Щенка выбирают в зависимости от целей, для каждой из которых существуют свои критерии выбора.
 
    Если щенка покупают с определенной целью, то следует предварительно ознакомиться с критериями выбора
 
   Чтобы приобрести щенка, полностью соответствующего запросам, обязательно нужно ознакомиться с родословной его родителей. Если из него хотят вырастить чемпиона, то родители будущего питомца также должны быть чемпионами, хотя даже у них может быть неоднородное потомство.
   К тому же никто не даст гарантии, что малыш тоже станет чемпионом. Для этого потребуется не только «угадать» правильного щенка, но и обеспечить ему нужный уход, полноценное питание, а также, помимо общей дрессировки, хотя бы один из видов специального обучения. Работа с собакой на таком уровне требует наработанных навыков или таланта дрессировщика.
   Также следует заметить, что выставочная карьера собаки довольно непродолжительна – всего 5–7 лет.
   Поэтому, если все-таки хочется вырастить чемпиона, то рекомендуется покупать щенка из однородного помета, который говорит о правильно подобранных родителях и перспективной линии. Помимо этого, обязательно нужно ознакомиться со стандартом породы и оценить родителей щенка. Если ранее этим заниматься не приходилось, следует проконсультироваться со специалистом.

    Обычно заводчик выделяет из всего помета наиболее перспективных щенков, но они стоят очень дорого.

 
    Перед покупкой щенка следует обязательно ознакомиться с его родословной
 
   Щенков-подростков приобретать нежелательно, так как даже при достаточно высоких оценках у них могут впоследствии проявиться скрытые пороки. Решиться на такую покупку можно лишь в случае полного доверия владельцу, потому что, как правило, на удачных щенков такого возраста затрачено уже слишком много сил, чтобы их продавать.
   Если же нужна собака-компаньон, то не обязательно быть настолько придирчивым. Достаточно будет, если у родителей щенка средние оценки за экстерьер. Призовых мест питомец не займет и в племенном разведении участвовать не будет, но в остальном ничем не уступит элитной собаке, хотя стоить будет в 2–3 раза дешевле.
   В том случае, если решено приобрести щенка для дальнейшего разведения, необходимо запомнить несколько очень важных правил.
   Во-первых, покупать нужно суку, так как она необходима для успешного разведения. Следует также обратить пристальное внимание на мать щенка, которая обязательно должна быть родом из элитного семейства, где уже не раз было получено первоклассное потомство. Если щенка берут из первого помета суки, то потомство ее матери и бабки должно иметь щенков только с отличными показателями.

    При правильном воспитании из любой собаки может получится не менее преданный и надежный друг, чем его титулованные собратья. В семье появится умный и ласковый пес, который может стать еще и отличным защитником. Прогулки со щенком, наблюдение за ним, игры и занятия доставят массу удовольствия.

 
    Перед покупкой щенка для племенного разведения следует убедиться, что его родители были элитными
 
   Во-вторых, необходимо, чтобы отец щенка также был очень высокого уровня, потому что кобель должен поддерживать генный (кровный) набор суки. Нужно, чтобы в родословной кобеля был внушительный перечень победителей выставок и чемпионов.
   В-третьих, щенка следует выбирать только в том питомнике, где можно получить 100%-ную гарантию того, что он происходит от современных и известных линий.
   Если решено приобрести несколько щенков для племенного фонда, то предварительно нужно тщательно проанализировать их генный набор на совместимость, гарантирующую поддержку и воспроизведение лучших качеств. Подобное предприятие потребует внушительных затрат, поэтому родословные предков щенков должны содержать высокие рабочие и выставочные показатели, то есть звания и призы, полученные на наиболее престижных выставках.
   На следующем этапе необходимо убедиться в психофизическом здоровье родителей щенка и наличии у них необходимых для породы качеств.
   Лучше всего, если у родителей имеется свидетельство о проверке на пригодность к разведению (керунге). Эта проверка включает в себя экспертизу и описание экстерьера, а также проверку на смелость и выносливость. Свидетельство гарантирует отсутствие дисплазии тазобедренных суставов, глазных заболеваний, нарушений психики и т. п.
 
    Наличие керунга у родителей щенка является достаточной гарантией его породных качеств
 
   Если опыта в этих делах не очень много и нет возможности получить консультацию специалиста по окончательному выбору, помочь сможет акт обследования помета, который составляет комиссия по выбраковке щенков. В том случае, если количество выбракованных щенков составляет половину помета, лучше не покупать щенка от этой суки, так как она может передать этот дефект своему потомству. Акт является подтверждением того, что племенная работа ведется на высоком уровне, с соблюдением всех правил.

    Количество щенков в помете не должно быть очень большим, так как сука может выкормить не более 10 полноценных щенков. В этом случае и ей самой не грозит истощение.

   Затем нужно выяснить, сколько времени прошло у суки между родами.
   Если меньше года, что запрещено европейскими правилами, то щенки будут слабыми, а сука истощенной.
   Для более надежной идентификации щенков татуируют через 50 дней после рождения, и только тогда их можно продавать.
   Намного проще выбрать собаку, если ее не планируют использовать в племенном разведении или для выставок. В таком случае будущему хозяину следует обратить внимание лишь на соответствие экстерьера стандартам породы и на характер предполагаемого питомца.
 
    Из щенка, родители которого не имеют высоких титулов, тем не менее может получиться прекрасный верный друг
 
   Первый вопрос, которым задаются люди, ищущие себе верного компаньона и друга, – пол питомца. Выбор должен производиться в зависимости от индивидуальных требований к собаке. Необходимо учитывать, что суки намного покладистее кобелей, они лучше поддаются начальной дрессировке, более привязчивы и дружелюбны. Вместе с тем, если хочется вырастить не только компаньона, но и сторожа, то подойдет кобель.
   К возрасту собаки-компаньона нет жестких требований. Это может быть как подросток, так и животное в возрасте 1,5 – 3 мес. Ошибочное мнение, что подрощенное в питомнике животное окажется менее верным, останавливает выбор многих на втором варианте. На самом деле у заводчика щенки растут без хозяина, и легко привяжутся к новому человеку. Несомненным преимуществом покупки подрощенного животного является отсутствие необходимости делать ему прививки. Кроме того, у подросших щенков уже сменились зубы и они не будут требовать к себе особого внимания, необходимого в детский период.
   Однако, приобретая собаку 6–7 мес, хозяин лишает себя удовольствия наблюдать за тем, как растет и взрослеет его питомец.

   Выбирая щенка, следует опираться не на первое впечатление, а на результаты тщательного осмотра. У будущего питомца не должно быть следующих недостатков и пороков: светлых глаз, очесов в области ушей, искривленных конечностей, неправильного прикуса челюсти.
   Окрас щенка должен быть типичным относительно окраса родителей, а цвет глаз темным, младенческая голубоватость глаз проходит к 2 мес. У щенка должны быть крепкий костяк, хвост без изломов и шишек.

    У некоторых пород уши у щенка до 3–3,5 мес не должны иметь стоячих кончиков, так как это свидетельствует о недостатке в организме витамина D и нарушениях фосфорно-кальциевого баланса.

   Вес щенка колеблется в зависимости от пола и количества щенков в помете. Кобели крупнее и агрессивнее сук из одного с ними помета, они чаще затевают игры и потасовки.
   Оценить щенка в движении достаточно трудно, но все-таки можно. О данных морфологического строения можно судить, понаблюдав за тем, как щенок бегает. Если на рыси малыш сильно отталкивается задними конечностями и далеко выбрасывает передние, это очень хороший признак, указывающий на отсутствие пороков суставов.
 
    Прежде чем покупать щенка, за ним нужно немного понаблюдать
 
   Внешние показатели общего здоровья щенка: лоснящаяся шерсть, умеренная упитанность, ясные глаза с плотно прилегающими веками, подвижность и жизнерадостность, розовый цвет полости рта и слизистой век. Тусклая шерсть в сочетании со вздутым животом, как правило, указывает на то, что у щенка глисты.

Особенности выбора щенка, предназначенного для защитной службы

   Собаку нужно выгуливать как минимум 2 раза в день не только для того, чтобы она справила свои естественные потребности, но и чтобы у нее была возможность побегать и размяться.
 
    Во время прогулки собаке нужно давать возможность побегать
 
   Следует выделять достаточно времени для выгула собаки, так как в отличие от щенка взрослая собака не может опорожнить мочевой пузырь за один раз, она делает это в несколько приемов с небольшими перерывами.

    Особенно важно проследить за тем, чтобы естественные потребности собаки были полностью удовлетворены перед дрессировкой. Если этого не произойдет, она будет отвлекаться или опорожнит кишечник на дрессировочной площадке.

   Если нет возможности совместить выгуливание и прогулку собаки, то необходимо выделить отдельное время для гуляния, иначе питомец может заболеть от недостатка движения.
   На прогулке собака должна быть в наморднике и на коротком поводке. Отпускать ее побегать можно только после того, как она пройдет курс общей дрессировки, и только в безлюдных местах и под постоянным наблюдением. Когда собака убегает слишком далеко, ее нужно обязательно подзывать, а при появлении посторонних людей брать на поводок.
 
    Небольших собак можно перевозить в контейнере
 
   Если необходимо добираться куда-либо с собакой в транспорте, она обязательно должна быть в наморднике и на коротком поводке. В некоторых городах перевозка крупных собак в общественном транспорте запрещена.

   Собаки, особенно крупные, несмотря даже на хорошее воспитание, иногда могут неадекватно вести себя в незнакомой обстановке. Поэтому для прогулок требуются ошейник, поводок и намордник.
   Ошейники бывают двух видов: обычный, изготовленный из кожи, кожзаменителя или специальной тесьмы, и строгий, с металлическими шипами.
   Потребуются 2 поводка: короткий и длинный. Короткий поводок, длиной 1–1,5 м, крепится к ошейнику с помощью карабина и предназначен для вождения собаки рядом с хозяином. Длинный поводок (10–12 м) нужен для выгула собаки. Сейчас можно приобрести очень удобные поводки, которые представляют собой рулетку с пружинным механизмом в пластмассовом корпусе. Механизм позволяет фиксировать длину поводка, что делает его универсальным.

    Ошейник начинают использовать после того, как у щенка окрепнут кости. До этого времени, пока существует опасность повредить питомцу шею, лучше надевать на него для прогулки шлейку.

 
    Прогулочный инвентарь
 
   Намордник для собаки необходим, если требуется вести ее по улице на значительное расстояние. В стрессовых ситуациях животное может проявить агрессивность, намордник же не позволит ей покусать посторонних людей. Намордники изготавливаются из кожи или металлической сетки и должны подгоняться к размеру собаки индивидуально.
   Ошейник и намордник должны быть такого размера, чтобы не мешали животному, но и не позволяли ему сбросить их. Хранят инвентарь для выгула своего питомца в таком месте, откуда он сможет их доставать: когда собаке потребуется на улицу, она даст об этом знать, принеся ошейник или поводок. Но не следует позволять собаке играть с этими предметами и грызть их.
 
    В общественных местах собак выгуливают в ошейнике и наморднике

   Рацион только в том случае считается полноценным, если в его состав входят все необходимые питательные вещества. Несмотря на то, что в настоящее время выпускается множество готовых кормов, учитывающих все потребности собаки, многие владельцы предпочитают готовить корм самостоятельно. Основные требования, предъявляемые к питанию собак – это обязательное присутствие в еде сбалансированного количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ. Необходимо также регулировать и потребление собакой жидкости.

   Первое место среди содержащих белки продуктов питания по праву занимают мясо и мясопродукты, рыба, молоко, яйца.
   Мясо – одно из самых желанных лакомств для собаки. Оно является ценным источником белков.
 
    Мясо – ценный источник животных белков
 
   Пища, обогащенная белками и витаминами, способствует формированию крепкого здорового организма, повышает иммунитет собаки, положительно влияет на развитие мускулатуры.

    В течение всей жизни собаки мясопродукты являются главным компонентом ее рациона.

   Мясной фарш из рациона собак не исключается, однако он не так хорошо усваивается организмом, как сырое скобленое мясо, поэтому потребление фарша лучше ограничивать.
   В возрасте 5–6 мес щенок уже может получать во время кормления и субпродукты, а с 2–3-месячного возраста – кровь убойных животных. Последняя считается очень полезным продуктом в рационе как щенка, так и взрослой собаки, поскольку содержит более 20% белков, которые прекрасно усваиваются. Более того, в крови отмечено высокое содержание аминокислот, что позволяет отнести ее к разряду полноценных питательных продуктов.
   Если кровь свежая, то есть получена в первые несколько часов после забоя скота, ее можно давать собаке в сыром виде. Такая кровь обладает еще и хорошим противомикробным действием. Если же кровь получена спустя несколько часов после убоя, то перед скармливанием ее проваривают и остужают. Свиная кровь в любом случае должна скармливаться только в вареном виде. При планировании рациона собак нужно учитывать, что перекармливание кровью может привести к белковому отравлению, поэтому к дозировке этого продукта следует подходить очень осторожно.

    Мясо в рационе собаки можно заменять субпродуктами, но делать это желательно не чаще 2–3 раз в неделю. Норма потребления субпродуктов должна быть почти в 2 раза больше количества съедаемого животным мяса за такое же число кормлений.

   Сырые кости, предпочтительнее всего говяжьи, следует давать собакам, начиная с 2–5-месячного возраста.
   Источником животного белка является и рыба, морская и речная, однако включать ее в рацион питомца следует с большой осторожностью. Давать собаке рыбу разрешается с 4-месячного возраста, не более 1–2 раз в неделю.
 
    Рыбу, особенно морскую, можно давать собаке с 4-месячного возраста
 
   Рекомендуется не сочетать рыбу с мясом, а заменять ею мясные продукты, чередуя рыбные дни с мясными. Нужно помнить, что слишком частое потребление рыбы как молодыми, так и взрослыми собаками приводит к расщеплению накопившихся в организме витаминов группы В и, следовательно, к их дефициту.
   Недостаток витаминов группы В отрицательно сказывается на функционировании различных органов и систем организма собаки: могут возникнуть нарушения в работе кишечника, ухудшение внешнего вида шерстного покрова, замедление роста и др.
   Морская рыба скармливается собаке в сыром или отварном виде. Прежде чем дать рыбу питомцу, обязательно вынимают из нее все кости. Что касается речной рыбы, то ее всегда предварительно отваривают, поскольку она нередко бывает поражена личинками глистов, которые, попадая в организм собаки, вызывают опасные заболевания желудочно-кишечного тракта. Сырые яйца собаке можно давать только в сочетании с другими продуктами, например желток можно перемешать с кашей или молоком. Сырой яичный белок из рациона следует полностью исключить, так как содержащиеся в нем вещества способны негативно воздействовать на нормальный процесс линьки, вызывая у животного дерматиты, усиленное выпадение шерсти и т. д.

    Следует знать, что морская рыба иногда содержит тяжелые металлы, которые, попав в организм питомца, могут вызвать отравление.

   Вареный яичный белок можно давать питомцу лишь изредка, тщательно измельчив его ножом. Многим собакам нравится омлет, который готовят на воде или молоке и скармливают, предварительно разрезав его на мелкие кусочки. Для полноценного питания собаке необходимы молоко и другие молочные продукты: творог, кефир, простокваша, сыр.
   Молоко (коровье или козье) желательно не кипятить и давать малышу ежедневно, периодически заменяя его простоквашей или кефиром.
 
    Сырые яйца давать собакам не рекомендуется

    На молоке можно также отваривать каши, которые скармливают щенку небольшими порциями.

   Творог, включаемый в рацион собаки, обязательно должен быть свежим. Сладкие творожные сырки вместо творога давать не рекомендуется. Можно заменять этот продукт сыром твердых сортов или брынзой, которые предварительно нарезают мелкими кусочками.

   Полноценное питание собаки предусматривает обязательное наличие в нем жиров как растительного, так и животного происхождения.
   Дефицит жиров в рационе молодого животного может привести к крайне нежелательным последствиям: замедлению роста и развитию собаки, заболеваниям кожи, авитаминозам, нарушению нормальной пигментации шерстного покрова и другим патологическим состояниям. Однако вреден для животного и излишек жиров в организме, что может привести к ожирению и некоторым другим заболеваниям.
   Ценным источником жиров животного происхождения являются такие продукты, как козье и коровье молоко, сметана, сливочное масло. Они отличаются высоким содержанием витамина А, а также других полезных для организма растущей собаки веществ: холина, токоферола, фосфатидов. Все они должны время от времени присутствовать в рационе собаки.

    Перекармливание жирной пищей может вызвать расстройство некоторых жизненно важных функций организма, в результате чего собака становится ленивой, апатичной.

 
    Сливочное масло – ценный источник витамина а и жиров животного происхождения
 
   Жиры растительного происхождения содержатся в крупах, растительном масле и т. п. В состав растительного масла входят полиненасыщенные жирные кислоты и витамин Е, то есть жизненно важные компоненты, которыми животные и молочные жиры обогащены в гораздо меньшей степени. Присутствие в организме собаки полиненасыщенных жирных кислот способствует быстрому ее росту, повышению иммунитета, укреплению стенок кровеносных сосудов, активизации процессов метаболизма в организме питомца (независимо от того, к какой породе он принадлежит).
   В корм щенков можно добавлять такие продукты, как сливочное масло, растительное масло или топленый говяжий жир, особенно в супы и каши, приготовленные без добавления молока.
   Признаком того, что питомец получает необходимое (оптимальное) для него количество жиров, служит привлекательный внешний вид шерстного покрова.
   Гладкая, ровная, густая и блестящая шерсть свидетельствует также и о достаточном количестве витамина Е в организме животного.

   Углеводы служат одним из основных источников энергии. К содержащим их продуктам относятся сахар, клетчатка, крахмал. Большое количество углеводов содержится в ржаном и пшеничном хлебе, сухарях, крупах (пшеничной, гречневой, перловой, манной, овсяной, ячневой, кукурузной, рисовой), отрубях, меде.
   Суточная норма углеводов должна составлять 15–16 г на 1 кг веса собаки.
   Хлеб собаке можно давать начиная с 1,5-месячного возраста. Размоченный в нежирном бульоне ржаной хлеб рекомендуется скармливать вместе с мясной пищей. Свежий пшеничный хлеб нежелателен в рационе молодых собак, так как он содержит клейковину, замедляющую пищеварительный процесс. Пшеничный хлеб перед скармливанием его щенку лучше всего подсушивать. Такие сухари разрешается вводить в рацион животного с 2-месячного возраста.

    Богаты углеводами и некоторые овощи (морковь, картофель, свекла, капуста), а также фрукты и ягоды.

 
    Пшеничный хлеб не рекомендуется давать молодым собакам
 
   Каши для молодых животных можно готовить из различных видов круп. Все они достаточно хорошо усваиваются. Исключение в некоторых случаях может составлять манная каша, и при первом скармливании ее питомцу следует проследить за его состоянием после приема пищи. Если никаких признаков расстройства желудочно-кишечной деятельности не наблюдается, то можно оставить это блюдо в рационе животного. Тем не менее порции манной каши должны быть очень умеренными. Пророщенные, просушенные и перемолотые зерна пшеницы или овса – полезная пищевая добавка для подрастающих собак.

    Следует помнить, что овсяную кашу можно давать молодым собакам не чаще 1-2 раз в неделю, поскольку перекармливание овсянкой способствует развитию воспаления анальных желез.

   Специалисты не рекомендуют вводить в рацион собак бобовые культуры: фасоль, горох, чечевицу. Эти продукты очень питательны для человека, однако организмом собаки усваиваются гораздо хуже. Из бобовых для питомца может быть полезна соевая мука, добавленная к другим кормам.
 
    Овощи и фрукты – ценный источник витаминов
 
   Собаки охотно едят не только овощи, но и фрукты. С 2-месячного возраста можно давать малышу морковь, натертую на мелкой терке и смешанную со сметаной или небольшим количеством растительного масла. Разрешается включать в рацион собаки пюре из протертых яблок и любые ягоды, которые придутся ей по вкусу (косточки следует предварительно удалить). Многие животные с удовольствием едят ягоды клубники и малины, а также абрикосы, груши, вишни, черешни, арбузы.
   В качестве эффективного противоглистного средства используют свежий чеснок: один измельченный зубчик смешивают с основным кормом. В зимний период чесночная добавка служит дополнительным источником витаминов.

    Свежие помидоры дают щенкам для того, чтобы нормализовать пигментацию шерстного покрова. В томатах также содержатся вещества, способствующие быстрому удалению зубного налета и препятствующие образованию зубного камня.

   Проверенное средство против глистов – это сырые семена тыквы, очищенные от шелухи. Мякоть тыквы и свеклу в отварном виде протирают через сито или измельчают на терке и дают собаке вместе с кашей. Картофель желательно скармливать только в сыром виде. Репу, капусту, кабачки, брюкву обычно тушат или отваривают и дают собаке в качестве добавки к мясной пище.
   Кроме того, эти овощи, а также огурцы и зелень можно включать в рацион питомца, не подвергая тепловой обработке, а лишь очистив и нарезав мелкими кусочками.
   Для кормления собаки можно приготовить и смесь из каши и отварных (тушеных) овощей. Для тушения обычно используют некрепкий мясной бульон или воду.

   Органические соединения, называемые витаминами, являются жизненно важными для организма собаки. Недостаток витаминов приводит к снижению жизнеспособности и сопротивляемости организма животного, а также отрицательно сказывается на его репродуктивных способностях. В зависимости от способности растворяться витамины подразделяются на жирорастворимые (А, D, Е, К) и водорастворимые (С, группы В).
   Каждому владельцу собаки желательно знать, какие витамины для нее необходимы.

    В зависимости от воздействия, помимо витаминов, выполняющих функцию по поддержанию в нормальном состоянии

    структурных покровов (А, D, Е, С), различают группу витаминов, которые действуют в основном как коэнзимы (К и группы В).
    Витамин Е.Нужен для нормальной репродуктивной деятельности.
    Витамин Н. Влияет на репродуктивные способности животных, а также на жировой обмен и нормальное функционирование кожного покрова.
    Витамин С.Взрослой собаке для поддержания естественного баланса веществ в организме необходимо ежедневно потреблять некоторое количество аскорбиновой кислоты, при этом в стрессовых ситуациях норма витамина С увеличивается в 2, а во время беременности – в 3 раза.
 
    Свежая зелень – прекрасное дополнение к ежедневному рациону собаки
 
    Витамин А. Витамин А необходим собакам для роста, улучшения репродуктивных функций, нормальной деятельности нервной системы и хорошего зрения.
    Витамин B ₂. Входит в состав ферментов, которые регулируют окислительные процессы в клетках. Кроме того, витамин B ₂участвует в углеводном, белковом и жировом обменах.
    Витамин B ₃. Участвует в синтезе жиров и белков и оказывает влияние на рост, шерстный покров, кожные ткани и работу нервной системы.
    Витамин B ₆. Входит в состав ферментов, участвующих в расщеплении аминокислот. Этот витамин принимает активное участие в белковом обмене и влияет на содержание в крови гемоглобина.
    Витамин B ₉. Способствует нормальному развитию шерстного покрова, стимулирует и регулирует процесс кроветворения, предотвращая малокровие.
    Витамин B ₁₂. Играет огромную роль в использовании организмом животного белка, а также участвует в обмене некоторых аминокислот.
    Витамин D.Участвует в фосфорно-кальциевом обмене в организме животных, обеспечивает нормальный рост и развитие костей.
    Витамин К. Способствует нормальной свертываемости крови.
   До сих пор нет единого мнения относительно точного количества и видов витаминов, которые нужны собаке для нормальной жизнедеятельности. Давая владельцам животного какие-либо рекомендации по кормлению, специалисты принимают во внимание такие факторы, как возраст, порода и темперамент собаки, климатические условия, в которых она проживает и т. д.
 
    Брокколи – содержит много витамина B, необходимого для свертывания крови
 
    Витамин Анеобходим молодым собакам, особенно щенкам. Его недостаток крайне негативно сказывается на здоровье животного: к примеру, отрицательно влияет на работу органов пищеварительного тракта, а дефицит витаминов группы В приводит к нарушению функций иммунной системы.

    Недостаток витаминов A и D серьезно отражается на здоровье животного, поскольку именно эти витамины, попадая в организм, становятся катализаторами, нормализующими его жизнедеятельность.

   При недостатке в организме питомца витамина А у него начинают слезиться глаза, нарушается пищеварение и развитие репродуктивных органов.
   Также может нарушаться деятельность верхних дыхательных путей.
   Недостаток витамина Е (токоферола) ведет к тому, что шерсть собаки теряет блеск и выглядит растрепанной. При недостатке токоферола в организме животного могут произойти необратимые изменения в мускулатуре и развиться бесплодие.
   Недостаток витамина С ослабляет иммунную систему, что может привести к возникновению и развитию многих заболеваний, в частности, к цинге. Симптомы болезни: угнетенное состояние, шатающиеся зубы, больные десны. В целях профилактики цинги собаке рекомендуется ежедневно давать аскорбиновую кислоту, растворенную в питьевой воде.
 
    Витамин E в большом количестве содержится в оливковом масле
 
   Нормальное развитие скелета щенков возможно только тогда, когда в их организме в достаточном количестве присутствует витамин D, отвечающий за кальциево-фосфорный обмен. Кальциферол препятствует развитию рахита у щенков.

    Раствор аскорбиновой кислоты следует готовить каждый день, поскольку витамин С химически очень активен и легко вступает в реакцию с водой, что ведет к изменению его молекулярной структуры и свойств.

   Дефицит витамина D приводит к расстройству функций двигательного аппарата, искривлению лап, позвоночного столба, а также задержке развития и роста собаки.
   Избыток в организме животного ретинола ведет к ускоренному росту костей, следствием чего является неправильное развитие скелета.
   Недостаток в организме собаки витамина B ₁(тиамина) ведет к общей слабости и нарушениям пищеварения.
   Дефицит пантотеновой кислоты ведет к дисфункции печени, а недостаточное количество фолиевой кислоты – к малокровию.
   Когда собаке не хватает витамина B ₆(пиридоксина), у нее происходит резкое снижение массы тела и могут нарушиться функции двигательного аппарата.
   Недостаток витамина B ₁₂(цианкобаламина) ведет к облысению животного.
 
    Лучшим источником витамина B ₆являются рис и тыква
 
   Недостаток витамина К (филлохинона) развивается в результате длительного лечения питомца антибиотиками. Недостаток в организме этого витамина ведет к потере аппетита и повышенной раздражительности.
   Для восполнения дефицита витаминов, особенно в весеннее время, в рацион собак включают добавку, состоящую из смеси мелко нарезанной зелени лука, шпината, одуванчика, петрушки, салата, крапивы. Крапиву перед скармливанием щенку следует ошпарить кипятком и охладить, а листья одуванчика предварительно погрузить на несколько часов в подсоленную воду для удаления из них горечи.

   В пище, которую получает собака, даже несмотря на ее разнообразие, может недоставать ряда микроэлементов, необходимых для нормального развития организма.
   Ниже перечислены наиболее важные для собак минеральные вещества.
    Натрий (Na) и хлор (Сl). Способствуют поддержанию осмотического давления в клетках и тканях организма, входят в состав крови.
    Калий (К). Участвует в белковом обмене, входит в состав клеточной жидкости и регулирует содержание воды в тканях.
    Кальций (Са). Важнейший компонент костной ткани скелета млекопитающих. Входит в состав нервных клеток, мышечной ткани и крови.
    Медь (Сu). Участвует в окислительно-восстановительных процессах в тканях и в образовании гемоглобина.
 
    Кальций, один из важнейших для организма элемент, содержится в рыбных консервах с костями
 
    Сера (S). Входит в состав многих органических соединений, необходимых для нормального функционирования организма собак.
    Фосфор (Р). Входит в состав костной ткани наряду с кальцием. Содержится в мясокостной муке.
    Железо (Fе). Участвует в синтезе гемоглобина и в окислительно-восстановительных процессах.
    Йод (I). Входит в состав гормона тироксина, который вырабатывается щитовидной железой.
   Недостаток определенных элементов в организме отрицательно сказываются на здоровье собак. Так, например, недостаток натрия и хлора вызывает сухость кожи и выпадение шерсти; недостаток меди ведет к потере пигментации; о недостатке цинка можно судить по появлению бляшек, корочек в прикорневой части волос, в уголках пасти, вокруг глаз, ушей и т. п.

    Дефицит йода можно восполнить, давая собаке сырую или сушеную морскую капусту. К тому же этот продукт отлично регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта.

   Несбалансированный прием йодистых соединений ухудшает шерсть, делая ее ломкой и короткой.
   В специализированных зоомагазинах можно приобрести готовые минеральные подкормки для собак любой породы и возраста, в состав которых входят лактат кальция, глюконат кальция, пивные дрожжи, фитин (необходим для улучшения роста шерсти и укрепления когтей), костная мука, активированный уголь, глицерофосфат, английская соль и др. Минеральные добавки измельчают, смешивают с основным кормом и дают питомцу в соответствии с суточной нормой потребления.
   Вместо готовых кальцинированных добавок молодым собакам разрешается давать обычный школьный мел, предварительно измельчив его, или толченую яичную скорлупу. Норма потребления толченой скорлупы яиц для животного возрастает по мере его взросления.

    Богатым источником кальция является творог.

   Творог дают охлажденным, смешав с сывороткой до кашицеобразного состояния.
   Заменить его можно предварительно вымоченной брынзой или несоленым адыгейским сыром. Твердый неострый сыр, нарезанный мелкими кусочками, можно использовать в качестве лакомства во время дрессировки питомца. Обязательным компонентом рациона является цельное коровье или козье молоко, которое дают некипяченым. Цельное молоко используют также для приготовления каш. Молочные продукты скармливают малышу ежедневно.
 
    Цельное молоко полезно еще тем, что укрепляет иммунную систему

    По поводу включения в рацион питомца той или иной минеральной подкормки следует предварительно посоветоваться с заводчиком или ветеринарным врачом.

   Костная мука очень питательна и содержит большое количество фосфора и белка, однако во избежание белкового отравления следует давать эту подкормку не чаще 1–2 раза в неделю. Костную муку можно скармливать собаке отдельно от другой пищи.
   Существует несколько разновидностей готовых минеральных подкормок, рекомендуемых для собак. С их ассортиментом и минеральным составом можно ознакомиться в зоомагазине. Они содержат необходимый для собак набор микроэлементов и витаминов и изготавливаются на основе костной муки или сухого молока.

   Правильный режим питания – это соблюдение периодичности и количества кормлений, соответствие норм потребляемого собакой корма ее возрасту, состоянию здоровья и затратам энергии. Суточный рацион взрослой собаки будет отличаться от количества пищи, потребляемой щенком. Он определяется не только возрастом, но и рядом других факторов, главными среди которых являются пол питомца, его рост, порода, вес, упитанность, место содержания, а также работа, выполняемая собакой, и испытываемая при этом физическая нагрузка.
 
    Рацион собаки составляют в зависимости от ее возраста и физиологических особенностей

   На 1 кг массы тела взрослой собаки в зависимости от ее упитанности требуется от 20 до 40 г сухих кормов и от 30 до 60 г жидкой пищи с высоким процентным содержанием воды. Возрастает и норма потребления белков, жиров и углеводов, особенно для тех собак, которые используются для служебной работы и затрачивают в течение суток большое количество энергии. Так, собаке крупной породы, например ротвейлеру или овчарке весом примерно 50 кг, ежедневно требуется: белков – 220-230 г, жиров – 60-70 г, углеводов – 460-470 г.

    Для нормального функционирования кишечника взрослым собакам необходимо не менее 35-40 г клетчатки в день.

   Количество воды для здорового взрослого питомца на день варьируется от 0,2 до 1 л, а минеральных смесей с добавлением кальция – от 5 до 50 г. Однако, как уже неоднократно упоминалось выше, все зависит от породы питомца, а также от его возраста и веса.
   Потребность собаки в витаминах с большей точностью определяет ветеринар. Все это следует учитывать при составлении рациона для питомца.
   В таблице 1 указаны виды продуктов и их примерное количество, необходимое взрослой здоровой собаке.
   В продаже имеется ряд готовых кормов для собак, но все они различаются по своему питательному составу, так как процентное содержание в пище белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ не может быть одинаковым для собак разных пород. Хозяину животного следует очень внимательно подходить к выбору корма для своего питомца, следя за тем, чтобы соотношение питательных веществ, указанное на упаковке, соответствовало потребностям собаки именно данной породы.
    Таблица 1
    Соотношение количества продуктов, рекомендованных для кормления различных пород собак
 
 
    Качественные сухие корма могут стать основой рациона собаки

    Повышенное содержание белка в пище собаки ведет к задержке роста, хрупкости костей, выпадению шерсти.

   Одной из распространенных ошибок владельцев, кормящих питомцев сухими кормами, является покупка их вразвес. В большинстве случаев развесной корм на рынке представляет собой подделку или просроченный продукт.
   Не менее часто неопытные владельцы вредят своим питомцам, наполняя их миски кормами с высоким содержанием белка. Взрослой собаке необходим рацион, в котором протеина будет не больше 26%, для щенков этот показатель не должен превышать 30%.
   Не менее важно следить и за балансом кальция и фосфора. Избыток последнего приводит к развитию у собак патологической трусости и других нарушений работы нервной системы. Недостаток же этого элемента снижает усвоение кальция.
   Продукция компаний, выпускающих корма для собак, обязательно должна быть сертифицирована. Покупать корм, не имеющий сертификата качества, не следует. Кроме того, приобретая корм, нужно учитывать срок годности продукта и непременное наличие герметичной упаковки. Отсутствие на упаковке пояснительного текста на русском языке вполне может свидетельствовать о том, что товар не прошел сертификацию, поэтому такой корм лучше не покупать. Вообще, желательно приобретать питание для собак в специализированных магазинах, а не на рынках, где качество любой продукции почти всегда вызывает сомнения.
 
    Сухие корма очень удобны, так как содержат все необходимые для собаки питательные вещества
 
   Специалисты не рекомендуют собаководам, собирающимся переводить своего питомца на сухой корм, брать корма, произведенные в Восточной Европе или России по лицензии. Чаще всего качество таких кормов на несколько порядков ниже оригинала. Если нет возможности купить настоящий корм от фирмы – держателя лицензии, то не следует брать его вовсе. Также специалисты не рекомендуют корма на основе рыбы из-за повышенного содержания в них фосфора.

    Вещества в сухом корме для собак содержатся в концентрированном виде, поэтому такая пища переваривается дольше.

   Хозяева крупных и тяжелых собак нередко задаются вопросом, правильно ли они кормят своих питомцев. Ответ несложно получить, наблюдая за поведением и внешним видом собак. Если масса тела и упитанность питомца соответствуют нормам, он бодр, здоров, энергичен, обладает хорошим аппетитом, то в данном случае можно считать, что рацион его питания выбран верно.
   У старых животных отмечается пониженная потребность в углеводах (они необходимы при больших физических нагрузках, а с возрастом собаки становятся менее подвижными и не так нуждаются в восполнении затраченной энергии), а также в некоторых минералах: кальции, натрии, фосфоре и др. Поэтому в рационе старых собак рекомендуется значительно уменьшить количество продуктов, богатых перечисленными веществами. Для кормления взрослых собак не подходят готовые корма для щенков. Высокое содержание питательных веществ, большое количество минералов и углеводов, которые входят в состав этих кормов, предназначены для растущего организма, они могут принести взрослому животному только вред. Излишек минеральных веществ зачастую приводит к развитию у собак различных заболеваний, а избыточное потребление углеводов – к ожирению, и, как следствие, к поражению сердца и сосудов.
 
    Не стоит давать щенкам сухие корма, предназначенные для взрослых собак
 
   Помимо готовых сухих кормов, в рацион питания взрослой собаки включают мясо и субпродукты, крупы, подсушенный хлеб, молоко и молочные продукты. Следует учесть, что в рационе собаки 1 кг свежего мяса можно заменить на 0,5 кг сердца, 1,5 кг требухи, 1,5 кг легкого или 0,75 кг творога с высоким содержанием жира; 1 кг крупы, используемой для приготовления каш, при необходимости заменяется 1 кг ржаных сухарей или слегка подсушенного ржаного хлеба.

   Разные породы собак нуждаются в разном количестве корма. При подсчете его оптимального объема необходимо принять во внимание активность питомца. Собака охотничьей и сторожевой породы много двигается, а потому тратит много энергии в отличие, например, от болонки, которая относится к декоративным породам, а потому чаще всего находится в малоподвижном состоянии. По этой причине рацион собак крупных и мелких пород очень сильно отличается.

   В возрасте 3 мес:
    •завтрак: 1 л молочной смеси, сухари, 1 сырое яйцо;
    •обед: 250 г рубленого мяса, сухари или подсушенный хлеб, овощи;
    •ужин: 400 г рубленого мяса, сухари, овощи;
    •поздним вечером: 1 л молочной смеси (рекомендуется для предупреждения рахита);
    •в течение всего дня: витаминные добавки.

    Следует помнить о том, что рационы молодой и старой собак несколько различаются. Получить подробные рекомендации по этому вопросу можно у ветеринара.

   В возрасте 5 мес:
    •завтрак: 1 л молочной смеси, сухари, 1 яйцо;
    •обед: 450 г рубленого мяса (говядина);
    •ужин: 650 г рубленого мяса, сухари, овощи;
    •поздним вечером: 1 л молочной смеси.
 
    При составлении рациона следует помнить о том, что взрослым собакам требуется больше калорий, чем щенкам
 
   В возрасте 6 мес:
    •завтрак: 1,5 л молочной смеси, сухари, 2 яйца;
    •обед: 650 г рубленого мяса;
    •ужин: 650-900 г рубленого мяса, сухари, овощи.
   В возрасте 7-10 мес:
    •завтрак: 1 л молока, сухари, 2 яйца;
    •обед: 900 г рубленого мяса; •ужин: 900-1200 г рубленого мяса, сухари, овощи, 50 г творога.

   В возрасте 3 мес:
    •завтрак: 200 мл молочной смеси, сухари;
    •обед: 3 ст. ложки рубленой говядины;
    •ужин: 4 ст. ложки рубленой говядины, 2 сухаря, 2 ст. ложки вареных размятых овощей;
    •поздним вечером: 1 л молочной смеси;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.

    Следует помнить, что собаки являются всеядными

    животными, поэтому им необходим разнообразный рацион, включающий овощи, крупы, фрукты и т. д.
   В возрасте 5 мес:
    •завтрак: 200 мл молочной смеси, сухари;
    •обед: 4-5 ст. ложек рубленой говядины;
    •ужин: 8 ст. ложек рубленой говядины, сухари, овощи;
    •поздним вечером: 200 мл молочной смеси;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.
   В возрасте 7-10 мес:
    •завтрак: 1 л молока, 50 г творога, сухари, 1 вареное яйцо;
    •ужин: 450 г рубленой говядины, сухари, овощи.
   В возрасте 1 года рацион, в зависимости от нагрузки и активности собаки, уменьшают или увеличивают.

   В возрасте 3 мес:
    •завтрак: 4 ст. ложки молочной смеси, сухари;
    •обед: 2 ст. ложки рубленой говядины, сухари;
    •ужин: 3 ст. ложки рубленой говядины, овощи, сухари;
    •поздним вечером: 4 ст. ложки молочной смеси;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.

    Соотношение питательных веществ в рационе для большинства пород различается. Это следует учитывать при приготовление кормов в домашних условиях.

   В возрасте 5 мес:
    •завтрак: 6-8 ст. ложек молочной смеси, сухари;
    •обед: 3 ст. ложки рубленой говядины, сухари;
    •ужин: 4-5 ст. ложек рубленой говядины, 50 г творога, овощи;
    •поздним вечером: 200 мл молочной смеси;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.
   В возрасте 6 мес:
    •завтрак: 200 мл молока, яйцо, сухари;
    •обед: 3-4 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;
    •ужин: 5-6 ст. ложек рубленой говядины, сухари, овощи;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.
   В возрасте 7-10 мес:
    •завтрак: 200 мл молока, 1 яйцо (4-5 раз в неделю), сухари;
    •обед: 4 ст. ложки рубленой говядины, сухари;
    •ужин: 6-8 ст. ложек рубленой говядины, сухари, овощи.
   С возраста 10 мес:
    •утром: 200 мл молока, 1 яйцо (4-5 раз в неделю);
    •вечером: 400 г рубленой говядины, сухари, 50 г творога, овощи.
 
    Собакам, склонным к перееданию, корм следует давать по схеме, назначенной ветеринаром

   В возрасте 3 мес:
    •завтрак: 2-3 ст. ложки молочной смеси;
    •обед: 1 ст. ложка рубленой говядины;
    •полдник: 2-3 ст. ложки молочной смеси;
    •ужин: 2 ст. ложки рубленой говядины, хорошо размятое овощное пюре, сухари;
    •поздно вечером: 2-3 ст. ложки молочной смеси;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.

    Кормить собак можно как строго в определенное время, так и в течение дня. Решает это сам хозяин в зависимости от особенностей собаки, состояния ее здоровья и возраста.

   В возрасте 5 мес:
    •завтрак: 4-6 ст. ложек молочной смеси;
    •обед: 2 ст. ложки рубленой говядины;
    •ужин: 3 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;
    •поздно вечером:
   4-6 ч. ложек молочной смеси;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.
   В возрасте 6 мес:
    •завтрак: 4-6 ст. ложек молока, 1 яйцо (3-4 раза в неделю);
    •обед: 2 ст. ложки рубленой говядины;
    •ужин: 3 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.
   В возрасте 7-10 мес:
    •завтрак: 150 г молочной смеси с сырым яйцом;
    •обед: 2 ст. ложки рубленой говядины;
    •ужин: 3-4 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.
   В возрасте 10 мес и старше:

    Собакам всех пород после 12 мес витаминные добавки можно не давать.

    •завтрак: 2 ст. ложки рубленой говядины, 1 яйцо (2-3 раза в неделю), сухари;
    •ужин: 4 ст. ложки рубленой говядины, сухари, овощи;
    •в течение всего дня: витаминные добавки.
   Состав молочной смеси для всех пород одинаков (1 л молока, 1 ч. ложка раствора кальция, 1 яйцо, 1 ч. ложка лактозы). Овощи можно давать как сырые, так и вареные, но обязательно порубленные.

   Рацион собак-производителей должен составляться особенно тщательно, ведь это может отразиться на здоровье щенков. Для кобеля-производителя, племенной или кормящей сук необходимы различные продукты.

   Кобель-производитель более требователен к содержанию, чем племенная сука. Его пища должна быть богата белком, поэтому в рацион такого кобеля обязательно включают молоко, яйца, сырое мясо, рыбу и пр.

    Количество витаминов и микроэлементов, необходимых производителю, нужно рассчитывать исходя из его массы, испытываемых нагрузок и времени года.

   До и после вязки рекомендуется давать кобелю 1 ч. ложку растительного масла и 5–6 капель витамина А. Минеральная подкормка кобелю необходима постоянно, чтобы он не ощущал недостатка кальция, который может привести к параличу.

   Изменение физических показателей беременной суки и составление ее рациона требуют не меньшего внимания. Ни в коем случае нельзя позволять ей употреблять в пищу продукты, не удовлетворяющие всем необходимым требованиям. Однако в первые 3 нед развития беременности прирост веса плода незначительный, поэтому в этот период можно не изменять условия содержания собаки.
   Обычно для суки сохраняют тот режим прогулок и питания, который был до беременности. Единственное, что необходимо принимать во внимание, – это обострение чувствительности плода к различным химическим веществам.
 
    Составлять рацион для беременной собаки следует с особой тщательностью

    В том случае, если у собаки изначально был лишний вес, необходимо уменьшить в ее рационе количество круп и хлебопродуктов. Количество калорий обычно восполняется за счет зелени и овощей, богатых белками.

   В 1-й мес беременности внешний вид и поведение собаки остаются без изменений, однако у некоторых особей наблюдаются сильная жажда и чрезмерная сонливость спустя несколько дней после вязки.
 
    В рацион беременной собаки, должны входить продукты с высоким содержанием полезных веществ
 
   Режим питания собаки подразумевает, как и обычно, 2 кормления в день (утром и вечером). Среди основных продуктов, которые должны входить в рацион собаки в этот период, следует выделить сырое мясо, отварную печень, творог, каши, сваренные на молоке, протертые овощи и зелень, мелко нарубленную и смешанную с небольшим количеством растительного масла. В качестве дополнения можно порекомендовать отварную морскую рыбу без костей.
   Мясные продукты с большим содержанием минеральных веществ, например хрящи, сухожилия, куриные грудки, крылья и головы, тоже должны присутствовать в рационе собаки. Известно, что в начале беременности суке необходимо не менее 35 г кальция и до 25 г фосфора на 1 кг ее веса в сутки. Для того чтобы восполнить недостаток этих веществ в организме собаки, ей необходимо давать глюконат кальция или глицерофосфат кальция в таблетках или порошках. Если применяется только глюконат кальция, то его необходимо давать собаке в сочетании с фитином в соотношении 1 таблетка фитина на 2 таблетки глюконата кальция.
   В период с 4-й по 6-ю нед беременности, то есть на 2-й мес, необходимо показать собаку врачу, поскольку уже в это время он сможет определить количество вынашиваемых щенков. В этот период количество кормлений увеличивается до 3 раз в день, а в дневную порцию обязательно включают мясо, рыбу и творог.

    Помимо указанных выше препаратов, сука должна получать витамины А, D, тривит или тетравит в дозах, назначенных ветеринаром.

   Правильному развитию плодов способствует постоянное включение в рацион собаки жидких молочных каш и супов с добавлением сухого малинового листа. Минеральная подкормка увеличивается сначала в 1,5, а к 6-й нед в 2 раза.
   В качестве минеральной подкормки в период с 31-го по 60-й день беременности можно порекомендовать костную муку. Также необходимо давать собаке немного витамина А. Недопустимо сильно раскармливать суку, поскольку это может привести к осложнениям при родах.
   После 7–8 нед суточную норму питания делят на 4 кормления. Для того чтобы предотвратить развитие запоров, из рациона следует исключить кости и сухожилия.
   Начиная с 45-го дня в рацион собаки обязательно следует ввести кальцинированный творог.
 
    Беременная собака должна обязательно получать кальцинированный творог
 
   На 8–9-й нед беременности не рекомендуется кормить животное мясом, его, как правило, заменяют отварной рыбой из расчета 150 г рыбы на 100 г мяса. Соблюдение этого соотношения позволит избежать потери калорий и, как следствие, развития токсикоза. У некоторых сук после родов проявляются симптомы послеродовой тетании. Собака очень беспокойно себя ведет: постоянно встает и ложится, уходит от щенков, меняет место лежки, принюхивается, учащенно дышит, движения ее скованы. Все это сопровождается судорогами, мелкой дрожью мышц, сильной пугливостью, течением слюны из пасти.

    В течение всей беременности у собаки могут наблюдаться тошнота и отказ от еды. Последнее иногда связано с непереносимостью ею некоторых продуктов.

   Для предупреждения тетании следует кормить беременную суку пищей, содержащей достаточное количество минеральных веществ и витаминов, исключить в последнюю неделю перед родами из рациона сырое мясо и снова начать давать его только через 1 нед после родов. В качестве профилактики этого заболевания собаке полезны солнечные ванны и увеличение нормы кальция в минеральной подкормке.
   Как правило, в последнюю неделю беременности у сук наблюдается потеря аппетита, поэтому следует скармливать пищу небольшими порциями, включая в нее наиболее любимые собакой лакомства – кусочек сыра, отварной печени, творог и др.
 
    Беременной собаке очень полезны солнечные ванны

   В течение 2–3 дней после родов у суки может отсутствовать аппетит, однако кормить ее надо через 6–8 ч. В эти дни собака должна иметь постоянный доступ к воде. Кормление животного в следующие дни 1-й нед следует сделать 4-разовым. В рацион должны входить витаминные и минеральные добавки.

    Кормить суку нужно в основном жидкой пищей: молоком, творогом, жидкими кашами, при хорошей переносимости можно давать кисломолочные продукты. Мясной суп с крупой и отварное мясо включают в рацион малыми порциями и постепенно.

   На 2-й нед суке можно начинать давать сырое мясо маленькими кусочками.
   Суточная потребность в питательных веществах лактирующей суки весом, например, в 40 кг такова:
    •270 г белков;
    •60 г жиров;
    •470 г легкоусвояемых углеводов;
    •35 г клетчатки.
   На 3-ю нед кормление собаки должно стать более разнообразным и обильным, чтобы и она сама, и щенки могли получить достаточное количество питательных веществ.
 
    Основу рациона кормящей собаки должны составлять молочные продукты
 
   Ввиду того что молоко у разных сук отличается по качеству и вырабатывается в разном количестве, их потребность в питательных веществах может отклоняться от средних данных и должна рассчитываться индивидуально.
   Расчет количества пищи для кормящей суки производится в зависимости от ее породы, веса и от количества щенков, которых она выкармливает. Если собака выкармливает 4 щенков, то следует в 2 раза увеличить количество пищи и улучшить ее качество в сравнении с обычными потребностями собаки. При выкармливании 8 щенков животному требуется, по крайней мере, утроенное количество энергии.

    Лактирующая сука тратит большее количество всех питательных веществ на выработку молока, поэтому ее пища должна быть калорийной, жидкой и обильной.

   Щенки будут отставать в развитии, если их мать не получит полноценного питания. Суку нужно кормить 3–4 раза в день в зависимости от того, в каком состоянии она находится и сколько у нее щенков.
   Чтобы потребность лактирующей суки в минеральных веществах и витаминах была полностью удовлетворена, следует включить в ее рацион костную муку, немного минеральной смеси 2–3 раза в день, зелень, свежие овощи и витаминные препараты. Полезно давать кормящей собаке каждый день аскорбиновую кислоту с глюкозой. Для увеличения лактации собаке можно давать по 0,5 грецкого ореха 2–3 раза в день и немного апилака, являющегося биогенным стимулятором. Также хорошо поить ее кофейным напитком с молоком и медом.
   В период с 4-й по 6-ю нед после родов, по мере того как щенки начнут получать прикорм, можно начинать уменьшать объем пищи для суки, но нельзя снижать ее калорийность. Следует постепенно уменьшать количество потребляемой собакой жидкости, чтобы снизить лактацию, а для ее полного прекращения нужно 1 день не кормить суку и ограничить ее в питье.

   Основными методами селекции являются межпородное и чистопородное скрещивание. В настоящее время для разведения используется только чистопородное скрещивание.
   Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки этих методов разведения.

   Процесс аутбридинга очень близок к естественному, так как для спаривания подбираются чистопородные собаки, не имеющие общих предков.
   Сложность разведения при этом способе заключается в том, что потомство подобранных пар при своей внешней удачности имеет непредсказуемую наследственность, не гарантирующую четкости признаков у дальнейших потомков. Для аутбридинга подбираются собаки из двух линий с одинаковыми качествами. Первое поколение потомства, как правило, обладает большим запасом сил, а кобель может даже стать основателем новой линии, если его генетические особенности производителя при проверке дадут хороший результат. Однако вероятность получения такого кобеля при аутбридинге очень низкая.
 
    Для аутбридинга подбирают чистопородных собак
 
   При постоянном применении только этого способа начинают рождаться собаки, пропорции которых сильно отличаются от стандарта. Аутбридинг нужно использовать разумно, так как он все-таки дает породе возможность развиваться, но его нельзя делать основным способом племенного разведения.

   Процесс скрещивания близких родственников – дочери с отцом, сына с матерью, брата с сестрой или брата и сестры по одному из родителей – называется инбридингом.
   Этот метод применяется для создания в породе прочных линий и семейств, закрепляющих важные качества. При инбридинге важен очень жесткий отбор производителей.
   Применять этот метод очень сложно, поэтому он используется только профессионалами, которые хорошо знают генофонд своих производителей.
   Степень инбридинга определяется по тому, в каких рядах родословной имеется общий предок. Первым рядом считаются непосредственные родители, вторым – бабка и дед и т. д.
 
    При имбридинге скрещивают собак, имеющих близкие родственные связи
 
   При подборе производителей рассматриваются их родословные и римскими цифрами обозначаются общие предки. Эти цифры разделяются запятыми, если повторяющиеся ряды предков встречаются только со стороны отца или матери, а если c обеих сторон, то цифры разделяются тире.
   Существует инбридинг следующих степеней:
    •тесный инбридинг:
   I–II – мать X сын;
   II–I – дочь X отец;
   II–II – полубрат X полусестра;
   II–II – брат X сестра;
   I–III – бабка X внук;
   III–I – внучка X дед;
    •близкое родство:
   III–III;
   III–II, II–III, II-IV, IV-II, I-IV, IV-I;
    •умеренное родство:
   IV-IV, IV-III, III-IV, I-V, V-I, VI-I, I-IV.

    Инбридинг при разведении собак не всегда полезен, так как наследоваться могут не только позитивные качества, но и скрытые негативные. Когда нет полной уверенности в кровях собак, следует обратиться за консультацией к специалисту.

   Скрещивание собак, находящихся в отдаленном родстве через имеющегося общего предка, называется линейным или лайнбридингом.
   Необходимо, чтобы общий предок производителей был хотя бы третьего поколения. У него должны быть отличные генотип и фенотип и высокая препотентность (устойчивая способность передавать потомству свои индивидуальные качества).

   Подобный метод скрещивания подразумевает подбор пар таким образом, чтобы у них не было общих предков в 4-5 поколениях. Однако производители должны быть получены с помощью линейного скрещивания, а их выбор производится с учетом недостатков, присущих каждой линии.
   Ауткроссинг применяется для осознанного пополнения племенного фонда кобелем или сукой, обладающими нужной заводчику характеристикой. Этот метод племенного разведения считается вспомогательным.
 
    При ауткроссинге скрещивают собак, не имеющих общих предков в 4–5 поколениях
 
   При изучении методов чистопородного разведения у начинающих заводчиков часто возникает вопрос, почему не происходит вырождения породы при близкородственном скрещивании. Дело в том, что целью разведения не является обеспечение максимальной жизнестойкости всего потомства. Из каждого помета выбраковываются слабые и дефектные щенки, чтобы убрать плохие генетические комбинации из дальнейшего воспроизведения.
   Особи, получившие хорошие комбинации генов, оставляются для закрепления породных признаков. Таким образом, для заводчиков инбридинг стал способом создания банка полезных мутаций с постоянным удалением из генотипа нежизнестойких комбинаций генов.

    Собачьи пары подбираются по следующим параметрам: кровное родство, здоровье, рабочие качества, экстерьер, характер, выучка. Для разведения не подходят собаки, перенесшие тяжелые заболевания или имеющие ослабленную психику.

   Инбридинг породы приводит к тому, что выявляются оптимальные производители, дающие потомство с заданными качествами, а удаление вредных мутаций снижает опасность инбредной депрессии.
   Лайнбридинг является естественным союзником инбридинга в селекционной работе с породой. При линейном скрещивании высокопородных производителей у потомства в большинстве случаев повышается жизнеспособность. Таким образом, наблюдается явление, обратное инбредной депрессии, – гетерозис, который объясняется сходством линий производителей по типичным признакам породы.
   Происходит сохранение гомозиготности обеих линий по необходимым признакам, а вредные мутации не проявляются, находясь в рецессивном состоянии.
   Чтобы стать хорошим заводчиком, необходимо изучить не только генетические основы разведения собак, но и множество материалов по имеющимся линиям и происходящим из них производителям.

   Тестирование собак на допуск к воспроизведению было введено еще фон Штефаницем. В возрасте 2 лет собака проходит тест, так как к этому времени она готова к социальной адаптации.
   Подобная проверка необходима, чтобы исключить из племенной работы собак с нежелательными качествами и мутациями и выделить тех животных, рабочие особенности которых нужно закрепить в породе.

   Керунг собак проводится для того, чтобы сохранить чистоту породы и выявить новые положительные качества, которые необходимо закрепить.
 
    К тестированию допускаются собаки в возрасте не менее 2 лет
 
   Чтобы собака была допущена к керунгу, требуется соблюдение определенных условий:
    •минимальный возраст – 2 года;
    •максимальный возраст – 5 лет;
    •наличие действительной родословной;
    •оценка за участие в трех выставках, полученные у разных судей (не ниже чем «отлично» или «очень хорошо»);
    •наличие документа, подтверждающего сдачу экзамена на выносливость (пробег – 20 км);
    •наличие рентгеновских снимков, свидетельствующих об отсутствии дисплазии тазобедренных и локтевых суставов;
    •наличие документа, подтверждающего отсутствие гемофилии;
    •документы об идентификации кобеля;
    •письменное подтверждение владельца о том, что он не осведомлен о наличии у собаки каких-либо скрытых племенных недостатков;
    •владелец собаки должен быть членом кинологического клуба представляемой породы.
   Результаты керунга действительны в течение 3 лет. Пропуск повторного керунга служит причиной для автоматического аннулирования результатов первоначального керунга.
   Представители породы выставляются на новый керунг до истечения срока старого, если у сук есть 1 помет, а у кобелей – 3 помета без отклонений и дефектов, связанных с наследственностью.
   Успешное прохождение повторного керунга может служить основанием для получения пожизненного керунга.
   Потомки родителей, имеющих керунг, получают керцухт.
   Керунг автоматически снимается после того, как собака достигнет возраста непригодности к разведению. Если о рабочих и племенных дефектах собаки не было заявлено перед тестированием, то племенная комиссия может аннулировать керунг. То же самое происходит, если у потомства собаки выявлены серьезные наследственные недостатки, пороки и дефекты.

    Для разведения не всегда годятся победители выставок. Как сука, так и кобель должны подбираться из проверенных линий, в которых уже имеется здоровое потомство.

 
    К керунгу допускаются собаки, имеющие все необходимые справки от ветеринара
 
   Никакие протесты в этих случаях не принимаются. Требования о возмещении убытков также исключены.

   Собака должна пробежать рысью 20 км. Судья двигается вместе с группой сопровождения, чтобы отслеживать прохождение всего маршрута. В течение 5-минутного отдыха, разрешенного после прохождения 10 км, животное осматривает эксперт, проверяя его состояние: пульс, дыхание и т. п.
   Собаки с плохими показателями снимаются с дистанции. Скорость передвижения должна быть 16–18 км/ч. Пробег дистанции заканчивается в точке старта, далее проводники пробегают с собаками еще не менее 3 кругов по рингу, затем собаки прыгают через различные препятствия в прямом и обратном направлениях.
   Тест можно сдавать неоднократно, если в первый раз собака потерпела неудачу.
 
    После пробежки собаке дают немного отдохнуть

   1. Владельцем собаки является человек, который легально приобрел ее, владеет животным на законных основаниях и может доказать это, предъявив родословную и документ о регистрации.
   2. Взаимные права и обязанности владельцев кобеля и суки регулируются правилами национального клуба породы, государственным законом, национальными питомниками и личным соглашением.

    Международные правила элитного размножения вырабатывались в течение нескольких лет специалистами в области кинологии, поэтому являются авторитетными.

   3. Агентом собаки может быть или ее владелец, или человек, нанятый владельцем и имеющий доверенность на использование собаки в племенном разведении.
   4. По поводу вязки собак должен быть заключен стандартный контракт, в котором указываются права и обязанности владельцев, а также форма ответственности за нарушение какого-либо из пунктов контракта.
 
    Все условия разведения собак обязательно оговариваются в стандартном контракте
 
   5. Если указанный в контракте кобель не способен к вязке, то выбор другого производителя должен осуществляться хозяином суки.
   6. Нельзя вязать суку более чем с одним кобелем во время одной течки.
   7. Если сука повязалась не с тем кобелем, который указан в контракте, то хозяин этого кобеля возмещает ее хозяину все расходы по вязке и не получает плату за вязку.
   8. Владелец кобеля в сертификате племенного обслуживания в письменной форме подтверждает, что вязка произошла именно с кобелем, который был указан в контракте.
   9. Хозяин кобеля может не подписывать сертификат, пока не получит плату за вязку.
   10. Если по каким-либо причинам (неспособность кобеля, нежелание суки) вязка не произошла, владелец суки оплачивает только транспортные и хозяйственные расходы. Хозяин кобеля не может претендовать на плату за вязку.
   11. В качестве платы за вязку хозяин кобеля может получить щенка только в том случае, если по этому поводу составлено специальное соглашение в письменной форме.
   Соглашение должно содержать следующие пункты:
    •дата выбора щенка владельцем кобеля;
    •дата, после которой выбор щенка невозможен;
    •дата, после которой щенок перейдет к новому владельцу;
    •дата, после которой владелец кобеля не сможет забрать щенка;
    •договор о транспортных расходах;
    •отдельное соглашение на случай рождения одного щенка, мертворожденного щенка или смерти щенка.

    Знание международных правил поможет грамотно составить документы, описывающие профессиональные отношения с другими заводчиками.

   Для получения хорошего потомства от производителей важно изучить правила их содержания, а также особенности подбора пар для породного разведения.
   Кроме того, беременной и кормящей суке потребуется особое питание, а возможно, и помощь при родах. Так что некоторые знания по ветеринарии тоже будут полезны.
 
    Разведение собак осуществляется в соответствии с правилами, выработанными кинологами

   Чтобы потомство было удачным, важно правильно подойти к подбору пары для вязки, действуя по следующим принципам:
    •нужно, чтобы по возрасту собаки соответствовали друг другу;
    •экстерьер суки и кобеля должен быть стандартным для породы;
    •нужно, чтобы здоровье обеих собак, как физическое, так и психическое, не вызывало сомнений;
    •партнеры должны находиться в хорошей форме; недостаточная или избыточная масса тела недопустима;
    •заранее определяются достоинства и недостатки каждого партнера, чтобы можно было составить оптимальную пару;
    •обязательна совместимость родословных;
    •для улучшения породы подходит только кобель;
    •обязательно нужно учитывать вес каждой собаки, ее размер, строение скелета, развитие мускулатуры; большое различие этих параметров у партнеров может привести к развитию дисплазии у потомства;
    •сука должна быть не моложе 20, а кобель – 18 мес; сук можно вязать через течку.
   Оба партнера должны пройти керунг, тогда их потомство сможет принять участие в элитном разведении.

    В племенной работе не участвует потомство внеплановых вязок, то есть полученное от неплеменной суки, даже если щенки будут отвечать всем требованиям стандарта породы.

   Минеральная подкормка кобелю необходима постоянно, чтобы избежать недостатка кальция, который может привести к развитию парезов.
   Производителю очень полезны для поддержания физической формы длительные регулярные прогулки и равномерные нагрузки. В выходные дни рекомендуется вывозить его на природу, где питомец сможет вволю порезвиться.
 
    Рацион кобеля-производителя должен быть богат белком и витаминами
 
   Необходимо тщательно соблюдать правила гигиены, в которые включается уход за половыми органами производителя. Если из препуция наблюдаются различные выделения, то рекомендуется применять спринцевание слабым раствором марганцовокислого калия или фурацилина.
   Кобель во время вязки может поранить партнершу, поэтому рекомендуется подрезать и подпилить ему когти.
   Первую вязку (развязывание) кобеля рекомендуется проводить, когда ему исполнится 2 года. Более раннее начало вязок нежелательно, так как кобель еще не достиг физической зрелости и его потомство может быть недостаточно жизнестойким.

    Спринцевания требуется проводить после каждой вязки. Чтобы кобель случайно не заразился от суки, ему необходимо в положенный срок делать все прививки.

   Производитель должен обладать ярко выраженным половым инстинктом и тягой к покрытию суки. Ему необходимо уметь делать садку, с силой обхватывать передними лапами бока суки, инстинктивно отыскивать половую щель.
   Производителем не может считаться кобель, у которого отсутствуют какие-либо из перечисленных качеств, его исключают из работы по разведению, так как подобные недостатки могут передаваться по наследству.
 
    Кобелю-производителю требуется тщательный уход
 
   Начинающему заводчику, которому в первый раз предстоит проводить вязку, лучше пригласить специалиста, разбирающегося во всех тонкостях и нюансах этого процесса. Теоретические знания не смогут заменить практический опыт.

   Первая течка у суки наступает в 6–24 мес, однако это не значит, что она уже готова к производству потомства.
   Первую вязку суки можно проводить, когда ей исполнится примерно 20 мес, то есть в третью течку. За первыми 2 течками рекомендуется внимательно проследить, чтобы знать все особенности этого периода у суки. Началом течки считается появление первой алой капли.

    Увеличение времени между течками может быть вызвано тем, что рацион суки беден белками животного происхождения.

   Перед началом течки сука становится раздражительной, непоседливой и игривой. Во время прогулок она чаще мочится. По этим признакам можно определить приближение сложного периода, когда сука может стать неуправляемой, и ее лучше выводить только на поводке и охранять от кобелей.
 
    Перед течкой сука становится раздражительной, поэтому к ней нужно относится более внимательно и ласково
 
   Примерно за 30–40 дней до вязки нужно провести суке глистогонную процедуру, чтобы яйца глистов не начали развиваться во время беременности и не произошло заражения щенков.
   Даже если у суки удалены яичники, она до старости приходит «в охоту».
   Щениться она может также очень долго, но не стоит пользоваться этой особенностью, так как частое щенение отрицательно отразится на здоровье суки.
   Если суке исполнилось 4 года и ее ни разу не вязали, то первую вязку нужно проводить в присутствии специалиста или после подробной консультации с ветеринаром.

   День вязки можно правильно рассчитать, если точно знать дату начала течки. В это время у суки набухает наружный половой орган – петля, он становится больше и заметнее, чем в другие дни. Иногда в период течки у нее могут увеличиваться молочные железы, а из набухших сосков – выделяться молозиво.

    В начале течки сука активно огрызается и отскакивает от кобелей, не подпуская их к себе.

   Поведение готовой к вязке суки изменяется: если ее гладить по крупу, она приседает, принимая специфическую позу и отставляя хвост в сторону.
   Идеальным способом определения срока овуляции служит анализ влагалищного мазка, сделанный в ветеринарной клинике.
   Щенение может вызвать смещение дней овуляции у суки, поэтому при последующей вязке нужно сдвигать ее дату на 2 дня.
   Долгое время считалось, что число щенков в помете зависит от количества проведенных за период течки вязок. На самом деле это верно лишь отчасти. Число овулирующих яйцеклеток определяет численность будущего помета. Для гарантии беременности рекомендуется проводить 2 вязки с интервалом в сутки.

   Готовить помещение к вязке должен владелец кобеля, так как обычно суку приводят к партнеру, потому что на знакомой территории он чувствует себя увереннее. Но к суке в этот день тоже нужно отнестись с деликатностью, чтобы она не волновалась и не нервничала. Волнение хозяина может передаться собаке, так как в этот период она обладает повышенной чувствительностью. Суке перед вязкой нужно обмыть половые органы раствором риванола.
 
    Перед вязкой собак хорошо кормят и выгуливают
 
   Обоих партнеров необходимо выгулять перед вязкой, а их последнее кормление должно проводиться не позднее чем за 3-4 ч до вязки.

    Атмосфера знакомства собак зависит чаще всего от темперамента и особенностей характера кобеля.

   Самец может некоторое время ухаживать за сукой, лизать ей уши, примериваясь, делать несколько садок. Агрессивные кобели, напротив, быстро показывают свои намерения, рычат и сразу делают садку. Иногда встречаются слишком игривые псы, которые приглашают партнершу сначала поиграть.

   Собак можно вязать двумя способами: вольным и ручным. Вольная вязка проводится, когда кобель уже давно развязан, а сука показывает свою благосклонность к нему. Тем не менее вязка этим методом должна проводиться в присутствии и под наблюдением хозяев.
   Достаточно часто собакам может потребоваться помощь: критические моменты во время вязки не редкость. Например, сука может рвануться, когда они с кобелем находятся в замке, и своим неосторожным движением нанести ему травму.
   Ручная вязка проводится при непосредственном участии хозяев в процессе. Они с самого начала оказывают своим питомцам помощь. Присутствие кинолога или ветеринарного врача необходимо, если для одного из партнеров это первая вязка.
   При агрессивном характере суки на нее нужно надеть намордник и воспользоваться коротким поводком, чтобы сдерживать ее темперамент.

    Суку с агрессивным характером в момент садки кобеля рекомендуется удерживать за ошейник.

   Если кобель робеет или излишне суетится и у него ничего получается, не рекомендуется заставлять его или пытаться подбодрить, покрикивая и подталкивая. Нужно на некоторое время вывести суку из комнаты, чтобы кобель отдохнул и успокоился.
 
    Если перед вязкой кобель нервничает, нужно ему дать время успокоиться
 
   В случае, когда партнерша намного легче кобеля, для его удачной садки хозяин может поддерживать суку коленом под живот, но как можно дальше от половых органов.
   Если ни одна из попыток кобеля не увенчалась успехом, собак нужно развести.
   Возможно, партнерам больно, так как у суки недостаточно смазки.
   В этом случае петлю суки нужно смазать вазелином.
   Но может оказаться, что у суки неправильное строение влагалища, которое можно выявить только при обследовании у ветеринара.
   При значительной разнице в росте партнеров нужно помочь кобелю попасть в петлю, поставив суку в удобное для него положение. Например, низкую партнершу можно немного приподнять.

   Так как половой орган кобеля обладает специфическим строением, во время спаривания собак происходит так называемое склещивание.
   В момент спаривания половой член кобеля выдвигается из препуция, увеличиваясь в размерах. В его основании имеется луковица – утолщение, которое в момент семяизвержения увеличивается в размере и меняет свою форму на шарообразную. Таким образом, в результате сжатия круговых мышц стенок влагалища суки получается склещивание, или замок.
   Если спаривание собак идет нормально, замок длится 5–10 мин, а затем партнеры самостоятельно разъединяются, но иногда склещивание может продолжаться до 1 ч. Когда замок не получается, нужно удерживать кобеля на суке до тех пор, пока он сам не отойдет. Когда собаки находятся в замке, кобель старается принять максимально удобное положение. Он постепенно разворачивается, перенося сначала переднюю, а потом и заднюю лапу через спину суки. В итоге партнеры оказываются стоящими задом друг к другу.

    Причин, по которым склещивания не происходит, может быть несколько: большой возраст кобеля, его недавняя болезнь и т. д.

   Иногда кобелю нужно помочь развернуться, например, если сука очень рослая. Если в этот же день предстоит еще одна вязка, то кобелю обязательно нужно дать как следует отдохнуть, а также вывести его на прогулку.

   Время, когда собака готовится принести щенков, является одним из важнейших периодов в работе заводчика. От того, насколько правильным будет уход за собакой, зависит не только ее здоровье, но и здоровье будущего потомства.

   Для собаки в доме выделяют комнату, где она будет щениться, и готовят специальное место. Это помещение она будет занимать примерно 3 нед. Ее переводят в подготовленную комнату примерно за 7–10 дней до родов и оставляют примерно на 14 дней после них.
 
    Для родов собаке выделяют отдельную комнату, желательно непроходную
 
   Переводить собаку к месту родов в последний момент не желательно: она может не принять его, занервничать и родить там, где нравится ей, но неудобно хозяевам.

    Сука должна привыкнуть к новому месту, поэтому ее там устраивают не позже чем за 1 нед до родов.

   Для удобства собаки можно изготовить специальный ящик для родов. Он может быть любой конструкции, но желательно, чтобы один из бортов был съемным для удобства уборки и ухода за щенками.
   Ящик изготавливается под размер собаки, так как многие суки во время родов упираются лапами в стенки для облегчения процесса. Материал для родильного ящика нужно подбирать легко моющийся и не впитывающий запах после дезинфекции.
   По периметру родильного ящика делают выступ, чтобы собака случайно не придавила ползающих щенков к стенке.
   Непосредственно перед родами выстилают дно ящика клеенкой, а сверху кладут подстилку из старой ткани, которую потом можно выбросить.
   Место в комнате, где будет стоять родильный ящик, должно быть сухим и чистым, недоступным для сквозняков и прямых солнечных лучей. Рекомендуется поддерживать температуру на уровне 28–30 °С, чтобы новорожденные щенки не простудились.

    В холодный сезон устраивают дополнительный обогрев родильного ящика. Для этой цели лучше всего подходит инфракрасная лампа с регулятором высоты, которую располагают таким образом, чтобы на уровне родильного места рука чувствовала тепло.

   Во время родов в комнате не должно быть посторонних, которые могут нервировать суку. Кроме того, иногда собака, родив первого щенка, начинает его защищать, проявляя агрессивность.

   Примерно за 1 мес до родов у собаки увеличивается живот. Когда до родов остается 3 нед, начинается отек влагалища и появляются истечения. Молочные железы у суки набухают за 10–15 дней до родов.
   Одним из показателей приближающихся родов служит изменение поведения собаки. За 1 нед до родов она начинает нервничать, искать место, может отказываться от еды. В этом случае ее кормят маленькими порциями и проверяют состояние кала. Если его цвет станет желтоватым или темно-зеленым, а запах крайне неприятным, то собаку срочно нужно показать ветеринарному врачу.
 
    Перед родами у собаки изменяется поведение: она начинает сильно нервничать, искать место
 
   Понижение температуры тела также является признаком того, что роды близко, поэтому начиная с 57-го дня беременности нужно утром и вечером измерять собаке температуру.
   Молоко у собаки появляется за 2-3 дня до родов.
   Повышение температуры до 39 °С показывает, что с собакой не все благополучно, поэтому нужно срочно вызвать врача. Иногда такое состояние собаки является признаком гибели плода.
   За 2-3 дня до родов нужно исключить из рациона собаки рыбу и мясные продукты и уменьшить норму соли. Если этого не сделать, можно спровоцировать у суки эклампсию. Ее симптомы – судороги, повышение артериального давления и отеки.

    Эклампсия может быть врожденной или приобретенной, возникающей в следствие того, что в рационе суки в последнюю неделю беременности присутствует трудноусвояемый белок.

   Роды у собаки могут протекать по-разному. Если сука опытная, то она справится сама, и хозяину остается только следить за процессом.
   При нормальном течении родов собаке достаточно часто требуется помощь, особенно в первый раз. Если во время родов возникли осложнения, то потребуется помощь ветеринара. Желательно заранее показать собаку врачу, если есть подозрения на то, что у нее возможны проблемы во время родов.
   Как бы ни проходили роды у собаки, следует быть готовым к любым ситуациям и знать, как действовать в том или ином случае. До начала родов готовят и ставят рядом с родильным ящиком столик, разложив на нем все, что может потребоваться:
    •продезинфицированные марлевые салфетки и полотенца;
    •большую клеенку;
    •термометр для проверки температуры в родильном ящике;
    •дезинфицирующий раствор для рук;
    •кювету с дезинфицирующим раствором для инструментов;
    •вату;
    •шприц;
    •стерильный вазелин;
    •окситоцин в ампулах;
    •йод или бриллиантовый зеленый;
    •коробку для щенков и грелку;
    •весы для взвешивания щенков;
    •ножницы с закругленными концами для перерезания пуповины;
    •стерильные суровые нитки для перевязывания пуповины;
    •шерстяные нитки разного цвета или флакончики разноцветного лака для того, чтобы пометить щенков;
    •ручку и таблицу для фиксирования данных о родившихся щенках;
    •номер телефона ветеринарного врача;
    •козье молоко;
    •легкий мясной бульон или сладкий чай с молоком (по вкусу собаки).
   За несколько дней до родов рекомендуется завести специальную тетрадь и на ее первой странице начертить таблицу, в которую заносят данные о родившихся щенках. В дальнейшем эта тетрадь станет дневником наблюдений за развитием малышей. Таблицу разбивают на несколько колонок:

    Следует заранее приготовить послеродовой комбинезон, предохраняющий на прогулке соски суки от холода, грязи и пыли.

    •время рождения щенка;
    •пол;
    •вес;
    •биотонус;
    •наличие последа;
    •номер и цвет нитки, которой щенок отмечен;
    •прибылые пальцы;
    •замечания об индивидуальных особенностях.
   Возле родильного ящика постоянно должна стоять миска с водой. Суку перед наступлением родов готовят: обмывают круп, промежность и наружные половые органы теплой водой с мылом, а затем обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия (1 : 1000) или фурацилина (1 : 5000).
   В том случае, если хозяин будет помогать собаке во время родов, перед началом схваток ему следует остричь ногти на руках, вымыть их с мылом и протереть 0,1%-ным раствором йодированного спирта.

   Непосредственно перед началом родов собака ищет уединения, скребет и роет подстилку, пытаясь сделать себе гнездо. Она часто и тяжело дышит, лежит не вставая, отказывается от пищи, нервничает, у нее мелко дрожат мышцы тела и проявляется шевеление плодов.
 
    Перед началом родов собака чаще всего отказывается от пищи и сильно нервничает
 
   Температура у суки понижается в последние дни перед родами и повышается в процессе родов, которые могут продолжаться от 3 до 12 ч. Максимального значения температура у собаки достигает в момент рождения последнего щенка.

Подготовительная стадия

Стадия выведения плода

Головное предлежание

Тазовое предлежание

   Когда роды закончатся, следует вывести суку на прогулку, потом обмыть ее половые органы теплой водой, чтобы околоплодные воды не раздражали слизистую, и насухо вытереть полотенцем. Потом собаку отправляют кормить щенков, проследив, чтобы все они поели.

    Во время прогулки собаки кто-нибудь из членов семьи или человек, ассистировавший во время родов, должен привести родильный ящик в порядок, поменять подстилку и проследить, чтобы щенкам было тепло.

   У некоторых сук после родов проявляются симптомы послеродовой тетании. При ослабевании приступа собака оживляется и пытается встать, при усилении – продолжает лежать с остановившимся взглядом. Сука будет отказываться от еды и перестанет испражняться. В этом случае ей нужно оказать срочную медицинскую помощь. Ее необходимо тепло укутать, приложить к конечностям грелку, дать около 30 капель валокордина или корвалола и немедленно вызвать ветеринара.
   Если нет возможности обратиться к врачу, следует ввести суке лекарства. Необходимо сделать инъекции 10%-ного раствора глюконата кальция (от 2 до 5 мл в зависимости от массы тела собаки) и 25%-ного раствора сульфата магния (4 мл) внутримышечно. Сульфокамфокаин и кордиамин (0,5–2 мл) вводятся подкожно.
   Для предупреждения тетании следует кормить беременную суку пищей, содержащей достаточное количество минеральных веществ и витаминов, исключить в последнюю неделю перед родами из рациона сырое мясо и снова начать давать его только через неделю после родов. В качестве профилактики этого заболевания собаке полезны солнечные ванны и увеличение нормы кальция в минеральной подкормке.
 
    Некоторые собаки очень тяжело переживают последствия родов, поэтому к ним лучше пригласить ветеринара

   В первые дни после родов собаку нужно выводить на улицу по первому требованию. Следует тщательно мыть после прогулки лапы собаки и протирать ей соски слабым раствором марганцовокислого калия. Соски кормящей суки вообще нуждаются в постоянном уходе: их нужно внимательно осматривать каждый день, чтобы вовремя обнаружить трещины или симптомы мастита. Повязки с синтомициновой эмульсией следует применять при обнаружении трещин на сосках.

    В течение 2–3 дней после родов у суки может отсутствовать аппетит, однако кормить ее надо через 6–8 ч. В эти дни собака должна иметь постоянный доступ к воде.

   Кормление собаки в следующие дни 1-й нед следует сделать 4-разовым.
   В рацион должны входить витаминные и минеральные добавки. Кормить суку нужно в основном жидкой пищей: молоком, творогом, жидкими кашами, при хорошей переносимости можно давать кисломолочные продукты. Мясной суп с крупой и отварное мясо включают в рацион малыми порциями и постепенно.
   Во 2-ю нед суке можно начинать давать сырое мясо маленькими кусочками.
   В 3-ю нед кормление собаке должно стать более разнообразным и обильным, чтобы и она сама, и щенки могли получить достаточное количество питательных веществ.
 
    Рацион лактирующей собаки составляется в зависимости от ее физиологических особенностей
 
   Щенки будут отставать в развитии, если их мать не получает полноценного питания. Суку нужно кормить 3 раза в день в зависимости от того, в каком состоянии она находится и сколько у нее щенков.
   Чтобы потребность лактирующей суки в минеральных веществах и витаминах была полностью удовлетворена, следует включить в ее рацион костную муку, зелень, свежие овощи и витаминные препараты.
   Полезно давать кормящей собаке аскорбиновую кислоту с глюкозой каждый день.
   Для увеличения лактации животному можно давать грецкие орехи и апилак, являющийся биогенным стимулятором. Также хорошо поить его кофейным напитком с молоком и медом. В период с 4-й по 6-ю нед после родов по мере того, как щенки начнут получать прикорм, можно начинать уменьшать объем пищи для суки, но нельзя снижать ее калорийность.
 
    Чтобы повысить лактацию, собаке рекомендуется давать орехи
 
   Следует постепенно уменьшать количество потребляемой жидкости, чтобы снизить лактацию, а для ее полного прекращения нужно 1 день не кормить суку и ограничить ее в питье. В это время собаке нужно 2–3 раза в день делать легкий массаж сосков, смазывая их камфорным маслом с витамином А, и прикладывать теплое полотенце. Полезно также для прекращения выработки молока увеличить собаке физические нагрузки.
   Сука начнет активно линять через несколько недель после родов, но это естественный процесс, а не повод для беспокойства. Следует вычесывать собаку дважды в день, пока старая шерсть полностью не будет заменена новой, блестящей и гладкой.
   К моменту раздачи щенков их мать допускают к малышам только для того, чтобы они отсасывали у нее молоко и чтобы она убедилась, что с ними все в порядке.

    Щенков нужно отдавать постепенно, иначе у собаки возникнет серьезный стресс.

   Выбранного щенка лучше всего привозить домой утром первого выходного дня, а в идеале – в начале отпуска.
   Малыша нельзя перевозить в переполненном общественном транспорте, лучше взять такси. Очень часто щенков укачивает в машине, поэтому можно попросить владельца не кормить собаку перед тем, как ее заберут, иначе в дальнейшем у нее закрепится ассоциация машины с плохим самочувствием.

    В целях безопасной транспортировки следует заранее купить контейнер или специальную сумку, в которой можно будет перевозить щенка.

   Заранее готовят для питомца места, где он будет спать, играть и питаться. Не следует думать об оборудовании места, когда щенок уже дома: в этот момент ему нужно сразу показать, где он будет жить.
   Желательно прихватить с собой какую-нибудь вещь, пахнущую матерью малыша, чтобы он легче привык к новому дому; но все равно следует быть готовым к тому, что щенок будет скулить несколько ночей. Если в доме холодно, то на ночь можно положить на подстилку питомца обернутую тканью грелку с горячей водой. Некоторые собаководы советуют также класть туда механический будильник, который будет тиканьем напоминать щенку биение материнского сердца.
 
    В качестве места для щенка можно использовать корзину или коврик

   Место для щенка должно соответствовать определенным требованиям. Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы малыш был защищен от сквозняков и мог спокойно спать: не следует устраивать его в коридоре или там, где постоянно ходят. Затем проверяют, чтобы было достаточно света и щенок мог осматривать территорию. Следует помнить, что место для собаки выбирается 1 раз и навсегда, поэтому заранее нужно устроить все таким образом, чтобы у щенка было пространство для игр, а взрослая собака могла беспрепятственно двигаться на своем месте.

    Не следует устраивать щенка у батареи, иначе он будет расти слишком изнеженным.

   Для щенка некрупной породы подойдет теплая, мягкая корзинка с подстилкой из искусственного меха, которую можно стирать. Можно поставить для такого щенка пластиковое корытце с матрасиком. Это очень гигиенично, а щенок будет в период смены зубов грызть края корытца, а не мебель. Крупному, быстро растущему щенку лучше постелить небольшой коврик.
 
    В качестве постоянного места для щенка можно использовать корзинку с подстилкой из искусственного меха
 
   Самым оптимальным вариантом лежанки для питомца будет рама из дерева, не имеющего запаха, обтянутая какой-либо плотной тканью: джинсовой, брезентом, парусиной и др. Размер рамы выбирается в зависимости от размеров собаки, а толщина реек – 6–8 см. Такая лежанка будет пригодна для щенка не только пока он маленький, но и тогда, когда вырастет.
   Место играет важную роль в воспитании щенка. С первого момента пребывания его в квартире рекомендуется отрабатывать команду «Место!», подведя малыша к лежанке, похлопав по ней рукой и несколько раз повторив: «Место, место!». Если щенок уснет не там, где положено, отнесите его на место, повторите команду спокойным ласковым голосом. Скоро малыш привыкнет.

    В этот период не стоит переносить лежанку щенка, так как это лишь собьет его с толку и затруднит приучение к команде. Только повзрослевшей собаке можно разрешать спать где-то еще, помимо лежанки.

   Многие хозяева позволяют своим любимцам самим выбирать место для сна, однако это не всегда хорошо в условиях квартиры, особенно в период линьки собак. Многие собаки отличаются известной долей хитрости: получив такое разрешение, они потом будут нарушать запрет, потихоньку перебираясь, например, в облюбованное кресло, а утром возвращаясь на свою лежанку.
   Щенок будет скулить в первые ночи, и в это время очень важно проявить силу воли и не брать его с собой в постель, так как он быстро привыкнет. Если хозяева не против того, чтобы собака, когда вырастет, постоянно спала с ними, можно не следовать этому совету, однако нужно помнить, что щенок может повредить лапы, спрыгивая с кровати.
 
    С первых дней жизни в доме щенка следует приучать к самостоятельности
 
   В первые дни после появления в доме собаки необходимо постараться ограничить количество людей, которые будут находиться рядом со щенком, не показывать его гостям, пока он не привыкнет к новому жилью. Лучше не повышать голос, не шуметь, чтобы не напугать питомца.

    В первые дни после покупки щенок будет тосковать по матери и неуютно чувствовать себя на новом месте. Нужно проявить терпение и внимание, постараться дать почувствовать щенку, что его любят и не оставлять надолго одного.

   Перед тем как принести щенка, следует объяснить детям, что с ним не следует обращаться как с игрушкой, нельзя разрешать ребенку брать его на руки и дергать за хвост или уши.
   Для того чтобы щенок легче перенес разлуку с матерью, на его место можно положить старую меховую шапку или игрушку, при этом нужно следить, чтобы щенок их не грыз, так как частички меха могут вызвать закупорку кишечника. При покупке щенка можно попросить у заводчика небольшой кусок подстилки, на которой он спал вместе с матерью и другими щенками, или потереть мать щенка тканью, которую потом следует положить на новое место щенка. Знакомый запах поможет питомцу скорее освоиться в новой обстановке.
   Принеся щенка домой, нужно положить его на отведенное ему место. Ставить корзину или стелить коврик рекомендуется вдали от батарей и сквозняков, в спокойном тихом месте, желательно в комнате хозяина.
   Может случиться, что щенок не захочет оставаться на определенном для него месте и упорно будет укладываться в другом. В этом случае стоит перенести коврик или корзину туда, где щенку нравится.

    Если щенок будет скулить днем, можно взять его на руки, погладить, ласково поговорить с ним.

   Когда понадобится покормить щенка, помыть, выгулять или сменить подстилку, нужно ласково позвать его, выманить лакомством или любимой игрушкой. Нельзя забирать щенка с его места насильно.
   В первые дни питомцу показывают, где находятся миски с водой и пищей, и кормят его всегда в одном месте, чтобы он быстрее привык.
 
    C первых дней жизни в доме щенок должен знать, где находятся миски с едой и водой
 
   Если в доме есть другие собаки или кошки, в первое время нельзя оставлять щенка наедине с ними, так как они могут проявить агрессию по отношению к новому обитателю дома.
   Важно, чтобы щенок не пугался, когда его берут на руки. Наоборот, это должно доставлять ему огромное удовольствие. Но недопустимо, чтобы щенка брали на руки слишком часто разные люди, а особенно дети. Щенок очень подвижен и довольно силен, поэтому держать его нужно осторожно, но крепко, чтобы он не спрыгнул с высоты и не поранился.
   Брать щенка на руки следует очень аккуратно. Нельзя поднимать щенка вверх, держа его за передние лапы, – это ослабляет связки.
   Нельзя поднимать щенка, обхватывая его всей ладонью под локтями. Если часто брать щенка таким образом, то у него сформируются вывернутые локти. Щенка надо поднимать, обхватив одной рукой спереди оба плеча, а другой рукой поддерживая сзади.
   Следует стараться быть как можно ласковее со щенком в первые дни, это поможет ему не только скорее привыкнуть, но и станет залогом дружеских отношений с собакой.
   Необходимо позаботиться о безопасности щенка. Нельзя ронять на пол мелкие предметы. Иголки, бусинки, булавки, пуговицы, осколки, резинки, мелкие игрушки, кусочки поролона, ваты, катушки ниток – все это очень опасные предметы, так как щенок может проглотить их и ему придется делать операцию.
 
    Для щенка должны быть недосягаемыми все опасные предметы: иголки, булавки, осколки стекла и т. п.
 
   В недосягаемом месте должны храниться лекарства, стиральные порошки и любые другие химические препараты. Напольные горшки с цветами также следует убрать повыше. Если в доме поселился терьер, он с удовольствием раскопает землю, разбросает ее, а щенок еще и попробует на вкус. Последнее чревато воспалением кишечника. Иголки от новогодней елки, игрушки, мишура, электропроводка также представляют большую опасность для малыша.

    Щенок не должен выходить на неогороженный балкон, лестницу.

   Чтобы маленький щенок не испытывал больших нагрузок на опорно-двигательный аппарат и не деформировал свои неокрепшие лапы, паркет или линолеум покрывают какой-нибудь дорожкой или циновкой, которая поможет питомцу сохранить устойчивое положение и не даст его лапам разъезжаться. Эти простые меры послужат профилактикой возникновения различных заболеваний суставов, которыми многие породы страдают весьма часто. Дисплазию и остеохондроз легче предупредить, чем лечить.

   Кормить щенка нужно из специальной миски на подставке, так как правильное положение тела во время еды важно для формирования экстерьера. Миска должна находиться на уровне груди малыша или немного выше. Во время еды он должен опускать в миску только морду. Если щенку придется нагибаться к еде, то у него может сформироваться высокозадость, образоваться горбатая спина, а у передних лап будут слабые пясти.
   Миски для пищи и воды должны быть тяжелыми, фаянсовыми или керамическими, чтобы собака не могла их перевернуть. Удобны кормушки из нержавеющей стали. Для собак крупных пород миски следует установить на подставку, высоту которой можно будет увеличивать по мере роста собаки. Если они будут стоять на полу, у щенка может развиться искривление позвоночника.
   Еда не должна быть горячей, щенка можно кормить только пищей комнатной температуры. После того как малыш закончит есть, нужно обтереть ему морду специальной чистой салфеткой. Воду следует менять 3–4 раза в день, чтобы она всегда была свежей.

    Для щенка идеально подойдет сдвоенная миска (для еды и питья), прикрепленная к подставке с регулятором высоты. По мере роста щенка можно будет менять высоту крепления миски.

   Под лапы щенку нужно постелить жесткую ткань, чтобы они не скользили. Пока малыш ест, его можно приучать к правильной стойке: передние лапы поставить прямо и параллельно друг другу, а задние таким образом, чтобы скакательные суставы образовали угол 90°. Фиксировать эту стойку нужно во время каждого кормления. Когда щенок все съест, можно положить в миску кусочек какого-нибудь лакомства, чтобы прикосновения ассоциировались у малыша со вкусной едой, то есть с удовольствием.
 
    Миски для щенков должны быть устойчивыми
 
   Когда щенку исполнится 2 мес, ему нужно будет давать немного мягких сырых костей или телячьих хрящей. Их следует давать малышу после основной еды, чтобы не перебивать ему аппетит.
   Кости очень полезны, так как являются хорошим источником минеральных веществ. Если питомцу не нравятся кости, то либо они низкого качества, либо у щенка болят зубы.

   В настоящее время существует 2 системы кормления щенков: традиционная, когда хозяин сам готовит еду для питомца, и кормление консервированной и сухой пищей. Стоить рассмотреть оба варианта, но все рекомендации нужно воспринимать лишь в качестве советов, так как у каждого щенка есть свои пристрастия и особенности.
   Питание играет значительную роль в выращивании собаки, особенно в первый год ее жизни. Рацион щенка должен быть сбалансирован, а количество скармливаемой пищи нужно рассчитывать таким образом, чтобы соблюдались нормы прибавки в весе.

    Следует внимательно понаблюдать за питомцем, прежде чем составить ему постоянный рацион.

   До 6 мес щенки растут наиболее интенсивно, поэтому ежедневная норма высококалорийной пищи также должна возрастать. В течение следующих 10 мес темп роста стабилизируется и увеличивается потребность в еде.
   В 16 мес щенок становится взрослым, количество необходимой пищи немного уменьшается и остается таким до конца жизни собаки.
   Кормить щенка нужно с определенной периодичностью:
    •до 1,5 мес – 6 раз в день;
    •с 1,5 до 3 мес – 4 раза в день;
    •с 3 до 6 мес – 3 раза в день;
    •после 6 мес – 2 раза в день.
   Составляя рацион питомца, следует придерживаться следующих правил:
    •в рационе щенка должно быть не менее 30% белков, недостаток которых может вызвать ослабление иммунной системы и отрицательно повлиять на развитие мышц и скелета;
    •одни мясные продукты не являются полноценным питанием;
    •передозировка кальция и витаминов A и D может привести к аномалиям костной системы и способствовать возникновению заворота кишок;
    •нельзя кормить щенка без соблюдения режима;
    •перекармливание вредно как для щенков, так и для взрослых собак.
   Первые 2 нед жизни в доме щенок должен получать ту пищу, к которой привык у заводчика. Резкое изменение питания может привести к расстройству желудка у питомца и отказу от еды.

    Кал щенка является одним из показателей того, насколько правильно составлен рацион. Нормальный кал должен быть средней консистенции, коричневого или темно-желтого цвета.

   Порция пищи для 1 кормления должна быть такой, чтобы щенок съедал все и вылизывал миску. Если питомцу этой порции недостаточно, то он будет долго не отходить от миски, продолжая ее вылизывать, показывая, что ему требуется добавка. Увеличить количество еды нужно в следующее кормление, потому что если дать малышу добавку сразу, он может привыкнуть выпрашивать подачки.
   Первое кормление щенка производится в 7 ч, последнее – в 22 ч. Если хозяин встает раньше, то можно сдвинуть распорядок кормления питомца, подчиняя его своему распорядку. Однако за день обязательно нужно покормить малыша 6 раз через примерно равные промежутки времени. Ночью щенок есть не должен.
 
    Порция для кормления должна быть такой, чтобы щенок съедал ее полностью за 1 раз

   Выше уже отмечалось, что здоровье щенка и его нормальное развитие в большой степени зависят от того, насколько сбалансированным будет его питание. В рацион питомца обязательно должны быть включены белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества и клетчатка. Белки поступают в организм собаки из продуктов животного происхождения. Щенка можно кормить как вареным, так и сырым мясом, однако сырое предпочтительнее, так как оно гораздо лучше усваивается и содержит больше витаминов.
   Мясо щенку можно давать с месячного возраста, желательно в скобленом виде (с толстого нежирного куска мясо соскабливается краем ложки). До 2 мес питомцу можно давать сырую говядину и вареное мясо кролика и курицы.

    Обычный фарш слипается в желудке щенка в комочки и плохо переваривается, так как желудочный сок воздействует только на поверхность пищи.

   Суточную норму мяса нужно разделить на 3–4 приема.
   Субпродукты (сердце, печень и др.) щенку можно давать не раньше, чем ему исполнится 4 мес. Печень может присутствовать в рационе питомца только в вареном виде, так как в ней могут быть зародыши глистов. Сердце, легкие и вымя дают с 6 мес в сыром виде, предварительно измельчив. Мозги полезно скармливать щенку в том случае, если у него нарушен липидный обмен. Субпродукты не могут заменить питомцу мясо, поэтому давать их можно не чаще 2–3 раз в неделю, увеличив норму по отношению к мясу в 1,5 раза.
   С 1,5 до 5 мес нужно давать малышу большие говяжьи кости в сыром виде. Щенок будет их глодать, хотя и не сможет разгрызть. Позже, когда произойдет замена молочных зубов постоянными, эти кости нужно будет исключить из рациона, так как собака сможет их разгрызать, а проглоченные осколки могут поранить желудок и кишечник.
 
    Щенку время от времени можно давать сырые говяжьи кости
 
   С 4 мес можно ввести в рацион щенка морскую рыбу, 1–2 раза в неделю заменяя ею мясо. Порция рыбы должна быть в 1,5 раза больше порции мяса. Давать рыбу чаще нельзя, так как повышение концентрации содержащихся в рыбе веществ в организме собаки приводит к разрушению витаминов группы В, а это чревато задержкой роста, появлением перхоти и расстройством пищеварения. Щенку можно давать сырое или вареное рыбное филе.

    Кормить питомца речной рыбой можно, только предварительно сварив ее, так как в ней нередко содержатся личинки глистов.

   Сырые яйца плохо усваиваются организмом собаки, а сырой белок даже вызывает разрушение биотина (витамина Н), что может привести к кожным заболеваниям. Сырой желток можно давать с молоком, а яичный белок нужно отваривать и измельчать. Также яйца легко усваиваются щенком в виде молочного омлета. Питомцу необходим в рационе творог, который является источником хорошо усвояемого кальция. Для кормления щенка лучше подходит творог, приготовленный в домашних условиях.
    1-й способ. Смешивают кефир и молоко в пропорции 1 : 1, дают смеси прокиснуть, откидывают ее на марлю и отцеживают сыворотку, которую щенок сможет выпить.
    2-й способ.Чтобы приготовить кальцинированный творог, нужно в 1 л горячего молока добавить 3-4 ст. ложки 10%-ного раствора хлористого кальция, а затем смесь процедить через марлю. Такой творог нельзя долго хранить, поэтому его готовят непосредственно перед кормлением щенка.
   Цельное коровье или козье молоко является обязательным компонентом в рационе щенка. Давать молоко нужно некипяченым, а часть молока использовать для приготовления каш. Молочные продукты нужно скармливать питомцу ежедневно.
   Жиры различного происхождения (животные, растительные, молочные) обязательно должны присутствовать в корме собаки.

    При приготовлении для питомца постной пищи следует добавляйте в нее сливочное масло или говяжий жир.

   Молочные жиры и растительные масла содержат основные витамины и жирные кислоты, способствующие росту здорового щенка и повышающие его иммунитет к различным инфекциям.
   Если в питании любимца будет не хватать жиров, это окажет отрицательное воздействие на состояние его кожи и шерсти. Избыток жиров также вреден, потому что приводит к дисфункции кишечника и общей вялости организма.
   Углеводы иногда могут заменять в рационе собаки жиры. Сахар, крахмал, растительная клетчатка являются источником углеводов, дающих большой процент энергии растущему щенку и стимулирующих работу кишечника.
   Корм растительного происхождения – крупы (пшенная, рисовая, гречневая, перловая, овсяная, манная, ячневая), мучные изделия (ржаной и пшеничный хлеб, сухари) и овощи (морковь, картофель, капуста, свекла) – обязательно должны входить в пищу щенка, так как являются основным источником углеводов.
 
    Каши должны обязательно входить в рацион щенка
 
   С 1,5 мес малышу можно давать ржаной хлеб, размоченный в нежирном костном бульоне. Белый хлеб допустим только в виде сухарей, так как в свежем состоянии он затрудняет пищеварение.
   Каши щенку можно давать любые, единственным исключением является манная, так как собаки усваивают ее по-разному. Понаблюдав за питомцем, можно решить, кормить ли его этой кашей. До 2 мес малышу нужно давать жидкие каши, приготовленные из измельченной с помощью кофемолки крупы.

    Цельный «Геркулес» можно применять для варки каш только тогда, когда щенку исполнится полгода. Этой кашей нельзя кормить собаку слишком часто, так как от нее может начаться воспаление анальных желез.

   Очень полезна для маленького щенка витаминная мука, которую желательно добавлять в корм. Она готовится следующим образом: пшеницу или овес надо разложить между двумя слоями марли и смачивать водой комнатной температуры, пока не проклюнутся ростки. Проросшее зерно нужно смолоть. Организм щенка плохо усваивает бобовые, поэтому горох, чечевицу и фасоль лучше исключить из его рациона. Можно иногда добавлять в пищу малыша размолотую сою, так как это легкий и очень питательный продукт.
   Щенки могут есть практически все овощи и фрукты. Им полезно давать протертые морковь и яблоки с растительным маслом или нежирной сметаной. Ягоды, пришедшиеся по вкусу питомцу, скармливают, предварительно удалив косточки.
   Помидоры нужны как щенку, так и взрослой собаке, особенно зимой. Томат улучшает окрас шерсти и очищает зубы собаки от налета и камней. Периодически следует давать любимцу растертый зубчик чеснока, который является отличным профилактическим средством от глистов, а зимой – ценным источником витаминов.
   Овощи можно скармливать щенку как в сыром, так и в вареном виде, за исключением картофеля, который лучше давать только сырым в качестве лакомства. Очищенные семена тыквы также являются хорошим глистогонным средством, а тыкву и свеклу следует в вареном виде добавлять в кашу.
   Травы, как культурные, так и дикорастущие, станут ранней весной хорошей витаминной прикормкой для малыша. Небольшое количество измельченных петрушки, шпината, зеленого лука, салата, ботвы редиса, листьев одуванчика или крапивы можно добавлять в корм.

    Не рекомендуется давать собаке цитрусовые и виноград.

   Минеральные добавки необходимы щенку ежедневно, их нужно добавлять в пищу 2–3 раза в день. Для улучшения структуры шерсти малышу следует давать вместе с мясом аптечную серу на кончике ножа. Сырая морская капуста положительно влияет на окрас питомца, к тому же содержит йод и множество микроэлементов. Эта добавка также стимулирует работу кишечника собаки. Истолченная яичная скорлупа – хороший источник кальция, укрепляющего кости и хрящи маленького щенка. С 1,5 мес ее нужно вводить в корм, начиная с 0,5 ч. ложки в день и постепенно увеличивая количество до 1 ч. ложки 3 раза в день к 4 мес.
   Хорошей подкормкой является мясокостная мука, изготовленная из выбракованных туш и субпродуктов. Ее нужно добавлять в суп щенку 2 раза в неделю. Подросшему питомцу костную муку дают в отдельной миске, чтобы он мог есть ее тогда, когда захочет.
   Вода для щенка должна отвечать тем же требованиям, что и для человека: необходимо, чтобы она была чистой и свежей. Кипятить воду надо только в том случае, если ее приходится брать из сомнительных источников. Беря собаку на природу или в длительный поход, нужно позаботиться о том, чтобы запаса питьевой воды хватило и для нее.
   С 2 мес щенков можно кормить кашицеобразными супами. Готовить такую пищу нужно следующим образом: на мясном бульоне варится суп из овощей и 2-3 сортов крупы. Затем овощи разминают и в остывший суп добавляют мелко нарезанную или пропущенную через мясорубку зелень (1 ч. ложка на порцию), которую предварительно моют или обдают кипятком. Вареное мясо также мелко крошится в суп. Размер порции определяется в зависимости от породы щенка и постепенно с его ростом увеличивается.

    Нельзя поить питомца из мелких стоячих водоемов, болот или луж – источника инфекций и паразитарных заболеваний.

 
    Вода в миске щенка всегда должна быть чистой и свежей

   Питомца можно кормить готовыми кормами, которые бывают сухими и влажными (консервы). Сухой корм подразделяется на 3 категории: высшую, первую и вторую, которые отличаются друг от друга составом, качеством и экономичностью. Полноценное питание может обеспечить щенку только корм высшей категории, в аннотации которого указано, что он имеет протеиновую основу. Кроме того, порция корма этой категории эквивалентна 1,5 порциям корма первой и 2 порциям корма второй категории.

    Сухие корма очень удобны, так как могут долго храниться, экономичны и не требуют длительного приготовления.

   Для каждого щенка нужно подбирать сухой корм индивидуально и не забывать, что при таком питании питомцу необходимо пить много воды, чтобы у него не образовался ожог желудка.

   Иногда у щенков случаются нарушения аппетита, и они очень плохо едят. Если осмотр у ветеринара не выявил у питомца никаких заболеваний, придется проявить терпение к привередливому щенку. Можно попробовать изменить рацион кормления или дайте перед едой немного соленой рыбы или квашеной капусты для возбуждения аппетита. Иногда помогает пример другой собаки. Если ничего не помогает, можно покормить питомца из рук, но это не очень хороший выход, так как подобное поведение может войти у щенка в привычку. Бывает, что плохой аппетит у собак передается по наследству.
   Развитие собаки происходит неравномерно. В возрасте 4 нед щенок обладает пропорциями, близкими к пропорциям взрослой собаки. В этом возрасте малыша нужно кормить строго по режиму 6 раз в день: в 7, 10, 13, 16, 19 и 22 ч. После 2 мес питомцу достаточно 5-разового кормления: в 8, 11, 14, 17 и 20 ч.
 
    Начиная с 3 мес у щенка начинается смена молочных зубов
 
   С 3 мес у щенка начинается смена зубов, поэтому нужно очень внимательно следить за его состоянием и придерживаться режима питания и подкармливания минеральными добавками. Затем начинается бурный рост основных костей скелета. С 6 мес щенков обычно переводят на 2-разовое питание, но некоторых из них все-таки приходится кормить 3 раза, так как в это время идет активный рост конечностей, длящийся 2–2,5 мес. К году тело собаки формируется полностью. С этого возраста рацион собаки можно считать постоянным. С 1,5 лет количество потребляемой пищи немного уменьшается. Формирование головы заканчивается у сук к 2 годам, а у кобелей – к 2,5.

    Начиная с 3 мес уменьшение количества кормлений и увеличение объема порций нужно производить индивидуально.

   Когда щенку исполнится 2,5–3 мес, ему нужно будет сделать первую прививку, так как действие врожденного иммунитета, полученного им от матери через плаценту, к этому времени ослабевает. Смертельно опасны для питомца гепатит, чумка, бешенство, лептоспироз и парвовирусный энтерит, против которых обязательно нужно проводить вакцинацию.
   Прививки защищают щенка приблизительно в течение года, затем их нужно проводить повторно, согласовывая график с ветеринаром.
   За 2 нед до вакцинации за щенком нужно очень внимательно наблюдать, следить, чтобы он не простудился, не нервничал и не общался с посторонними людьми и чужими собаками. Это важно делать, чтобы предотвратить совпадение прививки и инкубационного периода какого-либо заболевания.

    Несколько дней после вакцинации нельзя выводить питомца на улицу, прогулки возобновлять можно только тогда, когда он будет хорошо себя чувствовать.

   Гельминтозы – частые заболевания у собак. Щенки практически всегда бывают заражены глистами, даже если суке проводили перед родами выгонку глистов, потому что роды – благоприятное время для развития личинок аскарид, которые сохраняются в кишечнике собаки длительное время. Более серьезной гарантией отсутствия заражения считается противоглистная терапия, которую суке проводят перед вязкой.
   Распознать поражение щенка глистами можно по следующим явным признакам: рвота с выходом глистов через пасть, наличие частиц ленточных паразитов в кале, зуд в заднем проходе и выход остриц через него. Неявными признаками являются худоба при раздутом животе, повышенное слюноотделение, серый язык, тусклая шерсть, ненормальный аппетит.
   Заметив у питомца косвенные признаки, следует обратиться к ветеринару и сдать анализы. При заражении аскаридами, острицами и другими круглыми глистами щенку нужно дать декарис из расчета 2,5 мг на 1 кг массы тела или «Пирантел» (5 мг на 1 кг массы тела). Если заражение смешанное (круглые и ленточные паразиты), то дозу лекарства увеличивают в 2 раза. Декарис лучше подходит именно для маленьких щенков, так как является иммуностимулятором. Если в кале питомца обнаружены какие-либо виды цепня, то для лечения применяются феналидон, фенасал, празикванрел и др.

    Некоторые из глистогонных препаратов вызывают слабительный эффект, поэтому щенка нужно вовремя вывести на улицу.

   Оптимальное время проведения первой дегельминтизации щенков – 11–12 дней. Вторую процедуру нужно проводить на 21-й день, не забыв при этом взвесить малышей и заново рассчитать дозу препарата. Снова выгонять глистов можно в 6,5–7 мес, после смены зубов, а затем в 12 мес. Взрослой собаке эту процедуру проводят весной и осенью, в период смены шерсти.
 
    Для сохранения здоровья щенку следует вовремя делать все необходимые прививки
 
   У подросших собак заражение паразитами, в частности огуречным цепнем, происходит в теплое время года, когда щенки, выкусывая у себя блох, проглатывают их. По этой причине следует периодически обрабатывать питомца противоблошиными препаратами. В этом качестве используют крепкий настой полыни, которым нужно ополоснуть щенка после купания. Неплохой эффект дают специальные ошейники, пропитанные репеллентами. Но пока щенок совсем мал, блох у него нужно выбирать руками.
   Когда питомец немного подрастет, в качестве профилактического средства против глистов можно давать ему следующий состав: 75 г молотых сырых семян тыквы залить 60 мл воды и добавить 0,3 ч. ложки меда. Это лекарство дают щенку на ночь, а утром ставят очистительную клизму; через 3 ч снова дают малышу лекарство и через 30 мин опять ставят клизму. Этот состав нужно готовить не более чем за 1 ч до использования.

   Молочные зубы начинают меняться у щенков в возрасте 12–14 нед. В это время малышу можно давать литые резиновые мячи, крупные мозговые кости, которые помогут ему избавиться от слабо держащихся молочных зубов. Однако играть со щенком, отбирая у него предметы из пасти, в этот период нельзя, иначе у питомца может сформироваться неправильный прикус.

    Иногда смена зубов проходит при повышенной температуре и общей вялости. Если щенок будет испытывать недомогание в этот период, лучше сократить время прогулок и постараться уберечь его от стрессовых ситуаций.

   Шатающийся молочный зуб можно удалить, если он держится слабо и не нужно прилагать значительных усилий. Зуб следует тянуть не вверх, а вбок, чтобы не поранить щенка. Прочно сидящие молочные зубы вытаскивать нельзя, так как в десне могут остаться осколки.
   Первыми меняются резцы, затем, когда щенку исполнится 4 мес, начинается смена клыков. Иногда молочные клыки могут стать помехой для прорастания постоянных зубов. В этом случае шатающиеся зубы нужно удалить щипцами.
   Крупные кости щенку нужно давать в продолжение всего периода смены зубов, так как они способствуют выпрямлению постоянных зубов, их росту и закреплению в зубных пазухах. Полная смена зубов происходит обычно к 10 мес, 28 молочных зубов заменяются на 42 постоянных.

   Щенок в период своего взросления проходит несколько этапов развития, которые у собак разных пород наступают в разное время. Каждый этап характеризуется определенными особенностями поведения щенка, что следует учитывать при его обучении и воспитании.

   В первые 2 нед жизни потребности щенка – физиологические: ему нужны тепло, еда и сон. Малыш может только поднимать голову и ползать по кругу, добираясь до тела матери – источника тепла и пищи. Щенку свойственен инстинкт сосания, и когда он ест, то ритмично нажимает передними лапами возле соска суки, одновременно отталкиваясь задними лапами. Таким образом малыш как бы массирует сосок, что способствует выработке молока. Эти рефлекторные движения называют молочным шагом, и впоследствии щенок именно на основе этого рефлекса подает лапу хозяину, демонстрируя свою покорность и дружелюбие. Биотонус щенка, то есть его жизненную силу, определяют по тому, насколько быстро он находит материнский сосок, с какой силой держится за него и как быстро сосет. Обоняние малыша также зависит от его биотонуса.
   Щенки начинают видеть на 10–12-й день после рождения, и постепенно у них ослабевает потребность в телесном контакте с матерью.
   Первые 2 нед также необходимо следить, как щенок прибавляет в весе. Очень часто малыши, более крупные при рождении, в дальнейшем начинают отставать от своих собратьев.

   На 3-ей нед жизни щенки начинают видеть и слышать. Сначала малыш реагирует на шум только подергиванием, так как эта функция организма пока еще проявляется не в полную силу. В этом возрасте щенок контактирует только с матерью, а не со своими братьями и сестрами.
   К концу недели он уже может стоять и ходить и его можно начинать кормить кашицеобразной пищей.
 
    В переходный период главным другом и наставником щенка является мать

   Этот период начинается с достижения щенком возраста 4 нед и продолжается до 7 нед. В это время малыш осознает себя собакой и учится быть ею, к тому же он начинает постигать окружающую реальность.

    Информационный поток, обрушивающийся на щенка в это время, настолько мощный, что кинологи называют этот период стадией взрыва.

   В этом возрасте щенки начинают играть с матерью и друг с другом, учатся кусаться, соблюдать дисциплину, кобели осознают свой пол. В помете выделяется лидер и устанавливается иерархия.
   Сложившиеся отношения с другими щенками станут в дальнейшем базой для взаимоотношений со взрослыми собаками, а затем основой отношений в системе «человек – собака – группа собак».
   В этот период можно начинать обучение малыша, так как у него формируются рефлексы, а чувствительность уже достаточно высока.
   На период запечатления приходится время адаптации щенка. Он учится следовать за матерью, приспосабливается к ней, вырабатывая условный рефлекс, который впоследствии переносится на человека. Если не уделять в это время малышу достаточно внимания, то он не сможет в должной степени адаптироваться и это отрицательно скажется на его будущих взаимоотношениях с окружающей действительностью.
   Так как адаптация щенка происходит через органы чувств, очень важно, чтобы малыш находился в тесном контакте с людьми и чтобы человек стал для него собратом. Питомцу необходимо видеть, обонять и чувствовать людей, находиться с ними в контакте настолько долго, насколько позволяет его общительность.

    Количество людей, с которыми будет контактировать щенок, не должно ограничиваться только его хозяином и членами семьи.

   Щенку предстоит постоянно находиться в человеческом обществе на протяжении всей его жизни, поэтому в период запечатления он должен общаться с большим количеством людей, чтобы как следует адаптироваться.
   Щенок не боится человека до 8-й нед жизни, каждый контакт доставляет ему радость. Если в это время ограничивать подобное общение, то позднее посторонние люди могут вызывать у питомца страх и желание спрятаться.
   В этот период у щенка закладывается основа успешной дрессировки – удовольствие от контакта с человеком. Приучать малыша к кличке нужно именно в этом возрасте.

   Этап социализации щенка – это период его активного знакомства с окружающим миром. Приходится он на период от 8 до 12 нед – как раз то время, когда щенок появляется в доме. В этом возрасте щенки очень подвижны и любопытны: малыши с упорством исследуют и испытывают на прочность все предметы новой для себя обстановки. Щенка очень интересуют различные звуки: голоса, доносящиеся из телевизора или радиоприемника, шум, возникающий при работе бытовых приборов, телефонные звонки и другие звуки.
   Питомец в этот период знакомится со множеством новых явлений и вещей: это мебель в квартире, цветы и деревья на улице, птицы за окном, возможно, какие-то животные, которые есть в доме (кошки, хомяки).
   Период социализации считается наиболее подходящим для освоения азов дрессировки. В это время уже следует приступать к обучению щенка общим командам и активно приучать его к дисциплине. В это время малыш должен успешно выполнять такие команды хозяина, как «Место!» и «Ко мне!», а позднее осваивать уже более сложные задания – команды «Лежать!», «Сидеть!», «Фу!».
 
    В период социализации щенок активно исследует окружающий мир
 
    К другим живым существам щенки обычно относятся с дружелюбным любопытством. Они обнюхивают своих новых знакомых, а их громкий лай – всего лишь обычная реакция на незнакомый предмет.
   В возрасте 8–12 нед щенок отличается повышенной возбудимостью, его психика неустойчива. В этот период ему просто необходимо внимательное, чуткое и бережное отношение. Надо помнить, что стрессы у щенка могут возникнуть не только в результате переутомления, но и, например, при проведении лечебно-профилактических манипуляций, вакцинации у ветеринара и т. п. Поэтому, собираясь в ветеринарную клинику, следует захватить с собой какое-нибудь лакомство, чтобы отвлечь внимание питомца от пугающих его процедур.
   Очень важно с первых дней общения со щенком дать ему понять, что он всегда должен подчиняться хозяину. Этот навык необходимо вырабатывать у него даже во время игры. Очаровательная внешность щенка и его добродушный характер часто становятся причиной того, что собаку с детства слишком балуют. Наказание в этом случае не доставляет щенку особого огорчения, и он может стать капризным и своевольным.

    При воспитании собаки нужно соблюдать известное правило о том, что любые крайности вредны. Безграничная любовь, как и чрезмерная строгость в общении с питомцем, не поможет вырастить хорошую собаку.

   Следует сказать об агрессивности, которая все-таки может присутствовать в поведении маленького щенка и которую часто не принимают всерьез, что в корне неправильно. Щенку надо с самого начала решительно показать, что существует субординация в отношениях с человеком. Часто же бывает так, что хозяева только смеются, если щенок рычит или пытается укусить, например, в ответ на попытку поправить ему уши во время еды. Поэтому бывает сложно у взрослой собаки отличить врожденную агрессивность от неправильного воспитания.
   У некоторых пород собак встречается склонность к перееданию, явно превосходящая потребности организма собаки. Поэтому самый тяжкий труд для хозяина – держать свою собаку в хорошей форме, не перекармливать ее, иначе питомец станет толстым, вялым и малоактивным.
   Лучше всего начинать воспитывать щенка с момента первого кормления. Молодые собаки постоянно испытывают чувство голода. Их обоняние хорошо развито, что позволяет животным в точности определить, какие блюда подаются на стол хозяина.
   Тактика щенка достаточно проста. Он садится на пол в поле зрения хозяина и в течение нескольких минут внимательно наблюдает за тем, как тот ест. Обычно этого бывает достаточно. Человек, глядя на несчастного, голодного щенка, поддается чувству жалости и дает ему кусочек со стола. Не стоит этого делать. Хоть раз уступив собаке, в дальнейшем уже невозможно будет настоять на своем. Щенок так и будет попрошайничать, уверенный, что хозяин ему не откажет. Допустив подобное, можно не только потерять контроль над его рационом, но и поставить под сомнение качество обучения питомца.

    Следует помнить, что хорошая физическая форма – залог бодрости, жизнерадостности и долголетия собаки.

 
    Предъявляя к щенку какие-либо требования, в дальнейшем следует строго их придерживаться
 
   Конечно, сложно спокойно сидеть за столом и есть вкусную пищу, если собака сидит рядом, не отводя просящего взгляда. Однако, если проявить необходимую твердость, животное скоро поймет тщетность своих усилий и вернется к собственной миске.
   Данная черта характера щенка требует особой внимательности и на прогулках. К сожалению, отучить его подбирать и активно разыскивать что-либо съедобное на улице – задача практически невыполнимая.
   Что же можно сделать, желая наказать щенка за непослушание или излишнее упрямство? Бить его ни в коем случае нельзя: это приведет к негативным последствиям и отразится на дальнейшем формировании характера собаки. Наиболее эффективными способами психологического воздействия на щенков считаются следующие: взять питомца за загривок и слегка прижать его к полу или, наоборот, приподнять вверх и встряхнуть; шею щенка слегка сдавить одной рукой, а другую наложить на его морду сверху и сжать буквально на секунду. Это действие вызывает у щенка крайне неприятные и болезненные ощущения, а в сочетании с командой «Фу!» наказание оказывается для малыша весьма эффективным.

    Чтобы щенок не подбирал что-либо на улице, некоторые владельцы используют намордник. Собака быстро к нему привыкает, и во время прогулок он ей совершенно не мешает.

   В этом возрасте щенок обязательно должен общаться со сверстниками и обучаться ровному и спокойному поведению с ними. Без такого общения он может вырасти агрессивным и трусливым, что станет большой проблемой в будущем.

   Период доминирования в жизни щенков приходится примерно на 12–16-ю нед жизни, когда между собаками-сверстниками начинается борьба за лидерство. Главное, что должно произойти в этот период в психике щенка, – это признание своего хозяина доминирующей личностью. Другие члены семьи также должны быть выше по рангу, иначе собака будет претендовать на роль вожака, которым должен быть хозяин.
   Практика показывает, что возможны 3 вида взаимоотношений между хозяином и собакой, которые активно формируются, когда щенок достигает 3–4-месячного возраста. В первом случае лидерство принадлежит человеку, во втором – щенку, в третьем же между ними устанавливается определенное равноправие.
   При желании воспитать собаку по всем правилам приемлемым вариантом должно быть только личное лидерство человека. Поэтому во время игр и прогулок нужно всегда уделять особое внимание поведению собаки по отношению к хозяину, сдерживать любознательность и эмоциональность питомца, не позволяя ему тянуть то в одну, то в другую сторону. Для этого применяют команды «Нельзя!» и «Фу!», слегка хлопая собаку по бедру; со временем она усвоит, что с хозяином недопустимо вести себя, как вздумается.

    Взрослеющий щенок при первой же возможности обязательно проверит, кто главный в семье. Играя, он может укусить хозяина, зарычать или залаять. Но, получая каждый раз достойный отпор, щенок начинает признавать доминирующую роль человека и учится подчиняться ему.

 
    Любые команды и правила щенок лучше всего усваивает во время игр с хозяином
 
    Щенку в период доминирования уже необходимы систематические тренировки, в ходе которых владелец отрабатывает с ним команды «Ко мне!», «Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!». Физическая и психическая нагрузка в этом возрасте может постепенно возрастать.
   Правильно воспитанная собака никогда не будет лаять на хозяина, тем более скалить зубы и рычать на него во время игры.
   Таким образом, на этапе доминирования устанавливается более тесный психологический контакт между собакой и ее хозяином. Уже 3-месячный щенок при правильном воспитании полностью признает права своего хозяина. Необходимо учесть, что к 16–18-недельному возрасту у собак многих пород (особенно у кобелей) заканчивается формирование эмоционального восприятия окружающего мира, и потому определенные навыки и полученные от хозяина к этому времени установки останутся у собаки на всю жизнь.

   Этап проявления независимости может продолжаться с 4-месячного до 8-месячного возраста.
   Это как раз тот период, когда питомец, в целом признавая лидерство хозяина, может позволять себе некоторые вольности, пытаясь продемонстрировать человеку свою независимость и тем самым проявляя индивидуальность и реализуя желание самоутвердиться (оно свойственно не только людям, но и собакам). В чем же может выражаться такая самостоятельность щенка, которую он не преминет доказать при первой же возможности? Вероятно, предстоит с разочарованием наблюдать за тем, как любимая собака, еще вчера превосходно выполнявшая ту или иную команду, сегодня как будто бы совсем не слышит ее и делает совсем не то, что от нее требуется. Демонстрируя подобное поведение, щенок пытается отвоевать для себя право поступать так, как желает он, что, конечно же, совершенно неприемлемо. В такой ситуации нельзя расслабляться и давать питомцу шанс стать хозяином положения хотя бы на время.
   Если щенок своевольничает, настойчиво игнорируя задания, нельзя идти у него на поводу, необходимо упорно требовать послушания и полного подчинения. В противном случае у питомца появится неискоренимая привычка поступать так, как вздумается ему. В то же время не стоит обрушивать на него свой гнев и, применив грубую силу, угрожающим тоном повторять команду, желая во что бы то ни стало добиться правильного выполнения.
   Хозяин, потакающий прихотям и капризам своего питомца, рискует в будущем получить неуправляемое и агрессивное животное, громким лаем провожающее каждую проезжающую мимо автомашину или случайных прохожих. Проявив твердость и настойчивость в обращении со своим подопечным, можно успешно преодолеть период независимости и выработать у енго неизменную привычку четко выполнять все команды.

    Формировать у собаки привычку подчиняться командам можно иначе: просто не спускать щенка с поводка до тех пор, пока питомец безупречно не выполнить все то, что от него требуется.

 
    В период упорядоченности взаимоотношений щенок должен хорошо знать несколько основных команд
 
   Питомец должен окончательно усвоить команды «Сидеть!», «Лежать!», «Стоять!», «Ко мне!», так как пришло время усложнить дрессировку и начать проводить регулярные занятия.
   В этот период у кобелей повышается сексуальная активность, проявляющаяся в наскакивании на ногу хозяина, на других щенков во время прогулок и т. д. Не стоит наказывать питомца за это, нужно постараться отвлечь его игрой, иначе может быть погашен половой инстинкт.
   Особенно важно деликатное отношение к щенку в этот период, если предполагается использовать его в племенном разведении.

   С 6 мес и до полового созревания щенок пытается самоутвердиться и проявляет повышенную самостоятельность. Он начинает проявлять непослушание в тех случаях, в которых раньше с удовольствием подчинялся. Нельзя позволять ему так себя вести, чтобы это не перешло в привычку своевольничать.
   Нужно стараться не создавать ситуации, требующие необходимости наказать щенка: если нет уверенности в его реакции на команды, во время прогулки лучше не спускать питомца с поводка. В будущем щенок станет собакой, которая должна безоговорочно повиноваться и быть полностью управляемой.

    Чувство собственного достоинства развивается только тогда, когда его проявляет хозяин, воспитывая свою собаку.

   С наступлением половой зрелости заканчивается этот сложный период. У сук стабилизация наступает примерно в 7–8 мес, к моменту первой течки. Кобель в это время начинает помечать свою территорию. Его поведение может быть неровным: пес еще какое-то время будет проявлять щенячьи привычки, забывая, что он уже взрослый.
   Инстинкт охраны и защиты проявляется именно в это время, а у кобеля происходит окончательное формирование характера: если он проявит себя как вожак, то останется таким до конца.
   В этот период придется проявить максимальную строгость к питомцу, чтобы окончательно закрепить в его сознании, что хозяин лидер. Недопустимо давать ему победить в попытках отстоять свои права. Также нельзя позволять собаке установить главенство над кем-либо из членов вашей семьи.

   Период преодоления страха может продолжаться в течение 1–2 мес. Он наступает, в зависимости от индивидуальных особенностей развития собаки, в возрасте от 6 до 14 мес.
   Этот этап характерен тем, что питомец внезапно, без особых причин испытывает страх перед различными предметами, которые уже хорошо знакомы ему и раньше не вызывали никаких негативных эмоций. Вместе с тем отмечается и боязнь новых, незнакомых объектов.
 
    Когда у питомца начнется период страха, хозяин должен быть всегда рядом

    Нужно вести себя спокойно и уверенно, и это состояние сразу же передастся собаке.

   Оказать помощь в преодолении страхов подобного рода собаке должен хозяин. Следует приказать щенку стоять или сидеть, затем приблизиться к тому предмету, который вызывает беспричинный страх у четвероногого друга, и дотронуться рукой до пугающей его вещи.
   После этого, скомандовав: «Ко мне!», – следует дождаться, пока любимец тоже не подойдет к предмету, который ничуть не страшен (и это уже наглядно продемонстрировано), и сам не убедится, что данная вещь не представляет никакой опасности.

   Этап переходного возраста начинается по достижении собакой годовалого возраста и продолжается в течение еще 3 лет.
   В это время собака, как и в период независимости, может предпринимать попытки навязать хозяину свою волю и занять доминирующее положение в семье, а также среди своих сородичей.
   Собака может вести себя неадекватно даже с теми, к кому ранее относилась весьма дружелюбно и спокойно. Например, она способна совершенно неожиданно для своего владельца напасть на живущего по соседству пса и подраться с ним, несмотря на то что прежде обе собаки были очень дружны между собой и даже играли вместе.
   Пришедшие гости также могут быть встречены грозным рычанием или заливистым лаем прямо на пороге, хотя раньше пес относился к тем же самым визитерам вполне приветливо. Хозяину следует быть готовым к подобным выходкам своего питомца.

    Главное, что требуется в этот период, – не потерять самообладания, настойчивости и твердости, но при этом сохранить добрые взаимоотношения с четвероногим упрямцем.

   Завоевание лидерства – дело непростое, и вполне вероятно, что собака будет неоднократно пытаться изменить свое положение на иерархической лестнице, стремясь подняться на ступень выше человека.
   Занятия дрессировкой должны обязательно оставаться регулярными, не нужно давать собаке возможность предъявлять хозяину свои собственные требования по поводу ее прав.
   В ситуации, когда в гости пришли знакомые, к визитам которых питомец давно привык, но в последнее время явно не демонстрирует им своего радушия, не стоит изолировать собаку от пришедших людей, запирая ее в другой комнате. Рекомендуется скомандовать щенку: «Место!» – и дать ему возможность оставаться среди прибывших гостей и ощущать себя полноправным членом этой компании. Вместе с тем необходимо предупредить друзей о том, чтобы они сами не стремились к общению с собакой: пусть она проявит свой интерес к пришедшим первой. Таким образом нужно продемонстрировать питомцу свою полную солидарность с гостями, которые требуют уважения в не меньшей степени, чем сам хозяин.
   Переходный возраст собаки – это еще и период достижения ею половой зрелости. Однако это вовсе не означает, что процесс физического и психического развития щенка уже завершен.
   Существует ряд врожденных и приобретенных качеств, которые окончательно формируются лишь к 3-летнему возрасту (как правило, это инстинкты, связанные со способностью собаки защищать своего хозяина и его имущество).

    Голос и интонации хозяина должны быть добрыми, ласковыми и уверенными одновременно. Занятия не должны утомлять щенка. Вначале нужно просто играть, постепенно переходя к требованиям.

 
    При неправильном воспитании из щенка может вырасти неуправляемая и капризная собака
 
   Чем моложе щенок, тем короче должно быть время занятий с ним, кроме того, не стоит слишком сильно давить на малыша, нужно стараться учить его во время игр, чтобы при этом не возникало негативного отношения к воспитательным мероприятиям.
   Большинству людей понятны строгость и твердость при воспитании дога, ротвейлера, но они ошибочно полагают, что для щенков мелких пород это совсем не обязательно.
   Любая подрастающая собака пытается определить свое место в иерархии семьи, стремясь занять ступень повыше. У карликовых пород это может проявляться в виде многочисленных капризов, стремления вызвать неуместную жалость хозяев и других подобных уловок.
   Легкомысленный подход к воспитанию друга не только портит его характер, зачастую банальное непослушание приводит к трагическим последствиям.
   Щенки, как и человеческие дети, должны всему учиться и по возможности скорее постигать различные жизненные ситуации, но желательно что-то одно за 1 раз. Главное – соблюдать принцип постепенности. Беспомощному и неумелому щенку, которого принесли в дом в возрасте 1,5–2 мес, предстоит долго учиться, прежде чем он сможет овладеть всеми необходимыми ему навыками. Следует стать для своего любимца добрым, но требовательным другом.

    Нужно постоянно учитывать все особенности характера и поведения питомца, стараться регулярно заниматься, играть с ним, а при необходимости консультироваться с опытными специалистами-собаководами, которые помогут избежать серьезных ошибок в воспитании и дрессировке собаки.

   Дрессировка начинается с первых дней пребывания собаки в доме.
   Первым этапом воспитания является приучение щенка к рукам хозяина. Он должен спокойно разрешать брать себя на руки, осматривать, проводить любые необходимые манипуляции. Этого можно достичь, обращаясь со щенком ласково, не причиняя ему боли и не пугая его. Когда питомец научится доверять хозяину, он не будет сопротивляться даже во время таких неприятных процедур, как купание или расчесывание.
   Следующим этапом должно стать приучение щенка к голосу хозяина и кличке. Существует несколько важных рекомендаций, касающихся клички:
   • она должна быть короткой, звонкой и не очень распространенной;
   • неэтично называть собак именами людей;
   • приучать щенка к кличке можно на прогулках и во время игр с ним, при каждом подзыве щенку следует давать лакомство или гладить;
   • кличка собаки всегда должна произноситься в призывной интонации, ее нельзя искажать или заменять ласковыми прозвищами.

   Как правило, в первые же дни место для щенка бывает определено и он знает, куда ему следует направляться. Обучение этой команде следует начинать с простого приема: увидев, что щенок спит или лежит не на месте, нужно отнести его туда, похлопать рукой по его подстилке и сказать: «Место!».
   При произнесении команды голос должен быть твердым, однако не следует кричать на щенка.
   Для того чтобы команда лучше закрепилась, можно положить на подстилку мозговую кость, дать команду и подтолкнуть щенка к подстилке.
 
    В первые же дни в доме щенок должен твердо усвоить, где находится его место
 
   Если проявить терпение, то через несколько недель щенок будет сам возвращаться на место по команде.

   После того как щенок выучит команду «Место!», начинается его обучение команде «Ко мне!». Произнося ее, нужно постучать по полу миской для кормления.
   У собаки быстро выработается условный рефлекс, и в дальнейшем она будет подбегать, услышав команду.

    Нельзя наказывать малыша на его месте и тревожить, когда он там отдыхает, так как это его личная территория.

   Начинают обучение щенка команде «Ко мне!» через 5–10 мин после выхода на прогулку. К этому времени он уже справит свои естественные потребности и захочет поиграть.
   Команду «Ко мне!» обязательно нужно произносить спокойным негромким голосом. Отрабатывая ее, обязательно нужно поощрять животное лакомством и похвалой. Если любимец исполняет команду вяло, без энтузиазма, повторяют ее еще раз, но более резко.
   Эта команда очень хорошо запоминается щенком во время кормления. Малыш очень чутко реагирует на стук своей миски, он может услышать его даже во сне, проснуться и прибежать. Нужно позвать его и постучать миской.
   Сначала команда должна произноситься вместе с кличкой, через некоторое время можно будет обходиться только командой, произнесенной ласковым тоном.

    Чтобы тренировка прошла максимально успешно, нужно спустить животное с поводка.

   Во время обучения ни в коем случае не рекомендуется подзывать щенка к себе для того, чтобы наказать его или надеть ошейник, поскольку это выработает у малыша нежелательный рефлекс. Каждый раз, услышав зов, он будет считать, что хозяин собирается прервать прогулку и отвести его домой. Это приведет к тому, что щенок начнет отказываться выполнять команду.
 
    Отработка команды «Ко мне!»
 
   Для отработки команды «Ко мне!» рекомендуется предпринять следующие действия.
   1. Встать рядом с питомцем и взять в руку лакомство. Дать собаке его понюхать, а затем поднять так, чтобы оно оказалось вне пределов досягаемости собаки.

    Упражнение во время одной прогулки можно повторять не более 4–5 раз.

   2. Если внимание собаки привлечено, медленно отступить на шаг, водя лакомством из стороны в сторону. При этом несколько раз произнести команду «Ко мне!». Когда щенок приблизится, дать ему лакомство и приласкать.
   3. Взять выполнившего команду щенка за ошейник и отвести немного в сторону.
   4. Вновь угостить щенка лакомым кусочком. Это приучит собаку к тому, что сразу после подзывания хозяин отводит ее в другое место.

    Если щенок длительное время не может усвоить эту команду, придется использовать длинный поводок, которым нужно подтягивать к себе малыша, чтобы он понял, чего от него добиваются.

   Следует имейть в виду, что в возрасте 5–8 мес щенки часто проявляют непослушание. Они отказываются выполнять команды и могут выказывать агрессию не только по отношению к другим домашним питомцам, но и к хозяину. На протяжении всего этого периода необходимо сохранять терпение. Если щенок не спешит выполнять команду, можно сопроводить ее громким хлопком в ладоши или принудить питомца сесть, опустив ему на крестец ладонь и слегка надавив.
   Если щенок, прекрасно понимая требование хозяина, все же отказывается выполнять команду, не стоит наказывать его. Однако и поощрять такое поведение нельзя. Даже если просто проигнорировать непослушание животного и сделать вид, что ничего не произошло, будет нанесен непоправимый вред воспитательному процессу. Щенок решит, что его поведение вполне допустимо, и будет продолжать отказываться выполнять команды, понимая, что никакого наказания за этим не последует.
   Единственным правильным выходом из сложившегося положения для хозяина будет сделать вид, что он больше не обращает никакого внимания на своего любимца, и начать двигаться в противоположную от него сторону.
   Увидев, что хозяин уходит, щенок побежит следом. Когда он приблизится, не следует ругать его, ведь питомец в конечном итоге выполнил команду. Нужно угостить его лакомством и приласкать.
 
    Если собака правильно выполнила команду «ко мне!», ее можно поощрить лакомством
 
   При дальнейшем обучении команду «Ко мне!» необходимо соединить с жестом: правая рука опускается к бедру ладонью вниз без хлопка. Затем усложняют команду при дрессировке на улице: питомец должен обойти со спины, справа налево, и сесть у левой ноги хозяина. Для этого возьмите в правую руку лакомство и поманите щенка, добиваясь, чтобы он сделал то, что нужно, и сразу дайте команду «Сидеть!».
   Последнее усложнение потребуется, когда питомец будет проходить курс общей дрессировки.

   Этой команде щенки обучаются очень легко, так как она основана на инстинктивном младенческом движении – молочном шаге.
   Неделя – это максимальное количество времени, которое потребуется питомцу, чтобы научиться подавать лапу.
   Повторять команду «Дай лапу!» следует ласковым тоном и поощрять ее выполнение лакомством.

   Обучение этим командам происходит достаточно просто, хотя они и не являются основными. Когда питомец что-то яростно облаивает, следует похвалить его и произнести: «Молодец! Голос!».
   Чтобы обучить щенка команде «Молчать!», нужно зажать руками его пасть и отдать команду строгим голосом, а затем поощрить лакомством и похвалить.
   Одним из важных этапов воспитания щенка должно быть запрещение бестолкового лая. Нужно обязательно приучить его не быть надоедливым.

   Это самая простая команда. Как только на улице отстегнут поводок и сказано «Гулять!», щенок прекрасно все понимает. Но произносить команду нужно раньше, чем отпускать малыша, чтобы закрепилась реакция не на освобождение, а на голосовую команду.
 
    Отработка команды «Голос!»

   С 2–2,5 мес можно приучать щенка к выполнению команды «Сидеть!».

    Повторять это упражнение необходимо ежедневно, но не более 2–3 раз, иначе щенок устанет и не будет слушаться.

   Сделать это можно следующим образом: взять кусочек лакомства в правую руку, поднять его немного выше морды щенка, чтобы ему пришлось запрокинуть голову, и, надавив ему на круп, усадить, произнеся команду и не давая щенку прыгать. Как только малыш сядет, надо сказать: «Сидеть!», – похвалить, его и сразу же дать лакомство. Если щенок не садится, следует слегка подтолкнуть его.
   Большинство собак быстро привыкают к выполнению этой команды и садятся, даже если в руке хозяина нет лакомства. Однако в первые месяцы все же рекомендуется каждый раз, когда щенок выполнит команду, давать ему что-нибудь вкусное.
 
    Отработка команды «Сидеть!»
 
   Обучать этой команде щенка можно в то время, когда ему готовят еду. Малыш в ожидании кормления может мешать, путаясь под ногами. Как только питомец научится ждать еду сидя, можно давать команду в других местах.
 
    Отработка команды «Лежать!»
 
   Когда щенок научится исполнять эту команду, находясь рядом, нужно ее усложнить: посадить своего питомца, отступить, не выпуская поводка из рук, и скомандовать: «Сидеть!». Потом проделать то же самое еще раз, но уже выпустив поводок. Нужно отойти еще дальше, чтобы щенок посидел один. Это очень хороший способ для развития выдержки.

   После того как щенком будет хорошо усвоена команда «Сидеть!», можно учить его команде «Лежать!». Не стоит стараться научить питомца сразу двум командам, так как он будет постоянно путаться и научится воспринимать приказы гораздо позже.
   К этой команде щенка нужно приучать из положения и сидя, и стоя. Отрабатывая команду на улице, пропускают поводок малыша под левой ногой и надавливают ему на холку, одновременно натягивая поводок. Как только щенок займет нужное положение, следует сразу же его поощрить.

    Такую тренировку можно проводить только тогда, когда питомцу исполнится 3 мес.

   Для обучения щенка команде «Лежать!» нужно подозвать его и, держа в руке кусочек лакомства, опустить руку вниз. Щенка в этот момент нужно придерживать за ошейник, стараясь заставить его лечь. Когда он ляжет, следует дать ему лакомство, сказать: «Хорошо» – и снова повторить команду. Такие тренировки проводят ежедневно, пока щенок не станет ложиться без лакомства.
   Команду «Лежать!» после закрепления можно дополнить жестом: правая рука поднимается ладонью вниз до уровня плеча и опускается к бедру.

   Сначала необходимо приучить питомца к ошейнику и поводку. Щенок легко привыкнет к ошейнику и даже полюбит его, если надевать его на малыша перед тем, как отпустить погулять. Затем наступит черед поводка.
   Чтобы щенок не проникся к нему неприязнью с первых же дней, нужно сначала прикрепить поводок к ошейнику и дать малышу свободно побегать, только потом показать, что его свобода теперь будет ограничиваться.
   Для отработки команды нужно усадить питомца около левой ноги так, чтобы его плечо оказалось на уровне колена, затем начать двигаться энергичным шагом, одновременно дав команду «Рядом!». Щенок не должен расслабляться и отвлекаться. Если он пытается отойти в сторону, рывком поводка необходимо возвращать его на место, повторяя строгим тоном: «Рядом!».

    Отрабатывать эту команду можно только когда питомцу исполнится 6 мес. Нужно использовать короткий поводок и не позволять собаке его

 
    а
 
    б
    Отработка команды «Рядом!»: А – правильное положение собаки во время остановки; Б – неправильное положение собаки
 
   Во время остановки щенок должен сразу же сесть рядом с ногой хозяина и занять максимально близкое к ней положение. Если он садится далеко или неправильно, проводят тренировку, двигаясь вдоль ограды. Это помогает добиться правильного поведения без принуждения.
   Тренировка не должна длиться больше 10 мин, чтобы щенок не устал. Нужно чаще хвалить его, занятия должны доставлять малышу удовольствие. Не стоит ждать от щенка немедленных результатов, переутомлять его, нужно варьировать продолжительность занятий в зависимости от погоды и самочувствия малыша.
   Если во время движения питомец забегает вперед, нужно резко повернуться в его сторону и выставить колено, о которое щенок ударится плечом или головой. Таким образом он быстро осознает, что идти нужно так, как требуется.
   Отработав команду «Рядом!» с поводком, можно усложнить ее, меняя скорость движения, делая повороты и останавливаясь. Далее нужно будет отработать со щенком эту же команду, но уже без поводка. Сначала нужно часто повторять команду «Рядом!» и корректировать движение питомца, держа его за ошейник.

    Если щенок не выполняет команду правильно и отвлекается, нужно взять его на поводок и повторить, как нужно ходить по этой команде.

   Выполнение этой команды нужно поощрять поглаживанием и лакомством, чтобы у питомца не закрепилась реакция именно на физическое воздействие. Когда щенок научится самостоятельно садиться по команде, нужно добавить к упражнению жест: поднять согнутую в локте правую руку, направив ладонь в сторону щенка. Упражнение нужно повторять 4–5 раз каждый день.

   Эти 3 команды взаимосвязаны. Первая отрабатывается в случае любого проявления щенком неповиновения или неправильного поведения. Команда «Фу!» потребуется в том случае, если щенок будет делать что-либо непозволительное – портить вещи, подбирать мусор с земли на прогулке и т. п. Увидев, что щенок взял что-то ненужное, следует сразу же отнять это у него и четко произнести: «Фу!», – но стараться не переходить на крик. Если щенок опять схватит отнятую у него вещь, нужно вновь забрать ее и повторить команду более строгим голосом; при этом можно слегка хлопнуть его по морде отнятым у него предметом. Не стоит злоупотреблять командой «Фу!», иначе щенок перестанет воспринимать ее и не будет подчиняться.

    Если питомец привык не подбирать ничего с земли, когда идет рядом, а бегая самостоятельно все-таки нарушает запрет, нужно воспользоваться длинным поводком, чтобы напомнить малышу команду.

   Закрепляя эту команду, следует попросить кого-либо из знакомых протянуть щенку корм. Несмотря на команду «Фу!», малыш все равно схватит подачку. В это время человек должен этой же рукой щелкнуть щенка по носу или ущипнуть. Обиженный пес сразу возмущенно бросит подачку. В этот момент его следует похвалить.
   Команда «Нельзя!» осваивается одновременно с отучением малыша подбирать на улице пищу. Как правило, эта команда отрабатывается с помощью незначительного болевого воздействия.
   По пути следования раскладывают кусочки корма, а когда щенок притрагивается к ним, дергают его за поводок, командуя: «Нельзя!».
   Команду «Плюнь!» можно не отрабатывать, так как она является нестандартной и практически аналогична команде «Фу!», с той лишь разницей, что применяется в ситуации, связанной с отказом от корма, даваемого посторонними.

   Эта команда является одной из самых важных. Отработать ее необходимо для того, чтобы можно было управлять собакой на расстоянии. Гулять без поводка она должна только тогда, когда есть полная уверенность в четкости выполнения этой команды.
   Всегда перед тем, как перейти дорогу, необходимо подзывать собаку и брать ее на поводок. Постойте немного, дав команду «Стоять!» и натянув поводок. Только после этого можно начинать движение.
   Достаточно скоро собака привыкнет самостоятельно пристраиваться рядом с левой ногой перед тем, как перейти дорогу.
 
    Отработка команды «Стоять!»
 
   Эта команда отрабатывается с 3 мес из положения сидя или лежа. Нужно сделать шаг вперед, одновременно потянув щенка за поводок вперед и вверх, произнести: «Стоять!» – и остановиться. Если отрабатывают команду из положения лежа, то, произнося команду, одновременно подталкивают малыша рукой под живот, чтобы он встал.

    У питомца должно закрепиться в сознании нужное положение тела при команде «Стоять!».

   Чтобы отработать управление щенком на расстоянии, лучше воспользоваться тихим безлюдным местом, где его ничто не будет отвлекать. Нужно прикрепить к ошейнику щенка длинный поводок и, когда он его натянет, потянуть поводок на себя, скомандовав: «Стоять!», – требовательным, резким тоном. Если малыш остановится хотя бы на секунду, следует сразу же похвалить его и дать лакомство.
   Через несколько минут повторяют упражнение. Эта команда легко усваивается щенком, если тренировка сопровождается поощрением.
   В дополнение к команде можно приучить малыша к следующему жесту: слегка согнутая в локте правая рука поднимается к плечу и опускается к бедру.
   Нельзя выпускать питомца на улицу одного, даже если стоит ненастная погода, а щенок просится в неурочное время. Собака может потеряться или ее, возможно из благих побуждений, уведут чужие люди.

   К 4 мес щенка желательно обучить этой команде. Ее выполнение будет очень полезно при осмотре зубов собаки и проведении различных гигиенических процедур. Если собака не обучена этому приему, она будет сопротивляться осмотру пасти, который очень важен для оценки формирования прикуса, чистки зубов, лечения и т.п. Для приучения щенка к этой команде усаживают его рядом с собой, командуют: «Покажи зубы!» – и, придерживая обеими руками верхнюю и нижнюю челюсти, осторожно раскрывают ему пасть. После этого обязательно дают собаке лакомство, гладят ее и хвалят.

   Обучать этой команде можно, когда щенок начнет играть с игрушками.
   Нужно сначала поиграть с питомцем, затем взять игрушку и бросить перед ним, скомандовав: «Апорт!». Как только малыш возьмет ее, произнести: «Ко мне!».
   Подбежавшего щенка следует похвалить и по команде «Дай!» аккуратно забрать игрушку, не причиняя малышу боли, и дать ему лакомство. Сразу же повторяют упражнение.
   Такую же тренировку можно проводить на улице, в тихом месте, где никто не будет отвлекать питомца.
 
    Отработка команды «Апорт!»

   Навык умения ползать в паре с человеком необходим собаке при несении некоторых специальных служб, например, разведывательной. При отработке команды используются нажим рукой на холку, легкие рывки поводка (если собака пытается встать для того, чтобы начать движение, нажим повторяется вкупе с командой). После правильного выполнения команды необходимо поощрение. Отрабатывать выполнение этой команды можно после того, как животное освоило команды «Лежать!» и «Сидеть!». Занятия лучше всего начинать на ровной поверхности. Почва должна быть сухой, без камней и сучков, способных травмировать питомца.
   Отрабатывая переползание, дрессировщик ложится на землю и укладывает собаку рядом с собой слева. Ее голова при этом находится на уровне его плеча, поводок короткий, но не слишком. Держа поводок в правой руке, человек кладет ладонь левой на холку собаки и, повторяя команду «Ползи!», начинает движение вперед. Во время движения осуществляются короткие легкие рывки поводка, вызванные тем, что дрессировщик опирается на локоть правой руки. Эти рывки побуждают собаку к движению.
   Первоначально переползание не должно вестись на расстояние более 2 м, но по мере выработки основных навыков дрессировка усложняется: собака ползет с отпущенным поводком. Если она начинает отставать, команда «Ползи!» отдается ей угрожающим тоном. Со временем расстояние переползаний увеличивают до 15 м, усложняется и рельеф местности.

    Еще одно немаловажное требование предъявляется к дрессировщику: он должен предварительно сам овладеть техникой переползания. В связи с этим рекомендуется учить собаку ползать не самостоятельно, а на занятиях по специальной дрессировке, проводимых опытным тренером.

   При отработке команды нельзя допускать резких рывков поводка и слишком длинных расстояний в начале обучения собаки. Также негативно сказывается на закреплении навыка работа на мокрой и грязной почве, на полигоне, покрытом колючей травой, камнями, торчащими из земли корнями растений и сучками.

   Данная команда отдается так же, как и приказ двигаться по ровной местности: дрессировщик выбрасывает правую руку ладонью вниз перед собой в сторону лестницы и отдает команду голосом. Вырабатывать этот навык можно параллельно отработке команды «Барьер!», но только после того, как собака освоит движение вперед на ровной местности по приказу хозяина.
   В процессе обучения собаки дрессировщик ведет ее на коротком поводке у левой ноги. В нескольких шагах от лестницы отдается команда «Рядом!», а затем – основная команда упражнения. На начальных этапах необходимо подниматься и спускаться по лестнице вместе с собакой.

    Для занятий потребуются специальные лестницы, устанавливаемые на площадках для дрессировки служебных собак. Ни в коем случае нельзя заниматься на лестницах, стоящих на детских площадках, или других неспециализированных снарядах.

 
    Отработка команды «Барьер!»
 
    Отработка спуска во время изучения команды «Вперед!»
 
   Обычно собаки легко осваивают подъем, намного сложнее им дается спуск. При отработке спуска дрессировщик идет чуть впереди животного, готовясь в случае необходимости предотвратить падение. Ни в коем случае нельзя давать питомцу упасть, следует поддерживать его, если он оступится.
   Нельзя натягивать при спуске поводок, чтобы в случае падения собака не начала задыхаться. Негативные впечатления во время отработки команды могут раз и навсегда привить животному страх перед лестницами.

    Всякий раз при выполнении команды животное поощряется лакомством и непродолжительным выгуливанием.

   Собаку, обученную проходить лестницу вместе с дрессировщиком, приучают выполнять команду самостоятельно. Для этого ведущий собаку человек сперва отстает от нее на лестнице, а спустя некоторое время остается на земле, давая посыл рукой и голосовую команду. Когда животное поднимется на верхнюю площадку, дрессировщик переходит на другую сторону и подзывает его, побуждая к спуску.
   Постепенно задача усложняется за счет перевода собаки на более сложную лестницу с узкими перекладинами и большим расстоянием между ними. Также используются посторонние отвлекающие звуки и различные стойки на верхней площадке.
   Собаководы считают данную команду полностью отработанной, если животное может по первой команде самостоятельно и быстро подняться по лестнице, выдержать там 2-минутную стойку, дожидаясь команды «Ко мне!», а затем спуститься и встать у левой ноги хозяина.

    Следует избегать сильных рывков поводка, падений, запаздывания со спуском и использования в начале занятий лестниц с крутыми пролетами и узкими перекладинами.

   Отрабатывая навык подъема и спуска по лестнице, необходимо помнить, что опущенный поводок может зацепиться за ступени или конструкции лестницы и задушить собаку, поэтому нужно не забывать отстегивать поводок от ошейника.

   Отрабатывая со щенком команды «Сидеть!», «Стоять!» и «Лежать!», многие владельцы допускают одни и те же ошибки:
   • команда дается после физического воздействия;
   • сильный рывок поводка и грубый нажим;
    •команда дается из одной и той же позы и в одинаковых обстоятельствах;
    •команда и жест отсутствуют;
   • слишком продолжительные тренировки.
   При обучении команде «Апорт!» типичны следующие ошибки:
   • щенок держит игрушку в пасти слишком долго;
    •игрушка отбирается с причинением боли;
    •лакомство показывается щенку раньше, чем он подбежит;
    •команда «Апорт!» неправильно заменяется командой «Дай!»;
   • щенку разрешается играть со специальным предметом для апортирования.

   Тренировать щенка таким образом следует ежедневно. Приучение к ошейнику следует начинать с 1,5-2-месячного возраста, предварительно дав собаке обнюхать новый предмет, чтобы она не испугалась этой процедуры.
   Первый раз следует надеть ошейник на щенка за несколько минут до кормления, желательно в процессе игры, незаметно. Во время кормления щенок занят пищей и меньше реагирует на ошейник. После кормления желательно вынести щенка на улицу на руках и отпустить побегать в подходящем для этого месте.
 
    Приучать щенка к ошейнику следует с 1,5 мес

    Играть со щенком можно только после того, как он несколько раз помочится, так как малыши за один раз не могут освободиться от кала и мочи.

   После возвращения домой следует снять ошейник и надеть вновь перед следующим кормлением. После неоднократного повторения этой процедуры (обычно к 3–4 мес) ошейник будет ассоциироваться с кормлением и прогулками.
   Для приучения к поводку выбирают длинный поводок, кожаный или из прочной тесьмы, дают щенку понюхать его и незаметно пристегивают к ошейнику. Затем надо отбежать от щенка, чтобы он кинулся вдогонку с волочащимся поводком.
   После продолжительной игры отстегивают поводок, а через некоторое время пристегивают вновь. Через несколько дней щенок привыкнет к поводку и не будет его бояться.
 
    Дрессировать щенка можно ежедневно, только нужно следить за тем, чтобы он не переутомлялся
 
   Поводок постепенно укорачивают и, давая щенку лакомство, выгуливают питомца на поводке, не допуская, чтобы малыш кусал его или тянул. Ни в коем случае нельзя использовать поводок для наказания щенка.
   Даже дисциплинированные собаки могут проявить свой горячий нрав во время прогулки, особенно это касается кобелей. Надо отметить, что мужские особи многих пород собак уже в раннем возрасте проявляют высокую половую активность и, играя, могут энергично наскакивать на своих сородичей или на ногу хозяина. Подобные забавы говорят лишь о проявлении природного полового инстинкта собак, поэтому не стоит слишком сурово относиться к подобным моментам в поведении щенка. Лучше занять питомца активными играми на лужайке или в парке, чтобы он смог полностью переключить свое внимание на что-то другое.
   Во время дрессировки ни в коем случае нельзя бить собаку, шлепать ее. Причиненная питомцу боль наносит ему огромный вред, который впоследствии вернется рикошетом. Запуганная собака часто совершает неадекватные поступки: кусается, царапается и портит вещи. Чрезвычайно мягкое наказание, в свою очередь, не произведет должного впечатления на провинившегося щенка.

    Лучший способ наказать собаку – суровый резкий окрик, дающий понять животному, что его поведением недовольны. Осознав связь между своим проступком и возмущением хозяина, щенок в будущем поостережется совершать действия, которые вызвали осуждение.

   Как бы ни была умна собака, она не в силах с первого раза выучить команду. Для достижения желаемого результата щенка нужно дрессировать долгое время. Нельзя терять терпения, даже если собака ведет себя совершенно не так, как нужно, убегает или отказывается подчиняться уже знакомым командам. Если животное наказывают, но его поведение не изменилось в лучшую сторону, необходимо понаблюдать за ним: вероятно, наказывали не за тот проступок.
   Если собака ведет себя в соответствии с требованиями и послушно выполняет команды, нужно обязательно поощрить ее. Это увеличит вероятность того, что животное и дальше будет совершать только те действия, которые вызвали одобрение хозяина.
   В качестве поощрения можно использовать кусочки пищи или похвалу. Лакомство, предлагаемое питомцу, не должно быть одним и тем же, так как повторяющаяся награда постепенно перестает казаться желанной. Меняя ее, можно сделать дрессировку более приятной и интересной.
   Не стоит забывать, что игра является важнейшим моментом в развитии и воспитании щенков всех пород. Исторически сложилось так, что все травоядные, вне зависимости от их размеров и комплекции, постоянно вынуждены были спасаться от охотившихся на них хищников. Соответственно, времени и сил на игры у них не оставалось. Плотоядные животные, напротив, не чувствуя угрозы со стороны других, даже более крупных, животных, могли позволить себе время от времени отвлечься на игру, во время которой молодые особи учились охотиться и сражаться с соперниками.

    По наблюдениям специалистов, поощрение – лучший способ формирования поведения животного.

 
    Приступать к дрессировке лучше всего не раньше чем через 1 ч после того, как собака поест
 
   В настоящее время подавляющему большинству породистых собак не приходится добывать себе пищу на охоте, тем не менее игра по-прежнему остается важной частью их жизни.

    В качестве лакомства для питомца можно использовать сухарики, сыр, кусочки сырого или вареного мяса, изредка вареную печень.

   Лишение щенка возможности проявить себя в шутливых схватках оказывает серьезное влияние на его поведение. Подросший пес не будет проявлять интереса к активным движениям, и вполне вероятно, что у него понизится способность к воспроизведению потомства. Нельзя заниматься обучением щенка, когда он голоден или только что поел. В первом случае он будет невнимателен, а лакомства воспримет просто как еду, а не как поощрение. Во втором случае малыш будет вялым. Начинать обучение щенка командам нужно с помощью лакомств, а с 3-месячного возраста следует переходить на метод механического воздействия, так как рефлекс, выработанный с помощью угощения, менее стоек, чем полученный с помощью воздействия руки. В будущем нужно сочетать эти методы, добавляя к механическим воздействиям лакомство в том случае, когда это необходимо.
   Для закрепления каждой из команд требуется не менее 12 повторов с использованием разнообразных ситуаций. Естественно, что такой большой нагрузке нельзя подвергать щенка в 1 день.
   При дрессировке питомца следует соблюдать баланс между строгостью и поощрением. Излишняя суровость вредна при обучении, но если избаловать щенка, то придется обращаться к опытному дрессировщику для коррекции поведения собаки.

   Поиск вещей человека по запаху требует от собаки умения принюхиваться по команде «Нюхай!», дифференцировать запах человека, находить его вещь среди других и подносить ее дрессировщику. При обучении используются команды «Нюхай!» и «Апорт!».
   Дрессировщик с помощником выводят собаку на открытое место, лишенное посторонних сильных запахов. Затем помощник раскладывает в один ряд на расстоянии не менее 20 см друг от друга 2-3 предмета, аналогичных апортируемому. Для того, чтобы не «загрязнить» используемые предметы посторонним запахом, раскладывание проводится с помощью пинцета. Дрессировщик сажает собаку рядом с собой, на расстоянии 3 м от предметов, и дает ей нюхать апортировочный предмет. Если собака не сразу начинает обнюхивать предлагаемую вещь, следует обхватить левой ладонью ее морду, чтобы она не могла открыть пасть, а правой поднести к носу животного источник запаха дрессировщика на расстояние 2–4 см от носа. При этом повторяется команда «Нюхай!». После того, как собака занюхала предмет, ее оставляют сидеть, а апортировочный предмет подкладывают к остальным. После этого дрессировщик дает команду «Нюхай!» и указывает на разложенные на земле предметы.
 
    Для защитно-караульной службы используют собак крупных и выносливых пород
 
   После того, как собака совершила правильную выборку, ей отдается команда «Апорт!». За выполнение всего упражнения поощряют.
   Данное упражнение не рекомендуется повторять во время одного занятия больше 3 раз. После того, как собака научится выбирать апортировочную палку, вещи можно разнообразить, используя носовые платки, перчатки, носки и старую обувь. Увеличивают и количество посторонних предметов. При прохождении и этого этапа упражнение усложняется использованием посторонних вещей, имеющих запах разных людей.

    В случае, если собака пытается взять чужой предмет, дрессировщик останавливает ее, произнеся со строгой интонацией команду «Нюхай!». Если пес все же приносит чужой предмет, дрессировщик берет его, отбрасывает в сторону и вновь посылает животное на выборку.

   После того, как первый период отработки навыка пройден, собаку обучают выбирать и приносить предметы, принадлежащие уже не дрессировщику, а другому человеку. Для отработки этого навыка применяют следующий способ: один из помощников раскладывает несколько своих вещей, а второй подкладывает к ним одну свою. Вторая вещь этого помощника оставляется в 3 м от выборки. Дрессировщик подводит собаку к этой вещи, отдает команду «Нюхай!» и ждет, пока животное занюхает предлагаемый предмет.
   В случае, если собака не проявляет активности, ее принуждают занюхать вещь помощника, как в начале отработки упражнения. Когда собака усвоит запах предлагаемой вещи, ее отправляют на выборку.
   Помощники при отработке этого этапа должны регулярно меняться. Для усложнения отработки применяют все те же способы: увеличение количества вещей, их разнообразие, увеличение количества посторонних запахов (использование вещей нескольких помощников). Также полезно использовать предметы разного вида, формы, размера и изготовленные из различных материалов. В последнем случае собака приучается чуять запах помощника, смешанный с запахами металла, дерева и т. п.

    Дрессировщик должен знать, где лежит искомый предмет, чтобы контролировать поиск.

   В дальнейшем для выработки нюха у собаки используют предметы со слабым запахом. Также можно разнообразить и место выборки, приучая животное к отвлекающим запахам местности, но ни в коем случае не использовать для отработки площадки, приближенные к местам с резкими, особенно химическими, запахами, чтобы не испортить нюх собаки и не отбить у нее охоту к занятиям.
 
    Для отработки необходимых навыков место выборки со временем меняют

    Недопустимы также наводящие действия дрессировщика при выборке, например, восклицание «Хорошо!», когда собака только подошла к выбираемой вещи.

   При отработке данного упражнения могут возникать следующие ошибки:
   • проведение первоначальных упражнений в местах с отвлекающими запахами;
   • длительное использование в выборке вещей одного и того же помощника;
    •применение на начальном этапе предметов с посторонними запахами (металла, слюны собаки, мяса и т. п.);
    •выбираемая вещь имеет более интенсивный запах, чем вспомогательные.
    Приучение собаки к обыску местностивырабатывает у нее навык по команде «Ищи!» обыскивать предлагаемую местность по зигзагообразной траектории, находить предметы помощника и подносить их дрессировщику. При отработке навыка используют команды «Ищи!», «Апорт!», «Дай!».
   Занятия проводятся на открытой местности площадью не менее 2400 м ². Начинать работу с собакой лучше всего в маловетреную погоду, причем расположены полигон и место захода на него должны быть так, чтобы ветер дул навстречу животному. Как и в предыдущем упражнении, отвлекающих раздражителей должно быть как можно меньше.
   Перед началом отработки упражнения дрессировщик, не заходя на участок, вбрасывает на него 3 апортировочных предмета таким образом, чтобы они расположились треугольником со стороной не менее 20, но не более 28 м. Когда вещи вброшены, собаку берут на поводок, подводят к середине той стороны участка, с которой начинается поиск, дают занюхать «свой» предмет или руку и посылают на поиск командой «Ищи!». Упражнения повторяют по 2–3 раза за занятие, желательно при этом менять полигон для поиска.
 
    Обучение собаки к обыску местности
 
    Во время приучения собаки к обыску местности животное начинают приучать к самостоятельной работе. Для этой цели дрессировщик идет по полигону не вместе с собакой, а по средней линии участка.
   Когда собака освоит это упражнение, его усложняют. Вещи на данном этапе разбрасывает помощник, а их количество увеличивается до 4 штук. Последняя вещь оставляется вблизи от места начала обыска, перед посылом на полигон дрессировщик дает собаке ее занюхать. Если собака проходит мимо искомых предметов, дрессировщик направляет ее жестом, помогая их обнаружить.
   Постепенно условия упражнения усложняют еще больше. Размеры участков для обыска увеличивают до квадрата со стороной 150 м, а расстояние между предметами – до 60 м. Также вводят и «пустые» углы. Собаку приучают работать без поводка. На последней стадии обучения посыл на обыск задерживают на 15-30 мин, чтобы запах предметов помощника «остыл». В завершении закрепления навыка у собаки обыск проводится без предварительного занюхивания.
   Из основных ошибок, которые может допустить дрессировщик при отработке обыска на местности, можно назвать следующие:
   • поочередная работа с несколькими собаками на одном и том же месте (при этом животные отвлекаются на запах сородичей, особенно если пускать кобеля после суки);
    •использование однотипных вещей (в дальнейшем это может вызвать заторможенность реакции собаки, когда она столкнется с отличными от привычных предметами);
   • проведение занятий на одном и том же полигоне.
    Приучение собаки к охране вещейнеобходимо для того, чтобы выработать у животного навык находиться в состоянии настороженности у охраняемого предмета и не подпускать к нему посторонних. При обучении используются команды «Охраняй!», «Лежать!» и «Место!».

    Недопустим вброс предметов около одних и тех же внешних ориентиров.

   Как и в предыдущих упражнениях, место для тренировок выбирается без отвлекающих раздражителей. Лучше всего, если собаку можно будет посадить на цепь. Также необходимо, чтобы на полигоне имелось укрытие для помощников.
   При начале отработки навыка используется хорошо знакомая собаке вещь: миска, плащ или сумка дрессировщика, поводок, апортировочная палка. Перед тем как дрессировщик разместит на полигоне охраняемый предмет, выведет и привяжет собаку, помощники скрываются в укрытии. Когда собака привязана и охраняемый предмет размещен перед ней так, чтобы она могла его достать, дрессировщик отдает команду «Лежать!», а вслед за этим, указывая на предмет, «Охраняй!». Помощник покидает укрытие и несколько раз проходит мимо собаки.
   Очень важно, чтобы во время отработки упражнения дрессировщик находился рядом с собакой и наблюдал за ее реакцией. В случае, если собака сразу же реагирует на приближение помощника, ее следует уложить командами «Место!» и «Лежать!». Если пес относится к появлению помощника спокойно, тот приближается и палкой или проволокой шевелит охраняемый предмет, привлекая к нему внимание собаки. Вслед за этим вещь слегка подтягивается к помощнику с помощью все той же проволоки, и он пытается ее взять. Дрессировщик при этом должен отдать собаке команду «Охраняй!». Нападение на помощника поощряется.
 
    Приучение собаки к охране вещей

    В случае, если собака не проявляет злобы при охране, помощник может нанести ей несколько легких ударов жгутом вдоль туловища одновременно с попыткой забрать охраняемый предмет.

   Когда животное будет хорошо выполнять команду «Охраняй!», его необходимо приучить к охране в отсутствие дрессировщика и длительной охране.
   Для отрабатывания второго навыка дрессировщик берет собаку на длинный поводок, отходит в сторону и дает команду охранять вещь. При попытках собаки отойти от охраняемого предмета ее возвращают командами «Место!» и «Лежать!». Теми же командами следует воспользоваться и при попытке преследовать помощника. Команды подкрепляют рывком поводка.
   Постепенно дрессировщик отходит от собаки все дальше, а затем прячется в укрытие, оставляя ее одну с охраняемым предметом на 15–20 мин. В случае если животное пытается следовать за дрессировщиком, его возвращают командой «Место!».
   Последним этапом отрабатывания навыка охраны предмета является отвлекающее поведение помощника. Пытаясь забрать вещь, он начинает ласково говорить с собакой, называть ее по кличке, предлагать лакомства. Если она отвлекается от охраняемого предмета, помощник хватает его, легко ударяет им собаку, роняет взятый предмет и убегает. При попытках животного принять лакомство или подобрать его с земли дрессировщик из укрытия отдает команду «Фу!». Если попытки продолжаются и собака берет еду из рук помощника, тот неожиданно наносит ей легкий удар жгутом, а дрессировщик из укрытия отдает команду «Фас!».

    Также полезно использовать на последних стадиях обучения 2 помощников, один из которых отвлекает собаку на себя, а второй пытается взять охраняемую вещь. В случае, если собака излишне реагирует на отвлекающего помощника, второй привлекает к себе ее внимание.

   Когда животное освоит все навыки охраны, предметы стоит менять, используя различные по форме, размеру, а также незнакомые собаке и не принадлежащие дрессировщику вещи.
   При обучении собаки охране предметов дрессировщик не должен допускать следующих ошибок:
    •развития чрезмерной злобы при охране и обучения охране после развития злобности у животного;
    •частого применения команды «Фу!», когда собаке предлагается лакомство помощником;
    •преждевременных занятий с уходом дрессировщика от собаки.
    Развитие злобности, задержание, охрана и конвоирование человека, защита дрессировщика– довольно сложные навыки, отрабатывание которых проводится в самом конце обучения собаки для защитно-караульной службы. Целью этих занятий является приучение животного не доверять посторонним людям, нападать по команде «Фас!», защищать дрессировщика от нападений и сохранять бдительность при охране задержанного человека как на месте, так и в движении. При обучении используют команды «Фас!», «Охраняй!» и «Рядом!».

    Еще до прихода дрессировщика с собакой помощник облачается в дрессировочный костюм и прячется в укрытие.

   Первым этапом данной программы является развитие у собаки злобности. Для того чтобы приучить собаку не доверять чужим людям, ее выводят на участок без отвлекающих раздражителей, где нет посторонних людей, кроме дрессировщика и помощника, а также других домашних животных.
   Приведя собаку на полигон, дрессировщик крепко привязывает ее и встает рядом. По условному знаку помощник привлекает к себе внимание животного, издавая легкие шорохи. Затем он выходит из укрытия и приближается к собаке. Дрессировщик отдает команду «Фас!». Проявление собакой агрессивности поощряется. Вне зависимости от того, начала ли собака проявлять агрессию, помощник подходит к ней и наносит несколько несильных ударов жгутом вдоль туловища.
   При попытке собаки схватить жгут помощник подставляет ей рукав дрессировочного костюма, причем, когда она схватит его, некоторое время вырывается. Во время борьбы с помощником дрессировщик поощряет собаку возгласами «Хорошо!» и повторением команды «Фас!». Через некоторое время следует остановить и отозвать животное.

    В процессе воспитания злобности у собаки важно не переусердствовать. Излишне напористое, агрессивное поведение помощника и слишком сильные удары могут отбить у собаки охоту нападать на более сильного противника, проявление же робости вызовет привычку атаковать слабых, и позже, в работе, собака может отказаться нападать на более активного противника.

 
    Отработка задержания
 
   Флегматичные собаки, не отличающиеся особой злобностью, могут быть приучены к активному нападению с помощью резких, но не угрожающих движений помощника. Также инстинкт нападения у них можно развить, вынуждая защищать корм (в таком случае тренироваться следует с голодной собакой). Помощник в таком случае пытается отнять у собаки кость или миску с кормом, а дрессировщик отдает команды «Охраняй!» и «Фас!».
   Когда собака приучена нападать на помощника, можно переходить к обучению хватки с перехватом. Для этого помощник, нападая на собаку, наносит ей удары рукавами дрессировочного костюма. Как только животное схватило один рукав, удар наносится вторым и т. д. В дальнейшем упражнение усложняется, постепенно переходя в выработку задержания.
   Для отрабатывания задержания собака берется дрессировщиком на короткий поводок. Помощник, разозлив собаку, убегает. Дрессировщиком подается команда «Фас!», после чего он вместе с собакой преследует помощника. Когда собака почти нагонит его, помощник разворачивается к ней и подставляет рукав костюма. Некоторое время после захвата он должен тянуть рукав на себя, а потом сделать шаг навстречу собаке и занести над ее головой для удара другую руку. Как только пес перенесет хватку на второй рукав дрессировочного костюма, помощник повторяет удар освободившейся рукой. Нападение повторяется 3–4 раза, после чего дрессировщик командует помощнику: «Стой!». При попытке собаки продолжить борьбу, ее останавливают командой «Фу!».
   После того как «злоумышленник» задержан, дрессировщик сажает рядом с ним собаку и отдает команду «Охраняй!».
   Выдержав паузу около 20 сек, дрессировщик командует помощнику: «Шагом марш!» – и конвоирует его. Во время конвоирования собака идет прямо за помощником, а дрессировщик – в 3–4 шагах за ней. Попытки собаки забежать вперед, встать сбоку от помощника или напасть на него пресекаются командами «Фу!» и «Рядом!». Пройдя несколько метров, помощник имитирует побег. Дрессировщик отдает команду «Фас!» и повторяет задержание. Проконвоировав помощника 200 м, дрессировщик сдает его третьему лицу или командует лечь на землю, а собаку отводит в сторону и поощряет выгуливанием.

    Попытки животного напасть на помощника пресекаются рывком поводка и командой «Сидеть!».

   Навык конвоирования считается освоенным, когда собака может без дополнительных команд дрессировщика задержать и конвоировать «злоумышленника», а также пресекать его побег.
   Чтобы приучить собаку защищать дрессировщика, применяют следующий метод: собака выводится на учебный полигон, где уже ждет в укрытии помощник, одетый в дрессировочный костюм. По сигналу дрессировщика помощник выходит из укрытия и нападает на него, нанося одновременно собаке легкие удары жгутом вдоль туловища. Дрессировщик отдает собаке команду «Фас!». Дальнейшие действия соответствуют задержанию.
   После того как весь комплекс упражнений освоен, собаку приучают задерживать убегающего человека, спуская ее с поводка на расстоянии от него. Помощник в данном случае не подходит к собаке близко, а побуждает ее к нападению с расстояния 20 м (позже расстояние увеличивается до 40, 50, 70 и 100 м). Дрессировщик отдает команду «Фас!» и спускает животное с поводка.

    Когда основные навыки по задержанию, охране и конвоированию человека закреплены, задания могут быть усложнены тем, что нападение производится неожиданно, из укрытия, в процессе конвоирования и обыска.

   Длительной настороженности от собаки можно добиться тем, что помощник во время охраны «задержанного» и конвоирования внимательно наблюдает за собакой и, как только она отвлекается, наносит ей удар рукавом дрессировочного костюма и убегает. Дрессировщик в таком случае направляет собаку на повторное задержание командой «Фас!».
   Приучают собаку к выстрелам уже после того, как она будет правильно выполнять задержание и конвоирование, не отвлекаясь на дрессировщика. Поначалу второй помощник стреляет в воздух в момент нападения собаки на «злоумышленника» на расстоянии 100 м. Постепенно расстояние уменьшается, а выстрел переносится на более поздний период конвоирования или дается незадолго до того, как собака схватит задерживаемого.
   Дрессировщик во время этого упражнения внимательно наблюдает за собакой и, если она отвлечется на посторонний звук, понуждает ее к возобновлению атаки командой «Фас!».
   В случае если животное пытается напасть на помощника с пистолетом, собаку останавливают рывком поводка и командой «Фу!». Помощник, изображающий злоумышленника, в это время переключает внимание собаки на себя, повторяя нападение на нее.

    Позже выстрелы производят первый помощник во время нападения на дрессировщика и дрессировщик в момент нападения собаки на «злоумышленника», его преследования, а также когда помощник нападает на дрессировщика.

   Отрабатывая данные упражнения, неопытный дрессировщик может допустить следующие ошибки:
   • использование долгое время одного и того же помощника;
   • использование однотипной защитной одежды «злоумышленника»;
    •нанесение собаке слишком сильных ударов;
   • преждевременное использование отвлекающих звуков и выстрелов.

   Кроме основных навыков защитно-караульной службы, собаки, предназначенные для сторожевой работы, должны уметь своевременно оповещать дрессировщика о приближении постороннего человека, не используя при этом голос, а также разыскивать людей по следу и обыскивать помещения.
   Для несения защитно-караульной службы подходят только средние и крупные животные, имеющие острые зрение, слух, обоняние, но не слишком возбудимые.
 
    Главная задача сторожевой собаки – своевременно предупреждать о приближении посторонних
 
   Развитие злобности, приучение к конвоированию, задержанию, защите людей и обыску местности проводится так же, как и при обучении защитно-караульных собак. Однако существует несколько особенностей, на которые стоит обратить внимание.
   Во-первых, к ним относится приучение собак не использовать голос при нападении. Во-вторых, при дрессировке обращают внимание на темперамент и характер.
   Со злобными собаками почти не занимаются развитием агрессивности, флегматичных же, наоборот, тренируют на развитие злобности как можно чаще.
   Дрессировка для обыска помещений ведется по той же методике, что и обыск местности, с той лишь разницей, что помощники и вещи прячутся в комнате, а собака движется по квадратам, предварительно намеченным дрессировщиком.
    Поиск человека по следу– один из важнейших навыков для сторожевой собаки. Собака, прошедшая данный курс обучения, должна сама находить по команде след, проложенный человеком, заинтересованно идти по нему, определяя направление, а также задерживать человека, проложившего след. Основные команды в этом упражнении – «Нюхай!» и «След!».

    Лучшим временем для тренировки собак считается утро, когда еще не сошла роса.

   Начинают занятия с работы по следу на открытой местности, поросшей невысокой травой, с редкими кустами и деревьями, без посторонних раздражителей и резких запахов.
   Весь курс состоит из 2 этапов: приучение собаки находить помощника по его запаховому следу и проработка следа в сложных условиях.
   На первых занятиях используют так называемый контрольный след, хорошо известный дрессировщику. Помощник заранее инструктируется, сколько и в каком направлении пройти, где оставить предметы. След прокладывают при попутном ветре.
   Существует 2 метода для приучения собак к работе по следу. Первый рассчитан на собак, склонных к пассивно-оборонительной реакции, второй использует стремление животного найти апортировочный предмет.
    1-й метод.Дрессировщик выводит собаку на место тренировки, крепко привязывает ее и встает позади животного. Заранее проинструктированный помощник выходит из укрытия и подходит к собаке. В случае, если она не проявит сразу же активно-оборонительной реакции, помощник нападает, несколько раз несильно ударив собаку жгутом вдоль туловища. Дрессировщик отдает команду «Фас!». После этого помощник уходит в заранее заданном направлении прокладывать след.
   При прокладывании следа его начало обозначается шаркающими движениями ног, сам след помощник прокладывает волоча ноги. Длина следовой дистанции на данном этапе не должна превышать 150 м. Движение ведется по прямой, а когда «злоумышленник» выйдет из поля зрения собаки, слегка скругляется. В конце прокладки следа помощник прячется за укрытие.
 
    Обучение собаки идти по следу
 
   Спустя необходимое для прокладки следа время дрессировщик берет собаку на поводок и, держа его в 1–2 м от ошейника, выводит собаку на исходную точку поиска. Отдаются команды «След!» и «Нюхай!». Далее дрессировщик идет вместе с собакой по следу, корректируя ее движение. После того как помощник найден, собаке, продолжая удерживать ее на поводке, дают недолго потрепать его за одежду. Затем «злоумышленник» вырывается и прокладывает новый след, удлиняя его на 50 м.
   После 3–4 успешных попыток собаки найти помощника производится задержание и конвоирование.
   Во время работы по следу очень важно внимательно следить за собакой и правильно работать с поводком. В то время, когда животное уверенно и правильно идет по следу, поводок должен свободно висеть, пропущенный между передними лапами, но как только собака собьется со следа, поводок укорачивают и, не допуская резких рывков, направляют собаку на след.
    2-й метод.Этот способ приучения идти по следу подходит для собак, которые заинтересованы в апортировке, а также для слишком возбудимых и злобных животных. От 1-го метода он отличается тем, что во время первых занятий собака приучается идти по следу дрессировщика, и только потом ее переводят на след помощника. Для того чтобы заинтересовать животное в следовой работе, дрессировщик использует апортировочную палку.
   Привязав собаку и возбудив ее видом апортировочного предмета, дрессировщик подает команду «Апорт!» и прокладывает след точно так же, как и по 1-му методу. В конце следа оставляется палка, а дрессировщик возвращается по собственному следу к собаке, берет ее на поводок и, отдав команды «Нюхай!» и «След!», ведет ее по следу. За нахождение предмета животное поощряют лакомством. В течение занятия данное упражнение рекомендуется повторять не более 4 раз.
   На 3-м занятии собака переключается на след, проложенный помощником. После того, как собака начинает хорошо прорабатывать след и находить апортировочные предметы, вводится задержание «злоумышленника».
 
    а
 
    б
 
    в
 
    г
 
    д
 
    е
    Типы следов: а – закруглением; б – острыми углами; в – тупыми углами; г – петлями; д – прямыми углами; е – различными углами и петлями

    Со временем работу необходимо усложнять, удлиняя каждый раз след на 50 м, а начало поиска задерживая на 5 мин.

   Когда животное привыкнет хорошо отрабатывать упражнение, команда «Нюхай!» используется только если собака сбивается со следа. Посыл на поиск производят исключительно с помощью команды «След!».
   На следующем этапе обучения обнаружение и проработка следа начинаются с обыска местности. Собака при этом выводится на местность на расстоянии 40 м от начала следа. Дрессировщик отдает команду «Ищи след!» и внимательно следит за работой животного, направляя его. В этот же период собака приучается находить след по запаху вещи помощника, которую ей дают обнюхать перед выводом на обыск местности.
   После того, как животное начинает уверенно обнаруживать след и идти по нему, упражнение усложняют, вводя новые типы следов и прокладывая рядом с ними отвлекающие, принадлежащие другому человеку.
   При попытке собаки отвлечься на этот дополнительный след дрессировщик командует: «Фу!» – и направляет собаку на правильный след. Для того чтобы приучить собаку к работе с угловыми следами, перед поворотом ее стоит слегка придержать поводком. Чтобы не возникло нежелательной связи этого действия с поворотом, животное также придерживают и на прямом следу.
 
    Обыск местности, совмещенный с пуском собаки на след
 
    Пуск собаки на след с использованием вещи
 
   К концу данного этапа обучения собака должна прорабатывать след протяженностью 700 м с двумя углами и двумя оставленными на нем предметами, проложенный не менее 40 мин назад. Для того чтобы приучить животное подносить оставленные на следу апортировочные предметы, дрессировщик использует команду «Апорт!» и направляет собаку.
   Ближе к концу обучения условия работы по следу приближают к реальным условиям: добавочные следы пересекают искомый под разными углами, некоторое время идут вдоль него, искомый след прокладывают, пересекая дороги и по ним.
   Занятия начинают проводить в разное время суток, на разной местности, приучают собаку не отвлекаться на появляющихся в зоне видимости дополнительных помощников, когда она идет по следу. На последних занятиях условия усложняются до предела: следы прокладываются по населенному пункту, прерываются водными преградами. Работа по следу сочетается со сторожевками, задержанием и конвоированием и обысками местности. Также собака должна уметь производить выборку помощника, прокладывавшего след, из группы людей.

    В случае, когда собака сама подносит предметы и дополнительного побуждения не требуется, собаку только поощряют лакомством.

   Приучение собаки к выборке прокладчика следа из группы людей начинается с 2 человек, одним из которых является искомый помощник. Затем упражнение усложняется. К концу занятий собака должна правильно выбирать «злоумышленника» из группы, состоящей из 5 человек.
   Для приучения к выборке прокладчик следа в 25 м от его конца оставляет свою вещь. Дрессировщик дает собаке обнюхать данный предмет, а затем направляет ее к группе для выборки. Работа производится по командам «Нюхай!» и «Ищи!». В случае если собака не находит прокладчика следа сразу, он может привлечь ее внимание легкими движениями, побуждая животное к хватке. Однако злоупотреблять этим методом не рекомендуется, чтобы у собаки не выработалась привычка реагировать не на запах, а на поведение.

    Следует также отметить, что во время выборки всех помощников следует одевать одинаково.

   Полностью готовая к поисковой работе по следу собака должна работать со следом протяженностью до 2 км, давностью 2 ч, пересеченным другими следами под различными углами, а также со следом, проходящим через дороги, населенные пункты, водные преграды. Еще одно требование – выборка прокладывающего след помощника из группы в 5-6 человек. Во время отработки навыка поиска по следу и выборки человека из группы по запаху дрессировщику необходимо следить, чтобы в работе не были допущены следующие ошибки:
    •однотипное прокладывание следа на однообразной местности;
    •частое сдерживание собаки поводком перед поворотами и оставленными на следу предметами;
 
    Пересечение под прямым углом
 
    Пересечение под острым углом
 
    Усложненное пересечение следов
 
    •прокладывание следа в местах с сырой почвой;
    •маскировка помощника в конце следа в однотипных укрытиях;
    •наведение дрессировщиком на выбираемого помощника.
    Сторожевкана местности и в движении имеет целью приучить собаку по команде настораживаться и оповещать о приближении посторонних людей, не подавая голоса. Для отработки навыка используются команды «Слушай!» и «Фас!».
   Первым этапом является выработка навыка сторожевки на месте. Занятия проводят на полигоне с большим количеством укрытий (кустов, деревьев, оврагов). Лучшим временем считаются поздний вечер и ночь.
   Перед началом занятий помощник скрывается на полигоне. Дрессировщик выводит собаку на коротком поводке, сажает ее рядом с собой с левой стороны так, чтобы оказаться в 60 м от затаившегося помощника. Место для поста выбирается также в укрытии: в высокой траве, за кустом, деревом, высоким бугром. После того как собака успокоилась, подается условный сигнал помощнику. Одновременно собаке отдается команда «Слушай!».

    Можно обойтись и без сигнала, если время выхода оговорено заранее.
    Собаке, не проявляющей интереса к шорохам, издаваемым помощником, необходим дополнительный стимул. При работе с таким животным помощник подкрадывается к нему и наносит несколько легких ударов жгутом, после чего собаку пускают на задержание.

   Помощник спустя 2 мин после сигнала начинает производить легкий шум, а затем крадется в сторону поста, регулярно останавливаясь и повторяя шорохи.
   В случае, если собака сразу же настораживается в сторону помощника, дрессировщик поощряет ее восклицанием «Хорошо!» и лакомством. Если же животное отвлекается, повторяется команда «Слушай!», совмещенная с указующим в сторону помощника жестом. Проявление собакой нервозности, попытки уйти с поста навстречу приближающемуся человеку, а также визг и лай прерываются легким рывком поводка и командой «Фу!». В случае упорного лая челюсти животного сжимаются поводком или рукой. Прекращение лая поощряется.
   Приученную к сторожевке на месте собаку пускают в сторожевку в движении. Во время этого этапа полигон усложняют наличием на нем дороги или тропинки. Патрулирование ведется по маршруту протяженностью до 300 м. Дрессировщик ведет собаку на коротком поводке по дороге, изредка останавливаясь и отдавая команду «Слушай!». При приближении к укрытию, где заранее спрятался помощник, команда повторяется. Если собака потянет в сторону «злоумышленника», дрессировщик идет за ней и проводит задержание и конвоирование. Постепенно длину маршрута увеличивают до 1 км, а помощник прячется на расстоянии до 25 м от дороги. При задержании производят выстрелы, а патрулирование ведут в различную погоду. На последних занятиях тактика поведения «злоумышленника» изменяется. Он затаивается в 100 м от дороги и, изредка производя шорохи, старается пересечь патрулируемый участок. Как только собака обнаружит присутствие постороннего человека, дрессировщик берет ее на длинный поводок и пускает по следу.
 
    Отработка сторожевки в движении

    Во время дрессировки не стоит также злоупотреблять командой «Слушай!» непосредственно перед выходом помощника.

   В конце проводят задержание и конвоирование. Также помощник может, произведя шум, затаиться на расстоянии 50 м от дороги. В этом случае задачей собаки будет найти его и задержать.
   При отработке сторожевки на месте и патрулирования необходимо избегать следующих распространенных ошибок:
    •несоблюдения индивидуального подхода к собаке со стороны помощника и дрессировщика (к примеру, частые шорохи при дрессировке возбудимого животного, игнорирование производимого собакой шума);
    •проведения занятий в однообразных условиях;
    •помощник скрывается и выходит в одинаковых условиях (из однотипного укрытия, с одной и той же стороны).

   В отличие от сторожевых, разыскные собаки предназначены для поиска человека по «остывшим», старым следам. Кроме того, собака, прошедшая этот курс дрессировки, будет лучше производить обыск местности, помещений и выборку людей из группы.
   Разыскная собака без труда берет след давностью 10-12 ч и идет по нему до 30 км.
   Все это требует намного более тщательного и трудоемкого процесса дрессировки с большим количеством усложненных занятий.
 
    Главная задача разыскных собак – обнаружение пропавшего человека
 
   Собака, прошедшая такую подготовку, должна уметь проводить обыск местности и помещений, находить замаскировавшихся там людей и спрятанные ими вещи, задерживать и конвоировать людей, защищать дрессировщика (хозяина).

    Разыскные собаки обучаются идти по давнему длинному следу, пересеченному другими следами, дорогами, прерывамому водными преградами, предупреждать о приближении посторонних не менее чем за 50 м и производить выборку человека и предмета из группы, в которой не менее 8 предметов или людей.

   Основные методы дрессировки разыскных собак те же, что и для сторожевых, однако больше внимания уделяется выборке людей и предметов из группы, обыску местности и помещений, а также работе по следу.
    Сторожевкеразыскных собак обучают точно так же, как и сторожевых.
    Развитие злобности, задержание, конвоирование и защита дрессировщикаведутся по курсу для защитно-караульных собак, однако навыки следует закреплять четче и прочнее, что достигается большим числом занятий.
    Поиск человека по следу и выборка со следатоже ведутся по аналогичной программе. Однако количество занятий увеличивается, на дополнительных тренировках собаку приучают брать давние (свыше 5 ч) следы и идти по ним на дальние расстояния. Дополнительные помощники прокладывают следы, начиная от той же точки, что и искомый «злоумышленник», идут навстречу собаке во время проработки основного следа (при попытке животного наброситься на них дрессировщик отдает команду «Фу!»).
    Обыск местности и помещенийпроводится также по усложненной программе. После прохождения начального курса, общего для разыскной, сторожевой и защитно-караульной службы, собак приучают вести более сложный поиск. Размеры обыскиваемого участка увеличивают в 2 раза, соответственно увеличивается количество спрятанных на нем предметов и «пустых» углов. Животное приучается облаивать те предметы, которые оно не в состоянии поднести дрессировщику. С этой целью на полигоне прячется несколько тяжелых вещей, к примеру, рюкзак помощника, в который насыпан песок или сложены кирпичи. Также некоторые вещи зарывают в землю или снег, а сверху маскируют травой и ветками. Некоторые предметы помощник подвешивает на забор или ветку дерева вне зоны досягаемости собаки.
 
    Обнаружив предмет, собака подает голос
 
   При обнаружении такого предмета дрессировщик подводит к нему собаку и отдает команду «Голос!». За успешное нахождение вещи помощника и обозначение ее облаиванием собака поощряется лакомством и возгласом «Хорошо!».
   Чтобы приучить собаку обыскивать помещения, применяют следующий метод: помощник прячется возле находящегося на полигоне строения, а при приближении собаки выходит и нападает на нее, нанося несколько несильных ударов жгутом, после чего скрывается в здании и прячется там. Дрессировщик отдает собаке команду «Ищи!» и пускает ее на обыск. Задача собаки в данном случае – обнаружить и задержать спрятавшегося помощника, а также найти все замаскированные им в помещении вещи.

    Дополнительным усложнением работы может быть нахождение «злоумышленника» в недоступном для собаки месте. При отработке навыка нахождения спрятавшегося таким образом помощника от собаки требуется обозначить его местонахождение облаиванием и, если помощник попытается убежать, провести задержание.

   Основные ошибки, которых следует избегать дрессировщику при отработке навыка обыска помещений и местности с разыскной собакой:
    •слишком частое использование одного и того же помощника;
    •использование одного и того же помещения и полигона для обыска;
    •однотипные укрытия для помощника и спрятанных вещей;
    •приучение собаки облаивать и те предметы, которые она может поднести дрессировщику;
    •маскировка предметов на каждом углу маршрута собаки, без «пустых» углов.

   Обученная перевозить грузы в санях и волокуше собака незаменима в условиях, где затруднено применение механического транспорта. Собака-буксировщик может облегчить и ускорить передвижение человека по снегу. Кроме того, буксировка лыжников является великолепным упражнением, развивающим физические данные собаки. Для таких работ отбирают физически крепких, крупных собак не старше 2 лет, с незлобным характером.
 
    Ездовые собаки в работе

    Перед началом дрессировки собак приучают к шлейке.

   Приучение к буксировке лыжника может вестись без помощника, однако его наличие ускорит процесс. В качестве помощника лучше всего брать члена семьи или другого хорошо знакомого собаке дрессировщика.
    Движение впереди дрессировщика.Освоившая это упражнение собака должна уметь двигаться перед человеком на натянутом поводке. В работе используется команда «Вперед!».
   Надев на животное шлейку и поводок длиной 3–4 м, дрессировщик выводит его на полигон.
   Животное располагается у левой ноги человека, после чего ему отдается команда «Вперед!». В случае если собака не сразу пошла впереди дрессировщика, он переходит на бег, увлекая животное за собой, а затем отстает на длину поводка, повторяя команду. Успешно выполнившую упражнение собаку поощряют.

    В качестве места для занятий выбирают дорожку в парке или лесу, где отсутствуют отвлекающие раздражители: сильные посторонние запахи, другие животные и люди.

   Следуя за собакой во время выполнения упражнения по движению впереди человека, следует выбирать прямолинейные дистанции от 50 до 100 м. После 3–4 занятий дистанцию можно увеличить до 200–300 м. Чтобы ускорить обучение, можно использовать помощника. В таком случае за собакой следует именно он, а дрессировщик бежит впереди, увлекая за собой животное.
    Буксировка, замедление движения, остановка.Основная цель комплекса упражнений по данной программе – приучение собаки буксировать человека в различных условиях, замедляя и ускоряя темп движения по команде, а также производя по требованию дрессировщика полную остановку. Используются команды «Вперед!», «Тихо!» и «Стой!».
   Дрессировщик встает на лыжи, подает команду «Вперед!» и начинает движение. На первых занятиях он слегка помогает собаке, двигаясь на лыжах за ней и изредка переходя на буксировку. Позже животное приучается все больше и больше тянуть человека, помощь ему оказывают только на трудных подъемах. Впереди недостаточно активных собак пускают помощника.
   Легко справляющееся с первой частью упражнения животное переводят на второй этап обучения – замедление движения по команде. Для отработки этого навыка дрессировщик спустя некоторое время после начала буксировки отдает команду «Тихо!» и притормаживает движение при помощи лыж или лыжных палок. Через 10 м темп движения снова ускоряют, отдав команду «Вперед!». Этот комплекс повторяется несколько раз за занятие. Заканчивается тренировка командой «Стой!». Отдав ее, дрессировщик понуждает животное остановиться, используя резкое торможение палкой и лыжами, а также рывок поводка.

    Хорошо работающую собаку следует поощрить лакомством и поглаживанием, а затем предоставить ей возможность отдохнуть.

    Изменение направления движения.Для того чтобы управлять собакой во время буксировки, используются команды «Вправо!» и «Влево!».
   Отрабатывая упражнение поворота в движении, дрессировщик движется на лыжах по прямолинейной траектории, а затем отдает команду «Вправо!», одновременно сокращая длину поводка и приближаясь справа к собаке. Затем команда «Вправо!» повторяется и осуществляется лыжный поворот. Как только собака свернула, ее поощряют восклицанием «Хорошо!» и удлиняют поводок, возвращаясь к прямолинейной буксировке.
   После освоения команды «Вправо!» отрабатывается аналогичным образом и команда «Влево!».
   Освоившую весь комплекс собаку приучают буксировать человека по различной местности, при наличии отвлекающих раздражителей и на более длинные расстояния.

    Для приучения собаки к ездовой службе необходимо развить у нее навык движения в паре. Кроме того, животное должно быть приучено к упряжи.

   Нартовая упряжь состоит из шлеек (по числу животных), потяга (длинного ремня с кольцами, к которому крепятся шлейки), саней, длинного поводка и хлыста. Для буксировки тележек используют шлейки с постромками, крепящиеся к крючкам на передке тележки.
   Первым из необходимых навыков для ездовой собаки является движение впереди дрессировщика. Обучение проводится так же, как и для собак-буксировщиков лыжников. Аналогично буксировочным ездовые собаки обучаются и поворотам, замедлению и остановке движения. Когда все эти навыки освоены, животные приучаются ходить в паре, не проявляя агрессии по отношению друг к другу. Для этого животных выводят выгуливать в намордниках на одной площадке. Попытки проявления собаками злобности пресекаются командой «Фу!» и рывком поводка. Постепенно собак приучают гулять вместе без намордников, также полезно будет, если один дрессировщик станет ходить с несколькими собаками на поводках.
   Привыкших незлобно относиться друг к другу животных обучают движению в паре.Основной сложностью данного упражнения может стать обучение собак синхронным действиям. Для достижения этой цели, взяв собак на поводки со шлейками, дрессировщик отдает команду «Вперед!» и следует за парой собак, следя, чтобы они не мешали друг другу. Также следует обращать внимание на то, начинают животные двигаться одновременно или одно из них отстает. Чтобы упростить эту задачу, можно использовать короткий (до 30 см) ремешок, которым связываются ошейники обучаемых собак.
    Перевозка груза в упряжке.Обучение проводится после того, как собаки привыкли двигаться в паре. Очень важно подобрать для каждой упряжки собак примерно одного роста, веса и с одинаковой скоростью бега.
 
    Обучение движению в упряжке

    В случае если планируется приучить собак к перевозке грузов не парами, а большим числом животных, занятия проводят с каждой парой отдельно, а затем переходят к работе с четверкой и больше собак одновременно.

   Сперва пары собак дрессируются отдельно. Дрессировщик впрягает собак, встает рядом с ними и, отдав команду «Вперед!», начинает движение около собак. Если одно из животных отказывается тянуть нарты, его слегка ударяют хлыстом и повторяют команду.
   Пробежав 150–200 м, дрессировщик останавливает собак, поощряет их лакомством и дает им время отдохнуть. Спустя несколько минут упражнение повторяется. Расстояние увеличивается с каждым занятием.
   Когда собаки приучены тянуть нарты, дрессировщик садится в них и повторяет упражнение еще раз. В качестве дополнительного способа управления движением собак используются торможение ногами, легкие удары хлыстом и натягивание поводка. К этому периоду работы расстояние, на которое животные тянут нарты, увеличивается до 500 м. На последних занятиях собаки тянут нарты на протяжении нескольких километров, в разное время суток, по различной поверхности – снегу, насту, а волокуши и тележки – по траве, земле, болотистой местности, при разной погоде.

    Обучение собак ездовой работе требует от дрессировщика терпения и внимания. Подмечая особенности характера животных, он вначале ставит наиболее беспокойных и агрессивных собак в последнюю пару упряжки, чтобы иметь возможность в нужный момент одернуть их.

   После окончания дрессировки ездовые собаки и собаки-буксировщики должны уметь:
    •буксировать лыжника на расстояние 1 км по трассе с несколькими поворотами и одним поворотом кругом. Длина траcсы – 500 м, время преодоления – 4 мин;
    •быстро и безотказно выполнять команды;
    •везти нарты с грузом по 30 кг на собаку по плотному насту или дороге 5 км. Время прохождения трассы: 30 мин для 2 собак, 25 мин для 4 собак. Если животные запряжены в тележку (летние условия), время прохождения маршрута увеличивается на 6 мин;
    •не отвлекаться на посторонние раздражители, не запутываться в упряжке и не пытаться драться между собой.
   При обучении ездовых и собак-буксировщиков следует избегать следующих ошибок:
    •злоупотребления ударами хлыстом;
    •неправильной расстановки животных в упряжке;
    •постановки в одну упряжку собак с разными физическими и экстерьерными данными;
    •посадки дрессировщика на нарты на первых занятиях;
    •увеличения перевозимого груза без предварительной тренировки;
    •грубого обращения с животным во время надевания шлейки;
    •проведения буксировки без помощи собаки в трудных местах;
    •повторения команды «Вперед!» без необходимости;
    •работы с собакой в однотипных условиях местности и погодных условиях, а также только на дороге и лыжне;
    •тренировок без учета физического состояния собаки.

    Не рекомендуется во время дрессировки постоянно использовать помощников, идущих впереди собаки.

   Собака-поводырь предназначена для сопровождения слепых, а также людей с сильно пониженным зрением, а также предупреждения их о возникающих на пути препятствиях. Животное, хорошо обученное для этой работы, может полностью заменить поводыря-человека. В России обучение собак-поводырей проводится специальным отделением Всероссийского общества слепых.
   Для собак работа поводыря – тяжкий труд.
   Требования к таким собакам довольно высоки, от них требуется не только внимательность и доброжелательность к человеку, но и сдерживание почти всех инстинктов. Подобная психическая нагрузка сокращает жизнь собаки. Для обучения навыкам поводыря подходят только не очень крупные животные (не выше 68 см в холке), имеющие уравновешенный, спокойный характер, дружелюбные, доверчивые, с хорошо развитыми слухом и зрением.
   Начальное обучение четвероногих поводырей проводится специальными дрессировщиками, хорошо знающими манеру движений слепых, их поведение в различных условиях, и умеющими подражать таким людям. На тренировках необходимо присутствие помощника, которым может быть инструктор клуба служебного собаководства или член семьи слепого. Из инвентаря требуется специальная дуговая шлейка, состоящая из грудного и двух поперечного ремней, люфта и поводковой дужки.
   К специальным навыкам, которым необходимо обучить собаку-поводыря, относятся передвижение по местности впереди человека по пути, свободному от препятствий, остановка перед препятствием и его обхождение, осуществление поворотов, подъем и спуск по лестницам, вождение слепого в населенных пунктах и по определенному маршруту.
   Для каждого слепого человека существуют свои постоянные маршруты передвижения: от дома до магазина и обратно, от дома до работы и т. п. Собака-поводырь должна изучить их и уверенно вести человека по этим трассам. В связи с индивидуальностью маршрутов слепых для каждого из таких людей собаку обучают специально.
 
    Собака-поводырь в работе

    Лучше всего для работы в качестве поводыря подходят более спокойные и послушные суки. Кобели, как отмечают специалисты, даже при самой строгой дрессуре могут отвлекаться на течных сук.

    Движение впереди слепого, осуществление поворотов.Обучение этому навыку ведется так же, как и для собак-буксировщиков, с той лишь разницей, что животному не дают слишком сильно тянуть за собой человека, приучая собаку к ритму спокойной ходьбы. Также в пути дрессировщик делает несколько неожиданных остановок, командуя «Стоять!». Это приучает собаку останавливаться по первому требованию человека, даже если она не видит препятствия. Для обучения животного поворотам по команде выбирают полигон с разветвленными тропинками, например, парк.
    Остановка перед препятствием и его обход– один из важнейших навыков собаки, предназначенной для службы поводырем. Собака должна уметь не только обходить возникающие на пути движения человека препятствия и предупреждать о них слепого, но и замечать те из них, которые не мешают ей, но могут быть опасны для человека, например низкие козырьки навесов над магазинами, ветви деревьев, свисающие провода. Для обучения навыку используют команды «Стоять!» и «Фу!».

    На этих занятиях уделяют особое внимание приучению собаки не реагировать на посторонние раздражители: других собак, кошек, идущих мимо людей, громкие звуки и сильные запахи, не обследовать места выгула. Собака-поводырь должна привыкнуть, что хождение со слепым и прогулка – не одно и то же.

   В качестве полигона для занятий выбираются улица или двор. Препятствия размещают на расстоянии 40–50 м. Они должны быть различными по виду и располагаться на разной высоте, опасной для человека.
   Дрессировщик, оснащенный тростью для слепых, выводит животное на полигон. Как только на пути возникает одно из препятствий, он отдает собаке команду «Стоять!» и несколько раз ударяет палкой о препятствие. За правильное выполнение упражнения собака поощряется лакомством и поглаживанием. В случае если животное не производит немедленной остановки, дрессировщик повторяет команду «Стоять!» и рывком поводка понуждает животное остановиться. Спустя минуту препятствие убирается и движение возобновляется.

    Можно использовать в качестве препятствий для обучения собаки доски, трубы, скамейки, ящики, бочки, бельевые веревки

    с привязанными на них флажками, перекладины, рейки, установленные выше груди человека.
   Собаку, пытающуюся самостоятельно обойти боковое препятствие, поощряют восклицанием «Хорошо!». Огибание должно осуществляться следующим образом: дрессировщик идет с той стороны от собаки, с которой расположен огибаемый предмет и слегка постукивает по нему тростью.

    Когда животное освоит все эти навыки, его обучают проходить между близко расположенными препятствиями, направляя в проход между ними.

   Как препятствия, предназначенные для огибания, классифицируются и те, которые расположены на уровне груди или головы человека. Приближаясь к такому препятствию, дрессировщик останавливает животное, постукивая по преграде тростью, привлекает к ней внимание собаки, а затем понуждает ее совершить огибание.
   При попытке собаки игнорировать преграды, находящиеся выше уровня ее головы, отдается команда «Фу!», а затем «Стоять!».
    Подъем и спуск по лестницам.Для отработки этого навыка используются команды «Вперед!» и «Тихо!».
   Подведя собаку к лестнице и дав ей подняться на первую ступень, дрессировщик останавливает ее командой «Тихо!», постукивает тростью по ступеньке, затем командует «Вперед!». Такие задержки производятся на каждой ступени, а на площадках между пролетами – чуть более длительные остановки. Спуск по лестнице проводится точно так же.
   Перед естественными подъемами и спусками (например, овраг или ров) дрессировщик останавливает собаку, ощупывает тростью склон, словно бы проверяя крутизну, и только после этого посылает животное вперед в медленном темпе. Попытки собаки двигаться быстрее пресекаются командой «Тихо!» и легким рывком поводка.
    Вождение слепого по городу и по определенному маршруту.Это – важнейший из воспитываемых у собаки-поводыря навыков. Владеющее им животное становится незаменимым для незрячего человека в городских условиях. Вождение слепого по городу требует от собаки максимальной концентрации внимания, сдержанности и отличной памяти. Командами, используемыми в данном упражнении, являются «Вперед!», «Тихо!», «Стоять!» и названия мест назначения в тех или иных маршрутах (например, «Домой!», «Магазин!», «Парк!»). Начинается обучение с приучения собаки к движению по улицам.
   Подойдя к переходу, дрессировщик командует «Стой!» и слегка ослабляет поводок. Край тротуара ощупывается тростью, а потом собаке командуют «Вперед!», снова слегка натягивая поводок. Одновременно животное приучается останавливаться, когда по проезжей части движутся машины, и переходить улицу только в их отсутствие. Дальнейший этап дрессировки позволяет обратить внимание собаки на сигналы светофора и ориентироваться при переходе улицы на них.

    Не менее важно приучение собаки к движению в соответствии с другими правилами уличного движения. Так, начиная работу, дрессировщик всегда ведет животное по правой стороне тротуара в 0,5–1 м от проезжей части.

   После того как собака освоила вождение слепого по улицам, ее начинают готовить к работе с определенным человеком, помощником которого ей предстоит стать. На этом этапе дрессировщику необходима помощь самого слепого или члена его семьи, знающего основные маршруты, к которым предстоит приучить собаку. На этом этапе также начинается приучение собаки к новому хозяину. Животное переселяется к будущему владельцу, чтобы привыкнуть к новому дому.

    Чтобы собака быстрее привыкла к новому хозяину, ему нужно больше общаться с ней, кормить, гладить, приучать к звуку своего голоса и исполнению отдаваемых им команд.

   В процессе обучения собаки вождению человека по заданному маршруту дрессировщик в сопровождении помощника совершает с собакой движение по нему, регулярно повторяя команду (например, «Парк!»). Дойдя до конечной точки и поощрив животное лакомством и поглаживанием, ему дают команду «Домой!» и закрепляют обратный маршрут. Начинать следует с более легких и коротких трасс, последовательно переходя к более сложным и длинным. В конце обучения слепой идет с собакой самостоятельно, дрессировщик же движется за ними и наблюдает за правильностью команд и их выполнения.
   К концу обучения собака-поводырь должна уметь:
    •самостоятельно предупреждать сопровождаемого человека о препятствиях и обходить их;
    •не отвлекаться на посторонние раздражители;
    •водить слепого по лестницам и естественным подъемам и спускам;
    •водить человека по улицам и через дорогу в отсутствии движущегося транспорта;
    •водить слепого по его обычным маршрутам с возвращением к дому.
   Дрессируя собаку для работы с людьми с пониженным зрением, необходимо избегать основных ошибок, допускаемых неопытными инструкторами:
    •грубого обращения с собакой;
    •поощрения проявления злобы к посторонним людям и другим животным;
    •слишком быстрого перехода от одного маршрута к другому;
    •использования в качестве препятствий при обучении слабо заметных предметов (слишком тонких жердей и веревок без флажков, лески с флажками вместо веревки).

    Ни в коем случае нельзя использовать для работы непослушных или слабо усвоивших общий курс дрессировки собак.

   Собаки, предназначенные для караульной службы, помогают человеку охранять различные военные и промышленные объекты, дома, приусадебные участки. Их использование снижает потребность в сторожах. Для обучения лучше всего подходят животные с хорошим слухом, обонянием и зрением, недоверчивые к посторонним, выносливые и крупные. Служба ведется на короткой привязи или без нее. Каждому из типов несения караульной службы собаку обучают отдельно. Хорошо обученная этой дисциплине собака должна уметь:
    •сохранять длительную настороженность при охране;
    •облаивать человека, приближающегося к охраняемому объекту, не менее чем за 50 м от него;
    •активно защищать пост (то есть охраняемый объект);
    •задерживать посторонних, проникающих на охраняемую территорию.
 
    Караульная собака
 
    К службе не допускаются животные, которые подбирают корм, разбросанный на земле, берут угощение из рук посторонних и атакуют приближающегося «злоумышленника» без предварительного облаивания.
    Развитие недоверия к посторонним и обучение облаиваниюначинается еще в период общей дрессировки.
   На этом этапе собака приучается к команде «Голос!», также ее приучают не брать корм у посторонних.
   В период специального обучения эти навыки совершенствуются следующим образом: помощник, одетый в дрессировочный костюм, приближается из укрытия к собаке, крепко привязанной на посту, останавливается в 50–60 м от нее и начинает дразнить животное. Для этого он размахивает руками, быстро наступает и отступает, ударяет жгутом по земле. Дрессировщик в это время отдает собаке команду «Охраняй!» и поощряет облаивание помощника восклицанием «Хорошо!». Если животное недостаточно хорошо облаивает «злоумышленника», ему отдают дополнительную команду «Голос!». После того, как собака облает помощника, тот совершает нападение на нее и позволяет схватить себя за рукав и слегка потрепать.
   Навык отказа от корма, предлагаемого посторонними, совершенствуется упражнением, применяемым и при общей дрессировке. Помощник, одетый в дрессировочный костюм и держащий за спиной жгут, спокойно подходит к собаке, ласково говорит с ней, окликает и предлагает лакомство. Если животное пытается взять корм, ему неожиданно наносится несколько легких ударов вдоль туловища жгутом. Дрессировщик подкрепляет условный рефлекс командами «Фу!» и «Фас!».
   При попытке собаки подобрать корм с земли, оброненный помощником, дрессировщик повторяет команду «Фу!». Основной задачей данного упражнения является выработка у собаки активно-оборонительной реакции в ответ на предложение угощения посторонними.

    Развитие злобности у собак при таком курсе дрессировки производится так же, как и у защитно-караульных.

    Охрана на глухой привязиявляется усложнением навыка злобы к посторонним. Задача собаки в данном случае – охрана поста, расположенного непосредственно в зоне ее досягаемости. Обычно охрану на глухой (короткой) привязи применяют для защиты одиночного объекта, например, садового домика, двери склада. Первые занятия рекомендуется проводить днем. Ближе к концу дрессировки, однако, необходимо приучить собаку к работе в ночных условиях.
   Для отрабатывания навыка животное привязывается на цепь, после чего дрессировщик, стоящий позади собаки, отдает команду «Охраняй!». Помощник, одетый в дрессировочный костюм, выходит из укрытия и крадучись приближается к посту. Облаивающую его собаку поощряют возгласом «Хорошо!». В случае отсутствия реакции животное возбуждается резкими движениями помощника и легкими ударами жгутом. Дрессировщик еще раз повторяет команду «Охраняй!», а затем «Фас!». Проявившую активно-оборонительную реакцию собаку поощряют после того, как помощник убежит.
   Усложнение упражнения состоит в уходе дрессировщика в укрытие после отданной команды охранять пост, а также в работе в ночных условиях. В конце развития навыка животное должно в отсутствие дрессировщика облаивать каждый шорох, издаваемый помощником, активно нападать на него, если он слишком приблизится к посту, и проявлять постоянную настороженность.
    Охрана блокпостаприменяется на большей, нежели при применении короткой привязи, территории. Первым этапом освоения навыка является приучение животного к движению вдоль троса и звуку трения кольца о трос. Дрессировщик прикрепляет цепь собаки к кольцу или ролику и ходит с животным вдоль привязи сперва медленным шагом, а затем – бегом. В случае проявления собакой страха движение не прекращается, но собаку успокаивают поглаживанием и ласковым голосом.

    Расстояние, на котором собака реагирует на появление «злоумышленника», не должно быть меньше 40 м.

   После того, как животное приучено к движению по всему охраняемому участку и звуку трения кольца о трос, приступают ко второму этапу дрессировки. Привязав собаку, дрессировщик отдает ей команду «Охраняй!» и прячется в укрытие. Помощник, одетый в дрессировочный костюм, выходит на другом участке блокпоста, привлекает к себе внимание собаки, вызывая активное облаивание, несколько раз пробегает вдоль троса на расстоянии, побуждая животное к преследованию. После этого он пытается пересечь охраняемый участок. Дрессировщик в случае необходимости отдает команды «Охраняй!» и «Фас!» из укрытия.
   Приученную реагировать на помощника и преследовать его собаку обучают безразлично относиться к находящемуся на посту часовому. Для этой цели в 40–50 м от блокпоста располагается второй помощник, который сперва спокойно стоит, а затем ходит вдоль охраняемой территории. В случае проявления агрессии по отношению к «часовому» первый помощник неожиданно нападает на собаку, переключая ее внимание на себя.
   В конце курса проводят обучение по программе нахождения спрятавшегося на местности «злоумышленника», его задержанию и конвоированию.

    Заканчивается курс охраны на блокпосту приучением животного нести службу в различных погодных условиях и в разное время суток.

    Оборудование постов.Пост для работы собаки на глухой привязи устанавливается рядом с будкой, на расстоянии, при котором животное может свободно подойти к охраняемому объекту. Кроме крепления кольца цепи на специальном столбе применяют его пристегивание к ручке входной двери (если объектом охраны является дом или дверь склада) или кольцу, вделанному в днище будки. Стандартный блокпост состоит из двух столбов длиной 3 м, возвышающихся над землей на 2/3 своей длины, крюков, за которые крепится трос, и противовесов для его натяжения. Расстояние между столбами не должно превышать 100 м.
 
    Устройство для крепления цепи при охране на глухой привязи
 
   В тех местах, где предполагается частый проезд транспорта, устанавливается наземный пост, основное отличие которого от стандартного состоит в высоте столбов. Обычно эта величина не превышает 30–50 см. Площадь, охраняемая собаками, должна быть очищена от всего, что препятствует движению животного. Обычно участок, на котором работает одна собака, имеет до 150 м в длину и от 6 до 10 м в ширину.

    Чтобы кольцо лучше скользило по тросу, земля под ним утрамбовывается.

   При оборудовании поста для свободного окарауливания необходимо располагать все грузы так, чтобы не перекрывать собаке доступ ко всем дверям и окнам (если собака охраняет помещение). При оборудовании поста внутри ограждения высота сплошного забора должна быть не менее 2 м. Охраняемая территория в обязательном порядке очищается от колющих, режущих предметов, мусора. При несении караульной службы у груза в доступных собаке местах не должны располагаться пищевые продукты и вещества, которые могут повредить ей.
 
    а
 
    б
    Варианты оборудования блокпоста: а – стандартный; б – наземный
 
    Свободное окарауливание.Для отработки этого навыка собаку спускают на участок, обнесенный забором. Животному отдается команда «Охраняй!». Помощник, находящийся с внешней стороны забора, издает шум в разных местах. Облаивающую шорохи собаку поощряют восклицанием «Хорошо!». Спустя несколько минут «злоумышленник» в дрессировочном костюме проникает на охраняемый участок. Повторив «Охраняй!» и скомандовав «Фас!», дрессировщик побуждает собаку к нападению. В дальнейшем собака остается одна на территории полигона, а дрессировщик прячется в укрытие. Приучение к охране закрытого помещения проводится по той же схеме: помощник сперва возбуждает животное, постукивая по стенам, пытаясь открыть дверь и громко шаркая ногами снаружи, а затем проникает в комнату через окно или дверь.
   Если собаку планируется использовать для охраны жилища, следует добиться от нее меньшей злобы, чем у прочих сторожевых собак, в сочетании с большей дисциплинированностью. Отработка навыка ведется на коротком поводке. Войдя в квартиру вместе с животным, дрессировщик оставляет дверь незапертой. Помощник издает шорохи за дверью. Облаивание «злоумышленника» поощряется, если же собака пытается напасть на помощника, ей отдают команду «Фу!».

    Стремление собаки преследовать находящегося снаружи человека нежелательно, поэтому данный инстинкт подавляется в самом начале обучения: собаку удерживают поводком и повторяют команду «Фу!».

   Нападение на «злоумышленника» караульной собакой, охраняющей квартиру, допустимо только после его проникновения внутрь. Для закрепления этого навыка дрессировщик с собакой на коротком поводке находится внутри квартиры, а помощник в дрессировочном костюме – снаружи. После произведения шума и облаивания «злоумышленник» входит в комнату и останавливается, не делая резких движений. После того как животное успокоится, он пытается пройти мимо него. Дрессировщик отдает команду «Фас!». При нападении собаки помощник старается скрыться. Попытки преследовать его за пределами квартиры пресекаются, однако нападение на охраняемой территории нужно поощрить. В случае если помощник не успел скрыться за входной дверью, его задерживают.
   В работе с караульными собаками неопытные дрессировщики могут допустить ряд ошибок:
    •сильные удары при нападении на собаку;
    •выставление собаки на охрану блокпоста или на глухой привязи в ошейнике вместо шлейки;
    •проведение занятий в одно и то же время суток и при однотипных погодных условиях;
    •редкая смена помощников;
    •обучение охране до прохождения развития злобности и приучения к шлейке и звуку движущегося по тросу кольца;
    •быстрое нападение без предварительного дразнения при обучении облаиванию;
    •неправильное оборудование поста, расположение собаки слишком далеко от охраняемого объекта и размещение охраняемого груза так, что он мешает животному подходить к окнам и дверям.

   Прошедшие этот курс дрессировки собаки могут переносить грузы общим весом до 20% собственной массы тела между 2 постами, разыскивать людей по их следам и под лавинами. Именно такие собаки используются в спасательных партиях в горах и тайге. К розыску людей и подноске грузов пригодны животные, обладающие острым нюхом и слухом, большой выносливостью, силой и привязанностью к человеку. Излишне злобных и мелких собак выбраковывают.
 
    Поисковых собак обучивают обнаруживать людей под руинами строений, лавинами
 
   Курс подноски грузов и розыска людей отличают прочих курсов тем, что с собакой работают 2 дрессировщика, к которым она одинаково привязана, а не дрессировщик и помощник.
   По окончании курса дрессировки собака должна уметь:
    •переносить вьюки указанного выше веса между постами на расстояние не менее 500 м за 5 мин;
    •находить дрессировщиков, переместившихся от поста на расстояние до 250 м;
    •не отвлекаться во время работы на посторонние раздражители;
    •находить заблудившегося человека по свежему следу протяженностью 1 км;
    •находить человека по следу давностью до 12 ч;
    •находить человека под снегом и обозначать его местонахождение;
    •охранять вьюки в отсутствие дрессировщика.
   Обучение собак для подноски легких грузов начинают с приучения животного к 2 дрессировщикам.Для этой цели оба человека, работающих с собакой, попеременно кормят и выгуливают ее, отдают ей простейшие команды, добиваясь послушания, проводят совместные занятия. После того как животное начнет привыкать к 2 хозяевам, следует приучить его подходить к одному, стоящему в стороне, дрессировщику, когда другой находится рядом. Для этой цели собаку выводят на прогулку на длинном поводке, один дрессировщик ставит ее рядом с собой, а другой отходит на 10-15 м и подзывает к себе собаку. Исполнение команды «Ко мне!» поощряется поглаживанием, после чего животное зовет к себе первый дрессировщик. К концу занятий собака должна беспрекословно слушаться обоих дрессировщиков и подходить от одного из них к другому на расстоянии до 30 м.
   После того как собака приучена к 2 хозяевам, ее начинают обучать пробегу между 2 постами.
   Задача данного упражнения – отрабатывание навыка по команде «Пост!» совершать перемещение по следам одного из дрессировщиков к посту, на котором он находится. Предварительно собака должна быть приучена идти по следу.

    Для того чтобы усилить воздействие, можно использовать лакомства.

   Первые занятия рекомендуется проводить на ровном месте без отвлекающих раздражителей и большого количества укрытий. Один из дрессировщиков держит животное на коротком поводке, а другой, подойдя и погладив ее, отходит на 50 шагов и окликает собаку. Собака спускается с поводка с одновременной подачей команды «Пост!». Выполнение команды поощряется лакомством и возгласом «Хорошо!», второй дрессировщик берет собаку на поводок и выжидает 1–2 мин, после чего отсылает ее назад командой «Пост!» и жестом руки. Первый дрессировщик в то же время подзывает животное.
   В течение занятия это упражнение повторяется не менее 5 раз. Со временем его усложняют, увеличивая расстояние между постами и располагая их на пересеченной местности. Занятия проводят в различную погоду и в разное время суток, в непосредственной близости от дорог, в присутствии посторонних людей и других животных, а также в сопровождении выстрелов.

    Для контроля за временем прохождения маршрута в небольшую сумочку, крепящуюся на ошейнике, можно вкладывать записку с указанием времени отсылки животного на пост.

    Поиск переместившегося дрессировщика и заблудившегося человеканачинается сразу же после освоения пробежки между постами. Занятия проводят на пересеченной местности с большим количеством укрытий. Для отработки навыка один из дрессировщиков берет собаку на поводок, а второй, угостив ее лакомством и обозначив начало следа шаркающими движениями ног, прокладывает след протяженностью до 150 м. В конце проложенного следа искомый дрессировщик прячется в укрытие. Собака выдерживается 1–2 мин, после чего ей отдают команду «Пост!». Следуя за животным, дрессировщик оставшийся с ним, доходит до обозначенного поста. Не обнаружившей там второго хозяина собаке дается команда «След!».
   После того как собака найдет спрятавшегося дрессировщика, ее поощряют лакомством и восклицанием «Хорошо!». После освоения навыка животное пускается в самостоятельный поиск без сопровождения, а первый хозяин прячется, отослав собаку на пост, в 20–30 шагах от точки, с которой она начала движение. Вернувшуюся с поста собаку поощряют, если она находит первого дрессировщика.

    Постепенно собаку приучают работать в разное время суток и при различной погоде.

 
    Вьюк для переноски: 1 – сумка для груза; 2 – подпружные ремни; 3 – грудные ремни; 4 – крышка вьюка; 5 – поперечные ремни
 
   Для того чтобы научить животное искать заблудившегося человека, используют след помощников. Обучение ведется так же, как и в курсе разыскной собаки, но в конце не проводится задержание. Вместо этого помощник поощряет собаку лакомством.
   Следующим этапом обучения становится переноска вьюка. Первоначально необходимо приучить животное к ношению специальной сумки, чтобы ее наличие не вызывало у него волнения. Вьюк надевают на спину собаке и прогуливают ее. В случае проявления беспокойства собаку поглаживают и успокаивают голосом и лакомством. Попытка сбросить сумку пресекается командой «Фу!».
   Первоначально собака носит вьюк не дольше 10 мин. Начиная с 3-го занятия это время увеличивается до 30 мин. Как только собака привыкает к ношению сумки, с ней начинают отрабатывать пробежки с грузом между постами. Первоначально во вьюк кладут мешочки с песком весом до 500 г, а расстояние между постами сокращают до 300 м. Позже вес сумки доводят до установленной нормы в 20% от массы тела собаки, а расстояние доводят до положенных 500 м. В это же время регулируется и скорость прохождения маршрута. Для того чтобы собака не переутомлялась, между посылами с поста на пост ей дают отдохнуть 15 мин. Груз при этом вынимается из сумки, или сама сумка снимается со спины собаки.
   Обучение охране вьюкапроводится по программе охраны вещей для защитно-караульных собак.
    Поиск человека под снежным завалом– наиболее сложный из навыков, приобретаемых собаками, обучаемыми по данному курсу. Трудность создает отсутствие следов.
   Чтобы приучить животное разыскивать человека под снегом, используются вещи помощников (пальто, рюкзаки, обувь). Поначалу их прячут под тонким слоем снега или листвы. Размещение предметов на полигоне производится не тем помощником, которому принадлежат предметы, чтобы собака не пыталась искать их по следам. Собак приучают не подносить предметы дрессировщику, а обозначать их местоположение лаем и специальной стойкой, для чего спрятанные вещи утяжеляют песком и кирпичами, а нашедшую их собаку ставят в стойку и отдают ей команду «Голос!».
   Постепенно предметы зарываются все глубже и, наконец, помещаются под слоем до 10 м. Одновременно создаются ложные места зарывания, чтобы собака не привыкла разыскивать человека по внешним признакам.

    В этот же период собаку приучают ложиться рядом с человеком, самостоятельно «выбравшимся» из-под «завала», для его согревания.

   Также собака приучается отдавать несомый ею вьюк найденному человеку (для этой работы требуется наличие помощника, прячущегося в укрытии под снегом). Данный навык применяется только когда животное ведет розыск самостоятельно, без сопровождающего ее «спасателя».
   Наиболее часто встречающиеся ошибки при дрессировке собак, предназначенных для подноски грузов и розыска людей:
   • несогласованность действий 2 дрессировщиков;
   • отсутствие требовательности со стороны одного дрессировщика и повышенная строгость другого;
   • редкая смена помощников;
   • приучение к переноске грузов до полного привыкания животного к сумке;
   • слишком быстрое увеличение расстояния между постами;
   • поощрение собаки, вернувшейся с середины маршрута;
   • частые занятия на одном полигоне и на похожих маршрутах;
   • работа в одно и то же время суток и при сходных погодных условиях;
   • загрузка вьюка сразу большим грузом;
   • развитие у животного злобности;
   • поощрение попыток апортировки найденных под снегом предметов.

   Системы дрессировки со временем совершенствовались и приводились к единым международным стандартам. Национальная система ОКД – ЗКС, которой руководствуются российские дрессировщики, по разнообразию и степени сложности упражнений опережает зарубежные системы.
   В наше время Россия вошла в Международную кинологическую федерацию, поэтому племенная работа с собаками ведется по стандартам этой организации.
   Система дрессировки направлена в первую очередь на развитие поисковых качеств собаки.

    Долгое время собак, не сдавших норм этой системы, не допускали к племенному разведению.

   Во время соревнований определяются темперамент собаки и ее пригодность для племенного разведения. Правила этих соревнований сформированы таким образом, что проверяется не только степень выдрессированности собаки, но и ее природные и наследственные данные: экстерьер, сила, острота обоняния, смелость, контактность, уравновешенность, способность к следовой работе.
   В процессе проведения испытаний становятся видны все недостатки и достоинства собаки.
   По международным правилам существует 3 ступени испытания собак по каждой из систем. По правилам, к I ступени испытаний допускаются собаки с 15 мес, ко II – с 18 мес и к III – с 21 мес.
   Соревнования проводятся с соблюдением строгой последовательности испытаний для каждой ступени. Начинать соревнования можно с любой из систем.
   Испытание по каждой из систем содержит 3 раздела упражнений. Максимальная оценка за выполнение упражнений каждого из разделов составляет 100 баллов, следовательно, собака может набрать за испытание по каждой из систем максимально 300 баллов.
   Если за упражнения какого-либо раздела собака набрала меньше 70 баллов, то общая оценка будет «неудовлетворительно». Оценкам соответствует следующее количество набранных баллов:
   • «удовлетворительно» – 210-239 баллов;
   • «хорошо» – 240-269 баллов;
   • «очень хорошо» – 270-287 баллов;
   • «отлично» – 288-300 баллов.
   Когда необходимо определить первенство одной из собак, набравших в соревновании одинаковое количество баллов, то сравнивают оценки по каждой из дисциплин, придерживаясь строгой последовательности:
   • система SchH – защитные навыки, дисциплинированность, работа по следу;
   • система FH – следовая работа, послушание, защитные навыки.

    Участвуя в соревнованиях, собака может испытываться на какую-либо одну ступень дрессировки.

   Проводник собаки не имеет права менять порядок испытаний и дисциплин, предусмотренный правилами. Исключения допускаются только в случае увеличенной продолжительности соревнований (2 дня).
   Каждое упражнение собака должна начинать и заканчивать основной стойкой: собака сидит у ноги проводника. Все упражнения из раздела защитных навыков собака должна заканчивать выполнением команды «Лежать!». Пока собака выполняет упражнение, проводник не имеет права ее поощрять. Краткая похвала допустима только по завершении упражнения.
   Кроме того, нельзя помогать собаке во время испытаний ни физическим воздействием, ни подачей характерных звуковых сигналов или заметных знаков, ни словами ободрения. За подобное поведение проводника собаке снижается оценка.

    В течение всего соревнования собака обязана находиться в одном и том же обычном ошейнике. Применять строгий ошейник для испытания запрещается.

Работа по следу

Послушание

Навыки защиты

Следовая работа

Дисциплина

Защитные навыки

   Кожа – один из самых крупных органов животного. Она покрывает тело собаки, на большей части ее имеется шерстный покров, кроме подушечек лап, носа и внутренней части ушей. Роговица глаза – тоже видоизмененная кожа. Основной функцией кожного покрова является защитная, также этот орган участвует в процессах терморегуляции, секреторных, пищеварительных, выделительных процессах и синтезе витаминов.
   Болезни кожных покровов у животных приводят к раздражению, нервозному поведению и снижению общей сопротивляемости организма заразным болезням. Именно поэтому крайне важно следить за состоянием эпидермиса собаки.

   Это заболевание поражает эпидермальный слой и вовлекает в воспалительный процесс сосочковый слой дермы. Запущенная экзема может перейти в дерматит.
   Начинается заболевание с попыток животного расчесать отдельные участки кожи. Если удалить волосяной покров с этих зон, можно обнаружить покрасневшие, непигментированные, припухшие участки эпидермиса, имеющие четко определенные границы. На данной стадии, называемой эритематозной, болезненность при пальпации (прощупывании) слабо выражена или полностью отсутствует. Почесывание успокаивает собаку.
   Спустя несколько часов или на 2-е сут на пораженном участке появляются плотные красные узелки – папулы, благодаря которым вторая стадия экземы и получила свое название.

    Папулы обычно бывают размером с просяное зерно, их окружает бледная кайма.

   На папулезной стадии экземы зуд и болезненность при пальпации увеличиваются, пораженные участки сильно гиперемированы (покраснение) и отечны.
   Вскоре на месте папул образуются пузырьки, наполненные прозрачным или слегка мутноватым экссудатом. С появлением таких пузырьков, называемых везикулами, экзема переходит в новую стадию.
   На следующей стадии папулы продолжают формироваться наряду с везикулами, зуд и болезненность усиливаются еще больше, экссудат пузырьков мутнеет и становится гноевидным. Везикулы превращаются в гнойнички – пустулы. Эта стадия заболевания носит название пустулезной. Шерсть собаки на пораженных участках кожи начинает выпадать, остатки шерстного покрова склеиваются выделениями из расчесанных и лопнувших везикул и пустул, образуются эрозии. Постепенно экзема переходит в мокнущую стадию. На этом этапе она осложняется гнойной инфекцией, зона изъязвления углубляется и расширяется.
   Возникает экзема не только вследствие внешних причин, но и в ответ на внутренние нарушения в процессах жизнедеятельности. Так, например, повлиять на ее развитие могут гастроэнтериты, болезни печени и почек, нарушения обмена веществ.

    Отмечено, что легковозбудимые собаки более подвержены заболеванию экземой, чем спокойные. В связи с этим необходимо помнить, что хороший результат при лечении может дать не только местная терапия, но и устранение внутренних причин болезни.

   Для лечения экземы внутривенно вводят 10-20%-ный раствор тиосульфата натрия. Инъекции делают, начиная с 1-2 мл и ежедневно добавляя по 1 мл лекарственного препарата. Общий курс составляет 10 инъекций. Также вводят внутривенно 10%-ные растворы бромида натрия и хлорида кальция по 5-10 мл каждого 1 раз в день. Общий курс составляет 7 дней. Внутрь собакам дают 1 раз в день в течение 10 дней димедрол, содержащий 0,03 г средства, по 0,5 таблетки. Это лекарство снижает зуд и нервозность. Назначаются также и витамины. В первую очередь собакам полезен при экземе ретинол (витамин А). Он нормализует и стимулирует рост нового эпидермиса. Также по рекомендации ветеринара и под его контролем вводится внутрикожно 0,25%-ный новокаин. За сутки до инъекции шерсть вокруг пораженного участка выбривают, а в день введения лекарства кожу протирают тампоном, смоченным 70%-ным этиловым спиртом.
   Местное лечение зависит от стадии, в которой находится заболевание. В эритематозной и папулезной стадиях рекомендуются кратковременные примочки с антимикробными, дубящими и вяжущими веществами. Температура примочек не должна превышать 2-4 °С.
   К данным лекарствам относятся: 2%-ная свинцовая вода, 3-5%-ный танин, 0,25-0,5%-ный нитрат серебра, 0,5-1%-ный резорцин и водный раствор риванола в пропорции 1 : 500. Примочки помогают снизить зуд и гиперемию, уменьшают образование папул и везикул, а также предупреждают переход в последующие стадии болезни и способствуют обратному развитию процесса. С этой же целью применяются и повязки с лоринденом, синаларом и другими гормональными противовоспалительными препаратами.
   В везикулезной и пустулезной стадиях, а также при мокнущей экземе, наружное лечение включает в себя только спиртовые вяжущие и антимикробные растворы для смазывания пораженных и пограничных с ними участков кожи. В качестве такого препарата с успехом используется раствор бриллиантового зеленого.

    Также можно использовать для облегчения состояния собаки и ускорения лечения экземы специальную мазь, в состав которой входят анестезин, окись цинка, ланолин и вазелин.

   Когда признаки воспалительных процессов снижаются, можно применять при мокнущей экземе подсушивающую и уменьшающую зуд пудру, которая состоит из 2 г ментола, 5 г очищенной серы, 30 г окиси цинка и 50 г пшеничного крахмала. Пудру можно также заменить микстурой, состоящей из окиси цинка, пшеничного крахмала, субнитрата висмута, очищенного серного цвета, свинцовой воды и глицерина. На нежную кожу наносится спермацетовая мазь.
   При наличии признаков застойных явлений после ослабления воспалительных реакций применяют мази с 3-5%-ным содержанием ихтиола или дегтя.

   Дерматит представляет собой воспаление всех слоев кожи. При дерматитах, в отличие от экзем, отсутствуют высыпания. По происхождению данное заболевание разделяют на травматические, медикаментозные, ожоговые дерматиты и дерматиты, возникающие вследствие обморожения. Также причиной дерматита может стать запущенная экзема. У собак чаще всего наблюдают травматические и медикаментозные дерматиты. Ожоги, обморожения и запущенные экземы намного реже служат причиной возникновения заболевания. В целом дерматиты разделяют на острые и хронические.
   При остром течении заболевания наблюдаются гиперемия, болезненность, незначительное припухание кожи и повышение местной температуры на начальной стадии.

    Если у собаки повышается общая температура тела и наблюдается некоторое угнетение, это может свидетельствовать о развитии гнойного дерматита.

   Хронические дерматиты можно определить по уплотнению и утолщению кожи, которая трудно или совсем не собирается в складку, срастаясь с подлежащими тканями. Микроциркуляция крови и лимфы нарушается, эпидермис не получает жировой смазки вследствие замены жировых клеток на соединительно-тканные рубцовые и покрывается трещинами.
   Медикаментозный дерматит может развиться вследствие частой обработки кожи при других заболеваниях 5%-ной спиртовой настойкой йода и применения раздражающих мазей. Для прекращения заболевания в первую очередь следует исключить раздражающие лекарственные препараты, заменив их на более мягкие.
   Острый дерматит лечится 5%-ным спиртовым раствором йода, охлаждающими легкодавящими повязками, которые меняют каждые 15 мин. На 2-е сут после травмы или ожога, которые обычно служат причиной развития заболевания, холод недопустим. С этого времени рекомендуется применять водные антисептические компрессы с борной кислотой, фурацилином, свинцовой водой и танином.
   При гнойном дерматите назначаются подсушивающие повязки с применением 30%-ного спирта или спиртоихтиоловые и спиртокамфорные компрессы.

    Хронический дерматит, в отличие от острого, лечат парафиновыми аппликациями и массажем с резорбирующими мазями. Применяется также ультразвуковая терапия.

   Высокая температура может вызвать ожоги 5 степеней. При I степени ожога внешние проявления заключаются в отечности, гиперемии, а в случае температурного воздействия пламени еще и в обугливании шерстного покрова собаки. При II степени, вызываемой более длительным воздействием, появляются один или несколько пузырей. Ожоги пламенем могут не дать такого эффекта из-за обугливания не только шерсти, но и эпидермиса, а вместо пузырей будет присутствовать сильная отечность дермы и подкожной клетчатки.
   Пузыри при ожоге II степени обычно лопаются, рана без должной обработки инфицируется, что приводит к возникновению гнойного дерматита.
 
    Степени ожога у овчарок: А – здоровая ткань, Б – I степень ожога, В – II степень ожога, Г – III степень ожога, Д – IV степень ожога, Е – V степень ожога.
 
   При ожоге III степени в процесс оказываются вовлеченным сосочковый слой и подкожная клетчатка. Обугливание захватывает первый из них, клетчатка же подвержена сильному отеку. Некротизируясь, сосочки приобретают аспидный цвет, спустя некоторое время экссудат, покрывающий ожог, подсыхает и превращается в корку. При этой степени ожога частично сохраняются не только волосяные фолликулы, но и сальные и потовые железы. В дальнейшем остатки их эпителия способствуют заживлению пораженной зоны.
   IV степень ожога характеризуется некрозом всей дермы и подкожной клетчатки. Эпителизация происходит за счет краевого эпителия пограничной с пораженной зоны.

    При обширных ожогах IV степени самостоятельное заживление невозможно, для того чтобы произошла эпителизация, производится пересадка небольших (1 х 1 см) лоскутов кожи.

   Самая тяжелая, V степень ожога захватывает слой мышц, вызывая их некроз. Также у собак может развиться остеомиелит. Если ожог был вызван открытым пламенем, то обугливается вся толща пораженного органа.
   Лечение ожогов различается в зависимости от степени поражения. При I степени рекомендуется то же лечение, что и при ожоговом дерматите. Для успешного лечения ожога II степени необходимо проколоть медицинской иглой пузыри до того, как они лопнут самостоятельно, и удалить шприцем экссудат. Поверх вскрытого пузыря наложить повязку с 1-2%-ным раствором перманганата калия или 0,5%-ным раствором нитрата серебра. Второй способ лечения заключается во введении в ожоговый пузырь нескольких капель 0,5-1 %-ного раствора новокаина с антибиотиком пенициллинового ряда, лучше всего – гентамицином.
   Лечение ожогов III и IV степеней начинают с местной гипотермии. Шерсть с пораженных участков удаляется, на кожу накладывается сложенная в 3-4 слоя салфетка, смоченная эфедрин-сульфацилнатриевым раствором. Примочка накрывается полиэтиленовой пленкой, на которую помещают и прибинтовывают пузырь со льдом. Эту процедуру повторяют в течение 3-4 дней, меняя ежедневно салфетку, после чего иссекают некротизированные участки. В дальнейшем ожог лечится, как открытая рана.

    Непосредственно после ожога удаляют шерстный покров с его зоны и обрабатывают пораженную кожу растворами перманганата калия или нитрата серебра, охлажденными до 2–4 °С. Если вовремя применить примочки, можно избежать образования пузырей.

   Имплантация кожи при V и IV степенях ожога производится следующим образом: за сутки до операции выбривается шерсть с непораженного участка кожи, лучше всего с верхней трети шеи, в день операции выбритый участок протирают тампоном с 70%-ным раствором спирта и делают два овальных сходящихся разреза.
   Отсеченный лоскут кожи отделяют от подкожной клетчатки, разрезают с полным соблюдением норм асептики и антисептики на лоскуты шириной не более 1 см, каждый из которых рассекают на кусочки длиной 1 см. В зоне ожога делается несколько разрезов под углом 45° глубиной 1 см. Разрезы должны располагаться в шахматном порядке, расстояние между ними не должно превышать 1-1,5 см.
   В получившиеся «кармашки» закладывают пинцетом кожные лоскуты эпидермисом наружу. Зона имплантации припудривается трицелином и обильно покрывается линиментом Вишневского на касторовом масле. Повязка на зону ожога не накладывается. Рана на шее зашивается и перебинтовывается, для того чтобы избежать расчесов, на собаку надевают картонный воротник.

    Следует отметить, что при ожоге II – V степени, охватившем 20–30% кожного покрова собаки, лечение может проводиться только в амбулаторных условиях. При повреждении от 40 до 50% кожи животное погибает несмотря на все усилия ветеринаров.

   Это заболевание вызвано гиперфункцией сальных желез, сопровождающейся избыточным скоплением жира на коже. Проявляется оно образованием бугристых рыхлых скоплений жира на коже и склеенной у основания шерстью. После удаления шерсти и жира можно заметить легкую гиперемию кожи и явное расширение сальных желез. При запущенном заболевании жировые отложения с примесью отслоившихся клеток эпидермиса превращаются в корку жирной перхоти.
   Первоначально себорея захватывает небольшие участки кожного покрова, но если не начать своевременного лечения, поражение распространится дальше и может перейти в экзему и дерматит, нередко – гнойный.
   Для лечения себореи применяют обезжиривающие и вяжущие вещества: бриллиантовый зеленый, 95%-ный спирт, которым смачиваются повязки. Перед тем как обрабатывать пораженные участки, с них удаляют шерсть.

   Заболевание выражается образованием вокруг волосяной сумки гнойничков размером от просяного зерна до горошины. Возникают покраснение и болезненность, вокруг гнойничка – красный ободок. При надавливании высыпания легко лопаются с выделением гнойного экссудата. По прошествии нескольких дней гнойничок подсыхает и его следы исчезают.

    Чаще всего поражения можно наблюдать на спинке носа и наружной поверхности конечностей.

   Причиной возникновения остеофолликулита обычно служит хроническое воспаление сальной железы или закупорка устья волосяного мешочка при длительном загрязнении кожи. В целях профилактики заболевания не рекомендуется надевать на собаку намордник с кошомной подкладкой. При отсутствии лечения акне зачастую переходит в фурункулез.
   Для лечения заболевания выдавливают гной из образовавшихся пустул с последующей обработкой этиловым спиртом. Также зону поражения рекомендуется смазывать раствором бриллиантового зеленого или чистым ихтиолом. Собаке дают поливитамины в драже, а после затухания воспалительного процесса применяют салицил-ихтиоловую и другие смягчающие и антисептические мази.

   Болезнь выражается образованием на теле собаки фурункулов – болезненных припухлостей конусообразной формы величиной с лесной орех.
   В стадии созревания на вершине фурункула появляется серо-желтое гнойное пятно. При самопроизвольном вскрытии стержень образования, состоящий из гноя, омертвевшего волосяного фолликула с луковицей, сальными железами и прилегающей некротизированной дермой, может выделяться наружу, однако чаще выделения не происходит, что задерживает заживление.

    При самопроизвольном вскрытии фурункулов гной, в котором содержится множество активных стафилококков, заражает окружающие ткани, проникает в волосяные мешочки и вызывает образование новых фурункулов.

   Причиной возникновения заболевания и отдельных фурункулов может стать систематическое длительное загрязнение кожи, полигиповитаминозы, расчесы с последующим стафилококковым заражением, нарушение обмена веществ, а также себорея и акне. Появление фурункулов на лимфатических железах может служить сигналом о начинающемся сепсисе или возможности опухолевого заболевания.
   Для лечения пораженные участки освобождают от шерсти, выстригая ее под корень, и обрабатывают кожу 75%-ным раствором спирта. Внутримышечно вводятся поливитамины. Также на начальной стадии образования фурункула помогают новокаино-антибиотиковая блокада под основание нарыва и спиртовысыхающие повязки. На стадии некротизации и нагноения, для того чтобы ускорить самопроизвольное вскрытие и вывести стержень фурункула, применяются влажные повязки с 10-20%-ным раствором сульфата магнезии и блокада. В тяжелых случаях фурункул вскрывают, удаляют стержень пинцетом и обрабатывают пораженную кожу бриллиантовым зеленым и ихтиолоцинковой мазью.

   Иногда воспаление, вызываемое гноеродными микроорганизмами, приводит к образованию патологических полостей полусферической формы, так называемых абсцессов.

    При пальпации образования флюктуируют, они болезненны и вызывают высокую местную температуру. Повышается также и общая температура тела собаки.

   На начальных стадиях абсцесс представляет собой горячий на ощупь отек тестоватой консистенции с четко очерченными краями. Если не проводить своевременного лечения, абсцесс переходит в стадию клеточковой инфильтрации, характеризующуюся уплотнением отека, повышением температуры тела, появлением болезненности на пораженном месте. Внутритканевое давление повышается в 3 раза, рыхлая клетчатка отмирает. Последней стадией формирования абсцесса является стадия абсцедирования, при которой припухлость приобретает полусферическую форму с участками размягчения, клеточный барьер замещается грануляционным, что полностью отграничивает пораженные ткани от здоровых.
   На ранней стадии заболевания для лечения накладывают спиртовысыхающие повязки с короткой новокаино-антибиотиковой блокадой с подведением раствора под зону воспаления. При доброкачественном течении болезни и своевременном оказании помощи это приводит к затуханию инфекции и полному рассасыванию абсцесса.
   На поздней стадии абсцесс не поддается лечению, меры, описанные для первой стадии, помогают лишь создать клеточный барьер и изолировать зону некроза от здоровых тканей.
   Полностью созревший абсцесс вскрывают, делая разрез, направленный книзу. Полость вскрытого гнойника после вытекания его содержимого промывается перекисью водорода или слабым, не более чем 1 : 1000, раствором перманганата калия. Крепкие растворы антисептиков на этой стадии противопоказаны, так как они нарушают грануляционный барьер и могут привести к проникновению инфекции за пределы очага воспаления. При отсутствии признаков некроза грануляционного барьера в полость абсцесса вводится дренаж с 5-10%-ным раствором хлорида кальция в смеси с фурацилином в пропорции 1 : 5000.

    Компрессы при лечении абсцесса в поздней стадии противопоказаны.

   Флегмоной называют острогнойное воспаление с прогрессирующим некрозом рыхлой клетчатки. Обычно при данном заболевании развивается гнойная инфекция. Типы флегмон различаются по локализации: подкожная, подфасциальная, межмышечная, футлярная и др. Подкожная флегмона может протекать как ограниченная и как диффузная, в отличие от подфасциальной и межмышечной, чаще всего носящих диффузный характер.
   Начинается подкожная и подфасциальная флегмона обширным горячим болезненным отеком тестоватой консистенции. При подкожном типе заболевания он выражен более ярко. Межмышечная флегмона проявляется в виде коллатерального отека, высокой температуры, хромоты и болезненности при глубокой пальпации.
   Позже припухлость приобретает подошвообразную консистенцию, становится деревянистой. Особенно ярко этот симптом проявляется при подфасциальном течении болезни. Повышается внутритканевое давление, сосуды суживаются, некроз распространяется вширь и вглубь.
   При футлярной флегмоне в процесс оказывается вовлечена подкожная клетчатка, залегающая между мышечным брюшком и его фасциальным футляром. Воспалительный процесс протекает в пределах этого футляра. Диагностика футлярной флегмоны может быть осуществлена по выраженному коллатеральному отеку, повышению общей температуры тела собаки и резкой болевой реакции в зоне мышечного брюшка.

    Дополнительное подтверждение диагноза флегмоны дает прокол кожи под углом 30°, из которого выделяется гной.

   Подкожная и подфасциальная флегмоны лечатся в стадии отека так же, как и абсцессы, но вместо блокады внутривенно вводится новокаиновый раствор гентамицина или полусинтетического пенициллина. Дозировка инъекций определяется ветеринаром на основе фармакологических данных и веса собаки из расчета 0,25 мл на 1 кг массы тела животного.
   В зоне припухлости удаляют шерсть и смазывают флегмону чистым ихтиолом. Также рекомендовано надсекать кожу, а при фасциальной флегмоне – еще и фасции. Здесь следует отметить, что фасциальный футляр заканчивается на месте перехода мышцы в сухожилие, поэтому надсечки делают на 2-3 см выше упомянутого перехода. Это позволяет обеспечить сток гноя и предотвратить некроз мышцы. Каждая надсечка должна быть 1-1,5 см длиной. Располагаются они в шахматном порядке на расстоянии 2-3 см друг от друга. После остановки кровотечения на пораженную зону накладывают и прибинтовывают салфетку, пропитанную 10%-ным раствором сульфата магнезии. Повязки меняют ежедневно, постепенно переходя на 70%-ный спирт на 1%-ном новокаине с добавлением фурацилина в концентрации 1 : 5000 в качестве пропитки. Параллельно внутримышечно вводят полусинтетический пенициллин.
   В стадии, на которой образуются участки размягчения, флегмону рассекают. За сутки до этого собаке вводится в вену 10 мл 10%-ного раствора хлорида кальция. Раны, образовавшиеся при рассечении после стекания гноя и остановки кровотечения, промывают перекисью водорода с противомикробными препаратами. Некротизированная ткань удаляется без нарушения грануляционного барьера.
   В полость флегмоны вводят салфетку Микулича, пропитанную 95%-ным спиртом, выстилая ее полностью, а при наличии оставшейся некротизированной ткани еще и заполняют марлевыми тампонами, пропитанными протеолитическими ферментами. Если омертвевшей ткани в полости флегмоны осталось немного, в качестве пропитки тампонов используется линимент Вишневского на рыбьем жире. В первом случае перевязка осуществляется каждый день, тампоны заменяются на свежие, в пропитку которых добавлены противомикробные препараты. При использовании в качестве пропитки мази Вишневского перевязка осуществляется только на 3 – 5-й день.
   После того как полость флегмоны покроется здоровыми гранулами, салфетку Микулича извлекают и долечивают заболевание, как рану.

    Флюктуирующие флегмоны оперируют и обрабатывают их полости по той же схеме.

   На фоне генерализации местной гнойной, гнилостной и анаэробной инфекций может развиваться общий инфекционно-токсический процесс, называемый сепсисом. При этом заболевании резко снижается иммунитет собаки, нарушаются нейрогуморальная регуляция, трофика всех видов обмена и функционирование жизненно важных органов. Возникает гиперчувствительность к инфекциям.
   Лечение сепсиса направлено прежде всего на подавление микроорганизмов, поразивших животное, восстановление нейрогуморальной регуляции и дезинтоксикацию. Оно должно быть комплексным, ранним и интенсивным. В качестве внутривенных инъекций рекомендован 0,25%-ный раствор новокаина в дозе 0,25-0,5 мл на 1 кг массы тела животного в совокупности с 5-10 мл гентамицина на 100 мл новокаина. Также применяется полусинтетический пенициллин широкого спектра действия. Для того чтобы снять перераздражение центральной нервной системы, внутривенно вводят 5-10 мл 10%-ного раствора бромида натрия.

    В большинстве случаев излечение сепсиса невозможно без переливания совместимой крови.

   Для снижения ацидоза собаке следует внутримышечно вводить 4%-ный раствор бикарбоната натрия. Для того чтобы снять калиемию, нормализовать состояние клеточных мембран и снизить проницаемость сосудов, в вену вводят 5-10 мл 10%-ного хлористого кальция. Также в качестве питания сердечной мышцы и мозга собаке ставят капельницу с 50-100 мл 20%-ной глюкозы с дозой аскорбиновой кислоты. Токсины выводятся путем внутривенной инъекции 3-4 мл 40%-ного раствора уротропина с дозой кофеина.
   При сепсисе показаны противогистаминные препараты, например 0,5 таблетки димедрола по 1-2 раза в день. Внутривенное введение 30%-ного раствора тиосульфата натрия в дозе 3-5 мл помогает снизить сенсибилизацию. Имеет смысл и введение 20-40 мл камфорной сыворотки Кадыкова или Плахотина.
   Кормить собак в период лечения лучше всего легкоусвояемым, богатым витаминами кормом.
   Если витаминизация пищи недостаточна, внутримышечно вводят поливитамины по назначенному ветеринаром курсу. В целом стоит отметить, что лечение сепсиса нельзя вести самостоятельно. Собаке при этом заболевании необходима помощь ветеринара и его контроль.

    Флюктуирующие флегмоны оперируют и обрабатывают их полости по той же схеме.

   С травмами приходится сталкиваться каждому владельцу собаки. Собака может получить и незначительную царапину, и серьезный перелом. Самое главное в таких ситуациях – грамотно и своевременно оказать первую доврачебную помощь.

   Края резаных ран ровные, сильно кровоточат. Укушенные, ушибленные и рваные раны кровоточат менее обильно, но заживают значительно хуже резаных. Колотые раны наименее заметны из-за шерстного покрова собаки, не дают больших наружных кровотечений, однако могут быть очень глубокими. Первое, что надо сделать, обнаружив у собаки рану, – удалить (выстричь или вы-брить) шерсть вокруг раны. Затем рану промывают раствором перекиси водорода и смазывают края йодом. Если рана в длину не превышает 2 см и есть вероятность, что она неглубокая, ее можно не зашивать. В противном случае собаку необходимо доставить к ветеринару.
 
    После обработки рану обязательно перевязывают
 
   После того как рана очищена и продезинфицирована, ее следует перевязать. Для перевязки используется любой чистый материал, но оптимальным является применение перевязочных пакетов или стерильных салфеток.
   При повреждении капилляров или вен кровотечение обычно незначительное, кровь темного цвета.
   В таких случаях необходимо обработать рану и наложить тугую повязку. Поверх повязки можно положить пузырь со льдом, чтобы от холода сосуды сузились и кровотечение уменьшилось.

    Перевязочный пакет состоит из 2 ватно-марлевых подушечек (они накладываются на рану), бинта и булавки (ею можно закрепить конец бинта при наложении повязки). При использовании салфеток сверху кладется слой ваты и накладывается бинт.

   Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором кровь вытекает пульсирующей струей ярко-красного цвета. В этом случае выше раны накладывается резиновый жгут (либо закрутка из любого подходящего предмета – платка, поводка и т. п.), а собака немедленно транспортируется в ветеринарную клинику. Каждые 20-30 мин жгут необходимо ослаблять на 1-2 мин, чтобы не нарушалось кровообращение.

   При нагноениях ран в первую очередь необходимо удалить стерильными тампонами гной и омертвевшие ткани, а также выбрить шерсть вокруг поврежденного участка кожи на ширину 3-5 см. Зону поражения тщательно промойте 3%-ным раствором перекиси водорода пополам с 1 : 5000 раствором фурацилина. Процедуру эту повторяют два раза, после чего заполняют рану тампонами, смоченными в йодированном спирте концентрацией 1 : 1000. Также производится короткая новокаино-антибиотиковая блокада. Некротизированные ткани частично иссекаются, при этом в местах расположения магистральных артерий, вен, нервных стволов и анатомических полостей оставляется их тонкий слой.
 
    После проведения всех процедур собаке требуются покой и тщательный уход
 
   После иссечения рана опять промывается перекисью водорода с фурацилином, присыпается порошком, состоящим из 2 частей йодоформа, 7 частей борной кислоты и 1 части норсульфазола; в нее вводят дренажную салфетку, пропитанную линиментом Вишневского. Если в ране образуются крупнозернистые красные кровоточащие грануляции, ее промывают в течение 2 мин раствором фурацилина или риванола в концентрации 1 : 5000, а еще лучше – 0,5%-ным хлоргексидином. После этого в рану вводится рыхлый дренаж с пропиткой 5-10%-ным раствором хлорида кальция. Дренирование продолжается в течение 2-3 дней, пока отечность и кровоточивость грануляций не уменьшится и они не приобретут мелкозернистую форму, плотную консистенцию и розовый цвет.
   В тех случаях, когда при заживлении ран грануляции начинают приобретать признаки дегидратации (прекращение роста, потеря зернистости, бледность), целесообразным является применение парафиновых аппликаций и окисляющих растворов для промывания ран, например 3%-ного раствора перекиси водорода. Раствор перед промыванием пораженного участка подогревают до температуры 40 °С. В результате применения вышеуказанной терапии в течение 2-3 дней наблюдается несильная гиперемия, вызванная усиленным кровоснабжением пораженного участка. Данный процесс не является патогенным и ведет к прекращению рубцевания грануляций, восстановлению их роста и эпителизации.

    При возникновении здоровых грануляций переходят на нейтральные мази. Сильнодействующие высококонцентрированные антисептики в этой стадии заживления противопоказаны.

   Также заслуживают внимания аппликации с экстрактом алоэ и смазывание эпителиального валика каротолином. Плоскостную рану следует покрывать пропитанной этим препаратом салфеткой. В сочетании с внутримышечными инъекциями поливитаминов описанная выше терапия дает ускорение эпидермизации пораженного участка кожи.

   Наиболее опасными в случае таких ран являются выпадение кишечника, желудка и сальника, а также занесение инфекции в брюшную полость с последующим развитием перитонита. Чтобы избежать этого, шерсть собаки от краев раны обильно смазывают 5%-ным раствором йода, а на пораженную зону накладывают повязку, пропитанную раствором 70%-ного спирта. Следующим шагом помощи собаке является эпиплевральная блокада по Мосину. Для того чтобы ее осуществить, первичную повязку снимают, рану закрывают тампоном, пропитанным 0,2%-ным раствором хлоргексидина на 0,25%-ном новокаине. Вместо хлоргексидина с новокаином можно использовать смесь 0,5%-ного раствора новокаина с гентамицином.

    Шерсть вокруг раны удаляется на ширину ладони, при этом необходимо следить, чтобы она не попала в зону повреждения.

   После этого тампон удаляется, в полость раны вводят 10-20 мл 1-2%-ного раствора новокаина с 5-10 мл гентамицина. Под местным обезболиванием иссекаются нежизнеспособные ткани и послойно накладываются швы и повязка. Дальнейшее лечение проводится под присмотром ветеринара в соответствии с клиническим состоянием собаки.
   В случае выпадения органов брюшной полости на зону ранения накладывается стерильная широкая повязка, смоченная раствором пищевой соды из расчета 2 ст. ложки на 0,5 л кипяченой остуженной воды с добавлением 10-20 капель 5%-ного спиртового раствора йода. Также можно использовать раствор соды с добавлением борной кислоты из расчета 1 ч. ложка на 1 стакан воды. Выпавшие органы рекомендуется слегка оросить раствором синтомицина, а также смазать им шерсть вокруг раны.
   После оказания помощи на месте обязательно отвезите собаку в ветеринарную клинику, где опытный ветеринар сможет провести операцию. Также необходимо отметить, что проникающие ранения в грудную и брюшную полости надо лечить в течение первых 2 ч, в противном случае собака может погибнуть.

   Торакальными называют ранения, при которых происходит повреждение целостности грудной клетки с возможным проникновением воздуха в грудную полость. Ранения эти опасны для жизни собаки возникновением двустороннего пневмоторакса.

    Если при нанесении раны были затронуты сердце или аорта, летальный исход неизбежен.

   Для оказания первой помощи при проникающих ранениях грудной полости необходим помощник. Сразу же после получения собакой травмы нужно сблизить руками края раны, чтобы предотвратить попадание воздуха в полость груди и сдавливание им легких. Пока один из оказывающих помощь людей удерживает края раны, второй быстро смазывает шерсть животного вокруг краев раны 5%-ным спиртовым раствором йода на ширину не менее 5 см. Часть раны обрабатывается тем же препаратом. Для этого края раны временно освобождают от сближения на обрабатываемом участке, а затем снова сближают. Обработанную рану плотно накрывают чистой тканью, пропитанной 5%-ным спиртовым раствором йода пополам с холодной кипяченой водой. Необходимо следить, чтобы кляп не проникал в грудную полость и не вывертывал шерсть с краев раны. Поверх кляпа накладывается клеенка или полиэтиленовая пленка, которую предварительно обрабатывают 30-70%-ным спиртом. Поверх клеенки помещается вата. Получившийся кляп плотно прибинтовывают, а собаку немедленно доставляют в ветеринарную клинику, где ей будет оказана квалифицированная хирургическая помощь.

   Если собака хромает при отсутствии внешних повреждений конечности, необходимо проверить, нет ли у нее вывиха, растяжения связок или ушиба сустава.
   Основным признаком вывиха является нежелание собаки наступать на травмированную лапу. При этом форма вывихнутого сустава изменена, из-за резкой боли собака взвизгивает.

    Если есть опыт в лечении таких повреждений, можно попытаться вправить вывихнутый сустав самостоятельно. В противном случае собаке дается болеутоляющее средство и она срочно доставляется в ближайшую ветеринарную клинику.

   Растяжение связок встречается чаще у молодых собак. При этом типе повреждения собака практически не наступает на больную конечность, область сустава болезненна. Первая помощь заключается в наложении тугой повязки на область сустава, сверху можно положить пузырь со льдом. Для уменьшения болезненности собаке дают болеутоляющий препарат.
   Иногда хромота является следствием ушиба. При этом наблюдается болезненная реакция на ощупывание ушибленного сустава или сгибание конечности, однако сустав не деформирован. Для лечения ушиба накладывают холодный компресс и дают собаке анальгетик.

   Основной причиной переломов является механическое повреждение конечностей собаки: ушибы при падении с высоты и дорожно-транспортных происшествиях, резкие мышечные сокращения, насильственное освобождение защемленной конечности и т. п. Также существуют косвенные причины, увеличивающие шанс возникновения перелома: рахит, авитаминоз, остеомаляция, беременность (в случае недостатка кальция в организме).

    Переломы делятся на открытые и закрытые, а также на переломы со смещением и без смещения осколков кости; во втором случае перелом обычно носит закрытый характер.

 
    Наложение шины при переломах конечностей: а – на переднюю конечность; б – на заднюю конечность

    Первая помощь при открытом переломе заключается в остановке кровотечения, возмещении кровопотери, а также ликвидации шока. Конечность фиксируется временной шиной и собака доставляется в ветеринарную клинику.

   Если собака хромает, испытывает боль при пальпации поврежденной конечности, которая имеет отечность, кость вне сустава на лапе собаки подвижна и деформирована, однако отсутствует открытое ранение, можно диагностировать закрытый перелом.
   Открытый перелом характеризуется ранением, на фоне которого происходит деформация поврежденного участка кости. Из раны торчат ее осколки.
   Для оказания помощи собаке при закрытом переломе без смещения костных осколков следует наложить на конечность фиксирующую шину и дать животному анальгетик. Фиксирующая гипсовая повязка должна так же, как и временная шина, захватывать зону перелома и 2 ближайших сустава. В связи с этим невозможно загипсовать переломы бедренной и плечевой костей. Для их фиксации используют другие методы. Гипс снимают на 45-й, а у молодых животных – на 30-й день.
   Открытый перелом без смещения тоже можно лечить с помощью гипсовой повязки, однако над раной следует оставить оконце для ее обработки. Кроме того, случаи подобных переломов у животных крайне редки. В основном открытые переломы у собак происходят со смещением костных осколков и требуют оперативного лечения. Операцию при открытом переломе начинают с выбривания шерсти с пораженной зоны, очищения раны от крови и грязи, обработки операционной поверхности спиртом и 5%-ным спиртовым раствором йода. Видимые нежизнеспособные ткани иссекают, проводят тщательный осмотр места перелома. Свободные мелкие отломки костей извлекают, не утратившие связи с окружающими тканями и крупные отломки оставляют в ране и соединяют их анатомически правильным образом. При лечении не поддающихся фиксации сломанных костей осуществляют остеосинтез.
 
    Остеосинтез бедренной кости: а – штифт; б – смещенный отломок до имплантирования; в – тот же отломок после придания ему правильного положения и введения штифта
 
   Для того чтобы зафиксировать отломки кости, применяют внутрикостные металлические и биосовместимые полимерные штифты, а также накостные фиксирующие пластинки Лане и шурупы с проволокой.
   Для того чтобы правильно и быстро подобрать нужный штифт, лучше всего сделать перед операцией рентгенографию поврежденной области кости. Ширина штифта подбирается исходя из диаметра самой узкой части тела кости, длина – в зависимости от величины поврежденной кости и характера самого перелома. Например, если кость повреждена в верхней части, штифт может быть не особо длинным и заходить в нижний, основной отломок на 4-6 см. При низких переломах штифт должен обязательно проходить почти через всю кость.

    Операцию по остеосинтезу проводят под общим наркозом или местным обезболиванием. Собака фиксируется так, чтобы облегчить доступ к поврежденной кости.

   Штифт извлекается из костномозгового канала при местном обезболивании на 35-45-й день после его введения. Для проведения операции через кожу прощупывают головку штифта, обрабатывают освобожденную от шерсти кожу 5%-ным спиртовым раствором йода, делают надрез в 2-3 см, освобождают головку штифта, вставляют в ее отверстие крючок и извлекают металлический фиксатор с помощью легких ударов молотка по крюку.

   Грыжами называются подкожные выпячивания пристеночной брюшины, брюшной фасции, кишок, желудка или сальника. По форме (полусфера) грыжа напоминает абсцесс или гематому, что затрудняет диагностику на ранних этапах. Грыжа имеет грыжевое кольцо, через которое происходит выпячивание грыжевого мешка, состоящего из брюшины, поперечной брюшной фасции и грыжевого содержимого. По расположению на теле животного различают грыжи пупочные, паховые, промежностные и травматические. По течению заболевания происходит деление на вправимые, невправимые и ущемленные выпячивания.

    Промежностные грыжи у собак встречаются крайне редко.

   Для того чтобы определить тип течения заболевания, необходимо придать животному такое положение, чтобы грыжа оказалась в верхней точке, а затем надавить на нее. В случае вправимой грыжи припухлость на брюшной стенке исчезает.
   Если петли кишечника переполнены содержимым или грыжевое кольцо сузилось, такой метод не дает результатов, из чего можно заключить, что грыжа является невправимой. Если причиной невправимости грыжи стало сужение грыжевого кольца, заболевание называют ущемленной грыжей. Для его лечения необходима немедленная операция, чтобы избежать нарушения кровоснабжения и омертвения находящегося в грыжевом мешке органа или его части. Диагностируется ущемленная грыжа по наличию грыжевого мешка, возбуждению и повышению общей температуры тела собаки, сильным болям, частому пульсу и поверхностному дыханию. Кроме того, у животного учащаются позывы к стулу, не сопровождающиеся выделением кала, задерживается мочеиспускание.

    Пахово-мошоночные, промежностные грыжи у собак, а также невправимые и ущемленные грыжи лечатся оперативным путем в ветеринарных клиниках. При ущемленной грыже кишечника находящийся в грыжевом мешке участок кишки подлежит резекции (удалению).

 
    Схема операции при пупочной грыже: а – операция с наложением лигатуры: 1 – грыжевой мешок; 2 – грыжевое кольцо; 3 – концы лигатуры; б – косое сечение при ущемленной грыже
 
   Лечение вправимых грыж чаще всего проводят консервативно. Шерсть в области выпячивания выбривается с захватом соседних участков шириной 2-3 см, кожу обсушивают тампонами и смазывают 5%-ным спиртовым раствором йода.
   Через сутки после этого область грыжи тщательно протирают тампоном с 5%-ным нашатырным спиртом, дважды обрабатывают йодным раствором и проводят инфильтрационную анестезию вокруг основания грыжевого выпячивания с помощью 1%-ного раствора новокаина с добавлением нескольких капель адреналина.
   Содержимое мешка вправляется так же, как и при пальпации грыжи, только чуть более сильным нажатием, после чего в грыжевое кольцо вводятся 1-2 пальца.
   Определив края кольца, под контролем пальцев в него вводят 0,25-0,5 мл 95%-ного этилового спирта так, чтобы он не попал в брюшную полость.
   Расстояние между местами инъекции должно составлять 1 см.
   По завершении операции над кольцом располагают ватно-марлевый шарик, который препятствует повторному выпячиванию, накладывают пропитанную 70%-ным спиртом салфетку и прибинтовывают.

   Болезни ротовой полости развиваются чаще всего при неправильной гигиене зубов и десен.

   Заболевание возникает в основном у старых собак. На боковых поверхностях клыков, а затем и на других зубах появляется серо-зеленоватого оттенка налет плотной консистенции. В состав этого налета входят углекислый и фосфорнокислый кальций, соли калия, пищевая масса, слущенные эпителиальные клетки слизистой оболочки и микрофлора полости рта. Несвоевременное удаление зубного камня приводит к изъязвлению десен, периоститу.
   При осмотре ротовой полости в поздних стадиях заболевания наблюдается сильная гиперемия десен, их изъязвление, ощущается неприятный запах, собака с трудом пережевывает корм. В самых запущенных случаях собаки страдают почти постоянным слюнотечением, их зубы начинают шататься и выпадать.
 
    Предотвратить образование зубного камня можно с помощью правильной гигиены и регулярного осмотра ротовой полости
 
   Чтобы не допустить прогрессирования болезни, зубной камень необходимо своевременно удалять специальным шпателем. Десну после этой процедуры смазывают йодоглицерином.

    Для предупреждения образования налета собаке дают очищающие зубы корма, например хрящевые кости, или промывают после еды ротовую полость животного раствором, состоящим из 2 ч. ложек пищевой соды, 2-3 мл 5 %-ного спиртового раствора йода и 100 мл теплой прокипяченной воды.

   При нарушениях целостности эмали зубов возникает кариес. Микробы, проникнув под поверхностную оболочку зуба, разрушают его ткань, образуя дефект с неровным краем и серо-коричневым налетом на дне. Собака при кариесе не ощущает боли, процесс жевания у нее не нарушается, однако возникает неприятный гнилостный запах изо рта. В дальнейшем, когда болезнь затрагивает пульпу, кариес переходит в пульпит.
   Кариозные зубы необходимо вовремя пломбировать под местным наркозом. При более глубоких поражениях зуб удаляется после общего или проводникового обезболивания. Если зуб расположен на верхней челюсти, для анестезии в подглазничный канал вводят 2-3 мл 2%-ного раствора новокаина. Лечение проводится в специализированных ветеринарных клиниках.

   Пульпит характеризуется более глубоким, нежели при кариесе, поражением, покраснением и кровоточивостью десен и болезненностью при приеме пищи. У собак резко возрастает слюнотечение, пораженный зуб приобретает сероватый цвет.
   В случае гнойного пульпита из пораженного зуба выделяется гной, при гнилостном поражении мягких тканей зуба, развивающемся из кариеса, полость дупла заполняется дурно пахнущей грязно-серой массой.

    Если лечение пульпита своевременно не начато, в процесс вовлекаются корни зуба, а затем надкостница и кость челюсти.

   Для лечения пульпита необходимо как можно раньше удалить пораженный зуб, не допуская проникновения инфекции в надкостницу и кость челюсти, а также распространения ее по кровеносным каналам.
   Периодонтит представляет собой воспаление тканей, соединяющих корень зуба с костной альвеолой. Гнойная форма заболевания протекает остро, сопровождается повышением температуры у собаки, зуб становится подвижным, а затем выпадает. Процесс переходит на соседние зубы, захватывая при отсутствии лечения всю ротовую полость. Еще одним исходом течения болезни может стать срастание корня зуба с альвеолой.
   Для лечения периодонтита ротовую полость собаки каждый раз после еды промывают из спринцовки гипойодидом натрия и смазывают десны йодоглицерином. Если заболевание носит острый гнойный характер, пораженный зуб следует немедленно удалить в специальной ветеринарной клинике.
 
    Ретенционные кисты в ротовой полости
 
   Кисты возникают в ротовой полости собак в результате закупорки протоков подчелюстных и подъязычных слюнных желез. Содержимое кист – тягучая желтоватая слюна.

    Наиболее часто кисты можно обнаружить на дне ротовой полости, возле уздечки языка. Внешне киста имеет опухолевидный характер, при пальпации флюктуирует.

   Если кисту вовремя не вскрыть и не удалить ее содержимое, то разрастание мешка может привести к затруднениям при жевании и глотании. После того как мешок вскрыт и его содержимое откачано, обязательно промывают полость кисты 2%-ным хлорамином или 5%-ным спиртовым раствором йода и смазывают 1%-ным раствором нитрата серебра.

   В результате падения вниз головой с большой высоты или удара снизу по морде у собаки может сломаться кость нижней челюсти. Происходит это крайне редко и выражается смещением правой и левой ветвей челюсти. Резцовые зубы остаются неповрежденными, но захват и жевание корма становятся невозможны. Челюсть животного чаще всего отвисает, слюнотечение усиливается, слюна капает изо рта.
 
    Схема сшивания перелома нижней челюсти
 
   Травма сопровождается болью и шоком, внешне слегка напоминает паралич нижней челюсти.
   Лечение проводится только оперативным путем в ветеринарной клинике. Для того чтобы оказать животному первую медицинскую помощь, ему дают анальгетик в жидкой форме с целью снятия боли и шока, а затем доставляют в ветклинику. После операции в течение первой недели кормить собаку можно только жидким кормом.

   Большинство болезней ушей развиваются в следствии неправильного ухода за ушными раковинами, их повреждений, а также как следствие простудных заболеваний.

   Расчесы, ушибы и прочие повреждения вены или артерий на внешней или внутренней поверхности ушной раковины могут стать причиной возникновения так называемых гематом. У собак гематомы могут достигать значительных размеров, особенно в случаях, когда повреждена артерия. Диагностировать гематому можно по нескольким признакам: ушная раковина собаки висит, животное часто встряхивает головой, скулит при почесывании, на вышеуказанных местах образуются ограниченные полусферические опухоли.
   Для предотвращения образования гематомы в первые часы после травмы на поврежденный участок накладывают давящую повязку. Если гематома все же образовалась, дополнительно к давящей повязке рекомендуется местное охлаждение. На 3-4-й день шерсть в зоне травмы и образовавшегося мешка удаляется, кожа смазывается 5%-ным спиртовым раствором йода. Гематому вскрывают и удаляют наполняющие ее сгустки крови.

    При пальпации гематомы горячие, болезненные, флюктуируют. Рост их происходит быстро, в течение суток.

   Предотвратить повторное кровотечение можно, перетянув поврежденный сосуд лигатурой. Вслед за этим полость гематомы припудривают порошком с антисептическими и заживляющими свойствами и накладывают на рану швы, которые снимают не ранее, чем через неделю.

   Это заболевание чаще всего возникает как осложнение при чуме собак, гнойной ушной экземе, поражении ушным клещом.
   Больная собака ведет себя крайне специфически: наклоняет голову на бок и трясет ею, расчесывает ухо, проявляя одновременно болевую реакцию.

    При пальпации пораженная ушная раковина горячая на ощупь, надавливание на ее основание сопровождается хлюпанием, собака ощущает боль. Слуховой проход заполняется желто-бурым экссудатом, обладающим неприятным резким запахом.

   Кожа внутренней поверхности ушной раковины гиперемирована, позже под влиянием экссудата начинает изъязвляться. При хроническом течении заболевания и отсутствии своевременного лечения кожа слухового прохода может склеротизироваться, утолщаться и сужать его. Воспаление переходит на среднее ухо.
   Для лечения болезни применяют йодоформэфир, который закапывают в ухо. Перед процедурой обязательно удаляют экссудат из слухового прохода смоченным перекисью водорода ватным тампоном и смазывают ухо 0,5-1%-ным спиртовым раствором бриллиантового зеленого.

   При воспалении среднего уха протекает гнойно-катаральный, реже – серозно-катаральный воспалительный процесс. Наиболее опасен серозно-катаральный отит. Он протекает бессимптомно и трудно поддается диагностике.

    Запущенная форма болезни приводит к глухоте собаки и резко переходит в гнойно-катаральный отит с осложнениями.

   Для лечения этой формы заболевания рекомендуются ультрафиолетовое облучение, тепловые процедуры. Кроме того, необходимо по 2-3 раза в день в течение нескольких дней закапывать в ухо подогретый чуть выше комнатной температуры йодоформэфир или 2-3 капли карболовой кислоты с глицерином.
   Эта процедура позволяет дезинфицировать среднее ухо и предотвратить перетекание заболевания в гнойно-катаральную форму.
   Симптомами гнойно-катарального отита являются общее повышение температуры тела собаки, угнетение, рвота, отсутствие аппетита.
   Голова собаки наклонена в сторону больного уха, пальпация основания ушной раковины вызывает сильную болевую реакцию. Барабанная перепонка быстро перфорируется, гнойные выделения вытекают в наружный слуховой проход. Собака временно глохнет на больное ухо. Если лечение не начато своевременно, глухота может остаться у животного на всю жизнь.
 
    Лечение среднего уха осуществляют с помощью ультрафиолетового облучения

    Гнойно-катаральная форма воспаления среднего уха опасна тем, что процесс может быстро перейти на внутреннее ухо, вызвав в лучшем случае пожизненную глухоту, а в худшем – менингит, приводящий к смерти собаки.

   Если у собаки наблюдаются признаки гнойного отита, следует немедленно обратиться к ветеринару.
   С первых дней болезни и до прекращения отделения гноя необходимо внутривенно вводить в течение 3-5 дней 0,25%-ный раствор гентамицина с новокаином.
   Инъекции делают ежедневно из расчета 0,5 мл на 1 кг массы тела животного.
   Через день после перфорации барабанной перепонки в слуховой проход закапывают 3 – 4 капли раствора карболовой кислоты с глицерином. Гной из уха собаки удаляют ватным тампоном.

   Заворот век характеризуется их неправильным положением. Край века и его кожа завертываются к глазному яблоку, которое травмируется ресницами и волосами кожи. Основная причина заболевания – хронические конъюнктивиты, попадание в глаз инородного тела и ампутация третьего века. Симптомами болезни на ранних стадиях являются обильное слезотечение и неправильное положение века. В случае длительного травмирования роговицы глаза наблюдаются конъюнктивиты и даже язвы роговицы.
   Заворот может произойти как на нижнем или верхнем веке по отдельности, так и на обоих веках с их наружной спайкой.
   Лечение заболевания проводится исключительно оперативным вмешательством, которое производит опытный хирург-ветеринар.
   Операция ведется под общим наркозом с предварительным впрыскиванием под кожу век 0,5%-ного раствора новокаина. Собака должна находиться в лежачем положении.
   Выворот век представляет собой обратную по отношению к завороту деформацию: веко собаки не прилегает к роговице глаза, а выворачивается наружу и отвисает. Конъюнктива отекает, краснеет. Наблюдается постоянное слезотечение. Наиболее опасным последствием выворота век может стать травмирование и постоянное загрязнение конъюнктивы с последующим ее воспалением.

    После операции рекомендуется надевать на шею собаки защитный воротник, чтобы избежать расчесывания швов. Швы снимаются через неделю после операции.

   Основные причины возникновения заболевания – рубцовое стягивание кожи век при заживающих ранах и ожогах, новообразования в этой области, паралич лицевого нерва. Кроме того, выворот век может произойти у старой собаки или у новорожденного щенка (врожденный выворот). Лечение врожденного и рубцового выворота может осуществляться только оперативным путем. Все прочие случаи излечиваются устранением основной причины выворота и лечением вызвавшего его заболевания.

   Причиной этого заболевания служит фолликулярный конъюнктивит или дегенерация хряща века. Если третье веко собаки завернуто наружу, конъюнктива его покраснела и из глаза выделяется серозно-слизистый экссудат, то можно предположить наличие этого заболевания.
 
    Заворот третьего века
 
   Если заворот третьего века сопровождается фолликулярным конъюнктивитом, необходимо лечение и этого заболевания. Фолликулы прижигают ляписом, который впоследствии нейтрализуют 1%-ным хлоридом натрия. Лечение непосредственно заворота третьего века ведется оперативным путем с поверхностной анестезией 0,5%-ным раствором дикаина. Швы после операции снимают на 6-7-ой день.

   Основной причиной заболевания становится раздражение лимфатических фолликулов и закупорка их выводных протоков. Если из-под третьего века собаки выступает припухлость в виде валика или овальной формы, имеющая цвет от ярко-красного до розового, то можно предположить аденому.

    С целью профилактики осложнений при завороте третьего века как до, так и после операции в конъюнктивальную полость однократно вводится ГЛП (глазная лекарственная пленка) с канамицином или неомицином. Также можно вводить 2– 3раза в день вплоть до снятия швов 0,25 %-ный раствор левомицетина.

   Лечение проводят путем удаления аденома. В глаз закапывается 2-3 капли 0,5%-ного раствора дикаина, который может быть заменен 5-10 %-ным новокаином. Третье веко приподнимается пинцетом и под него вводится с внутренней стороны 1-2 мл 0,5%-ного раствора новокаина. Опухоль отсекается под основание, кровотечение останавливается тампоном с последующим наложением повязки.

   Конъюнктивитом обобщенно называют заболевания, вызывающие воспаление конъюнктивы – слизистой оболочки век и глазного яблока. Формы заболевания разнообразны. В конъюнктивальном мешке можно обнаружить массу различных микробов. Вызвано это тем, что конъюнктива постоянно контактирует с внешней средой и загрязняется микроорганизмами. При пониженном иммунитете у собаки эти микробы вызывают воспаление. Также причиной заболевания могут стать заразные заболевания собак.
   Различают 5 наиболее часто встречающихся форм заболевания: гнойный, острый катаральный, хронический катаральный, флегмонозный и фолликулярный конъюнктивит.

    Из причин, вызывающих конъюнктивит, на первом месте стоят механические повреждения, попадание в конъюнктивальный мешок гноеродных бактерий и осложнения при других заболеваниях глаз.

   При гнойной форме болезни наблюдается общее угнетение собаки, ее веки припухают, местная температура повышается, наблюдается отечность и гиперемия конъюнктивы. Животное щурит глаза, проявляет признаки светобоязни. Из глаз собаки выделяется бело-желтый гнойный экссудат, сперва жидкий, а затем густой.
   Как и при всех других видах заболевания, для лечения гнойного конъюнктивита в первую очередь промывают конъюнктивальный мешок антисептиками и удаляют выделения. Дальнейшее лечение заключается в закладывании под веко олететриновой мази 2-3 раза в день. Также можно использовать прополисную мазь и глазные лекарственные пленки (ГЛП) с антибиотиками. Собаке дают внутрь сульфаниламиды, а внутримышечно вводят антибиотики. Острый катаральный конъюнктивит характеризуется поражением эпителиального слоя. Животное щурит глаза, у него повышено слезотечение, из конъюнктивального мешка сочатся серозно-слизистые выделения. Конъюнктива гиперемирована и отечна, при механических повреждениях выпячивается из-под века в виде валика.
 
    У больного животного воспаленные глаза слезятся, из них постоянно истекают слизистые выделения
 
   Для лечения применяются 25%-ный водный раствор левомицетина, 1%-ный канамицина, 10, 20 или 30%-ный софрадекса. Препараты вводят по 2-3 капли не реже, чем 4 раза в сутки по назначению ветеринара. При сильном отеке и выпирании конъюнктивы из-под века под нее вводится смесь 0,5-1 мл 0,5%-ного раствора новокаина и 0,1-0,2 мл гидрокортизона.
   В отличие от острого хронический катаральный конъюнктивит проявляется в виде сухости и гиперемированности конъюнктивы и незначительных густых серо-белых выделений слизистого или гнойного характера.

    При остром катаральном нонъюнктивите мази и ГЛП применяются по той же схеме, что и при гнойной формы заболевания.

   Лечение начинается с промывания глаз, после чего в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в день закапывается 0,5%-ный раствор сульфата цинка и 0,5-1%-ный раствор азотнокислого серебра. Под веко закладывают 1%-ную ртутную желтую мазь 1-2 раза в день.
   Фолликулярная форма заболевания представляет собой хроническое воспаление, поражающее лимфатические фолликулы внутренней поверхности третьего века и нижнего свода конъюнктивы.
 
    Фолликулярный конъюнктивит
 
   Эта форма конъюнктивита имеет длительное течение. При обострении из глаза истекают серозно-слизистые выделения, конъюнктива третьего века отекает и краснеет.
   Для лечения промывают глаз собаки, удаляют выделения и прижигают фолликулы ляписом, вслед за этим повторно промывают глаз собаки 1-2%-ным раствором хлористого кальция.
   Флегмонозная форма конъюнктивита проявляется кольцевидным выпячиванием конъюнктивы через глазную щель, напряженностью и стеклообразностью поверхности слизистой ткани глаза, конъюнктива блестящая, бугристая, с кровоизлияниями. Выделения из конъюнктивального мешка носят гнойный или серозно-слизистый характер. Заболевание протекает крайне тяжело, воспаление захватывает субконъюнктивальную ткань.

    Флегмонозный конъюнктивит лечится так же, как и гнойный.

   Под воздействием механических повреждений, инфекционного гепатита, чумы собак и других факторов у собак может возникнуть воспаление роговицы глаза, или кератит. В этот процесс вовлечен эпителий, намного реже заболевание поражает еще и боуменову оболочку. Выражается кератит в помутнении роговицы, возникающем и иногда исчезающем довольно быстро, в течение одного дня. Поверхность пораженной роговицы глаза делается шероховатой, приобретает пепельно-серый или бело-голубоватый цвет. Собака слегка щурит глаза. Слезотечение умеренное.
   Различают поверхностный гнойный и поверхностный сосудистый кератит, еще кератит фликтенулезный, глубокий, точечный, а также гнойную и ползучую язвы роговицы.
   Гнойный кератит возникает чаще всего после механических повреждений и занесения в глаз инфекции. Признаками его считают болезненность, светобоязнь, гнойные выделения. Роговица приобретает бело-желтый цвет, отекает и становится шероховатой. При отсутствии лечения сосуды врастают в роговицу.
   При поверхностном сосудистом кератите в отличие от гнойного большое количество сосудов врастает в боуменову оболочку и эпителий на ранних стадиях болезни. Длительное отсутствие лечения приводит к тому, что по ходу сосудов в роговицу врастает и соединительная ткань, глаз собаки становится мутным, бугристым, серо-красным, роговица теряет прозрачность.

    Гнойный кератит опасен тем, что может перейти в глубокий гнойный кератит или язву роговицы.

   Фликтенулезный кератит представляет собой аллергическое заболевание с развитием токсикоза. Если у собаки наблюдаются светобоязнь, покраснение конъюнктивы, а особенно третьего века (в запущенной форме оно становится утолщенным и бугристым), на роговице глаза животного заметны круглые узелки сероватого цвета, к которым подходят сосуды, следует немедленно обратиться к врачу и начать лечение. При сильно запущенном фликтенулезном кератите узелки сливаются, а роговица глаза приобретает серо-красный цвет и делается неровной, изъязвленной.
   При глубоком кератите помимо светобоязни наблюдается общее угнетение животного, собака сильно щурится, при пальпации глаз болезненный, из глазной щели выделяется слизисто-гнойный экссудат. Роговица глаза собаки отекает, приобретая белый или бело-желтый цвет. Все эти симптомы сопровождаются конъюнктивитом.
   Точечный кератит – довольно редкое заболевание, вызываемое вирусом герпеса. У здоровых на вид собак при этом заболевании в поверхностных слоях паренхимы образуются перламутрово-серые помутнения. Заболевание не ухудшает зрения, но может служить началом более сложных форм кератита.

    Глубокий кератит очень часто возникает в качестве осложнения при заразных заболеваниях животного, особенно при чуме собак и при механических повреждениях глаза, затрагивающих паренхиму роговицы.

   Гнойная и ползучая язвы роговицы сопровождаются сильными болями. Животные проявляют признаки светобоязни, сильно щурят глаза. Отмечаются дефекты на роговице с некротизированными подрытыми краями. При гнойной язве роговицы периферийные ткани роговицы отечны и имеют серо-белый цвет. Из конъюнктивального мешка выделяется обильный слизисто-гнойный экссудат. Ползучая язва роговицы отличается от гнойной более острым течением заболевания, наличием отечности и гиперемии конъюнктивы. Образование непосредственно язвы начинается с появления на роговице серо-желтого инфильтрата. Позже, после перерождения инфильтрата, такой же серо-желтый цвет имеет дно образовавшейся язвы.
   Наиболее опасным осложнением данной формы заболевания является прободение язвы и помутнение жидкости передней камеры глаза, что приводит к частичной или полной потере зрения. В случае успешного лечения ползучей язвы на роговице все же остаются рубцы.
   Для лечения кератита необходимо в первую очередь устранить причину заболевания. Чтобы облегчить состояние собаки и избавиться от выделений из конъюнктивального мешка, его промывают 2-3%-ным раствором борной кислоты или 1%-ным риванолом. При поверхностном катаральном кератите рекомендуется использовать 0,25%-ный раствор левомицетина по 2-3 капли 3-4 раза в день. Наружное лечение сочетается с введением 0,1-0,2 мл гидрокортизона и 0,5-1 мл 0,5%-ного раствора новокаина под конъюнктиву. Также под веко 2 – 3 раза в день закладывают глазные мази с антибиотиками.
   Поверхностные сосудистые кератиты лечатся субконъюнктивальными инъекциями лидазы по 20-30 ЕД. После инъекции наносится гидрокортизон с новокаином. Из рассасывающих средств рекомендованы инъекции стекловидного тела (подкожно по 1-2 мл ежедневно в течение мес) и 4-5 инъекций взвеси плаценты (1-2 мл 1 раз в нед).
   Фликтенулезный кератит требует введения кортикостероидов субконъюнктивально. Хорошие результаты дает применение гидрокортизона с новокаином и введение в конъюнктивальный мешок витаминных капель (2-3 раза в день). Также в течение курса лечения делаются 30 инъекций витамина B ₆по 1 мл внутримышечно.

    Из диеты собак в период болезни кератитом следует исключить углеводы и давать животным побольше поливитаминов.

   При поверхностных и глубоких гнойных кератитах, а также язвах роговицы лечение проводится под контролем ветеринара. Внутримышечно вводят антибиотики широкого спектра действия, местно – 1%-ные глазные мази с эритромицином или олететрином, глазные пленки с неомицином. При тяжелом течении болезни антибиотики могут вводиться субконъюнктивально.
   Для рассасывания рубцов после заживления язв рекомендуется 1 %-ная ртутная желтая мазь и субконъюнктивальные инъекции лидазы по 20-30 ЕД.

   Все эти заболевания довольно часто встречаются у собак, особенно преклонного возраста. Катаракта сопровождается помутнением хрусталика, внешне болезнь выражается в помутнении глаза, приобретающего матовый серо-голубоватый, светло-серый или молочно-серый цвет. Выделения и прочие симптомы конъюнктивитов и кератитов отсутствуют.
   Причиной образования катаракты кроме старческого возраста может стать диабет, токсикоз и травмы. Лечение сводится к закапыванию в глаз вита-йодурол-трифосаденина, вицеина и витаминных препаратов по 1-2 капли 2-3 раза в день. Терапия ведется длительно и лишь замедляет развитие болезни.
 
    Катаракта

    Операции на хрусталике при катаракте у собак возможны, но на практике применяются редко.

   Глаукома характеризуется постоянным или периодическим повышением внутриглазного давления от 30 (норма) до 70 мм рт. ст. Наиболее часто у собак встречается вторичная глаукома (кроме этого вида заболевания встречаются также врожденная и первичная). Причины болезни довольно разнообразны: глубокие кератиты, смещение или набухание хрусталика, кровоизлияния в стекловидное тело и переднюю камеру глаза, а также контузии глаза и проникающие ранения при травмах.
   Выражается болезнь помутнением хрусталика, атрофией радужной оболочки, иногда изменением формы зрачков. Глаза у собаки мутноватые, серо-голубого цвета, при прощупывании глазное яблоко уплотнено и увеличено в размерах. При лечении глаукомы в первую очередь применяют медикаментозный метод, и только в случае, если это не даст видимых результатов – хирургический. Вылечить повышение внутриглазного давления у собак можно при помощи закапывания 1%-ного раствора пилокарпина 5-6 раз в день, а также ГЛП с тем же препаратом 1 раз в сутки. Применяется и раствор фосфакола в концентрации 0,02% 2-3 раза в день.

    Лечение глаукомы следует начинать своевременно, чтобы не возникло осложнений, самое опасное из которых – кровоизлияния в пространство между сосудистой оболочкой глаза и сетчаткой и, как следствие, ее отслойка.

   Кроме осложнений при глаукоме, причиной отслойки сетчатки могут стать травмы, атрофия стекловидного тела, большое накопление экссудата в камерах глаза. При этом заболевании у животного неожиданно сильно ухудшается зрение, вплоть до наступления слепоты, расширяются зрачки, реакция на свет при быстром изменении его интенсивности отсутствует. Окончательный диагноз ставит ветеринар при осмотре глазного дна собаки.
   При полной отслойке сетчатки вылечить собаку не представляется возможным: собака слепнет окончательно. Частичная отслойка может быть вылечена при помощи субконъюнктивальных инъекций 0,1-0,2 мл гидрокортизона с новокаином каждые 3-4 дня. Одновременно ежедневно вводят 0,3-0,5 мл дексазона. В конъюнктивальный мешок закапывается атропин в концентрации 1% или 2%-ный раствор дионина.

   Это заболевание может развиться, если собака перенесла травмы головы. Вероятность выпадения глазного яблока повышает незамкнутость костной орбиты. После выпадения глазное яблоко ущемляется веками, конъюнктива отекает в краткосрочный период и нависает над роговицей в виде валика, сама же роговица высыхает и теряет блеск. Глаз выглядит выпученным. Если не вправлять выпавшее глазное яблоко больше суток, эпителий его дегенерирует, появляются участки некроза и язвы на роговице. В результате у собаки наступает полная слепота. Лечение проводится под общим наркозом. В первую очередь обмывают глазное яблоко 0,25%-ным раствором новокаина, удаляют загрязнения и экссудат. Затем за выпавшее глазное яблоко вводят 1-2 мл 1%-ного новокаина с 0,2-0,3 мл гидрокортизона. Веки инфильтруются новокаином в концентрации 0,25%, после этого проводят рассечение наружной спайки век на 0,5-1 см. Спустя 10-15 мин на глаз накладывается салфетка, смазанная тетрациклиновой мазью и через нее производится легким нажатием вправление глазного яблока в орбиту. На рану накладывается шов, веки смазываются той же мазью, которой обрабатывалась салфетка, и на глаз накладывается повязка. Снятие повязки для осмотра швов производится на 3-4-й день после операции.

    Прогноз течения заболевания зависит как от того, насколько быстро была оказана помощь, так и от тяжести повреждения.

   Под конъюнктиву склеры во время осмотра вводится новокаин с кортикостероидами и глазной мазью, а повязка накладывается снова. Эта процедура повторяется каждые 3 дня в течение 3-4 недель. После абсолютного выздоровления швы снимают.

    Слишком раннее снятие швов и повязки может повлечь за собой образование язвы роговицы и косоглазие.

   На фоне запоров и поносов, вызванных различными причинами, у собак может выпадать слизистая прямой кишки или непосредственно сама кишка. Наиболее часто выпадения наблюдаются у щенков. Одной из самых распространенных их причин можно считать хронические изменения стула при энтероколите и парвовирусном энтерите.
   Начинать лечение следует с устранения причин заболевания. При запорах собаке делают очистительную клизму, а при поносах – дают 2-3 раза в день фталазол и успокаивающие моторику кишечника средства. Оперативное вмешательство проводится на следующий день после подготовки, если же есть возможность вправить прямую кишку непосредственно после выпадения, это необходимо сделать.
   Для вправления слизистой оболочки собаке делают очистительную клизму с мыльным раствором, обмывают выпавшую слизистую прямой кишки холодным 1%-ным раствором перманганата калия (раствор должен быть чуть розовым, без крупинок, чтобы не обжечь чувствительные ткани), а затем – 2%-ным раствором квасцов. Собаку располагают так, чтобы анальное отверстие оказалось наверху, и легким надавливанием вправляют выпавшую слизистую.
   Если прямая кишка не вправляется сразу из-за отека, ни в коем случае не применяйте силу. Обработайте выпавший орган вяжущими растворами, например 5%-ной ихтиоловой мазью с 2% тонко растертого новокаина. Отечную жидкость отжимают от конца кишки к анальному отверстию легкими нажатиями пальцев, после чего, легко нажимая на концевую часть органа, постепенно вправляют кишку и накладывают на анальное отверстие кисетный шов так, как описано выше. При некрозах и разрывах прямой кишки необходима ее резекция, которая проводится в клинике опытным ветеринаром.

    В случае выпадения прямой кишки операция проводится точно так же, но после ее завершения на анальное отверстие накладывают кисетный шов с петельчатым узлом. Узел распускается при позывах к стулу и затягивается, как только собака опорожнит кишечник.

   В последнее время в связи с ухудшением экологической обстановки в городах у собак все чаще начинают возникать опухолевые заболевания различного происхождения. Чаще всего они проявляются во второй половине жизни животного. Средний возраст пораженной опухолями собаки составляет 7-9 лет, однако у некоторых животных новообразования могут появиться и раньше.

    Известно, что опухолевые заболевания встречаются одинаково часто у обоих полов животных. Единственными исключениями считаются опухоли молочных желез, которые чаще встречаются у сук, и опухоли семенников, поражающие исключительно кобелей.

   Неопытные собаководы при взгляде на пораженную этой группы заболеванием собаку решают, что у нее рак, однако это не всегда так. Опухолевые заболевания характеризуются большим многообразием как по происхождению (подвергшиеся изменению ткани), так и по течению процесса. В первую очередь следует разделить доброкачественные и злокачественные новообразования. Первые имеют четкие границы, при росте раздвигают или сдавливают окружающие здоровые ткани, при гистологическом исследовании ткань опухоли почти не отличается от здоровой, из которой она переродилась.
   Злокачественная опухоль врастает в окружающие ткани, разрушая их, не имеет четких границ, отдельные волокна переродившейся ткани могут не обнаруживаться при пальпации и вскрытии. Наиболее значимой особенностью злокачественных новообразований является способность давать метастазы. При этом процессе отдельные перерожденные клетки отрываются от рыхлой, малосвязанной ткани опухоли и разносятся по организму током крови или лимфы. В результате новые опухоли начинают развиваться в иной, нежели первичная, части тела собаки.
   Некоторые опухоли, имеющие злокачественную природу, например опухоли молочных желез, у собак развиваются в капсуле, как доброкачественные. Определить течение болезни в данном случае помогает только гистологическое исследование тканей (биопсия), которое вне зависимости от внешних признаков заболевания показывает у злокачественных новообразований понижение дифференциации клеточных элементов и значительные отличия по сравнению с исходной тканью.
   В некоторых случаях опытный ветеринар даже при наружном осмотре может сделать заключение насчет характера течения опухолевого процесса, биопсия в таком случае нужна ему для подтверждения диагноза, однако чаще всего лишь забор клеток новообразования на анализ может помочь поставить правильный диагноз. Однако тут следует отметить, что зачастую крупные доброкачественные опухоли животных подвергаются перерождению и превращаются частично в злокачественные, так что в одной и той же опухоли могут быть как клетки как одного, так и другого типа.

    Для того чтобы произвести биопсию, совершают пункцию опухоли и берут часть ее ткани специальной иглой. Забранную пробу готовят для микроскопического исследования и сверяют с исходной тканью, из которой образовалась опухоль.

   Кроме классификации по течению заболевания опухоли разделяются по расположению (наружных и внутренних органов) и происхождению. Наиболее часто у собак перерождению подвергается железистая, соединительная ткань и кожа.

    Существуют также опухоли костей, хотя собаки подвержены этой форме новообразований значительно меньше других животных.

   Ветеринарами приняты определенные принципы клинической классификации стадии (этапа развития) опухолевого процесса. Обозначения, применяемые при описаниях опухолей, едины для большинства стран. Обычно стадия болезни определяется по размеру новообразования, степени поражения исходного органа, наличию метастазов и переходу процесса на окружающие органы и соседние ткани.
   Исходя из этих показателей, различают 4 стадии развития опухоли: 1-я стадия характеризуется ограничением опухолевого роста пределами первично пораженного органа, отсутствием метастазов и величиной опухоли, не превышающей 3 см; на 2-й стадии новообразование прорастает в окружающие органы и ткани, имеет размер 5-6 см, сохраняет подвижность (при пальпации узел можно без труда сместить по отношению к окружающим тканям), метастазы могут наблюдаться в области близлежащих лимфоузлов; на 3-й стадии процесс прорастания в окружающие ткани приводит к потере подвижности опухоли, размеры ее увеличиваются еще больше (более 7см), метастазы в периферические лимфоузлы крупные, хорошо видимые и прощупываемые при пальпации; 4-я стадия характеризуется распространением процесса далеко за пределы первично пораженного органа, поражением метастазами всего организма, развитием некротических процессов от центра крупных опухолей и, как следствие, сильной интоксикацией.
   Для описания опухолей, как упоминалось выше, ветеринары приняли систему общих обозначений. Эта система, TNM, вошла в применение в 1974 г. и основывается на учете 3 показателей:
   • Т – состояние и размеры первичной опухоли;
   • N – пораженность лимфатических узлов;
   • М – наличие метастазов в другие органы и ткани.
   Каждый из элементов, по которым ведется описание, имеет несколько градаций. Так, у показателя Т их 4, они соответствуют состоянию первичной опухоли по стадиям. У N – также 4: N ₀– отсутствие метастазов в лимфоузлы, N ₁– наличие метастазов, N ₂– множественные подвижные метастазы на лимфоузлах, N ₃– множественные неподвижные метастазы. У показателя М всего 2 градации, обозначающие соответственно отсутствие и наличие метастазов в другие органы: M ₀и M ₁

    Опухоль в 3-й стадии развития с наличием множественных подвижных метастазов в лимфоузлы и отсутствием метастазирования по организму в целом будет обозначаться в большинстве стран одинаково:

Опухоли кожи и подкожной клетчатки

Опухоли околоанальных желез (перианальные аденомы)

Лейкомиома

Лейдигома

Аденома щитовидной железы

Остеома

Опухоли молочных желез

Злокачественные опухоли кожи и подкожной клетчатки

Лимфосаркома

Лимфолейкоз

Злокачественные опухоли костей

Опухоли семенников и предстательной железы

Рак миндалин и щитовидной железы

Опухоли внутренних органов

   Как молодые, так и взрослые собаки могут поражаться заразными заболеваниями, грозящими их жизни. Особенностью большинства таких болезней является возможность заражения одного животного от другого во время выгуливания, на дрессировочных площадках, а также заражение через загрязненную воду, кал и мочу больных животных.
   Некоторые инфекционные болезни поражают только собак, другие поражают несколько видов животных, третьи опасны и для человека.
   Большинство заболеваний собак, относящихся к инфекционным, вызывается вирусами, но есть и такие, причиной которых служат бактерии различных видов. Для каждого патогенного микроорганизма, выделенного из тела больной собаки, при его описании указывают вирулентность данного штамма, степень контагиозности и этиологию болезни. В первую очередь профилактика любого заболевания сводится к соблюдению правил гигиены, а также, в случае их существования, своевременных прививок. Нелишне помнить и о воспитании щенка, приучении его не брать в рот предметы и пищу на улице, отучение от поедания кала других животных и утоления жажды из луж и прочих водоемов.

    Владельцам собак необходимо знать, когда и где следует привить приобретенное животное от наиболее опасных инфекций, по каким признакам определить заболевание, а также как предупредить заражение своего питомца и членов своей семьи в случае опасных и для человека инфекций.

   Нельзя допускать общения собаки с явно больными сородичами, также необходимо предупреждать владельцев других животных, если пес болен. Лучше всего вообще выгуливать инфицированную собаку отдельно от здоровых собак, также не стоит давать еще не привитому щенку общаться с взрослыми животными, тем более с бродячими собаками.

   Острая контагиозная болезнь, вызываемая вирусом, и называемая чумой собак, а в просторечии – чумкой, довольно часто поражает непривитых молодых собак.
   Вирус, вызывающий чумку, был открыт в 1905 г. Карре. Позже другие ученые подтвердили вирусную этиологию чумы собак. Разные штаммы, которые были выделены в разных географических точках планеты, практически не отличаются друг от друга. Выращивая вирус чумки в питательной среде, которой являются куриные эмбрионы, вирусологи нашли отличия между разными колониями только в вирулентности.
   В настоящее время этот микроорганизм хорошо изучен, вакцины против вызываемой им болезни производятся и прививаются щенкам повсеместно в клубах любителей собаководства. Обычно прививки делаются в дозе 1-3 мл внутримышечно. Введение вакцины троекратное. Иммунитет против заболевания вырабатывается у собак на 14-21-й день после окончания вакцинации и устойчиво сохраняется до 1 года. Чаще всего первую прививку собакам делают в 6 мес.

    Следует также отметить, что в настоящее время чумка относится к инфекциям, прививка от которых обязательна для прохождения дрессировок.

   В природе вирус чумы собак довольно устойчив к физико-химическому воздействию. В холоде он сохраняет вирулентность не менее 8, а в высушенном состоянии – до 3 мес. Единственное, что действительно губительно действует на данного возбудителя – высокие температуры. Так, при 55 °С вирулентность микроорганизма теряется в течение 1 ч, а при 37-40 °С он гибнет в течение 2 нед. Также на вирус чумы собак губительно действуют 2%-ный раствор едкого натра (потеря активности наступает в течение 1 ч) и 1%-ный раствор формальдегида (3 ч).
   Заражение может наступить через 2 нед после окончания подсосного периода. Более ранние случаи заболевания отмечались только в случае вскармливания щенков больной матерью, а также при недостаточной зоогигиене и наличии высоковирулентной инфекции.

    Также заразны и собаки в инкубационном периоде, когда инфекция еще не проявилась, но заражение уже произошло. Обычно этот период у собак длится от 2 до 3 нед, хотя при слабовирулентном штамме вируса и хороших условиях содержания может растягиваться до месяца.

   После болезни животные еще около 2-3 мес являются вирусоносителями, то есть могут заразить окружающих собак, не болея при этом сами.
   Инфицирование чумой происходит не только от других животных, но и через предметы ухода, подстилку, принадлежащие больным собакам, их фекалии. Также переносить вирус могут птицы, грызуны, кровососущие насекомые и не соблюдающий правила гигиены при общении с больным животным человек. Микроорганизм попадает в дыхательные пути собак, а также в желудочно-кишечный тракт, что и вызывает заражение.
   Классификация форм чумы собак ведется по характеру течения и внешнему проявлению клинических признаков. В ветеринарии различают острое, подострое, хроническое, молниеносное, абортивное, типичное и атипичное течение заболевания, а также проявление его в виде катаральной, кишечной, легочной и нервной форм. На практике чистых форм болезни не существует, чумка протекает в смешанной форме.
   Обычно в первые дни болезни у собак повышается температура, начинается лихорадка. Если эти симптомы в сочетаются с появлением на бесшерстных участках кожи мелкой красной сыпи, которая через 2 дня превращается в узелки и пузырьки с желтовато-зеленым содержимым, то есть большая вероятность того, что животное болеет чумкой.
   Спустя несколько дней заболевшие собаки отказываются от корма, проявляют признаки светобоязни, на носу их появляются сухие корочки, иногда отмечается рвота. Из ноздрей собаки постоянно сочится серозный, а затем и гнойный секрет, ноздри слипаются, что приводит к затруднению дыхания. В этот период больное животное кашляет и довольно часто трет морду лапами.

    Еще одним внешним признаком чумки можно считать развивающийся на 2 – 3 день после повышения температуры конъюнктивит.

   Вслед за насморком у собак развивается катаральное поражение кишечника. Изменяется стул, в жидком кале желтого или серо-желтого, а затем – коричневого цвета с неприятным запахом можно заметить прожилки или сгустки крови, слизь с примесью и непереваренные кусочки пищи. В связи с постоянными поносами у животного может произойти выпадение прямой кишки.
   Длительность заболевания зависит от его формы. При молниеносной чуме собак собаки гибнут за один день без проявления клинических признаков, сверхострое течение характеризуется 2-3-дневным течением, завершающимся комой и летальным исходом. К счастью, обе эти формы чумки довольно редки, наиболее часто встречаются острое и хроническое течение болезни. В первом случае заболевание длится от 2 нед до 1 мес, во втором может растянуться до полугода. При хронической чумке периоды обострения чередуются с затуханием процессов, шерсть выглядит взъерошенной, в углах глаз и на носу – корочки. При данном течении болезни животному грозят различные осложнения, которые зачастую становятся причиной гибели собаки.
   При отсутствии лечения, а также острых формах течения чумы собак ближе к концу болезни возникают поражения нервной системы, выражающиеся в кратковременном возбуждении, судорожном сокращении мышц, параличе задних конечностей, эпилептических припадках и обильном слюноотделении.
   Особо следует сказать об абортивном течении болезни, которое у собак чаще всего является реакцией на вакцинацию. Обычно чумка этой формы вызывается штаммами с пониженной вирулентностью и редко переходит в острую форму. Клиническая картина смазанная, проявляется лишь небольшим недомоганием, которое длится не более 1-2 дней. Так же протекает чума собак и при заражении привитых собак.

    Поражения нервной системы свидетельствуют о крайне

    неблагоприятном прогнозе. Около 90% собак, у которых они наблюдаются, погибает.
   Диагностика ведется как симптоматически, так и на основании анализа крови, в которой значительно повышается содержание лейкоцитов при нормальной величине прочих составляющих. Также значительно возрастает реакция СОЭ. Наиболее точным является гистологический метод постановки диагноза. При окрашивании такая проба ярко показывает ядра клеток, окрашенные в голубовато-фиолетовый цвет на фоне бледно-розовой протоплазмы.

    Для гистологической пробы используют соскобы со слизистой неба собаки.

   После гибели животного диагностика может быть проведена при вскрытии. Для чумки характерны следующие патолого-анатомические черты: точечные и полосчатые кровоизлияния в кишечнике и мочевом пузыре; катаральное воспаление, эрозии и язвы в желудочно-кишечном тракте; гнойный конъюнктивит, засохшие гнойные корочки в носу; кровенаполненность печени; гиперемированность слизистой мочевого пузыря; поражение сердца серозным перикардитом.
   Лечение чумы собак ведется различными группами препаратов, причем химиотерапевтические средства не воздействуют непосредственно на вирус, однако могут помочь повысить сопротивляемость организма.
   В начале болезни вводят глюконат кальция по 1-5 мл ежедневно в течение недели, одновременно рекомендованы инъекции 6%-ного витамина B ₁₂по 5 мл. Также хорошие результаты дают 40%-ный уротропин, 1%-ный димедрол 1,5%-ная аскорбиновая кислота. Нервные поражения предупреждаются 0,05%-ным раствором прозерина по 1 мл подкожно. Тонус скелетных мышц можно снизить при помощи мидокалма в дозах, определяемых ветеринаром. Внутричерепное и спинномозговое давление снижают фуросемидом, давая его животному по 1 таблетке 2 раза в неделю.
   В качестве успокоительных рекомендованы фолиевая и глутаминовая кислоты в сочетании с фенобарбиталом или бензоналом.
   Расстройства ЖКТ снимаются левомицетином в дозе 5 мг на 1 кг массы собаки. Лекарство дается не реже 2 раз в день. Одновременно животное поят противодиарейными препаратами. Лечение осложнений ведется в зависимости от поразившей собаку дополнительной инфекции. Непосредственное лечение чумки проводится сывороткой, вводимой подкожно по 5-10 мл в зависимости от размера и массы собаки.

    Для предотвращения заражения других животных, содержащихся вместе с больным, пораженную чумой собак собаку изолируют, а все предметы ухода и помещение, в котором она находилась, обрабатывают 2%-ным формалином или гидроокисью натра.

   Более известная как псевдобешенство или инфекционный бульбарный паралич, эта болезнь поражает нервную систему собаки. Возбудителем болезни является вирус, иммунологически родственный вирусу гепатита. У заболевших животных его обнаруживают не только в нервной системе и крови, но и в лимфоузлах, моче, мышцах. В природе возбудитель болезни Ауески способен сохраняться в трупах погибших животных до 28 дней, а в кале и зараженной воде – до 16.
   Для вируса псевдобешенства губителен солнечный свет. Прямые лучи солнца убивают его за б ч, а рассеянные – за 1-2 сут. Нагревание культуры до 100 ° С приводит к немедленой гибели вирусов, однако пониженная температура позволяет им сохранять жизнедеятельность и вирулентность. Так, например, при 4 °С возбудитель живет в среднем до 140 дней. В 2%-ном растворе формалина вирус гибнет за 20 мин, а в 5%-ном растворе фенола – за 2 мин, что используется в дезинфекции.

    Следует отметить, что болезнь Ауески относится к зооантропонозным заболеваниям, поэтому при уходе за зараженной собакой ее владельцу следует быть максимально осторожным.

   Собака может заразиться от больных животных или вирусоносителей, поедая зараженных грызунов: крыс и мышей, которые являются переносчиками псевдобешенства, а также через загрязненную их мочой воду. Намного реже встречаются случаи внедрения в организм возбудителя бульбарного паралича через поврежденную кожу, слизистую носа или рта, а также половым путем.
   Проникнув в организм, вирус довольно быстро размножается (инкубационный период не превышает 5 дней с момента заражения), поражая нервную систему и скапливаясь в крови и лимфоузлах. У собаки проявляются изменения нервной системы, характерные для энцефалита: собака закусывает губы до крови, повизгивает, перебегает с места на место и кружит по помещению; позже проявляются симптомы, подобные бешенству (из-за чего болезнь и получила одно из своих названий). В этот период собака возбуждена, кидается на встречных собак, кусая их без причины, грызет первые попавшиеся предметы, прыгает на стену. Температура тела с начала и до конца болезни нормальная или слегка (не более чем на 1 °С) повышенная, отмечается сильный зуд. Собака не переставая чешется. Наиболее легко заметить расчесы у основания ушных раковин. Зрачки неравномерно расширяются, примерно одновременно с изменениями нервной системы наблюдается серозный конъюнктивит. Аппетит собаки с первых дней болезни снижен, а ближе к концу пропадает совсем в отличие от все нарастающей жажды.
   В последние дни болезни при неблагоприятном ее течении у животного парализуются зев и гортань. Слюноотделение в этот период повышается, собака теряет голос, у нее появляется одышка. Столь серьезные изменения в нервной системе свидетельствуют, что вылечить животное уже нельзя.
   Еще одним признаком болезни Ауески, который бывает заметен только при вскрытии, являются отеки различных органов и кровоизлияния в них. Это вызвано тем, что накапливающиеся в крови токсины вируса приводят к геморрагическому диатезу.

    Собаки, у которых болезнь развилась до стадии паралича, погибают.

   Также при псевдобешенстве вскрытие погибшего животного показывает крупозно-дифтерические и язвенно-некротические изменения дыхательных путей, отек легких, наличие в пищеварительном тракте посторонних предметов, перерождения печени, которая становится рыхлой, с глинистым оттенком. Мозг животного отечен, масса тела животного не изменяется.
   Диагностируют болезнь Ауески по эпизоотическим показателям, симптомам и, в случае гибели собаки, по патологоанатомическим особенностям. От бешенства отличить бульбарный паралич можно еще при жизни собаки: кроме отсутствия агрессии к людям при данном заболевании не наблюдается паралича нижней челюсти, собака сохраняет аппетит, а слюна ее не тягучая, а пенистая.

    В отличие от чумы собак при болезни Ауески не наблюдается повышения температуры тела, гнойные конъюнктивиты отсутствуют, а катаральные слабо выражены, но самым главным признаком можно считать наличие нервных расстройств в начале болезни.

   Предотвращение бульбарного паралича сводится к соблюдению гигиенических норм. Собакам не скармливают сырую свинину и субпродукты, не позволяют им поедать грызунов и подбирать на улице экскременты других животных. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы мыши и крысы не водились в месте содержания собаки и там, где хранятся продукты питания для нее.
   При псевдобешенстве проводится интенсивное лечение. Вызвано это тем, что болезнь имеет острый, быстротекущий характер и может привести к гибели животного за 1-4 дня в зависимости от состояния собаки и вирулентности возбудителя. В самом начале болезни рекомендовано применение гипериммунной сыворотки против бульбарного паралича, инъекции делаются внутримышечно, по 10-25 мл в зависимости от веса собаки. Также подкожно вводят специальный гамма-глобулин 10%-ной концентрации по 10-20 мл. При необходимости инъекцию повторяют через сутки или двое.

   Как и болезнь Ауески, настоящее бешенство относится к группе опасных и для человека заболеваний. Оно имеет вирусную природу и поражает, кроме собак, кошек, лисиц (которые наиболее часто являются его переносчиками в средней полосе России), волков, шакалов.
   Возбудителя данного заболевания крайне сложно вырастить в культуре тканей, он размножается почти исключительно в мозге животных, в связи с этим производство вакцины от бешенства ведется на основе вытяжек из нервной ткани овец, зараженных в лабораторных условиях штаммом, полученным от штамма, выделенного первым создателем вакцины, Пастером. Замораживание и оттаивание лишают возбудителя вирулентности, нагревание до 60 °С убивает его за 1 ч, а до 100 °С – моментально. В разлагающемся трупе вирус бешенства сохраняется и представляет опасность до 3 нед. Дезинфицирующие растворы губят его за несколько минут, а сулема в концентрации 0,1 % – за 2-3 ч. При исследованиях Пастера было установлено, что возбудитель бешенства присутствует в нервной ткани, слюне и лимфоузлах больного животного, однако наличие вируса в моче, кале, желчи и молоке не обнаружено.

    Также ветеринары и вирусологи установили, что слюна пораженного животного может служить причиной заражения уже за 8–10 дней до проявления первых признаков бешенства.

   Бешенство у собак имеет несколько форм, из которых наиболее часто встречаются абортивная, буйная и паралитическая (тихая). Вне зависимости от формы протекания болезни инкубационный период составляет от 14 дней до 3 мес, а заражение наступает только у трети покусанных людей и животных (заболевание передается через слюну при укусе, а одежда и шерсть могут стать барьером на его пути в организм, кроме того, имеет значение иммунологическое состояние укушенного).
   Наиболее распространена среди собак буйная форма болезни. При протекающем таким образом бешенстве собака погибает за 6-11 дней. На первой стадии животное проявляет апатию, прячется от людей в темном месте и упорно не откликается на зов хозяина. При появлении подобных симптомов в сочетании с недавними укусами других животных, следует немедленно обратиться к ветеринару.
   У некоторых собак вместо боязни наступает гиперобщительность и ласковость. Собака льнет к хозяину и незнакомым людям, пытается лизать их руки и лицо, что крайне опасно из-за наличия в слюне вируса. Позже как в том, так и в другом случае резко проявляется агрессивность. Собака без причины ложится и вскакивает, совершает движения как при ловле мух, у нее появляются одышка и зуд на месте укуса, зрачки расширяются, из пасти начинает обильно выделяться тягучая слюна. Аппетит ухудшен, акт глотания нарушен в связи с параличом нижней челюсти, отмечается рвота.
   Вторая стадия заболевания характеризуется еще большим возбуждением и проявлением агрессии. Собака начинает бросаться на всех людей и животных, которых видит, кусает даже предметы и землю, у нее проявляется повышенная выносливость, известны случаи, когда сбежавшие собаки во второй стадии бешенства за сутки проходили до 50 км и возвращались домой. Укусы пораженного животного становятся настолько сильны, что оно может сломать зубы или челюсть. Характернейшими признаками этого периода болезни служат слюнотечение, отвисшая челюсть, агрессивность, опущенные голова и хвост. Собака кусает без предупреждения, не проявляя предварительных признаков агрессии в виде лая или рычания. Сам лай делается хриплым, более напоминающим вой.
   Периоды буйства во второй стадии чередуются с покоем, а затем пропадают вовсе. Собака погружается в депрессию, ее задние конечности, глотка и нижняя челюсть окончательно парализуются. Обычно эта стадия длится не более 5 дней и заканчивается гибелью животного в коматозном состоянии. В последние дни жизни у бешеных собак не только парализованы конечности и нижняя челюсть, но и перестают функционировать некоторые внутренние органы.

    Во время заболевания у животного прогрессирует паралич задних конечностей и глотки. Животное пытается проглотить корм и воду, но не может сделать этого. Именно эта особенность в средние века и дала бешенству народное название «водобоязнь».

   При паралитическом бешенстве буйная форма отсутствует. Собака не проявляет агрессии, ведет себя спокойно, послушно, сохраняет аппетит. Характерными признаками могут служить параличи нижней челюсти и глотки, создающие ощущение, что животное подавилось костью. Обычно попытки извлечь эту несуществующую кость приводят к заражению человека.
   Абортивная форма бешенства проявляется после прививок от данной болезни, в природе встречается крайне редко и недостаточно изучена. Основной характеристикой такого течения болезни у собак является то, что после классически протекающей первой стадии болезнь вдруг затухает и проходит совсем.
   При вскрытии бешеных собак обнаруживают многочисленные травмы, вызванные драками, шерсть взъерошена, на морде, груди и передних конечностях – пропитана слюной, труп находится в состоянии крайнего истощения. В желудке обнаруживается масса несъедобных мелких предметов, слизистая гиперемирована и изъязвлена, на ней отмечаются кровоизлияния. Головной мозг отечен, извилины его сглажены. Еще один характерный признак – большое скопление в желудочках мозга экссудативной жидкости, в которой содержится вирус бешенства в огромной концентрации.

    Гистологическое исследование показывает наличие в нервной ткани специфических, обнаруживаемых только при бешенстве, включений, называемых тельцами Бабеша-Негри.

   Диагностируется заболевание по симптомам, а также по результатам гистологии и биопробам с последующим заражением лабораторных мышей (если во вводимой им пробе наличествовал вирус бешенства, мыши гибнут на 6-10-й день). Поводом для подозрения на бешенство может служить укус другого животного и появление первых признаков болезни после срока инкубационного периода.
   От чумы бешенство отличается отсутствием конъюнктивитов; при болезни Ауески, менингите и энцефаломиелите агрессия не распространяется на человека и отсутствуют тельца Бабеша-Негри; кроме того, только при бешенстве у собак парализуется нижняя челюсть.
   Данное заболевание не поддается лечению, собаки умирают на 68-11-й день при буйной форме и на 2-4-й при паралитической. Собаки, у которых было выявлено бешенство, должны быть в обязательном порядке немедленно усыплены, а их трупы после вскрытия – уничтожены. В связи с таким неблагоприятным прогнозом особое внимание уделяется предупреждению заражения бешенством.
   Для предотвращения болезни собаке не дают общаться с бродячими сородичами, кошками и дикими хищниками; в случае укуса незнакомого животного, проявляющего признаки бешенства, немедленно обращаются к ветеринару. Также необходимо позаботиться о прививках, без справки о которых животное не допускается к прохождению специальных курсов дрессировок.
   Наличие в населенных пунктах или поблизости от них бешеных животных должно стать поводом для введения карантина и обязательной вакцинации всех собак. Сведения о больных животных передаются в санэпидемстанцию.

    Прививают бешенство в первый раз щенкам в возрасте 6 мес, вводя 1 мл вакцины; для взрослых, старше 2 лет, собак доза составляет 2 мл.

   Собаки с подозрением на бешенство или покусанные бродячими и дикими животными, а также животными, у которых может подозреваться бешенство, равно как и собаки, кусающие на прогулке людей, изолируются и находятся в карантине до 10 дней, в течение которых проводятся исследования. В случае выявления заражения собака усыпляется, а вольер, где она содержалась, дезинфицируется. Если животное оказалось здоровым, его возвращают после карантина хозяину.

   Острая контагиозная болезнь желудочно-кишечного тракта, называемая парвовирусным энтеритом часто поражает молодых собак. От этого заболевания ежегодно гибнет от 5 до 30% заболевших щенков. Это заболевание, сопровождающееся рвотой и поносами, характеризуется снижением содержания в крови лейкоцитов, наступающим на 4-5-й день болезни.
   Вызывается эта форма энтерита вирусом, устойчивым к воздействию желчи, хлороформа, эфира и спирта. Не снижается вирулентность и жизненная активность возбудителя и при нагревании его до 60 °С. Вирус устойчив к кислотной среде и сохраняется в фекалиях собак в течение 1 года. Такая поразительная живучесть во внешней среде и при обработке делает возбудителя парвовирусного энтерита еще опаснее. Единственным способом дезинфекции становится кипячение (при температуре 100 ° С вирус погибает моментально), а также обработка 0,5%-ным раствором формалина, едкого натра или едкого кали, в которых потеря жизненных свойств возбудителя отмечается примерно через 1 сут.

    Вирус энтерита не реагирует на воздействие антибиотиков, что осложняет лечение.

   Наиболее часто заболевают щенки от 2 нед до 1 года, хотя подверженность болезни не зависит от возраста. Именно в этот период молодая собака еще не приучена не подбирать фекалии других животных и не пить из луж, что повышает вероятность заражения. Собаки от 2 до 5 лет болеют значительно реже.
   Инкубационный период при парвовирусном энтерите составляет 4-10 дней, само заболевание длится от 1 сут до 1 мес и даже более. Первыми симптомами болезни можно считать понос и рвоту, сопровождающиеся повышением температуры до 39-41 °С. Рвота продолжается до гибели собаки или ее полного выздоровления, в рвотных массах и кале присутствует большое количество слизи, сам кал отличается зловонным запахом, в начале болезни он серый или желтый, а позже приобретает темный цвет. С первых дней болезни в фекалиях можно легко заметить кровянистые прожилки.
   Быстро приводя к обезвоживанию организма и шоку, поносы и рвота служат основной причиной гибели животного.
   У молодых собак (в возрасте не более 7мес) часто отмечается миокардиальное течение энтерита. Оно сопровождается истощением и дистрофией сердечной мышцы, пораженной возбудителем. В таком случае смертность достигает 70%, могут погибать неожиданно для владельцев даже внешне здоровые собаки. После смерти у собак обнаруживают геморрагические изменения в кишечнике: его слизистая имеет воспаления, становится неровной, набухшей. Порой кишечник имеет некротические и эрозивные зоны.

    В среднем у щенков болезнь длится 1 – 3 сут, у взрослых собак в зависимости от условий содержания, иммунитета, вирулентности возбудителя и лечения либо заканчивается гибелью животного на 4-5-й день, либо затягивается на 1 мес и более.

   Мезентериальные лимфатические узлы и селезенка слегка увеличены.
   У щенков, погибших от миокардиальной формы парвовирусного энтерита обнаруживают фиброзный миокардит.
   Диагностика ведется по симптомам: рвота и понос, не поддающиеся лечению антибиотиками, изменения картины крови, зловонные фекалии желтого или красноватого цвета.
   В отличие от других инфекций, на которые может быть похожа клиническая картина, при парвовирусном энтерите не наблюдается конъюнктивитов, температура тела повышается однократно, отсутствуют желтизна слизистых и поражения печени.
   Лечение ведется симптоматически. Больным собакам дают препараты, устраняющие рвоту и понос, большое количество жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма. Рекомендуемая норма жидкости для больных собак – 35-40 мл на 1 кг массы животного в день. Чтобы возместить потери минеральных элементов при рвоте, делают инъекции 20 мл 1-10%-ного натрия хлорида ежедневно. Внутривенно вводится глюкоза, витамины и уротропин.

    Во время лечения собаку поят щелочной минеральной водой и сульфатом бария для предотвращения рвоты, дают ей вяжущие и обволакивающие вещества.

   Профилактика заключается во введении вакцины против парвовирусных инфекций. Прививка делается в возрасте 2 и 6 мес, собакам старше 1 года делают инъекции только в случае начала развития эпизоотии или, по желанию владельца, ежегодно. Вводится вакцина внутримышечно или подкожно в область лопатки в количестве 1 мл при массе тела до 5 кг и 2 мл при большем весе.
   Кроме иммунизации предотвращению заболевания способствует приучение собаки не брать в рот фекалии других животных и не пить из луж, а также соблюдение прочих норм зоогигиены.

   Впервые подтверждение вирусной природы этого заболевания было получено Рубартом в 30-х г. XX в. Сейчас известно, что острая контагиозная инфекция, вирус которой поражает не только собак всех возрастов, но и песцов, волков и лисиц, имеет эпизоотический характер и передается от одного животного к другому через предметы ухода, воздушно-капельным путем и при половом контакте с вирусоносителем или больным животным. К физическим факторам возбудитель гепатита довольно устойчив, так, во внешней среде он может сохраняться от 30 дней до 9 мес, в зависимости от температуры. При 70 °С вирулентность и жизнеспособность этот вирус теряет в течение 40 мин, а при 100 °С – за 1 мин. Наибольшую неустойчивость возбудитель проявляет к формалину, лизолу и фенолу, в растворе которых гибнет за 30 мин в отличие от хлороформа, эфира, антибиотиков и ультрафиолетового излучения, практически не оказывающих на него воздействия.

    Биологические свойства возбудителя гепатита легко изменяются в зависимости от окружающей среды, однако во всех штаммах наблюдается некая однородность, позволяющая собакам сохранять приобретенный иммунитет даже если вирус значительно изменился.

   Больные собаки выделяют вирус гепатита с мочой, калом, носовой слизью и конъюнктивальным секретом. Долгое время оставаясь вирусоносителями, они могут заразить других животных даже через несколько лет после излечения. В иностранной литературе описывались случаи, когда самки-вирусоносители становились причиной поражения гепатитом не только кобелей, с которыми их вязали, но и собственных щенков.
   Вероятность заражения и степень летальности болезни зависят в первую очередь от условий содержания животных, хотя вирулентность возбудителя также играет немаловажную роль.

    Если собака переболела гепатитом, у нее возникает практически пожизненный иммунитет к данному заболеванию, однако для племенного разведения она, скорее всего, уже не подойдет по эпизоотическим показателям.

   Инкубационный период гепатита продолжается от 3 до 9 дней, после чего заболевание проявляется в хронической или острой форме, последняя характерна длительностью болезни от нескольких дней до 3 нед. Наиболее характерные признаки острого гепатита – рвота с желчью, желтушность склер и темно-бурая окраска мочи. Однако появляются эти признаки не сразу. В первые дни болезни собака проявляет вялость, у нее снижается аппетит, походка животного становится шаткой. Примерно на 2-3-й день обнаруживается первый характерный признак – рвота, а также возникают кератиты и тонзиллит.
   Во второй стадии развития болезни слизистые приобретают анемичность, склеры – характерный для гепатита цвет, равно как и моча; больное животное быстро теряет в весе. Собаки становятся осторожными в движениях, сидят широко расставив передние лапы, болезненно реагируют на пальпацию в области печени. В это время диагностика не вызывает затруднений.
   В течение всего первого периода болезни у собаки температура тела остается в норме, но на 4-6-й день резко повышается почти до 42 °С. Животное мучается жаждой, пульс у него учащен, дыхание – до 40-50 в 1 мин, в легких – хрипы, лейкопения, резко ускоряется реакция СОЭ.
   В отличие от острого хронический гепатит имеет сглаженную симптоматику. Порой собаки теряют аппетит, худеют, у них наблюдаются незначительные расстройства деятельности ЖКТ, выражаемые в смене поносов запорами, температура может незначительно подниматься на короткие промежутки времени, затем приходя в норму. Такие температурные изменения цикличны, повторяются раз в несколько дней, недель или даже раз в месяц. Глаза собаки поражены кератитом.

    По формуле крови собаки ветеринары обычно судят о характере течения гепатита и прогнозируют его исход. Например, сильный сдвиг влево может служить сигналом злокачественного, почти всегда летального, течения болезни, а увеличение количества лейкоцитов – о благоприятном прогнозе.

   При вскрытии погибших животных отмечаются отеки стенки и ложа желчного пузыря, увеличение печени, которая имеет отчетливый дольчатый рисунок, примерно в 40% случаев в брюшной полости разлит прозрачный желтоватый или кровянистый экссудат, селезенка увеличена и полнокровна, желудок наполнен коричневой, почти черной слизью. Еще одним классическим для гепатита признаком при патолого-анатомическом исследовании является студенистый отек вилочковой железы. В случае хронического течения болезни собаки истощены, их ткани анемичны, печень увеличена, в ней сильно выражена жировая дистрофия, поверхность ее по виду напоминает мускатный орех.

    Диагностируется инфекционный гепатит как на основании симптоматики заболевания, так и при помощи эпизоотических данных, вирусологических исследований и биопробы, которой служит сыворотка крови.

   Лечение заболевания в основном направлено на нормализацию функций печени. Для этих целей собакам вводят витамины группы В, фолиевую кислоту и тиамин с рибофлавином по 0,01 г. Также полезно насыщать корм пораженного животного витамином С в дозе не менее чем 0,5 г. Вместо множественных инъекций можно ввести в рацион комплексные витаминные препараты – ундевит или пушновит. Также ведется симптоматическое лечение противорвотными и жаропонижающими средствами. Наилучшие результаты отмечаются при введении специализированной сыворотки в дозе 1 мг на 1 кг массы собаки.
   В питомниках профилактика сводится к предупреждению заноса инфекции, соблюдению санитарных норм и исследованию сыворотки крови собак. При выявлении гепатита у одного из животных его немедленно изолируют, проводят обработку помещения фурацилином или 10-15%-ным раствором свежегашеной извести и иммунизацию всех находящихся в питомнике собак.
   В случае опасной эпизоотической обстановки в клубах при ДОСААФ проводится вакцинация всех собак сывороткой, производимой НИИ пушного звероводства и кролиководства им. В. А. Афанасьева.
   Эта вакцина создает у собак прочный продолжительный иммунитет и обычно является самым надежным, не считая соблюдения санитарных норм, способом предотвратить заражение.

   Вызывается бактериями из рода сальмонелла. Во внешней среде эти микроорганизмы не теряют болезнетворных свойств до 3 мес, при нагревании до 70 °С гибнут в течение 1 ч, а при нахождении в куске мяса или другом продукте питания – в течение 2,5 ч, практически не реагируют на такие виды обработки пищевых продуктов, как соление и копчение.

    Природным резервуаром инфекции является домашняя и дикая птица, поэтому в качестве профилактики собак не рекомендуется кормить сырыми яйцами и птичьим мясом.

   Отмечено, что болеют сальмонеллезом в основном щенки в возрасте от 1 до б мес, взрослые же собаки чаще оказываются носителями сальмонелл. Нередки случаи, когда здоровая кормящая сука, являющаяся носителем инфекции, заражала своих щенков в подсосный период.
   Способствуют возникновению инфекции скученность животных в питомнике, недоброкачественное питание, нарушение норм зоогигиены и глистные заболевания.
   Ослабленные взрослые животные и щенки чаще страдают сальмонеллезом в острой форме с частым летальным исходом. После 3-5 дней инкубационного периода у них повышается температура тела, наблюдаются вялость и отказ от корма. Изо рта выделяется пена, после кормления собак рвет, кал становится жидким, зловонным, с примесью слизи и крови. Щенки постанывают, проявляют повышенную агрессивность. Нередки случаи одновременного поражения ЖКТ и органов дыхания, в таком случае у собак отмечается одышка, хрипы в легких и гнойные выделения из носа. Исход в таком случае у собак в возрасте до 4 мес может быть только летальным.

    При вскрытии особо заметна дряблая и увеличенная селезенка, также характерными признаками сальмонеллеза можно считать гиперемированность желудка и кишечника, в стенках и слизистых которых наблюдаются кровоизлияния.

   Диагноз ставится на основании эпизоотических показателей и бактериологического исследования мазков кала. По клиническим признакам сальмонеллез очень похож на алиментарный гастроэнтерит и инфекционный гепатит в ранней стадии, что затрудняет симптоматическую диагностику.
   Лечение направляют в основном на снижение токсикоза и устранение поносов и рвоты. В этом плане хорошие результаты дают инъекции бактериофагов, а также фурадонина. При тяжелом течении болезни животным дают антибиотики: ампициллин, тетрациклин, левомицетин. В любом случае полезен будет изотонический раствор хлорида натрия.
   Для улучшения состояния щенка ему дают легкоусвояемые корма и добавляют в питьевую воду слабый раствор перманганата калия. Необходимо также часто менять плошку с водой и чистить и дезинфицировать помещение, где находится собака, чтобы предотвратить повторное заражение от собственных каловых масс. Заражения такие нередки, что вызвано крайне нестойким иммунитетом к сальмонеллам.
   Кроме исключения из рациона животных сырых яиц и мяса птицы, можно рекомендовать для предотвращения заболевания соблюдение норм зоогигиены и исключение общения молодых щенков с переболевшими сальмонеллезом и контактировавших с ними животных.

    Стоит также отметить, что сальмонеллез относится к зооантропонозным заболеваниям, поэтому при уходе за больными собаками необходимо тщательно соблюдать меры личной гигиены и профилактики.

   Среди зооантропонозных инфекций особое место занимает бруцеллез, поражающий органы размножения собак. Он всегда имеет хронический характер и протекает почти бессимптомно, проявляясь только в период размножения.
   Вызывающие заболевание бактерии имеют 4 вида антител, по которым и проводится идентификация вида. Также отмечено, что при микроскопических исследованиях бруцеллы рогатого скота имеют форму кокков, а выделенные от свиней – палочек. Собаки поражаются всеми видами данных микроорганизмов, от этиологии болезни ее течение не зависит. Все бруцеллы устойчивы к низкой температуре, в почве, загрязненной мочой и калом больных животных, живут до 4,5 мес, а в трупах павших животных – до 3 мес. Микроорганизм проявляет чувствительность к повышению температуры и гибнет при 90 °С за 5 мин. Кроме того, для дезинфекции хорошо подходят фенол, формалин, 3%-ный лизол, 0,01%-ный хлорамин и 1%-ная хлорная известь, в которых гибель бруцелл происходит за 3-5 мин.

    Заразиться собака может от больных собак и других сельскохозяйственных и диких животных, при случке и через загрязненную калом, мочой и выделениями из влагалища почву.

   В начальной стадии заболевания у собак слегка повышается температура тела. Позже симптоматика становится размытой. У щенных сук происходит аборт или рождаются мертвые щенки, в случае рождения живого потомства оно слабое, больное, однако к 1,5 г. щенки выздоравливают и сравниваются с потомством, полученным от здоровых самок. Еще одним признаком возможного бруцеллеза являются постоянные выделения из влагалища суки. Дурно пахнущий экссудат, напоминающий лимфу, или выделения гнойной природы в случае запущенного заболевания в большинстве случаев свидетельствуют именно об этом заболевании.
   Нередки и выпадения матки после щенения или аборта. Также самки значительно теряют в весе, у них нарушается периодичность течки, которая запаздывает или, наоборот, приходит раньше срока.
   Кобели, зараженные бруцеллезом, страдают простатитами, дерматитами мошонки, эпидермитами. В тяжелых, запущенных случаях в области половых органов появляются гнойники, семенники могут атрофироваться.
   Наиболее характерным признаком, по которому можно определить у погибшей самки бруцеллез, является экссудат в матке, сосочковый слой которой некротизирован. У самцов атрофированы канальцы семенников.
   Крайне важно вовремя начать лечение бруцеллеза, так как длительное хроническое течение болезни может привести к пожизненному бесплодию. Заболевание излечивается при помощи антибиотиков, из которых наиболее эффективны левомицетин, ампициллин, рифампин и эритромицин. В сильно запущенных случаях приходится кастрировать собак, сопровождая операцию той же антибиотикотерапией.

    В качестве профилактики следует обследовать всех животных, у которых наблюдались аборты или другие симптомы бруцеллеза. Особое внимание должны привлекать суки, у которых из влагалища выделяется дурно пахнущий лимфоподобный или гнойный экссудат.

   Наиболее часто у собак регистрируется поражение бычьим и человеческим типами туберкулеза. Соответственно, владелец может заразиться этой болезнью от своего питомца. Среди собак заболевание имеет большое распространение, однако регистрируют его в основном при вскрытии и только в больших городах, где хорошо поставлена ветеринарная служба. Наиболее часто заражаются животные, живущие в неблагоприятных по туберкулезу человека регионах. Животные имеют привычку слизывать мокроту людей на улицах, что и приводит к заражению.
   Выраженность клинических признаков заболевания напрямую зависит от степени поражения и стадии туберкулеза. Обычно у собак повышается температура тела, собаки быстро утомляются, теряют в весе, при поражении легких кашляют, выражена одышка. Поражение органов брюшной полости сопровождается увеличением брыжеечных лимфатических узлов, возможна водянка.
   При вскрытии в легких и плевре – увеличения размером от горошины до грецкого ореха, содержащие творожистую массу серо-желтого цвета и гноевидное содержимое. Также на плевре обнаруживаются серые пленки, а грудную полость наполняет экссудат.
   В брюшной полости такие же пленки образуются на ее серозных оболочках, а на слизистой кишечника видны язвы с серо-белым дном. Размер этих язв доходит до копеечной монеты. О туберкулезных изменениях свидетельствует и увеличение подчелюстных и околоушных лимфатических узлов, из которых при вскрытии выделяется тягучая гноевидная масса.
   Дигностируется туберкулез у собак при жизни реакцией Пономарева. При введении больным собакам в область внутренней поверхности бедра 0,1 мл туберкулина подкожно 1у 60% больных собак уже через 2 сут кожная складка утолщается на 7 мм, однако сильно истощенные животные могут не проявлять такой реакции. Также диагностирование ведется по эпидемиологическим показателям (подозревают туберкулез у всех собак, хозяева которых больны данным заболеванием). Посмертная диагностика ведется по характерным для болезни изменениям в легких.

    В печени, почках и селезенке также в отдельных случаях могут обнаруживаться туберкулезные узлы, очень похожие на те, что расположены в легких.

   Туберкулез у собак обычно обнаруживается слишком поздно и не поддается лечению. В связи с этим крайне важны меры его профилактики. Животное нельзя кормить мясом, привезенным из хозяйств, неблагополучных по туберкулезу крупного рогатого скота, а также непроверенным санэпидемстанцией мясом животных; нельзя позволять собаке лизать мокроту на улице и следует немедленно обращаться в ветеринарную лабораторию для проведения анализа, если у собаки наблюдается кашель с выделением мокроты или есть выделения из лимфатических узлов и язв на коже.

   Возбудителем этой болезни является небольшая палочка, развивающаяся в аэробных условиях (при наличии кислорода). Заболевание распространяется в основном через мелких грызунов, хотя немаловажную роль в эпизоотическом показателе играют и кровососущие насекомые. Также заражение собаки может произойти через загрязненную пометом больных мышей и крыс воду или при поедании мяса больных диких животных: зайцев, мышей-полевок и др.
   Заболевшая собака теряет аппетит, проявляет вялость, угнетенность, с течением времени сильно худеет. Глаза поражаются слизисто-гнойными конъюнктивитами, лимфатические узлы, расположенные в паху, на шее и под коленями, увеличиваются. Длительное течение болезни приводит к парезам и параличам конечностей, ухудшению сердечной деятельности и ярко выраженной анемии слизистых. Иногда туляремия сопровождается сильными расстройствами ЖКТ.
   Вскрытие обнаруживает застойно-гиперемированную подкожную клетчатку, которая в некоторых случаях приобретает лимонно-желтый цвет. В полостях тела скапливается бурый экссудат. Лимфатические железы увеличены, в разрезе – сглажены, имеют очаги некроза. Характерной особенностью является увеличенная селезенка темно-вишневого цвета.
   Лечение туляремии у собак не разработано, поэтому диагноз ставят чаще всего при вскрытии, хотя возможна и прижизненная диагностика серологическим и бактериологическим методами с заражением лабораторных животных.
   Особая опасность заключается в том, что эта болезнь поражает не только диких, сельскохозяйственных животных и собак, но и человека, поэтому при выявлении туляремии у собаки крайне важны меры предосторожности. Трупы больных животных подлежат уничтожению, заболевшие собаки усыпляются.

    Чтобы предотвратить заражение собаки, необходимо соблюдать правила зоогигиены и не позволять ей есть мясо грызунов и диких зайцев, а также следить за тем, чтобы в месте содержания собаки не было крыс и мышей.

   Столбняк относится к острым раневым инфекциям, поражающим как животных, так и человека. Возбудителем болезни является широко распространенный в почве спорообразующий микроб – клостридия. Отличительной особенностью данного микроорганизма считаются особые условия роста. Вызывающий столбняк организм не развивается в присутствии даже малейшего количества кислорода, то есть относится к анаэробным бактериям. Если сами по себе клостридии малостойки к воздействиям окружающей среды, то споры, которые они образуют при неблагоприятных условиях, способны выдержать нагревание до 80 ° С во влажной среде до 4-6 ч. Кипячение убивает споры возбудителя столбняка за 50 мин во влажной среде и более чем за 20 мин в сухой. Низкие температуры не оказывают на споры никакого воздействия, что касается химических факторов, то 5%-ный раствор карболовой кислоты или 1%-ный раствор сулемы способны погубить их лишь за 12 ч.
   В процессе жизнедеятельности возбудитель столбняка вырабатывает сильнейший токсин, который состоит из 2 компонентов и оказывает на пораженный организм нейротропное воздействие. Первый из компонентов этого токсина, тетаноспазмин, поражает нервную систему и заставляет судорожно сокращаться поперечно-полосатые мышцы, второй, тетаногемолизин, вызывает разрушение эритроцитов крови.

    Заражение столбняком всегда происходит через глубокие раны, в которых есть омертвевшие ткани. Такие поражения являются лучшей средой для размножения клостридий: в них создаются анаэробные условия.

   Размножаясь на месте заражения, микроорганизмы выделяют в кровь собаки токсин, который вызывает гибель эритроцитов и поражение сначала периферических нервных волокон, а затем спинного и головного мозга, что приводит к гибели организма.
   Инкубационный период у собак длится от 1 нед до 20 дней, при неблагоприятных для развития клостридии условиях (интенсивное лечение нагноения в ране, высокий иммунитет собаки) этот срок может растянуться до нескольких месяцев. Особенностью течения столбняка у некоторых пород собак является возможность проявления его в двух формах: генерализованной и локализованной. В первом случае судорожному сокращению подвержены все мышцы, во втором же – только одна определенная их группа.
   Наиболее опасна для собак генерализованная форма столбняка. При ней судороги вызывают у собак специфическую позу при ходьбе: лапы расставлены, хвост поднят, шея и голова вытянуты вперед. У больных животных кожа на лбу собирается в складки, выпучиваются глаза; собаки смотрят в одну точку. Усиливающими симптомы столбняка факторами могут стать свет и шум. Больные животные стараются забиться в темное место и болезненно реагируют на любые звуки. При попытке вывести их на свет, у собак начинаются припадки, сопровождаемые сильнейшими мышечными сокращениями.

    Наиболее ярким симптомом поражения клостридиями можно считать так называемый тризм – судорожно сжатые челюсти. Вследствие тризма собака не может глотать или делает это с трудом.

   При всей этой картине сознание животного не нарушается, оно пытается выполнить команды хозяина, подойти к миске с водой или пищей. Температура собаки также остается в норме на протяжении всей болезни, вплоть до смерти.
   Лечение столбняка у животных затруднено, поэтому в случае поражения собаки генерализованной формой данного заболевания нередок летальный исход вследствие асфикции или истощения. При локализованной форме распознать болезнь крайне трудно, так как в процесс вовлекается только какая-то группа мышц. Классической картины со сжатыми челюстями и затрудненной походкой не наблюдается. Обычно эта форма столбняка заканчивается выздоровлением собаки.
   Диагностировать генерализованную форму столбняка довольно просто: симптомы почти не оставляют сомнений в поражении клостридиями, локализованная форма проходит чаще всего так до конца и не диагностированной. Вскрытие не может подтвердить диагноз, так как характерных изменений при столбняке не наступает. Иногда при патологоанатомическом исследовании обнаруживают отек легких или кровоизлияния в мозговые оболочки, но такие поражения нетипичны для данного заболевания.

    Для того чтобы предотвратить столбнячное поражение, раны промывают антисептическими растворами, удаляя из нихо ткани.

   При подозрении на столбнячную инфекцию собакам вводят специальную сыворотку в дозе 10 000 – 40 000 ЕД в первый день, а затем ежедневно в течение 1 нед – по 3000-5000 ЕД. Одновременно проводится лечение антибиотиками, подкожно вводят поливитамины и по 0,5 мл столбнячного анатоксина. Раны очищают от омертвевшей ткани, промывают антисептическим раствором и аэрируют.

   Это заболевание относится к группе дерматомикозов, поражении, вызываемых несовершенными грибами – дерматомицетами. В эту группу болезней кроме микроспории входит еще трихофития и парша. Все болезни, вызываемые дерматомицетами, заразны и для человека, их возбудители долгое время сохраняются во внешней среде и крайне устойчивы к дезинфицирующим средствам, так 2-3%-ный раствор формалина губит их за полчаса. Нагревание до 90 ° С во влажной среде убивает возбудителя болезни за 6 мин, а в условиях сухого жара при температуре 100-110 °С гибель грибка наступает в течение 20 мин. Прямые солнечные лучи убивают дерматомицеты в течение нескольких часов, а кварцевание – за полчаса.
   Как и все прочие грибки, возбудители микроспории и парши размножаются спорами. Заражение происходит через чешуйки эпителия и шерсть, на которых во внешней среде споры дерматомицетов сохраняются до 1,5 лет. Кроме непосредственного контакта заболеть животное может и при использовании предметов ухода за пораженной микроспорией или паршой собаки.

    Также переносчиками инфекции выступают кровососущие насекомые: блохи, клещи, вши.

   Нередки случаи проявления микроспории без видимых причин заражения. Это может свидетельствовать о том, что собака контактировала с источником инфекции во внешней среде (как известно, дерматомицеты довольно долго сохраняют вирулентность среди соломы, сена, на коре деревьев, особенно при влажной жаркой погоде).
   После заражения микроспория не проявляется от 8 до 30 дней, после чего на коже образуются пятна правильной округлой формы с признаками облысения или редкими обломанными у корня волосами, покрытые корочками и чешуйками. Кожа под корочками гиперемирована, отмечается легкий зуд. При надавливании на пораженный участок из волосяных луковиц могут выделяться гноевидные истечения, хотя этот симптом и не обязателен.
   Со временем округлая форма пятен сменяется овальной, а затем пятна, сливаясь между собой, образуют облысения самого разного вида и размера. В этой стадии зуд усиливается, собака постоянно расчесывает пораженные участки кожи, вызывая обильное отделение чешуек и обломанных волосков, зараженных спорами, во внешнюю среду. Именно в этой стадии стригущий лишай особенно опасен для человека и других животных, так как заражение может произойти даже через мельчайшие частицы эпителия, взвешенные в воздухе помещения, где содержится больная собака.
   Парша отличается от микроспории расположением пятен (при стригущем лишае они чаще всего встречаются на шее, голове и конечностях, а при парше – на голове и боках) и цветом покрывающих их корочек, которые при этом заболевании имеют темный цвет. Более ярко выражена и воспалительная реакция. Уже в первой стадии болезни зуд и болезненность повышены, во второй же парша приобретает фолликулярное течение. Пораженные участки приобретают вид плотных возвышений правильной формы, надавливание на них вызывает истечение гноя. После выздоровления на коже остаются облысевшие участки, чего не наблюдается при поражениях микроспорией.

    Еще одно отличие стригущего лишая от парши заключается в образовании при последней пятен с четкой границей, соответствующей зоне поражения. При микроспории границы пораженного участка размыты.

   Симптоматическая диагностика не может дать достоверного определения заболевания в случае дерматомицетов. Чтобы назначить правильное лечение, необходимы лабораторные исследования. Первой их частью является микроскопическое исследование. Для его проведения берут с пораженного участка кожи пробу: соскоб чешуек и обломанные волоски. После обработки материала 10-15%-ным раствором едкого натра или кали и подогрева его исследуют под микроскопом. Споры дерматофитов видны при такой обработке в виде мелких, сильно преломляющих свет зернышек округлой или овальной формы.
   Вторым этапом исследования служит люминесцентный метод, позволяющий отличить микроспорию от парши. С целью окончательной диагностики собаку облучают в темном помещении ртутно-кварцевой лампой ПРК-2 или ПРК-4. Если животное заражено стригущим лишаем, то аппарат, снабженный стеклом Вуда, пропускающим только ультрафиолетовое излучение, покажет это незамедлительно: под его воздействием пораженные волоски в шерстном покрове начинают светиться неоново-изумрудным цветом, здоровая же шерсть остается темной.

    Следует учитывать при этом, что при облучении черная шерсть собак не дает такого результата, и при отсутствии поражений на бурых участках необходимо делать посевы для определения рода поразившего животное грибка. Также не дают свечения и волоски, пораженные возбудителем парши или других кожных заболеваний.

   В российской ветеринарной практике первый метод исследования обычно не используется, к сложным микроскопическим исследованиям прибегают только в том случае, если ртутно-кварцевая лампа не показала наличия стригущего лишая.
   Лечение микроспории – довольно трудоемкий и длительный процесс. Во-первых, необходимо обеспечить изоляцию животного и постоянную уборку помещения, где оно содержится, чтобы не допустить заражения членов семьи и образования новых очагов болезни на коже собаки. Во-вторых, необходимо длительное время обрабатывать пораженные участки кожи противогрибковыми препаратами с захватом внешне здоровых тканей не менее чем на 1 см. Для этой цели хорошо подходит раствор салициловой кислоты 10%-ной концентрации на 5%-ной настойке йода. Также можно применять 1%-ную мазь юглона. В обоих случаях терапия ведется до выздоровления.
   Еще одним методом лечения можно считать обработку однохлористым йодом. В первые 3 дня зону поражения пропитывают 3-5%-ным его раствором, не снимая корочек, позже зону обработки промывают теплой мыльной водой и удаляют струпья. Обнаженную кожу смазывают 10%-ным раствором препарата, повторяя лечение каждые 5 дней.
   Из антибиотиков для лечения дерматомикозов с успехом применяется 0,25%-ный трихоцетин. Суспензия этого препарата на рыбьем жире или вазелиновом масле наносится на кожу собаки каждые 6-8 дней. Одновременно с любым видом местного лечения заболевшим или подозреваемым в заражении микроспорией и паршой собакам дают внутрь по 15-20 мг на 1 кг массы животного еще один антибиотик – гризеофульвин. Первый курс лечения составляет 20 дней, затем делается 10-дневный перерыв и лечение повторяется. В качестве профилактики при контакте с больным животным тот же препарат назначается на срок от 10 до 15 дней.
   После, казалось бы, полного выздоровления и заживления на местах поражения сохраняется опасность повторного занесения инфекции. Чешуйки кожи и волоски могут находиться в помещении, где содержится собака. Также не исключено образование новых очагов, заражение на которых произошло в период лечения, но проявилось позже. Поэтому после заживления поражений животное должно находиться под наблюдением ветеринара еще как минимум 45 дней. Каждый 15-й день при этом проводится дополнительное обследование на стригущий лишай люминесцентным методом.

    Профилактика стригущего лишая и парши заключается в соблюдении норм зоогигиены, а также, в случае выявления заболевания, с целью купирования повторных заражений – обработке предметов ухода огнем паяльной лампы или кипящим раствором едкого натра в концентрации 2%.

   Для дезинфекции можно применять эмульсию, содержащую 2%-ный формальдегид и 1%-ный едкий натр. Расход этого раствора должен быть не менее 1 л на 1 м ². Через 2-3 ч после обработки помещение хорошо проветривают и только потом снова запускают в него животных. Кроме того, к уходу за животными не допускают больных стригущим лишаем лиц и ограничивают контакты детей с пораженными собаками. Владелец заболевшей собаки также должен соблюдать правила безопасности и личной гигиены при уходе за больным животным, чтобы исключить заражение от него.

   К данному типу заболеваний относятся в первую очередь врожденные и те из вызываемых микроорганизмами, которые не передаются от одной собаки к другой во время контакта или через предметы обихода.

Миокардит

Инфаркт миокарда

Дивертикул пищевода

Ринит

Бронхиты

Пневмония

Тонзиллит

Острый гастрит

Хронический гастрит

Энтероколит

Цирроз печени

Желчно-каменная болезнь

Панкератит

Пиелонефрит

Цистит

Эпилепсия

Энцефалит

   Эти поражения возникают в случае перегревания собаки на солнце, в автомобиле или квартире в жаркую погоду. Предваряет их беспокойство животного, жажда, которые затем вдруг сменяются апатией, судорогами и даже потерей сознания.
   Если собака перегрелась, ее следует немедленно охладить с помощью смоченной в воде простыни, которой собаку укрывают с головой. Также необходимо вывести животное из жаркого помещения (или наоборот, завести домой, если поражение вызвано прямыми солнечными лучами). Перегревшейся собаке обязательно надо дать воды и ввести подкожно адреналин, а внутривенно сердечные гликозиды и растворы с повышенным содержанием ионов кальция и натрия.

    В качестве профилактики тепловых и солнечных ударов необходимо избегать дрессировки и прогулок в жаркое время и на солнцепеке. Также нельзя оставлять собаку в душном, жарком, плохо проветриваемом помещении.

   Недостаток витаминов в организме собаки может быть выражен различными симптомами, в зависимости от того, какой из них требуется животному. Так, при гиповитаминозе B ₁снижается аппетит, нарастает вялость, в тяжелых случаях отмечаются припадки эпилептического характера и исчезновение условных рефлексов. Гиповитаминоз B ₂протекает в виде дерматита с гиперемированностью кожных покровов, шаткой походкой и изъязвление внутренней поверхности щек. При гиповитаминозе B ₆щенки начинают отставать в росте, а у взрослой собаки могут разрушаться зубы, также развивается анемия, в моче отмечается повышенное содержание азотных соединений.
   Гиповитаминоз B ₁₂протекает как повышение возбудимости на фоне снижения аппетита и отставания в росте. Слизистые анемичны, в тяжелых случаях возможны парезы и параличи, в период беременности сука теряет потомство или рожает нежизнеспособных, слабых щенков.
   Гиповитаминоз фолиевой кислоты (витамина B ₉) приводит к анемии, истощению. Чаще всего наблюдается у беременных и кормящих самок. Щенки таких сук отстают в развитии, становятся вялыми и слабыми.
   При недостатке в организме собаки холина (витамина B ₄) развивается цирроз печени и желтуха, а при гиповитаминозе А – огрубение шерстного покрова, сухость кожи, пневмония, понос и потеря обоняния; на фоне всего этого снижается репродуктивная способность как у сук, так и у кобелей. Гиповитаминоз D играет роль в основном во время роста щенка и может привести к развитию рахита и значительному отставанию в росте из-за неправильного формирования костной ткани в растущем организме молодой собаки.
   Гиповитаминозы лечатся введением соответствующих витаминов в дозе, назначаемой ветеринаром.

    Для предотвращения гиповитаминоза собаке следует давать ей здоровую, полноценную пищу, обогащенную витаминными добавками.

   Инвазионные или паразитарные болезни – большая проблема для любого собаковода.

   Лейшманиоз относится к болезням, поражающим как человека, так и животных. У собак различают 2 его формы: внутреннюю и наружную. Возбудителем болезни являются лейшмании, микроорганизмы, принадлежащие к простейшим. Эти паразиты имеют овальную форму, во время развития проходят 2 стадии: жгутиковую и безжгутиковую. Заражение собак происходит преимущественно через укусы кровососущих насекомых: слепней, москитов. Чаще всего наблюдается поражение у собак до 2-летнего возраста. Переболевшие животные вырабатывают достаточно стойкий иммунитет.
   Болезнь протекает как остро, так и хронически, кожная форма ее проявляется изъязвление спинки носа, губ и бровей.
 
    Внешние проявления лейшманиоза у собак
 
    Возбудители лейшманиоза
 
   Температура тела практически не изменяется. Лимфатические узлы слегка увеличены, при длительном течении болезни они становятся бугристыми, уплотняются, но остаются подвижными, в отличие от опухолевых заболеваний. В бугорках лимфоузлов больной собаки содержится множество возбудителей лейшманиоза. Со временем на месте пораженных узлов образуются язвы. Внутренний лейшманиоз отличается от наружного симптомами: в первую очередь наличием лихорадки, анемией, истощением и диареей. Голова и спина лысеют, могут возникнуть конъюнктивит и изъязвления слизистой носа. Прогноз неблагоприятный, чаще всего спустя несколько недель после проявления первых признаков болезни собака погибает.
   Вскрытие показывает увеличение печени и селезенки не менее чем в 2 раза, костный мозг подвержен гиперплазии, окрашен в красный цвет.
   Лечение внутренней формы болезни не разработано, наружная же лечится путем обкалывания первичных узелков и дальнейших поражений 5%-ным раствором акрихина.

    Профилактика распространения лейшманий заключается в уничтожении больных внутренней формой заболевания собак и истреблении переносчиков болезни.

   Так же как и лейшманиоз, данное заболевание относится к разряду зооантропонозных. Промежуточными хозяевами вызывающего токсоплазмоз паразита признаны кошки. Токсоплазма, вызывающая заболевание, обитает внутри клеток хозяина и разрушает их. Обнаружение паразитов в теле животного может служить сигналом о начале острой стадии болезни, при хроническом же ее течении токсоплазмы принимают форму истинных цист, которые, в отличие от активной формы микроорганизма, имеют постоянную оболочку.

    Заражение происходит в основном через мясо, пораженное паразитами. Известны также случаи поражения собак, поедавших экскременты кошек, и внутриутробное заражение потомства от матери.

   Симптоматика зависит от течения болезни. В любом случае инкубационный период не превышает 3-10 дней. В острой форме токсоплазмоз приводит к значительному повышению температуры тела собаки, учащенному пульсу и дыханию, отказу от корма и воды. Собака страдает диареей, у нее дрожат мышцы, появляются гнойно-слизистые выделения из носа. В тяжелых случаях могут развиться парезы задних конечностей и нарушение координации движений. Подострое течение болезни крайне похоже по симптоматике на чуму собак и может быть неверно диагностировано неопытным ветеринаром как инфекционная болезнь.
   В случае хронического течения токсоплазмоз протекает сначала в острой форме, но затем наступает мнимое выздоровление, в период которого собака становится носителем возбудителя. У сук, пораженных латентным токсоплазмозом, нередки аборты, а щенки рождаются с уродствами или нежизнеспособными. После довольно длительного скрытого течения болезнь может вновь обостриться, что чаще всего приводит к гибели собаки.
   Гистологическое исследование открывает истинную причину болезни: в тканях животного с легкостью обнаруживаются паразиты.
   Лечение болезни проводится в 2-4 курса по 10 дней, в течение которых собаке дают дараприм или хлоридин в дозе 0,001 г, сочетая основное лекарство с сульфаниламидами по 0,2 г на 1 кг массы тела собаки. Также хорошие результаты дает применение химкокцида при острой форме токсоплазмоза, витаминотерапия (в основном витамины группы В и фолиевая кислота) и введение глюкозы.

   Общее название заболеваний, вызываемых паразитирующими в кишечнике животных гельминтами (нематодами), – нематодоз. Наиболее часто из всех нематод в кишечнике собак встречаются токсокары. Восприимчивы к ней собаки всех возрастов, но наиболее часто этих аскарид находят у щенков.

    При исследовании кала больных собак обнаруживаются мелкие веретенообразные черви светло-желтого цвета.

   Цикл развития носит аскаридный тип, яйца гельминтов выделяются с калом в окружающую среду, где и достигают инвазионной стадии. После заражения, происходящего при попадании в организм через зараженный корм или воду, личинки нематод внедряются в клетку кишечника, разносятся током крови по организму (в первую очередь – в легкие), откуда, внедряясь в ткани, попадают в ротовую полость и вторично заносятся в кишечник, где и происходит их окончательное созревание.
   Больные животные худеют, у них нарушается деятельность ЖКТ, пропадает аппетит. Нередко отмечаются вздутие живота, что создает впечатление рахитичности, и поедание собакой собственных фекалий.
   Для лечения применяются в основном декарис и тивидин, хотя можно также проводить дегельминтизацию и другими средствами. Даются препараты после 12-часового голодания в смеси с мясным фаршем. Доза введения обычно составляет 0,002-0,003 г на 1 кг массы тела собаки. Через 1 ч после кормления с декарисом рекомендуется дать щенку слабительное.
   В качестве предотвращения заражения нематодами можно рекомендовать соблюдение зоогигиенических мер, приучение щенков не брать в рот фекалии других животных. Кроме того, необходимо не допускать загрязнения кормов собак с землей и навозом. Чтобы не произошло повторного заражения, фекалии больных собак уничтожаются (сжигаются) вплоть до 6-го дня после дегельминтизации.

   Возбудителями этой группы болезней у собак являются преимущественно ленточные черви, паразитирующие в кишечнике пораженного животного и человека. Длина этих паразитов колеблется от 3 до 15 м, они состоят из члеников, некоторые из них, наполненные яйцами червя, легко отрываются и с каловыми массами попадают во внешнюю среду.

    Различные виды трематод и цестод могут обитать в печени и желчевыводящих путях или в кишечнике собак. В зависимости от этого различается и симптоматика заболевания.

   Черви, паразитирующие в печени, вызывают желтуху, расстройства пищеварения, исхудание животного. Печень при пальпации оказывается увеличенной, в ней можно прощупать множество бугорков и уплотнений. Если ленточные черви развиваются в ЖКТ, картина болезни несколько иная: животное страдает поносами, неожиданно сменяющимися запорами, в кале обнаруживаются кусочки тела червя в виде белых полосок, отмечаются рвота, нарушения аппетита и общее истощение животного. При сильной инвазии наступает закупорка кишечника, приводящая к гибели собаки. Длительная болезнь без лечения может привести к нарушениям нервной деятельности вплоть до эпилептических припадков и к разрыву тканей кишечника с извержением каловых масс в брюшную полость.
 
    Ленточный червь
 
   Собаки заражаются личинками ленточных червей при скармливании им пораженной рыбы, питье воды, в которой содержатся яйца гельминтов, поедании травы, загрязненной экскрементами больных животных.
   Лечение проводится путем дегельминтизации в комплексе с противорвотными препаратами. Лекарство, применяемое для лечения, и его доза зависят от вида червей, паразитирующих в организме животного, и назначаются ветеринаром. В качестве профилактики можно рекомендовать не давать собакам есть траву на месте выгула других животных и на пастбищах, не кормить ее сырой речной рыбой, особенно ее внутренностями, не позволять животному пить из природных водоемов. Если собака все же заразилась ленточным червем, обнаружить это своевременно сможет только ветеринар. Он же определит вид паразита и назначит лечение.

    Владельцы, не обращающие внимания на перечисленные выше симптомы, которые свидетельствуют о паразитарном заражении, чаще всего обнаруживают паразитов на поздних стадиях их развития и теряют своих питомцев.

   Наиболее опасными червями из класса цестод можно считать эхинококков. Этот паразит, пожалуй, самый известный из ленточных червей, поражающих животных и человека, не считая солитера, вызывающего описанные выше заболевания. Эхинококки обитают в тонком кишечнике и попадают в организм собак с зараженным мясом, в котором образуются специфические пузырьки, наполненные половозрелыми червями микроскопического размера. Прикрепившись к слизистой животного, паразит развивается, растет и постепенно достигает размера взрослого гельминта, не превышающего в длину 1 см.
   Цикл развития червя начинается с выброса с каловыми массами из кишечника собаки члеников эхинококка, наполненных яйцами паразита.
   Стенки члеников разрываются, происходит заражение окружающей среды. Промежуточные хозяева – козы, овцы и крупный рогатый скот, а также другие травоядные. Они заглатывают яйца гельминта с травой и водой. В кишечнике пораженных животных вылупляются личинки, которые проникают в кровь и разносятся по всем тканям организма промежуточного хозяина, где и происходит дальнейшее развитие эхинококка с образованием пузырьков. Пузырьки эти, представляющие собой половозрелых личинок, заключенных в капсулу, имеют серебристый цвет, размерами не превышают 2-3 мм и формируются не менее 5 мес.

    Рост половозрелой личинки паразита в тканях травоядного может растянуться на несколько лет и проходить практически бессимптомно, обнаруживаясь только при разделке туши.

   После заражения основного хозяина эхинококки прикрепляются к стенке тонкого кишечника зародышевыми сколексами (крючками), вызывая механическое повреждение слизистой. Выделяемые червями продукты жизнедеятельности вовлекают в паталогический процесс интоксикации весь организм. Собаки становятся истощенными, угнетенными, вялыми; у них извращается аппетит, появляется склонность к копрофагии; рвота; нарушения деятельности ЖКТ, проявляющиеся чередованиями поносов и запоров. Слизистые оболочки бледные, шерсть взъерошенная, нередки конъюнктивиты. Животное испытывает зуд в области анального отверстия, что проявляется в «езде на санках». Позже проявляются и поражения нервной системы: судороги, припадки по типу эпилептических, парезы.
   В качестве лечения проводится дегельминтизация дронцитом или другими препаратами, назначаемыми ветеринаром. Дронцит дается по следующей схеме: 5 дней в виде гранул по 5 мг на 1 кг массы животного и однократно внутримышечно в той же дозе для предупреждения повторного заражения. Такие же инъекции рекомендуется сделать всем содержащимся вместе с больной собакой животным, чтобы предотвратить поражение их эхинококками. Срок вызываемого инъекцией иммунитета – 15-20 дней. Для того чтобы собака не заразилась этим видом паразитов, ни в коем случае нельзя давать ей сырое мясо диких травоядных животных, непроверенное санэпидемстанцией мясо и отходы от убоя крупного и мелкого рогатого скота и свиней.

    Прижизненно диагноз ставится на основании исследования кала собаки на наличие гельминтов, посмертно в кишечнике обнаруживают большие скопления эхинококков.

   Группа заболеваний, вызываемых внешними паразитами, питающимися кровью, пухом и шерстью животных, а также чешуйками кожи, называется арахноэнтомозами.
   Наиболее известные паразиты, вызывающие такие поражения – блохи и чесоточные клещи. Кроме собак, клещи и блохи поражают кошек, грызунов, диких млекопитающих и человека.

   Чесоточные клещи имеют слитые голову, грудь и брюшко, вследствие чего форма их черепахообразная, цвет паразита обычно грязно-белый, на сильно хитинизированных местах – светло-коричневый.
   Ротовой аппарат состоит из расположенного на передней части тела хоботка, двух пар ножницеобразных верхних челюстей и нижних, слитых в круглую пластину, покрытую слоем хитина. Клещи имеют четыре пары членистых ног, оканчивающихся присосками, кроме третьей пары у самцов, а у самок – еще и четвертой. Эти пары ног заканчиваются длинными щетинками. Тело паразита покрыто рядами шипиков и щетинок различной формы. Размер самок зудней не превышает 0,5 мм, самцы же обычно значительно мельче. Яйца паразитов имеют овальную форму, скорлупа прозрачная, длина не превышает 0,15 мм.
   Зудневые клещи обитают в толще эпителиальной ткани, прогрызают в ней ходы и тем самым вызывают чесотку.
 
    а
 
    б
    1
 
 
    а
 
    б
    2
    Зудневые клещи: 1 – род Sarcoptes; 2 – род Notoedres; а – самец; б – самка
 
   Самка после оплодотворения вгрызается в кожу, откладывает в ней яйца, а затем прогрызает еще и аэрирующие ходы. Каждый клещ откладывает не менее 30 яиц, из которых через 3-6 сут вылупляются личинки. Спустя еще 3 дня личинка линяет и превращается в нимфу. Несколько линек с переходами личинки от одной стадии развития к другой в среднем занимают от 8 до 20 дней, затем происходит превращение во взрослого самца или самку. Раздражая кожу продуктами жизнедеятельности и травмируя ее механически при прогрызании ходов, клещи приводят к сильному зуду, образованию пустул и везикул. Кожа собаки воспаляется, экссудат, который выделяется из очагов воспаления, подсыхает и образует корочки; шерсть теряет блеск, кажется взъерошенной, на местах обильного выделения экссудата слипается, образуя корки.

    Средняя продолжительность жизни самки клеща 50 сут, самцы погибают практически сразу после перехода во взрослую стадию, успевая только произвести оплодотворение.

   Первые симптомы обычно замечаются на 15-й день после заражения клещами. При паразитировании на собаке клещей рода Sarcoptes очаги чесоточного поражения локализуются в этот период на голове, груди, конце хвоста и нижней части груди, если же животное заражено клещами рода Notoedres – на голове. Именно поэтому должны настораживать попытки собаки расчесывать до крови эти участки кожи. С них же необходимо начинать осмотр при подозрении на чесоточных клещей.

    При поражении чесоточным клещом также отмечается общая интоксикация организма, вызванная попаданием в кровь выделяемых паразитами экскрементов.

   При диагностике чесотки делаются соскобы до сукровицы с границы пораженных участков не менее чем в 3 местах. По результатам их исследования ведется дифференциация клещевого паразитарного поражения от экземы, микроспории и лейшманиоза. Окончательно установлена чесотка может быть только после обнаружения в пробах клещей или их яиц.
   Лечение этого заболевания длительное и сложное. Обычно назначают гексалин, коллоидную серу и активированный креолин в виде ванн и дустов. Температура ванны при купании собаки должна быть 30-32 °С, продолжительность процедуры – не менее 2 мин. На время обработки животному лучше перехватить челюсти тесемкой, чтобы исключить покусы. Необходимо следить за тем, чтобы кожа собаки была хорошо смочена лечебным препаратом. Для этого несколько раз проводят вдоль конечностей собаки и ее туловища рукой против шерсти. Ближе к концу купания закрывают ноздри и пасть собаки рукой и 1-2 раза окунают ее в воду с головой. По той же схеме моют дважды в неделю и подозреваемых на чесотку собак. Общее число купаний в данном случае может не превышать 3 раз.
   В холодное время года купание и содержание больных животных допустимо лишь в хорошо проветриваемых теплых помещениях, где они и должны оставаться до полного высыхания. Если возможности искупать пораженную клещом собаку нет, ее обрабатывают дустами серы, а также косаном или тиовитом. Содержание действующего вещества в препарате должно быть не менее 80%. После такой обработки не допускают расчесывания пораженных участков кожи и их вылизывания. С этой целью на собаку лучше всего надеть широкий картонный воротник.
   Для профилактики заражения необходимо обрабатывать все предметы ухода за больной собакой 2%-ным раствором хлорофоса или горячей 3%-ной водной эмульсией креолина. Теми же средствами обрабатывают помещения.

    Для предотвращения заражения чесоткой не следует позволять собаке общаться с бездомными животными.

   Этот паразит обитает на внутренней поверхности кожи ушной раковины и относится к клещам-кожеедам. Наиболее часто заражение происходит от диких животных и кошек. Человек к ушному клещу невосприимчив. Внешне кожееды похожи на чесоточных паразитов, отличаясь только местом локализации и размерами (самки не крупнее 0,75, а самцы – 0,6 мм). Полный цикл развития паразита колеблется в зависимости от внешних условий от 18 до 25 дней и протекает практически так же, как и у зудней.
 
    Ушной клещ
 
   Механическое травмирование кожи и продукты жизнедеятельности ушного клеща вызывают сильное раздражение и зуд. Собака расчесывает ухо, внутренняя поверхность которого в начале болезни остается чистой, но гиперемируется и слегка припухает. Позже начинает выпотевать экссудат, который смешивается с чешуйками отмершей кожи и выделениями сальных желез и клещей. Образуется специфическая вязкая коричневая смазка, при высыхании которой образуются струпья, забивающие слуховой проход и усиливающие раздражение и зуд.
   На более поздних стадиях из уха течет гнойная масса, склеивающая шерсть перед ушной раковиной, животное наклоняет голову, обращая больное ухо вниз. Переход воспаления на мозговые оболочки приводит к припадкам и гибели собаки, однако до такого результата доходит редко: чаще всего владельцы вовремя замечают заражение ушным клещом по классическим симптомам (зуд в ухе собаки и коричневая масса в слуховом проходе) и начинают лечение.
   Лечение этого заболевания проводится гексалином, гексаталпом, никохлораном (все препараты в 0,3%-ной концентрации), 5%-ным гардоном, 40%-ным фенотиазином или акродексом. Разбавляют препараты не вызывающими раздражения животными или растительными жирами.

    Перед обработкой лекарственными препаратами ухо собаки очищают от экссудата при помощи ватно-марлевого тампона или салфетки, а состав подогревают до 30 °С.

   Обычно для одной обработки используют 1-2 мл состава. Чтобы обеспечить его равномерное распределение по ушной раковине, ухо собаки складывают пополам и массируют у основания. Такая процедура должна повторяться не менее 12 дней по 2-3 раза в день. Результатом становится создание на 24 дня неблагоприятных для развития ушного клеща условий, вследствие чего паразиты успевают погибнуть как на теле животного, так и во внешней среде; повторного заражения не наступает и санобработка помещения не требуется.
   Если в одном помещении содержится несколько животных, то лечить от поражения ушным клещом необходимо их всех, а внешне здоровым, содержащимся вместе с больными, провести несколько профилактических обработок по назначенной ветеринаром схеме.

    С целью профилактики не допускается общение собаки с животными с признаками поражения ушным клещом.

   Блохи паразитируют на собаках и вызывают сильный зуд, дерматиты и анемию, а кроме того, могут служить переносчиками некоторых инфекционных болезней.
   Взрослая блоха – паразит от 0,5 до 5 мм длиной, темно-коричневого или черного цвета, с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Грудь состоит из 3 сегментов, на каждом из которых расположена пара членистых конечностей. Задняя пара ног служит насекомому для прыжков и удлинена по сравнению с остальными. Брюшко также сегментировано.
   Заметить блох из-за скорости их передвижения довольно сложно, пока они не расплодятся в шерсти собаки. Намного чаще на ранних стадиях инвазии владельцы обнаруживают неподвижные мелкие белые яйца, усеивающие подшерсток собаки возле хвоста, или черные крупинки выделений на коже.
   Цикл развития блохи следующий: из отложенных самкой яиц на 8-14-й день вылупляются личинки, питающиеся испражнениями взрослых насекомых; трижды линяя в процессе роста, будущая блоха наконец опутывает себя паутинным коконом и превращается в неподвижную куколку, которой не требуется питание. В течение 12 дней куколка превращается во взрослое насекомое. Срок жизни взрослой блохи может колебаться от нескольких месяцев до 1 года.
   При укусе блохи в ранку выделяется ее слюна, вызывающая раздражение на коже собаки. Собака начинает расчесывать зудящие участки кожи, что приводит к дополнительному их травмированию и осложнению микроранок гнойной и другими инфекциями. В поведении животного отмечается непослушание, невнимательность, беспокойство. Щенки, кроме этого, страдают анемией и истощением.
 
    Блоха
 
   Блохи легко перепрыгивают с одних животных на других и даже на человека, кроме того, заражение может произойти через подстилку собаки.

    В качестве профилактики рекомендуется проводить регулярные осмотры животного, обращая внимание на шею и живот.

   При обнаружении у питомца паразитов обработайте его дустом 2%-ного севина или 3-5%-ного хлорофоса. Во время обработки собаку помещают в специальный мешок с завязкой, фиксирующейся на верхней части шеи. Продолжительность процедуры должна быть не менее 10 мин.
   При сильном поражении рекомендуется мыть животное в ванне с гексахлоранкреолиновым препаратом в концентрации 0,015%. Обработка проводится дважды, срок между купаниями и обработкой дустом летом составляет от 10 до 12 дней, а зимой – 14-18 суток. Кроме вышеперечисленных мер, имеет смысл в качестве профилактики и при слабой инвазии использовать специализированный зоошампунь против паразитов. Подстилку собаки также следует обрабатывать 1%-ным водным раствором хлорофоса одновременно с обработкой собаки.

   Повсеместно распространенные, эти паразиты, кроме собак, могут поражать кошек, диких хищных зверей и грызунов. Сам паразит представляет собой насекомое бледно-желтого цвета длиной до 2 мм, обитающее в шерсти животных. Тело власоеда сильно хитинизировано и сплющено, голова имеет четырехугольную форму, по размеру превышает грудь. Ротовой аппарат предназначен для пережевывания чешуек кожи. Также власоеды питаются молодыми волосами. Паразит имеет три пары ног с коготками, его сегментированное брюшко превышает по длине размеры головы и груди и в отличие от них, покрыто щетинками.
   Развиваются власоеды из яиц размером до 0,4 мм, из которых на свет появляются личинки, а через 2-3 недели после линьки – взрослое насекомое. Яйца данных паразитов, в отличие от блошиных, приклеиваются к шерсти специальным составом, выделяемым самкой.

    Здоровые животные заражаются власоедами при контакте с больными, а также через предметы ухода.

   Власоеды вызывают у собак сильный зуд, приводя к расчесам и, как результат, инфицированию ранок. Кроме того, редеет шерстный покров. Наиболее часто паразиты локализуются у корня хвоста, на голове и внутренней поверхности лап. У взрослых собак их численность невелика, но поражения на теле щенка могут захватить даже бока и спину.
   Лечение проводится в виде обработки собаки и помещения, в котором она содержится, интавиром, стомозаном или циперметрином в концентрации, соответственно 0,08; 0,02 и 0,01%. Животное купают в указанных растворах, подогретых до 20 °С (более высокая температура может неблагоприятно сказаться на действенности препарата). Длительность купания составляет 2 мин, а частота обработок – 1 раз в 14 дней. Обычно бывает достаточно 2-3 купаний. Кроме перечисленных препаратов, против власоедов так же, как и против блох, с успехом применяется зоошампунь. Профилактика идентична предупреждению заражения блохами.

   Охотничьи собаки (другое название – «подружейные») были выведены для работы с охотником и всегда имели большую ценность, так как охота была одним из самых любимых развлечений, а также и способом добывания пропитания. В наше время такие собаки редко принимают участие в охотах, но основные качества, присущие этой группе, они сохранили.
   Безусловно, это самые подвижные и ловкие собаки, имеющие хороший нюх и смекалку. Именно поэтому следует уделять большое внимание прогулкам и подвижным играм, в которых будет принимать участие собака.
   К охотничьим собакам можно отнести такие породы, как бретонский эпаньоль, немецкий пойнтер, американский и английский кокер-спаниель, вельш-спрингер-спаниель, английский спрингер-спаниель, золотистый ретривер, лабрадор-ретривер, чесапик-бей-ретривер, выжла, веймаранер, ирландский сеттер, сеттер-гордон и английский сеттер.

   О породе бретонский эпаньоль, или бретон, писал еще Аппиан, живший во II в., что собаки, увиденные им в Бретани, имели чутье намного лучше других. Это качество многие бретоны сохранили и по сей день. Кроме того, собаки этой породы очень активны и грациозны. У них мускулистое тело с длинными ногами и элегантными линиями.
   Бретоны, несмотря на свой относительно небольшой размер (высота в холке – 44,5-52 см; масса тела – 13,5-14 кг), очень выносливы, практически неутомимы. Поэтому им необходим активный образ жизни.
   Следует чаще выгуливать собаку, а во время прогулок давать ей возможность как можно больше бегать и играть. Эти собаки хорошо адаптируются к городским условиям, но требуют больших физических нагрузок – отсутствие их может служить причиной плохого самочувствия животного или даже возникновения заболеваний.
   Бретоны имеют густой шерстный покров средней длины бело-оранжевого, черного, коричневого или каштанового, а также ялового окрасов. На ушах, груди, нижней части туловища и верхней части конечностей шерсть образует очесы. Вследствие этого собаки нуждаются в регулярном расчесывании их плотной шерсти.
   По необходимости своих питомцев надо мыть или обрабатывать сухим шампунем.
   Несмотря на то что бретонские эспаньоли отличаются хорошим здоровьем, из-за плохой вентиляции ушного канала они предрасположены к ушным инфекциям. Поэтому нужно тщательно проверять уши, особенно после того, как собака побывала на пересеченной или заросшей кустами местности. Если уши здоровы, то в них практически нет выделений, они не выглядят припухшими и покрасневшими и не имеют неприятного запаха.
   Кроме того, у бретонов случаются катаракты и прогрессирующая атрофия сетчатки глаза. Поэтому необходимо следить, чтобы глаза были без воспалений и выделений.

    Известно, что название породы бретонов произошло от французской провинции Бретань.

   Собаки этой породы имеют веселый и живой нрав и легко поддаются дрессировке. Они любящие и нежные животные, всегда послушны и готовы услужить. Именно поэтому им необходимо постоянное внимание и забота хозяина.
   Никаких особых требований к кормлению нет.

   Английские кокер-спаниели – это сильные собаки с компактным телом (высота в холке – 36-43 см; масса тела – 12-14 кг), покрытым шелковистой, плотно прилегающей шерстью средней длины. Окрас шерсти сплошной рыжий, черный или золотисто-каштановый, а также двухцветный и трехцветный с белыми или иногда чалыми пятнами. Представителям этой породы требуется регулярное расчесывание шерсти гребнем и щеткой. При необходимости следует купать собаку или обрабатывать ее сухим шампунем. Шерсть на конечностях следует расчесывать вниз на пальцы и стричь их до подошв лап. Также нужно стричь шерсть вокруг лап, но не между пальцами.
   Из-за того что уши покрыты густой шерстью, ухудшается вентиляция ушного канала. Это служит причиной возникновения ушных инфекций. В профилактических целях необходимо проверять уши на наличие семян травы и инфекции. Если уши здоровы, то в них может присутствовать немного серы (она защищает ушные каналы), но ненормальным будет ее повышенное выделение.
   Английские кокер-спаниели к тому же предрасположены к врожденным заболеваниям глаз. Поэтому полезно протирать глаза ватным тампоном, смоченным теплой кипяченой водой. Периодически животное нужно показывать ветеринару.

    Известно, что название «кокер-спаниель» произошло от английского woodcock – «лесной кулик, вальдшнеп» и искаженного варианта французского слова «espagnol», означающего «испанская собака».

   Но в основном это здоровые и активные, как и все охотничьи собаки, животные. Они игривые и очень дружелюбные, обладающие уравновешенным характером. Это азартные охотники, преданные и прекрасные компаньоны. Кроме того, английские кокер-спаниели являются хорошими сторожевыми собаками: они непременно известят хозяина о появлении чужаков. Собаки этой породы с удовольствием выдерживают любую физическую нагрузку, и более того, нуждаются в ней. Только нельзя забывать расчесывать им шерсть и вычесывать из нее колючки и репьи.
   Никаких особых требований к кормлению нет.

   Американский кокер-спаниель меньше английского, но также является сильной собакой с крепким компактным телом (высота в холке – 33-41 см; масса тела – 9-16 кг). Окрас животных разнообразен: черный, черный с подпалом, любой сплошной цвет, двуцветный или трехцветный. Собаки этой породы имеют тонкую шелковистую шерсть, короткую на голове и длинную на теле, иногда она может достигать земли. Некоторые владельцы предпочитают оставлять шерсть длинной. В этом случае следует ежедневно расчесывать ее и мыть шампунем. Другие стригут шерсть до средней длины. Это, безусловно, удобнее, но все же не следует забывать о ежедневном расчесывании.
   Расчесывая щеткой, необходимо следить за тем, чтобы не вырвать шелковистые шерстинки.
   Уши американского кокер-спаниеля длинные, низко посаженные, покрытые густой шерстью. Из-за плохой вентиляции слухового канала собаки подвержены ушным инфекциям. В профилактических целях раз в неделю уши животного можно промывать 10%-ной перекисью водорода.
   Грязь, которая растворяется перекисью водорода, нужно убирать очень осторожно, с помощью ватного тампона. Вместо перекиси водорода можно использовать спирт.
   Помимо заболеваний, связанных с ушными инфекциями, собаки этой породы подвержены кожным расстройствам (типа себореи), врожденным заболеваниям глаз (таким, как глаукома и прогрессирующая атрофия сетчатки глаза), а также болезням позвоночника. Владельцам нужно следить за тем, чтобы глаза их питомцев не были воспалены, а кожа и шерсть всегда были чистыми. Необходимо также периодически показывать животное ветеринару.
   Относясь к группе охотничьих собак, американские кокер-спаниели очень активны и выносливы. Им необходимы длительные прогулки, активные игры и любые другие физические нагрузки. Но на улице следует избегать колючих кустарников, в которых может запутаться шерсть.

    В Америке эта порода – одна из самых любимых. Она занимает второе место в регистрационных книгах клубов собаководства.

   Американские кокер-спаниели умные и отзывчивые, обладают дружелюбным нравом в сочетании с понятливостью и стремлением быть полезными. Им требуется постоянное внимание хозяина.
   Никаких особых требований к кормлению нет.

   Красивый крепкий английский спрингер-спаниель является одним из самых больших из спаниелей (высота в холке – 48-53 см; масса тела – 18-23 кг). Мягкая, плотно прилегающая шерсть средней длины бывает всех свойственных спаниелям окрасов, но в основном белого, каштанового или черного, с подпалом или без него. Шерсть собаки сравнительно легко поддерживать в порядке. Для этого достаточно регулярно расчесывать ее жесткой щеткой. Но во время линьки следует обратить на это особое внимание и вычесывание проводить чаще. Купать или обрабатывать спрингер-спаниеля следует по необходимости, но не очень редко.
   Кроме того, нужно регулярно проверять уши на наличие инфекции. У собак этой породы большие, покрытые шерстью уши, что при несоблюдении определенных мер ведет к возникновению ушных инфекций. Поэтому следует следить за этой частью тела с особой тщательностью. Если у собаки уши чистые, то в профилактических целях можно обрабатывать их подогретым вазелиновым, оливковым или другим растительным маслом.
   Английские спрингер-спаниели в общем имеют хорошее здоровье, однако у них случаются такие заболевания, как аллергические расстройства кожи, болезни глаз и дисплазия локтевых и тазобедренных суставов. Во избежание возникновения недугов следует содержать своего питомца в чистоте и регулярно консультироваться с ветеринаром.
   Представители этой породы, как и все охотничьи собаки, обладают большой активностью и выносливостью. Им необходимы большие физические нагрузки: животные обожают бегать, играть и т. д. К тому же они быстро обучаются различным командам и выполняют их с удовольствием. Спрингер-спаниели любят компанию и особенно страдают в отсутствии хозяев, они также терпеливы с детьми и являются хорошими сторожевыми псами.
   Специальных требований к кормлению нет, однако следует избегать перекармливания.

   Вельш-спрингер-спаниели хорошо приспосабливаются к любым условиям, в том числе и к городской жизни. Однако им требуется много места для игр, плавания, бега. Эти собаки очень активны и энергичны, поэтому нуждаются в физических нагрузках. Без них они становятся толстыми и болеют. Следует позволять животному порезвиться без поводка.
   Вельш-спрингер, так же как и английский спрингер-спаниель, трудолюбив и вынослив, но меньше ростом (высота в холке – 43-48 см; масса тела – 14-18 кг), у него более мелкая голова и не такие шерстистые уши.
   Эти собаки имеют толстую шелковистую шерсть, окрас которой всегда перламутрово-белый и темно-рыжий.
   За шерстью животного ухаживать не очень сложно. Необходимо регулярно расчесывать питомца жесткой щетинной щеткой. Во время линьки расчесывание следует проводить чаще. Купать и обрабатывать собаку нужно только по необходимости. Но нельзя забывать вычесывать из шерсти траву и колючки. Кроме того, нужно регулярно стричь шерсть между пальцами и когти.

    Специалисты считают, что английские спрингер-спаниели самые древние по происхождению из спаниелей.

   Необходимо также проверять уши, так как представители этой породы из-за плохой вентиляции ушного канала подвержены ушным инфекциям. Некоторые заводчики периодически выщипывают волоски в ушной раковине для того, чтобы удалить шерсть, препятствующую циркуляции воздуха. Выщипывание проводят с помощью длинного пинцета, предварительно его продезинфицировав. Но перед выполнением этой процедуры необходима консультация ветеринарного врача.
   Вельш-спрингеры отличаются хорошим здоровьем, однако некоторые животные страдают дисплазией тазобедренных суставов. Они также бывают подвержены болезням глаз, поэтому следует обращать внимание на то, как выглядят глаза питомца. Белки здоровых особей белого цвета с небольшой желтизной. В случае возникновения каких-либо изменений необходимо сразу же обратиться за помощью к ветеринару.
   Вельш-спрингер-спаниели имеют мягкий и терпеливый характер. Они любят детей и легко дрессируются. Поэтому им необходимо внимание хозяев.
   Специальных требований к кормлению нет, но не стоит давать своим питомцам слишком много еды.

    Знатоки считают, что история породы вельш-спрингер-спаниелей начинается в те далекие времена, когда люди стали использовать первых собак для охоты.

   Золотистые ретриверы – это умные и очаровательные собаки. Они легко дрессируются и выполняют команды с удовольствием. Они очень терпеливы и хорошо относятся к детям. Несмотря на то что ретриверы нападают с неохотой, они все же хорошие сторожевые псы. Они также отличаются своим стремлением быть полезными своим хозяевам.
   Кроме того, золотистые ретриверы очень красивые и крепкие животные (высота в холке – 51-61 см; масса тела – 25-36 кг). Они имеют густой покров с подшерстком, плотно прилегающим к телу. На голове, лапах и передней стороне конечностей короткая и гладкая шерсть, внизу живота, на груди и задней поверхности конечностей – более длинная. Окрас может быть золотистым или кремовым. Шерсть ретриверов требует регулярного расчесывания и приглаживания жесткой щеткой со щетиной. Купать собаку следует только в крайнем случае, достаточно обработки шерсти сухим шампунем. Но при этом животному очень полезно плавать в водоемах, так как ретриверы очень любят воду.
   Представители данной породы являются активными и трудолюбивыми, поэтому им требуются большие физические нагрузки, которые должны быть регулярными. Они любят длительные прогулки с бегом и энергичными играми. Недостаточные нагрузки могут привести к ожирению и даже заболеваниям.
   Для золотистых ретриверов характерны кожные аллергии, поэтому необходимо быть особенно внимательными, осматривая кожу питомцев. Кроме того, собаки этой породы предрасположены к дисплазии тазобедренных суставов и врожденным заболеваниям глаз.

    Порода золотистого ретривера появилась из-за того, что возникла необходимость в собаке для охоты на водоплавающую дичь.

   Специальных требований к кормлению нет, но не следует перекармливать животное.

   Лабрадор-ретривер – это очень сильная и выносливая собака с плотным, мощным корпусом (высота в холке – 53-61 см; масса тела – 20-27 кг). Поэтому ей необходимы полноценные физические нагрузки. Она всегда готова работать и играть. Кроме того, лабрадоры отличные пловцы, и им нравится купаться в водоемах. Вообще любая активность полезна для представителей этой породы, иначе животные становятся ленивыми и толстыми.
   Шерсть лабрадоров густая и непромокаемая, без очесов, имеющая сплошной черный, желтый, желтовато-коричневый, кремовый и иногда золотистый или шоколадный окрас. За гладкой и короткой шерстью собак не требуется специального ухода. Достаточно регулярного расчесывания и приглаживания жесткой щетинной щеткой. При этом следует обращать особое внимание на подшерсток. Мыть питомца нужно только по необходимости, однако следует периодически обрабатывать шерсть сухим шампунем. Для этого животное выводят на улицу или в специально отведенное помещение. Шерсть должна быть мокрой. После этого наносят и втирают в шерсть тальк, а через несколько минут вычесывают его щеткой. Этот способ не нарушает структуру волос, поэтому не имеет противопоказаний.

    Интересно, что несмотря на свое название, эта порода возникла не на Лабрадоре, а на острове Ньюфаундленд.

   Как и многие другие крупные собаки, лабрадоры предрасположены к дисплазии локтевых и тазобедренных суставов. Они также страдают болезнями глаз, например катарактой и прогрессирующей атрофией сетчатки. Опытный заводчик всегда должен уметь распознать, здорова ли его собака. Если нет никаких нарушений, то животное будет веселое и не станет отказываться от пищи.
   Лабрадоры чрезвычайно добрые и умные животные. Они легко поддаются дрессировке и с удовольствием выполняют различные команды. Животные любят детей и нуждаются в человеческом внимании, поэтому нельзя ограничивать их общение с хозяевами. От этого они грустят и даже заболевают.
   Специальных показаний к кормлению нет. Однако не следует перекармливать питомцев, так как они быстро толстеют.

   Чесапик-бей-ретривер – невероятно умная и сообразительная собака. Ее отличительными чертами являются отвага и самоотверженность, но она не очень проста в дрессировке, поэтому заводчику следует набраться терпения в воспитании своего питомца. Кроме того, следует проявлять бдительность на улице: представители этой породы имеют склонность к агрессивности по отношению к другим собакам. Но в общем чесапик – животное веселого и доброго нрава, способное к длительным физическим нагрузкам. Ему необходима человеческая забота и внимание, поэтому следует как можно больше времени проводить с собакой.
   Для поддержания отличной формы представителям этой породы требуется громадный объем физической активности. Без этого они страдают и начинают болеть. Несмотря на то что эта порода отличается отменным здоровьем, необходимо обращать внимание на такие заболевания, как дисплазия тазобедренных суставов и врожденные аномалии глаз.
   Здоровая особь любит плавать. Ее атлетическое сложение (высота в холке – 53-66 см; масса тела – 25-34 кг) и густая, совершенно непромокаемая шерсть темно-каштанового или темно-коричневого окраса способствуют тому, что это выдающийся пловец. Чесапику полезны регулярные купания в водоемах. Однако не стоит часто мыть животное, так как это разрушает природные водоотталкивающие свойства шерстяного покрова. Достаточно периодически обтирать собаку влажной замшевой или обычной салфеткой.

    Интересно, что эта порода была выведена от двух щенков, спасенных после кораблекрушения.

   Уход за шерстью чесапика не представляет большого труда, так как она грубая и короткая. Необходимо лишь расчесывать ее твердой щетинной щеткой.
   Специальных показаний к кормлению нет, но не следует перекармливать животное.

   Порода пойнтеров была выведена для того, чтобы вынюхивать промысловых птиц, поэтому немецкие пойнтеры обладают чрезвычайно тонким нюхом. Кроме того, они являются отличными пловцами и никогда не против искупаться в каком-либо водоеме. Им полезны большие физические нагрузки, так как они крупные (высота в холке – 53-66 см; масса тела – 20-29 кг) и сильные животные. Без достаточной физической активности пойнтеры могут растолстеть и заболеть. Поэтому следует позволять им совершать длительные прогулки, где они смогут бегать, играть или плавать.
   Не стоит бояться того, что после купания животное может простудиться, так как его короткая и плотная шерсть практически непромокаема. Она имеет сплошной черный или каштановый окрас или тот же самый окрас с пятнами, крапом или разводами. Ухаживать за шерстью пойнтера несложно. Достаточно регулярного расчесывания твердой щетинной щеткой. Мыть животное нужно только по необходимости, так как частое купание может привести к разрушению структуры шерсти. Лучше протирать шерсть мокрым полотенцем или куском замши.
   Подобно другим собакам с большими ушами, необходимо исследовать ушные раковины на наличие ушных инфекций. В профилактических целях необходимо чистить уши 10%-ным раствором перекиси водорода и после прогулок следить, чтобы там не оставалось сора или семян растений.

    Немецкий короткошерстный пойнтер – охотник очень разносторонний, он может работать и в поле, и в воде.

   Немецкие пойнтеры обычно здоровые собаки, но некоторые из них могут страдать дисплазией тазобедренных суставов, врожденными болезнями глаз и раком кожи, поэтому следует обращать внимание на поведение животного. Если оно отказывается играть или принимать пищу, возможно, причина кроется в ухудшении здоровья.
   Представители этой породы – очень послушные и любящие животные. Им необходимо присутствие человека. Кроме того, эти собаки очень чистоплотные и не доставляют практически никаких хлопот.
   Специальных показаний к кормлению нет, но не стоит перекармливать животное.

   Жесткошерстный немецкий пойнтер очень схож со своим близким родственником короткошерстным пойнтером. Он имеет такой же размер (высота в холке – 55-66 см; масса тела – 23-29 кг) и сложение. Однако эта порода отличается длиной шерсти – у ее представителей шерсть чуть длиннее и жестче. Поэтому она требует более тщательного ухода.
   Дважды в неделю необходимо расчесывание и 2 раза в год (весной и осенью) – выщипывание шерстного покрова. Кроме того, необходимо периодически протирать собаку мокрым полотенцем, а уши обрабатывать подогретым растительным маслом. Во избежание возникновения ушных инфекций, которые характерны для вислоухих собак, нужно проверять ушные раковины на наличие выделений и инородных тел. Мыть питомца следует по необходимости.
   Жесткошерстные немецкие пойнтеры имеют хорошее здоровье, однако иногда страдают дисплазией тазобедренных суставов, врожденными болезнями глаз и раком кожи.
   Животные выносливы и трудолюбивы, любят тяжелые физические нагрузки, нуждаются в длительных прогулках с бегом или плаванием. Именно поэтому их не стоит брать в качестве комнатных собак, хотя они и хорошо приспосабливаются к городским условиям, все же лучше чувствуют себя вне дома и на тяжелой работе.
   Немецкий жесткошерстный пойнтер обладает уравновешенным характером, но недоверчив к чужим, хотя и не проявляет по отношению к ним агрессивности. Он – преданный и любящий компаньон, который всегда рад быть полезным хозяину и страдает без него. Поэтому следует уделять как можно больше времени и внимания своему питомцу.
   Специальных показаний к кормлению нет, но не стоит перекармливать животное.

    Выведение собаки именно с жесткой шерстью имело большое значение, потому что представителям этой породы приходится работать в любых условиях и в любую погоду.

   Выжла, или венгерская легавая, – прирожденный охотник с отличным чутьем. Она имеет живой, мягкий характер, очень общительна и доброжелательна. Ей требуются забота и внимание хозяина, которого, несмотря на свою ласковость и чувствительность, она стремится защищать. Кроме того, выжла обожает детей и легко приспосабливается к городским условиям.
   Это красивая и грациозная собака довольно большого размера (высота в холке – 51-66 см; масса тела – 18-27 кг). Венгерские легавые очень энергичны и чрезвычайно выносливы. Им необходимы регулярные интенсивные физические нагрузки, без которых они могут заболеть. Надо давать возможность питомцу бегать (желательно без поводка) и играть как можно дольше.
   Выжлы достаточно здоровые животные, но некоторые особи подвержены дисплазии тазобедренных суставов, эпилепсии и некоторым болезням глаз (катаракта, атрофия сетчатки). Но при правильном уходе собаки остаются веселыми и энергичными.
   Уход за гладкой и короткой шерстью, жирной на ощупь, имеющей золотисто-рыжий или песочно-желтый окрас, не сильно затруднит заводчиков. Но нельзя забывать периодически расчесывать питомца щеткой с жесткой щетиной, а также протирать мокрым полотенцем. Купать же выжлу нужно только по необходимости.

    Интересно, что изображения похожих на выжлу собак встречаются еще в рукописях XIV в.

   Когти стричь следует регулярно, так как длинные когти ломаются, вызывая воспаление околокогтевого валика. Это приводит к тому, что животное начинает хромать. При стрижке когтей нужно быть очень внимательными, потому что в каждом когте есть нерв и кровеносные сосуды, и очень важно не повредить эту живую часть.
   Выполнять эту процедуру следует с помощью маникюрных ножниц или маленьких щипчиков.
   Заводя выжлу, следует помнить, что это очень активная и энергичная собака, которая не сможет жить в замкнутом пространстве.
   Специальных требований к кормлению нет. Однако не стоит перекармливать животное.

   Веймаранер – очень напористое и самоуверенное животное, обладающее отличным атлетическим сложением (высота в холке – 56-69 см; масса тела – 23-35 кг). Блестящая короткая шерсть имеет окрас от серебряно-серого до мышиного. Она не требует особого ухода. Достаточно регулярного расчесывания щеткой с жесткой щетиной. Мыть веймаранеров следует только по необходимости. Лучше обрабатывать их сухими шампунями или протирать мокрым полотенцем или салфеткой.
   Следует обращать внимание на лапы и пасть, предохраняя их от повреждений. В случае каких-либо травм, например трещин или порезов, следует пораженные участки обрабатывать специальными антисептическими и ранозаживляющими мазями или прополисом.
   Веймаранеры достаточно здоровые и чрезвычайно выносливые животные. К тому же, они очень трудолюбивы. Поэтому им требуется большая физическая активность. Собакам нужно много бегать, играть, выполнять любые другие физические упражнения. Пассивный образ жизни может привести к ухудшению здоровья питомца.
   Представители этой породы, подобно другим крупным собакам, подвержены дисплазии тазобедренных суставов. Такое заболевание, как тимпания (скопление газов в кишечнике животного, вызывающее одышку, вздутие живота и иногда гибель), также характерно для веймаранеров, поэтому следует внимательно относиться к их кормлению. Лучше давать им еду 2-3 раза в день небольшими порциями.

    Известно, что собаки породы веймаранер появились в Германии в XIX в.

   Характер этих собак очень живой, они любят общаться с людьми и стараются им во всем помогать. Лучше всего они чувствуют себя, когда поглощены решением какой-либо задачи, особенно если она требует от них проявления интеллекта. Веймаранеры очень бдительны, поэтому из них получаются хорошие сторожи. Представители этой породы хорошо ведут себя с детьми и страдают без заботы и внимания хозяина.

   Ирландский сеттер отличается особой элегантностью грациозностью. У представителей этой породы удивительно красивая шелковистая шерсть каштанового и темно-рыжего цвета, за которой требуется тщательный уход.
   Следует ежедневно расчесывать ее гребнем и щеткой. Нужно также очищать шерсть от колючек, семян растений и колтунов. Во время линьки шерстному покрову сеттера необходимо уделять особое внимание.
   Мыть и обрабатывать животное сухим шампунем нужно только по необходимости. После купания растирать мокрую шерсть полотенцем нежелательно, лучше воспользоваться феном. При этом нужно следить, чтобы струя воздуха не была слишком горячей.
   Эта порода особенно предрасположена к эпилепсии и серьезным кожным проявлениям аллергии, поэтому необходимо уделять большое внимание здоровью питомца. Кроме того, следует проверять ушные раковины на наличие ушных инфекций, так как у сеттеров плохая вентиляция ушных каналов. Представители этой породы также страдают тимпанней, из-за чего нужно следить за кормлением животного – лучше давать еду несколько раз в день небольшими порциями.
   Как и другие крупные собаки (сеттер имеет высоту в холке 58-69 см и массу тела 23-29 кг), они страдают от дисплазии локтевых и тазобедренных суставов.

    Эта порода возникла более 300 лет назад и уже через столетие после своего появления стала известна не только в Ирландии, но и во всем мире.

   Ирландские сеттеры – собаки живые и веселые. Проявление трусости, агрессивности или робости нехарактерно для них, зато им свойственны активность и игривость. Животным необходимы большие физические нагрузки в виде прогулок, бега и игр. Если собак лишить ежедневной физической активности, они становятся беспокойными и плохо управляемыми. Кроме того, они тяжело дрессируются из-за отсутствия концентрации внимания, поэтому нужно набраться терпения. Заводчикам следует помнить, что дрессировка не должна быть строгой.

   Английский сеттер обладает большой выносливостью и грацией. Это элегантная собака, имеющая прямую шерсть средней длины белого окраса с черными, лимонными, темно-каштановыми и черно-коричневыми крапинами. За шерстным покровом нужен тщательный уход, в противном случае шерсть может стать слабой и ломкой, а также потерять свой естественный блеск. По этой же причине не следует часто купать питомца или обрабатывать его сухим шампунем. Но нельзя забывать ежедневно расчесывать собаку гребнем и жесткой щеткой. Во время линьки это нужно делать чаще.
   Как и все сеттеры, представители этой породы нуждаются в большой физической активности, так как это достаточно крупные (высота в холке – 61-69 см; масса тела – 25-30 кг) и сильные собаки. Им требуются длительные прогулки с бегом или играми. Животные с удовольствием выполняют различные команды и легко поддаются дрессировке. Они очень серьезно относятся к своим обязанностям и стараются во всем быть полезными хозяину. Поэтому следует предлагать собаке какие-либо физические упражнения, выполняя которые сеттеры тратили бы свою энергию. От недостатка нагрузки животные могут впасть в беспокойство или заболеть.
   Сеттеры в целом обладают хорошим здоровьем, но и у них есть слабые места. Они склонны к дисплазии тазобедренных суставов и прогрессирующей атрофии сетчатки. Кроме того, для английских сеттеров характерна тимпания, поэтому с особым вниманием нужно относиться к кормлению животных. Лучше давать корм несколько раз в день небольшими порциями.

    Эту породу вывел в XIX в. некто Эдвард Лаверак.

   Английские сеттеры очень жизнерадостны. Они дружелюбны и умны, любят общаться с детьми и больше всего страдают из-за отсутствия хозяина. Им необходимо уделять внимание и дарить ласку.

   Сеттер-гордон – самый крупный (высота в холке – 58-71 см; масса тела – 25-32 кг) и сильный из сеттеров, но в то же время самый спокойный и сдержанный по отношению к незнакомцам. Без наличия достаточной физической нагрузки он также становится беспокойным. Собакам этой породы требуются большие физические нагрузки, чтобы оставаться в отличной форме. Они нуждаются в длительных прогулках, беге, играх. Следует помнить, что для этой собаки нужно большое пространство, поэтому он непригоден для комнатного содержания, хотя очень чистоплотен и понятлив.
   Сеттер-гордоны имеют шелковистую шерсть блестяще-черного окраса с пятнами от каштанового до темно-красного цвета.
   Уход за шерстным покровом включает в себя прежде всего ежедневное расчесывание гребнем и щеткой. Кроме того, следует очищать шерсть от колючек, семян трав и колтунов. Нужно заглядывать и в уши, потому что у сеттеров, как и у всех вислоухих собак, из-за плохой вентиляции ушных каналов могут возникать ушные инфекции. Поэтому следует помнить, что здоровые уши должны быть без воспалений и излишних выделений. В профилактических целях можно обрабатывать ушные раковины 10%-ным раствором перекиси водорода. Но при появлении каких-либо изменений лучше обратиться к ветеринарному врачу. Мыть собаку и обрабатывать ее сухим шампунем нужно по необходимости. Регулярно нужно обстригать шерсть возле пальцев.

    Эта порода была выведена в XVII в. в Шотландии, именно поэтому она имеет другое название – шотландский сеттер.

   Сеттер-гордоны склонны к вздутию живота, дисплазии тазобедренных суставов и болезням глаз (катаракта, атрофия сетчатки). Для этой породы характерна тимпания, поэтому следует кормить животное несколько раз в день маленькими порциями.
   Представители этой породы очень умны и легко поддаются дрессировке. Но дрессировка не должна быть строгой, чтобы не озлобить животное.

   Гончие и борзые были выведены для преследования и убийства крупного зверя, поэтому такие собаки обладают большой силой и выносливостью.
   В наши дни они используются в собачьих бегах или работают в милиции. Они становятся верными и послушными друзьями, но им необходимы большие физические нагрузки, без которых животные начинают скучать и болеть. К группе гончих и борзых можно отнести такие породы, как бигль, такса, бассет-хаунд, бассенджи, уиппет, норвежский элкхаунд, салюки, бладхаунд, родезийский риджбек, афганская борзая, грей-хаунд, ирландский волкодав и некоторые другие.

   Бигль – самая маленькая собака из всех гончих (высота в холке – 33-41 см; масса тела – 9-11 кг), но при этом и самая громкая – бигли постоянно громко лают. Нельзя не очароваться этими милыми и дружелюбными созданиями.
   Часто случается так, что заводчики слишком балуют своих питомцев, но этого нельзя делать, тем более по отношению к биглям, обладающими очень сильным характером и строптивым нравом. Им присуще свободолюбие, поэтому нельзя оставлять своего питомца без присмотра – он быстро найдет себе занятие, которое хозяину может оказаться не по душе. Кроме того, у представителей этой породы есть склонность к бродяжничеству, и верный пес может уйти далеко от дома.
   Заводя такую собаку, следует помнить, что с ней понадобится большое терпение, ведь и дрессируются бигли неохотно. Зато, будучи живыми и добродушными, они доставят своим владельцам массу хорошего настроения. К тому же они очень любят детей и станут лучшими друзьями всем членам семьи. Уход за биглями не представляет особенных трудностей. Их короткую гладкую шерсть, которая имеет комбинированный окрас из белого, черного, каштанового, красного, лимонного и крапчато-голубого цветов, достаточно просто регулярно расчесывать и иногда обрабатывать сухим шампунем.
   Купать собаку следует только по необходимости. Следует также проверять уши на наличие каких-либо загрязнений или ушных инфекций. В профилактических целях нужно обрабатывать ушные раковины подогретым растительным маслом.
   Бигли подвержены заболеваниям позвоночника, эпилепсии, кожным заболеваниям и врожденным болезням глаз, таких как катаракта и глаукома.

    Название породы произошло от кельтского beag, что означает «маленький», или, по другой версии, от французского слова «begueule», имеющего значение «орущая глотка».

   Но, несмотря на склонность к различным болезням, бигли очень энергичные и подвижные собаки. Им необходимы большие физические нагрузки в виде длительных прогулок, игр, бега. Этим животным нужно много места, где они бы могли порезвиться, но в то же время представители этой породы хорошо адаптируются к городским условиям.
   Специальных показаний к кормлению нет, однако не следует давать питомцу слишком много пищи, потому что бигли склонны к полноте.

   Таксы, или дексхунды бывают 2 размеров: стандартные (высота в холке – 20 см; масса тела – 8-10 кг) и карликовые (высота в холке – 15 см; масса тела – 5 кг). Все таксы имеют длинное вытянутое тело с развитой мускулатурой. Таксы очень активны и энергичны, поэтому любят различные физические нагрузки. Этим собакам нравятся прогулки, бег, игры. Однако нельзя позволять питомцам прыгать, так как у них слабый позвоночник. Важно также беречь этих собак от ожирения, поэтому не стоит их кормить слишком часто и обильно.
   Шерсть такс бывает 3 типов: гладкая, короткая и плотная; длинная и мягкая; жесткая с коротким подшерстком. Все типы шерстного покрова могут иметь как сплошной окрас, так и двухцветный, пятнистый, с тигровыми метками или пестрый. Независимо от типа покрова, такс следует регулярно расчесывать щеткой с жесткой щетиной. Мыть их или обрабатывать сухим шампунем нужно только по необходимости. Достаточно просто вытереть шерсть мокрым полотенцем.
   Особое внимание надо обращать на уши – таксы, как другие вислоухие собаки, подвержены ушным инфекциям. Следует очищать ушные раковины от колючек, семян и другой грязи. В профилактических целях можно использовать 10%-ный раствор перекиси водорода.
   У представителей этой породы слабый позвоночник, поэтому может произойти смещение межпозвоночных дисков, что вызывает сильную боль и паралич задних конечностей. К другим болезням, которым подвержены таксы, относятся недуги, характерные для стареющих собак, потому что они живут достаточно долго. Это – ожирение, диабет и сердечная недостаточность. Кроме того, некоторые животные предрасположены к врожденным болезням глаз и кожным заболеваниям.
   Но в целом это очень веселые, подвижные и любопытные собаки. Они достаточно легко дрессируются и являются хорошими товарищами. Таксы, безусловно, становятся всеобщими любимцами и на любовь отвечают взаимностью. В отсутствие хозяина они страдают и болеют, поэтому нужно как можно больше времени уделять питомцам.

    Таксы были выведены в Германии много столетий назад. Их название переводится с немецкого как «барсучья собака».

   Бассет-хаунды имеют вытянутое бочкообразное тело (высота в холке – 28-38 см; масса тела – 20-29 кг) и короткие плотные лапы с собранной в складки кожей. Из-за такого сложения очень большая нагрузка падает на позвоночник и передние лапы, поэтому во время прогулок нельзя позволять животному прыгать и вообще всячески нагружать лапы. При этом питомцу полезны длительные равномерные физические нагрузки.
   Нельзя перекармливать животное, потому что это может привести к ожирению и даст дополнительную нагрузку на позвоночник. Кроме того, бассет-хаунды предрасположены к тимпании, поэтому лучше кормить их по несколько раз в день небольшими порциями.
   Кроме того, бассет-хаунды предрасположены к кожным заболеваниям. Ушные инфекции также характерны для них, так как они имеют тяжелые и длинные уши.
   Следует регулярно прочищать ушные раковины и протирать под ушами. Купать собак и обрабатывать их сухим шампунем следует только по необходимости.
   За короткой гладкой шерстью бассет-хаунда, окрас которой бывает комбинированным с каштановым, черным и иногда лимонным цветов, не требуется особого ухода. Шерстный покров животного линяет незначительно. Достаточно регулярного расчесывания щеткой с жесткой щетиной.
   Нельзя забывать регулярно стричь питомцу когти, иначе на лапах могут развиться опухоли.

    Интересно, что название породы произошло от французского слова bas («низкий»), хотя выведены эти собаки были в Англии.

   Бассет-хаунды очень добрые и любвеобильные животные. Они отлично подходят для комнатного содержания, легко приспосабливаясь к городским условиям. Представители этой породы достаточно послушны при надлежащей дрессировке, но у них увлекающаяся натура – если их что-то заинтересовало, отвлечь их очень трудно. Эти собаки очень общительны и страдают без внимания человека.

   Бассенджи имеют красивую компактную мускулатуру (высота в холке – 38-43 см; масса тела – 9-16 кг) и чуть ли не кошачью грацию. Эти собаки очень чистоплотны и даже могут мыться лапами. Купать или обрабатывать сухим шампунем своего питомца следует по необходимости. Достаточно лишь регулярно протирать шерсть мокрым полотенцем или салфеткой. Эта процедура помогает удалить частицы пыли, грязи, а также способствует чистоте кожного покрова.
   Купание собаки может быть средством закаливания. Для этого вода не должна быть выше 36 °С. Закаливать животное нужно с раннего возраста. Это поможет повысить устойчивость организма питомца к различным заболеваниям.
   У бассенджи короткая шерсть комбинированного белого, темно-каштанового и черно-крапчатого окраса. Уход за шерстным покровом этой собаки не представляет особого труда. Необходимо лишь регулярно расчесывать его щеткой с жесткой щетиной.
   Следует помнить, что эта порода подвержена различным почечным заболеваниям, при возникновении первых симптомов которых следует обратиться к ветеринарному врачу. Кроме того, представители этой породы страдают от прогрессирующей атрофии сетчатки глаз и колитов.

    Интересно, что бассенджи – это не лающая собака.

   Бассенджи обладают бойким характером и очень энергичны. Им требуются интенсивные физические нагрузки, иначе они могут растолстеть, стать ленивыми или даже заболеть.
   Собаки любят гулять, бегать, играть. Кроме того, бассенджи очень любопытны и не могут усидеть на месте, заинтересовавшись чем-либо. Они довольно умны и легко поддаются дрессировке, однако из них получаются плохие сторожевые псы.
   Собаки очень страдают в отсутствие хозяев, поэтому не следует лишать питомца человеческого общения.
   Специальных показаний к кормлению нет, но не нужно перекармливать животное, так как оно предрасположено к толстоте.

   Уиппет, или уипит, – это небольшая элегантная, хорошо сложенная собака (высота в холке – 43-51 см; масса тела – 9-10 кг), которая отличается своей скоростью и силой. Уиппеты обычно выносливы и энергичны, поэтому для поддержания отличной формы, им требуются большие физические нагрузки. Животным нравятся продолжительные прогулки, бег и разнообразные игры. Питомцы с удовольствием выполняют различные команды и легко дрессируются. Они общительны и легко находят общий язык со всеми членами семьи, однако в присутствии детей начинают нервничать. Представители этой породы чрезвычайно чувствительны, поэтому не следует быть к ним слишком требовательными, иначе у них может испортиться характер. Нельзя также на долгое время лишать собак общения с людьми. Им нужны забота и ласка.
   Уход за уиппетами не представляет особых сложностей. Животные имеют очень тонкую, плотную шерсть разных сплошных и смешанных окрасов. Следует регулярно расчесывать шерстный покров щеткой с жесткой щетиной. Мыть питомцев нужно по необходимости, но не очень часто, потому что из-за своей тонкой шерсти они подвержены различным кожным заболеваниям. Кроме того, представители этой породы очень чувствительны к холоду и солнечным лучам. Поэтому для того, чтобы не вызывать раздражения кожи, лучше периодически протирать шерсть влажной замшей или обыкновенной салфеткой.
   Несмотря на свою силу, уиппеты подвержены некоторым заболеваниям. Это прежде всего переломы, так как у этих собак очень тонкие кости, и врожденные болезни глаз, такие как катаракта и прогрессирующая атрофия сетчатки.
   Заводчик должен следить за состоянием здоровья питомца и при первом появлении симптомов какого-либо заболевания сразу обращаться к ветеринарному врачу.

    Интересно, что уиппеты могут развивать скорость до 55 км/час.

   Нельзя забывать и о своевременной стрижке когтей.
   Специальных показаний к кормлению нет, однако не следует включать в рацион уиппетов много крахмалистой или жидкой пищи.

   Собаки этой породы приучены к суровой жизни и очень энергичны. Им под силу любые нагрузки. Более того, без должных физических нагрузках животные начинают скучать и иногда заболевают. Важно, чтобы у элкхаундов была возможность порезвиться, лучше, если им будет предоставлена большая территория, например, двор загородного дома. Но и к городским условиям эти собаки быстро приспосабливаются.
   Норвежские элкхаунды имеют короткое крепкое тело (высота в холке – 46-53 см; масса тела – 18-25 кг) и густую, жесткую, непромокаемую шерсть серого окраса. Шерстный покров этих собак требует тщательного ухода. Необходимо регулярно расчесывать животное гребнем и щеткой с жесткой щетиной, тщательно вычесывая из шерсти колючки, семена трав, колтуны и мертвые волосы.
   Во время линьки к этой процедуре нужно относиться более внимательно. Мыть и стричь животное не надо.
   Элкхаунды легко приспосабливаются к новым обстоятельствам и адаптируются к городским условиям. Они практически везде и всегда чувствуют себя хорошо. Они также редко страдают от каких-либо заболеваний. Им свойственны только некоторые врожденные недуги, такие как дисплазия тазобедренных суставов и аномалии глаз.

    Первые упоминания о норвежских элкхаундах относятся к 5000-4000 годам дон. э. Об этом говорится в древних сагах при описании охоты викингов.

   Собаки этой породы чрезвычайно умны и сообразительны. Они легко поддаются дрессировке, но требуют твердого отношения.
   Элкхаунды очень общительны. Они издают ряд разнообразных звуков, каждый из которых имеет свое значение. Это своеобразный язык, и заводчик должен научиться понимать его. К тому же, животные удивительно преданны и не могут жить без внимания и заботы хозяев.
   Специальных показаний к кормлению нет.

   Салюки – удивительные животные, способные развивать скорость до 65 км/час. Они также обладают острым зрением и тонким нюхом. Кроме того, они чрезвычайно выносливы. Поэтому нельзя ограничивать собак в физической активности. Необходимо позволять им бегать, играть, выполнять различные команды. Только не следует относиться к салюки грубо или слишком требовательно – они очень чувствительны и начинают нервничать. Салюки достаточно легко поддаются дрессировке и становятся послушными и преданными друзьями. Они общительны, но к незнакомым людям относятся с осторожностью.
   Салюки обладает красивым изящным телом (высота в холке – 51-71 см; масса тела – 16 – 27 кг) и мягкой гладкой шерстью черно-каштанового, белого, кремового, желтовато-коричневого или золотистого окраса.
   По типу шерстного покрова салюки делятся на гладкошерстных и длинношерстных. Вторые отличаются длинной шерстью на лапах. За шерстью животных ухаживать не очень сложно.
   Следует регулярно расчесывать уши и хвост гребнем, а все остальное – щеткой с жесткой щетиной. Мыть шампунем животное нужно по необходимости, но не очень часто, потому что моющие средства могут снизить качество шерсти. Лучше периодически обтирать собаку влажной замшей или салфеткой. Нельзя забывать стричь когти и шерсть между пальцами.

    Известно, что эта порода произошла из Аравии и была названа в честь когда-то существовавшего города Салюк.

   Салюки предрасположены к врожденным болезням глаз, таким как катаракта и атрофия сетчатки. Кроме того, довольно часто эти собаки заболевают раком. Поэтому к здоровью питомца следует относиться с особым вниманием и при первых признаках недомогания обращаться к ветеринарному врачу.
   Главное в содержании этой породы – внимательное отношение к животному. Салюки необходимы человеческие внимание и забота.
   Специальных требований к кормлению нет.

   Несмотря на то, что бладхаунд – довольно крупная и мощная собака (высота в холке – 58-69 см; масса тела – 16-23 кг), характер у нее очень мягкий. Эти животные никогда не бывают злыми. Они любят практически всех – и хозяев, и незнакомых людей, и других собак. Но особенно им нравится играть с детьми.
   Представители этой породы обожают бегать и нуждаются в больших физических нагрузках. Без достаточной физической активности они скучают и могут заболеть.
   Бладхаунды склонны к дисплазии тазобедренных суставов. Они также предрасположены к тимпании, поэтому кормить собаку следует по несколько раз в день небольшими порциями. Чтобы избежать возникновения трещин на подушечках лап, следует их смазывать специальным кремом.
   В случае воспаления на лапах нужно обработать пораженные участки антисептической и противовоспалительной мазью или прополисом и обратиться к ветеринарному врачу.
   Нельзя забывать, что бладхаунды, как и другие вислоухие собаки, подвержены ушным инфекциям, поэтому после каждой прогулки необходимо очищать ушные раковины от пыли и грязи. Для этой процедуры можно использовать 10%-ный раствор перекиси водорода, который следует нанести на ватный тампон.
   За шерстным покровом бладхаундов ухаживать не очень сложно. Достаточно расчесывать их гладкую и короткую шерсть щеткой с жесткой щетиной. Мыть собак нужно по необходимости, но не очень часто. Лучше протереть шерстный покров мокрым полотенцем или замшей, что обеспечит ему блеск.
   Добрые и чуткие бладхаунды становятся верными и преданными друзьями и любят своих хозяев без памяти. Однако без взаимности они страдают и могут заболеть. Поэтому следует проводить как можно больше времени со своим питомцем.

    Удивительной способностью собак этой породы является то, что они могут идти по следу человека, чего не способно сделать большинство других собак.

   Родезийский риджбек – исключительно сторожевая собака. Она может в любую погоду без устали выполнять свои обязанности, а в случае опасности превращается в неутомимого бойца. Но, несмотря на это, представители этой породы очень дружелюбны и умны. Они достаточно легко поддаются дрессировке, однако не стоит быть к ним слишком требовательными или проявлять жестокость и грубость, потому что они могут разозлиться и стать агрессивными.
   Риджбеки – очень сильные и активные животные, чему способствуют их крепкое телосложение (высота в холке – 61-69 см; масса тела – 32-38 кг) и прекрасно развитые мышцы. Поэтому им требуются интенсивные физические нагрузки, без которых они чувствуют себя плохо. Хорошо выгуливать своих питомцев необходимо по несколько раз в день, занимая их подвижными играми. Кроме того, они очень любят плавать.
   Короткая гладкая шерсть собаки рыжего или светло-желтого окраса не требует особого ухода. Достаточно регулярного расчесывания щеткой с жесткой щетиной. Мыть риджбека нужно по необходимости, но не очень часто. Лучше протирать шерстный покров мокрым полотенцем или салфеткой. К тому же, благодаря этой процедуре шерсть приобретает здоровый блеск. После прогулок желательно обирать колючки и налипшую грязь, а также проверять уши на наличие ушных инфекций.
   Родезийские риджбеки отличаются хорошим здоровьем и, несмотря на то что покрыты короткой шерстью, способны переносить очень большие перепады температур. Однако, эти собаки склонны к заболеванию дисплазией тазобедренных суставов.

    Родезийские риджбеки происходят из Южной Африки, где использовались для охоты на львов.

   Родезийские риджбеки при хорошем ласковым обращении становятся преданными и любящими друзьями. Они искренне привязываются к своим хозяевам, поэтому им требуется как можно больше времени проводить вместе с ними.
   Специальных показаний к кормлению нет, но не стоит перекармливать животное.

   Афганские борзые – это собаки, которые требуют особенно много внимания. Их длинная и густая шерсть нуждается в постоянном уходе. Необходимо расчесывать ее хотя бы 1 раз в день и 1 раз в месяц мыть своего питомца. Нужно также обрабатывать шерстный покров сухим шампунем. После прогулок нужно вычесать колючки, семена растений и насекомых. Следует заглянуть и под уши. Из-за плохой вентиляции ушного канала там скапливается грязь, что может привести к возникновению ушных инфекций.
   Афганские борзые в целом здоровые животные. Но некоторые особи иногда страдают дисплазией тазобедренных суставов и болезнями глаз, такими как катаракта и прогрессирующая атрофия сетчатки. Поэтому следует внимательно относиться к поведению питомца. Если животное заскучало, необходимо обратиться к ветеринарному врачу.
   Собаки этой породы очень активны и любят длительные прогулки. Они выносливы и сильны, поэтому им требуются большие физические нагрузки. Пассивный образ жизни может привести к заболеванию животного. Лучше, чтобы собака ежедневно бегала – афганские борзые любят это.
   Эти собаки хорошо адаптируются к городским условиям, но из-за своих крупных размеров (высота в холке – 63-74 см; масса тела – 23-29 кг) требуют много места. Содержание афганских борзых достаточно трудоемко. Оно требует от заводчика уделять много внимания не только уходу за шерстью, но и воспитанию питомца. Представители этой породы тяжело дрессируются и имеют своевольный нрав, но при должном воспитании они становятся искренними и верными друзьями.

    Афганские борзые – любимые собаки королей.

   Специальных показаний к кормлению нет, но не стоит давать слишком много пищи.

   Борзая имеет еще одно название – русская псовая гончая. Это высокая элегантная собака с прекрасно сложенным мускулистым телом (высота в холке – 69-74 см; масса тела – 29-41 кг). Они словно созданы для погони, поэтому им необходимы ежедневные длительные прогулки, включающие в себя игры и бег без поводка. Без должных физических нагрузок животные скучают и даже могут заболеть.
   За длинной шелковистой шерстью ухаживать нетрудно. Достаточно регулярного расчесывания щеткой с жесткой щетиной. Мыть такую большую собаку очень сложно, но в этом нет никакого неудобства, потому что не стоит делать это очень часто. Лучше воспользоваться сухим шампунем. Для этого следует завести животное в большое помещение, хорошо намочить ему шерсть, а затем нанести и втереть в шерстный покров тальк или сухой шампунь. Через несколько минут нужно тщательно вычесать шерсть щеткой с жесткой щетиной. Этот способ не нарушает структуры волос. Необходимо периодически выстригать шерсть между пальцами.
   Внимательно следует относиться и к кормлению борзых. Они склонны к тимпании и вздутию живота, поэтому пищу лучше давать несколько раз в день небольшими порциями. Нужно также после кормления не нагружать животное физическими упражнениями. Кроме того, представители этой породы страдают от прогрессирующей атрофии сетчатки глаз и иногда от катаракты. Русские псовые гончие предрасположены к возникновению костных мозолей и воспалению суставов, поэтому им требуются мягкие подстилки.
   Представители этой породы очень умны и сообразительны. Они ласковы и внимательны к своим хозяевам, однако нервничают в присутствии детей. Животные требуют к себе большого внимания и страдают вдали от хозяина. Необходимо как можно больше времени проводить вместе со своими питомцами.

    Эта порода появилась очень давно. В одной из летописей при описании охоты новгородского князя в 1260 г. есть упоминание о них.

   Грейхаунды, пожалуй, самые быстрые из всех собак. Они могут развивать скорость до 70 км/час. Их сложение способствует этому. У этих собак крепкое мощное тело (высота в холке – 68-76 см; масса тела – 23-32 кг) и длинные мускулистые конечности. Не следует ограничивать физическую активность грейхаундов, без должных нагрузок животные могут потерять форму. Они любят продолжительные прогулки и энергичные игры. Зимой собак следует выводить на улицу одетыми, потому что у них очень тонкая шерсть, не предохраняющая их от холода.
   За гладкой и короткой шерстью грейхаундов ухаживать несложно. Достаточно регулярно вычесывать ее щеткой с жесткой щетиной. При необходимости можно помыть собаку. Но не следует делать это слишком часто, чтобы не вызвать раздражение кожи. Можно протирать шерстный покров мокрым полотенцем или куском замши, благодаря чему шерсть приобретет здоровый блеск.
   Представители этой породы довольно здоровые. Они, в отличие от других крупных собак, не страдают дисплазией тазобедренных суставов. Однако у них очень тонкая и чувствительная кожа, которая легко травмируется. Поэтому при первом появлении чешуек, покраснения, воспаления или опухолей на коже следует обратиться к ветеринарному врачу.
   Грейхаунды – очень дисциплинированные собаки. Им нравится все делать по расписанию, в одно и то же время. Поэтому нужно составить график кормления, прогулок и т. д. Эти животные удивительно послушны, поэтому легко поддаются дрессировке. Правда, в людных местах лучше держать их на поводке, потому что у них очень развит инстинкт преследования. Но нельзя относиться к животным слишком требовательно или грубо, от этого они становятся нервными. Грейхаунды общительны, ласковы и хорошо ладят с детьми. Им также требуются забота и внимание человека.

    Интересно, что самое раннее упоминание о собаках, похожих на грейхаундов, содержат памятники древнеегипетской письменности и живописи.

   Специальных показаний к кормлению нет, но лучше давать еду несколько раз в день небольшими порциями. Это снизит риск возникновения у собаки желудочных заболеваний.

   Ирландский волкодав – самая высокая из всех пород собака. Несмотря на свою массивность (высота в холке – 70-95 см; масса тела – 40-54 кг) и устрашающее название, это очень доброе животное, которое прекрасно относится к детям и ладит практически со всеми. Кроме того, волкодав – хороший сторожевой пес. Хотя он неохотно лает, одного его вида достаточно, чтобы испугать грабителей.
   Главная трудность в содержании волкодавов связана с их большими размерами, им требуется много места. Лучше поселить животное в вольере возле частного дома. За жесткой, как проволока, шерстью ухаживать не слишком сложно. Нужно лишь регулярно вычесывать из нее колючки, семена растений, мертвые волосы.
   Если этого не делать, шерсть может сваляться. Такие свалявшиеся колтуны следует выстригать. Стричь также нужно шерсть вокруг глаз и ушей. Делать это нужно ножницами с тупыми концами, чтобы случайно не поранить животное. Мыть его слишком сложно, поэтому можно ограничиться сухой чисткой.
   Ирландские волкодавы иногда ленятся, чтобы оставаться в отличной форме, им необходимы физические нагрузки. Но не следует брать этих собак на дальние прогулки, потому что это может привести к повреждению суставов. Представители этой породы также склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и дисплазии тазобедренных суставов. Поэтому следует периодически посещать ветеринарного врача.
   В целом волкодавы очень добрые и приветливые животные. Однако необходимо быть осторожными при общении с ними, потому что в порыве своей страстной любви они способны нанести людям увечья. Особенно важно помнить это, оставляя рядом с собакой детей.

    Интересно, что еще в 391 г. н. э. римскому консулу Квинту Аврелию были подарены 7 волкодавов, которые удивляли всех римлян своими размерами и силой.

   Заводя такое животное, необходимо понимать, что уход за ним потребует больших материальных затрат и пристального внимания, поэтому перед тем, как принять решение, надо хорошенько подумать и рассчитать свои силы, иначе без должной заботы волкодав будет страдать и болеть.

   Служебные собаки появились очень давно и использовались для охраны поселений, а также участвовали в битвах. Поэтому они преимущественно были крупными и очень сильными. В наше время такие собаки также являются сторожевыми.
   К группе сторожевых собак можно отнести боксера, сиба-ину, чау-чау, шнауцера, самоедскую лайку, маламута, ротвейлера, акита-ину, бернскую пастушью собаку, сенбернара, бульмастифа, доберман-пинчера, пиренейскую горную собаку, мастифа, ньюфаундленда, дога и некоторых других.

   Боксеры, как и все служебные собаки, – крупные животные (высота в холке – 53-61 см; масса тела – 25-32 кг) с атлетическим сложением и мощными мускулистыми лапами. Они нуждаются в ежедневной физической нагрузке и регулярных тренировках. Боксеры также любят игры с мячом и бег. Это невероятно энергичные собаки, поэтому человеку, предпочитающему пассивный образ жизни, не стоит заводить такое животное. Без достаточной активности животные становятся раздражительными и даже болеют.
   Боксеры очень умные и внимательные собаки, поэтому легко поддаются дрессировке. Однако они нуждаются в твердой руке хозяина, хотя не стоит быть слишком строгими, иначе собака может озлобиться. У боксеров проявляется некоторая агрессия по отношению к другим собакам, поэтому на улице следует надевать на животное намордник и не спускать с поводка.
   Представители этой породы предрасположены к такому заболеванию, как рак кожи. Поэтому при появлении воспаления, покраснения или уплотнений на коже следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Кроме того, эти животные страдают от болезней полости носа. Причиной этого является его характерная форма. Инфекция носа может привести к затруднению дыхания, поэтому нужно следить, чтобы морда всегда была чистой. У боксеров иногда встречаются врожденные заболевания сердца.
   Ухаживать за гладкой короткой шерстью этих собак несложно. Достаточно регулярной чистки щеткой с жесткой щетиной. Мыть животное следует только по необходимости. Можно использовать сухие шампуни, но лучше протирать шерстный покров мокрым полотенцем или замшей. Благодаря этой процедуре шерсть приобретает здоровый блеск и становится очень красивой.

    Раньше боксеры принимали участие в гладиаторских боях, но с тех пор, как эти кровавые игрища были запрещены, животные успешно служат в милиции.

   Несмотря на свою грозную внешность, боксеры – верные и преданные друзья, которые помогают своим хозяевам следить за детьми.
   Специальных показаний к кормлению нет.

   Ротвейлеры славятся своими сторожевыми качествами. Действительно, они прекрасно проявляют себя на военной, полицейской и таможенной службе. Их крупные размеры (высота в холке – 59-69 см; масса тела – 41-61 кг), хорошо сложенное мускулистое тело способствуют этому.
   Считается, что эта собака агрессивна и опасна. Этого не будет, если она получит должное воспитание, поэтому дрессировать ротвейлера следует с самого раннего возраста, не делая длительных перерывов. Нельзя проявлять по отношению к этим собакам грубость, потому что они могут стать озлобленными и неуправляемыми.
   Представители этой породы очень активны и требуют постоянных физических нагрузок. Они практически никогда не устают, поэтому не стоит бояться переутомления. Животные любят продолжительные прогулки и игры с мячом. Такое времяпрепровождение может доставить удовольствие не только собаке, но и хозяину. Но нельзя забывать на улице надевать на пса намордник. Не нужно спускать собаку с поводка в людных местах.
   Ротвейлеры имеют густую средней длины шерсть черного окраса с рыжими или коричневыми подпалами. За ней несложно ухаживать. Достаточно регулярно расчесывать ее щеткой с жесткой щетиной и после прогулок обирать колючки и семена растений.
   Необходимо заглянуть и в уши, где не должно быть грязи и слишком большого количества выделений. При воспалении в ушных раковинах надо немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Мыть животное нужно только по необходимости. Хорошо время от времени протирать шерсть мокрым полотенцем или куском замши. От этого шерстный покров питомца приобретает здоровый блеск.
   Ротвейлеры – достаточно здоровая порода, однако некоторые особи склонны к дисплазии локтевых и тазобедренных суставов. Они иногда страдают врожденными заболеваниями глаз, такими как катаракта или атрофия сетчатки.
   Представители этой породы, как и все собаки, нуждаются в человеческом тепле и заботе. Без должного внимания они страдают и становятся агрессивными.

    Интересно, что раньше ротвейлеров называли «собаками мясников», потому что они управляли стадом и охраняли его.

   Специальных показаний к кормлению нет, но не стоит давать слишком много пищи.

   Мастиф – очень крупная (высота в холке – от 76 см; масса тела – от 68 кг) и опасная собака. Ни один злоумышленник не рискнет проникнуть на территорию, охраняемую мастифами. Но в общении со своими хозяевами эти грозные бойцы невероятно добры и ласковы. Однако не стоит баловать собаку, потому что, не чувствуя твердой руки, мастиф может принести много неприятностей. Такое животное требует постоянной дрессировки, которую нужно начинать с самого раннего возраста и продолжать без длительных перерывов. В этом случае псы становятся послушными и преданными, но все равно в людных местах следует надевать ни питомца намордник и не спускать с поводка.
   Удивительно, но при своих размерах мастифы не очень активны. Они даже скорее ленивы. Опытный заводчик не даст собаке оставаться без дела, потому что это может привести к ожирению и другим заболеваниям. Следует ежедневно выводить животное на прогулки и играть с ним.
   Мастифы имеют гладкую, короткую шерсть абрикосового, серебристого, желто-коричневого или золотистого окраса, за которой совсем не сложно ухаживать. Нужно лишь регулярно расчесывать шерстный покров и обирать его от колючек и другого мусора. Мыть животных нужно не очень часто – только по необходимости. Можно также использовать сухие шампуни, но лучше протирать шерсть влажным полотенцем или салфеткой, это придает ей блеск.
   Мастифы в общем крепкие и здоровые собаки, но иногда они страдают дисплазией тазобедренных суставов. Кроме того, представители этой породы склонны к тимпании (скопление газов в кишечнике, вызывающее одышку и иногда гибель), поэтому надо кормить питомца несколько раз в день, давая ему маленькие порции.
   Несмотря на то, что это большие, массивные собаки, им требуется человеческое внимание, поэтому следует проводить с ними как можно больше времени.

    Интересно, что слово «мастиф» первоначально обозначало группу очень больших собак. Теперь так называется порода.

   Бульмастифы меньше мастифов (высота в холке – 61-69 см; масса тела – 41-60 кг), но тоже являются великолепными сторожами. В семье они становятся добрыми и ласковыми любимцами. К тому же, они терпимы детям. И все же они должны чувствовать твердую руку хозяина, иначе становятся агрессивными и непослушными. Бульмастифы очень умны и понятливы, поэтому легко поддаются дрессировке.
   Эти собаки довольно ленивы, поэтому нельзя допускать, чтобы они вели пассивный образ жизни. От этого они могут растолстеть и заболеть. Ежедневно выводя питомца на прогулку, необходимо надевать на него намордник. В людных местах нельзя спускать животное с поводка.
   Представители этой породы имеют плотную, грубую короткую шерсть, которая не требует особого ухода. Достаточно регулярного расчесывания щеткой с жесткой щетиной.
   Мыть собак нужно по необходимости. Можно обрабатывать шерсть сухим шампунем или протирать мокрым полотенцем. При этом следует помнить, что бульмастифы плохо переносят низкие температуры. Поэтому нельзя купать животное перед выходом на улицу, а в холодное время года лучше надевать на питомца комбинезон.
   Бульмастифы – достаточно здоровые собаки. Однако они предрасположены к дисплазии тазобедренных суставов и врожденным болезням глаз, таким как катаракта и глаукома. Кроме того, эти собаки страдают тимпанней, поэтому их нужно кормить 2-3 раза в день небольшими порциями.
   Нужно регулярно проверять лапы – из-за того, что им приходится нести такой большой вес, они часто повреждаются.

    Эта порода была выведена в Англии в конце XIX в. для борьбы с браконьерами.

   В случае возникновения трещин следует промыть их и обработать антисептической и рано-заживляющей мазью или прополисом. Периодически надо обращаться к ветеринарному врачу.
   Хотя бульмастифы имеют угрожающий вид, они являются верными и преданными друзьями. К тому же они очень чувствительны и нуждаются в заботе хозяина.

   Доберман-пинчер – элегантная и удивительно хорошо сложенная собака (высота в холке – 58-69 см; масса тела – 23-34 кг). Доберманы отличаются своей красотой и грацией. Такой питомец стал бы отличным украшением дома, но он мало пригоден для городской жизни в маленьком пространстве. Этим собакам требуется много места, потому что они невероятно активны. Они нуждаются в больших физических нагрузках. Пассивный образ жизни может привести к тому, что животное заболеет, поэтому необходимы длительные прогулки и энергичные игры. Но нужно помнить, что в людных местах нельзя спускать питомца с поводка и снимать намордник.
   К сожалению, доберманы подвержены целому ряду различных заболеваний. Это и вздутие живота, и дисплазия тазобедренных суставов, и глазные болезни, и заболевания сердца. Кроме того, у доберманов очень тонкая шерсть, поэтому они страдают от перепадов температуры.

    Эту породу вывел в конце XIX в. в Германии Людвиг Доберман.

   Шерсть доберманов гладкая и короткая, не требующего особого ухода. Нужно лишь регулярно расчесывать ее щеткой с жесткой щетиной. Мыть собаку надо лишь по необходимости, но не очень часто. При этом температура воды должна быть немного выше, чем обычная температура тела здоровой собаки (примерно 40-42 °С). Если животное содержится на улице, не следует купать его в холодное время года, иначе оно может переохладиться. Но даже летом собака должна некоторое время побыть в помещении, пока полностью не просохнет шерсть. Помимо купания нужно время от времени протирать питомца влажным полотенцем или куском замши. Благодаря этой процедуре шерсть добермана сохранит здоровый блеск.
   Доберманы – умные и понятливые животные, легко поддающиеся дрессировке. Они послушны и приветливы, но все же нежелательно оставлять их одних с детьми. К тому же, при плохом воспитании эти собаки могут стать опасными.
   Специальных требований к кормлению нет, однако лучше давать собакам еду 2-3 раза в день небольшими порциями.

   Доги при своих крупных размерах (высота в холке – 76-81 см; масса тела – 41-57 кг) удивительно добры и терпеливы. Они хорошо относятся к детям и готовы проводить много времени, играя с ними. Но при этом доги являются отличными сторожами, один вид которых может испугать грабителей. Эти собаки очень послушны и преданны, но без должного воспитания могут быть агрессивными. Поэтому нужно начинать дрессировку дога еще до того, как он вырос.
   Уход за короткой и гладкой шерстью догов, имеющей черно-коричневый, тигровый, черный и голубоватый окрас, несложен. Нужно регулярно расчесывать ее щеткой с жесткой щетиной. Мыть такую большую собаку очень тяжело, но и не требуется делать это часто. К тому же, купание можно заменить обработкой сухим шампунем или протиранием шерстного покрова мокрым полотенцем. Достаточно уделять этой процедуре всего несколько минут в неделю, но шерсть после этого приобретает здоровый блеск.
   Как и все крупные собаки, доги подвержены ряду заболеваний. Это дисплазия тазобедренных суставов и врожденные болезни сердца. Кроме того, представители этой породы склонны к вздутию живота, поэтому их лучше кормить небольшими порциями несколько раз в день. Не следует перекармливать питомцев, но необходимо помнить, что количество корма зависит от погоды, физических нагрузок, стрессов. В этих случаях еды собаке требуется больше. Кормить догов надо так, чтобы поддерживать их оптимальный вес, не допуская ожирения или истощения.
   Доги – активные и энергичные собаки, поэтому нуждаются в регулярных физических нагрузках. Пассивный образ жизни может привести к ослаблению здоровья собак. Им нравится гулять и бегать.

    По мнениям ученых, предками догов являются мастиф и ирландский волкодав.

   Доги обычно становятся большими и преданными друзьями, готовыми в любую минуту защитить своих хозяев. Но им требуются ласка и внимание человека.

   Сенбернары – крепкие мускулистые собаки (высота в холке – от 65-70 см; масса тела – от 75-80 кг) с серьезным, но не злым взглядом. Они очень выносливы и сильны, им требуются регулярные физические нагрузки, однако не стоит перегружать собак. Сенбернары не откажутся немного побегать и поиграть. Они также являются хорошими сторожами и с удовольствием выполняют свои обязанности.
   Сенбернары бывают 2 видов: длинношерстные и короткошерстные. Вторые отличаются отсутствием длинных очесов на бедрах и лапах. Шерсть обоих типов очень густая и теплая, поэтому собаки не могут жить в теплом климате, зато хорошо себя чувствуют зимой. За шерстью сенбернаров ухаживать не очень сложно. Необходимо регулярно расчесывать ее гребнем и щеткой с жесткой щетиной. После прогулок необходимо выбирать из шерсти колючки, семена растений и колтуны. Надо обратить внимание и на уши. Там может скопиться грязь, способствующая возникновению инфекции. По необходимости нужно мыть собаку, хотя это и непросто. Время от времени следует использовать сухие шампуни и протирать шерсть мокрым полотенцем или куском замши. Такая процедура поможет сохранить блеск шерсти собаки.

    Раньше сенбернары использовались как спасатели в Альпах. Они находили обмороженного человека и ложились рядом с ним, согревая своим теплом.

   Сенбернары действительно огромны, поэтому они подвержены такому заболеванию, как дисплазия тазобедренных суставов. Это врожденная аномалия, вызывающая ненормальное расположение костей тазобедренного сустава. Признаком этого недуга может являться скованность животного после отдыха. Кроме того, представители этой породы склонны к эпилепсии и тимпании. Из-за того, что у сенбернаров есть предрасположенность к вздутию живота, необходимо кормить животное несколько раз в день небольшими порциями. Дополнительное неудобство доставляют глаза, которые вследствие характерной формы век постоянно слезятся. Добросовестный заводчик должен следить за тем, чтобы глаза собаки всегда оставались чистыми и здоровыми.
   Несмотря на свои гигантские размеры, сенбернары очень общительны и умны. Они хорошо поддаются дрессировке, но воспитывать таких собак следует с раннего возраста. Эти животные верны и преданны и нуждаются в любви человека.

   Ньюфаундленды – отличные пловцы, поэтому им время от времени необходимо купаться в водоемах. Удивительно, но эти большие, массивные собаки (высота в холке – 63-74 см; масса тела – 50-68 кг) не любят физических нагрузок, хотя бегать и гулять в умеренных количестве им все же полезно.
   Ньюфаундленды имеют густую, грубую шерсть черного, шоколадно-бурого или черно-белого окраса, поэтому не приспособлены для жизни в теплом климате. За шерстью этих собак не требуется особого ухода. Достаточно регулярного расчесывания гребнем и жесткой щетинной щеткой. Правда, во время линьки, которая бывает 1 или 2 раза в год, это следует делать чаще. После прогулок необходимо выбирать из шерстного покрова колючки, семена трав и колтуны. По необходимости нужно купать собаку, однако не надо делать это слишком часто, потому что эта процедура уничтожает водоотталкивающую жировую смазку шерстного покрова. Лучше использовать сухие шампуни или протирать шерсть животного мокрым полотенцем или куском замши.
   Определенного ухода требуют и уши. Необходимо периодически прочищать их 10%-ным раствором перекиси водорода. Для этого нужно смочить этим раствором ватный тампон и аккуратно удалить грязь из ушной раковины.
   Ньюфаундленд – очень крупная собака, подверженная дисплазии тазобедренных суставов и другим ортопедическим заболеваниям. Кроме того, представители этой породы нередко страдают болезнями сердца.
   Ньюфаундленды являются хорошими сторожевыми псами, но в то же время они удивительно ласковы с детьми. Эти собаки готовы проводить с ними часы. К тому же, представители этой породы верны, покладисты и умны. Они легко поддаются дрессировке, но воспитывать собаку следует до того, как она выросла.

    Эта порода была выведена первыми поселенцами Северной Америки для охоты и охраны.

   Специальных показаний к кормлению нет, но не стоит давать ньюфаундлендам слишком много еды.

   Маламуты, несмотря на свои сравнительно небольшие размеры (высота в холке – 58-64 см; масса тела – 34-38 кг), очень сильны и выносливы. Поэтому им требуются большие физические нагрузки. Однако нужно щадить животных в теплую погоду.
   Маламутам требуется очень много места, поэтому они неприспособленны к комнатной жизни. Подходящим для них будет большой двор с высоким забором, но нужно следить, чтобы в нем не было лазеек, иначе собака может убежать. Кроме того, у маламутов очень теплая шерсть, поэтому они не могут жить в теплом климате.
   Представители этой породы имеют жесткую, короткую шерсть серого или черно-белого окраса, которая не требует особого ухода. Нужно лишь регулярно расчесывать собаку гребнем или щеткой с жесткой щетиной. Мыть животное не обязательно, потому что грязь без труда сходит с шерсти. Однако необходимо периодически обрабатывать маламутов сухим шампунем или тальком. Протирать шерстный покров мокрым полотенцем также не рекомендуется, потому что собака может простудиться. После прогулок надо выбирать из шерсти колючки и колтуны.

    Значимость этой породы заключалась в том, что собачьи упряжки были практически единственным способом передвижения по Аляске.

   Маламут – достаточно здоровая порода, но некоторые особи могут страдать дисплазией тазобедренных суставов и глазными заболеваниями. Поэтому следует регулярно посещать ветеринарного врача.
   Маламуты отличаются своим дружелюбием. В некоторой степени это является их недостатком, и они не подходят для сторожевой работы. Представители этой породы очень любят детей и относятся с большой симпатией ко всем людям.
   Добросовестным заводчикам следует помнить, что собакам требуется забота и ласка хозяина.
   Специальных требований к кормлению нет, но не стоит перекармливать животное.

   Самоедская лайка, так же как и маламут, не может жить в местах с теплым климатом. Однако она хорошо адаптируется к городским условиям, хотя требует много места.
   Самоедские лайки имеют роскошную густую шерсть белого, песочного или кремового окраса, за которой надо тщательно ухаживать, чтобы она сохраняла свою естественную красоту. Следует несколько раз в неделю расчесывать собак и иногда обрабатывать их шерстный покров сухим шампунем или тальком. Мыть животных не обязательно – это очень сложная процедура из-за того, что у них очень густая шерсть. К тому же, грязь и так легко сходит с шерсти. Особое внимание следует уделять лайке во время линьки. При этом длинная шерсть остается, а подшерсток вылезает.
   Самоедские лайки очень трудолюбивы и выносливы, хотя сравнительно невелики (высота в холке – 46-56 см; масса тела – 18-25 кг). Им требуются постоянные физические нагрузки, но нельзя перегружать собак в теплую погоду, потому что густой подшерсток сохраняет тепло. С животным можно играть и резвиться – это принесет удовольствие и собаке, и хозяину.
   Представители этой породы отличаются своим дружелюбием. Поэтому они не способны быть сторожевыми псами, хотя о приближении незнакомца предупреждают лаем. Они трепетно любят всех людей, но особенно ласковы к детям, и можно не бояться оставлять их одних с детьми. Кроме того, самоедские лайки очень умны и понятливы, следовательно, легко поддаются дрессировке. Но воспитывать питомца нужно с раннего возраста.

    Эта порода возникла в Сибири, где эти собаки использовались племенами, в старину называемыми самоедами.

   Эти собаки достаточно здоровы, но все же им присущи ортопедические заболевания (дисплазия тазобедренных суставов). Лайки также склонны к диабету. Добросовестный заводчик должен обращать внимание на поведение своего питомца, и если он выглядит неважно, следует обратиться к ветеринарному врачу.
   Специальных показаний к кормлению нет. Но если хочется побаловать лайку, надо дать ей рыбу, предварительно выбрав кости. Это лакомство ей придется по душе.

   Бернская пастушья собака отличается своей аристократической внешностью. При этом она очень сильна и вынослива, с крепким и мускулистым телом (высота в холке – 64-70 см; масса тела – 40-48 кг) способно тянуть упряжку. Этим собакам требуются регулярные физические нагрузки средней интенсивности. Представители этой породы нуждаются в ежедневных прогулках, беге и играх.
   Шерсть этих собак длинная и шелковистая, имеющая трехцветный окрас. За ней требуется тщательный уход. Нужно регулярно расчесывать ее гребнем и щеткой с жесткой щетиной. Во время линьки следует делать это чаще. Мыть животных надо по необходимости, но не очень часто. Лучше обрабатывать шерстный покров сухим шампунем или тальком. Для этого следует хорошенько намочить шерсть и втереть в нее средство. После надо вычесать тальк. После прогулок необходимо удалять из шерсти колючки, семена трав и колтуны. Нужно также следить за тем, чтобы в ушных раковинах не скапливался сор, что может привести к возникновению ушных инфекций.
   Как и другие большие собаки, представители этой породы склонны к ортопедическим заболеваниям – дисплазии тазобедренных и локтевых суставов. Кроме того, они предрасположены к болезням глаз. Раковые опухоли являются для этих животных частым явлением, поэтому при обнаружении каких-либо уплотнений следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.
   Для бернских пастушьих собак характерны острый ум и сообразительность, поэтому они легко дрессируются. К тому же, эти животные очень преданны и стремятся во всем быть полезными хозяину. Они никогда не вступают в схватку с другими животными и искренне любят детей. Им так же, как и всем собакам, требуется внимание хозяина.

    Считается, что предков бернских пастушьих собак завезли в Швейцарию, где и была выведена эта порода, римские солдаты более 2000 лет назад.

   Специальных показаний к кормлению нет.

   Прежде чем завести пиренейскую горную собаку, следует хорошо подумать, потому что ее содержание требует большого труда и обширного пространства. Это очень большие и крепкие животные (высота в холке – 58-81 см; масса тела – 41-59 кг), нуждающиеся в больших, но не слишком интенсивных физических нагрузках. Без ежедневных прогулок и других форм активности собаки могут заскучать и даже заболеть.
   Болеют эти животные не очень часто, но подвержены дисплазии тазобедренных суставов. Они также склонны к болезням глаз и глухоте.
   У пиренейских горных собак удивительно красивая длинная белая шерсть, требующая тщательного ухода. Необходимо ежедневно расчесывать ее гребнем и щеткой с жесткой щетиной. После прогулок следует обирать шерстный покров от колючек, семян растений и колтунов. Необходимо следить за ушами – очищать их от грязи и иногда смазывать растительным маслом. Мыть животных надо по необходимости, но не очень часто. Лучше использовать сухие шампуни или тальк.
   Несмотря на свои крупные размеры, пиренейские горные собаки добры и общительны.
   Однако они являются и отличными сторожевыми псами. Эти животные очень умны и сообразительно, поэтому легко поддаются дрессировке, но воспитывать их следует с раннего возраста.

    Пиренейская горная собака родом из Франции, где использовалась для охраны овец и замков.

   Специальных показаний к кормлению нет, но нужно помнить, что щенки нуждаются в большом количестве кальция.

   Решив завести сиба-ину, нужно понимать, что это своенравный и независимый пес. Он тяжело дрессируется и с неохотой выполняет команды. Сиба-ину предпочитает решать, что ему делать, самостоятельно, и это решение может не понравиться хозяину.
   Однако эта порода имеет и положительные качества. Эти животные практически всегда веселы и приветливы и, безусловно, поднимут настроение своим хозяевам. Кроме того, сиба-ину являются замечательными сторожами. Иногда они проявляют агрессивность по отношению к незнакомым людям и другим собакам.
   В городских условиях представители этой породы чувствуют себя превосходно, чему способствуют их небольшие размеры (высота в холке – 35-45 см; вес масса тела – 28-31 кг), но могут жить и на улице. Им достаточно ежедневных непродолжительных прогулок, остальное время они способны развлекать себя сами.
   Сиба-ину довольно неприхотливы, но тщательного ухода требует их жесткая, короткая шерсть. Чтобы она оставалась в отличной форме, необходимо регулярно расчесывать ее щеткой с жесткой щетиной. После прогулок следует обирать шерстный покров от колючек и колтунов. Мыть животное надо как можно реже, потому что купание разрушает естественные водоотталкивающие свойства шерсти. Лучше использовать сухие шампуни.
   В целом представители этой породы неприхотливы и чистоплотны. К тому же они почти никогда не болеют и относятся к категории долгожителей.

    Порода сиба-ину появилась в Японии около 3000 лет назад.

   Специальных показаний к кормлению нет.

   Акита-ину похожи на своих соотечественников сиба-ину, но значительно крупнее (высота в холке – 48-61 см; масса тела – 38-50 кг), сильнее и выносливее. У них такое же крепкое здоровье, хотя они и подвержены ортопедическим заболеваниям и склонны к глазным недугам.
   Чтобы оставаться в отличной форме, акита-ину требуются незначительные физические нагрузки, но они обязательно должны быть регулярными. Эти животные любят плавать и с удовольствием купаются в открытых водоемах.
   Жесткая, грубая короткая шерсть этих собак требует тщательного ухода. Необходимо ежедневно расчесывать ее гребнем и щеткой с жесткой щетиной. После прогулок следует обобрать с нее колючки и семена растений. Мыть акита-ину нежелательно, потому что от этого разрушаются естественные водоотталкивающие свойства шерстного покрова. Можно обрабатывать шерсть сухим шампунем или протирать ее мокрой замшей или салфеткой.
   Акита-ину обладают умом, сообразительностью, но в то же время и своеволием, потому эти собаки тяжело дрессируются.
   Однако при правильном воспитании питомцы становятся преданными, послушными и исполнительными. Правда не стоит ждать от них проявлений любви – эти животные очень сдержанны в проявлении эмоций.

    В феодальные времена акита-ину принимали участие в собачьих боях, теперь же они нашли свое применение в милиции и охране.

   Специальных показаний к кормлению нет.

   Чау-чау чем-то похожи на медведя – они такие же большие и пушистые. Представители этой породы отличаются большими размерами (высота в холке – 43-51 см; масса тела – 20-32 кг), силой и выносливостью. Поэтому им необходимы регулярные физические нагрузки средней интенсивности. Ежедневные прогулки помогают питомцу оставаться в отличной форме.
   Тем, кто решил завести чау-чау, следует знать, что для ухода за этой собакой потребуется много сил, терпения и времени. Представители этой породы своенравны, и не каждый человек может стать их хозяевами. Животные должны чувствовать твердую руку, но в то же время нуждаются в ласке. Хозяев, которых они признали, чау-чау уважают и слушаются. Их роскошная мягкая и густая шерсть требует специального ухода. Нужно несколько раз в день расчесывать шерстный покров проволочной щеткой. Во время линьки это следует делать чаще. После прогулок необходимо тщательно очистить шерсть от колючек и другой грязи. Мыть собак не рекомендуется, однако можно использовать сухие шампуни.
   Подобно другим крупным собакам, чау-чау страдают дисплазией тазобедренных и локтевых суставов. Некоторые особи склонны к глазным недугам.
   Специальных показаний к кормлению нет, но не стоит перекармливать животное – при слишком обильном питании в сочетании с врожденной леностью собаки могут растолстеть.

    Шерсть чау-чау не имеет характерного запаха псины.

   Шнауцеры бывают 2 типов: гигантские (высота в холке – 43-71 см; масса тела – 25-36 кг) и средние (высота в холке – 43-51 см; масса тела – 16-20 кг). И те, и другие являются хорошими сторожами и немного агрессивны по отношению к незнакомым людям, поэтому следует выводить собаку в людные места в наморднике и не спускать с поводка.
   Несмотря на то что эти собаки довольно дружелюбны и исполнительны, они тяжело дрессируются. Их врожденная независимость заставляет их с неохотой выполнять команды. Однако верной и последовательной дрессировкой можно сломить их упрямство.
   Шнауцеры имеют жесткую, как проволока, шерсть, за которой не требуется особого ухода. Достаточно ежедневного расчесывания щеткой с жесткой щетиной. Сложность представляет только стрижка питомцев. Делать это нужно 2 раза в год ножницами с тупыми концами, но лучше доверить животное специалисту. В домашних условиях можно только подстригать шерсть возле глаз и ушей. Делать это надо с особой осторожностью, чтобы не поранить собаку. После еды следует вытирать усы. Мыть питомца не рекомендуется. Лучше воспользоваться сухим шампунем. После прогулок необходимо очищать шерстный покров от колючек и семян трав, а свалявшуюся шерсть выстригать.

    Шнауцер – довольно древняя порода. Она возникла в Германии в XV в.

   Представители этой породы сильны и выносливы, поэтому им требуются большие физические нагрузки. Нужно хотя бы один раз в день совершать с ними продолжительные прогулки.
   Шнауцеры – довольно здоровая порода, но иногда у них встречаются болезни глаз (катаракта). И только собаки гигантского типа подвержены дисплазии тазобедренных суставов.
   Специальных показаний к кормлению нет.

   Терьеры были выведены для охоты на мелких зверей, нередко живущих в норах, поэтому у представителей этой группы короткие конечности и мощные челюсти. Из-за своего маленького размера эти собаки стали популярными среди заводчиков комнатных собак. Благодаря своему охотничьему прошлому терьеры приобрели такие черты характера, как решительность и смелость. Кроме того, они до сих пор увлеченно роют землю.
   К группе терьров относят следующие породы: керн-терьер, норвич-терьер, джек-рассел-терьер, австралийский терьер, уэст-хайлэнд-уайт-терьер, скотч-терьер, бордер-терьер, фокстерьер, бультерьер, стаффорд-ширский бультерьер, американский стаффордширский терьер, бедлингтон-терьер, ирландский терьер, мягкошерстный пшеничный терьер и др.

   Если в доме живет керн-терьер, там нет места для скуки. Эти маленькие (высота в холке – 23-39 см; масса тела – 6-8 кг) и веселые собаки просто созданы для содержания в городской квартире. Им не нужны большие физические нагрузки – достаточно лишь 1 раз в день выводить питомца на прогулку.
   Особого ухода требует шерсть собаки. Следует регулярно расчесывать ее щеткой с жесткой щетиной. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить мягкий подшерсток. Мыть питомца нужно примерно 1 раз в месяц. После купания важно хорошо высушить питомца, в противном случае он может простудиться. Пока шерсть еще не высохла, ее надо расчесать. Вокруг глаз, пасти и ушей шерсть рекомендуется подстригать. Эта процедура требует осторожности, так как можно нечаянно поранить животное. При этом нужно использовать ножницы с тупыми концами.
   Необходимо регулярно стричь когти, чтобы на лапах не было воспалений. Кроме того, после каждой прогулки следует осматривать лапы.
   Если у собаки трещины на подушечках лап, надо обрабатывать их специальной антибактериальной мазью или прополисом. В профилактических целях можно смазывать лапы любым кремом.
   В целом кэрн-терьер – собака, обладающая хорошим здоровьем, но некоторые особи страдают врожденными заболеваниями глаз и смещениями коленных чашечек. Кроме того, эти собаки предрасположены к кожным аллергиям. Поэтому нужно быть особенно внимательными к коже питомца и при появлении сыпи или покраснения обращаться к ветеринарному врачу.
   Эти животные очень дружелюбные, но при этом являются хорошими сторожевыми собаками. Они умны и легко поддаются дрессировке.
   Специальных показаний к кормлению нет.