, расходящихся из одного центра. Так и в Борколдое,
практически из одного места-района концентрации основных вершин
5-тысячников (с точностью до 3-5 км) расходятся во все стороны
света долины рек Кайнар, Туюк-Чакыркорум, Джеголомай,
Караджилга, Эмегень, Джарыктал и Туюк.
Растительность очень скудная. Отдельные кустарники попадаются в
теплых узких ущельях хребта Борколдой. Постоянное население
сосредоточено на заставе Каракоз. Общением с пограничниками и
ограничились наши контакты с местным населением за месячное
пребывание в районе. Хотя в прежние годы сюда и пригоняли в
конце лета скот из Нарына, но недавний развал колхозов в
Киргизии резко сократил число чабанов и они не решаются
кочевать на удаленные от основных магистралей пастбища.
Оптимальное время для пребывания в районе - конец июля-первая
половина августа.
Научному и альпинистско-туристскому освоению района было
положено начало в 1929-1934 годах экспедициями Н. Н. Пальгова и
А.А.Летавета. Дореволюционные экспедиции проходили только по
основным речным долинам. Впоследствии, в силу сложной
пограничной обстановки и удаленности района от основных дорог
сюда удавалось проникнуть лишь одиночным туристским и
альпинистским экспедициям. Традиционный заход в район требовал
организации вьючного каравана через перевал Кубергенты (3904) в
хребте Борколдой, откуда до устья реки Чон-Тура-Су еще около 50
км. Можно особо отметить московско-ленинградские туристские
экспедиции 1957-60 годов, совершившие радиальные выходы в
большинство основных ущелий Какшаал-Тоо и исследовавшие ледники
и перевалы в междуречье рек Чон- и Кичине-Турасу. Построенная в
конце 80-х автомобильная дорога через перевал Ашу-Су заметно
сократила время заезда в район и позволяет при хорошей
организации потратить на путь из Бишкека менее суток. Несмотря
на, казалось бы, продолжительную историю изучения района он
относится к числу мало исследованных мест Центральной Азии.
Информация о прошлых посещениях района фрагментарна и
труднодоступна. Полученные нами в Москве консультации
относились в большей степени к условиям и возможностя заезда.
Получить консультацию в Киргизии просто невозможно ввиду
незнания местными альпинистами и туристами района.
Связавшись с местной туристкой фирмой, мы заказали оформление
пропуска в район и автотранспорт. Прилетев в Бишкек и докупив
продукты на рынке мы катим в УАЗике вдоль южного берега
Иссык-Куля и, преодолев три автомобильных перевала - Барскаун
(3816), Суек (4026) и Ашу-Су (3800), едем по зеленой долине
Кичи-Узен-Гуша к слиянию с Чон-Узен-Гушем. Дорога до слияния не
представляет особых проблем, зато 15-километровый участок вверх
по ущелью Узен-Гуша заставит понервничать не слишком опытного
водителя. К обеду 2-го дня пути мы прибываем на погранзаставу
Каракоз, расположенную на высоте 3000 м в 260 км от г. Каракол
(бывш. Пржевальск). Такие гости здесь в редкость и нам
устраивают теплую встречу. Погранвойска здесь российского
подчинения. Содержание границы пока не под силу одной Киргизии.
80 процентов расходов несет Россия. Застава и стала базовым
пунктом нашей экспедиции.
Поскольку конкретной информации об особенностях прохождения
большей части интересующих нас долин, возможных перевалов и
вершин отсутствовала, то мы предварительно просчитали несколько
вариантов маршрута, исходя из плотности горизонталей на
топокарте масштаба 1: 100 000. Как выяснилось позже, в целом
ряде мест карта дает искаженную, а порой и неверную информацию.
Маршрут мы уточняли уже по ходу движения.
Первое кольцо, носившее отчасти характер акклиматизации, было
направлено на север в хребет Борколдой. Прямой проход к устью
р. Джарыктал по берегу Чон-Узен-Гуша отсутствует и мы проходим
достаточно высокую седловину через боковой отрог - Теплая Щель
(3800, 1А, ос. -трав. ). Крутой спуск по травянистым склонам
приводит в узкую долину р. Джарыктал. Основные перевалы
расположены в верховьях ледников западного цирка и ведут в
верховья р. Джеголамай. Мы прошли самым простым перевалом -
Джарыктал Западный (4650, 2А, сн. лед. ) на крупный долинный
ледник Джеголомай. С перевала открывается панорама на участок
Какшаал-Тоо от п. Шмидта до п. Кызыл-Аскер. На этот же ледник
можно попасть и через более сложные, еще непройденные
скально-ледовые перевалы из верховий рек Туюк и Чолон-Капчигай
- следующих к востоку притоков Узен-Гуша. Непродолжительный
спуск в обход серии крупных разрывов склона выводит на пологое
открытое тело долинного ледника (более 9км длиной), окаймленное
500-800 метровыми скальными ребрами. Ближайший прямой путь в
верховья р. Кайнар - крупного истока р. Кичи-Узен-Гуша лежит
через перевал Ханака (4650, 3А, ск. ос. -ск. лед), на котором
нами был обнаружен единственный за весь поход тур с запиской
группы Б. Крахмального из Ташкента от 1988 года. Подъем
проходит по скально-осыпному склону со спуском по крутому
неявному скально-ледовому контрфорсу, защищающему от обвалов
крупного ледового карниза, нависающего над всей седловиной. У
языка ледника Кайнар большое красное озеро. Отсюда хорошо
просматривается простой (2А-2Б) подъем на высшую точку
Борколдоя п. 5170 по западному снежно-ледовому склону. С севера
же вершина обрывается к илометровой стеной. Через перевал Берн
(4550, 1Б, сн. -ос. ) мы попадаем в западные истоки р.
Чолон-Капчигай. По пути вниз встречаются 2 небольших каньона.
Первый идется в утренние часы у самой воды, второй (уже в
основном течении), образованный концевыми моренами отступившего
ледника, обходится поверху по правому борту. Далее брод и до
начала старой караванной тропы на перевал Каракоз (3816, н/к),
через который в начале века прошло несколько экспедиций,
движение проходит по левому берегу. С широкой осыпной седловины
перевала открывается замечательный вид на хребет Какшаал-Тоо и
верховья р. Узен-Гуш. Непродолжительный спуск и через три часа
на заставе.
Организовав заброску вверх в сторону урочища Джурек и после
короткого отдыха мы можем посвятить себя основной цели
путешествия - Какшаал-Тоо. В Москве был намечен переход из
верховьев л.Чон-Тура-Су в западный исток л. Григорьева через
узловую вершину главного хребта п.Дружба (5330). (Надо
отметить, что высшая точка района п.Данкова расположена в
северном отроге Какшаал-Тоо.) Плавный подъем по карману под
склонами п.Королева выводит на ровный чистый лед. С пирамиды
п.Альпинист, так поразившей экспедицию Летавета 1934 года,
свисают ветровые флаги. Подъем на п. Дружба проходит по
скально-ледовому ребру. Фирн, обычный и натечный лед,
разрушенные скалы. Временами проблемы с организацией страховки.
Движение в связках и по перилам. При выходе на вершину
прорываем небольшой карниз. Солнце уже низко. В сторону Китая
резкий обрыв хребта, короткие ледники и уже видна зеленоватая
долина Таушкан-Дарьи. За ней невысокий хребет за которым
угадывается огромная равнина пустыни Такла-Макан. До ближайших
кишлаков на юге ближе чем до нашей погранзаставы. Прямо перед
нами пики Шмидта, Данкова, Королева и Альпинист. Солнце заходит
и где-то далеко высвечиваются бледно-розовым светом массивы
Победы на северо-востоке и Кунгур-Тюбе на юго-западе. На
следующий день был длинный спуск по леднику Григорьева мимо
простых седловин в Китай и под западными склонами п. Данкова.
Сложность всего проделанного перехода с Чон-Тура-Су на
Григорьева оценивается как 3А. В среднем течении ледника
крупные кальгаспоры. Весь день нас сопровождает
северо-восточная стена п.Шмидта. При выходе в урочище Джурек
приходится обойти пару прижимов правого берега высоко над
речным руслом.
Наш дальнейший путь лежит в верховья ледника Пальгова.
Последний раз его посещали московские альпинисты в 1938 году.
Мы намерены разведать путь подъема на п. Шмидта с юго-запада.
Какшаал-Тоо обрывается здесь километровыми скально-ледовыми
сбросами. Горизонтали на топокарте позволяют надеяться на
возможность не слишком сложного подъема. Однако, путь наверх
сразу не просматривается. Он скрыт за скальным ребром,
отходящим от основного массива, и открывается лишь при
непосредственном приближении к склону главного хребта. Через
пару часов выясняем, что такие разведки не слишком безопасны.
Сошедшая со склонов лавина осыпает весь лагерь снежной пылью, С
узловой вершины 5820 (главный хребет отходит отсюда в
юго-западном направлении), находящейся в гребне п. Шмидта,
узкой полосой сползает крутой ледопад, зажатый между красными
скалами. 5820 является высшей точкой ледника Пальгова и
выглядит из его верховий как вполне самостоятельная гора. Мы
предлагаем назвать эту вершину именем Константина Павловича
Рототаева - замечательного человека и гляциолога. Идем в
связках одновременно. Кое где крутим промежуточные ледобуры.
Быстро пересекаем два опасных участка, перекрываемых обвалами.
В верхней части ледопада приходится повесить перила.
Встречается пористый и натечный лед. Ночуем на пологом участке
склоне чуть ниже скальных выходов гребня. В течении следующего
дня продолжаем подъем на купол. Полоса скальных плит, обычный и
пористый лед, высотный снег. На ледник Григорьева свисают
огромные карнизы. Под ними более чем километровая скальная
стена. К нашему удивлению здесь обнаруживаются окаменелые
ракушки. Прекрасный вид на южную стену п. Данкова. Затяжной и
утомительный подъем на купол завершен. В сторону предвершинной
скальной пирамиды п. Шмидта уходит узкий и острый 500-метровый
снежный гребень с карнизами. В районе ледника Руднева (на
китайской стороне) частокол вершин. Погода явно меняется и не в
лучшую сторону. К вечеру мы спускаемся в лагерь. Сложность
подъема на п. Рототаева (5820) оценивается как 3А. Ночью
начинает идти снег. Дует сильный ветер. Верха постепенно
затягиваются. Ранним утром быстро снимаем лагерь и спускаемся.
Намеченная нами седловина на ледник Сарычат в южном плече п.
Крылья Советов (5700) к сожалению оказалась односторонней - на
западную сторону она обрывается 300 метровым поясом крутых и
сильно разрушенных потенциально опасных скал. Погода наверху
испортилась похоже надолго и мы начинаем возвращение.
Из за накладок с транспортом приходится провести около 4-х
суток на заставе. Мы разведываем простой перевал с ледника под
северным склоном п. Королева в верховья р. Чон-Тюекуйрук. Судя
по закрытым верхам и продолжительному дождю, лето в районе
заканчивается. Но вот ожидания позади. Мы прощаемся с
гостеприимными пограничниками и в кабине КАМАЗа плавно
преодолеваем все повороты, подъемы и спуски на пути вниз к
комендатуре Карасай, расположенной на сыртах между хребтами
Джетим-Бель и Борколдой на высоте 3500. Здесь даже "растут
деревья" - две стальных березки с жестяными листиками у входа в
казарму. В отличии от Какшаал-Тоо тут стоит хорошая погода. Еще
5 часов до Каракола, ночной перегон в Бишкек, фантастическая
подсадка в переполненный самолет и мы дома.
Активная часть маршрута заняла 23 дня. Средняя стоимость похода
на человека (группа 4-6 чел. ) 600 долл. США. При наличии
избыточного времени и найма транспорта в Караколе можно снизить
эту цифру до 400 долл. Обстановка в районе достаточно
спокойная. Отток русскоязычного населения из региона
прекратился. Наблюдается даже реэмиграция. Промышленность в
республике стоит. Высокий уровень безработицы и очень низкий
средний уровень жизни. Выбора у молодых мужчин немного - либо в
мелкую коммерцию, либо на активно разрабатываемый канадцами
золотой рудник Кум-Тор, либо на контрактную службу в
погранвойска.
Расположенный на южных границах Тянь-Шаня, особый, ни на что не
похожий край больших гор, безлюдных долин, длинных ледников,
крутых скал и непуганых зверей вряд ли оставит кого-нибудь
равнодушным. Здесь еще немало возможностей для техничных
альпинистских и туристских первопрохождений.
Наше путешествие было осуществлением давней мечты побывать в
пограничном с Китаем районе - западной части хребта
Какшаал-Тау, являющейся южной границей Внутреннего Тянь-Шаня.
Наиболее высокий участок хребта протяженностью 70 км расположен
между сквозными долинами рек Какшаал и Чон-Узен-Гуш,
пропиливающими хребет и уносящими свои воды в бассейн Тарима.
Здесь расположены пики Данкова (5982), Шмидта (5954), Королева
(5816) и Кызыл-Аскер (5842). Ак-Сайский узел оледенения (153
ледника общей площадью 443 кв. км) - один из крупнейших на
Тянь-Шане. К северу от Какшаал-Тоо, отделенный Ак-Сайскими
сыртами (высота 3900-3800) (обширное плато Кагалячап, в ином
месте которого сток столь неопределен, что участники экспедиции
Летавета в 1934 году, развлекались, меняя движение маленьких
рукавов чуть ли не притопами) и долиной Чон-Узен-Гуша, тянется
с юго-запада на северо-восток хребет Борколдой (высшая точка п.
5170) - сложная, глубоко расчлененная система горных цепей
длиной около 100 км (оледенение 250 кв.км.). Здесь нельзя
сказать об едином горном хребте, в него Борколдой превращается
уже западней перевала Ашу-Су (3841) в своей низкой части. Его
строение отчасти напоминает то гипотетическое представление о
Тянь-Шане (Гумбольдт), бытовавшее в прошдом веке, как о горных
гребтах, расходящихся из одного центра. Так и в Борколдое,
практически из одного места-района концентрации основных вершин
5-тысячников (с точностью до 3-5 км) расходятся во все стороны
света долины рек Кайнар, Туюк-Чакыркорум, Джеголомай,
Караджилга, Эмегень, Джарыктал и Туюк.
Растительность очень скудная. Отдельные кустарники попадаются в
теплых узких ущельях хребта Борколдой. Постоянное население
сосредоточено на заставе Каракоз. Общением с пограничниками и
ограничились наши контакты с местным населением за месячное
пребывание в районе. Хотя в прежние годы сюда и пригоняли в
конце лета скот из Нарына, но недавний развал колхозов в
Киргизии резко сократил число чабанов и они не решаются
кочевать на удаленные от основных магистралей пастбища.
Оптимальное время для пребывания в районе - конец июля-первая
половина августа.
Научному и альпинистско-туристскому освоению района было
положено начало в 1929-1934 годах экспедициями Н. Н. Пальгова и
А.А.Летавета. Дореволюционные экспедиции проходили только по
основным речным долинам. Впоследствии, в силу сложной
пограничной обстановки и удаленности района от основных дорог
сюда удавалось проникнуть лишь одиночным туристским и
альпинистским экспедициям. Традиционный заход в район требовал
организации вьючного каравана через перевал Кубергенты (3904) в
хребте Борколдой, откуда до устья реки Чон-Тура-Су еще около 50
км. Можно особо отметить московско-ленинградские туристские
экспедиции 1957-60 годов, совершившие радиальные выходы в
большинство основных ущелий Какшаал-Тоо и исследовавшие ледники
и перевалы в междуречье рек Чон- и Кичине-Турасу. Построенная в
конце 80-х автомобильная дорога через перевал Ашу-Су заметно
сократила время заезда в район и позволяет при хорошей
организации потратить на путь из Бишкека менее суток. Несмотря
на, казалось бы, продолжительную историю изучения района он
относится к числу мало исследованных мест Центральной Азии.
Информация о прошлых посещениях района фрагментарна и
труднодоступна. Полученные нами в Москве консультации
относились в большей степени к условиям и возможностя заезда.
Получить консультацию в Киргизии просто невозможно ввиду
незнания местными альпинистами и туристами района.
Связавшись с местной туристкой фирмой, мы заказали оформление
пропуска в район и автотранспорт. Прилетев в Бишкек и докупив
продукты на рынке мы катим в УАЗике вдоль южного берега
Иссык-Куля и, преодолев три автомобильных перевала - Барскаун
(3816), Суек (4026) и Ашу-Су (3800), едем по зеленой долине
Кичи-Узен-Гуша к слиянию с Чон-Узен-Гушем. Дорога до слияния не
представляет особых проблем, зато 15-километровый участок вверх
по ущелью Узен-Гуша заставит понервничать не слишком опытного
водителя. К обеду 2-го дня пути мы прибываем на погранзаставу
Каракоз, расположенную на высоте 3000 м в 260 км от г. Каракол
(бывш. Пржевальск). Такие гости здесь в редкость и нам
устраивают теплую встречу. Погранвойска здесь российского
подчинения. Содержание границы пока не под силу одной Киргизии.
80 процентов расходов несет Россия. Застава и стала базовым
пунктом нашей экспедиции.
Поскольку конкретной информации об особенностях прохождения
большей части интересующих нас долин, возможных перевалов и
вершин отсутствовала, то мы предварительно просчитали несколько
вариантов маршрута, исходя из плотности горизонталей на
топокарте масштаба 1: 100 000. Как выяснилось позже, в целом
ряде мест карта дает искаженную, а порой и неверную информацию.
Маршрут мы уточняли уже по ходу движения.
Первое кольцо, носившее отчасти характер акклиматизации, было
направлено на север в хребет Борколдой. Прямой проход к устью
р. Джарыктал по берегу Чон-Узен-Гуша отсутствует и мы проходим
достаточно высокую седловину через боковой отрог - Теплая Щель
(3800, 1А, ос. -трав. ). Крутой спуск по травянистым склонам
приводит в узкую долину р. Джарыктал. Основные перевалы
расположены в верховьях ледников западного цирка и ведут в
верховья р. Джеголамай. Мы прошли самым простым перевалом -
Джарыктал Западный (4650, 2А, сн. лед. ) на крупный долинный
ледник Джеголомай. С перевала открывается панорама на участок
Какшаал-Тоо от п. Шмидта до п. Кызыл-Аскер. На этот же ледник
можно попасть и через более сложные, еще непройденные
скально-ледовые перевалы из верховий рек Туюк и Чолон-Капчигай
- следующих к востоку притоков Узен-Гуша. Непродолжительный
спуск в обход серии крупных разрывов склона выводит на пологое
открытое тело долинного ледника (более 9км длиной), окаймленное
500-800 метровыми скальными ребрами. Ближайший прямой путь в
верховья р. Кайнар - крупного истока р. Кичи-Узен-Гуша лежит
через перевал Ханака (4650, 3А, ск. ос. -ск. лед), на котором
нами был обнаружен единственный за весь поход тур с запиской
группы Б. Крахмального из Ташкента от 1988 года. Подъем
проходит по скально-осыпному склону со спуском по крутому
неявному скально-ледовому контрфорсу, защищающему от обвалов
крупного ледового карниза, нависающего над всей седловиной. У
языка ледника Кайнар большое красное озеро. Отсюда хорошо
просматривается простой (2А-2Б) подъем на высшую точку
Борколдоя п. 5170 по западному снежно-ледовому склону. С севера
же вершина обрывается к илометровой стеной. Через перевал Берн
(4550, 1Б, сн. -ос. ) мы попадаем в западные истоки р.
Чолон-Капчигай. По пути вниз встречаются 2 небольших каньона.
Первый идется в утренние часы у самой воды, второй (уже в
основном течении), образованный концевыми моренами отступившего
ледника, обходится поверху по правому борту. Далее брод и до
начала старой караванной тропы на перевал Каракоз (3816, н/к),
через который в начале века прошло несколько экспедиций,
движение проходит по левому берегу. С широкой осыпной седловины
перевала открывается замечательный вид на хребет Какшаал-Тоо и
верховья р. Узен-Гуш. Непродолжительный спуск и через три часа
на заставе.
Организовав заброску вверх в сторону урочища Джурек и после
короткого отдыха мы можем посвятить себя основной цели
путешествия - Какшаал-Тоо. В Москве был намечен переход из
верховьев л.Чон-Тура-Су в западный исток л. Григорьева через
узловую вершину главного хребта п.Дружба (5330). (Надо
отметить, что высшая точка района п.Данкова расположена в
северном отроге Какшаал-Тоо.) Плавный подъем по карману под
склонами п.Королева выводит на ровный чистый лед. С пирамиды
п.Альпинист, так поразившей экспедицию Летавета 1934 года,
свисают ветровые флаги. Подъем на п. Дружба проходит по
скально-ледовому ребру. Фирн, обычный и натечный лед,
разрушенные скалы. Временами проблемы с организацией страховки.
Движение в связках и по перилам. При выходе на вершину
прорываем небольшой карниз. Солнце уже низко. В сторону Китая
резкий обрыв хребта, короткие ледники и уже видна зеленоватая
долина Таушкан-Дарьи. За ней невысокий хребет за которым
угадывается огромная равнина пустыни Такла-Макан. До ближайших
кишлаков на юге ближе чем до нашей погранзаставы. Прямо перед
нами пики Шмидта, Данкова, Королева и Альпинист. Солнце заходит
и где-то далеко высвечиваются бледно-розовым светом массивы
Победы на северо-востоке и Кунгур-Тюбе на юго-западе. На
следующий день был длинный спуск по леднику Григорьева мимо
простых седловин в Китай и под западными склонами п. Данкова.
Сложность всего проделанного перехода с Чон-Тура-Су на
Григорьева оценивается как 3А. В среднем течении ледника
крупные кальгаспоры. Весь день нас сопровождает
северо-восточная стена п.Шмидта. При выходе в урочище Джурек
приходится обойти пару прижимов правого берега высоко над
речным руслом.
Наш дальнейший путь лежит в верховья ледника Пальгова.
Последний раз его посещали московские альпинисты в 1938 году.
Мы намерены разведать путь подъема на п. Шмидта с юго-запада.
Какшаал-Тоо обрывается здесь километровыми скально-ледовыми
сбросами. Горизонтали на топокарте позволяют надеяться на
возможность не слишком сложного подъема. Однако, путь наверх
сразу не просматривается. Он скрыт за скальным ребром,
отходящим от основного массива, и открывается лишь при
непосредственном приближении к склону главного хребта. Через
пару часов выясняем, что такие разведки не слишком безопасны.
Сошедшая со склонов лавина осыпает весь лагерь снежной пылью, С
узловой вершины 5820 (главный хребет отходит отсюда в
юго-западном направлении), находящейся в гребне п. Шмидта,
узкой полосой сползает крутой ледопад, зажатый между красными
скалами. 5820 является высшей точкой ледника Пальгова и
выглядит из его верховий как вполне самостоятельная гора. Мы
предлагаем назвать эту вершину именем Константина Павловича
Рототаева - замечательного человека и гляциолога. Идем в
связках одновременно. Кое где крутим промежуточные ледобуры.
Быстро пересекаем два опасных участка, перекрываемых обвалами.
В верхней части ледопада приходится повесить перила.
Встречается пористый и натечный лед. Ночуем на пологом участке
склоне чуть ниже скальных выходов гребня. В течении следующего
дня продолжаем подъем на купол. Полоса скальных плит, обычный и
пористый лед, высотный снег. На ледник Григорьева свисают
огромные карнизы. Под ними более чем километровая скальная
стена. К нашему удивлению здесь обнаруживаются окаменелые
ракушки. Прекрасный вид на южную стену п. Данкова. Затяжной и
утомительный подъем на купол завершен. В сторону предвершинной
скальной пирамиды п. Шмидта уходит узкий и острый 500-метровый
снежный гребень с карнизами. В районе ледника Руднева (на
китайской стороне) частокол вершин. Погода явно меняется и не в
лучшую сторону. К вечеру мы спускаемся в лагерь. Сложность
подъема на п. Рототаева (5820) оценивается как 3А. Ночью
начинает идти снег. Дует сильный ветер. Верха постепенно
затягиваются. Ранним утром быстро снимаем лагерь и спускаемся.
Намеченная нами седловина на ледник Сарычат в южном плече п.
Крылья Советов (5700) к сожалению оказалась односторонней - на
западную сторону она обрывается 300 метровым поясом крутых и
сильно разрушенных потенциально опасных скал. Погода наверху
испортилась похоже надолго и мы начинаем возвращение.
Из за накладок с транспортом приходится провести около 4-х
суток на заставе. Мы разведываем простой перевал с ледника под
северным склоном п. Королева в верховья р. Чон-Тюекуйрук. Судя
по закрытым верхам и продолжительному дождю, лето в районе
заканчивается. Но вот ожидания позади. Мы прощаемся с
гостеприимными пограничниками и в кабине КАМАЗа плавно
преодолеваем все повороты, подъемы и спуски на пути вниз к
комендатуре Карасай, расположенной на сыртах между хребтами
Джетим-Бель и Борколдой на высоте 3500. Здесь даже "растут
деревья" - две стальных березки с жестяными листиками у входа в
казарму. В отличии от Какшаал-Тоо тут стоит хорошая погода. Еще
5 часов до Каракола, ночной перегон в Бишкек, фантастическая
подсадка в переполненный самолет и мы дома.
Активная часть маршрута заняла 23 дня. Средняя стоимость похода
на человека (группа 4-6 чел. ) 600 долл. США. При наличии
избыточного времени и найма транспорта в Караколе можно снизить
эту цифру до 400 долл. Обстановка в районе достаточно
спокойная. Отток русскоязычного населения из региона
прекратился. Наблюдается даже реэмиграция. Промышленность в
республике стоит. Высокий уровень безработицы и очень низкий
средний уровень жизни. Выбора у молодых мужчин немного - либо в
мелкую коммерцию, либо на активно разрабатываемый канадцами
золотой рудник Кум-Тор, либо на контрактную службу в
погранвойска.
Расположенный на южных границах Тянь-Шаня, особый, ни на что не
похожий край больших гор, безлюдных долин, длинных ледников,
крутых скал и непуганых зверей вряд ли оставит кого-нибудь
равнодушным. Здесь еще немало возможностей для техничных
альпинистских и туристских первопрохождений.