Страница:
Следует учитывать, что виновником акустических возмущений может быть не только ослабленное крепление клапанов водоразборной арматуры, нарушение целостности прокладок или гуляющий по трубам воздух.
Очень резкие и неприятные звуки могут возникать и по такой банальной причине, как плохое закрепление труб, которое позволяет им вибрировать и биться об элементы подвески во время гидравлических ударов. Как и во всех остальных случаях, такая неприятность вовсе не обязательно связана с разводкой именно в вашей квартире или даже на ближайшем этаже. Чтобы обнаружить место ослабленного крепления, нужно проверять все этажи и все квартиры, подключенные к стояку.
Чиним краны
Ремонтируем смесители
Чиним вентили
Ремонт элементов оборудования
Устранение засоров
Очень резкие и неприятные звуки могут возникать и по такой банальной причине, как плохое закрепление труб, которое позволяет им вибрировать и биться об элементы подвески во время гидравлических ударов. Как и во всех остальных случаях, такая неприятность вовсе не обязательно связана с разводкой именно в вашей квартире или даже на ближайшем этаже. Чтобы обнаружить место ослабленного крепления, нужно проверять все этажи и все квартиры, подключенные к стояку.
Чиним краны
Самая нагруженная и в то же время самая «нежная» деталь крана – прокладка клапана. Разумеется, и сам клапан, и шток, и даже корпус имеют свои слабые места, однако только от прокладки требуется такое труднодостижимое сочетание, как прочность и эластичность. Для того чтобы надежно запереть седло клапана, она должна быть в достаточной мере упругой (сравните с паровым вентилем: он не имеет прокладки на клапане, хотя конструктивно и не отличается от вентиля водопроводного, их даже часто путают между собой, а между тем гладкая латунная поверхность клапана парового вентиля практически не держит воду в случае ошибочной установки последнего в водопроводную магистраль).
Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду.
В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным (детали крана – латунные или стальные).
Понятно, что прокладка изнашивается прежде всего. Поэтому она должна иметь возможность легкой и беспроблемной замены. Достигается это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки заводского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены. Гнездо клапана может иметь центрирующий вы-ступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки) либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя – в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости, прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапливаясь на часть своей толщины между его стенками.
Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие относится и к любому ремонту водораспределительной и запорной арматуры вообще: требуется, прежде чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем или вентилем на отводе от стояка, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано прежде всего тем, что, выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае не-оправданно возросли бы.
Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, где конструкция клапана предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. Если это головка крана горячей воды, особых проблем обычно не возникает – в кранах горячей воды прокладки работают в более тяжелых условиях, скорее разрушаются и требуют замены, поэтому узел гайка/шток приходится относительно часто разбирать. Всерьез схватиться ржавчиной он просто не успевает. Зато в кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены достаточно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка – гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.
Часто, разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже превратились в бесформенный нарост на конце шпильки.
Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно непросто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно латунной) применяют обыкновенные пассатижи, как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия – и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки. Приходится заменять весь вполне исправный шток новым, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, то получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки просто чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки заменить железную или латунную гайку стальной никелированной.
Прокладки для замены можно, как уже говорилось выше, изготовить самостоятельно, вырубив с помощью просечки или вырезав обыкновенными ножницами из листа резины подходящей толщины. Если вы неожиданно для себя обнаружили, что совсем недавно установленная прокладка ведет себя как совсем сработавшаяся, не держит воду, причину скорее всего следует искать не в прокладке, а в общем состоянии коммунальных сетей отопления и водоснабжения. Дело в том, что вместе с током воды по трубам движутся чешуйки окалины, ржавчина, даже мелкие камешки, особенно это относится к трубам горячей воды, ведь при ее подогреве в котельных никто не следит за качественной фильтрацией.
Забившийся между прокладкой и седлом клапана камешек мешает полноценному прилеганию прокладки, в результате закрытый до упора кран продолжает пропускать воду. При попытках ликвидировать течь, немного докрутив маховик, есть реальная опасность порвать новую прокладку. Действовать нужно наоборот: открыть кран и несколько раз чуть повращать маховик в обе стороны – есть шанс, что поток воды может смыть помеху с седла. Не прилагайте к маховику чрезмерных усилий, лучше при первых же неустранимых симптомах вывинтить головку и разобраться в причинах течи, она может быть вызвана и разрушением обжимающего бортика клапана.
Разбирая кран, чтобы поменять шток, проверить состояние клапана или заменить прокладку, следует помнить, что все прежние уплотнения в обязательном порядке подлежат замене (это не относится к уплотнительному кольцу из пластмассы, применяемому для уплотнения головки в современных кранах и смесителях). Отступите от края резьбы на две-три нитки и аккуратно наматывайте пряди нового уплотнителя или ленту ФУМ против часовой стрелки, если смотреть на головку со стороны штока с клапаном (достаточно будет трех витков фторопластовой уплотнительной ленты для резьбы головки обычного водопроводного крана).
Просачивание воды по штоку говорит о недостаточной набивке или уплотнении сальника. Попытайтесь сначала, не предпринимая более серьезных мер, немного затянуть накидную гайку. Она как раз для такого случая и предназначена. Накидная гайка подожмет втулку сальника, а та, в свою очередь, уплотнит сальниковую набивку. Если эта мера желаемого эффекта не принесла (вода продолжает поступать по штоку), придется принимать более серьезные меры.
Не забудьте перекрыть вентилем поступление воды к крану, после чего смело можете приниматься за ремонтные работы. Отвинтив накидную гайку, снимите сальник и обязательно удалите старое уплотнение. После этого, свернув средней толщины жгут из свежего уплотнителя (см. «Материалы»), туго намотайте его на шпиндель и вновь ввинтите сальник в корпус головки.
Серьезная и трудоемкая работа предстоит, если стерлась резьба штока. Эту неприятность легче предотвратить, чем устранить. Но что делать, если вы недосмотрели за «плачущим» краном или смесителем, а из него вдруг в один прекрасный день начинает хлестать струя воды? На повороты маховиков смеситель не реагирует, шток свободно проворачивается в корпусе головки – все приметы говорят о том, что полетела именно резьба в паре «корпус головки/шток». Причем более вероятна проблема с резьбой штока, так как внутренняя резьба головки, по которой движется резьба штока, срабатывается намного медленнее.
Первым делом перекрываем контрольный вентиль. Определив, в какой именно из головок смесителя произошла поломка, отверните винт, крепящий маховик, снимите его с хвостовика и выверните головку крана. Проконтролируйте внешним осмотром состояние резьбы штока. Если сохранился неповрежденным хотя бы небольшой ее участок, можно попытаться ограничиться временным ремонтом. Попробуйте немного удлинить пару шток-клапан, для этого проще всего установить прокладку из более толстой резины. Если временные меры не помогают, придется менять шток или всю головку в сборе. Для замены штока выкрутите на несколько оборотов втулку сальника, выверните шток из корпуса головки и извлеките его, заменив новым.
Редко, но бывает, что неожиданно обнаруживается дефект в самом корпусе крана. Может выкрошиться часть седла, и даже самое плотное прилегание прокладки уже не удерживает воду. Чаще подвержен поломкам другой, более уязвимый узел крана – его резьбовое соединение с муфтой подводки.
Опять-таки, перекрыв поступление воды вентилем, осторожно выворачивайте корпус крана и подводящей трубы. Если дело все же не в муфте, а в резьбе корпуса, делать нечего, придется менять сам кран. При этом учтите, что головка крана может быть исправной и способной еще немало послужить; как минимум, оставьте ее на запчасти, ведь головка крана в сборе является самым необходимым элементом при серьезных авариях – сорванной резьбе штока и т. п., когда необходимо срочно менять весь узел целиком.
Зачистив резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения, начинайте оборачивать новым уплотнителем резьбу корпуса крана. Вверните кран в муфту менее чем на половину ее длины, затем немного наверните саму муфту и зафиксируйте ее положение контргайкой (не забыв при этом о дополнительном уплотнении стыка между муфтой и контргайкой). Устанавливая кран, не забывайте основное правило: все соединения без контргайки можно только заворачивать. При отворачивании, обратном ходе, резьба рвет уплотнитель и соединение приходится производить заново.
Если по месту установки металлического крана устанавливается полиамидный, подходящий под соответствующий патрубок, резьбу нового крана не следует уплотнять волоконными материалами. После серьезного ремонта, когда при перекрытом контрольном вентиле на вводе в квартиру система водопровода долгое время имела связь с атмосферой, следует продуть ее для избавления от воздуха, который, возможно, попал во время ремонта в трубы. Закончив работу и открыв вентиль, откройте также и все водоразборные краны в квартире.
Итак, прокладка водопроводного крана должна быть упругой и эластичной для плотного прилегания к гнезду.
В то же время ей приходится работать в тех же условиях, что и остальным (детали крана – латунные или стальные).
Понятно, что прокладка изнашивается прежде всего. Поэтому она должна иметь возможность легкой и беспроблемной замены. Достигается это конструкцией клапана и его сопряжением с прокладкой. Все прокладки заводского изготовления унифицированы в зависимости от диаметров кранов, для которых они предназначены, а крепление прокладки к клапану обеспечивает одновременно надежную фиксацию прокладки и легкость ее замены. Гнездо клапана может иметь центрирующий вы-ступ с нарезанной резьбой под гайку (гайка с шайбой крепит прокладку по месту установки) либо прокладка удерживается на месте за счет того, что ее центральная, более тонкая часть накалывается на заостренный конец шпинделя – в этом случае на месте прокладку удерживает только свойство ее упругости, прокладка как бы обхватывает, обжимает шпиндель. Одновременно она не дает и самому клапану сместиться со своего места. Дополнительную надежность креплению придает то, что прокладка при установке с усилием вдавливается в гнездо клапана, утапливаясь на часть своей толщины между его стенками.
Замена прокладки с последним вариантом закрепления происходит без всяких проблем. Достаточно только вырезать необходимую прокладку из набора и, вывинтив головку крана в сборе, снять с центрирующего выступа шпинделя клапан вместе с прокладкой. Затем нужно наколоть центральную часть новой прокладки на заостренный наконечник центрирующего выступа. Единственное обязательное условие относится и к любому ремонту водораспределительной и запорной арматуры вообще: требуется, прежде чем выкручивать из корпуса головку крана, перекрыть воду контрольным вентилем или вентилем на отводе от стояка, а также предварительно открутить маховик. Последнее требование вызвано прежде всего тем, что, выкручивая головку крана в положении «закрыто», пришлось бы преодолевать распорное усилие, создаваемое упирающимся в гнездо клапаном. Нагрузки на резьбу штока, шпинделя, внутреннюю резьбу головки, а также на сам клапан в этом случае не-оправданно возросли бы.
Не так просто обстоит дело с заменой прокладки в тех кранах, где конструкция клапана предусматривает крепление прокладки шайбой и гайкой. Если это головка крана горячей воды, особых проблем обычно не возникает – в кранах горячей воды прокладки работают в более тяжелых условиях, скорее разрушаются и требуют замены, поэтому узел гайка/шток приходится относительно часто разбирать. Всерьез схватиться ржавчиной он просто не успевает. Зато в кранах холодной воды прокладка может прослужить без замены достаточно долго, и за это время успевает произойти коррозийная сварка – гайка намертво срастается с железной шайбой и со стальной резьбовой шпилькой.
Часто, разобрав такой кран, обнаруживают, что прокладка настолько износилась, что может даже частично отсутствовать на предназначенном ей месте, а гайка с шайбой давно уже превратились в бесформенный нарост на конце шпильки.
Разобрать соединение, чтобы установить новую прокладку взамен сносившейся, подчас довольно непросто. Дело усложняет то, что для отворачивания гайки (обычно латунной) применяют обыкновенные пассатижи, как самый распространенный домашний инструмент. Превышение допустимого усилия – и вот уже у гайки сорваны грани, а то и нарушена резьба шпильки. Приходится заменять весь вполне исправный шток новым, а поскольку продаются они чаще всего в сборе с головкой крана, то получается, что из-за одной маленькой гайки затраты на замену прокладки просто чрезмерно возрастают. Как меру профилактики советуем при очередной замене прокладки заменить железную или латунную гайку стальной никелированной.
Прокладки для замены можно, как уже говорилось выше, изготовить самостоятельно, вырубив с помощью просечки или вырезав обыкновенными ножницами из листа резины подходящей толщины. Если вы неожиданно для себя обнаружили, что совсем недавно установленная прокладка ведет себя как совсем сработавшаяся, не держит воду, причину скорее всего следует искать не в прокладке, а в общем состоянии коммунальных сетей отопления и водоснабжения. Дело в том, что вместе с током воды по трубам движутся чешуйки окалины, ржавчина, даже мелкие камешки, особенно это относится к трубам горячей воды, ведь при ее подогреве в котельных никто не следит за качественной фильтрацией.
Забившийся между прокладкой и седлом клапана камешек мешает полноценному прилеганию прокладки, в результате закрытый до упора кран продолжает пропускать воду. При попытках ликвидировать течь, немного докрутив маховик, есть реальная опасность порвать новую прокладку. Действовать нужно наоборот: открыть кран и несколько раз чуть повращать маховик в обе стороны – есть шанс, что поток воды может смыть помеху с седла. Не прилагайте к маховику чрезмерных усилий, лучше при первых же неустранимых симптомах вывинтить головку и разобраться в причинах течи, она может быть вызвана и разрушением обжимающего бортика клапана.
Разбирая кран, чтобы поменять шток, проверить состояние клапана или заменить прокладку, следует помнить, что все прежние уплотнения в обязательном порядке подлежат замене (это не относится к уплотнительному кольцу из пластмассы, применяемому для уплотнения головки в современных кранах и смесителях). Отступите от края резьбы на две-три нитки и аккуратно наматывайте пряди нового уплотнителя или ленту ФУМ против часовой стрелки, если смотреть на головку со стороны штока с клапаном (достаточно будет трех витков фторопластовой уплотнительной ленты для резьбы головки обычного водопроводного крана).
Просачивание воды по штоку говорит о недостаточной набивке или уплотнении сальника. Попытайтесь сначала, не предпринимая более серьезных мер, немного затянуть накидную гайку. Она как раз для такого случая и предназначена. Накидная гайка подожмет втулку сальника, а та, в свою очередь, уплотнит сальниковую набивку. Если эта мера желаемого эффекта не принесла (вода продолжает поступать по штоку), придется принимать более серьезные меры.
Не забудьте перекрыть вентилем поступление воды к крану, после чего смело можете приниматься за ремонтные работы. Отвинтив накидную гайку, снимите сальник и обязательно удалите старое уплотнение. После этого, свернув средней толщины жгут из свежего уплотнителя (см. «Материалы»), туго намотайте его на шпиндель и вновь ввинтите сальник в корпус головки.
Серьезная и трудоемкая работа предстоит, если стерлась резьба штока. Эту неприятность легче предотвратить, чем устранить. Но что делать, если вы недосмотрели за «плачущим» краном или смесителем, а из него вдруг в один прекрасный день начинает хлестать струя воды? На повороты маховиков смеситель не реагирует, шток свободно проворачивается в корпусе головки – все приметы говорят о том, что полетела именно резьба в паре «корпус головки/шток». Причем более вероятна проблема с резьбой штока, так как внутренняя резьба головки, по которой движется резьба штока, срабатывается намного медленнее.
Первым делом перекрываем контрольный вентиль. Определив, в какой именно из головок смесителя произошла поломка, отверните винт, крепящий маховик, снимите его с хвостовика и выверните головку крана. Проконтролируйте внешним осмотром состояние резьбы штока. Если сохранился неповрежденным хотя бы небольшой ее участок, можно попытаться ограничиться временным ремонтом. Попробуйте немного удлинить пару шток-клапан, для этого проще всего установить прокладку из более толстой резины. Если временные меры не помогают, придется менять шток или всю головку в сборе. Для замены штока выкрутите на несколько оборотов втулку сальника, выверните шток из корпуса головки и извлеките его, заменив новым.
Редко, но бывает, что неожиданно обнаруживается дефект в самом корпусе крана. Может выкрошиться часть седла, и даже самое плотное прилегание прокладки уже не удерживает воду. Чаще подвержен поломкам другой, более уязвимый узел крана – его резьбовое соединение с муфтой подводки.
Опять-таки, перекрыв поступление воды вентилем, осторожно выворачивайте корпус крана и подводящей трубы. Если дело все же не в муфте, а в резьбе корпуса, делать нечего, придется менять сам кран. При этом учтите, что головка крана может быть исправной и способной еще немало послужить; как минимум, оставьте ее на запчасти, ведь головка крана в сборе является самым необходимым элементом при серьезных авариях – сорванной резьбе штока и т. п., когда необходимо срочно менять весь узел целиком.
Зачистив резьбу соединительной муфты от остатков старого уплотнения, начинайте оборачивать новым уплотнителем резьбу корпуса крана. Вверните кран в муфту менее чем на половину ее длины, затем немного наверните саму муфту и зафиксируйте ее положение контргайкой (не забыв при этом о дополнительном уплотнении стыка между муфтой и контргайкой). Устанавливая кран, не забывайте основное правило: все соединения без контргайки можно только заворачивать. При отворачивании, обратном ходе, резьба рвет уплотнитель и соединение приходится производить заново.
Если по месту установки металлического крана устанавливается полиамидный, подходящий под соответствующий патрубок, резьбу нового крана не следует уплотнять волоконными материалами. После серьезного ремонта, когда при перекрытом контрольном вентиле на вводе в квартиру система водопровода долгое время имела связь с атмосферой, следует продуть ее для избавления от воздуха, который, возможно, попал во время ремонта в трубы. Закончив работу и открыв вентиль, откройте также и все водоразборные краны в квартире.
Ремонтируем смесители
Смеситель, как мы с вами уже знаем, имеет узлы, сходные с рабочим узлом крана. Имеется в виду головка крана в сборе с маховиком, штоком, шпинделем и клапаном, а также седло клапана в корпусе смесителя (крана). В этом смысле разница между краном и смесителем заключается лишь в одном – головок в смесителе две. Соответственно, ремонт и обслуживание этого узла ничем не отличается от ремонта и обслуживания головки крана, поэтому говоря выше о ремонте крана, мы и не разделяли смеситель и собственно кран.
Разумеется, для смесителя существуют и свои собственные профилактические и ремонтные работы, к примеру ликвидация подтекания из-под накидной гайки поворотного излива или проблемы в его фиксации. Благодаря несложному устройству нарушения в работе этого узла легко поддаются ремонту. Течь возможна только по одной причине – нарушение целостности кольцевой резиновой прокладки и/или разжимного кольца. Отвернув накидную гайку, проводят осмотр узла и определение неисправно-сти. Если виноват кольцевой уплотнитель, на скорую руку его можно заменить даже подмоткой нескольких витков уплотнителя в кольцевую канавку. Пришедший в негодность фирменный уплотнитель можно также заменить самодельным. Его несложно вырезать из отрезка резиновой трубки подходящего диаметра. Разжимное пластмассовое кольцо нетрудно заменить сделанным из медной проволоки подходящего диаметра – служит оно ничуть не хуже, надежно фиксируя трубку излива по месту установки.
Другой типичной неисправностью, характерной для смесителя, является поломка переключателя душ-излив (в смесителях для ванных комнат). В смесителях с пробочным переключателем (конической пробкой с прорезью, притертой по месту установки в корпусе смесителя) нет сложных по устройству деталей, и потому его ремонт самый простой. Проблемы могут быть с уплотнительными кольцами и прокладками либо с надежностью запирания (при пользовании душем вода тонкой струйкой льется из крана, и наоборот).
Связано это с некачественной обработкой поверхности конической пробки или ее гнезда при условии, что нет чисто механических повреждений.
Состояние уплотнителей проверяется их осмотром при разборке смесителя; если прокладки разрушены, они подлежат замене. Точность притирки пробки к гнезду можно проверить следующим простым способом: отвинтив накидную гайку и сняв рукоятку вместе со шпинделем, вынимают пробку из гнезда, протирают насухо и наносят на ее поверхности мелом несколько полос (в продольном направлении). После этого пробку устанавливают на место и, не собирая смеситель окончательно, рукояткой поворачивают пробку в ту и в другую сторону, после чего вынимают ее из гнезда и проверяют состояние меловых следов. Неравномерно стершиеся полосы сигнализируют о грубой притирке или даже задирах на поверхностях.
Ликвидировать последствия некачественной обработки можно, притерев пробку по месту. Для грубой притирки применяют мелкозернистую («алмазную») наждачную бумагу, а доводят гнездо и пробку, используя абразивную пасту ГОИ. Пробку оборачивают наждачной бумагой и вновь вводят на место. Закончив притирать гнездо, ту же операцию повторяют с использованием пасты. По окончании чистовой притирки ее качество проверяют названным способом.
В кнопочных переключателях встречается другая неисправность – просачивание воды вдоль толкателя. Причина может быть только одна: сальниковое уплотнение. В сальнике толкателя ослаблена втулка сальника или пришла в негодность сама сальниковая набивка (или кольца сальника). Попробуйте действовать по тому же принципу, что и в аналогичном случае с головкой крана: подожмите, если получится, спецвтулкой оставшееся уплотнение. Если вворачивать втулку больше некуда, а поджатия сальниковой набивки все еще не произошло (при контрольном включении смесителя просачивание продолжается), нужно разбирать узел и заменять сальник.
Перекрыв запорные вентили, отключите холодную и горячую воду. Гаечным ключом отверните накидную гайку (чтобы не поцарапать грани хромированной накидной гайки, под шлицы зева ключа подложите полоску картона), либо, при использовании спецвтулки, отвинтите сальник двумя гаечными ключами, зажимая одним головку корпуса, другим – граненую головку втулки сальника, и вывинчивайте, не прилагая больших усилий, спецвтулку. Затем извлекайте узел и производите замену сальниковых колец или набивки сальника, при необходимости очистив нарезку стержня от остатков набивки.
Ремонт гибкого душевого шланга требуется нечасто. Оплетка надежно гарантирует защиту резинового термостойкого шланга, и перетирается он чаще всего в месте наибольшего изгиба, у накидной гайки, соединяющей оплетку душевого шланга с корпусом смесителя. Если вы подозреваете, что нарушение целостности шланга произошло не на выходе из накидной гайки, отвинтите и сдвиньте ее по шлангу назад. Подденьте чем-либо латунный ниппель и вытяните шланг из хромированной оболочки, чтобы определить место прорыва.
Раскрутите проволоку, освободите ниппель, переставьте его на выступающую часть трубки. Сборку проведите в обратной последовательности.
Если перетерлась или надломилась хромированная оплетка душевого шланга (обычно это бывает у самой накидной гайки) и крайние витки оплетки выскочили из-под гайки, открутите и снимите накидную гайку, удалив из нее остаток оболочки. Конец спирали выпрямите плоскогубцами и снова подсуньте под накидную гайку. Вставьте ниппель и попробуйте собрать смеситель. Если гайка не будет навертываться, снимите напильником лишний металл с конца спирали.
Разумеется, для смесителя существуют и свои собственные профилактические и ремонтные работы, к примеру ликвидация подтекания из-под накидной гайки поворотного излива или проблемы в его фиксации. Благодаря несложному устройству нарушения в работе этого узла легко поддаются ремонту. Течь возможна только по одной причине – нарушение целостности кольцевой резиновой прокладки и/или разжимного кольца. Отвернув накидную гайку, проводят осмотр узла и определение неисправно-сти. Если виноват кольцевой уплотнитель, на скорую руку его можно заменить даже подмоткой нескольких витков уплотнителя в кольцевую канавку. Пришедший в негодность фирменный уплотнитель можно также заменить самодельным. Его несложно вырезать из отрезка резиновой трубки подходящего диаметра. Разжимное пластмассовое кольцо нетрудно заменить сделанным из медной проволоки подходящего диаметра – служит оно ничуть не хуже, надежно фиксируя трубку излива по месту установки.
Другой типичной неисправностью, характерной для смесителя, является поломка переключателя душ-излив (в смесителях для ванных комнат). В смесителях с пробочным переключателем (конической пробкой с прорезью, притертой по месту установки в корпусе смесителя) нет сложных по устройству деталей, и потому его ремонт самый простой. Проблемы могут быть с уплотнительными кольцами и прокладками либо с надежностью запирания (при пользовании душем вода тонкой струйкой льется из крана, и наоборот).
Связано это с некачественной обработкой поверхности конической пробки или ее гнезда при условии, что нет чисто механических повреждений.
Состояние уплотнителей проверяется их осмотром при разборке смесителя; если прокладки разрушены, они подлежат замене. Точность притирки пробки к гнезду можно проверить следующим простым способом: отвинтив накидную гайку и сняв рукоятку вместе со шпинделем, вынимают пробку из гнезда, протирают насухо и наносят на ее поверхности мелом несколько полос (в продольном направлении). После этого пробку устанавливают на место и, не собирая смеситель окончательно, рукояткой поворачивают пробку в ту и в другую сторону, после чего вынимают ее из гнезда и проверяют состояние меловых следов. Неравномерно стершиеся полосы сигнализируют о грубой притирке или даже задирах на поверхностях.
Ликвидировать последствия некачественной обработки можно, притерев пробку по месту. Для грубой притирки применяют мелкозернистую («алмазную») наждачную бумагу, а доводят гнездо и пробку, используя абразивную пасту ГОИ. Пробку оборачивают наждачной бумагой и вновь вводят на место. Закончив притирать гнездо, ту же операцию повторяют с использованием пасты. По окончании чистовой притирки ее качество проверяют названным способом.
В кнопочных переключателях встречается другая неисправность – просачивание воды вдоль толкателя. Причина может быть только одна: сальниковое уплотнение. В сальнике толкателя ослаблена втулка сальника или пришла в негодность сама сальниковая набивка (или кольца сальника). Попробуйте действовать по тому же принципу, что и в аналогичном случае с головкой крана: подожмите, если получится, спецвтулкой оставшееся уплотнение. Если вворачивать втулку больше некуда, а поджатия сальниковой набивки все еще не произошло (при контрольном включении смесителя просачивание продолжается), нужно разбирать узел и заменять сальник.
Перекрыв запорные вентили, отключите холодную и горячую воду. Гаечным ключом отверните накидную гайку (чтобы не поцарапать грани хромированной накидной гайки, под шлицы зева ключа подложите полоску картона), либо, при использовании спецвтулки, отвинтите сальник двумя гаечными ключами, зажимая одним головку корпуса, другим – граненую головку втулки сальника, и вывинчивайте, не прилагая больших усилий, спецвтулку. Затем извлекайте узел и производите замену сальниковых колец или набивки сальника, при необходимости очистив нарезку стержня от остатков набивки.
Ремонт гибкого душевого шланга требуется нечасто. Оплетка надежно гарантирует защиту резинового термостойкого шланга, и перетирается он чаще всего в месте наибольшего изгиба, у накидной гайки, соединяющей оплетку душевого шланга с корпусом смесителя. Если вы подозреваете, что нарушение целостности шланга произошло не на выходе из накидной гайки, отвинтите и сдвиньте ее по шлангу назад. Подденьте чем-либо латунный ниппель и вытяните шланг из хромированной оболочки, чтобы определить место прорыва.
Раскрутите проволоку, освободите ниппель, переставьте его на выступающую часть трубки. Сборку проведите в обратной последовательности.
Если перетерлась или надломилась хромированная оплетка душевого шланга (обычно это бывает у самой накидной гайки) и крайние витки оплетки выскочили из-под гайки, открутите и снимите накидную гайку, удалив из нее остаток оболочки. Конец спирали выпрямите плоскогубцами и снова подсуньте под накидную гайку. Вставьте ниппель и попробуйте собрать смеситель. Если гайка не будет навертываться, снимите напильником лишний металл с конца спирали.
Чиним вентили
В уходе за вентилем и при его ремонте особенное внимание следует обратить на надежность и герметичность запирания.
Как арматура в большей степени предохранительная, вентиль должен постоянно находиться в исправном и работоспособном состоянии.
На состояние прокладки вентиля следует обращать особое внимание. Клапаны вентилей не имеют заглубления, и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Отчасти этот недостаток снимается тем, что прокладки крепятся к клапану посредством гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.
Замена прокладки в вентиле еще проще, чем в го-ловке обыкновенного крана, ведь вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Вместе с тем правильная разборка вентиля требует аккуратности. При отсутствии стандартной прокладку можно изготовить самостоятельно (если вы, конечно, позаботились заранее изготовить просечку). Если же просечки нет, вырезать прокладку точно по месту поможет сам клапан. Для этого поместите вырезанную из технической резины заготовку на резьбовую шпильку клапана (предварительно наколов по центру будущей прокладки отверстие) и зафиксируйте заготовку гайкой с шайбой так, словно бы это была готовая прокладка. После этого, опирая лезвие скальпеля или остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана, доводите контур заготовки до идеально ровной окружности.
Помимо исправного состояния прокладки, остальные требования к состоянию вентиля также соответствуют требованиям к состоянию водопроводных кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит во избежание протечек воды по штоку – ведь он практически постоянно находится под напором воды. Поскольку вентили установлены, как правило, не на самом виду, особенно важное значение придается регулярному осмотру и контролю их состояния. В случае обнаружения течи действия те же, что и с краном: попытаться поджать набивку, закручивая накидную гайку. Не вышло – добавляем набивку.
Методика простая: закрутив маховик до упора, откройте любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, приступайте к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», нужно вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, помните, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель и потопа вам не избежать.
Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в закрытом состоянии он не держит воду, следует несколько раз открыть-закрыть вентиль. Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности (не забудьте прежде закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка в нем самом, отключить весь стояк). Если исчезнувшей неизвестно куда прокладкой причины неисправности вентиля не ограничились (например, разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном.
Как арматура в большей степени предохранительная, вентиль должен постоянно находиться в исправном и работоспособном состоянии.
На состояние прокладки вентиля следует обращать особое внимание. Клапаны вентилей не имеют заглубления, и ребро прокладки в них не защищено от давления воды и гидравлических ударов. Отчасти этот недостаток снимается тем, что прокладки крепятся к клапану посредством гайки и шпильки с резьбой. Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.
Замена прокладки в вентиле еще проще, чем в го-ловке обыкновенного крана, ведь вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Вместе с тем правильная разборка вентиля требует аккуратности. При отсутствии стандартной прокладку можно изготовить самостоятельно (если вы, конечно, позаботились заранее изготовить просечку). Если же просечки нет, вырезать прокладку точно по месту поможет сам клапан. Для этого поместите вырезанную из технической резины заготовку на резьбовую шпильку клапана (предварительно наколов по центру будущей прокладки отверстие) и зафиксируйте заготовку гайкой с шайбой так, словно бы это была готовая прокладка. После этого, опирая лезвие скальпеля или остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана, доводите контур заготовки до идеально ровной окружности.
Помимо исправного состояния прокладки, остальные требования к состоянию вентиля также соответствуют требованиям к состоянию водопроводных кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит во избежание протечек воды по штоку – ведь он практически постоянно находится под напором воды. Поскольку вентили установлены, как правило, не на самом виду, особенно важное значение придается регулярному осмотру и контролю их состояния. В случае обнаружения течи действия те же, что и с краном: попытаться поджать набивку, закручивая накидную гайку. Не вышло – добавляем набивку.
Методика простая: закрутив маховик до упора, откройте любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, приступайте к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», нужно вывернуть спецвтулку (или открутить накидную гайку) и снять маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывайте уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, помните, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель и потопа вам не избежать.
Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в закрытом состоянии он не держит воду, следует несколько раз открыть-закрыть вентиль. Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой, нужно выкручивать вентильную головку и разбираться в причинах неисправности (не забудьте прежде закрыть вентиль на вводе в квартиру, а если поломка в нем самом, отключить весь стояк). Если исчезнувшей неизвестно куда прокладкой причины неисправности вентиля не ограничились (например, разрушено шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном.
Ремонт элементов оборудования
Устранение засоров
Засор может случиться в каком угодно сифоне, но засор унитаза самый неприятный. При этом засорившийся сифон-изгиб в корпусе встречается реже, чем «пробка» в отводе от унитаза или в самом стояке канализации. Часто даже невозможно сразу определить, в вашем ли унитазе засор, или в вашем отводе к стояку, или же где-то в самом стояке двумя этажами ниже застряла упущенная кем-то в унитаз половая тряпка. Последний вариант можно признать наихудшим, поскольку место засора точно установить невозможно. На то, что пробка образовалась именно в стояке, укажет забивший вдруг из вашего унитаза фонтан нечистот. Дело плохо: если забилась труба такого диаметра и такого назначения, значит, с ее прочисткой придется здорово повозиться. Рассчитывайте на лучшее и готовьтесь к худшему. Начинать попытки ликвидировать засор следует с вантуза. Накрыв раструбом вантуза отводное отверстие, быстро нажимайте на рукоятку, чтобы протолкнуть воду под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. При этом последовательно создаются вакуум и давление, что теоретически должно способствовать скорейшей ликвидации засора. Не помогает вантуз? Применяйте гибкий тросик, одной рукой проталкивая его, а другой вращая рукоятку. Если самый длинный из ваших тросиков так до места засора и не достал, а уровень дурно пахнущей жижи угрожает вот-вот перехлестнуть за края унитаза, срочно разбирайте ревизию на стояке или в углу санузла. Пробить блокаду, если она вообще в пределах досягаемости, можно только оттуда (например, препаратом «Крот» или его аналогами).
Сифоны унитаза, умывальника и ванны могут быть прочищены также через объединенный гидравлический затвор, если таковой предусмотрен. Кстати говоря, если у вас пока не случился засор, но нет и отдельной канализационной ревизии, будьте готовы к любым малоприятным неожиданностям.
Часть сюрпризов на будущее некоторые хозяева квартир создают себе сами, например когда облицовывают вглухую боковую стенку ванны кафельной плиткой. Тогда внешний осмотр сифона ванны становится невозможным. Напоминаем, что при облицовке ванн обязательно нужно оставить напротив расположения гидрозатвора специальный смотровой люк для возможного ремонта и демонтажа сифона.
Ждать, пока гром по-настоящему грянет, – чрезвычайно легкомысленно!
К прочистке всех водяных затворов следует приступать немедленно, прежде чем начинающий проявлять «признаки недомогания» гидрозатвор выдаст весь арсенал возможных неприятностей. При первых признаках и даже при первом подозрении на то, что вода стала протекать медленнее, необходимо приступить к прочистке труб и сифонов.
Сифоны ванны или глубокого душевого поддона не имеют фильтра-отстойника. Прочистить сам сифон можно, только полностью его разобрав, что не всегда удобно – приходится нарушать, а потом вновь восстанавливать изоляцию в месте подключения выпускной трубы сифона к патрубку канализационной трубы. В силу меньшего диаметра выпуска применение вантуза для прочистки сифона ванны будет более эффективно, чем при ликвидации засора унитаза. Не забудьте только плотно закрыть ладонью отверстие перелива.
Как и любой другой засорившийся гидрозатвор, сифон кухонной мойки должен быть незамедлительно прочищен, в противном случае жир и частицы пищевых отходов, осаждаясь на нем, быстро сделают небольшую пробку настоящей баррикадой.
Бутылочный сифон можно попытаться прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (следите, чтобы не выпала резиновая прокладка!), а стальной или чугунный двухоборотный сифон, забившийся всерьез и надолго, лучше попытаться прочистить тросиком-прочисткой, чтобы не связываться с откручиванием-закручиванием ревизии. В раковинах и мойках применяют также метод прочистки кран-водосток (если нет ни вантуза, ни тросика, а засор находится уже после сифона): на кран смесителя надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток и пускают горячую воду. Иногда этот способ срабатывает.
Если засор – в спускной трубе, то через сифон, даже открытый, его прочистить бывает довольно сложно. Хорошо, когда у вас стоит пластиковый бутылочный сифон, ведь его можно вообще быстро и просто снять, если это требуется для нормального доступа к спускной трубе. Ослабьте накидную гайку на соединительной трубе, снимите сифон с умывальника и разберите гибкую изоляцию выпуска сифона и спускной трубы. Теперь можно пускать в ход тросик.
Засорение бутылочных пластиковых, а также бутылочного латунного и хромированного сифонов прочищать тросиком нельзя! Если вантуз не помог, отверните отстойники, в крайнем случае промойте сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро или таз.
Горячая вода в значительной мере растворяет жиры, но следует учитывать температурное ограничение для ПВХ и других пластмасс: не промывайте пластиковые сифоны крутым кипятком! Для более эффективного растворения осадков лучше использовать умеренно горячую (до 50 °C) воду с растворенным в ней химическим средством для мытья посуды. Иногда для очистки от наслоений стальных и чугунных сифонов применяется также жесткий способ растворения отложений с помощью каустической соды – раствор в пропорции 1 ст. л. на 1 л горячей воды.
Сифоны унитаза, умывальника и ванны могут быть прочищены также через объединенный гидравлический затвор, если таковой предусмотрен. Кстати говоря, если у вас пока не случился засор, но нет и отдельной канализационной ревизии, будьте готовы к любым малоприятным неожиданностям.
Часть сюрпризов на будущее некоторые хозяева квартир создают себе сами, например когда облицовывают вглухую боковую стенку ванны кафельной плиткой. Тогда внешний осмотр сифона ванны становится невозможным. Напоминаем, что при облицовке ванн обязательно нужно оставить напротив расположения гидрозатвора специальный смотровой люк для возможного ремонта и демонтажа сифона.
Ждать, пока гром по-настоящему грянет, – чрезвычайно легкомысленно!
К прочистке всех водяных затворов следует приступать немедленно, прежде чем начинающий проявлять «признаки недомогания» гидрозатвор выдаст весь арсенал возможных неприятностей. При первых признаках и даже при первом подозрении на то, что вода стала протекать медленнее, необходимо приступить к прочистке труб и сифонов.
Сифоны ванны или глубокого душевого поддона не имеют фильтра-отстойника. Прочистить сам сифон можно, только полностью его разобрав, что не всегда удобно – приходится нарушать, а потом вновь восстанавливать изоляцию в месте подключения выпускной трубы сифона к патрубку канализационной трубы. В силу меньшего диаметра выпуска применение вантуза для прочистки сифона ванны будет более эффективно, чем при ликвидации засора унитаза. Не забудьте только плотно закрыть ладонью отверстие перелива.
Как и любой другой засорившийся гидрозатвор, сифон кухонной мойки должен быть незамедлительно прочищен, в противном случае жир и частицы пищевых отходов, осаждаясь на нем, быстро сделают небольшую пробку настоящей баррикадой.
Бутылочный сифон можно попытаться прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (следите, чтобы не выпала резиновая прокладка!), а стальной или чугунный двухоборотный сифон, забившийся всерьез и надолго, лучше попытаться прочистить тросиком-прочисткой, чтобы не связываться с откручиванием-закручиванием ревизии. В раковинах и мойках применяют также метод прочистки кран-водосток (если нет ни вантуза, ни тросика, а засор находится уже после сифона): на кран смесителя надевают один конец шланга, а другой вставляют в водосток и пускают горячую воду. Иногда этот способ срабатывает.
Если засор – в спускной трубе, то через сифон, даже открытый, его прочистить бывает довольно сложно. Хорошо, когда у вас стоит пластиковый бутылочный сифон, ведь его можно вообще быстро и просто снять, если это требуется для нормального доступа к спускной трубе. Ослабьте накидную гайку на соединительной трубе, снимите сифон с умывальника и разберите гибкую изоляцию выпуска сифона и спускной трубы. Теперь можно пускать в ход тросик.
Засорение бутылочных пластиковых, а также бутылочного латунного и хромированного сифонов прочищать тросиком нельзя! Если вантуз не помог, отверните отстойники, в крайнем случае промойте сифоны со снятыми отстойниками горячей водой, подставив снизу ведро или таз.
Горячая вода в значительной мере растворяет жиры, но следует учитывать температурное ограничение для ПВХ и других пластмасс: не промывайте пластиковые сифоны крутым кипятком! Для более эффективного растворения осадков лучше использовать умеренно горячую (до 50 °C) воду с растворенным в ней химическим средством для мытья посуды. Иногда для очистки от наслоений стальных и чугунных сифонов применяется также жесткий способ растворения отложений с помощью каустической соды – раствор в пропорции 1 ст. л. на 1 л горячей воды.