Страница:
Следует отметит, что подключать любые виды водоотопительных приборов должен только специалист (в крайнем случае допустимо присутствие осведомленного в этой области человека, который ранее на практике применял свои знания).
Поскольку от того, какой вид отопления будет избран, зависит схема прокладки всех коммуникаций, а монтаж систем отопления и водопровода друг от друга практически не отличаются, ниже будет подробно рассмотрена наиболее сложная схема раздельного подогрева воды и отопительной системы с естественной циркуляцией воды (при этом подразумевается, что газ и электричество в доме уже есть).
Монтаж системы водяного отопления
Прокладка труб горизонтально
Прокладка труб вертикально
Соединение систем отопления и водоснабжения
Водонагреватели
Газовые водонагреватели
Поскольку от того, какой вид отопления будет избран, зависит схема прокладки всех коммуникаций, а монтаж систем отопления и водопровода друг от друга практически не отличаются, ниже будет подробно рассмотрена наиболее сложная схема раздельного подогрева воды и отопительной системы с естественной циркуляцией воды (при этом подразумевается, что газ и электричество в доме уже есть).
Монтаж системы водяного отопления
Этот вид отопления достаточно прост в проведении и надежен в эксплуатации. Для него не нужны специальные насосы, поскольку в работе используется, как уже было сказано ранее, естественная циркуляция теплоносителя: нагреваясь в котле, вода расширяется, а поскольку система замкнутая, сама поднимается от нагревателя вверх.
Вода проходит по трубам и радиаторам, которые нагреваются сами и отдают тепло, потом, постепенно охлаждаясь, она по трубам же возвращается к котлу, затем нагревается снова, и все продолжается по той же схеме. Как только температура в жилом помещении станет комфортной для его обитателей, котел следует выключить.
Конечно, очень удобно, если рядом с домом проходит водопроводная магистраль – подключиться к ней не составит труда.
Но провести отопление можно и тогда, когда централизованного водоснабжения нет. Для того чтобы в доме была вода, достаточно поблизости вырыть колодец, приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость, трубы, различную арматуру, нагревательные приборы – и половина дела уже сделана.
Перед тем как приступить к прокладке трубопровода, нужно тщательно подготовиться к работе: свериться с планом прокладывания системы, утвержденным всеми инстанциями, составить рабочий план, по которому будет проверяться правильность укладки (в нем должна быть схема пола с разметкой местонахождения труб).
Необходимо выбрать оптимальные участки для прокладки труб. Желательно, чтобы трубопровод был прямым (но не содержал прямых углов) и коротким в целях экономии дорогостоящего материала. Кроме того, в трубопроводе должно быть как можно меньше стыков и сгибов – они могут стать причиной протечки.
Следует иметь в виду, что трубы можно гнуть, но не рекомендуется делать перехлестов, так как в этих местах обычно скапливаются воздушные пробки.
Для сооружения системы отопления понадобятся трубы диаметром 32–40 мм (если в систему будут входить радиаторы) и диаметром 60–100 мм (если система будет двухтрубная), соединительные элементы и запорная арматура. Приготовленные трубы размещают на их местах вдоль стен, чтобы наглядно увидеть, как будет выглядеть система в целом.
О видах труб, которые используют при прокладывании водопровода, подробно было рассказано ранее. Выбрать можно любые, это зависит от материальных возможностей и желания. Но самыми популярными являются трубы из мягких сортов стали, так как они сравнительно недороги и с ними легко работать. Но у этих труб есть один существенный недостаток: они подвержены коррозии. Поэтому лучше остановить выбор на трубах из оцинкованной или нержавеющей стали.
От диаметра труб зависит размер фитингов, вентилей и кранов. Сколько их понадобится в конечном итоге, станет ясно в процессе работы, но в том количестве, которое предусмотрено в плане, нужно приготовить их заранее.
Также следует приготовить нужное количество опор, на которые будут крепиться трубы. Их количество определяют исходя из того что крепить трубы нужно через 1,2 м – в этом случае они не будут провисать и меньше износятся. Особое внимание следует обратить на сгоны, представляющие собой небольшие отрезки труб с резьбой на концах. Служат они для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и другими деталями, если нет возможности вращать при сборке одну деталь относительно другой.
Длина сгона зависит от диаметра труб. Так, на стояк ставят сгоны не короче 30 см, на трубы диаметром 15–20 мм – 11 см, диаметром 25–32 мм – 13 см, а диаметр труб 35–50 мм подразумевает использование сгонов длиной 15 см. При соединении радиаторов с трубами длина сгонов будет иной: при трубе диаметром 15–20 мм – 13 см, а диаметром 25–32 мм – 14 см.
Итак, для того чтобы провести водяное отопление в дом, понадобятся следующие детали:
– котел;
– трубы и соединительные элементы к ним (количество соединительных элементов высчитывают исходя из плана дома);
– радиаторы;
– расширительный (компенсаторный) бачок;
– запорная арматура (вентили и краны).
Котел – основная деталь системы отопления. Он представляет собой закрытую топку со змеевиком – трубой, в которую поступает остывшая вода. При сжигании того или иного типа топлива вода нагревается: горячая поднимается вверх, а с другой стороны на смену ей начинает поступать холодная вода.
В зависимости от модели самого котла и конкретных условий нагрев котла можно производить практически любым видом топлива (мазутом, углем, дровами, газом; мазутом и углем; углем и газом; мазутом, углем и газом) и даже электричеством, но газ все-таки предпочтительнее и экономнее.
Так, например, котел «Комфорт» КС-ТГ-25У (мощность 25 кВт) может работать на газе, угле или электричестве. Для установки в сельской местности есть модели котлов, которые можно топить даже дровами. Современные экологически чистые нагреватели используют электрический ток.
Существует много видов котлов, от самых простых до тех, которые предоставляют полный сервис услуг, например котлы с термостатами. Это несложное устройство служит не только для экономии, но и значительно повышает удобство пользования – нужно лишь установить желаемую температуру, и она будет поддерживаться автоматически. По достижении заданной величины отопление отключится, а когда температура опустится ниже определенной границы, котел вновь заработает.
Также возможно управление котлом с помощью таймера, когда задается не температурный «коридор», а время работы. Каким бы котел ни был, в каждый в обязательном порядке вмонтирован термометр, контролирующий температуру воды. Также конструкция котлов позволяет регулировать степень нагрева (в простейшем случае регулируется подачей газа к форсункам).
Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления.
Самый оптимальный вариант автономной системы водяного отопления – двухтрубная с естественной циркуляцией воды. Данная система получила такое название потому, что состоит из двух линий: горячей (она проходит сверху) и холодной (ее прокладывают по низу).
Система представляет собой следующее:
– от нагревательного элемента (печи, котла, АГВ и пр.) вверх выводят основную трубу (диаметром 60 мм), которую соединяют с расширительным баком. Бак располагают под потолком, но чаще на чердаке, в этом случае чердак должен быть утепленным;
– в боковую грань бака, в нижнюю ее треть, врезают трубу верхней линии, опускают ее до уровня развязки (не доходя до пола на 1/3 высоты помещения) и проводят трубы по всем отапливаемым помещениям и опускают вниз – она становится нижней линией (обраткой);
– на таком же уровне в бак врезают переливную трубу, которая служит для отвода в канализацию лишней воды;
– обратку также проводят по всем помещениям параллельно горячим трубам и врезают в нижнюю часть водонагревательного прибора. Система отопления таким образом становится замкнутой.
При проведении подобной системы отопления (рис. 50) важно тщательно продумать и просчитать разницу высот и ориентацию трубопроводов, а также местонахождение запорной арматуры.
Рис. 50. Двухтрубная отопительная система с верхней разводкой: 1 – котел; 2 – расширительный бачок; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратка
Поскольку в системе с естественной циркуляцией необходимо обеспечить давление, котел устанавливают ниже уровня радиаторов (либо в специальном углублении в полу, либо в подвале или цокольном этаже). Объясняется это тем, что чем больше разница уровней нагревательного элемента и излучателей тепла, тем выше давление.
Такая система вполне сможет отапливать дом из 4 комнат, кухни, ванной и санузла. Если надо обогревать дом большей площади, в систему включают водяной насос – он будет гнать воду по трубам. Но это будет уже несколько другая система, без естественной циркуляции.
Если дом небольшой, в нем можно устроить совсем простую систему отопления (рис. 51). В этом случае магистраль прокладывают почти под потолком помещений, а обратку выводят под пол, закрепляя на лагах или балках перекрытия. Эта же система предпочтительнее тогда, когда в доме есть подвал или цокольный этаж.
Объем расширительного бачка зависит от отопительного прибора, применяемого в системе. Оптимальный объем – 25 л, но заполняют его лишь на 3/4, при этом важно следить за тем, чтобы бачок всегда был заполнен хотя бы наполовину, так как вода, нагреваясь, испаряется.
Уровень воды не может быть ниже уровня врезки трубы верхней линии в бачок: если это произойдет, вода перестанет поступать в горячую линию и циркуляция воды прекратится. Чревато это тем, что вода в основном стояке перегреется, закипит и котел взорвется.
Чтобы этого не произошло, 1–2 раза за отопительный сезон нужно доливать воду в бачок. Делать это можно через отверстие в крышке бачка или через специально врезанный для этой цели патрубок с краном, соединенным с водопроводом.
Во избежание образования воздушных пробок в трубах и обеспечения лучшего водотока и слива при прокладывании системы отопления следует укладывать трубы, расположенные по горизонтали, под небольшим уклоном по движению воды, равным 0,5 см на 1 м длины трубопровода. Этот уклон нужно учитывать при измерении труб.
В конце обратки, перед тем как соединить трубу с котлом (то есть в самом низком месте системы), необходимо врезать патрубок с краном для вывода воды в канализацию. Это будет нужно для того, чтобы спускать воду из системы (например, в случае ремонта).
Рис. 51. Однотрубная отопительная система с нижней разводкой; 1 – котел; 2 – расширительный бачок; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратка
Следует помнить и еще об одном немаловажном моменте: уточняя длину стояка, важно учесть высоту виброизоляции, той самой подушки, на которую устанавливают оборудование для предотвращения шумов. Ее, как и прочие детали, нужно приготовить заранее.
Как правило, прокладывать трубы приходится и горизонтально (под полом или на чердаке), и вертикально (в стенах), особенно это актуально для многоэтажных домов. Сборку же водопровода нужно вести последовательно, от одного помещения к другому.
Вода проходит по трубам и радиаторам, которые нагреваются сами и отдают тепло, потом, постепенно охлаждаясь, она по трубам же возвращается к котлу, затем нагревается снова, и все продолжается по той же схеме. Как только температура в жилом помещении станет комфортной для его обитателей, котел следует выключить.
Конечно, очень удобно, если рядом с домом проходит водопроводная магистраль – подключиться к ней не составит труда.
Но провести отопление можно и тогда, когда централизованного водоснабжения нет. Для того чтобы в доме была вода, достаточно поблизости вырыть колодец, приобрести надежный электронасос, вместительную накопительную емкость, трубы, различную арматуру, нагревательные приборы – и половина дела уже сделана.
Перед тем как приступить к прокладке трубопровода, нужно тщательно подготовиться к работе: свериться с планом прокладывания системы, утвержденным всеми инстанциями, составить рабочий план, по которому будет проверяться правильность укладки (в нем должна быть схема пола с разметкой местонахождения труб).
Необходимо выбрать оптимальные участки для прокладки труб. Желательно, чтобы трубопровод был прямым (но не содержал прямых углов) и коротким в целях экономии дорогостоящего материала. Кроме того, в трубопроводе должно быть как можно меньше стыков и сгибов – они могут стать причиной протечки.
Следует иметь в виду, что трубы можно гнуть, но не рекомендуется делать перехлестов, так как в этих местах обычно скапливаются воздушные пробки.
Для сооружения системы отопления понадобятся трубы диаметром 32–40 мм (если в систему будут входить радиаторы) и диаметром 60–100 мм (если система будет двухтрубная), соединительные элементы и запорная арматура. Приготовленные трубы размещают на их местах вдоль стен, чтобы наглядно увидеть, как будет выглядеть система в целом.
О видах труб, которые используют при прокладывании водопровода, подробно было рассказано ранее. Выбрать можно любые, это зависит от материальных возможностей и желания. Но самыми популярными являются трубы из мягких сортов стали, так как они сравнительно недороги и с ними легко работать. Но у этих труб есть один существенный недостаток: они подвержены коррозии. Поэтому лучше остановить выбор на трубах из оцинкованной или нержавеющей стали.
От диаметра труб зависит размер фитингов, вентилей и кранов. Сколько их понадобится в конечном итоге, станет ясно в процессе работы, но в том количестве, которое предусмотрено в плане, нужно приготовить их заранее.
Также следует приготовить нужное количество опор, на которые будут крепиться трубы. Их количество определяют исходя из того что крепить трубы нужно через 1,2 м – в этом случае они не будут провисать и меньше износятся. Особое внимание следует обратить на сгоны, представляющие собой небольшие отрезки труб с резьбой на концах. Служат они для резьбового соединения труб между собой, с радиаторами и другими деталями, если нет возможности вращать при сборке одну деталь относительно другой.
Длина сгона зависит от диаметра труб. Так, на стояк ставят сгоны не короче 30 см, на трубы диаметром 15–20 мм – 11 см, диаметром 25–32 мм – 13 см, а диаметр труб 35–50 мм подразумевает использование сгонов длиной 15 см. При соединении радиаторов с трубами длина сгонов будет иной: при трубе диаметром 15–20 мм – 13 см, а диаметром 25–32 мм – 14 см.
Итак, для того чтобы провести водяное отопление в дом, понадобятся следующие детали:
– котел;
– трубы и соединительные элементы к ним (количество соединительных элементов высчитывают исходя из плана дома);
– радиаторы;
– расширительный (компенсаторный) бачок;
– запорная арматура (вентили и краны).
Котел – основная деталь системы отопления. Он представляет собой закрытую топку со змеевиком – трубой, в которую поступает остывшая вода. При сжигании того или иного типа топлива вода нагревается: горячая поднимается вверх, а с другой стороны на смену ей начинает поступать холодная вода.
В зависимости от модели самого котла и конкретных условий нагрев котла можно производить практически любым видом топлива (мазутом, углем, дровами, газом; мазутом и углем; углем и газом; мазутом, углем и газом) и даже электричеством, но газ все-таки предпочтительнее и экономнее.
Так, например, котел «Комфорт» КС-ТГ-25У (мощность 25 кВт) может работать на газе, угле или электричестве. Для установки в сельской местности есть модели котлов, которые можно топить даже дровами. Современные экологически чистые нагреватели используют электрический ток.
Существует много видов котлов, от самых простых до тех, которые предоставляют полный сервис услуг, например котлы с термостатами. Это несложное устройство служит не только для экономии, но и значительно повышает удобство пользования – нужно лишь установить желаемую температуру, и она будет поддерживаться автоматически. По достижении заданной величины отопление отключится, а когда температура опустится ниже определенной границы, котел вновь заработает.
Также возможно управление котлом с помощью таймера, когда задается не температурный «коридор», а время работы. Каким бы котел ни был, в каждый в обязательном порядке вмонтирован термометр, контролирующий температуру воды. Также конструкция котлов позволяет регулировать степень нагрева (в простейшем случае регулируется подачей газа к форсункам).
Подготовив все необходимое, можно приступать непосредственно к монтажу системы отопления.
Самый оптимальный вариант автономной системы водяного отопления – двухтрубная с естественной циркуляцией воды. Данная система получила такое название потому, что состоит из двух линий: горячей (она проходит сверху) и холодной (ее прокладывают по низу).
Система представляет собой следующее:
– от нагревательного элемента (печи, котла, АГВ и пр.) вверх выводят основную трубу (диаметром 60 мм), которую соединяют с расширительным баком. Бак располагают под потолком, но чаще на чердаке, в этом случае чердак должен быть утепленным;
– в боковую грань бака, в нижнюю ее треть, врезают трубу верхней линии, опускают ее до уровня развязки (не доходя до пола на 1/3 высоты помещения) и проводят трубы по всем отапливаемым помещениям и опускают вниз – она становится нижней линией (обраткой);
– на таком же уровне в бак врезают переливную трубу, которая служит для отвода в канализацию лишней воды;
– обратку также проводят по всем помещениям параллельно горячим трубам и врезают в нижнюю часть водонагревательного прибора. Система отопления таким образом становится замкнутой.
При проведении подобной системы отопления (рис. 50) важно тщательно продумать и просчитать разницу высот и ориентацию трубопроводов, а также местонахождение запорной арматуры.
Поскольку в системе с естественной циркуляцией необходимо обеспечить давление, котел устанавливают ниже уровня радиаторов (либо в специальном углублении в полу, либо в подвале или цокольном этаже). Объясняется это тем, что чем больше разница уровней нагревательного элемента и излучателей тепла, тем выше давление.
Такая система вполне сможет отапливать дом из 4 комнат, кухни, ванной и санузла. Если надо обогревать дом большей площади, в систему включают водяной насос – он будет гнать воду по трубам. Но это будет уже несколько другая система, без естественной циркуляции.
Если дом небольшой, в нем можно устроить совсем простую систему отопления (рис. 51). В этом случае магистраль прокладывают почти под потолком помещений, а обратку выводят под пол, закрепляя на лагах или балках перекрытия. Эта же система предпочтительнее тогда, когда в доме есть подвал или цокольный этаж.
Объем расширительного бачка зависит от отопительного прибора, применяемого в системе. Оптимальный объем – 25 л, но заполняют его лишь на 3/4, при этом важно следить за тем, чтобы бачок всегда был заполнен хотя бы наполовину, так как вода, нагреваясь, испаряется.
Уровень воды не может быть ниже уровня врезки трубы верхней линии в бачок: если это произойдет, вода перестанет поступать в горячую линию и циркуляция воды прекратится. Чревато это тем, что вода в основном стояке перегреется, закипит и котел взорвется.
Чтобы этого не произошло, 1–2 раза за отопительный сезон нужно доливать воду в бачок. Делать это можно через отверстие в крышке бачка или через специально врезанный для этой цели патрубок с краном, соединенным с водопроводом.
Во избежание образования воздушных пробок в трубах и обеспечения лучшего водотока и слива при прокладывании системы отопления следует укладывать трубы, расположенные по горизонтали, под небольшим уклоном по движению воды, равным 0,5 см на 1 м длины трубопровода. Этот уклон нужно учитывать при измерении труб.
В конце обратки, перед тем как соединить трубу с котлом (то есть в самом низком месте системы), необходимо врезать патрубок с краном для вывода воды в канализацию. Это будет нужно для того, чтобы спускать воду из системы (например, в случае ремонта).
Следует помнить и еще об одном немаловажном моменте: уточняя длину стояка, важно учесть высоту виброизоляции, той самой подушки, на которую устанавливают оборудование для предотвращения шумов. Ее, как и прочие детали, нужно приготовить заранее.
Как правило, прокладывать трубы приходится и горизонтально (под полом или на чердаке), и вертикально (в стенах), особенно это актуально для многоэтажных домов. Сборку же водопровода нужно вести последовательно, от одного помещения к другому.
Прокладка труб горизонтально
Если в доме навесные полы особой конструкции, то трубы можно крепить пластиковыми хомутиками прямо к перекрытиям или, если они проходят перпендикулярно к перекрытиям, провести в отверстия, просверленные в связках перекрытий. Диаметр отверстий должен быть на 12 мм больше диаметра трубы. Шире отверстия делать не рекомендуется, так как перекрытие будет менее прочным.
На чердаке трубы прокладывают поверх перекрытий.
Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать трубы в том направлении, в котором их проложили, и в то же время чтобы трубы могли перемещаться по оси.
Обычно трубы крепятся двумя способами: подвижным и неподвижным (рис. 52). Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно закрепить крючьями или сваркой, если диаметр трубы больше, ее укладывают на кронштейны и подвески.
Рис. 52. Виды неподвижного крепления труб: а – скобой; б – на подвеске; в – на подвеске с опорной балкой; г – на кронштейне; д – крючком; е – на кронштейне и хомуте; ж – сваркой к кронштейну; з – на кронштейне с подкосом; и – к уголкам; к – к опорным столбам или колоннам; 1, 6 – хомут; 2 – тяга; 3 – болт; 4 – балка; 5 – скоба; 7 – подкос; 8 – дюбель; 9 – швеллер
Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм без изоляции крепят на расстоянии 2,5, 3 и 3,5 м друг от друга, с изоляцией – на расстоянии 1,5 и 2,2 м.
Если есть такая необходимость (например, существует угроза промерзания), трубы можно изолировать. Причем изоляцию следует делать не только для труб с горячей водой, но и с холодной.
Существует множество способов изоляции труб. Первый и наиболее дешевый заключается в том, чтобы обмотать трубы такими изоляционными материалами, как минеральная ткань или стекловолокно. Один конец изоляции закрепляют у основания трубы и наматывают ткань внахлест по всей трубе. Периодически изоляционные материалы фиксируют клеем. Во время работы с изоляцией необходимо соблюдать меры личной безопасности: надеть перчатки, защитный костюм, очки и респиратор.
Второй способ предполагает использование специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.
На чердаке трубы прокладывают поверх перекрытий.
Крепление труб должно быть таким, чтобы удержать трубы в том направлении, в котором их проложили, и в то же время чтобы трубы могли перемещаться по оси.
Обычно трубы крепятся двумя способами: подвижным и неподвижным (рис. 52). Если труба имеет наружный диаметр до 40 мм, то ее можно закрепить крючьями или сваркой, если диаметр трубы больше, ее укладывают на кронштейны и подвески.
Между трубами при креплении должно сохраняться определенное расстояние. Трубы с внутренним диаметром 15, 20 и 25 мм без изоляции крепят на расстоянии 2,5, 3 и 3,5 м друг от друга, с изоляцией – на расстоянии 1,5 и 2,2 м.
Если есть такая необходимость (например, существует угроза промерзания), трубы можно изолировать. Причем изоляцию следует делать не только для труб с горячей водой, но и с холодной.
Существует множество способов изоляции труб. Первый и наиболее дешевый заключается в том, чтобы обмотать трубы такими изоляционными материалами, как минеральная ткань или стекловолокно. Один конец изоляции закрепляют у основания трубы и наматывают ткань внахлест по всей трубе. Периодически изоляционные материалы фиксируют клеем. Во время работы с изоляцией необходимо соблюдать меры личной безопасности: надеть перчатки, защитный костюм, очки и респиратор.
Второй способ предполагает использование специальной трубчатой изоляции, которую надевают на трубу по всей длине и заклеивают изоляционной лентой.
Прокладка труб вертикально
Если стены сделаны из древесно-рамочных конструкций, то проложить трубы будет легко. Конечно, лучше осуществить их прокладку вместе с установкой стен, чтобы потом не пришлось портить обшивку.
Если же по каким-либо причинам выполнить такую работу сразу не удалось, можно сделать следующее: просверлить с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезать в стене куски сухой штукатурки и просверлить в этих местах отверстия в связках и стойках. Затем штукатурку устанавливают на место и швы затирают. Низ рамы стены сверлят с нижнего этажа, для чего снимают несколько досок пола.
В кирпичной стене тоже можно установить трубы. Для этого в стене вырубают небольшой желобок (его глубина и ширина должны соответствовать размерам трубы). Трубу закрепляют хомутиками и стену зашпатлевывают. Этот способ подходит только для труб с холодной водой – горячие трубы высушат штукатурку и она отвалится. Трубы с горячей водой крепят к стене снаружи.
Если стены бетонные, лучше установить трубы поверх стены, также прикрепив их хомутиками. Расстояние между закрепленными вертикальными трубами должно быть равно 3 м.
Если же по каким-либо причинам выполнить такую работу сразу не удалось, можно сделать следующее: просверлить с верхнего этажа или с чердака в готовой стене оголовок, а потом вырезать в стене куски сухой штукатурки и просверлить в этих местах отверстия в связках и стойках. Затем штукатурку устанавливают на место и швы затирают. Низ рамы стены сверлят с нижнего этажа, для чего снимают несколько досок пола.
В кирпичной стене тоже можно установить трубы. Для этого в стене вырубают небольшой желобок (его глубина и ширина должны соответствовать размерам трубы). Трубу закрепляют хомутиками и стену зашпатлевывают. Этот способ подходит только для труб с холодной водой – горячие трубы высушат штукатурку и она отвалится. Трубы с горячей водой крепят к стене снаружи.
Если стены бетонные, лучше установить трубы поверх стены, также прикрепив их хомутиками. Расстояние между закрепленными вертикальными трубами должно быть равно 3 м.
Соединение систем отопления и водоснабжения
Соединять трубы можно несколькими способами.
О том, в каких случаях применять те или иные соединения, речь пойдет ниже.
Как правило, соединения труб с помощью муфт и короткой резьбы используют тогда, когда нужно соединить длинную ветвь водопровода.
При этом следует помнить, что демонтаж при подобном соединении будет невозможен. Это объясняется особым видом резьбы – последние нитки на ней имеют меньшую глубину, что обеспечивает надежное запирание.
Данный вид соединения труб имеет свою последовательность выполнения. Сначала на резьбу одной трубы по часовой стрелке накладывают уплотнитель – ленту ФУМ, прядь и т. п., причем первые витки оставляют без уплотнителя, чтобы проще было потом надевать муфту. После этого на уплотнитель с помощью трубного ключа накручивают муфту до ее заклинивания, после чего в муфту ввинчивают вторую трубу.
Как уже было сказано ранее, демонтировать такое соединение без отрезания трубы будет невозможно, поскольку нельзя вращать один участок трубы относительно другого в собранном виде. В целях профилактики протечек на резьбовое соединение поверх уплотнителя можно нанести слой масляной краски, который защитит трубу от негативного воздействия внешней среды.
Подобной последовательности выполнения следует придерживаться и при соединении угловых систем и тройников.
Соединение труб на переходнике производят следующим образом: один конец трубы вставляют в переходник и затягивают гайку, сжимая уплотнительную прокладку. Такую же операцию производят и с другой трубой. Можно это делать одновременно, затягивая гайки гаечными ключами на 1,5 оборота. В отличие от вышеописанного соединения трубы на переходниках можно разобрать и снова собрать.
Также при сборке трубопровода применяют сварные соединения, но для их выполнения лучше вызвать специалиста. А вот запаять можно и самостоятельно, причем запаянные соединения получаются дешевле и прочнее.
Чтобы соединить трубы с помощью запаивания, понадобится переходник с припоем. В этом случае будет достаточно вставить трубы в переходник и нагревать их горелкой до тех пор, пока с обоих концов переходника не покажется расплавленный припой.
Особого внимания заслуживает подключение к си-стеме отопления радиаторов – излучающих элементов.
Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими.
Помимо надежного крепления, чугунный радиатор требует соблюдения определенных правил подключения. Прежде всего нужно вывернуть заглушки, а сам радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, «сгоняемой» с длинной резьбы подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус батареи.
Важность качественной изоляции резьбовых соединений в специальных пояснениях не нуждается.
Если система отопления с верхней разводкой, то и отводящую, и подводящую трубы подключают с одной стороны радиатора. Если длина горизонтальных труб, подходящих к батарее, превышает 15 см, то между ними следует установить специальные стойки-распорки и за-крепить их сваркой. Это обезопасит резьбовые соединения от воздействия температурных деформаций труб.
Как известно, трубы после монтажа нуждаются в покраске.
В окрашивании чугунного радиатора есть свои тонкости. Так, если батарея прежде ни разу не была окрашена, необходимо обработать ее поверхности антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо высохнуть. Для окраски батарей не допускается применение масляных красок – они быстро темнеют, а под воздействием высокой температуры активно выделяют в воздух комнаты летучие вещества.
Наилучшим составом для окраски чугунных батарей следует признать специальный состав, так называемый канифольный лак (смесь 3 массовых частей скипидара с 2 частями канифоли).
Привычные для многих чугунные батареи под окнами – не единственный возможный источник тепла. Конечно, они прослужат в течение многих лет, однако, если важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать об альтернативе.
Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы, могут стать именно такой альтернативой.
Двойной металл – оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гарантирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25–30% выше, чем у чугунной батареи).
Возможность посекционного набора и различные варианты по высоте добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы GLOBAL, прочно обосновавшиеся на российском рынке, имеют заводскую гарантию 10 лет и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа или, что одно и то же, на 10 атмосфер).
Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие – высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.
Следует знать, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие отечественным стандартам. Кстати, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки. В этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было, например, с металлополимерными трубами, появление которых на российском рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиПы.
О том, в каких случаях применять те или иные соединения, речь пойдет ниже.
Как правило, соединения труб с помощью муфт и короткой резьбы используют тогда, когда нужно соединить длинную ветвь водопровода.
При этом следует помнить, что демонтаж при подобном соединении будет невозможен. Это объясняется особым видом резьбы – последние нитки на ней имеют меньшую глубину, что обеспечивает надежное запирание.
Данный вид соединения труб имеет свою последовательность выполнения. Сначала на резьбу одной трубы по часовой стрелке накладывают уплотнитель – ленту ФУМ, прядь и т. п., причем первые витки оставляют без уплотнителя, чтобы проще было потом надевать муфту. После этого на уплотнитель с помощью трубного ключа накручивают муфту до ее заклинивания, после чего в муфту ввинчивают вторую трубу.
Как уже было сказано ранее, демонтировать такое соединение без отрезания трубы будет невозможно, поскольку нельзя вращать один участок трубы относительно другого в собранном виде. В целях профилактики протечек на резьбовое соединение поверх уплотнителя можно нанести слой масляной краски, который защитит трубу от негативного воздействия внешней среды.
Подобной последовательности выполнения следует придерживаться и при соединении угловых систем и тройников.
Соединение труб на переходнике производят следующим образом: один конец трубы вставляют в переходник и затягивают гайку, сжимая уплотнительную прокладку. Такую же операцию производят и с другой трубой. Можно это делать одновременно, затягивая гайки гаечными ключами на 1,5 оборота. В отличие от вышеописанного соединения трубы на переходниках можно разобрать и снова собрать.
Также при сборке трубопровода применяют сварные соединения, но для их выполнения лучше вызвать специалиста. А вот запаять можно и самостоятельно, причем запаянные соединения получаются дешевле и прочнее.
Чтобы соединить трубы с помощью запаивания, понадобится переходник с припоем. В этом случае будет достаточно вставить трубы в переходник и нагревать их горелкой до тех пор, пока с обоих концов переходника не покажется расплавленный припой.
Особого внимания заслуживает подключение к си-стеме отопления радиаторов – излучающих элементов.
Традиционным излучающим элементом в системах водяного отопления выступает привычная всем чугунная батарея. По ряду параметров (прежде всего по цене и практически неограниченному сроку службы) чугунные радиаторы имеют преимущество перед любыми другими.
Помимо надежного крепления, чугунный радиатор требует соблюдения определенных правил подключения. Прежде всего нужно вывернуть заглушки, а сам радиатор подвесить таким образом, чтобы наружная резьба втулки, «сгоняемой» с длинной резьбы подводящей трубы, смогла как можно глубже ввернуться в корпус батареи.
Важность качественной изоляции резьбовых соединений в специальных пояснениях не нуждается.
Если система отопления с верхней разводкой, то и отводящую, и подводящую трубы подключают с одной стороны радиатора. Если длина горизонтальных труб, подходящих к батарее, превышает 15 см, то между ними следует установить специальные стойки-распорки и за-крепить их сваркой. Это обезопасит резьбовые соединения от воздействия температурных деформаций труб.
Как известно, трубы после монтажа нуждаются в покраске.
В окрашивании чугунного радиатора есть свои тонкости. Так, если батарея прежде ни разу не была окрашена, необходимо обработать ее поверхности антикоррозийным грунтом и дать ему хорошо высохнуть. Для окраски батарей не допускается применение масляных красок – они быстро темнеют, а под воздействием высокой температуры активно выделяют в воздух комнаты летучие вещества.
Наилучшим составом для окраски чугунных батарей следует признать специальный состав, так называемый канифольный лак (смесь 3 массовых частей скипидара с 2 частями канифоли).
Привычные для многих чугунные батареи под окнами – не единственный возможный источник тепла. Конечно, они прослужат в течение многих лет, однако, если важнее такие вещи, как эффективность и внешний вид, соответствующий современным стандартам, имеет смысл подумать об альтернативе.
Излучающие элементы из двойного металла, или алюминиевые радиаторы, могут стать именно такой альтернативой.
Двойной металл – оригинальное достижение современных технологий: стальной сердечник обеспечивает прочность всей секции, а алюминиевый корпус гарантирует высокую теплоотдачу. Ориентированные вверх окошки оребрения делают алюминиевый радиатор полноценным конвектором с естественной циркуляцией и очень мощным тепловым потоком (эффективность подобных систем на 25–30% выше, чем у чугунной батареи).
Возможность посекционного набора и различные варианты по высоте добавляют к перечисленным преимуществам универсальность применения и легкость монтажа, а технология изготовления гарантирует надежную и долговечную работу в самых напряженных условиях (например, алюминиевые радиаторы итальянской фирмы GLOBAL, прочно обосновавшиеся на российском рынке, имеют заводскую гарантию 10 лет и рассчитаны на рабочее давление до 1 МПа или, что одно и то же, на 10 атмосфер).
Как и всякий продукт высоких технологий, алюминиевые радиаторы не только прекрасно вписываются в любой, даже самый неординарный интерьер, но могут служить также и одной из составляющих общего дизайна помещения. Идеально ровные поверхности и многообразие цветовых решений современным радиаторам обеспечивает специальное покрытие – высококачественная краска на основе эпоксидных порошков.
Следует знать, что любая импортная продукция такого рода, продающаяся в России, подлежит лицензированию и должна иметь российский сертификат, подтверждающий безопасность и качество изделия, а также его соответствие отечественным стандартам. Кстати, технический прогресс нередко обгоняет отечественные ГОСТы; отдельные новинки появляются прежде, чем успеют сложиться критерии для их оценки. В этом случае каждый технологический прорыв сам создает новые стандарты, как это было, например, с металлополимерными трубами, появление которых на российском рынке заставило даже внести несколько изменений в СНиПы.
Водонагреватели
Если в доме есть холодная вода, то можно иметь и горячую. Для этого понадобится дополнительно установить водонагревательные приборы.
В настоящее время промышленностью выпускаются водонагреватели различной модификации: они отличаются не только размерами, но и классифицируются в зависимости от того, как происходит нагрев воды – газом или с помощью электричества.
В настоящее время промышленностью выпускаются водонагреватели различной модификации: они отличаются не только размерами, но и классифицируются в зависимости от того, как происходит нагрев воды – газом или с помощью электричества.
Газовые водонагреватели
Наиболее распространенным прибором данного вида является ВПГ (водонагреватель проточный газовый), чаще называемый газовой колонкой (рис. 53).
Рис. 53. Газовая колонка (ВПГ)
Принцип работы этого устройства весьма прост: вода поступает по трубам в теплообменник, там горят горелки, в которых сжигается газ, и вода нагревается.
В простейших моделях газовых колонок зажигание основной горелки производится, как и в котле, запальной свечой (более сложные модели могут иметь пьезоэлектрическое зажигание).
В любой модели газового водонагревателя преду-смотрена блокировка (механическая или электронная) подачи газа к основной горелке, если нет свободного протекания воды, то есть если кран горячей воды не открыт.
Проточный газовый водонагреватель по своему назначению является агрегатом централизованного водоподогрева, рассчитанным на многоточечный водоразбор.
Следует напомнить, что подключение газовых приборов должен выполнять только специалист соответствующей службы, а трубопровод подачи газа должен проходить открыто и быть доступным для осмотра. Отдельный вентиль газа на подводящей магистрали обязателен.
Если в дом проведена холодная вода и имеется газовая плита, можно самим (при разрешении специальной службы) соорудить похожий на ВПГ прибор (рис. 54), принцип нагрева в котором аналогичен. Этот примитивный вариант газовой колонки обычно ставят в домах, где по тем или иным причинам невозможна установка ВПГ промышленного производства.
Рис. 54. Установка самодельного проточного водонагревателя
Самодельный газовый водонагреватель проточного типа может быть использован как для подогрева воды для мойки, так и для устройства горячего душа.
Основной деталью данного прибора является водогрейный короб, представляющий собой стальной корпус с высверленными в боковых стенках и крышке отверстиями.
Внутри корпуса, вдоль его стенок, располагаются витки медной трубки, один конец которой посредством резинового шланга и 2 хомутов соединяется с патрубком, установленным в магистраль холодной воды (на патрубке обязательно должен быть отдельный запорный вентиль).
Другой конец трубки, также выведенный из корпуса, посредством шланга из термостойкой резины соединяется с трубопроводом горячей воды, который, в свою очередь, разводит нагретую воду к точкам водоразбора (на схеме это душевой смеситель и смеситель кухонной мойки).
Короб закреплен на газовой плите подвижно и может откидываться, открывая доступ к горелкам, когда потребности в горячей воде нет (собственно говоря, вскипятить чайник можно и на установленном в рабочее положение коробе, одновременно с нагревом воды – количества теплоты для этого вполне достаточно).
В самой высокой точке (не ниже верхнего положения душевой сетки) должен располагаться накопительный бак, из которого горячая вода подводится к смесителю. Бак крепится к стене или потолку кронштейнами и имеет 2 патрубка – впускной и выпускной. Выпускной патрубок вваривают в самой нижней части бака, из него вода самотеком поступает к смесителю.
Расширительный бак призван компенсировать давление, которое возникает в системе при расширении нагреваемой воды. Кроме того, он играет роль накопительной емкости. Чем выше он расположен, тем больший напор горячей воды обеспечивает, когда проточный нагрев прекращен и расходуется уже подготовленная вода.
Правила безопасности при изготовлении всей системы и ее последующей эксплуатации очень просты.
Во-первых, хомуты, крепящие термостойкий шланг на подводе к коробу и выходе из него, должны стягиваться болтами с контргайкой – это требуют правила безопасности. Если давление воды сорвет соединительный патрубок, кипящая вода может нанести серьезную травму.
Принцип работы этого устройства весьма прост: вода поступает по трубам в теплообменник, там горят горелки, в которых сжигается газ, и вода нагревается.
В простейших моделях газовых колонок зажигание основной горелки производится, как и в котле, запальной свечой (более сложные модели могут иметь пьезоэлектрическое зажигание).
В любой модели газового водонагревателя преду-смотрена блокировка (механическая или электронная) подачи газа к основной горелке, если нет свободного протекания воды, то есть если кран горячей воды не открыт.
Проточный газовый водонагреватель по своему назначению является агрегатом централизованного водоподогрева, рассчитанным на многоточечный водоразбор.
Следует напомнить, что подключение газовых приборов должен выполнять только специалист соответствующей службы, а трубопровод подачи газа должен проходить открыто и быть доступным для осмотра. Отдельный вентиль газа на подводящей магистрали обязателен.
Если в дом проведена холодная вода и имеется газовая плита, можно самим (при разрешении специальной службы) соорудить похожий на ВПГ прибор (рис. 54), принцип нагрева в котором аналогичен. Этот примитивный вариант газовой колонки обычно ставят в домах, где по тем или иным причинам невозможна установка ВПГ промышленного производства.
Самодельный газовый водонагреватель проточного типа может быть использован как для подогрева воды для мойки, так и для устройства горячего душа.
Основной деталью данного прибора является водогрейный короб, представляющий собой стальной корпус с высверленными в боковых стенках и крышке отверстиями.
Внутри корпуса, вдоль его стенок, располагаются витки медной трубки, один конец которой посредством резинового шланга и 2 хомутов соединяется с патрубком, установленным в магистраль холодной воды (на патрубке обязательно должен быть отдельный запорный вентиль).
Другой конец трубки, также выведенный из корпуса, посредством шланга из термостойкой резины соединяется с трубопроводом горячей воды, который, в свою очередь, разводит нагретую воду к точкам водоразбора (на схеме это душевой смеситель и смеситель кухонной мойки).
Короб закреплен на газовой плите подвижно и может откидываться, открывая доступ к горелкам, когда потребности в горячей воде нет (собственно говоря, вскипятить чайник можно и на установленном в рабочее положение коробе, одновременно с нагревом воды – количества теплоты для этого вполне достаточно).
В самой высокой точке (не ниже верхнего положения душевой сетки) должен располагаться накопительный бак, из которого горячая вода подводится к смесителю. Бак крепится к стене или потолку кронштейнами и имеет 2 патрубка – впускной и выпускной. Выпускной патрубок вваривают в самой нижней части бака, из него вода самотеком поступает к смесителю.
Расширительный бак призван компенсировать давление, которое возникает в системе при расширении нагреваемой воды. Кроме того, он играет роль накопительной емкости. Чем выше он расположен, тем больший напор горячей воды обеспечивает, когда проточный нагрев прекращен и расходуется уже подготовленная вода.
Правила безопасности при изготовлении всей системы и ее последующей эксплуатации очень просты.
Во-первых, хомуты, крепящие термостойкий шланг на подводе к коробу и выходе из него, должны стягиваться болтами с контргайкой – это требуют правила безопасности. Если давление воды сорвет соединительный патрубок, кипящая вода может нанести серьезную травму.