Гальперина Галина Анатольевна. Вода в доме и на участке

   Во время дезинфекции пить воду из колодца категорически запрещается, а в течение последующей недели ее надо обязательно кипятить.
   Если в той местности, где расположен колодец, наблюдались случаи кишечных заболеваний, то во избежание заражения питьевой воды необходимо каждый день хлорировать воду в колодце.
   При таком хлорировании доза активного хлора должна быть в несколько раз меньше, чем при обычной дезинфекции: 2–4 мг на 1 л воды.
   Доза хлора должна определяться очень точно, иначе хлорирование не даст положительного эффекта. Необходимое количество хлора определяется следующим образом.
   В 3 стакана наливают по 200 мл колодезной воды, затем пипеткой в первый стакан добавляют 2 капли 1%-ного раствора хлорной извести, во второй – 4 капли и в третий – 6 капель.
   После этого воду в стаканах тщательно перемешивают стеклянной палочкой, плотно закрывают и дают настояться в течение 30 мин летом и 2 ч зимой. Для хлорирования подойдет тот раствор хлорной извести, который будет издавать слабый запах хлора.

Ремонт колодцев

   Характер ремонтных работ зависит от вида повреждения и типа колодца, но в любом случае это довольно трудоемкое дело.
    Ремонт деревянных колодцев. Повреждения деревянных колодцев чаще всего бывают вызваны преждевременным загниванием одного или нескольких бревен в срубе.
   Для того чтобы удалить пришедшие в негодность бревна и на их место установить новые, необходимо прежде всего укрепить (подвесить) ту часть сруба, которая находится выше подлежащего ремонту участка.
   Самый простой способ подвешивания производится следующим образом. С двух сторон от оголовка устанавливают козлы, на них кладут четыре коротких бревна, к ним с каждой стороны крепят по две прочные доски, к которым с помощью длинных гвоздей прибивают венцы сруба. Вместо досок к бревнам можно привязать тросы или канаты с крючьями. После подвешивания поврежденные бревна вынимают, по их размеру готовят новые и вставляют в сруб. Сделать это тяжело, так как он должен накрываться пазом верхнего старого бревна.
   Нижнюю часть у старого нижнего бревна надо аккуратно срубить, чтобы она оказалась на одном уровне с пазом. Бревно вбивается с помощью деревянного молотка и заклинивается. При замене бревен в венцах, находящихся в подводной части сруба, воду надо предварительно выкачать. Сгнившие детали деревянного сруба можно заменить бетонными, это значительно повысит эффективность ремонта.
   Пришедшие в негодность участки надводной части деревянного колодца можно забетонировать, применив скользящую опалубку. Для этого к стенам прикрепляют арматурную сетку, устанавливают скользящую опалубку и образовавшийся зазор заливают цементным раствором с мелким заполнителем. Получившийся после затвердения армоцемент по своей прочности не уступает бетону. Ремонт осуществляется с деревянной площадки, сбитой из толстых досок и опущенной в колодец с помощью ворота или вручную. Крепится площадка тросами или веревкой за балки, лежащие на оголовке. После окончания ремонтных работ колодец необходимо продезинфицировать. Если глубина шахты колодца, подлежащего ремонту, слишком большая, то ее можно засыпать песком или мягким грунтом и сделать на этом месте трубчатый колодец.
    Ремонт трубчатых колодцев. Как правило, при ремонте трубчатых колодцев требуется восстановить осыпавшуюся штукатурку или вставить кирпич на место выпавшего. Если из стенки выпал кирпич, то остатки его надо выбить и поставить новый кирпич на цементный раствор.
   Перед оштукатуриванием кирпичную кладку надо сначала очистить от грязи и слизи стальной щеткой, иначе в этом месте образуется пазуха, в которой будет скапливаться вода.
   Стальные скобы, предназначенные для спуска в колодец, очищают от ржавчины и покрывают двойным слоем краски. Чтобы краска не стекала в колодец, над водой надо повесить поддон.
   Для ремонта бетонных колодцев, кроме традиционных, используют новые современные технологии.
   При пневматическом способе ремонт поврежденной поверхности колодца осуществляется путем нанесения на нее восстанавливающего и защитного раствора Beton Protectiv, который обладает большой сопротивляемостью к механическим воздействиям, высокой степенью сцепления и устойчивостью к температурным колебаниям. Расход материала на 1 м2 поверхности при толщине слоя 1–2 см – 10–20 кг.
   Комплексная система Fasi для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных поверхностей включает в себя антикоррозионную защиту арматуры, гидроизоляцию бетонного основания и арматуры, восстановление защитного слоя бетона, гидроизоляцию верхнего слоя восстановленной поверхности.
   Антикоррозионная защита заключается в нанесении на очищенную от ржавчины арматуру раствора полимерного материала Kema armafix (на 1,5 л воды 5 кг сухой смеси). Расход материала на 1 м2 – 0,5 кг.
   Гидроизоляция бетонного основания и арматуры проводится с помощью водонепроницаемого полимерцементного материала Fasi FM. При ремонте участков колодца, контактирующих с водой, можно использовать Hidrotes VH. Перед проведением работ бетонную поверхность надо подготовить: очистить от грязи, расчистить выкрошившиеся места и смочить их водой. Желательно, чтобы поверхность была слегка шероховатой: это обеспечит более высокую степень ее сцепления с покрытием. Материал для покрытия готовят следующим образом: 5 л воды перемешивают со связующей эмульсией Fasi AC, добавляют 25 кг сухой смеси Fasi FM. Полученную смесь дважды с интервалом в 15 мин тщательно перемешивают и наносят на подготовленную поверхность. Расход готовой смеси на 1 м2 – 2 кг.
   Восстановление защитного слоя бетона (заделка трещин, выбоин и т. д.) осуществляется с помощью Fasi RM, которую наносят на поверхность, предварительно обработанную смесью Fasi FM.
   Восстанавливающий материал готовят точно так же, как Fasi FM, и наносят на поврежденную поверхность мастерком или шпателем. Если глубина повреждений превышает 5 см, то необходимо нанести несколько слоев смеси. Причем каждый последующий слой наносят на незатвердевший предыдущий и тщательно уплотняют. Расход материала на 1 м2 поверхности при толщине слоя 15–20 мм – 15–20 кг.
   Гидроизоляцию верхнего бетонного слоя выполняют с помощью смеси Fasi FM. Одним из преимуществ такого покрытия является то, что обработанная им поверхность дышит. Водный раствор Fasi FM с добавленной в него эмульсией Fasi AC в несколько слоев наносится на поврежденный участок. При этом каждый последующий слой наносится в направлении, перпендикулярном к предыдущему, через 3–4 ч.
   Ремонт трубчатых колодцев заключается в замене фильтров и вышедших из строя деталей насосов.

6. Ремонт водопроводного оборудования и профилактические работы

   На протяжении всей жизни человеку приходится сталкиваться с поломкой водопроводного крана, вентиля, смесителя, прорывом и замерзанием труб и другими неожиданностями.
   В городе эту проблему можно решить, пригласив сантехника. Владельцам частных жилых домов, находящихся за пределами города, нередко приходится рассчитывать лишь на собственные силы.

Подготовка к проведению ремонтных работ

   Приступая к ремонтным работам при поломке водопроводных кранов или труб, следует в первую очередь слить воду из системы. Сделать это можно двумя способами: частично или полностью.
   Частично перекрывают воду в случае, когда планируют, например, ремонт кухонных кранов. Для этого проводят перекрытие восходящей магистрали на входе в дом. Затем открывают кран в кухне и сливают оставшуюся в трубах воду. При более серьезной поломке нужно спустить воду из всей системы, для чего перекрывают стопорный вентиль, а затем открывают все краны.
   Лишь после обнаружения неисправности можно подключить незадействованные в ремонте участки водопроводной системы.

Ремонт стальных трубопроводов

   Нередко в процессе эксплуатации стальных трубопроводов образуются свищи, являющиеся следствием точечной коррозии.
   Для того чтобы их устранить, нужно сначала перекрыть поступление воды в трубопровод, затем расширить свищ с помощью дрели или керна. После этого метчиком нарезают резьбу и ввинчивают в полученное отверстие болт.
   Свищ бывает продолговатой формы. В этом случае устранить течь можно с помощью временного бандажа с резиновыми прокладками. Стягивание бандажей осуществляется с одной или двух сторон с помощью болтов. Бандаж может быть и клеевым (рис. 109).

   Рис. 109. Клеевой бандаж: 1 – труба; 2 – лента стеклоткани;
 
   В качестве такого бандажа применяют стеклоткань, которую режут на ленты необходимой длины и ширины в зависимости от размера повреждения.
   Длина ленты должна быть такой, чтобы можно было сделать намотку на трубу в 6 слоев. Ширина ленты должна превышать диаметр трубы на 30%.
   Для того чтобы предотвратить образование бахромы, края стеклоткани нужно обработать клеем БФ-2. Затем с помощью шпателя ленту стеклоткани пропитывают эпоксидным клеем, нанося его на ленту с одной стороны. При этом шпатель необходимо прижимать таким образом, чтобы клей проникал в стеклоткань как можно глубже.
   Перед использованием клеевого бандажа рекомендуется очистить поверхность трубы от грязи с помощью напильника или металлической щетки, после чего обработать бензином или ацетоном.
   Далее на подготовленную поверхность наматывают ленту, предварительно пропитанную клеем. При этом середина ленты должна находиться над местом повреждения. Сверху бандаж стягивают металлической лентой.
   Временно заделать прорыв трубы можно с помощью хомута или химически активного герметика, для чего нужно размять его пальцами и нанести на место обнаружения трещины.

Ремонт чугунных трубопроводов

   Серый ковкий чугун, из которого изготовлены канализационные трубы, является достаточно долговечным материалом. Однако и он спустя определенное время может подвергнуться воздействию коррозии.
   Для трубопровода внешней канализации это не столь важно, однако для жителей первых этажей, особенно в домах старой постройки, каверна в стенке канализационной трубы, превратившаяся под влиянием коррозии в свищ, представляет собой серьезную проблему.
   Для того чтобы открылась течь и сточные воды начали проникать в жилое помещение, порой бывает до-статочно случайно задеть ослабленный участок трубы тяжелым предметом.
   Образовавшееся при этом маленькое отверстие в канализационной трубе со временем доставит хозяину квартиры много хлопот.
   Для того чтобы решить проблему, понадобятся кусок толстой резины диаметром на 1–1,5 см больше диаметра свища, прочный жгут или 2 м толстой бечевки и 2 бруска, чтобы закрутить узел.
   В большинстве подобных случаев образовавшееся отверстие в трубе настолько маленькое, что достаточно использовать обыкновенный ластик.
   К месту ремонта прижимают прокладку, фиксируют ее прижимной планкой, которую закручивают вверху и внизу. Такая скрутка надежно прижмет резину и прослужит на протяжении нескольких месяцев. При первой же возможности аварийный хомут необходимо заменить более надежным, из стянутой болтами полосы нержавеющей стали с резиновым бандажом.
   Однако небольшие по диаметру точечные пробоины являются не единственно возможной неисправностью. Стояк канализации или отводная труба нередко получают более серьезные повреждения.
   В случае, когда треснула чугунная канализационная труба, трещину слегка углубляют с помощью шабера и тщательно обезжиривают.
   Для приготовления замазки смешивают окись меди в порошке и ортофосфорную кислоту в пропорции 1,5 : 1. Применяют замазку сразу после смешивания, так как срок ее годности составляет несколько минут.
   Другой рецепт замазки для заделки трещин на чугунных трубах: 2,5 кг железных опилок, 60 г порошкообразного нашатыря и 30 г серы. Все перемешивают и перед применением соединяют с водой, чтобы получилась густая смесь.

Ремонт пластиковых трубопроводов

   При ремонте пластиковых труб следует проявлять осторожность, так как они не выдерживают сильных ударов и большого напряжения. К тому же под воздействием высоких температур пластиковые трубы размягчаются.
   Если необходимо заменить какой-то участок трубы пластикового трубопровода, можно воспользоваться сваркой. При этом необходимо знать, что температура плавления у каждого термопласта разная.
   Поливинилхлорид, например, размягчается при температуре 60–70 °С, а полистирол – при 80–90 °С, полиэтилен выдерживает нагрев без перехода в пластическое состояние до 110–120 °С.
   Некоторые из термопластов можно гнуть в глицериновой ванне, температура которой превышает 100 °С.
   Если нет возможности провести гибку ПВХ-труб в глицериновой ванне, для более надежного изгибания участка трубы его придется делать составным.
   Это довольно просто, так как стальную полосу-резак можно нагреть на газовой горелке до температуры намного большей, чем требуется для перехода термопласта в пластичное состояние.
   Поэтому составление сборного изгиба или колена в ряде случаев более удобное, чем изгибание. Удлинения определенного участка пластиковой трубы можно провести наращиванием.
   Замену вышедшей из строя трубы новой можно осуществить с помощью склеивания. Для этого существует несколько способов.
   Можно коснуться склеиваемых поверхностей нагретым металлическим предметом или подержать их над пламенем газовой плиты.
   Начинающие плавиться концы труб нужно быстро соединить таким образом, чтобы они схватились. При этом следует учитывать, что трубы ни в коем случае не должны быть горящими, так как при горении полистирола выделяется копоть, а шов получается темного цвета.
   Наиболее применимым и удобным способом считается склеивание пластмассовых труб с помощью раствора пластмассы в специальном растворителе.
   Но и тут есть определенные трудности. Например, термопласт полиэстилен в обычных условиях органиче-скими веществами не растворяется.
   Можно в домашних условиях самостоятельно приготовить клей на основе растворенных в ацетоне целлулоидных опилок. Такой клей быстро сохнет и образует в результате прочный водостойкий шов.
   Для того чтобы изготовить такой раствор (клей), 1 массовую долю нитроцеллюлозы (например, мелко нарезанную кинопленку с предварительно удаленной эмульсией) растворяют в 2,5–3 долях ацетона или грушевой эссенции – амилацетата.
   Делать это следует в том же флаконе, в котором будет храниться готовый клей. Кусочки отмытой в горячей воде пленки помещают в пузырек и заливают растворителем.
   Сосуд периодически взбалтывают. Когда пленка полностью растворится, клей готов к употреблению. Хранят готовый раствор в сосуде с притертой пробкой.
   Для склеивания поливинилхлоридных труб обычно используются следующие клеи: «Марс», «Виникс», «Винилит», а также МЦ-1, Ц-1.

Защита труб от коррозии

   Металлические трубы в процессе эксплуатации подвержены образованию ржавчины внутри и снаружи. В результате коррозии уменьшается пропускная способность труб, возникают засоры, свищи, происходит расхождение швов, утечка воды, в результате чего значительно снижается срок службы трубопроводов.
   Естественно, коррозию легче предотвратить, чем бороться с ней. Для этого существуют различные способы.
   Методы защиты металлических труб от ржавчины подразделяют на пассивные и активные. Пассивным способом является изоляция труб внутри и снаружи или их покрытие специальными оболочками, активным – электрическая защита.
   Трубы, выпускаемые на заводах, обычно не имеют антикоррозийного покрытия. Поэтому защиту от ржавчины следует выполнять перед укладкой или в процессе укладки труб. В качестве наружной изоляции для стальных труб используют битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и другие покрытия, выбор которых зависит от грунта.
   Для внутренней защиты стальных и чугунных труб используют покрытия из цемента. Они более надежные и экономичные. Чугунные трубы покрывают также нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна повышенной прочности.
   Широко применяют лакокрасочные покрытия, которые довольно легко наносятся на поверхность. К тому же они имеют невысокую стоимость.
   Если на трубах имеется ржавчина, то перед их укладкой ее необходимо счистить и только после этого нанести защитное покрытие. Когда оно высохнет, трубы олифят и прокрашивают масляной краской.
   К электрохимическому методу защиты от коррозии относится цинковое покрытие, которое значительно замедляет разрушение стальных труб.

Чтобы трубы не замерзли

   Замерзшие трубы могут прорваться из-за давления льда, скопившегося внутри них. Самый простой способ предотвратить образование льда – это приоткрывать кран в сильные морозы.
   Однако в частном доме или на даче кран открытым на долгое время оставлять не следует. Тут необходимо заранее позаботиться об утеплении водопровода.
   Защитить открытые трубы можно минеральной ватой, соломой, стружкой и другими утеплителями. Однако наилучшим способом защиты труб от промерзания является полный спуск воды из водопровода.
   Но если трубы все же замерзли, рекомендуется для начала повысить температуру воздуха в помещении. Если в результате этого вода так и не полилась из крана, можно использовать местное воздействие.
   Например, можно воспользоваться паяльной лампой, осторожно прогревая ею трубу, или установить у замерзших участков электрические плитки. В таком случае необходимо помнить о том, что нельзя начинать резкий нагрев трубы с середины замерзшего места. Сначала необходимо открыть кран и лишь после этого медленно и постепенно отогревать трубу, двигаясь от крана к магистрали. Если эти простые правила не были соблюдены и труба в итоге лопнула, ее можно временно, до замены новым участком трубы, отремонтировать с помощью резинового бандажа, который нужно закрепить стальным хомутом.

Если трубы зашумели

   Иногда шум в трубах может возникать, если кран открыт слишком сильно. Напор воды в таком случае создает в трубе акустическую волну. Для того чтобы прекратить шум, вызванный этим явлением, достаточно слегка привернуть барашек крана.
   Причиной шума в трубе также может быть вибрация края резиновой прокладки в кране. В этом случае нужно разобрать кран и осмотреть прокладку. В нормальном состоянии выступающая за пределы клапана кромка прокладки бывает срезана под углом 45°. Однако со временем в прокладке образуется кольцевая прорезь и края прокладки под большим напором воды начинают вибрировать. Старую прокладку рекомендуется заменить новой. Если прокладка в кране уже заменена, а шум продолжается, причину следует искать в другом. Вероятно, жильцы в соседних квартирах тоже должны проверить исправность своих кранов, так как шум по трубопроводам обычно распространяется сразу на несколько этажей.

Ремонт и профилактика водоразборной и запорной арматуры

   Ремонт и профилактику арматуры требуется проводить своевременно и наилучшим образом. По причине неисправных кранов и подтекающих смывных бачков теряется до 20% чистой водопроводной воды.
   Чем дольше откладывается мелкий текущий ремонт, тем с большей проблемой придется столкнуться в будущем.
   По этой причине ремонтировать краны или смесители нужно тогда, когда еще можно избежать проведения сложного ремонта.

Ремонт кранов и смесителей

   Смеситель и кран имеют сходные рабочие узлы: маховик, шток, шпиндель, клапан. Разница между краном и смесителем заключается в том, что головок в смесителе две.
   Основными неисправностями в водопроводных кранах являются износ уплотнительной прокладки, набивка сальника, а также сработанность резьбы шпинделя.
   Наиболее нагруженной, а потому часто выходящей из строя деталью крана является прокладка. Она должна быть упругой, чтобы надежно запирать седло клапана, и в то же время эластичной и прочной.
   В воде нередко присутствуют инородные тела, которые проникают между прокладкой и гнездом клапана. Поэтому при слишком сильном закручивании крана легко испортить прокладку.
   Прокладка изнашивается довольно быстро, но конструкция клапана обычно позволяет легко заменить ее и надежно зафиксировать. Прокладки, изготовленные на заводе, имеют определенные размеры в зависимости от диаметров кранов.
   Замена прокладки в случае, когда она удерживается за счет того, что ее более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя, обычно не вызывает проблем.
   Такое крепление прокладки не позволяет и самому клапану смещаться с места, так как она обжимает шпиндель. При замене такой прокладки достаточно лишь вывинтить головку крана в сборе и, сняв с выступа шпинделя клапан вместе с изношенной прокладкой, поставить новую. Следует помнить, что перед починкой крана, как и любой другой запорной и водораспределительной арматуры, нужно перекрыть воду контрольным вентилем и открутить маховик.
   Труднее обстоит дело с заменой прокладки в том случае, если она крепится шайбой и гайкой. В кране с холодной водой в результате коррозии гайка может срастись с железной шайбой и стальной резьбовой шпилькой.
   Нередко при разборе такого крана обнаруживается, что гайка с шайбой и прокладка сильно изношены. Осложняет замену прокладки в этом случае и то, что при использовании пассатижей для отворачивания гайки можно сорвать грани или нарушить резьбу шпильки.
   Если это произошло, необходимо поменять шток, а вместе с ним и железную или латунную гайку на стальную никелированную. Делают это для того, чтобы в дальнейшем предотвратить образование ржавчины.
   Если вода просачивается по штоку, это указывает на уплотнение сальника или недостаточную набивку. Для начала можно попытаться немного затянуть накидную гайку, чтобы уплотнить сальниковую набивку.
   Кран может течь, если повреждены стенки гнезда и клапана. При повреждении более половины его окружности ремонт бесполезен. Прокладка в таком гнезде не центрируется.
   Непрерывная утечка воды из крана может происходить, если в одно из мест контакта прокладки и седла попала частичка песка или ржавчины и вдавилась в прокладку. Устранять утечку в этом случае нужно следующим образом.
   Сначала несколько раз открыть и закрыть вентильную головку. Если частичка ржавчины не вышла вместе с водой, нужно выкрутить вентильную головку, после чего очистить прокладку отверткой. Если прокладка в хорошем состоянии, ее можно оставить, перевернув на другую сторону.
   В случае, когда из смесителя начинает сильно течь вода в результате частичного износа резьбы штока, необходимо перекрыть контрольный вентиль, после чего выкрутить на несколько оборотов втулку сальника, вывернуть шток и заменить его новым.
   Нередко после открытия вентильной головки вода не поступает через носик крана или излив смесителя. Причина этого заключается в присыхании прокладки к седлу корпуса крана или боковине смесителя. Это обычно происходит в случае, когда вентильной головкой не пользуются на протяжении долгого времени.
   Способ устранения заключается в следующем. Сначала необходимо перекрыть вентиль, после чего выкрутить вентильную головку. Если прокладка прилипла к седлу (рис. 110), нужно счистить ее с помощью отвертки.

   Рис. 110. Извлечение прилипшей прокладки с помощью отвертки
 
   Если прокладка держится в клапане и находится в хорошем состоянии, нужно установить ее на место прилипшей стороной ко дну клапана. Наибольшую опасность представляет стертая резьба штока, так как из крана в этом случае хлещет вода, а маховик проворачивается.
   Если при этом вентиль не держит, то с помощью веревки или проволоки маховик нужно притянуть и прибинтовать к корпусу крана или смесителя. Но это временная мера, потому что наиболее правильным решением при стирании резьбы штока является его замена.

Ремонт вентиля

   Вентиль должен постоянно находиться в исправном состоянии, так как он играет предохранительную роль. Вентиль должен герметично и надежно запираться.
   Особое внимание необходимо обратить на состояние прокладки вентиля, так как у него существует один недостаток: клапан вентиля не имеет заглубления и ребро прокладки не защищено от давления воды.
   Этот недостаток сглаживается тем, что прокладка крепится к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой, что придает ей дополнительную жесткость. Замена прокладки в вентиле не составит большого труда (рис. 111).

   Рис. 111. Замена прокладки в вентиле: а – перекрытие вентиля на трубопроводе; б – выворачивание части вентиля; в – замена резиновой прокладки; г – намотка пряди уплотнения
 
   Вырезать ее точно по месту можно с помощью клапана. Заготовку из технической резины (предварительно сделав прокол по центру будущей прокладки) следует поместить на шпильку клапана. Далее нужно закрепить заготовку гайкой с шайбой.