Страница:
Перед началом работы рулон линолеума раскатывают и выдерживают некоторое время при комнатной температуре. После этого его нарезают на полотнища так, чтобы в местах стыка кромки заходили друг на друга примерно на 20 мм. Этот запас может пригодиться в последующем, если появятся какие-нибудь дефекты или же линолеум даст усадку.
Раскрой одноцветного линолеума производится из расчета укладки полотнищ по свету: свет из окна должен падать вдоль стыков. В этом случае места стыковок будут менее заметными. При заготовке полотнищ с рисунком стараются, чтобы рисунок совпадал.
Как только полотнища будут разрезаны и уложены, их оставляют на 2–3 сут. К наклейке полотнищ приступают только после того, как они примут форму пола. Если по истечении указанного времени обнаружилась волнистость на полотнах, приклеивать их ни в коем случае нельзя: в местах стыковок скорее всего появятся щели. Для большей прочности в местах стыка на основание наклеивают полоску из тонкого материала шириной не менее 8 мм. Поверхность пола и тыльную сторону полотнища предварительно грунтуют. В качестве огрунтовочного состава используют мастику, разбавленную растворителем, входящим в ее состав. Полотнище отгибают от середины, крайнюю кромку прижимают грузом. Наносят тонкий слой грунтовки на поверхность пола и на полотнище, хорошо растушевывают. После того как слой грунтовки подсохнет, приступают к наклеиванию.
Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону полотнища, слой погуще – на подготовленное основание пола и разравнивают зубчатым шпателем. Для прикрепления линолеума можно использовать каток, но лучше всего мешок с песком (предварительно постелив под него коврик). Этот мешок возят по полу, начиная от середины, по направлению к краям. Излишки мастики на кромках полотнищ сразу же убирают шпателем и вытирают влажной тканью. Осматривают готовое покрытие: если кое-где стали заметны вздутия и пузыри, кладут на это место какой-нибудь груз, например мешок с песком на доске. По истечении трех дней снимают груз, осматривают покрытие. Если пузыри не исчезли, их немного прорезают, выдавливают воздух и заливают в образовавшееся пространство мастику. После этого линолеум снова прижимают и оставляют на 3 дня. После того как линолеум хорошо приклеится к основанию, переходят к следующему этапу – прирезке кромок. Для этого необходим остро заточенный нож (рис. 101).
Рис. 101. Нож для прирезки кромок линолеума.
На бетонном основании пола кромки немного отгибают и подкладывают кусок фанеры, чтобы не затупить нож. На кромку накладывают металлическую линейку, тщательно ее прижимают коленом и левой рукой, после чего начинают прирезку (рис. 102). Дело это очень хлопотное, так что скорее всего потребуется помощник. Если линолеум не очень толстый, за один конец можно прирезать обе кромки. Но если что-то не получилось, не стоит переживать: после того как прорезана верхняя кромка, на нижней остается отметина от ножа. По ней точно так же, с помощью металлической линейки, отрезают нижнюю кромку. Кромки вокруг выступов, труб отопления отрезают с помощью шаблонов или же на глаз.
Рис. 102. Прирезка линолеума.
После этого приступают к приклейке кромок: их отгибают, промазывают мастикой кромки и основание пола, тщательно прижимают. Проступившие излишки мастики снимают, кромки снова прижимают и, накрыв бумагой, придавливают грузом. Стыки оставляют под грузом на 4–5 сут. Если кромки не приклеились, их подмазывают мастикой и снова кладут груз. Стыки под грузом оставляют как можно дольше. Если предварительно не выдержать линолеум в развернутом виде, стыки скорее всего будут расходиться.
Нельзя наклеивать линолеум в холодном помещении: температура воздуха в комнате должна быть не ниже 15 °C.
Отдельно расскажем об укладке линолеума на теплоизолирующей основе. Это линолеум, состоящий из двух слоев: верхний – поливинилхлоридная пленка, нижний – антисептированная войлочная подкладка. Следует обратить особое внимание на то, что основание под линолеум должно быть достаточно сухим, так как в противном случае линолеум начнет загнивать. Прежде чем укладывать покрытие, проверяют пригодность основания. Для этого кладут на него стекло небольших размеров и оставляют на 2–3 сут. Если по истечении этого срока на стекле не появится конденсат, можно приступать к наклеиванию линолеума.
Чтобы избежать работы с приклейкой кромок в местах стыковок, можно воспользоваться коврами из линолеума размером с комнату, сваренными из полотнищ в централизованных мастерских. Швы предохраняют теплозвукоизолирующую основу ковра от проникновения влаги через стыки полотнищ при дальнейшем мытье пола.
Линолеум выдерживают в рулонах не менее 2 сут в горизонтальном положении, и только спустя указанное время ковровый линолеум раскатывают на основание насухо, без наклейки, движением на себя, очень аккуратно, иначе можно повредить швы. Ковер оставляют в развернутом положении не менее чем на неделю, чтобы полностью исчезли волны. После этого приступают к прирезке по всему периметру комнаты. Между стеной и кромкой допустим зазор не более 5 мм.
При настиле линолеумных ковров в смежных комнатах в местах стыка, приходящихся на дверные проемы, укладывают порожек из ПВХ. Предварительно порожек прирезают по размеру проема.
Кромки смежных ковров, уложенных внахлестку, отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм. Затем порожки приклеивают к основанию мастикой КН-2 или КН-3. Основание также предварительно готовят – очищают от пыли, при необходимости протирают влажной тряпкой. Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону нижней полки порожка, сразу же укладывают порожек на мастику и прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров, предварительно промазанные мастикой, заправляют в пазы приклеенного порожка. Для большей прочности на стыки устанавливают груз и выдерживают таким образом примерно 1 сут, если позволяет время – и больше.
Полы из ДСП и ДВП
Дощатые полы
Ламинированное покрытие
Настил ламинированного покрытия
Покрытие полов ковровыми материалами
Уход за ковровым покрытием
Мармолеумное покрытие
Мастичное покрытие
Раскрой одноцветного линолеума производится из расчета укладки полотнищ по свету: свет из окна должен падать вдоль стыков. В этом случае места стыковок будут менее заметными. При заготовке полотнищ с рисунком стараются, чтобы рисунок совпадал.
Как только полотнища будут разрезаны и уложены, их оставляют на 2–3 сут. К наклейке полотнищ приступают только после того, как они примут форму пола. Если по истечении указанного времени обнаружилась волнистость на полотнах, приклеивать их ни в коем случае нельзя: в местах стыковок скорее всего появятся щели. Для большей прочности в местах стыка на основание наклеивают полоску из тонкого материала шириной не менее 8 мм. Поверхность пола и тыльную сторону полотнища предварительно грунтуют. В качестве огрунтовочного состава используют мастику, разбавленную растворителем, входящим в ее состав. Полотнище отгибают от середины, крайнюю кромку прижимают грузом. Наносят тонкий слой грунтовки на поверхность пола и на полотнище, хорошо растушевывают. После того как слой грунтовки подсохнет, приступают к наклеиванию.
Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону полотнища, слой погуще – на подготовленное основание пола и разравнивают зубчатым шпателем. Для прикрепления линолеума можно использовать каток, но лучше всего мешок с песком (предварительно постелив под него коврик). Этот мешок возят по полу, начиная от середины, по направлению к краям. Излишки мастики на кромках полотнищ сразу же убирают шпателем и вытирают влажной тканью. Осматривают готовое покрытие: если кое-где стали заметны вздутия и пузыри, кладут на это место какой-нибудь груз, например мешок с песком на доске. По истечении трех дней снимают груз, осматривают покрытие. Если пузыри не исчезли, их немного прорезают, выдавливают воздух и заливают в образовавшееся пространство мастику. После этого линолеум снова прижимают и оставляют на 3 дня. После того как линолеум хорошо приклеится к основанию, переходят к следующему этапу – прирезке кромок. Для этого необходим остро заточенный нож (рис. 101).
На бетонном основании пола кромки немного отгибают и подкладывают кусок фанеры, чтобы не затупить нож. На кромку накладывают металлическую линейку, тщательно ее прижимают коленом и левой рукой, после чего начинают прирезку (рис. 102). Дело это очень хлопотное, так что скорее всего потребуется помощник. Если линолеум не очень толстый, за один конец можно прирезать обе кромки. Но если что-то не получилось, не стоит переживать: после того как прорезана верхняя кромка, на нижней остается отметина от ножа. По ней точно так же, с помощью металлической линейки, отрезают нижнюю кромку. Кромки вокруг выступов, труб отопления отрезают с помощью шаблонов или же на глаз.
После этого приступают к приклейке кромок: их отгибают, промазывают мастикой кромки и основание пола, тщательно прижимают. Проступившие излишки мастики снимают, кромки снова прижимают и, накрыв бумагой, придавливают грузом. Стыки оставляют под грузом на 4–5 сут. Если кромки не приклеились, их подмазывают мастикой и снова кладут груз. Стыки под грузом оставляют как можно дольше. Если предварительно не выдержать линолеум в развернутом виде, стыки скорее всего будут расходиться.
Нельзя наклеивать линолеум в холодном помещении: температура воздуха в комнате должна быть не ниже 15 °C.
Наклеивание линолеума на тканевой основе и линолеума без основы
Поливинилхлоридные и алкидные виды линолеума (линолеум на тканевой основе) наклеивают с помощью холодной битумной мастики «Биски». Основание пола предварительно грунтуют битумно-бензиновой мастикой (1: 2). Перед наклейкой полотнища раскладывают насухо, выдерживают таким образом некоторое время, после чего отгибают тыльной стороной кверху до середины длины. На поверхность основания под отогнутым полотнищем наносят тонкий слой мастики, используя зубчатый шпатель. Под линией стыков оставляют непромазанными полосы шириной 15 см (кроме пристенных стыков). Через полчаса (это время необходимо для испарения летучего растворителя) отогнутую часть полотнища прижимают к основанию пола, используя кусок мешковины. Двигаются от середины к краям, удаляя воздух. Точно так же наклеивают и другую половину полотнища. Наклеенный линолеум оставляют на 3 сут, после чего приступают к прирезке и приклейке кромок. Делают это способом, указанным выше.Отдельно расскажем об укладке линолеума на теплоизолирующей основе. Это линолеум, состоящий из двух слоев: верхний – поливинилхлоридная пленка, нижний – антисептированная войлочная подкладка. Следует обратить особое внимание на то, что основание под линолеум должно быть достаточно сухим, так как в противном случае линолеум начнет загнивать. Прежде чем укладывать покрытие, проверяют пригодность основания. Для этого кладут на него стекло небольших размеров и оставляют на 2–3 сут. Если по истечении этого срока на стекле не появится конденсат, можно приступать к наклеиванию линолеума.
Чтобы избежать работы с приклейкой кромок в местах стыковок, можно воспользоваться коврами из линолеума размером с комнату, сваренными из полотнищ в централизованных мастерских. Швы предохраняют теплозвукоизолирующую основу ковра от проникновения влаги через стыки полотнищ при дальнейшем мытье пола.
Линолеум выдерживают в рулонах не менее 2 сут в горизонтальном положении, и только спустя указанное время ковровый линолеум раскатывают на основание насухо, без наклейки, движением на себя, очень аккуратно, иначе можно повредить швы. Ковер оставляют в развернутом положении не менее чем на неделю, чтобы полностью исчезли волны. После этого приступают к прирезке по всему периметру комнаты. Между стеной и кромкой допустим зазор не более 5 мм.
При настиле линолеумных ковров в смежных комнатах в местах стыка, приходящихся на дверные проемы, укладывают порожек из ПВХ. Предварительно порожек прирезают по размеру проема.
Кромки смежных ковров, уложенных внахлестку, отрезают по линиям, отстоящим от оси порога на 2,5 мм. Затем порожки приклеивают к основанию мастикой КН-2 или КН-3. Основание также предварительно готовят – очищают от пыли, при необходимости протирают влажной тряпкой. Наносят тонкий слой мастики на тыльную сторону нижней полки порожка, сразу же укладывают порожек на мастику и прижимают к основанию. Кромки стыкуемых ковров, предварительно промазанные мастикой, заправляют в пазы приклеенного порожка. Для большей прочности на стыки устанавливают груз и выдерживают таким образом примерно 1 сут, если позволяет время – и больше.
Полы из ДСП и ДВП
Древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые (ДВП) плиты не такие долговечные, как полы из керамической плитки или природного камня, однако при надлежащем уходе могут прослужить достаточно долго. Предварительно устанавливают сухие, обработанные антисептиком лаги, причем расстояние между ними не должно превышать 40 см. При работе зачастую используют непросушенные лаги, которые спустя несколько месяцев загнивают и причиняют массу неудобств. Скрипучие половицы, неровности пола являются результатом безответственного подхода к работе. Это приводит к тому, что уже через 2–3 года хозяева бывают вынуждены начать ремонт.
Прежде всего измеряют помещение, в котором будут настилаться полы из ДСП или ДВП. Если уже уложены лаги, не стоит забывать о том, что ширина каждой плиты не должна превышать величину шага лаг, иначе спустя некоторое время обнаружится, что мебель начинает заваливаться на одну сторону. Помимо этого, нужно стараться делать как можно меньше стыков в тех местах, где чаще ходят (в дверных проемах, перед плитой, раковиной и холодильником). Смежные кромки для большей прочности устанавливают только на лагах.
Расстояние между стеной (перегородкой) и лагами должно быть 30–40 мм. Места стыков обязательно в конце работы промазывают шпатлевкой по дереву, в противном случае в процессе эксплуатации пола покрытие быстро потеряет вид. После этого приступают к прикреплению плит с помощью гвоздей. Для плит толщиной не менее 19 мм подойдут 50-миллиметровые гвозди. Вбивают их под углом 30°, с шагом вдоль стыка 10 см. Вбивая гвозди, нужно позаботиться о том, чтобы шляпки не торчали наружу. Следы от гвоздей придают покрытию не очень декоративный вид, эти места также можно заделать шпатлевкой по дереву, подобранной под цвет покрытия.
Существует еще один способ настила плит ДСП и ДВП – по цементно-песчаной стяжке. В этом случае на предварительно очищенное и высушенное покрытие насыпают слой песка толщиной не более 50 мм, а поверх него укладывают подготовленный раствор. На подсушенную стяжку наносят слой грунтовки и подсушивают его до отлипания (в качестве грунтовки можно использовать ту же мастику, что и для наклеивания плит, только более жидкую).
Древесные плиты приклеивают к цементно-песчаной стяжке с помощью горячей битумной мастики. Те, кто уже имел с ней дело, знают, что сохнет эта мастика очень быстро. Именно поэтому она наносится только под один лист покрытия. Наклеенную плиту сверху придавливают грузом и оставляют так на некоторое время.
Покрытие готово к эксплуатации через несколько дней после наклеивания плит.
Прежде всего измеряют помещение, в котором будут настилаться полы из ДСП или ДВП. Если уже уложены лаги, не стоит забывать о том, что ширина каждой плиты не должна превышать величину шага лаг, иначе спустя некоторое время обнаружится, что мебель начинает заваливаться на одну сторону. Помимо этого, нужно стараться делать как можно меньше стыков в тех местах, где чаще ходят (в дверных проемах, перед плитой, раковиной и холодильником). Смежные кромки для большей прочности устанавливают только на лагах.
Расстояние между стеной (перегородкой) и лагами должно быть 30–40 мм. Места стыков обязательно в конце работы промазывают шпатлевкой по дереву, в противном случае в процессе эксплуатации пола покрытие быстро потеряет вид. После этого приступают к прикреплению плит с помощью гвоздей. Для плит толщиной не менее 19 мм подойдут 50-миллиметровые гвозди. Вбивают их под углом 30°, с шагом вдоль стыка 10 см. Вбивая гвозди, нужно позаботиться о том, чтобы шляпки не торчали наружу. Следы от гвоздей придают покрытию не очень декоративный вид, эти места также можно заделать шпатлевкой по дереву, подобранной под цвет покрытия.
Существует еще один способ настила плит ДСП и ДВП – по цементно-песчаной стяжке. В этом случае на предварительно очищенное и высушенное покрытие насыпают слой песка толщиной не более 50 мм, а поверх него укладывают подготовленный раствор. На подсушенную стяжку наносят слой грунтовки и подсушивают его до отлипания (в качестве грунтовки можно использовать ту же мастику, что и для наклеивания плит, только более жидкую).
Древесные плиты приклеивают к цементно-песчаной стяжке с помощью горячей битумной мастики. Те, кто уже имел с ней дело, знают, что сохнет эта мастика очень быстро. Именно поэтому она наносится только под один лист покрытия. Наклеенную плиту сверху придавливают грузом и оставляют так на некоторое время.
Покрытие готово к эксплуатации через несколько дней после наклеивания плит.
Дощатые полы
Несмотря на то что в последнее время появилось много современных материалов для обустройства пола, дощатые полы все еще занимают одно из первых мест среди остальных покрытий. Они очень удобны и практичны, при правильном уходе может пройти с десяток лет, прежде чем они потребуют серьезного ремонта. Для дощатых полов используют сухие, хорошо оструганные обрезные доски, толщина которых не превышает 2 см. Для подобного покрытия идеально подойдут шпунтованные доски-сороковки шириной до 15 см, не требующие пристрожки кромок.
Прежде всего готовят доски – нарезают их по размеру, тщательно отпиливая концы по угольнику. Готовые доски еще раз осматривают и откладывают в сторону покоробленные, а также доски, имеющие другие дефекты. Эти поврежденные материалы можно использовать для обустройства полов в затемненных помещениях и коридорах.
Для настила дощатых полов потребуются гвозди толщиной от 8 до 12 см. Их количество подсчитывают исходя из того, что придется забивать по 2 гвоздя в каждую лагу. Гвозди забивают наклонно. Для того чтобы шляпки гвоздей остались впоследствии незаметными, их тщательно утапливают в толщу досок на 4–5 мм.
Годичные слои дерева на соседних досках должны быть направлены в разные стороны – только так можно добиться ровной поверхности покрытия. Покоробленные доски укладывают вверх и вниз попеременно, после чего вбивают между ними клинья, стараясь наиболее плотно пригнать доски друг к другу.
Первую доску укладывают с небольшим отступом (не более 1,5 см) от стены пазом в ее сторону. При укладке можно использовать скобы. Для этого приставляют к первой прикрепленной доске вторую, после чего вбивают в лаги обычную скобу так, чтобы она находилась от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывала зазор (рис. 103). В этот зазор вставляют предохранительную планку и вбивают клин. В результате щелей между досками почти не остается. Теперь доски прибивают, а скобы вынимают и укладывают новые доски.
Рис. 103. Укладка полов с помощью скобы.
Нужно следить за тем, чтобы щели между досками были не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину укладываемых досок в 3 раза. Как правило, стык досок должен приходиться непосредственно на ось балки или лаги.
В конце работы устанавливают плинтусы. Они предохраняют полы от коробления и зыбкости. Зазоры между стенами и покрытием должны составлять не менее 10 мм, чтобы покрытие могло свободно перемещаться при колебаниях влажности и температуры. Помимо этого, в каждом углу комнаты устанавливают специальные решетки, выступающие на 10 мм выше уровня пола. Эти решетки предохранят основание пола от попадания воды при мытье. Для лучшего сохранения дощатого покрытия от вредного воздействия влаги после ремонта их покрывают слоем олифы и двумя слоями масляной краски.
Прежде всего готовят доски – нарезают их по размеру, тщательно отпиливая концы по угольнику. Готовые доски еще раз осматривают и откладывают в сторону покоробленные, а также доски, имеющие другие дефекты. Эти поврежденные материалы можно использовать для обустройства полов в затемненных помещениях и коридорах.
Для настила дощатых полов потребуются гвозди толщиной от 8 до 12 см. Их количество подсчитывают исходя из того, что придется забивать по 2 гвоздя в каждую лагу. Гвозди забивают наклонно. Для того чтобы шляпки гвоздей остались впоследствии незаметными, их тщательно утапливают в толщу досок на 4–5 мм.
Годичные слои дерева на соседних досках должны быть направлены в разные стороны – только так можно добиться ровной поверхности покрытия. Покоробленные доски укладывают вверх и вниз попеременно, после чего вбивают между ними клинья, стараясь наиболее плотно пригнать доски друг к другу.
Первую доску укладывают с небольшим отступом (не более 1,5 см) от стены пазом в ее сторону. При укладке можно использовать скобы. Для этого приставляют к первой прикрепленной доске вторую, после чего вбивают в лаги обычную скобу так, чтобы она находилась от кромки крайней доски на расстоянии 5–7 см и образовывала зазор (рис. 103). В этот зазор вставляют предохранительную планку и вбивают клин. В результате щелей между досками почти не остается. Теперь доски прибивают, а скобы вынимают и укладывают новые доски.
Нужно следить за тем, чтобы щели между досками были не более 1 мм, а длина гвоздей превышала толщину укладываемых досок в 3 раза. Как правило, стык досок должен приходиться непосредственно на ось балки или лаги.
В конце работы устанавливают плинтусы. Они предохраняют полы от коробления и зыбкости. Зазоры между стенами и покрытием должны составлять не менее 10 мм, чтобы покрытие могло свободно перемещаться при колебаниях влажности и температуры. Помимо этого, в каждом углу комнаты устанавливают специальные решетки, выступающие на 10 мм выше уровня пола. Эти решетки предохранят основание пола от попадания воды при мытье. Для лучшего сохранения дощатого покрытия от вредного воздействия влаги после ремонта их покрывают слоем олифы и двумя слоями масляной краски.
Ламинированное покрытие
Для настила ламинированных полов не потребуются какие-то особые инструменты. Некоторые приспособления можно заменить, без других просто не обойтись. Для работы понадобятся следующие инструменты:
– простой карандаш;
– молоток;
– деревянные клинья;
– электролобзик;
– угольник;
– рулетка.
При настиле ламинированного покрытия удобнее всего пользоваться электролобзиком, однако при отсутствии такового вполне можно применять и циркулярную пилу или ножовку по металлу.
Что же касается материалов для настила ламинированного покрытия, кроме самого ламината, потребуется специальный клей для ламинированного покрятия. К сожалению, заменить его практически нечем – для лучшего результата желательно применять тот клей, который советует фирма-производитель. Некоторые мастера, впрочем, используют и ПВА (расход примерно 500 г на каждые 10 м2), однако гарантии долговечности такого покрытия никто не даст.
– простой карандаш;
– молоток;
– деревянные клинья;
– электролобзик;
– угольник;
– рулетка.
При настиле ламинированного покрытия удобнее всего пользоваться электролобзиком, однако при отсутствии такового вполне можно применять и циркулярную пилу или ножовку по металлу.
Что же касается материалов для настила ламинированного покрытия, кроме самого ламината, потребуется специальный клей для ламинированного покрятия. К сожалению, заменить его практически нечем – для лучшего результата желательно применять тот клей, который советует фирма-производитель. Некоторые мастера, впрочем, используют и ПВА (расход примерно 500 г на каждые 10 м2), однако гарантии долговечности такого покрытия никто не даст.
Настил ламинированного покрытия
Прежде всего несколько советов. Ни в коем случае не укладывают ламинат по деревянному покрытию, например по ДСП или ДВП, так как это основание с течением времени может прийти в полную негодность. Лучше всего настилать ламинированное покрытие на цементно-песчаную стяжку.
Подготовительные работы, как обычно, начинают с очистки основания от пыли, грязи и мусора. При необходимости можно промыть основание горячей водой, а затем тщательно просушить. Имеющиеся в каменном, бетонном или кирпичном основании неровности, например выпуклости или выбоины, устраняют цементно-песчаной стяжкой, приготовленной из 3 частей строительного песка и 1 части цемента любой марки. При отсутствии строительного песка можно воспользоваться речным, хорошо промытым и очищенным. Оба компонента разводят теплой водой, которую вливают постепенно, затем размешивают до сметанообразной консистенции. Готовый раствор выкладывают на основание и тщательно разравнивают с помощью терки.
После того как цементно-песчаная стяжка подсохнет, следует убедиться в горизонтальности нового основания с помощью строительного уровня.
При укладке ламинированного покрытия часто используют специальную подкладку для дополнительной теплоизоляции. Ее можно изготовить, к примеру, из вспененного полиэтилена. Для большей уверенности в сухости основания на подкладку стелят пленку полиэтилена. Предварительно панели ламината выдерживают не менее 1 сут в том помещении, где их предстоит укладывать, в открытых пачках. Если позволяет площадь, панели можно распаковать.
Ламинированные панели выкладывают на полу, не прикрепляя их к поверхности; иначе говоря, ламинированные полы имеют плавающую конструкцию. Монтаж панелей начинают с дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Панели стыкуют между собой методом паз-гребень и склеивают уже упомянутым специальным клеем или клеем ПВА. Клей наносят на паз, после чего панели плотно стыкуют легкими ударами молотка через промежуточную подкладку (например, деревянный брусок). Излишки клея, выступающие через швы, немедленно удаляют влажной, а затем сухой ветошью. При монтаже торцы соседних планок ламината сдвигают не менее чем на 30 см.
Если ламинат настилают на ровную поверхность, стыки не требуют дополнительной подгонки. Если все же между планками имеются щели, их заделывают полосками из мягкой древесины, подобранными под цвет ламината.
При монтаже панелей возле стен или труб отопительной системы оставляют промежутки в 7–10 мм с помощью деревянных клиньев. Эти зазоры помогут избежать деформации панелей под воздействием повышенной или пониженной температуры или при избыточной влажности.
Если неровности имеются на стене, на панелях отмечают простым карандашом необходимое расстояние, оставляют зазор в 7–10 мм и обрезают их по разметочной линии. Работа эта трудоемкая, именно поэтому лучше всего воспользоваться электролобзиком – с его помощью можно получить идеально ровный срез.
В дверных проемах, при переходе на другое напольное покрытие или при монтаже пола большой площади устанавливают специальные переходные планки (часто их называют порожками).
Они также требуются для предотвращения температурно-влажностных деформаций. Уложенное ламинированное покрытие оставляют на 1 сут для окончательного просыхания. Только по истечении указанного срока по ламинированному полу можно ходить.
На заключительном этапе работ извлекают деревянные клинья и устанавливают плинтусы.
Подготовительные работы, как обычно, начинают с очистки основания от пыли, грязи и мусора. При необходимости можно промыть основание горячей водой, а затем тщательно просушить. Имеющиеся в каменном, бетонном или кирпичном основании неровности, например выпуклости или выбоины, устраняют цементно-песчаной стяжкой, приготовленной из 3 частей строительного песка и 1 части цемента любой марки. При отсутствии строительного песка можно воспользоваться речным, хорошо промытым и очищенным. Оба компонента разводят теплой водой, которую вливают постепенно, затем размешивают до сметанообразной консистенции. Готовый раствор выкладывают на основание и тщательно разравнивают с помощью терки.
После того как цементно-песчаная стяжка подсохнет, следует убедиться в горизонтальности нового основания с помощью строительного уровня.
При укладке ламинированного покрытия часто используют специальную подкладку для дополнительной теплоизоляции. Ее можно изготовить, к примеру, из вспененного полиэтилена. Для большей уверенности в сухости основания на подкладку стелят пленку полиэтилена. Предварительно панели ламината выдерживают не менее 1 сут в том помещении, где их предстоит укладывать, в открытых пачках. Если позволяет площадь, панели можно распаковать.
Ламинированные панели выкладывают на полу, не прикрепляя их к поверхности; иначе говоря, ламинированные полы имеют плавающую конструкцию. Монтаж панелей начинают с дальнего от двери угла, постепенно продвигаясь к выходу. Панели стыкуют между собой методом паз-гребень и склеивают уже упомянутым специальным клеем или клеем ПВА. Клей наносят на паз, после чего панели плотно стыкуют легкими ударами молотка через промежуточную подкладку (например, деревянный брусок). Излишки клея, выступающие через швы, немедленно удаляют влажной, а затем сухой ветошью. При монтаже торцы соседних планок ламината сдвигают не менее чем на 30 см.
Если ламинат настилают на ровную поверхность, стыки не требуют дополнительной подгонки. Если все же между планками имеются щели, их заделывают полосками из мягкой древесины, подобранными под цвет ламината.
При монтаже панелей возле стен или труб отопительной системы оставляют промежутки в 7–10 мм с помощью деревянных клиньев. Эти зазоры помогут избежать деформации панелей под воздействием повышенной или пониженной температуры или при избыточной влажности.
Если неровности имеются на стене, на панелях отмечают простым карандашом необходимое расстояние, оставляют зазор в 7–10 мм и обрезают их по разметочной линии. Работа эта трудоемкая, именно поэтому лучше всего воспользоваться электролобзиком – с его помощью можно получить идеально ровный срез.
В дверных проемах, при переходе на другое напольное покрытие или при монтаже пола большой площади устанавливают специальные переходные планки (часто их называют порожками).
Они также требуются для предотвращения температурно-влажностных деформаций. Уложенное ламинированное покрытие оставляют на 1 сут для окончательного просыхания. Только по истечении указанного срока по ламинированному полу можно ходить.
На заключительном этапе работ извлекают деревянные клинья и устанавливают плинтусы.
Покрытие полов ковровыми материалами
Ковровые материалы изготовлены из синтетических волокон (лавсана, нейлона, пропилена или капрона), имеющих очень декоративный внешний вид, обладающих водостойкостью и высокой прочностью при истирании. В основе ворсовых ковровых материалов лежит латексная пена толщиной 4 мм, обладающая звукоизоляционными свойствами. В помещении с таким покрытием можно не услышать и стука каблуков. Пористая основа и густой ворс создают хорошую теплоизоляцию, поэтому войлочные ковровые покрытия укладывают непосредственно на бетонное или цементное основание. Пол с этим покрытием очень теплый. Для тех, кто любит ходить дома босиком, ковровое покрытие – оптимальный вариант. Помимо этого, ковровое покрытие быстро и легко настилается на основание, причем чаще всего без клея. Благодаря этому спустя некоторое время без особого труда можно снять покрытие, если это требуется по каким-то причинам. Если же решено настелить ковровое покрытие на более долгий срок, ворсовый ковер можно и приклеить.
Прежде чем приступать непосредственно к укладке коврового покрытия, обязательно проводят подготовительные работы: чистят основание, если требуется – промывают его и дают хорошенько просохнуть. Явные дефекты основания – такие, как шероховатости, выбоины, – обязательно исправляют. Ворсовый материал – вещь крайне деликатная, сразу после покрытия материал примет форму основания.
Для лучшего сцепления с поверхностью основание грунтуют. Для этого обычно используют те же клеевые составы, только разбавленные. Купленные рулоны коврового покрытия должны простоять в комнате не менее 3 дней – считается, что за это время материал пройдет акклиматизацию. Затем рулоны раскатывают и оставляют на это же время, чтобы исчезла волнистость.
Разрезают полотнища по длине комнаты. Раскладывают их насухо, подбирая не только по рисунку, но и по направлению ворса. Наклон ворса должен быть направлен в сторону естественного освещения. В том случае, если свет падает с разных сторон (например, из нескольких окон), лучше, когда наклон ворса будет направлен в сторону наибольшего освещения.
В идеале ковровое покрытие лучше настилать цельным куском, без резки. В этом случае можно обойтись совсем без наклейки: цельный кусок коврового покрытия настилают по заранее подготовленному основанию; кромки, примыкающие к стенам, как правило, прирезают и приклеивают к поверхности клеем «Бустилат» или любым другим, после чего укладывают плинтусы.
Удобнее разделить работу на два этапа. Прежде всего приклеивают все полотнища на одну половину пола. После этого то же самое делают и на другой половине основания. Скатывают полотнища до середины комнаты, наносят небольшой, толщиной около 0,7 мм, слой клея на основание. При этом оставляют непромазанными продольные стыки полотнищ (ширина полосы примерно 8–10 см). Затем раскатывают свернутую часть полотнища синтетического ворсового покрытия и плотно прижимают к намазанному клеем основанию для лучшего приклеивания.
На стыки наносят большое количество клея: при последующем разглаживании часть его будет выдавливаться в стыки между полотнищами, а при высыхании клей создаст армированное соединение. Попавший на ворс клей сразу же удаляют влажной тканью. Через сутки клей затвердеет, но если позволяет время, оставляют пол для окончательного высыхания на 2–3 сут.
Затем приступают к прирезке и приклейке кромок. После прирезки наносят клей или мастику на основание, сами кромки плотно стыкуют и прижимают к намазанному клеем основанию. Для лучшего сцепления ставят на место стыков груз – мешок с песком – на плотной бумаге и оставляют в таком положении на 2–3 дня.
После этого полотнища ворсового покрытия соединяют между собой тонкими металлическими скобами или проклеивают снизу по основе полоской бязи шириной не менее 8–10 см клеем КН-2, ПВАЭ или БФ-88. В офисах полотнища покрытия приклеивают к основанию пола клеем «Бустилат».
Примерный расход материалов на 1 м2покрытия пола:
– эмульсия ПВА – 0,08 кг;
– клей «Бустилат» – 0,08 кг.
Прежде чем приступать непосредственно к укладке коврового покрытия, обязательно проводят подготовительные работы: чистят основание, если требуется – промывают его и дают хорошенько просохнуть. Явные дефекты основания – такие, как шероховатости, выбоины, – обязательно исправляют. Ворсовый материал – вещь крайне деликатная, сразу после покрытия материал примет форму основания.
Для лучшего сцепления с поверхностью основание грунтуют. Для этого обычно используют те же клеевые составы, только разбавленные. Купленные рулоны коврового покрытия должны простоять в комнате не менее 3 дней – считается, что за это время материал пройдет акклиматизацию. Затем рулоны раскатывают и оставляют на это же время, чтобы исчезла волнистость.
Разрезают полотнища по длине комнаты. Раскладывают их насухо, подбирая не только по рисунку, но и по направлению ворса. Наклон ворса должен быть направлен в сторону естественного освещения. В том случае, если свет падает с разных сторон (например, из нескольких окон), лучше, когда наклон ворса будет направлен в сторону наибольшего освещения.
В идеале ковровое покрытие лучше настилать цельным куском, без резки. В этом случае можно обойтись совсем без наклейки: цельный кусок коврового покрытия настилают по заранее подготовленному основанию; кромки, примыкающие к стенам, как правило, прирезают и приклеивают к поверхности клеем «Бустилат» или любым другим, после чего укладывают плинтусы.
Удобнее разделить работу на два этапа. Прежде всего приклеивают все полотнища на одну половину пола. После этого то же самое делают и на другой половине основания. Скатывают полотнища до середины комнаты, наносят небольшой, толщиной около 0,7 мм, слой клея на основание. При этом оставляют непромазанными продольные стыки полотнищ (ширина полосы примерно 8–10 см). Затем раскатывают свернутую часть полотнища синтетического ворсового покрытия и плотно прижимают к намазанному клеем основанию для лучшего приклеивания.
На стыки наносят большое количество клея: при последующем разглаживании часть его будет выдавливаться в стыки между полотнищами, а при высыхании клей создаст армированное соединение. Попавший на ворс клей сразу же удаляют влажной тканью. Через сутки клей затвердеет, но если позволяет время, оставляют пол для окончательного высыхания на 2–3 сут.
Затем приступают к прирезке и приклейке кромок. После прирезки наносят клей или мастику на основание, сами кромки плотно стыкуют и прижимают к намазанному клеем основанию. Для лучшего сцепления ставят на место стыков груз – мешок с песком – на плотной бумаге и оставляют в таком положении на 2–3 дня.
После этого полотнища ворсового покрытия соединяют между собой тонкими металлическими скобами или проклеивают снизу по основе полоской бязи шириной не менее 8–10 см клеем КН-2, ПВАЭ или БФ-88. В офисах полотнища покрытия приклеивают к основанию пола клеем «Бустилат».
Примерный расход материалов на 1 м2покрытия пола:
– эмульсия ПВА – 0,08 кг;
– клей «Бустилат» – 0,08 кг.
Уход за ковровым покрытием
Выше уже говорилось о том, что ковровое покрытие бывает съемным или прикрепленным к полу. В первом случае проблем с генеральной уборкой нет – один раз в неделю покрытие снимают, выбивают пыль и моют основание. Во втором случае придется ежедневно чистить ковровое покрытие пылесосом. Некачественная или нерегулярная уборка приведет к тому, что песок, пыль, мусор, занесенный в квартиру с улицы, постепенно будут разрушать покрытие изнутри. Однако в первые 3 мес после настила стоит забыть о пылесосе: слабозакрепленные ворсинки ковра легко отрываются, значит, уборку придется проводить ежедневно с помощью веника.
Если на поверхности коврового покрытия появились пятна, их лучше всего удалять свежими, используя для этого специальные моющие средства, имеющиеся в продаже. Густое пятно следует предварительно соскрести с поверхности покрытия, а затем удалить с помощью пятновыводителя для ковров.
У синтетических покрытий ворс очень короткий, поэтому их можно мыть безо всякого опасения. Для удаления пятен используют специальные пятновыводители, предварительно внимательно изучив инструкцию. Мыло для этих целей непригодно: его частицы застревают в ворсе во время мытья, а после высыхания удалить их практически невозможно. После того как пятно исчезло, это место протирают салфеткой, смоченной в растворе уксуса (2 ст. ложки уксуса на 1 л воды), затем дают высохнуть и чистят щеткой.
Если на поверхности коврового покрытия появились пятна, их лучше всего удалять свежими, используя для этого специальные моющие средства, имеющиеся в продаже. Густое пятно следует предварительно соскрести с поверхности покрытия, а затем удалить с помощью пятновыводителя для ковров.
У синтетических покрытий ворс очень короткий, поэтому их можно мыть безо всякого опасения. Для удаления пятен используют специальные пятновыводители, предварительно внимательно изучив инструкцию. Мыло для этих целей непригодно: его частицы застревают в ворсе во время мытья, а после высыхания удалить их практически невозможно. После того как пятно исчезло, это место протирают салфеткой, смоченной в растворе уксуса (2 ст. ложки уксуса на 1 л воды), затем дают высохнуть и чистят щеткой.
Мармолеумное покрытие
Этот вид включает в себя сразу несколько покрытий, именно поэтому постепенно вытесняет остальные. Исключение составляет разве что паркет, однако, поскольку декоративность и разнообразие узоров нового материала постоянно расширяются, скорее всего и паркет потеряет свою популярность.
У этого материала имеется еще один плюс: настилать мармолеум очень просто. Возникает только одна сложность – выбор рисунка для пола. Дело это очень непростое и довольно кропотливое, чем-то напоминающее собирание паззлов: каждая плитка многоцветного мармолеума обладает гранями различных оттенков, и при выборе рисунка для пола необходимо это учитывать. Однако по завершении работы результат превзойдет все ожидания.
Несомненное преимущество мармолеума в том, что для его настила практически не требуется подготовительных работ. Единственное, что нужно сделать, – это выровнять поверхность пола, удалить все неровности, залить их цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 3: 1, дать ему схватиться и наклеить плитки.
Прежде чем приступать к укладке плиток, предварительно раскладывают их насухо. В процессе работы (ведется в направлении на себя, начиная с самого дальнего от двери угла) плитки переворачивают, наносят на них клей «Бустилат», ПВА или любую мастику для линолеумных работ, снова переворачивают и прижимают.
После того как подсохнет клей (примерно через сутки), в помещении устанавливают плинтусы.
У этого материала имеется еще один плюс: настилать мармолеум очень просто. Возникает только одна сложность – выбор рисунка для пола. Дело это очень непростое и довольно кропотливое, чем-то напоминающее собирание паззлов: каждая плитка многоцветного мармолеума обладает гранями различных оттенков, и при выборе рисунка для пола необходимо это учитывать. Однако по завершении работы результат превзойдет все ожидания.
Несомненное преимущество мармолеума в том, что для его настила практически не требуется подготовительных работ. Единственное, что нужно сделать, – это выровнять поверхность пола, удалить все неровности, залить их цементно-песчаным раствором, приготовленным в соотношении 3: 1, дать ему схватиться и наклеить плитки.
Прежде чем приступать к укладке плиток, предварительно раскладывают их насухо. В процессе работы (ведется в направлении на себя, начиная с самого дальнего от двери угла) плитки переворачивают, наносят на них клей «Бустилат», ПВА или любую мастику для линолеумных работ, снова переворачивают и прижимают.
После того как подсохнет клей (примерно через сутки), в помещении устанавливают плинтусы.
Мастичное покрытие
Это не что иное, как монолитная пленка из затвердевшего полимерного состава. В отличие от остальных видов покрытий мастичное с течением времени становится не только более декоративным, особенно если его покрыть лаком, но также и более стойким к истиранию – все это происходит за счет испарения влаги из застывшей мастики. Мастичные покрытия целесообразно устраивать на балконах и лоджиях или же в мастерских частных домов.
Прежде всего готовят основание для пола, после чего наносят на него жидкую мастику (в два слоя: первый – для выравнивания небольших неровностей основания, второй – поверхность пола) и разравнивают ее. После схватывания мастики получится ровное и гладкое покрытие. Ни швов, ни трещин при этом не образуется.
Мастичные полы бывают теплыми и холодными. Если на основание пола уложен цементно-песчаный раствор, полы будут холодными. Если же в состав раствора входят керамзит или шлак, пол получится теплым.
Прежде всего готовят основание для пола, после чего наносят на него жидкую мастику (в два слоя: первый – для выравнивания небольших неровностей основания, второй – поверхность пола) и разравнивают ее. После схватывания мастики получится ровное и гладкое покрытие. Ни швов, ни трещин при этом не образуется.
Мастичные полы бывают теплыми и холодными. Если на основание пола уложен цементно-песчаный раствор, полы будут холодными. Если же в состав раствора входят керамзит или шлак, пол получится теплым.