В настоящее время существует 2 стандарта породы американский стаффордшир-терьер:
   • учрежденный AКС;
   • учрежденный FCI.
   Различия между ними незначительны. Основным считается второй вариант, утвержденный в 1987 г.
    Общий вид:производит впечатление очень сильной для своего роста, мускулистая, активная. Собака пропорционально сложена. Гладкошерстная.
    Рост и масса тела.Оптимальным ростом (в холке) считается 35-40 см. Масса тела кобеля 12,5-17 кг, суки – 11-15,5 кг.
    Голова:короткая, глубокая, череп широкий, скулы выпуклые. Переход ото лба к морде четкий. Морда короткая, нос с черной мочкой.

    Согласно ныне действующему стандарту, американского стаффордширского терьера под № 286, утвержденному FCI, местом происхождения этой породы являются США.

    Глаза:предпочтительно темные, но цвет может зависеть от масти. Поставлены прямо, форма круглая, размер небольшой. Края век темные, розовые края допускаются только в том случае, если у собаки имеются белые «очки».
    Уши:небольшие, по форме напоминают лепесток розы, могут быть полустоячими. Большие висячие или стоячие уши считаются дефектом.
    Пасть.Губы чистые, плотно прилегающие. Челюсти сильные, зубы крупные. Прикус ножницеобразный: верхние зубы тесно перекрывают нижние, плотно прилегают к деснам. У собаки должен быть полный набор зубов.
    Шея:короткая, мускулистая, имеет четкий силуэт. Плавно расширяясь, она переходит в холку.
    Корпус.Туловище крепко сбитое, мускулистое, хорошо очерченное. Спина ровная. Грудь широкая, грудина глубокая, с гибкими ребрами.
    Хвост:низко посажен, имеет умеренную длину, к кончику сужается, по форме может напоминать ручку насоса. Собака держит его довольно низко. Дефектом считается загибающийся хвост.
    Конечности.Передние конечности прямые, стройные, широко расставленные, с крепкими локтями и сильными запястьями. Лапы немного вывернуты наружу. Плечи отведены назад. Задние конечности мускулистые, при осмотре сзади параллельные. Голени имеют хороший уклон, скакательные суставы расположены низко. Лапы среднего размера, сильные, с хорошо развитыми подушечками. Собаки темной масти имеют черные когти.
 
    Внешний вид американского стаффордширского терьера
 
    Движения:уверенные, энергичные, быстрые и свободные. Лапы движутся параллельно. Импульс движения в основном создается за счет мощного толчка задних конечностей.
    Шерсть:плотная, гладкая, довольно короткая.
    Окрас:допускается белый, черный, голубой, рыжий, палевый, тигровый окрас или сочетание любого из этих оттенков с белым. Кроме того, не считается недостатком сочетание белого с пятнами вышеперечисленных оттенков.
    Недостатки:любое отклонение от вышеперечисленных стандартов.

   Американский стаффордширский терьер – смелая, мужественная собака, преданная своему хозяину, общительная и любознательная.
   Кроме того, стаффордширские терьеры – это надежные, энергичные, подвижные, трудолюбивые собаки. Они преданы своему хозяину и членам его семьи, любят детей. Причем к детям они относятся очень бережно, осознавая свою силу.
   Селекционный отбор этой породы в прошлом проводился по итогам боев. От племенного разведения отстранялись все собаки, проявившие психическую неустойчивость в ходе борьбы. В первую очередь отбраковывались те животные, которые в бою теряли над собой контроль и не делали различия между человеком и собакой. В результате за несколько столетий сформировался тип очень уравновешенной по характеру собаки, от которой менее, чем от пса какой-либо другой породы, можно ожидать нападения на человека.

    На ринге стаффордшир-терьеры проявляют неукротимую агрессивность к сопернику. Такое качество называют геймом, или страстью к борьбе. Однако за пределами ринга это всегда уравновешенная собака.

   Американский стаффордширский терьер обладает высоким порогом раздражимости и почти не позволяет другим собакам вывести себя из равновесия. Случайно встретив на улице своих сородичей, стаффордшир-терьер не ответит на их лай и не станет задираться. Он лишь внутренне слегка напряжется, а внешне останется равнодушным. Однако, если его вынудят напасть, он может стать опаснее многих других собак. В связи с этим все собаки, совершившие нападение без причины, подлежат усыплению.
   Успешное проведение боя и победа в нем небольшой по размерам собаки предполагает наличие не только хорошей физической подготовки, но и тактического умения. Чтобы научиться стратегии и тактике, животное должно обладать хорошо развитым интеллектом. Это качество также специально развивалось в течение долгого времени.
   Кроме того, практика самостоятельного ведения боя сформировала собаку, способную принимать решения независимо от человека. Собака способна отличить подлинную угрозу от предполагаемой, не нуждается в специальных тренировках, чтобы защитить своего хозяина.

    Те, кто не знает, как проходят собачьи бои, могут подумать, что стаффордширские терьеры агрессивны, опасны для людей, для других собак, для кошек и не могут стать хорошими членами семьи. Однако в действительности это не так: собачьи бои основаны не на агрессивности и злобности собак по отношению друг к другу, а на сноровке, силе и крепости нервной системы.

   Американские стаффордширские терьеры легко обучаются и с удовольствием выполняют все предлагаемые им упражнения. К тому же эти собаки обладают еще одним качеством: очень быстро привязываются к новым хозяевам. Причина этого в том, что в прошлом взрослых бойцовых собак часто продавали. Эта традиция ушла в прошлое, но собаки и сегодня очень легко осваиваются в новой обстановке.
   Все эти качества позволяют использовать стаффордшир-терьеров в качестве охранников на фермах и телохранителей. Неоднократно собаки успешно использовались на военной службе. Кроме того, нередко собак этой породы используют как терапевтическое средство в больницах и домах престарелых. Стаффордшир-терьеры показывали прекрасные результаты на соревнованиях по перетаскиванию тяжестей, защитной службе, состязаниях по послушанию, аджилити и др.

    Прежде чем приобрести американского стаффордширского терьера, рекомендуется взвесить все аргументы за и против.

   Собаки данной породы, как уже отмечалось выше, уравновешенны, спокойны, преданны, но они обладают независимым характером, поэтому владельцу потребуется потратить много сил на их воспитание и дрессировку. К тому же американский стаффордширский терьер очень активен, для нормального развития ему требуются регулярные физические нагрузки. Соответственно, хозяин должен много времени уделять прогулкам и занятиям с питомцем.
 
    Прежде чем приобретать собаку, необходимо решить, для чего ее будут использовать
 
   Если в будущем хозяин планирует участие в выставках, необходимо тщательно изучить стандарт. Иначе будет очень обидно, если умная, способная, хорошо обученная собака из-за небольшого недостатка не сможет принимать участия в собачьих шоу.
   Если щенка приобретают для последующего племенного разведения, следует тщательно изучить его родословную. В этом случае победы родителей на выставках также имеют большое значение. Не следует брать щенка из первого помета, лучше выбрать взрослую собаку, у которой уже хоть раз были здоровые и отвечающие стандарту щенки.
   Если же щенка берут для того, чтобы в будущем сделать из него хорошего охранника, желательно выбирать производителей с устойчивой психикой.
   Их высокая агрессивность не является хорошим качеством, так как при неправильном воспитании может обернуться против самих хозяев. В этом случае необходимо выбрать как можно более молодую собаку, лучше всего 2-месячную, и воспитать ее самостоятельно. Особенно важно соблюсти эту рекомендацию, если в семье есть маленькие дети.
   Если семье необходима собака-телохранитель, но у хозяина нет времени или желания ее воспитывать, можно выбрать и взрослую, уже обученную собаку. Но в этом случае необходимо учитывать, что взрослая собака – это живое существо с уже сформировавшимся характером, а не просто робот, выполняющий команды. Возможно, она привыкла к требованиям тренера, но может не слушаться нового хозяина. Поэтому перед тем, как приводить взрослую собаку в дом, необходимо некоторое время пообщаться с ней наедине, чтобы понять, сложатся ли отношения с новой семьей или нет.

   Будущему хозяину американского стаффордширского терьера, ранее никогда не державшему в доме собак данной породы, обычно рекомендуется остановиться на выборе самки. Суки, как правило, более покладисты во время дрессировки, они обладают большей работоспособностью, чем кобели, быстрее привязываются к своим хозяевам и меньше претендуют на то, чтобы занять доминирующее положение. Во время прогулок будет легче справляться с собакой. Вместе с тем сука американского стаффордширского терьера обладает ничуть не худшими рабочими качествами и порой не уступает кобелю в силе и смелости.
   Однако у сук дважды в год бывает течка, а также отмечаются случаи ложной беременности. В период течки, продолжающейся 3 нед, собака предпринимает попытки найти себе партнера среди сородичей, которых хозяева выгуливают неподалеку, и это нередко становится причиной конфликтов и пререканий между владельцами собак.
 
    Самки более покладисты и спокойны
 
   Кобель, напротив, более агрессивен, энергичен и независим. Он не всегда беспрекословно слушается хозяев, и нужно потратить больше усилий на то, чтобы правильно их воспитать.
   Кроме того, кобелям присуще качество метить различные участки местности и предметы, а также обнюхивать незнакомые предметы, животных и людей. Причем метят территорию они, как правило, не только на территории квартиры или дома, где проживают, но и на улице.

   Возраст собаки имеет большое значение. С 1,5 мес щенок может обходиться без матери, однако он нуждается в настоящем внимании и уходе. Маленького питомца следует часто кормить, играть с ним. В этот период хозяин должен особенно тщательно соблюдать правила кормления, так как неверно составленный рацион может вызвать заболевания или отклонения в дальнейшем развитии животного.
   Преимуществом приобретения щенка является возможность его раннего воспитания.
 
    К выбору собаки необходимо подойти со всей ответственностью
 
   В это время можно с успехом приучать щенка к чистоте, начать его дрессировку.
   Можно приобрести подросшего щенка (старше 6 мес). К этому возрасту обычно проявляются наследственные заболевания, складывается характер животного. Однако у хозяина могут возникнуть трудности, если предыдущие владельцы неправильно кормили и воспитывали собаку.
   Щенков-подростков приобретать нежелательно еще и по той причине, что даже при достаточно высоких оценках у них могут впоследствии проявиться скрытые недостатки. Решиться на такую покупку можно лишь при полном доверии владельцу, потому что, как правило, на удачных щенков такого возраста затрачено уже слишком много сил, чтобы их продавать.
   Взрослых собак приобретают крайне редко. При этом необходимо поинтересоваться, почему хозяин решил отдать питомца в чужие руки.
   Возможно, у собаки проблемы со здоровьем. Кроме того, приобретая взрослую собаку, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
   • насколько хорошо обучено животное;
   • каким образом американский стаффордширский терьер реагирует на ласку;
   • чем животное питается;
   • какие прививки сделаны собаке;
   • приучен ли пес жить вместе с другими животными;
   • каков распорядок дня, к которому привыкла собака.
   Все же лучше всего приобретать щенка, в возрасте 8, 10 или 12 нед. Щенки в этом возрасте прекрасно адаптируются на новом месте, быстро привыкают к хозяину, его требованиям, хорошо поддаются воспитанию и дрессировке.

   Для того чтобы выбрать здорового щенка, необходимо прежде всего обратить внимание на его внешний вид. У здорового животного чистая блестящая шерсть, шерстный покров ровный, без проплешин. Глаза чистые, ясные, нос мокрый и холодный, без выделений. Щенок не должен быть ни слишком худым, ни слишком упитанным. Грудная клетка у него должна быть хорошо развита.
   После внешнего осмотра рекомендуется обратить внимание на положение задних лап животного при движении: они не должны расползаться в стороны (это является признаком рахита). Щенок должен активно двигаться, проявлять любознательность и интерес к окружающему миру. В раннем возрасте щенки американского стаффордширского терьера могут показаться немного неуклюжими, но координация движений у них должна быть хорошей.

    Тому, кто впервые приобретает породистую собаку, лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Он поможет прочесть родословную и выбрать из помета самого многообещающего щенка. Можно также получить совет в ближайшем собаководческом клубе.

   Движения щенка должны быть свободными, спина прямой. Хромота или скованность движений говорят о возможном пороке развития суставов, что с возрастом приводит к еще большим осложнениям.
   Рекомендуется проверить также прикус: допустим только небольшой недокус в 1-2 мм, который со временем исчезнет. Уши у щенка до 3-3,5 мес не должны иметь стоячих кончиков, так как это является свидетельством недостатка в организме витамина D и нарушения фосфорно-кальциевого обмена.
   Окрас щенка должен быть подобным окрасу родителей, а цвет глаз темным, младенческая голубоватость глаз проходит к 2 мес.
   Не следует приобретать щенка с выраженными отклонениями в развитии (слишком маленького, с искривленными костями конечностей, пупочной грыжей и т. д.). Также специалисты не советуют брать самого маленького или самого крупного щенка.
 
    При выборе необходимо внимательно осмотреть всех щенков в помете
 

    Некоторые наследственные заболевания заметны сразу после появления щенков на свет (альбинизм, сращение век, галактоземия, судороги, карликовый рост или гигантизм, нарушение функций мочевыделительной системы и др.), а другие – только по достижении щенком определенного возраста.

   Мочка носа должна быть черной, холодной и влажной. После сна она может быть теплой. Никаких выделений или белой каймы по контуру носа не должно быть.
   Глаза у стаффордширских терьеров темные, влажные, смотрящие прямо вперед без каких-либо отклонений в ту или иную сторону. Потеки под глазами могут указывать на заворот или выворот век или конъюктивит (воспаление слизистой оболочки глаз). Зрачки должны быть темными, радужная оболочка без вкраплений и пятен, свидетельствующих о воспалении или перенесенных травмах. Третье веко, даже если оно заметно, не должно быть увеличено или воспалено.
   Дыхание щенка должно быть ровным и свободным, кожа живота – чистой, здоровой, без каких-либо пятен или сыпи. Выпячивания в области пупка или паха говорят о наличии грыжи, соответственно пупочной или паховой. Возможно, щенку предстоит операция во избежание ущемления грыжи.
   У кобеля должны легко прощупываться семенники. Одностороннее или двухстороннее неопущение семенников в мошонку является дисквалифицирующим пороком.
   При близкородственном скрещивании собак по наследству может передаваться ряд заболеваний, причем некоторые из них переходят из поколения в поколение, а другие могут проявляться через поколение. Поэтому по внешнему виду родителей не всегда можно судить о здоровье щенков.
   Для того чтобы убедиться, что щенок не страдает наследственными заболеваниями, потребуется обратиться к специалисту.

   Специалисты обычно советуют покупать щенков данной породы через клуб или питомник – это дает больше гарантий, что собака будет чистопородной и здоровой. Но даже в этом случае нет абсолютной уверенности в том, что впоследствии хозяин не разочаруется в своем выборе.
   Для того чтобы выбрать здорового и породистого щенка, необходимо посетить как можно больше питомников и заводчиков, выращивающих на продажу щенков или подросших собак. При этом необходимо обращать внимание на весь помет.
   Осматривая питомник, рекомендуется обратить внимание на состояние вольера для щенков: поддерживаются ли там чистота и порядок, имеются ли какие-либо приспособления для игр. Ведь дальнейшее развитие собаки (и физическое, и психическое) бывает связано и с тем, насколько быстро она научилась осваиваться во внешнем мире. Условия, в которых жил щенок до того, как попал к новым хозяевам, рано или поздно скажутся на его характере, способностях и здоровье.
   Место, где содержатся щенки, должно быть чистым, без неприятного запаха. Это является свидетельством того, что предыдущий хозяин является ответственным и добросовестным человеком.
   Если условия содержания собак в вольере хорошие, понадобится также получить исчерпывающие сведения о наследственности щенков, об их родителях, о характере и поведении каждого. Помочь в выборе щенков может то, что они по характеру и экстерьеру обычно очень похожи на своих родителей.
   Щенка можно купить у знакомых заводчиков. В этом случае следует получить информацию об особенностях содержания, посмотреть на поведение собаки и т. д. Но и в этом случае необходимо быть уверенным в том, что собака имеет родословную.
   Дело в том, что основной трудностью, с которой могут столкнуться владельцы американского стаффордширского терьера, является возможное приобретение собаки с неустойчивой психикой. Такое животное может оказаться агрессивным и ничего, кроме серьезных проблем, своему хозяину не принесет. А родословная – гарантия того, что собака будет соответствовать всем стандартам породы.
   При обращении к заводчику следует заранее сообщить ему о цели приобретения собаки: желании иметь домашнего любимца (pet), породистое животное для разведения (breed) или участника самых престижных выставок (show).

    Если после посещения нескольких питомников не удалось выбрать подходящего щенка, лучше отложить на время приобретение собаки и подождать появления помета от других особей. Можно отправиться за щенком в соседний город. В любом случае торопиться с выбором не следует.

   Крайне нежелательно приобретать щенка американского стаффордширского терьера на рынке. Недобросовестные продавцы могут выдать за породистую собаку животное, не отвечающее стандартам, с поддельной родословной. Именно на рынках велик шанс купить собаку с нарушением психики, представляющую опасность как для владельца, так и для окружающих.

   В случае если щенка приобретают для племенного разведения, потребуется соблюсти несколько очень важных правил.
   1. Покупать нужно суку, потому что она является основной базой для успешного разведения. Необходимо также обратить пристальное внимание на мать щенка, которая обязательно должна иметь хорошую родословную, дающую первоклассное потомство. Если берут щенка из первого помета суки, ее мать и бабка должны приносить щенков только с отличными показателями.
   2. Необходимо, чтобы отец щенка также был очень высокого уровня, к тому же такой кобель должен поддерживать генный (кровный) набор суки. Нужно, чтобы в родословной кобеля был внушительный перечень победителей выставок и чемпионов.
   3. Выбирать щенка надо в питомнике, где можно получить гарантию того, что он происходит от современных и известных линий.
   Если же приобретают несколько щенков для племенного фонда, надо тщательно проанализировать их генный набор на совместимость, гарантирующую поддержку и воспроизведение лучших качеств. Подобная работа потребует внушительных вложений. Предки купленных щенков должны иметь высокие рабочие и выставочные показатели, к которым относятся звания и призы, полученные на наиболее престижных выставках. На следующем этапе необходимо убедиться в психофизическом здоровье родителей щенка и в соответствии стандарту.
 
    Необходимо тщательно выбирать щенка для племенного разведения
 
   Лучше всего, если имеется свидетельство о проверке родителей на пригодность к разведению (керунге). Эта проверка включает в себя экспертизу и описание экстерьера, а также проверку на смелость и выносливость. Подобный документ гарантирует отсутствие дисплазии тазобедренных суставов, глазных заболеваний и нарушений психики. Не стоит покупать щенка, если в родословной его предков указано заболевание, передающееся по наследству.
   Если нет возможности получить консультацию специалиста по окончательному выбору, помочь может акт обследования помета, который составляет комиссия по выбраковке щенков. В том случае, если количество выбракованных щенков достигает половины помета, лучше не покупать детенышей этой суки, так как она может передать этот признак своему потомству. Акт является подтверждением того, что племенная работа ведется на высоком уровне, с соблюдением всех правил.
   Количество щенков в помете не должно быть очень большим, так как сука может выкормить не более 10 щенков. В этом случае и ей самой не грозит истощение.
   Затем нужно выяснить, сколько времени прошло у суки между родами. Если меньше года, то щенки будут слабыми, а сама сука истощенной. По европейским правилам, это запрещено. Для более надежной идентификации щенков татуируют через 50 дней после рождения, только тогда их можно продавать.

    Высокая цена собаки не обязательно является гарантией ее здоровья и хороших способностей. Цена может колебаться в зависимости от возраста щенка, его происхождения и степени обученности.

   Прежде чем оформлять покупку, необходимо выполнить следующие действия:
   • просмотреть родословную собаки и попросить хозяина показать родителей будущего питомца или их фотографии;
   • получить письменное свидетельство, в котором перечислены прививки, сделанные животному, и указан факт проведения специального лечения от глистов. Следует иметь в виду, что подобное лечение проводится в любом случае, независимо от того, заражен щенок или нет;
   • спросить у заводчика, чем он кормил щенка, сколько ему давали молока, в какое время проводилось кормление и т. д.;
   • не следует покупать самого маленького щенка из помета. Возможно, он покажется более симпатичным, чем другие, однако в будущем именно у этого малыша могут возникнуть проблемы со здоровьем и развитием;
   • если нет возможности купить собаку у заводчика, надо обратиться в зоомагазин. Покупать щенков с рук не стоит, поскольку нет уверенности в их происхождении. Возможно, они только кажутся чистокровными, а на самом деле являются помесью;
   • приобретая собаку, надо убедиться в том, что родословная щенка подлинная; деньги при покупке следует отдавать только после получения всех документов на собаку.

   При покупке маленького породистого щенка хозяин обязан дать индивидуальную регистрационную или щенячью карточку. Ее заводит клуб на каждого щенка при осмотре помета. Если у щенка есть клеймо, необходимо удостовериться, что его номер совпадает с тем номером, который указан в карточке. Не следует верить тому, что все необходимые документы будут оформлены позднее. Если хозяева не могут предоставить щенячью карточку, это, скорее всего, указывает на то, что помет вообще не зарегистрирован в клубе.
   Чтобы в будущем не было неприятностей, при покупке щенка необходимо соблюсти ряд формальностей. Необходимо получить следующие документы на своего питомца: родословную, составленную в соответствии с требованиями Международной кинологической федерации, и сертификат или метрику на право владения щенком.
   В сертификате, подтвержденном печатью, должны быть указаны:
   • дата рождения щенка и клички его родителей;
   • масть;
   • кличка;
   • регистрационный номер, вытатуированный в паху на внутренней стороне правой задней конечности;
   • адрес заводчика;
   • реквизиты клуба;
   • фамилия, имя, отчество и адрес покупателя.

    Приобретая подросшего щенка, необходимо потребовать ветеринарный паспорт или список прививок и дат, когда они были сделаны.

   Кроме того, необходимо расписаться в акте осмотра щенка и получить инструкцию по его содержанию и воспитанию. Только в случае соблюдения всех этих условий можно рассчитывать на то, что приобретаемый щенок действительно здоров и имеет хорошую родословную.

   Перевозить щенка рекомендуется в большой корзине или приоткрытой сумке. В холодное время года следует защитить его от сквозняков и низкой температуры, чтобы избежать простудных заболеваний.
   Не стоит перевозить щенка в общественном транспорте, особенно на большое расстояние. Желательно воспользоваться автомобилем, а заводчика предупредить, чтобы он не кормил щенка. Дело в том, что почти 50% собак плохо переносят поездку в автомобиле.
   Путешествие самолетом или поездом собаки переносят также не очень хорошо. Необходимость сидеть в корзине или сумке без движения в течение нескольких часов может неблагоприятно сказаться на самочувствии животного.

   Привезя питомца домой, прежде всего надо выпустить его из сумки, а также дать возможность справить естественные нужды и освоиться в новом доме.
   Оказавшись в незнакомом месте, испуганный щенок, вероятнее всего, постарается забраться в какое-нибудь темное место и отсидеться там. Не стоит ему в этом препятствовать. Нужно предложить собаке корм и питьевую воду, а затем удалиться, чтобы дать возможность выспаться после утомительного путешествия.
   Щенка необходимо окружить вниманием в первые дни после расставания с матерью, братьями и сестрами. Лучше всего забирать его от матери в выходной, чтобы в течение дня помочь ему быстрее адаптироваться на новом месте.

    Как и ребенка, щенка нужно брать на руки правильно, так как он еще маленький, у него слабые связки и их очень легко растянуть или вывихнуть ему лапу. Щенка следует брать одновременно обеими руками, захватывая пальцами область грудной клетки.

   Первые несколько ночей щенку лучше провести в комнате хозяина. Так он быстрее адаптируется к новому месту жительства, а затем и привыкнет спать в одиночестве. Если же щенку первую ночь на новом месте придется провести в одиночестве, нужно быть готовым к тому, что он в течение нескольких часов будет скулить или пищать. Для того чтобы избежать этого, советуют хозяину, забирающему щенка из питомника, взять с собой какой-либо предмет из тех, что окружали малыша.
   Даже если в первые дни щенок будет скулить, не рекомендуется брать его в постель. От этой привычки собаку потом будет сложно отучить. Вообще воспитание нужно начинать с первых же минут появления его в новом доме.
   Когда питомец отдохнет и адаптируется, необходимо показать ему дом. Разговаривать с животным следует тихим спокойным голосом, часто называя его кличку. Всегда следует называть малыша той кличкой, которую ему дали, избегая обращения «малыш», «лапочка», «кутя» и т. д.
   Рекомендуется подумать заранее также и о создании для питомца безопасных условий жизни. Любые резкие, чересчур громкие звуки – хлопанье дверьми, работа некоторых электроприборов, электрических инструментов – могут напугать щенка.

    Скользкий пол лучше покрыть паласом или большой циновкой. В противном случае у собаки в последующем может испортиться постав конечностей.

   Электропровода, находящиеся в помещениях, должны быть недоступны для собаки. Важно следить и за порядком в комнате: любые мелкие предметы, особенно с острыми краями, разбросанные по полу, представляют серьезную опасность для щенка. Он может, играя, проглотить их или пораниться.
   Нельзя оставлять в прихожей грязную обувь: в грязи содержатся возбудители заболеваний, опасных не только для домашних животных, но и для человека.
   ¦ МЕСТО ДЛЯ ЩЕНКА
   Следует заблаговременно позаботиться об обустройстве места для собаки в доме. Для нее нужно выделить отдельное место и огородить его. Во время приема гостей это место можно занавесить брезентом.
   Выбор места для коврика, на котором будет спать щенок, имеет большое значение как для нормального развития собаки, так и для удобства ее хозяев. Оно не должно располагаться вблизи источников тепла (например, возле радиатора), поскольку в этом случае он быстро привыкнет к избытку тепла в помещении и в дальнейшем будет плохо переносить низкие температуры. Кроме того, место, где расположена подстилка, должно быть защищено от сквозняков.
 
    Привыкание к новому месту
 
   Подстилку для собаки можно изготовить из нескольких слоев плотной, но не ворсистой ткани. Она не должна скользить по полу. Подстилка не должна быть слишком маленькой: ее оптимальные размеры – 60 х 100 или 70 х100 см.
   Не рекомендуется без крайней необходимости изменять местонахождение подстилки. В этом случае щенку будет трудно привыкнуть к изменениям, что может повлечь за собой трудности в его обучении необходимым командам.
   Щенка нужно постараться как можно раньше приучить к предназначенному для него месту. Для этого хозяин может подвести щенка к коврику и со словами «Место, место!» указать на него своему питомцу, несколько раз похлопав по подстилке рукой.
   ¦ ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ
   Стаффордширские терьеры очень игривы. Наверное, именно поэтому они так легко находят общий язык с детьми, которым разрешают практически все. Малыш может дергать собаку за хвост или ухо, кататься на ней верхом и отнимать у нее игрушку, животное все равно останется невозмутимым. Отреагирует питомец только в том случае, если человек намеренно причинит ему боль.

    Если в доме появился новый член семьи, надо быть осторожным и не оставлять его наедине с собакой до тех пор, пока она не смирится с присутствием нового человека.

   Однако не надо испытывать терпение собаки и позволять ребенку тормошить питомца, часто брать на руки, кормить сластями, беспокоить во время кормления или сна.
   При общении детей с собакой следует учитывать следующее:
   • дети должны с уважением относиться к месту собаки;
   • во время сна и кормления дети не должны беспокоить собаку;
   • не стоит позволять детям дразнить как своего, так и чужого пса;
   • собаке нужно время для того, чтобы привыкнуть к детям, к их резким движениям и громким голосам;
   • надо объяснить детям, что нельзя поворачиваться спиной к рычащей собаке или проявлять в этот момент панику: нужно стоять спокойно, чтобы она могла их обнюхать;
   • дети не должны играть со щенком, не помыв руки;
   • нельзя отпускать собаку на прогулку с ребенком, если она недостаточно обучена вести себя на улице;
   • при покупке следует убедиться, что приобретаемый щенок не пострадал от общения с детьми, и у него не сформировалось отрицательного отношения к ним.
   Когда щенку уделяется слишком много внимания, он может стать пугливым. Ему требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к образу жизни семьи, поэтому не стоит торопить его, а лучше позволить проявить самостоятельность и индивидуальность.
   ¦ ОБЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ
   Начать приучать щенка к обществу домашних питомцев рекомендуется сразу после его прибытия на новое место жительства. Если щенок будет нападать на другое животное, надо придерживать его за загривок и, говоря с ним ласковым голосом, погладить. Когда питомец успокоится, надо его отпустить.
    Американский стаффордшир-терьер и кошки
   Для кошки собака прежде всего враг. При отсутствии хозяина эти хищники могут устраивать схватки. Если и кошка, и собака отличаются солидными размерами и агрессивным характером, в ходе схватки они могут серьезно ранить друг друга.
   Конечно, были случаи, когда собака заводила дружбу с кошкой, но это происходило только тогда, когда животные вместе росли. Если стаффордширский терьер отличается покладистым характером, он вполне может поладить с маленьким котенком, особенно если до этого у него не было негативного опыта общения с представителями семейства кошачьих.
    Американский стаффордшир-терьер и декоративные крысы
   Декоративные крысы и мыши могут мирно сосуществовать только с комнатно-декоративными собаками, у которых слабо развит охотничий инстинкт. В этом случае животные часто играют друг с другом, однако оставлять их наедине все равно не рекомендуется, так как стаффордширский терьер может забыться и напасть на грызуна.
    Американский стаффордшир-терьер и черепахи
   Собаки обычно достаточно лояльно настроены по отношению к черепахам. Они не проявляют никакой агрессивности по отношению к этим медлительным существам. Напротив, стаффордширский терьер может с любопытством обнюхать пресмыкающееся и поиграть с ним: подвигать его лапой или покатать по полу.
    Американский стаффордшир-терьер и змеи
   Собаку и змею нельзя держать в одной квартире. Для пресмыкающегося собака – враг. Для большой змеи маленький щенок может стать еще и добычей.
   Собака в свою очередь испытывает инстинктивный страх перед рептилиями, заставляющий ее прятаться. Даже если змея маленькая, страх животного не станет меньше, но миниатюрные размеры врага могут привести собаку к мысли, что лучшее средство защиты – нападение. В этом случае трагедии не избежать.

   Как уже неоднократно упоминалось, стаффордширские терьеры очень игривы. Особенно активны в этом плане щенки, и иногда их поведение может утомлять. Однако нельзя запирать малыша в темном и тесном помещении, так как это может травмировать его психику. Некоторые кинологи советуют сажать шалуна в металлическую клетку: он все равно будет на виду у хозяина, но не лишится света, а воздействие тесноты окажет положительный воспитательный эффект.
   К одиночеству щенка нужно приучать постепенно. В первые дни надо стараться уходить только тогда, когда питомец погулял, наигрался и заснул. Купив щенка, человек берет на себя функции его матери, поэтому питомец будет очень тяжело переживать отсутствие хозяина, а длительная разлука может отрицательно сказаться на психике животного. Малыш достаточно быстро привыкнет оставаться один, но первое время все-таки лучше, чтобы кто-то был дома, даже когда щенок спит.
   В возрасте 1,5 мес щенок пытается грызть все, что ему попадается. Надо сделать так, чтобы у малыша не было никакой возможности добраться до электрических и телефонных проводов, а также до комнатных тапочек. С обувью щенок не должен играть ни в коем случае, иначе, когда он подрастет, она будет страдать от его зубов постоянно.
 
    Постепенно питомец привыкнет оставаться один
 
   В период смены зубов надо приготовить для малыша специальные игрушки, с которыми он сможет играть длительное время. Для этого подойдут литые резиновые мячи, прокаленные чистые мозговые косточки или специально изготовленные их имитации.
   Иногда щенок начинает грызть ножки или другие деревянные части мебели. В этом случае ему можно дать высушенные свиные уши или кусок толстой липовой ветки, обмакнув ее в натуральный столярный клей и просушив. Также полезно в качестве игрушек давать малышу морковь или яблоко: он не только удовлетворит свою врожденную потребность грызть, но и получит небольшую порцию витаминов.

    Не стоит давать своему питомцу грызть полые резиновые предметы, так как он может проглотить отгрызенные кусочки, что чревато серьезными последствиями. Известно много случаев, когда подобные моменты приводили к гибели щенков.

   Прогулки щенку так же необходимы, как и взрослой собаке. Выгуливание благотворно влияет на самочувствие маленького питомца, формирование его нервной системы, контакт с хозяином.
   Собаководу необходимо выводить щенка на прогулку 2-4 раза в день: утром, после пробуждения щенка, затем в 13-14 ч дня, и вечером, в 18-19 ч. Рекомендуется выгуливать собаку на ночь.
   Зачастую у городских собаководов не бывает возможности выводить щенка в дневное время. В таком случае можно ограничиться 3-разовой прогулкой и утром скармливать собаке небольшую часть суточного рациона. Общая продолжительность прогулок должна составлять не менее 3 ч в сутки.
   Собак, содержащихся в частных домах, запрещено выносить со своей территории до прививки.
   Рекомендуется выгуливать щенка на поводке, к которому питомца приучают начиная с 2-месячного возраста. До 3 мес собаку следует носить на улицу вниз по лестнице на руках, в противном случае существует вероятность деформации неокрепших конечностей. Приучать щенка подниматься по лестнице следует спустя 2,5 мес с момента рождения.
   Выгуливая щенка, не следует позволять ему много прыгать, так как существует вероятность разбалтывания неокрепших суставов животного.

    При прогулке по городу необходимо приучать щенка равнодушно относиться к прохожим, не пугаться машин, постепенно переходя с питомцем на более людные и шумные улицы.

   Темп прогулок и нагрузка выбираются щенком. Не следует принуждать питомца двигаться, если он нуждается в отдыхе, так как чрезмерная нагрузка является причиной деформации костной системы. Хорошая тренировка для щенка – плавание, так как в воде мышцы собак развиваются равномерно и с правильным распределением нагрузки.
   Приучать маленького питомца плавать можно с 3 мес. При этом ни в коем случае нельзя бросать животных в водоем, так как подобные меры приводят к тому, что щенок будет боятся воды всю жизнь. Рекомендуется использовать для привлечения его к воде любимую игрушку. После выхода из воды надо позволить щенку побегать и обсохнуть.
   Нагрузка бегом и длительной ходьбой начинается с годовалого возраста, после полного формирования костяка. Не рекомендуется допускать щенка к собакам, обитающим на улице, так как существует возможность заражения какой-либо болезнью.
   Взрослого стаффордширского терьера выгуливают 2 раза в день не только для того, чтобы он справил свои нужды, но и чтобы у него была лишняя возможность побегать и размяться.
   Необходимо выделять достаточно времени для выгула собаки, так как в отличие от щенка взрослая собака не может опорожнить мочевой пузырь за один раз, она делает это в несколько приемов с небольшими перерывами. Особенно важно проследить за тем, чтобы естественные нужды собаки были полностью удовлетворены перед дрессировкой. Если этого не произойдет, стаффордширский терьер будет отвлекаться или опорожнит кишечник на дрессировочной площадке.
   Когда собака убегает слишком далеко, ее нужно подзывать, а при появлении посторонних людей брать на поводок. Если необходимо добираться куда-либо с собакой на транспорте, она обязательно должна быть в наморднике и на коротком поводке.
   Если собака – первый домашний питомец, рекомендуется при уходе за ней следовать некоторым правилам, хорошо известным опытным кинологам:
   • чтобы выработать у американского стаффордширского терьера правильную осанку, надо при любой возможности брать его на поводок и заставлять ходить рядом так, чтобы животное тянуло хозяина вперед. При необходимости можно давать команду «Тяни!»;
 
    В некоторых городах перевозка крупных собак в общественном транспорте запрещена
 
   • отправляясь в путешествие, щенка можно посадить в удобную открытую сумку;
   • американский стаффордшир-терьер любит двигаться, поэтому во время прогулки нужно дать ему возможность побегать по ровному пространству или горкам и попрыгать через барьеры;
   • если на улице холодно и сыро, прогулку с собакой лучше ограничить 10-15 мин;
   • все породистые собаки очень восприимчивы ко многим инфекционным заболеваниям. Чтобы избежать заражения, не надо позволять своему питомцу общаться с другими собаками;
   • во время течки суку можно выгуливать только на поводке;
   • выгуливая собаку, рекомендуется побольше двигаться и самому хозяину. Игры и бег не позволят ему замерзнуть и порадуют его любимца;
   • не следует позволять собаке облаивать прохожих;
   • нельзя выгуливать питомца поблизости от детских площадок;
   • ни в коем случае нельзя спускать животное с поводка поблизости от проезжей части;
   • во время прогулки собаку можно спускать с поводка только после того, как она твердо усвоила и быстро выполняет команды хозяина.
   Прогулку можно превратить в тренировку, особенно если мышечная масса собаки нарастает медленно. Неплохо заставлять собаку бегать, прыгать через препятствия и т. д. Очень полезны для стаффордширских терьеров прыжки в высоту, особенно в первые 8 мес.
 
    Во время выгуливания следует использовать длинный поводок
 
   В течение первого года необходимо следить за правильным формированием скелета и развитием мышц. Для этого можно часть времени, выделяемого на прогулку, тратить на то, чтобы собака тянула хозяина за поводок, напрягая мышцы шеи (например, зимой при ходьбе на лыжах или летом при ходьбе или катании на роликах).
   Не следует забывать о том, что у породистого стаффордширского терьера должна быть широкая грудная клетка. Если она недостаточно широка, можно проводить с собакой специальные упражнения. Очень полезно упражнение, в ходе которого хозяин, стоя на холме, кидает палочку или мячик, а собака спускается, находит и приносит этот предмет наверх.
   Большое значение имеет и то, кто выгуливает собаку. Конечно, желательно, чтобы со стаффордширским терьером гулял его хозяин. Он сможет с большей эффективностью использовать время прогулок для воспитания собаки. Правда, не всегда у хозяина есть время на то, чтобы гулять с собакой. В таком случае с ней вполне может выйти на улицу любой из членов семьи. Однако не следует забывать, что стаффордширский терьер все-таки очень активная, сильная и энергичная собака. Ребенок или пожилой человек может с ней не справиться, если собака вдруг побежит на дорогу.

    Для того чтобы заставить собаку прыгать, можно поднять вверх руку с палочкой, лакомством или подбрасывать в воздух небольшой мячик так, чтобы собака, подпрыгнув, пробовала поймать его.

   В других собаках стаффордширский терьер видит прежде всего соперников, если на него начнут нападать, он может легко возбудиться и покусать нападающего. Но все же не следует бояться возбудимости собак этой породы: хорошо воспитанная собака при первой же команде хозяина прекращает бой. К тому же практика показала, что он никогда не будет нападать на щенка или собаку, которая значительно меньше его по размеру, или нападать на другую собаку первым.
   Для того чтобы на прогулке не возникало проблем, желательно не подпускать молодых стаффордширских терьеров к крупным и агрессивно настроенным собакам.
   Если же драки избежать не удалось (что в действительности бывает крайне редко), нужно не стоять в стороне, а как можно скорее вмешаться и успокоить собаку. При этом не нужно оттаскивать стаффордширского терьера от его соперника за ошейник, бить его, кричать или разливать водой. Такие способы, как правило, оказываются недейственными. Разнимать собак нужно одновременно, при этом оба хозяина должны постараться успокоить своих питомцев.
   Нужно следить, чтобы собаки не начали кусать друг друга. Если это все же произошло, следует осторожно разжать челюсти собаки плоской дощечкой (не рекомендуется использовать металлические предметы, так как ими можно повредить зубы).

   Соблюдение гигиены не только позволяет собаке хорошо выглядеть, но и способствует предотвращению ряда заболеваний. В понятие гигиены включают чистку шерсти и купание, уход за лапами, когтями, зубами, ушами, глазами, носом и вибриссами.
   ¦ ЧИСТКА И КУПАНИЕ
   Чистить стаффордширского терьера нужно ежедневно. Обычно эту процедуру проводят после утренней прогулки. Если на другой прогулке или во время дрессировки он сильно испачкался, чистку нужно повторить.
   Перед чисткой следует хорошо осмотреть собаку, обращая внимание на состояние глаз, ушей, ротовой полости, носа, лап и шерсти. Для чистки понадобятся специальная щетка, скребница для очистки щетки от шерсти, суконка, чистая салфетка для мытья глаз и ушей, ватные тампоны.
   Кроме того, для мытья собаки понадобятся шампуни. Не рекомендуется использовать моющие средства, предназначенные для человека, поскольку содержащиеся в них вещества могут привести к раздражению кожи и слизистых оболочек животного.
 
    Щетки для чистки шерсти и массажа
 
   Следует применять специальные шампуни, разработанные с учетом особенностей организма собаки. Они хорошо очищают шерсть, придают ей блеск и не вызывают аллергической реакции.
    Чистка шерстного покрова и кожи
   Американские стаффордширские терьеры являются короткошерстными, но тем не менее их шерсть также нуждается в регулярном уходе. Для сохранения красоты и блеска шерстного покрова собаке требуются достаточно частые процедуры чистки, вычесывания омертвевших волос, массажа.
   Для чистки шерстного покрова используют щетку с щетиной средней жесткости: она не должна царапать кожу собаки и в тоже время не должна быть слишком мягкой, иначе ею станет трудно удалять грязь уже после нескольких применений.
   Перед началом чистки следует провести легкий массаж: погладить собаку против шерсти в течение 2-3 мин, а затем в том же направлении – против шерсти – вычистить ее с помощью щетки.
   Чистку и расчесывание шерсти начинают со спины и шеи собаки, затем переходят на живот, после этого – на грудь, лапы и хвост.

    Во время чистки с шерстного покрова и кожи собаки удаляют пыль, грязь, перхоть и отмершую шерсть. Эта процедура является хорошей профилактикой кожных заболеваний, а также стимулирует кровообращение и обмен веществ.

   Чистят собаку в такой последовательности. Начиная с левой стороны, расчесывают шерсть на всем туловище по направлению роста волос. Специальной щеткой расчесывают шерсть вначале против роста волос, затем в обратном направлении.
   Периодически щетку очищают о скребницу. Затем смачивают суконку чистой теплой водой, хорошо отжимают и протирают шерсть животного. Так же как и при чистке щеткой, вначале проводят движения против роста волос, затем в обратном направлении. Далее чистой салфеткой, сухой или смоченной в воде, протирают ушные раковины и веки собаки. При сильном загрязнении уши можно очистить ватным тампоном, смоченным в 3%-ной перекиси водорода.
   Закончив чистку, нужно взять частый гребень с неострыми зубьями и аккуратно расчесывать шерсть стаффордширского терьера по направлению роста волос. Эта простая процедура также является своего рода массажем, способствующим повышению мышечного тонуса и стимуляции кровообращения.
   После проведения указанных выше действий следует очистить от шерсти и пыли использовавшийся инвентарь. Периодически предметы ухода за животными следует мыть теплой водой с мылом и 1 раз в месяц дезинфицировать.
    Купание
   Стаффордширских терьеров нужно не только чистить, но и купать. Насколько часто проводить эту процедуру, владелец решает сам в зависимости от особенностей своего питомца. Летом собак моют чаще, зимой – реже, а когда есть снег, проводят чистку снегом.

    Стаффордшир-терьеры любят купаться и плавать, они очень быстро привыкают к этой процедуре и не проявляют беспокойства. Плавание в открытых водоемах также полезно для собак, особенно в жаркий период. Перед плаванием надо снять с питомца поводок и проверить, чтобы в зоне купания не было колющих и режущих предметов.

   Купание необходимо, так как чистка не позволяет полностью удалить грязь и перхоть с шерстного покрова и кожи собаки. Сначала шерсть собаки смачивают теплой водой (температура должна составлять 37-39 °С), затем намыливают специальным шампунем или мылом и тщательно промывают. При необходимости процедуру повторяют дважды. Мыльную пену необходимо смывать полностью, иначе у питомца может возникнуть раздражение кожи. У особенно чувствительных собак иногда образуется экзема.
   После купания собаку нужно вытереть полотенцем и не давать ей ложиться до полного высыхания. Можно использовать для сушки фен, если собака с раннего возраста приучена не бояться его шума и движения воздуха.
   Не следует сразу же выводить ее на улицу, особенно зимой: она может легко простудиться.
   Собак, как правило, купают раз в месяц. Если эту процедуру проводить слишком часто, смываемые с шерсти защитные жировые вещества не успеют восстановиться. Частое мытье собаки рекомендуется только в том случае, если у нее повышена секреция кожных сальных желез.
   Купание можно проводить в любое время, но не после кормления. Перед купанием рекомендуется осторожно заткнуть уши собаки ватными тампонами, в противном случае в них может попасть вода. Необходимо также следить за тем, чтобы во время купания вода или мыльная пена не попала в глаза и нос собаки.
   При купании на свежем воздухе шерсть вытирать не обязательно, поскольку собака сама энергичными движениями стряхивает остатки воды. Однако после купания нельзя разрешать собаке кататься по земле.
   ¦ УХОД ЗА ЛАПАМИ
   Во время прогулки собаки нередко получают небольшие травмы подушечек лап (например, наступив на осколки стекла, острые шипы растений, камни с острыми краями и т. п.). Поэтому осмотр лап и когтей следует проводить после каждой прогулки. При обнаружении царапин или других повреждений следует обработать ранки перекисью водорода.
   Нужно также учитывать и слабую чувствительность к боли у представителей данной породы: собака может и не выказывать никакого беспокойства и поначалу даже не испытывать дискомфорта от застрявших между подушечками лап осколков стекла или деревянных щепок. Однако если своевременно не удалить инородное тело, может развиться серьезное воспаление кожи и мягких тканей.

    Мыть лапы собаке по возвращении с прогулки следует в любую погоду и в любое время года. Затем их нужно вытереть старым полотенцем или куском мягкой ткани.

   У собак, проживающих в черте города, часто на шерсти и подушечках лап можно увидеть следы мазута, масляных красок, битума и т. д. Смыть их водой, даже с применением шампуня или мыла, очень сложно. Подобные пятна рекомендуется удалять смоченным в растворителе для масляных красок ватным тампоном.
   Затем шерсть и кожу животного, которые обработали растворителем, следует обязательно вымыть с мылом и вытереть насухо. После этого пострадавшее место можно смазать детским кремом или растительным маслом, для того чтобы снять возможное раздражение.
   Зимой, когда температура воздуха поднимается выше 1 °С, снег, лежащий на улицах города, начинает таять. Талая вода смешивается с кристаллами соли, которой посыпают дороги и тропинки во время гололеда. Получившийся раствор, соприкасаясь с лапами американского стаффордшир-терьера, начинает разъедать кожу подушечек его лап, становясь причиной дерматита – воспаления кожи. Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, достаточно каждый раз после прогулки мыть лапы питомца.
   ¦ УХОД ЗА КОГТЯМИ
   Когти также следует регулярно осматривать, а по мере их отрастания укорачивать с помощью специального инструмента – когтерезки для собак или аккуратно подпиливать с помощью крупной пилки с тремя гранями.
   Слишком длинные когти зачастую приводят к тому, что собака начинает припадать на передние конечности, и, кроме того, может начаться воспаление околокогтевого валика.
   Необходимо постоянно следить и за внешним видом когтей питомца. При обнаружении на них трещин, заломов, царапин нужно периодически обрабатывать их небольшим количеством животного жира.
   Когти собаки невтяжные. Они состоят из ороговевших клеток эпителия. Содержание кератина в них очень высоко, что придает им особую твердость. Кератиновый чехол нужен для того, чтобы защищать живую ткань внутри когтя (когтевое ложе), содержащую мелкие кровеносные сосуды и нервные окончания.
   При соприкосновении с поверхностью, по которой ходит собака (бетон, паркет, мрамор), внешний край когтя стирается, приобретая характерную для него форму полумесяца. Если стаффордшир-терьер ходит очень мало, коготь стирается недостаточно и его форма сильно искажается.
   Если когти собаки превышают допустимую длину, они начинают мешать животному ходить и вызывают неприятные ощущения. Двигаясь, стаффордширский терьер переносит всю массу тела на ведущую лапу, наступая на землю всей ее поверхностью. Если длина когтей превышает допустимую, они будут сильно мешать животному, вынуждая его сменить походку на более удобную. Это может привести к полной деформации лапы.

    Если стаффордширский терьер живет в городе, его когти достаточно сильно стираются во время передвижения по мощенным камнем или асфальтированным дорогам. Однако даже в этом случае когти питомца следует подрезать, чтобы они сохраняли правильную форму и не расслаивались.

   Подобная проблема особенно часто возникает у собак, живущих вне города, в местности, где нет асфальтированных или покрытых гравием дорог.
   Когти американского стаффордширского терьера нужно стричь каждые 4 нед. Первый раз это делают через 3 нед после рождения щенка, так как в процессе кормления он может сильно исцарапать молочные железы матери.
   Если у собаки наблюдается расщепление когтей, необходимо с помощью надфиля или пилочки выровнять края когтя, а затем смазать его питательным кремом.
   Непосредственно перед выставкой тусклые и шероховатые когти питомца можно покрыть бесцветным питательным лаком для ногтей. Это придаст им необходимый блеск и подчеркнет их форму.
   Для стрижки когтей понадобятся щипчики, ножницы или когтерезка, пилочка или надфиль, несколько ватных тампонов, кровоостанавливающее антисептическое средство. Обрабатывая когти питомца, следует быть осторожным, так как, подрезая их слишком коротко, можно случайно повредить собаке когтевое ложе, которое немедленно начнет кровоточить. Если это произошло, надо смочить тампон в антисептическом растворе и промокнуть им кровоточащий срез.

    Живая часть когтя у стаффордширского терьера светлого окраса с когтями белого цвета обычно хорошо видна, так как отчетливо отливает розовым цветом. Если у собаки черные когти и границы когтевого ложа не видны, рекомендуется состригать только кончик когтя, а саму процедуру повторять через каждые 7-10 дней.

   ¦ УХОД ЗА ЗУБАМИ
   Сохранить здоровые зубы крайне важно для любой собаки, особенно служебной. Поэтому каждый хозяин должен следить за состоянием зубов своего питомца.
   Зубной камень является причиной раздражения и воспаления десен, оказывает разрушительное воздействие на зубную эмаль. Это может привести к потере зуба. Предотвратить образование зубного камня и избавиться от желтого налета можно, если регулярно чистить зубы собаки зубной пастой без сильного запаха и резкого вкуса. Для этого берут небольшую деревянную палочку, один конец которой оборачивают слоем ваты, обмакивают в зубную пасту или посыпают специальным порошком, который изготавливают из толченого мела, питьевой соды и лимонной кислоты.
 
    Заболевания зубов могут негативно отразиться на состоянии здоровья собаки
 
   После окончания чистки зубы стаффордширского терьера следует тщательно протереть мягкой бумажной салфеткой и марлевым тампоном. Ни в коем случае нельзя позволять животному глотать зубную пасту или порошок, так как это приведет к расстройству желудка.
   Чистку зубов рекомендуется проводить 1 раз в 2 нед. К этой процедуре собаку необходимо приучить с раннего возраста. Для этого щенка вначале обучают команде «Покажи зубы!». После того как животное научится ее выполнять, следует регулярно производить осмотр ротовой полости и чистить зубы.
   Воспаленные десны обычно обрабатывают слабым раствором марганцовокислого калия. Однако лечить это заболевание в домашних условиях все же не рекомендуется. Лучше всего обратиться в ветеринарную клинику, где животное получит требуемую помощь.
   Аналогичным образом следует поступить в случае обнаружения у стаффордширского терьера признаков заболевания кариесом. Если зуб разрушен очень сильно, пострадавшая собака часто трет морду лапами, отказывается от еды и начинает грызть окружающие предметы.
   Если в зубах питомца застряли небольшие фрагменты веточек, костей, ткани и другие инородные тела, их следует осторожно удалить, при необходимости воспользовавшись пинцетом или зубной нитью, так как они могут повредить зубную эмаль и травмировать десны.
   ¦ УХОД ЗА УШАМИ
   Уши стаффордширских терьеров необходимо регулярно очищать от грязи и ушной серы. Для этого нужно предварительно (лучше всего за день) с помощью обычной пипетки закапать в каждое ухо собаки по одной капле слегка подогретого растительного масла. Затем, взяв небольшой ватный тампон, смочить его растительным маслом и аккуратно обработать внутреннюю часть ушных раковин.
   Уши достаточно чистить раз в неделю, обычно в день купания. Для этого следует закапать 1-2 капли специальной жидкости, слегка помассировать основание уха и затем осторожно ввести сухую чистую ушную палочку, сделав легкое вращательное движение.
   Сильно загрязненные уши следует дополнительно протереть тампоном, смоченным 3%-ным раствором перекиси водорода, который можно приобрести в аптеке.
 
    Серные пробки и отсутствие необходимого ухода за ушами могут стать причиной заболеваний
 
   Если в ушах собаки появились темные выделения с неприятным запахом, животное часто трясет головой и трет лапами уши, нужно как можно быстрее обратиться к ветеринару, поскольку это может быть признаком какого-либо заболевания.
   Слуховые проходы можно очистить от грязи и ушной серы с помощью небольших тонких палочек, с одного конца обмотанных смоченной спиртом ватой. Такими палочками следует аккуратно очистить стенки ушной раковины, но проталкивать их очень глубоко нельзя, так как при этом можно повредить барабанную перепонку, что приведет к частичной потере слуха.
   Воспаление ушной раковины у собаки в большинстве случаев приводит к полной потере слуха.
   Шерсть вокруг слуховых проходов раздражающе действует на ушную раковину. В результате животное начинает лапами расчесывать голову и уши. Грязь, занесенная в слуховое отверстие, является основной причиной заболевания ушей, а царапины, нанесенные когтями, почти всегда воспаляются.
   ¦ УХОД ЗА ГЛАЗАМИ
   У собак, даже вполне здоровых, могут появляться небольшие гнойные выделения, скапливающиеся в уголках глаз. Их осторожно удаляют с помощью салфетки из чистой марли или мягкой тонкой ткани. Ватой лучше не пользоваться, так как отделяющиеся от нее волокна раздражают слизистую оболочку глаз собаки.
   Более обильные выделения могут быть вызваны сильным ветром, сквозняками, попаданием в глаза пыли и т. п. Наиболее часто веки воспаляются, если они недостаточно плотно прилегают к глазным яблокам.
   Для снятия воспаления и уменьшения гнойных выделений применяют настои лекарственных растений, оказывающих бактерицидное действие. Лучше всего подойдет настой цветков ромашки аптечной. Готовят отвар из расчета 1 ст. ложка сухого лекарственного сырья на 1 стакан воды, полученное средство настаивают в течение 15-20 мин, процеживают и охлаждают до комнатной температуры.
   Готовым настоем нужно смочить ватный тампон и обработать глаза собаки, осторожно протирая их в направлении от их внешних углов к носу. Для каждого глаза нужно подготовить отдельный тампон. Настой для промывания глаз всегда должен быть свежим.
   Если воспаление очень сильное, в глаза пострадавшей собаки необходимо закапать альбуцид. На протяжении всей процедуры голова стаффордширского терьера должна находиться в зафиксированном положении. Веки осторожно раздвигают большим и указательным пальцами одной руки, а другой закапывают лекарственный препарат. Пипетку при этом следует держать таким образом, чтобы она находилась на расстоянии 5 мм от поверхности глазного яблока.

    Нельзя промывать глаза собак раствором борной кислоты или крепким чаем. Содержащиеся в растворе борной кислоты мелкие кристаллические структуры, а в чае – небольшие фрагменты чайных листьев раздражающе подействуют на слизистую оболочку глаз.

   Даже у здоровых собак в уголках глаз часто появляются небольшие гнойные выделения, которые следует регулярно удалять с помощью небольшого куска сухой чистой ткани или мягкой бумажной салфетки. Обильные выделения, как правило, появляются, если слизистая оболочка подверглась раздражающему воздействию ветра, пыли или дыма.
   ¦ ГИГИЕНА НОСА И ОРГАНОВ ОСЯЗАНИЯ
   Обычно о состоянии здоровья собаки судят, пощупав ее нос. Если кожа носа прохладная и влажная, значит, в деятельности организма животного не имеется серьезных нарушений.
   Явным признаком заболевания считается горячий на ощупь, сухой и потрескавшийся нос. Однако теплый на ощупь нос – это еще не обязательно симптом какого-то заболевания. Нужно учитывать, что определенное повышение температуры кожи может отмечаться у питомца после пробуждения ото сна или после активной физической нагрузки.
   Если нос сильно загрязнен, его можно осторожно протереть смоченной в воде салфеткой или чистой мягкой тканью. Использовать вместо воды раствор спирта или любые другие жидкости с сильным устойчивым запахом нельзя.
   Таким же способом при необходимости очищают и органы осязания – вибриссы.

   Понятие «инвентарь» включает в себя ошейник, намордник, короткий и длинный поводки. Они должны обладать определенными качествами. Кроме того, собаке понадобятся миски для еды и воды и игрушки.
   ¦ ОШЕЙНИК
   Ошейник необходим для содержания собаки. Животное должно носить ошейник постоянно. Он представляет собой жесткую кожаную ленту шириной от 1 до 3 см, с прочной металлической пряжкой. Ошейник должен прочно облегать шею животного, не сдавливая ее. Он также дает возможность хозяину схватить и удержать питомца в случае необходимости.
   Ошейник начинают использовать после того, как у щенка окрепнут кости. До этого времени, пока существует опасность повредить питомцу шею, лучше надевать на него для прогулки шлейку.
   Владельцам американских стаффордширских терьеров рекомендуется приобрести несколько ошейников: обычный кожаный ошейник с двухсторонней пряжкой, кожаный ошейник, предназначенный для служебной работы с собакой (его следует подгонять точно по длине окружности шеи животного), ошейник из металлической цепи, снабженный двумя кольцами по краям. Последний используют при дрессировке собаки, в частности для коррекции ошибок, допущенных дрессировщиком ранее.
   Для дрессировки американского стаффордширского терьера может пригодиться и парфорс (строгий ошейник), на внутренней стороне которого имеются шипы. Он стягивается при натяжении поводка и используется для удержания собаки.
 
    Ошейники с шипами для дрессировки
 
    Рывковая цепочка
 
   Наряду с обычным ошейником, для воспитательных целей используют ошейник-удавку и рывковую цепочку. Они автоматически затягиваются на шее собаки, стоит только натянуть поводок. При ослаблении натяжения ослабляется и петля вокруг шеи. Тому, кто пользуется рывковой цепочкой или удавкой, следует научиться делать это правильно, чтобы не нанести вред собаке.
   К ошейнику можно прикрепить опознавательную бирку, на которой написаны имя, адрес и телефонный номер хозяина собаки.
   ¦ ПОВОДОК
   Поводок изготавливают из прочной кожи, кожзаменителя или брезента. Его длина может быть различной (от 1 до 2 м), а ширина обычно составляет 0,6-2,5 см. На одном конце поводка находится петля, в которую для удобства можно просунуть руку, на другом – карабин, пристегиваемый к ошейнику.
   Выходя на прогулку с питомцем, всегда надо брать поводок с собой. В любой момент может возникнуть необходимость взять животное на поводок, чтобы избежать неприятного инцидента. Это относится даже к тем случаям, когда собака хорошо воспитана и приучена возвращаться к хозяину по первому зову.
   Поводки необходимы не только для выгула собак, но и для дрессировки и выступлений на выставке. Они различаются по длине и конструкции. Для прогулок предназначены поводки длиной 1 м, а для дрессировки – от 3 м и более. Поводки большой длины необходимы и при проведении с собакой служебно-поисковой работы на удалении от хозяина.
   Поводок, предназначенный для выставки, должен быть тонким, но при этом обладать достаточной прочностью и оканчиваться петлей как с одной, так и с другой стороны.
   ¦ НАМОРДНИК
   Намордник необходим для предохранения посторонних людей от возможных укусов собаки. Изготавливают намордники преимущественно из кожи, но бывают и петельчатые, сетчатые намордники из кожзаменителя, тесьмы, металлической сетки и других материалов. Размеры ошейника и намордника зависят от размера головы животного и должны точно подходить собаке, чтобы она не могла их сбросить.
   Намордник обычно не вызывает положительных эмоций у собаки, тем не менее он абсолютно необходим для содержания американского стаффордшир-терьера.
   Намордник подбирают с таким расчетом, чтобы кожаные полоски и металлические крепления не натирали морду животного и одновременно с этим не позволяли ему кусаться.
   На собаку обязательно нужно надевать намордник в следующих случаях:
   • во время поездки в общественном транспорте (метро, автобусе, троллейбусе, трамвае, электропоезде);
   • во время прогулки в местах с большим скоплением людей;
   • при посещении ветеринара и т. д.
   Даже если собака отличается на редкость покладистым и миролюбивым характером, нет никакой гарантии, что в стрессовой ситуации она не разозлится и не укусит кого-нибудь.
   Необходимо иметь в виду, что укус собаки классифицируется как опасное телесное повреждение и обязательно вызовет недовольство не только окружающих людей, но и представителей служб охраны правопорядка. В лучшем случае хозяину придется заплатить штраф, в худшем, особенно если масштаб нанесенных человеку повреждений очень велик, собаку отдадут в питомник, где, возможно, через некоторое время усыпят.

    При проживании в местности, где были зарегистрированы случаи заражения собак бешенством, следует иметь в виду, что ношение питомцем намордника обязательно. Пренебрежение данным правилом будет иметь тяжелые последствия, так как вызовет немедленную негативную реакцию со стороны служителей закона.

   Хранить инвентарь для выгула питомца нужно в таком месте, откуда он сможет их достать: когда стаффордшир-терьеру потребуется на улицу, он даст об этом знать, принеся ошейник или поводок. Но не следует позволять собаке играть с этими предметами и грызть их.
   ¦ МИСКА ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
   Миска для питьевой воды обязательно должна быть устойчивой и тяжелой. Она должна стоять рядом с миской для кормления, всегда содержаться в чистоте и регулярно наполняться кипяченой водой.
   ¦ МИСКА ДЛЯ КОРМА
   Миска для кормления собаки должна быть устойчивой и массивной, чтобы питомец не мог ее носить в зубах или переворачивать.
   Нельзя использовать в качестве посуды для кормления собаки треснувшие тарелки или миски с зазубринами и неровностями на дне, так как собака может поранить о них язык.
   Во время кормления американский стаффордшир-терьер может испачкать пол. Избежать этого можно, подложив под миску с едой газету или деревянную дощечку с выпиленным отверстием для днища миски.
   Миску собаки также нужно содержать в чистоте. При мытье посуды питомца с помощью моющих средств надо тщательно ополаскивать миску, чтобы собака не отравилась.
 
    Миски для корма
 
   ¦ ИГРУШКИ
   У щенка должны быть игрушки, необходимые для тренировки зубов(особенно в период замены молочных постоянными). Рекомендуется заранее подготовить небольшие резиновые мячики или другие игрушки, которые можно приобрести в любом зоомагазине.
   Собаки любят играть с литыми косточками и мячами, которые изготовлены из пластмассы или прочной резины. Чтобы собака не могла проглотить игрушки, они не должны быть слишком маленькими.
   Недопустимо использование в качестве игрушек полых резиновых мячей, деревянных и мягких предметов. Их легко разгрызть, а попавшие в кишечник животного куски резины, поролона и дерева может извлечь только ветеринар.
   При содержании щенка американского стаффордширского терьера очень важно правильно дозировать внимание, уделяемое ему. Он не должен быть обделен вниманием хозяина, но в то же время не нужно излишне баловать и опекать его. Щенку необходимо предоставить возможность активно двигаться, свободно изучать окружающий мир, знакомиться с членами семьи и другими домашними питомцами, если они есть.

   К сожалению, очень часто хозяева не уделяют достаточно времени воспитанию собаки, многое ей прощают и позволяют. Именно большое количество невоспитанных собак и послужило причиной появления различного рода запретов на их присутствие в тех или иных общественных местах. Собакам не разрешается находиться в магазинах и парках аттракционов.
   Приведя американского стаффордшир-терьера в свой дом, надо помочь ему усвоить правила, по которым ему отныне придется жить.
   Самое главное правило при воспитании собаки – постоянная поддержка соотношения между поведением животного и его последствиями. Стаффордширский терьер ведет себя определенным образом, и это приводит к каким-либо действиям со стороны окружающих. Соотношение между этими двумя факторами может быть как положительным, так и отрицательным. Так как собака – очень умное животное, она довольно скоро поймет и усвоит эту связь.

    Известно, что в Великобритании собаки на редкость хорошо воспитаны. Соответственно, им разрешено сопровождать своих хозяев при посещении различных клубов и универмагов. Парадоксально, но вход в эти же клубы с маленькими детьми, поведение которых зачастую вызывает множество нареканий, строго запрещен.

   ¦ СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ
   Известно 3 способа обучения:
   • поощрение;
   • наказание;
   • поощрение и наказание.
   У каждого из них есть свои плюсы и минусы. По мнению кинологов, наибольший эффект дает третий способ обучения.
    Поощрение
   Если собака ведет себя в соответствии с требованиями хозяина и послушно выполняет команды, обязательно следует поощрить ее. Это увеличит вероятность того, что животное и дальше будет совершать действия, которые вызвали одобрение хозяина. В качестве поощрения можно использовать лакомство или похвалу.
   По наблюдениям специалистов, поощрение – лучший способ формирования поведения животного. Хвалить собаку необходимо тихим ласковым голосом. Лучше всего при этом гладить ее по спине и угощать кусочком сыра или сухариком.
    Наказание
   Лучший способ наказать собаку – сделать ей выговор. Суровый резкий окрик даст понять животному, что хозяин недоволен его поведением. Осознав связь между своим проступком и возмущением хозяина, стаффордширский терьер в будущем поостережется совершать действия, которые вызвали осуждение.
   Как бы ни была умна собака, она не в силах с первого раза выучить команду. Для достижения желаемого результата ее нужно дрессировать долгое время.
   Нужно постараться не терять терпения, даже если собака ведет себя совершенно не так, как ожидает хозяин, убегает или отказывается подчиняться уже знакомым командам.
   Ни в коем случае нельзя бить собаку, шлепать ее свернутой газетой или другими предметами. Причиняя питомцу боль, хозяин наносит ему огромный вред. Такое поведение может стать причиной различных нарушений в работе нервной системы. Запуганная собака часто совершает неадекватные поступки: кусается, царапается и портит вещи. Незаслуженно мягкое наказание, в свою очередь, не произведет должного впечатления на провинившегося питомца.
    Поощрение и наказание
   Обучая собаку, лучше всего совмещать два первых способа.
 
    Своевременное наказание всегда дает результат
 
   За хорошее поведение стаффордширского терьера обязательно надо похвалить и угостить лакомством, а за плохое – наказать, прикрикнув. При этом хвалить собаку рекомендуется в 5 раз чаще, чем наказывать.
   Как уже упоминалось выше, очень важна своевременность наказания. Какой бы поступок ни совершила собака, необходимо отреагировать на него не позднее чем через 10-15 с. Любая задержка предоставит стаффордшир-терьеру возможность совершить еще какое-то действие, что помешает ему правильно понять реакцию хозяина.

   Для того чтобы правильно дрессировать щенков американского стаффордшир-терьера, необходимо знать особенности роста и развития собак, которые зависят от их возраста, наследственных задатков, пола, условий содержания и выращивания, количества щенков в помете.
   Целью воспитания собаки должно стать не только ее обучение командам, но и воспитание дисциплинированной, легко управляемой собаки, которая вместе с тем станет настоящим другом и будет обладать всеми качествами надежного и верного помощника.
   Беспомощному и неумелому щенку, которого принесли в дом в возрасте 1,5-2 мес, предстоит физическое и психическое развитие прежде, чем он сможет овладеть всеми необходимыми ему навыками дрессированной собаки. Владелец должен стать для своего любимца добрым, но требовательным другом.

    Многие владельцы стаффордширских терьеров готовят своих подопечных к охранной службе, поэтому во время дрессировки им следует проявлять твердость и большое терпение по отношению к животному.

   Он должен учитывать особенности характера и поведения щенка, стараться регулярно заниматься, играть с ним, а при необходимости консультироваться с опытными специалистами-собаководами, которые помогут избежать серьезных ошибок в воспитании и дрессировке собаки. Хозяин должен представлять себе, каким бы хотел видеть своего питомца, чтобы суметь четко определить все дальнейшие задачи, которые ему придется выполнять. Говоря о воспитании собаки, подразумевается выполнение владельцем определенных программ занятий с ней, соответствующих возрастным особенностям развития животного.
   Как правило, весь период развития и формирования собаки делят на несколько основных этапов, в течение каждого из которых животное приобретает определенный жизненный опыт. В первые недели жизни поведение щенка основано главным образом на врожденных инстинктах, которые он получил по наследству от матери. Далее формирование характера и привычек собаки во многом будет зависеть от ее владельца.
 
    Щенка надо воспитывать с первых дней

   Дрессировка – это выработка у собаки определенных навыков, необходимых для управления ее поведением. При этом хозяин побуждает собаку своими сигналами (командами и жестами) к совершению (или несовершению) ею определенных действий: посадки, укладки, подачи предмета, охраны вещи, возвращения на место и т. д.
   Начинать дрессировку лучше всего, когда щенок достиг возраста 4 мес. В это время он наиболее восприимчив к обучению и старается доставить своему хозяину удовольствие. Если хозяин не начнет дрессировку собаки до года, в будущем его ждет немало огорчений, поскольку к тому времени его питомец станет совершенно неуправляемым, а от приобретенных им скверных привычек избавиться будет очень нелегко.
   Дрессировка может быть общей и специальной, направленной на развитие у собаки бойцовых качеств. Дрессировать собаку по второму типу обязательно должен опытный тренер, поэтому в данной книге она описываться не будет.
   ¦ ОБЩАЯ ДРЕССИРОВКА
   Общая дрессировка – основа для последующей подготовки собаки к специальной службе. Большинство навыков, выработанных в ходе общей дрессировки, являются базой для усвоения навыков специальной дрессировки.
   Курс общей дрессировки проводится для отработки приемов, подчиняющих собаку дрессировщику. Это начальный этап, необходимый для последующей подготовки американского стаффордшир-терьера к выполнению какого-либо вида работы.

    Питомцу необходимо доброе и чуткое отношение со стороны всех членов семьи. Но, как уже говорилось выше, наиболее прочная эмоционально-психологическая связь устанавливается между собакой и ее хозяином. Именно от отношения хозяина к собаке зависит, насколько комфортно она будет чувствовать себя в доме.

    Приучение к кличке
   Приучая собаку к кличке, дрессировщику следует несколько раз произнести ее доброжелательным тоном, находясь в 3-4 шагах от животного. Затем можно подойти ближе и дать ему корм, продолжая называть его кличку. Когда питомец станет реагировать на кличку, его следует поощрять поглаживанием и восклицанием «Хорошо!».
    Приучение к наморднику и ошейнику
   Приучая собаку к ошейнику, дрессировщику следует назвать ее кличку, подойти к ней, дать обнюхать ошейник, после чего надеть его. Спустя 5 мин ошейник необходимо снять, поощрить собаку поглаживанием или лакомством и вновь надеть ошейник. Если стаффордшир-терьер при этом проявляет беспокойство, можно отвлечь его прогулкой, пробежкой, игрой, а затем повторить прием. Приучать собаку к поводку рекомендуется во время прогулки.
   Приучая к наморднику, следует дать собаке его обнюхать, а затем надеть и пристегнуть. Спустя 3-4 мин намордник необходимо снять, поощрить собаку и повторить прием. Если стаффордшир-терьер проявляет беспокойство, его можно отвлечь игрой, пробежкой.
    Команда «Рядом!»
   Одной из наиболее сложных считается команда «Рядом!». Хорошо обученная собака должна идти на поводке рядом с левой ногой хозяина, не ускоряя шаг и не убегая в сторону, не отвлекаясь на проходящих мимо собак или людей. Со временем она должна научиться ходить рядом с хозяином и без поводка.
   Для того чтобы научить собаку этой команде, необходим поводок и рывковая удавка. После этого можно выходить с собакой на улицу и начинать движение, следя, чтобы она спокойно шла рядом. Необходимо держать собаку на коротком поводке таким образом, чтобы колено человека касалось лопатки животного. При этом петля поводка должна быть надета на запястье правой руки дрессировщика, а левой следует держать поводок в 20 см от ошейника.
   Внимание собаки можно привлечь командой «Рядом!» или назвав кличку животного. Двигаясь вперед, следует повторить команду и поощрить питомца поглаживанием или восклицанием «Хорошо!», когда он займет правильное положение рядом с дрессировщиком. Если собака пытается забегать вперед или отставать, не понимая, что от нее требуют, следует исправить ее движения рывком и одновременно повторить команду «Рядом!».
 
    Обучение команде «Рядом!»
 
   Для усложнения задачи можно делать остановки, менять темп, направление движения и т. д. Во время обучения команде «Рядом!» не следует производить резких и сильных рывков, что может заставить собаку тянуть вперед, слишком часто повторять команду, бить собаку рукой или поводком.
    Команда «Ко мне!»
   Приучать американского стаффордширского терьера подходить к дрессировщику рекомендуется во время выгуливания его на длинном поводке.
   Когда обучение собаки проходит на улице, следует иметь в виду, что ее будут часто отвлекать от занятий внешние раздражители: машины, люди, другие собаки, незнакомые запахи, кошки и т. д. Обращая на них внимание, животное может растеряться. Если это произошло, надо поманить его лакомством, а когда щенок подойдет, погладить его и отпустить.
   Начинать обучение щенка команде «Ко мне!» следует через 5-10 мин после того, как его вывели погулять. К этому времени он уже справит свои естественные нужды и захочет поиграть. Чтобы тренировка прошла максимально успешно, надо спустить животное с поводка.
   Во время обучения ни в коем случае нельзя подзывать щенка к себе для того, чтобы наказать его или надеть ошейник, поскольку это выработает у него нежелательный рефлекс. Каждый раз, когда дрессировщик станет подзывать питомца к себе, стаффордшир-терьер будет считать, что прогулка прервется и его отведут домой. Это приведет к тому, что щенок начнет отказываться выполнять команду «Ко мне!».
   Надо встать рядом с питомцем и взять в руку лакомство, дать собаке его понюхать, а затем поднять так, чтобы оно оказалось вне пределов ее досягаемости.
   Затем дрессировщик должен убедиться, что он привлек внимание собаки, и медленно отступить на шаг, водя лакомством из стороны в сторону. При этом несколько раз надо назвать кличку животного и произнести команду «Ко мне!». Когда стаффордшир-терьер приблизится к лакомству, надо дать его и приласкать собаку. После этого взять выполнившего команду питомца за ошейник и отвести в сторону. Затем вновь угостить лакомым кусочком. Это приучит собаку к тому, что сразу после подзывания хозяин отводит ее в другое место.
   Если стаффордшир-терьер не подходит, поводок можно слегка натянуть. По мере выработки навыка следует подзывать собаку жестом и командой.

    Чтобы быстрее обучить стаффордшир-терьера команде «Ко мне!», надо сопровождать ее четко произнесенной кличкой щенка, например: «Лорд, ко мне!».

   Команду «Ко мне!» обязательно нужно произносить спокойным, негромким голосом. Если питомец исполняет команду вяло, без энтузиазма, надо повторить ее еще раз, но более резко.
    Команда «Сидеть!»
   Приучать собаку садиться по команде рекомендуется во время выгуливания ее на коротком поводке. При этом дрессировщику следует поставить ее у левой ноги, повернуться к стаффордшир-терьеру вполоборота, удерживать правой рукой поводок в 15 см от ошейника, а левой после команды «Сидеть!» надавливать на область между поясницей и крупом собаки. При этом правой рукой необходимо тянуть поводок вверх и назад до тех пор, пока животное не выполнит команду.
   Следует удерживать собаку в таком положении несколько секунд, после чего поощрить поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством.
   Постепенно она поймет, чего от нее хочет хозяин. После этого поводок во время выполнения команды можно будет ослабить. Если же, сев, собака сразу же встает или ложится, нужно снова натянуть поводок. Если же собака правильно выполняет команду, нужно постепенно отходить на нее, с каждым разом увеличивая расстояние.
   Для этого нужно несколько раз произнести команду «Сидеть!», а затем медленно отойти на 1-2 м в сторону, не выходя при этом из поля зрения собаки. Необходимо дать ей посидеть некоторое время, затем вернуться и угостить любимца лакомством.
   Приучать стаффордширского терьера садиться по жесту можно при выгуливании его на коротком поводке. Дрессировщику необходимо поставить собаку перед собой, повернуть ошейник кольцом вниз и, отойдя на 2 шага назад, натянуть поводок левой рукой, а правой после команды «Сидеть!» ударить по поводку движением снизу вверх. После выполнения приема следует поощрить собаку поглаживанием или лакомством.
 
    Выполнение команды «Сидеть!»
 
    Команда «Лежать!»
   После того как собака научится выполнять команду «Сидеть!», можно начинать учить ее команде «Лежать!». Для этого следует посадить щенка, после чего взять ладонями ее передние лапы за запястья, немного подержать их на весу, скомандовать: «Лежать!» – и медленно опустить лапы на пол так, чтобы собака приняла нужное положение.
   Приучать собаку ложиться по команде можно также следующим образом: дрессировщику следует, подав команду «Лежать!», нажать на холку животного и отвести его передние лапы вперед. В таком положении стаффордширского терьера рекомендуется удерживать 10-15 с, после чего его необходимо поощрить поглаживанием и лакомством.
   Чтобы заставить сидящего щенка лечь, надо взять в руку лакомство и продемонстрировать питомцу. Затем надо дать команду «Лежать!» и, не выпуская из рук угощение, опустить его между лапами собаки. Животное непроизвольно ляжет. Когда питомец выполнит команду, надо обязательно похвалить его.
   Если собака отказывается выполнять команду «Лежать!», ее можно заставить сделать это. Для этого следует натянуть поводок и надавить ладонью на круп или лопатки питомца.
   Щенок американского стаффордшир-терьера до достижения им годовалого возраста не обладает большой силой, поэтому его сопротивление можно будет легко подавить. Тем не менее кинологи не рекомендуют использовать подобный насильственный метод дрессировки, так как это может плохо сказаться на взаимоотношениях хозяина с собакой.
   Чтобы питомцу было легче освоить команду «Лежать!», рекомендуется сопроводить ее движением руки. Для этого надо поднять согнутую в локте руку вверх, расположив ладонь так, чтобы она оказалась параллельна земле, и медленно опустить вниз.
 
    Выполнение команды «Лежать!»
 
   Приучая американского стаффордширского терьера ложиться по жесту, дрессировщику рекомендуется удерживать его на коротком поводке, посадить напротив себя и левой рукой слегка натянуть поводок. Затем следует произнести кличку животного и правой рукой ударить по поводку движением сверху вниз. После выполнения собакой команды ее следует поощрить поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством.
   По мере выработки у животного навыка реагировать на жест его рекомендуется выполнять в сочетании с командой «Лежать!» без применения поводка. Впоследствии команду можно не произносить.
    Команда «Стоять!»
   Обучение щенка командам «Стоять!» и «Лежать!» происходит схожим образом. Продемонстрировав собаке лакомство, надо медленно поднять его как можно выше, вынуждая питомца встать, и несколько раз повторить команду «Стоять!».
   Приучая собаку стоять по команде, дрессировщику рекомендуется поставить ее у левой ноги, удерживая на коротком поводке в 20 см от ошейника, повернуться вполоборота и произнести команду «Стоять!». Затем нужно потянуть поводок вверх, побуждая собаку подняться и удерживать ее в таком положении 5-10 с, после чего можно поощрить животное поглаживанием или лакомством.
   После того как собака научится выполнять команду, можно отработать этот навык: научить собаку вставать из положения лежа или на расстоянии от хозяина.
   Для того чтобы приучить стаффордширского терьера стоять по жесту, дрессировщику следует произнести ее кличку, вытянуть вперед руку и произнести команду «Стоять!». Если собака хорошо справляется с заданием, ее можно поощрить восклицанием «Хорошо!», лакомством или поглаживанием.
    Команда «Ползи!»
   Приучать собаку ползать рекомендуется на чистой ровной площадке. Дрессировщику следует лечь на правый бок с опорой на согнутую правую руку и произнести команду «Лежать!», удерживая собаку на коротком поводке. По выполнении ею команды человеку необходимо положить левую руку на холку животного, подать команду «Ползи!» и, двигаясь вперед, легкими рывками увлечь его за собой.
   Если собака легко справляется с заданием, ее следует поощрить поглаживанием и лакомством. Если стаффордширский терьер при выполнении команды пытается подняться, можно снова произнести «Ползи!» и повторить попытку приучить животное к ползанию.
   По мере выработки у американского стаффордшир-терьера навыка расстояние ползания можно увеличить, а поводок и воздействие рукой не использовать.
 
    Выполнение команды «Ползи!»
 
    Команда «Фу!»
   Приучать собаку к прекращению нежелательных действий рекомендуется во время выгуливания ее на коротком поводке. При этом дрессировщику следует подвести стаффордшир-терьера к раздражающему его объекту (это может быть другое животное или птица). При попытке собаки наброситься на предмет раздражения необходимо дать команду «Фу!» и резко потянуть поводок на себя. Если подобной меры недостаточно, можно использовать строгий ошейник.
   После выполнения команды животное необходимо отвлечь прогулкой, пробежкой, игрой и поощрить поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством.
   Приучать собаку не брать корма из рук посторонних людей следует во время прогулки, удерживая стаффордшир-терьера на коротком поводке. При выработке у животного этого навыка дрессировщику понадобится помощник, который, называя кличку собаки, предложит ей лакомство.
   Если животное попытается взять угощение, помощнику нужно нанести стаффордширскому терьеру несильный удар по морде, а дрессировщику следует произнести команду «Фу!» и резко потянуть поводок на себя. Затем собаку необходимо отвлечь прогулкой или игрой, после чего повторить выработку навыка.
   Если собака вторично попытается взять лакомство из рук помощника, необходимо одновременно нанести удар рукой по морде и хлыстом по спине.
   В случае если американский стаффордшир-терьер плохо поддается дрессировке, можно использовать парфорс.
    Команда «Место!»
   Приучая американского стаффордшир-терьера возвращаться на место, дрессировщику рекомендуется дать команду «Лежать!», положить перед собакой намордник или другой знакомый ей предмет и отойти на 5-6 шагов, продолжая повторять команду.
   Спустя 1 мин необходимо подозвать стаффордшир-терьера к себе, поощрить его поглаживанием и после команды «Место!» подвести к оставленному на земле предмету, удерживая при этом животное на коротком поводке. Во время передвижения следует повторять команду «Место!». По мере выработки у собаки навыка можно увеличивать расстояние отхода от нее.
    Команда «Апорт!»
   Приучая собаку подносить апортировочные предметы, дрессировщику рекомендуется удерживать ее на коротком поводке. При этом следует посадить животное у левой ноги, взять поводок в левую руку, а предмет в правую, повернуться вполоборота к собаке, произнести ее кличку и показать предмет.
   Команду «Апорт!» необходимо произнести после того, как животное схватит предмет. Затем можно подать команду «Рядом!», совершить пробежку с собакой и после команды «Дай!» взять предмет и поощрить стаффордширского терьера поглаживанием и восклицанием «Хорошо!».
   Чтобы щенок отдал принесенный им предмет, надо взять в руку другую игрушку, отвлекая внимание питомца от первой и сопровождая свои действия командой «Дай!». Когда щенок бросит игрушку, надо снова похвалить его.
   По мере выработки такого навыка прием можно усложнить. Для этого дрессировщику необходимо, удерживая собаку на коротком поводке, посадить ее у левой ноги, произнести кличку, показать апортировочный предмет, после чего отбросить его на 3-4 шага.
 
    Для обучения команде «Апорт!» можно использовать палку
 
   Затем следует дать команду «Апорт!», подойти к предмету, побудить собаку взять его, а после команды «Дай!» забрать. По выполнении собакой приема ее можно поощрить поглаживанием, восклицанием «Хорошо!» и лакомством.
   Нередко владельцы собак допускают грубые ошибки в ходе отработки команды «Апорт!». Надо помнить о необходимости сочетания этой команды с командой «Дай!» – они должны обязательно следовать друг за другом. Необходимо также следить и за тем, чтобы после получения команды щенок не отвлекался от ее выполнения, заигравшись с предметом, который ему надлежит принести. Собаке следует непременно показать лакомство до того, как она с зажатой в зубах игрушкой приблизится к дрессировщику.
   После достижения собакой 3-4-месячного возраста надо постепенно приучать ее к выполнению команд по соответствующему движению руки дрессировщика. На начальном этапе обучения жесты рукой можно комбинировать со скармливанием лакомства.
    Команда «Голос!»
   Приучая американского стаффордшир-терьера подавать голос, дрессировщику следует, удерживая его на коротком поводке, посадить перед собой и наступить на поводок таким образом, чтобы собака была лишена возможности подпрыгивать.
   Затем необходимо показать и дать обнюхать животному лакомство и произнести команду «Голос!». После того как стаффордшир-терьер залает, можно отдать ему лакомство и поощрить поглаживанием. По мере выработки навыка лакомство при подаче команды можно не использовать.
    Команда «Вперед!»
   Приучая собаку к движению вперед по команде и жесту, необходимо удерживать ее на коротком поводке. Дрессировщику следует показать собаке лакомство, отбросить его на 5-6 шагов, произнести команду «Вперед!», указать рукой направление и ослабить поводок, когда животное устремится за лакомством.
   По выполнении собакой команды ее можно поощрить поглаживанием, восклицанием «Хорошо!».
    Команда «Барьер!»
   Приучая стаффордширского терьера прыгать через препятствия, необходимо удерживать его на коротком поводке в 5 – 6 м от забора высотой 50 см. Дрессировщику следует дать собаке команду «Рядом!», перепрыгнуть через препятствие, увлекая за собой животное. Преодолев преграду, нужно произнести команду «Барьер!» и поощрить собаку поглаживанием, лакомством, восклицанием «Хорошо!».
   По мере выработки у нее навыка можно увеличить высоту препятствий. При выполнении собакой прыжка дрессировщику следует обегать преграды.

    Если высота препятствия превышает 1 м, дрессировщику нужно встать у забора и в момент совершения собакой прыжка подхватить ее так, чтобы она зацепилась передними лапами за край преграды и преодолела ее.

   Приучая стаффордширского терьера преодолевать препятствия, можно использовать поводок. Для этого дрессировщику следует посадить собаку в 3 м от забора, подать команду «Сидеть!», перейти на противоположную сторону и, встав в 2 м от преграды, напротив животного, потянуть поводок на себя, дав команду «Ко мне!». В момент совершения собакой прыжка нужно подать команду «Барьер!».
   По выполнении команды питомца следует поощрить поглаживанием или лакомством. Зачастую при выработке у животного навыка преодолевать препятствия собаководы применяют апортировочные предметы. Для этого животное следует посадить в 3 м от забора высотой 50 см, показать апортировочный предмет, бросить его через преграду и дать команду «Барьер!». После выполнения собакой задания нужно произнести команду «Дай!», забрать предмет и поощрить животное поглаживанием или лакомством.
    Приучение к лестнице
   Приучая стаффордширского терьера лазать по лестнице, следует удерживать его на коротком поводке в 5-7 м от нее. Дрессировщику нужно подать команду «Рядом!», подойти к лестнице, произнести: «Вперед!» – жестом указать направление и вместе с собакой подняться на лестницу, а затем спуститься, повторяя команду «Ко мне!».
   После выполнения стаффордширским терьером этой команды его необходимо поощрить поглаживанием или лакомством. По мере выработки навыка дрессировщику следует посылать собаку на лестницу, подав команду «Вперед!». Лакомство при этом использовать не рекомендуется.
    Плавание
   Учить собаку плаванию можно в водоеме с отлогим берегом. Дрессировщику нужно совершить пробежку со стаффордширским терьером по воде, удерживая его на коротком поводке.
   Если собака не идет в воду, ее следует постепенно приучать к ней, вносить в водоем на руках. Можно поощрять животное поглаживанием, лакомством, восклицанием «Хорошо!». По мере выработки у питомца навыка расстояние от берега можно увеличивать.
   Многие собаководы, приучая собаку плавать, используют апортировочные предметы. Для этого дрессировщику нужно послать собаку в воду, подав команды «Апорт!» и «Вперед!», за брошенным в водоем предметом. По мере выработки навыка апортировочный предмет следует бросать дальше от берега, а команду «Апорт!» уже не подавать.
 
    Американские стаффордшир-терьеры любят плавать
 
    Команда «Тихо!»
   Приучая стаффордширского терьера к замедлению темпа движения, дрессировщику рекомендуется дать команду «Вперед!» и пойти в быстром темпе, удерживая собаку на коротком поводке. Замедляя темп движения, следует произнести команду «Тихо!» и слегка потянуть поводок на себя.
   Если собака хорошо справляется с заданием, ее можно поощрить поглаживанием и лакомством. В случае если собака не выполняет приема, рекомендуется резко потянуть поводок и повторить команду. В дальнейшем можно использовать длинный поводок, а затем не применять его вовсе.
    Приучение к звуковым и световым раздражителям
   Приучать собаку к выстрелам и световым раздражителям можно во время кормления. Дрессировщику нужно произвести 3-4 выстрела, находясь на расстоянии 50 см от собаки. Если животное проявляет беспокойство, можно успокоить его поглаживанием или произнеся кличку доброжелательным тоном.
   В дальнейшем рекомендуется производить выстрелы на более близком расстоянии от собаки.
   Приучать стаффордширского терьера к световым раздражителям следует, постепенно увеличивая силу света. По мере выработки навыка можно приближать к животному источник света.

    С требованиями, предъявляемыми к питанию американских стаффордширских терьеров, следует ознакомиться еще во время визитов в питомник или получить консультацию у заводчика или ветеринара.

   Для того чтобы щенок чувствовал себя хорошо и со временем вырос здоровым, сильным псом, ему необходимо правильное и полноценное питание. Его рацион должен включать белки (протеин), жиры, углеводы, витамины А, С, D, Е, К, группы В а также микроэлементы (фосфор, кальций, натрий, хлор, магний, железо, йод, медь, кобальт, марганец и цинк) и воду.

   Белки нужны щенку для формирования костей и мышц, а также для жизненной активности. Они должны присутствовать в рационе ежедневно. В период активного роста щенков им требуется белков больше, чем взрослым животным. Сука, кормящая щенков молоком, должна получать белков в 4 раза больше, чем в другое время.
   Белки содержатся в мясе, рыбе, молочных продуктах (твороге и др.), а также в яйцах.
   ¦ МЯСО
   Мясо – одно из самых желанных лакомств для собаки. Оно является ценным источником белка, к тому же содержит много витаминов, необходимых для нормального обмена веществ.
   В течение всей жизни собаки мясопродукты являются главным компонентом ее рациона. Щенкам в возрасте до 10 нед мясо следует давать в измельченном виде, жирное мясо давать не рекомендуется, а свинину категорически запрещено. Рыбу лучше давать морскую, очищенную от костей и также нарезанную кусочками.
   Щенка можно кормить как вареным, так и сырым мясом, однако сырое предпочтительнее, так как оно гораздо лучше усваивается и содержит больше витаминов.
   Мясо щенку можно давать с месячного возраста, желательно в скобленом виде: фарш слипается в желудке щенка в комочки и плохо переваривается, так как желудочный сок воздействует только на часть пищи. С толстого нежирного куска мясо соскабливают краем ложки. До 2 мес питомцу можно давать сырую говядину и вареное мясо кролика и курицы.

    Субпродукты (сердце, печень и др.) щенку можно давать не раньше, чем щенок достигает возраста 4 мес.

   Суточную норму мяса нужно разделить на 3-4 приема.
   Печень может присутствовать в рационе маленького питомца только в вареном виде, так как в ней могут содержаться зародыши глистов.
   Сердце, легкие и вымя дают с 6 мес в сыром виде, предварительно измельчив.
   Мозги полезны щенку в том случае, если у него нарушен липидный обмен.
 
    Кость является любимым лакомством для собаки
 
   В возрасте 5-6 мес щенок уже может получать во время кормления субпродукты, а с 2-3-месячного возраста – кровь убойных животных. Последняя считается очень полезным продуктом, поскольку содержит более 20% белков, которые прекрасно усваиваются организмом.
   Субпродукты не могут заменить малышу мясо, поэтому давать их можно не чаще 2-3 раз в неделю, увеличив норму по отношению к мясу в 1,5 раза.
   С 1,5 до 5 мес нужно давать малышу большие говяжьи кости в сыром виде. Щенок будет их глодать, хотя и не сможет разгрызть. Позже, когда произойдет замена молочных зубов постоянными, эти кости нужно будет исключить из рациона, так как собака сможет их разгрызать, а проглоченные осколки могут поранить ее желудок или кишечник.
   Кости животных считаются важной частью рациона любой служебной собаки. В них содержится много ценных питательных веществ (кальций, клейковина и белки), которые очень важны для развития и роста американского стаффордшир-терьера.
   Кости дают собакам также для укрепления десен и зубов. Их обязательно нужно давать маленьким щенкам в период, когда у них режутся зубы. При этом предпочтение следует отдавать костям с остатками хрящей и мяса. Трубчатые кости предлагать собаке нельзя, так как они легко крошатся и могут застрять в желудке. В таком случае животному поможет только хирургическое вмешательство.
   Ребра, кости конечностей и головы разрубают таким образом, чтобы питомцу было легко схватить их зубами и перевернуть. Кости, подвергшиеся термической обработке, теряют всю свою питательную ценность. Давать их собаке не рекомендуется.
   С 4 мес можно ввести в рацион щенка морскую рыбу, 1-2 раза в неделю заменяя ею мясо. Порция рыбы должна быть в 1,5 раза больше порции мяса. Давать рыбу чаще нельзя, так как повышение концентрации содержащихся в рыбе веществ в организме собаки приводит к разрушению витаминов группы В, а это чревато задержкой роста, появлением перхоти и расстройством пищеварения.
   Щенку можно давать сырое или вареное рыбное филе. Кормить питомца речной рыбой можно, только предварительно сварив ее, так как в ней нередко содержатся личинки глистов.

    Прежде чем давать рыбу собаке, надо вынуть все кости. Если рыба очень мелкая, ее кости не представляют особой угрозы для жизни питомца, если крупная – во избежание эксцессов предварительно удаляют острые грудные и спинные плавники.

   ¦ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
   Молочные продукты очень полезны маленькому щенку, так как имеющийся в них белок хорошо усваивается растущим организмом. Кроме того, в молочных продуктах содержатся витамины и микроэлементы. Поэтому желательно время от времени давать щенку, особенно маленькому, коровье молоко, простоквашу, кефир, творог.
   Цельное коровье или козье молоко является обязательным компонентом в рационе щенка. Давать молоко нужно некипяченым, а часть молока использовать для приготовления каш.
   На молоке можно также варить каши, которые скармливают щенку небольшими порциями.
   Маленькому питомцу необходим в рационе творог, который является источником хорошо усвояемого кальция. Для кормления щенка лучше подходит творог, приготовленный в домашних условиях.
    1-й способ
   Смешать кефир и молоко в пропорции 1:1, дать смеси прокиснуть, откинуть на марлю и отцедить сыворотку, которую щенок сможет выпить.
    2-й способ
   Чтобы приготовить кальцинированный творог, нужно в 1 л горячего молока добавить 3-4 ст. ложки 10%-ного раствора хлористого кальция, а затем смесь процедить через марлю. Такой творог нельзя долго хранить, поэтому его готовят перед кормлением щенка.
   Творог нужно давать охлажденным и смешанным с сывороткой до кашицеобразного состояния. Заменить его можно предварительно вымоченной брынзой или несоленым адыгейским сыром. Твердый неострый сыр, нарезанный мелкими кусочками, можно использовать в качестве лакомства во время дрессировки питомца.
   ¦ ЯЙЦА
   Яйца также очень полезны для маленьких щенков. Для того чтобы яйца лучше усваивались, их дают в смеси с другими продуктами или в виде омлета.
   Сырые яйца плохо усваиваются организмом собаки, а сырой белок даже вызывает разрушение биотина (витамина Н), что может привести к кожным заболеваниям. Сырой желток можно давать с молоком, а яичный белок нужно отваривать и измельчать.

   Жиры различного происхождения (животные, растительные, молочные) обязательно должны присутствовать в корме собаки.
   Жиры являются источником энергии и придают шерсти блеск, но избыточное количество жиров вредно, поэтому особенно важно поддерживать жировой баланс. В противном случае собака растолстеет, что может стать причиной заболеваний. Если жира в пище недостаточно, можно время от времени добавлять в миску с едой 1 ст. ложку растительного масла. Жиры лучше усваиваются тогда, когда их дают вместе с другими питательными веществами.
   Для щенка суточной нормой жира является 2,5 г на 1 кг массы тела животного. Если для питомца готовится постная пища, надо добавлять в нее сливочное масло или говяжий жир: 10-15 г до 3-месячного возраста и 20-25 г от 3-месячного до б-месячного.
   Молочные жиры и растительные масла содержат основные витамины и жирные кислоты, способствующие росту здорового щенка и повышающие его иммунитет к различным инфекциям.
   ¦ ИСТОЧНИКИ ЖИРОВ
   Полноценное питание щенка предусматривает обязательное включение жиров как растительного, так и животного происхождения.

    Если в питании любимца будет не хватать жиров, это окажет отрицательное воздействие на состояние его кожи и шерсти. Избыток жиров также вреден, потому что приводит к дисфункции кишечника и общей вялости организма.

   Дефицит жиров в рационе щенка может привести к крайне нежелательным последствиям: заторможенному росту и развитию, заболеваниям кожи, авитаминозам, нарушению нормальной пигментации шерстного покрова.

    Излишек жиров в организме вреден для здоровья. Перекармливание жирной пищей может вызвать расстройство некоторых жизненно важных функций организма, в результате чего собака становится ленивой, апатичной.

   Ценными источниками жиров животного происхождения являются козье и коровье молоко, сметана, сливочное масло. Они отличаются высоким содержанием витамина А, а также других полезных для растущего организма собаки веществ: холина, токоферола, фосфатидов.
   Жиры растительного происхождения содержатся в растительном масле.
   Суточная норма потребления жиров для собак в возрасте до 1 года должна составлять 2,6-2,7 г из расчета на 1 кг массы тела животного. Во время кормления можно добавлять сливочное и растительное масло или топленый говяжий жир в супы и каши, приготовленные без добавления молока.

   Углеводы нужны для выделения энергии. Избыток углеводов способствует накоплению в организме собаки жировых отложений.
   Углеводы иногда могут заменять в рационе собаки жиры.
   Углеводы дают большой процент энергии растущему щенку и стимулируют работу кишечника. Маленькому питомцу необходимо получать в день 16 г углеводов на 1 кг массы тела.
   К группе углеводов, получаемых организмом собаки с продуктами питания, относятся сахар, клетчатка, крахмал. Эти компоненты содержатся в ржаном и пшеничном хлебе, сухарях, крупах (пшеничной, гречневой, перловой, манной, овсяной, ячневой, кукурузной, рисовой), отрубях, меде. Богаты углеводами и некоторые овощи (морковь, картофель, свекла, капуста), а также фрукты и ягоды.

    Лучшим источником углеводов считается геркулес. Полезны и другие крупы: пшеница, пшено, гречневая крупа и т. п.

   Продукты растительного происхождения – крупы (пшено, рис, гречневая, перловая, овсяная, манная, ячневая), мучные изделия (ржаной и пшеничный хлеб, сухари) и овощи (морковь, картофель, капуста, свекла) – обязательно должны входить в состав пищи для щенка, так как являются основным источником углеводов.
   С 1,5 мес малышу можно давать ржаной хлеб, размоченный в слабом и нежирном костном бульоне. Белый хлеб допустим только в виде сухариков, так как в свежем виде он затрудняет пищеварение.
   Каши щенку можно давать любые, единственным исключением является манная, так как у каждой собаки к ней индивидуальное отношение. Рекомендуется сначала понаблюдать за своим питомцем и после этого решить, кормить ли его этой кашей.

    Не рекомендуют вводить в рацион собак бобовые культуры – фасоль, горох, чечевицу. Из бобовых для собаки может быть полезна соя, размолотая в муку и добавленная к другим кормам.

   До 2 мес малышу нужно давать жидкие каши, приготовленные из измельченной с помощью кофемолки крупы. Затем крупу размешивают в горячем молоке, бульоне или кипящей воде. В течение 15-20 мин полученную массу выдерживают в закрытой кастрюле и охлаждают, а затем в теплом виде скармливают щенку.
   До достижения щенком 6-месячного возраста каши для него лучше готовить из сечки. Использование цельных зерен овсяной крупы для щенков до 6 мес следует полностью исключить. Кроме того, следует запомнить, что овсяную кашу можно давать щенку не чаще 1-2 раз в неделю, поскольку перекармливание ей способствует развитию воспаления анальных желез.
   Очень полезной для маленького щенка является витаминная мука, которую желательно добавлять в корм. Она готовится следующим образом: пшеницу или овес надо разложить между двумя слоями марли и смачивать водой комнатной температуры, пока не проклюнутся ростки. Проросшее зерно нужно смолоть.

   Витамины очень важны для растущего организма собаки.
    Витамин Атребуется для блеска шерсти, хорошего зрения и роста. Необходимо включать его в рацион во время беременности и кормления.
    Витамины группы Воказывают благотворное влияние на внешний вид собаки, аппетит, нервную систему.
    ВитаминС уменьшает подверженность собаки бактериальным инфекциям и способствует быстрому заживлению ран.
    Витамин Dоказывает благотворное влияние на мышечный тонус и состояние зубов, но его эффективность значительно уменьшается при нехватке в рационе фосфора и кальция.
    Витамин Етребуется для хорошего функционирования мышц и внутренних органов, особенно сердца и системы размножения.
    Витамин К,как правило, синтезируется в организме. На его нехватку указывают длительно незаживающие царапины, порезы, долго непрекращающиеся кровотечения.
   Источником витаминов является зелень, сырые овощи, фрукты и корнеплоды (морковь и др.).
   ¦ ОВОЩИ И ФРУКТЫ
   Собаки могут есть практически все овощи и фрукты.
   Маленькому щенку полезно давать протертые морковь и яблоко с растительным маслом или нежирной сметаной. Ягоды, пришедшиеся питомцу по вкусу, надо скармливать ему, предварительно отделив от косточек.
   Помидоры нужны как щенку, так и взрослой собаке, особенно зимой. Томат улучшает окрас и очищает зубы собаки от налета и камней. Периодически следует давать любимцу растертый зубчик чеснока, который является отличным профилактическим средством от глистов, а зимой – ценным источником витаминов.

    Чтобы побаловать питомца оригинальным овощным салатом, надо взять немного очищенной репы, натереть ее на терке, заправить полученную массу кефиром и растительным маслом.

   Овощи можно скармливать щенку как в сыром, так и в вареном виде, за исключением картофеля, который лучше давать только в сыром виде в качестве лакомства. Очищенные тыквенные семечки также являются хорошим глистогонным препаратом, а сама тыква, как и свекла, должна присутствовать в корме щенка сваренной вместе с кашей.
   Фрукты и овощи дают в сыром виде, лучше всего измельченными. Например, можно давать щенку тертую морковь или яблоки, перемешанные с 1 ст. ложкой сметаны или постного масла.
   Не рекомендуется давать собаке цитрусовые и виноград.
   С 2-месячного возраста можно давать питомцу морковь, натертую на мелкой терке и смешанную со сметаной или небольшим количеством растительного масла. Разрешается включать в рацион щенка пюре из протертых яблок и любые ягоды, которые придутся ему по вкусу (косточки следует предварительно удалить). Многие собаки с удовольствием едят ягоды клубники и малины, а также плоды абрикоса, груши, вишни, черешни, кусочки арбуза.
   Изюм, курагу, чернослив, сушеные бананы и яблоки следует давать животному прежде всего в качестве лакомства. Они богаты витаминами и очень нравятся собакам. В некоторых случаях сухофрукты вымачивают в теплой воде и в измельченном виде добавляют в каши и салаты.
   ¦ ЗЕЛЕНЬ
   Травы, как культурные, так и дикорастущие, станут ранней весной хорошей витаминной прикормкой для малыша. Небольшое количество измельченных петрушки, шпината, зеленого лука, ботвы редиса, листьев одуванчика можно добавлять в корм для щенка.
   Зелень – укроп, салат, сельдерей – также необходимо мелко резать и добавлять в основной корм. Листья молодой крапивы являются источником витаминов и очень полезны для щенков. Но их нужно добавлять во время варки супа или каши, иначе кислота, содержащаяся в листьях, может привести к раздражению пищеварительной системы щенка.
   ¦ ВИТАМИННЫЕ ДОБАВКИ
   Дополнительно можно давать витамины в капсулах или драже. Наиболее подходит витаминный комплекс «Гендевит». Щенку дают по одному драже через день в течение 2 нед, затем прерывают курс на 2 нед, после чего снова возобновляют на 2 нед (и так до 3 раз). В зимние месяцы можно дополнительно вводить в рацион витамины А и D в таблетках.

   Минеральные вещества (микроэлементы) очень важны для растущего щенка. Их недостаток может затормозить или нарушить формирование организма. Особенно важно правильное соотношение кальция и фосфора: при нехватке одного или другого элемента может наступить нарушение физического развития, чаще всего выражающееся в искривлении конечностей и хрупкости костей.
    Калийнеобходим для здоровой нервной системы и хорошего роста.
    Магнийукрепляет нервную систему.
    Натрийи хлорулучшают аппетит и увеличивают активность.
    Йоднормализует работу щитовидной железы.
    Медьучаствует в формировании костной и мышечной ткани.
    Цинкнеобходим для общего развития.
   Однако не следует давать собаке слишком много микроэлементов: их избыток может принести организму собаки не пользу, а вред.
   ¦ ИСТОЧНИКИ МИНЕРАЛОВ
   Источниками микроэлементов являются кости (говяжьи, бараньи и др.). Желательно давать мягкие хрящевые кости. Трубчатые кости давать не рекомендуется. Источником натрия и хлора также служит поваренная соль (однако не следует добавлять ее в пищу в слишком больших количествах).

    Щенкам минеральная подкормка необходима ежедневно, ее нужно добавлять в пищу 2 – 3раза в день.

   Для улучшения структуры шерсти малышу следует давать вместе с мясом на кончике ножа аптечную серу.
   Морская капуста положительно влияет на окрас питомца, к тому же сырая морская капуста содержит йод и множество микроэлементов. Эта добавка также стимулирует работу кишечника собаки. Суточная норма потребления морской капусты для 2-месячных щенков составляет не более 0,5 г в день, а по достижении ею возраста 6 мес можно давать до 4 – 5 г сухой морской капусты ежедневно.

    При нарушениях развития щенка количество минеральных веществ, возможно, придется уменьшить или увеличить. Например, если у щенка долго не встают уши, значит, ему не хватает кальция. В этом случае можно давать по 15 таблеток кальция ежедневно.

   Истолченная яичная скорлупа является хорошим источником кальция, укрепляющего кости и хрящи маленького щенка. С 1,5 мес ее нужно вводить в корм начиная с 0,5 ч. ложки в день и постепенно увеличивая количество до 1 ч. ложки 3 раза в день к 4-месячному возрасту.
   Хорошей подкормкой является мясокостная мука, изготовленная из выбракованных туш и субпродуктов. Ее нужно добавлять в суп щенку 2раза в неделю. Подросшему питомцу костную муку дают в отдельной миске, чтобы он мог есть ее тогда, когда захочет.
   Рекомендуется вводить в рацион 1,5-месячного щенка минеральные соли, глюконат кальция, глицерофосфат кальция, фитин в соотношении 2:2:1 (лучше всего в таблетках). По прошествии 15 дней количество минеральных солей можно удвоить, а еще через 1 мес – утроить.
   В пище, которую получает взрослая собака, даже несмотря на ее разнообразие, тоже может недоставать ряда микроэлементов, необходимых для нормального развития организма.
   В специализированных зоомагазинах можно приобрести готовые минеральные подкормки, в состав которых входят лактат кальция, глюконат кальция, пивные дрожжи, фитин (необходим для улучшения роста шерсти и укрепления когтей), костная мука, активированный уголь, глицерофосфат кальция, английская соль. Сухие минеральные добавки измельчают, смешивают с основным кормом и дают щенку в соответствии с суточной нормой потребления.

   Воду щенкам дают начиная с 3-недельного возраста, даже если они продолжают пить молоко. Миска с водой должна быть всегда чистой и доступной для щенка.
   Вода для щенка должна отвечать тем же требованиям, что и для человека: необходимо, чтобы она была чистой, не застоявшейся, без запаха и посторонних примесей. Кипятить воду надо только в том случае, если она взята из сомнительных источников.
   Когда хозяин берет собаку на природу или в длительный поход, ему следует позаботиться о том, чтобы запаса питьевой воды хватило и для нее. Нельзя поить своего питомца из мелких стоячих водоемов, болот или луж, являющихся источником инфекций и паразитарных заболеваний. Чтобы собака не пила из этих источников, необходимо перед выходом на прогулку дать собаке воды.

    Если питомец получает водопроводную воду, перед употреблением ее лучше не кипятить, поскольку кипяченая вода зачастую отрицательно влияет на состояние зубной эмали у собак.

   Вода используется и для приготовления еды для щенка: супов, каш, тушеных и отварных овощей. В возрасте 1-2 мес щенку во время кормления необходимо давать достаточно большое количество жидкой пищи ежедневно, причем в каждое кормление. Это чаще всего суп, приготовленный на мясном или рыбном бульоне, молочные супы, очень жидкие каши из перемолотой крупы. Каждая порция жидкой пищи в норме должна составлять от 200 до 250 г.

   Уже с первых дней пребывания в доме щенку необходимо привыкать к правильному приему пищи. Под этим подразумевается регулярность и определенная техника кормления. Хозяевам щенка лучше всего составить график кормления. По мере того как щенок будет расти, график будет меняться.
   Не следует забывать о том, что правила кормления щенка значительно отличаются от правил кормления взрослой собаки. Однако, независимо от возраста собаки, существуют также общие рекомендации, о которых необходимо знать всем владельцам стаффордширских терьеров.
 
    Варианты подставок для мисок
 
   Кормление должно происходить следующим образом. Миску с едой располагают на вертикальной стойке с устойчивой подставке, установив ее на уровне грудной клетки собаки или немного выше. Тогда ему будет удобно опускать в миску морду, при этом он не станет слишком низко наклонять голову, а спина останется выпрямленной. Миску вставляют в металлический обруч соответствующего диаметра и фиксируют с помощью кольца или зажима на стойке. Подставка под стойкой должна быть достаточно широкой и устойчивой, чтобы питомец не перевернул все это сооружение во время еды. По мере роста собаки высоту установки миски с едой можно увеличить.
   Для того чтобы лапы собаки не скользили по поверхности пола, следует постелить под них кусок плотной ткани или небольшой коврик.
   Устанавливать емкость с водой можно либо на противоположной стороне стойки для кормления, либо на отдельной стойке, регулируя высоту расположения миски для питья точно так же, как и миски для еды. Питьевая вода должна постоянно быть чистой и свежей, поэтому в течение дня ее необходимо менять несколько раз.
   Обе миски следует регулярно мыть теплой водой с мылом или содой и затем тщательно ополаскивать под струей проточной воды.
   ¦ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ ЩЕНКА
   Купив щенка, следует поинтересоваться, чем его кормили раньше. В первые дни пребывания на новом месте рекомендуется кормить его именно тем кормом, к которому он привык, и только потом начинать постепенно вводить в рацион новые компоненты. Резкий переход с одного вида пищи на другой может вызвать у щенка расстройство пищеварения.
   Существует ряд правил, которые следует соблюдать при кормлении щенка:
   • не рекомендуется кормить его из рук или с ложки, так как в дальнейшем его сложнее будет приучить есть из миски;
   • он должен знать свое место в доме, поэтому не следует давать щенку пищу у стола, если за ним обедают, и на кухне, когда там готовят;
   • если щенок отказывается от предложенной пищи, не нужно заменять ее другими продуктами, так как он усвоит, что можно получить что-либо вкусное, и в дальнейшем будет отказываться от обычного корма;
   • нельзя принудительно кормить щенка, если он отказывается принимать пищу. Причинами могут быть недоброкачественный корм или наличие у животного какого-либо заболевания;
   • еда не должна быть горячей, щенка можно кормить только чуть теплой пищей;
   • после того как малыш закончит есть, надо обтереть ему мордочку специальной салфеткой;
   • пока малыш ест, его можно приучать к правильной стойке: передние лапы надо поставить прямо и параллельно друг другу, а задние таким образом, чтобы суставы образовывали угол 90°. Необходимо фиксировать эту стойку во время каждого кормления, тем самым можно к тому же добиться более плотного контакта со своим питомцем;
   • когда щенок все съест, надо положить в миску кусочек какого-нибудь лакомства, чтобы руки хозяина ассоциировались у малыша со вкусной едой, то есть с удовольствием.
   Щенков американского стаффордширского терьера начинают подкармливать с 5-10-го дня рождения теплым молоком с добавлением сладкого чая и сырого яйца. В первые дни щенкам с помощью соски скармливают приблизительно 0,25 стакана молока в день.
   К месячному возрасту норму доводят до 0,5 л и кормят щенков из миски. Начиная с 15-го дня щенков начинают кормить молочной манной кашей, с 21-го – овсяным супом на мясном бульоне и измельченным отварным мясом. Суточная норма мяса в рационе щенка составляет 20-25 г. В возрасте 1 мес эту норму увеличивают до 100-150 г.
   По прошествии 1 мес с момента рождения в корм щенкам добавляют овощи. Можно скармливать и мелко нарезанное сырое мясо, филе рыбы, творог, простоквашу, сырые яйца, тертую морковь. Рекомендуется давать маленьким питомцам хорошо проваренные кости. В качестве витаминной добавки многие специалисты рекомендуют использовать рыбий жир, начиная с 3-5 капель ежедневно.

    Косточки очень полезны, так как являются хорошим источником минеральных веществ. Если питомцу не нравятся кости, значит, они либо низкого качества, либо у щенка болят зубы.

   Когда щенок достигнет возраста 2 мес, ему нужно будет давать немного мягких сырых косточек или телячьих хрящей. Это блюдо следует давать малышу после основной еды, чтобы не перебивать ему аппетит.
   Некоторые щенки с удовольствием едят сырой картофель и плохо переваривают вареный. Картофельный крахмал оказывает благотворное влияние на шерсть собак.
   В возрасте 3 мес щенкам дают 1-2 ч. ложки рыбьего жира и по 1-2 щепотки измельченной свежей зелени. При расстройстве желудка питомца рыбий жир из его рациона следует исключить.
   Глицерофосфат кальция необходим щенкам в качестве минеральной подкормки. В первые 3 мес его дают животным по 0,5 таблетки, а к 7-8-месячному возрасту дозу глицерофосфата кальция в рационе собаки увеличивают до 3-4 таблеток.
   Суточная норма витаминов А и D в масляном растворе на одного щенка варьируется от 2 до 10 капель. Отсутствие или недостаток в организме питомца питательных веществ вызывает задержку роста, отклонение от нормального развития.

    Заводчики советуют кормить щенков разнообразной пищей. При этом следует учитывать, что вареный корм не должен быть очень жидким или густым и содержать острые приправы и специи. Не рекомендуется давать питомцам замерзший корм.

   Количество выдаваемого корма на каждого отдельного щенка в зависимости от возраста и аппетита может быть разным. При кормлении рекомендуется придерживаться норм, разработанных практиками-собаководами.
   С 2 мес, когда щенков забирают от матери, кормить их можно кашицеобразными супами. Готовить такую пищу нужно следующим образом. На мясном бульоне варят суп с добавлением овощей и 2-3 сортов крупы. Затем овощи разминают и в остывший суп добавляют мелко рубленную или пропущенную через мясорубку зелень (1 ч. ложка на порцию), которую предварительно моют или обдают кипятком. Вареное мясо также мелко режут и добавляют в суп.
   На одно кормление щенкам в возрасте 1-2 мес рекомендуется давать 200-300 мл корма, от 2 до 4 мес – 300-700 мл, от 4 до 6 мес – от 700 мл до 1 л, от 6 до 11 мес – 1-1,5 л корма.
   Не следует класть в миску щенка слишком большую порцию пищи: переедание вредно для него. Лучше, если у него останется желание еще немного поесть. Однако регулярное недоедание тоже вредно для щенка, поэтому очень важно установить оптимальную норму одной порции, которая должна увеличиваться по мере того, как щенок будет расти (однако число ежедневных кормежек при этом будет сокращаться). Очень важно определить оптимальную норму, которая зависит от индивидуальных особенностей каждого щенка.
   Определить норму довольно легко: если щенок весел, подвижен, хорошо растет, его шерсть блестит, он не толстый и не худой, значит, все в порядке: он съедает именно столько, сколько ему необходимо. У здорового щенка желудок должен работать регулярно, примерно по числу кормлений.
   Количество кормлений щенка в течение 1 сут зависит от его возраста. В возрасте 1-2 мес щенкам обычно рекомендуют давать еду 6 раз в день, 2-4 мес – 5 раз в день, 4-5 мес – 4 раза в день, 5-6 мес – 3 раза в день. Полугодовалого щенка следует постепенно приучать к рациону взрослой собаки, а в возрасте 8-9 мес его можно перевести на обычный режим питания взрослых американских стаффордширских терьеров, предусматривающий 2-разовое кормление в течение дня – утреннее и вечернее.
    Рацион щенка
   Полноценный рацион должен включать все перечисленные выше питательные вещества, витамины и микроэлементы.
   Утром желательно давать щенку мясо, затем в течение дня последовательно кашу, фрукты, овощи, молочные продукты таким образом, чтобы в питании чередовались углеводы и белки. В заключение дня также лучше давать мясо. Доза одного кормления для маленького щенка составляет примерно 120-150 г.

    Надо внимательно понаблюдать за своим любимцем прежде, чем составить ему постоянный рацион.

   Очень легко определить, какого продукта в рационе питомца не хватает: если его прослабило светлым, значит, его перекормили кашей или молочными продуктами, темным – перекормили мясом. В этом случае необходимо некоторое время придерживаться диеты: кормить щенка творогом и поить простоквашей, кефиром и водой (только не молоком).
   Примерный дневной рацион для 1-2-месячных щенков:
   • мясо – 100-200 г;
   • молоко – 450-500 г;
   • яйцо – 1 шт. (желток);
   в творог – 120-150 г;
   • овощи – 150 г;
   • крупы разные – 100 г;
   • масло растительное – 10 г;
   • подкормка минеральная – 10г;
   • витамины – по назначению ветеринара.
   Примерный дневной рацион для 3-месячных щенков:
   • мясо – 200-300 г;
   • молоко – 500 г;
   • яйцо – 1 шт. (желток);
   • творог – 140-160 г;
   • овощи – 170-200 г;
   • крупы разные – 120-150 г;
   • масло растительное – 10 г;
   • подкормка минеральная – 10г;
   • витамины – по назначению ветеринара.
   Примерный дневной рацион для 4-месячных щенков:
   • мясо – 300-400 г;
   • молоко – 500 г;

    В ежедневный рацион щенков следует обязательно включать витамины А и D, дозировку которых укажет ветеринар.

   • яйцо – 1 шт. (желток и белок);
   • творог – 180-200 г;
   • овощи – 180-200 г;
   • крупы разные – 170-200 г;
   • масло растительное – 10 г;
   • подкормка минеральная – 20 г;
   • витамины – по назначению ветеринара.
   Примерный дневной рацион для 5-месячных щенков:
   • мясо – 500 г;
   • молоко – 500 г;
   • яйцо – 1 шт. (желток и белок);
   • творог – 200-210 г;
   • овощи – 200 г;
   • крупы разные – 200-240 г;
   • масло растительное – 25-30 г;
   • подкормка минеральная – 20 г;
   • витамины – по назначению ветеринара.
   Примерный дневной рацион для 6-месячных щенков:
   • мясо – 500 г;
   • молоко – 500 г;
   • яйцо – 1 шт. (желток и белок);
   • творог – 240-250 г;
   • овощи-230-250 г;
   • крупы разные – 270-300 г;
   • масло растительное – 25-30 г;
   • подкормка минеральная – 20 г;
   • витамины – по назначению ветеринара.
   Примерный дневной рацион для 7-12-месячных щенков:
   • мясо – 500 г;
   • яйцо – 2 шт. (не чаще 2 раз в неделю);
   • творог – 250-260 г;
   • овощи – 220-250 г;
   • крупы разные – 200-250 г (при наличии избыточного веса норма сокращается до 50 г);
   • масло растительное – 30 г;
   • подкормка минеральная – 20 г;
   • витамины – по назначению ветеринара.

    Хозяину стаффордширского терьера необходимо регулярно вести наблюдение за прибавкой собаки в весе и возрастными изменениями ее роста.

    ¦ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ ВЗРОСЛОЙ СОБАКИ
   Суточная норма корма для взрослого американского стаффордширского терьера определяется не только возрастом, но и рядом других факторов: полом, ростом, весом, упитанностью, местом содержания, а также работой, выполняемой собакой, и испытываемой при этом физической нагрузкой.
   На 1 кг массы тела взрослой собаки в зависимости от ее упитанности требуется от 20 до 40 г сухих кормов и от 30 до 60 г жидкой пищи с высоким процентным содержанием воды.

    Многие собаководы дают собакам сушеное мясо. Однако такой продукт менее питателен и скармливание его животным на протяжении длительного времени недопустимо.

   Основным кормом для американского стаффордширского терьера являются мясо и мясные продукты с высокой калорийностью. Мясо содержит большое количество белков, жиров, которые хорошо усваиваются организмом собаки. Для кормления можно использовать конину и низкокалорийные сорта говядины и баранины. Следует иметь в виду, что давать собаке можно только доброкачественное, свежее мясо без признаков порчи.
   Американскому стаффордширскому терьеру полезно не реже 1 раза в неделю скармливать сырое мясо в виде фарша или небольших кусочков. Кроме того, для нормального функционирования кишечника взрослым собакам необходимо не менее 35-40 г клетчатки в день.
   Количество воды, которое требуется здоровому взрослому американскому стаффордшир-терьеру в течение дня, – около 1 л, а минеральных смесей с добавлением кальция – не менее 20 г. Потребность собаки в витаминах с большей точностью определит ветеринар. Все это следует учитывать при составлении рациона для собаки.
   Важным компонентом пищевого рациона собаки является мясокостная мука, обогащенная белком, кальцием и фосфором. По сравнению с мясом усвояемость такого продукта организмом собаки хуже, поэтому мясокостную муку дают животному по 100-150 г 2-3 раза в неделю вместе с супом или кашей.
   Наибольшее распространение из растительных кормов в рационе собаки имеют крупы (особенно овсяная и пшенная). Скармливать дробленую крупу животным можно только в вареном виде. Можно использовать в качестве корма геркулес, рис, манную крупу в оптимальных количествах для организации диетического питания животных. Не рекомендуется давать собаке бобы, горох, чечевицу и кукурузу.
 
    После хорошего обеда многие собаки засыпают
 
   Американских стаффордширских терьеров можно кормить не только натуральными продуктами, но и сухими кормами. Это, во-первых, очень удобно, поскольку в данном случае хозяину не придется тратить время на обработку продуктов и приготовление пищи. Во-вторых, сухие корма имеют тщательно сбалансированный состав и содержат к тому же витамины и микроэлементы, необходимые для нормального развития как щенков, так и взрослых собак.
   Если хозяин предпочитает кормить собаку готовыми кормами, рекомендуется отдать предпочтение высококачественным их видам (профессионального или премиум-класса), содержащим все необходимые компоненты. Суточная норма таких кормов обычно рассчитывается на 1 кг массы тела животного и указана на упаковке.
   При кормлении собаки сухими кормами следует соблюдать следующие рекомендации:
   • начинать давать новый корм животному следует небольшими порциями, при этом нужно следить за реакцией его организма и в случае появления аллергии или расстройств пищеварения сменить марку корма;
   • не рекомендуется давать породистой собаке дешевые корма малоизвестных марок, желание сэкономить может обернуться нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта;
   • по возможности следует покупать сухие корма, предназначенные для определенного возраста (в настоящее время в продаже имеются корма для щенков, взрослых и старых собак);
 
    Сухие корма
 
   • следует использовать корма, соответствующие массе тела и энергетическим затратам животного;
   • нельзя кормить взрослых собак кормом для щенков и наоборот;
   • нельзя вводить в рацион четвероногого друга корма для кошек, поскольку в них содержится большее количество белков, жиров и микроэлементов, чем необходимо собакам;
   • следует приобретать лишь те корма, которые нравятся питомцу и не оказывают негативного влияния на его физическую форму;
   • стараться не смешивать корма разных фирм-производителей;
   • давать собакам достаточное количество свежей воды;
   • не вводить в рацион собаки без необходимости дополнительных витаминных и минеральных добавок (в качественных кормах они уже содержатся).
   В зависимости от возраста и физиологического состояния собаки ее рацион следует корректировать.
   С возрастом у собак отмечается пониженная потребность в углеводах (они необходимы при больших физических нагрузках, а старые собаки менее подвижны и меньше нуждаются в восполнении затраченной энергии), а также в некоторых минералах – кальции, натрии, фосфоре и йоде.
   Предпочтение рекомендуется отдать легкоусвояемым продуктам, содержащим все необходимые витамины и микроэлементы.
   Как и у человека, у собаки обязательно должны быть разгрузочные дни, во время которых она получает только 40% своего обычного рациона. Небольшое голодание пойдет ей только на пользу. Для взрослого американского стаффордшир-терьера достаточно 1 разгрузочного дня в 2 нед.
   Рацион породистой собаки должен быть сбалансированным и содержать все необходимые для ее нормального роста и развития питательные вещества, витамины и микроэлементы.

   В настоящее время в специализированных магазинах можно приобрести готовые корма для собак. Корма промышленного производства выпускаются в сухом виде и в виде полужидких консервов.
   Многие собаки с удовольствием едят консервированную пищу: она вкусная, кроме того, в ней содержатся все необходимые для нормальной жизнедеятельности животного микро– и макроэлементы и витамины.
   Однако есть и такие гурманы, которым по вкусу сухой корм, представляющий собой смесь крупяных изделий с говядиной, печенью, мясом и др.
   Неоспоримым преимуществом сухих кормов является то, что они долго не портятся на воздухе, как это нередко случается с полужидкими консервами, их можно хранить в сухом прохладном месте в отличие от консервов, которые после вскрытия банки следует обязательно ставить в холодильник.
   Однако делать сухие корма единственным элементом питания четвероногого питомца не стоит. Дело в том, что они могут стать причиной сильного прибавления собаки в весе, спровоцировать у нее частую диарею, а также вызвать привыкание, в результате которого животное не станет есть что-либо другое.
   Лучше использовать сухие корма в качестве добавок к основному рациону или как лакомство и обязательно оставлять рядом с миской с кормом воду.
   Чтобы питомец оставался здоровым, следует приобретать только качественные корма промышленного производства. Информация о различиях продуктов, входящих в состав консервов и сухих кормов, содержится на этикетках. Нередко, помимо списка ингредиентов, здесь имеются сведения о гарантированном анализе, то есть указывается минимальное содержание в готовом продукте белков и жиров и максимальное содержание золы, волокнистых веществ и воды.
   Одним из известнейших производителей высококачественных кормов для собак является фирма «Nutro». Она выпускает как сухие, так и консервированные корма для взрослых питомцев, кормящих сук и щенков, а также лакомства.
   Среди сухих кормов наиболее подходящим для взрослых собак, живущих в городских условиях, является «Nutro choice adult maintenance». В состав этого корма входят мука из мяса курицы (минимум 26%), дробленый длиннозернистый рис (минимум 17%), пшеничная мука, кукурузная клейковина, дробленая пшеница, куриный жир (минимум 10%), рисовые отруби, мука из мяса ягненка, мякоть свеклы, хлорид калия, карбонат кальция, монофосфат натрия, пивные дрожжи, яичный порошок, сухие морские водоросли (ламинария), чеснок и сухая молочная сыворотка.

    Источником животного белка (протеина) являются мясо, сердце, печень, молочные продукты, яйца. Растительный протеин поступает в организм с пшеницей, овсом, кукурузой, рисом и соей, а поскольку собакам необходимы белки и животного, и растительного происхождения, производители добавляют в готовые корма, наряду с мясными, нужное количество зерновых продуктов.

   Названные ингредиенты, взятые в нужных пропорциях, обеспечивают поступление в организм четвероногого друга всех необходимых для нормальной жизнедеятельности питательных веществ и витаминов, предупреждающих развитие заболеваний костей, суставов и сердечно-сосудистой системы.
   Согласно данным гарантированного анализа, соотношение жизненно важных компонентов в сухих кормах «Nutro choice adult maintenance» при влажности 9% таково: протеина 28%, жира 17%, золы 7%, фибрина (волокна) 7%, кальция 1,5%, фосфора 1,4%, витамина А 14 МЕ/кг, витамина D ₃14 МЕ/кг, витамина Е (токоферола) 110 мг/кг, меди (сульфата меди) 110 мг/кг.
   Следует отметить, что в готовых кормах данного вида отсутствуют дешевые куриные субпродукты и кукурузные наполнители.
   Таким образом, «Nutro choice adult maintenance» является полноценным сбалансированным кормом, не требующим введения в рацион витаминных и минеральных добавок. Регулярное использование данного продукта сделает шерсть питомца мягкой, блестящей и шелковистой, животное будет прекрасно себя чувствовать.
   Корм «Nutro choice adult maintenance» отличается превосходным вкусом, он очень нравится собакам и подходит для кормления питомцев с нормальной физической активностью. Кроме того, этот питательный продукт, который не только легко усваивается, но и способствует стабилизации работы кишечника, будут с удовольствием есть даже очень привередливые собаки-гурманы.
   Дневная норма кормления зависит от массы тела животного: так, собакам, масса тела которых не превышает 3 кг, следует давать около 60 г сухого корма «Nutro choice adult maintenance»; 3-5-килограммовым питомцам – 60-90 г; 5-10-килограммовым – 90-150 г; 10-15-килограммовым – 150-200 г; 15-20-килограммовым-200-250 г.
   Для собак с массой тела 20-25 кг рекомендуемая норма корма составляет 250-300 г; массой 25-30 кг – 300-340 г; массой 30-35 кг – 340-380 г. При массе тела 35-45 кг собаке следует давать 380-460 г сухого корма; 45 – 55-килограммовой – 460-535 г; 55-65-килограммовой – 535-605 г.

    Количество даваемого собаке корма определяет не только ее масса тела, но и возраст, физическое состояние, пол, а также условия содержания.

   Для собак с нормальной физической активностью подойдет сухой корм класса суперпремиум «Nutro сhoice adult lamb & rice». В его состав входят следующие продукты: мука из мяса ягненка (минимум 26%), дробленый длиннозернистый рис (минимум 26%), рисовые отруби, рисовая мука, рисовая клейковина, подсолнечное масло (минимум 6,5%), яичный порошок, монофосфат натрия, сухие морские водоросли (ламинария). Кроме того, в кормах данного вида содержатся глюкозамин и хондроитин, которые обеспечивают нормальную работу связочно-суставного аппарата, необходимые питательные вещества, витамины и минералы.
   Гарантированный анализ дает следующие сведения о содержании в сухих кормах «Nutro choice adult lamb & rice» жизненно важных элементов (при 9% влажности): протеина 22%, жира 13%, золы 5,5%, фибрина (волокна) 2%, кальция 1,6%, фосфора 1,6%, витамина А 13,5 МЕ/кг, витамина D ₃2 МЕ/кг, витамина Е (токоферола) 200 мг/кг, меди (сульфата меди) 12 мг/кг.
   Корма «Nutro сhoice adult lamb & rice» не содержат субпродуктов и дешевых наполнителей, отличаются великолепным вкусом и легко усваиваются организмом животного, благодаря чему потребность в корме уменьшается.
   «Nutro choice adult lamb & rice» очень нравится собакам, этот корм могут употреблять в пищу даже животные, страдающие аллергией. Как уже говорилось ранее, дневная норма кормления зависит от массы тела, возраста, темперамента и пола питомца, а также его физической активности и условий содержания.
   Щенкам, собакам-подросткам, беременным и кормящим сукам можно давать сухие корма «Nutro Choice Puppy». В их состав входят такие ингредиенты: мука из мяса ягненка (минимум 27%), дробленый длиннозернистый рис (минимум 26%), рисовая клейковина, рисовые отруби, рисовая мука, куриный жир (минимум 8%), подсолнечное масло (минимум 2,5%), яичный порошок, мякоть свеклы, хлорид калия, сухие морские водоросли (ламинария). В этом продукте отсутствуют дешевые кукурузные наполнители и куриные субпродукты, иногда вызывающие у собак аллергическую реакцию.
   Согласно данным гарантированного анализа, в кормах «Nutro choice puppy» содержится (при 9% влажности) протеина 27%, жира 13%, золы 7%, фибрина (волокна) 7%, кальция 1,8%, фосфора 1,4%, витамина А 14 МЕ/кг, витамина Д ₃2 МЕ/кг, витамина Е (токоферола) 2 МЕ/кг, меди (сульфата меди) 2 МЕ/кг. «Nutro choice puppy» является полноценным, сбалансированным, богатым питательными веществами, витаминами и минералами кормом. Он хорошо усваивается организмом, обеспечивает нормальный обмен веществ, стабилизирует работу кишечника.
   Все ингредиенты в кормах «Nutro choice puppy» подобраны таким образом, чтобы растущий организм щенков и собак-подростков получал все необходимое в нужных пропорциях, чтобы они быстро набирали мышечную массу, а их кости и зубы становились крепкими. Кормящие суки, в рационе которых имеется сухой корм данного вида, быстро восстанавливают силы после родов, у них улучшается выработка молока. «Nutro choice puppy» можно давать щенкам не только сухим, но и предварительно вымоченным в теплой воде. В последнем случае сухие корма приобретают мягкую консистенцию, их можно применять для отучения малышей от материнского молока.
   Средние нормы кормления определяются массой тела, возрастом, физической активностью и условиями содержания щенков. Так, в возрасте 3-5 нед, когда масса тела малышей не превышает 3 кг, им следует давать 75-110 г корма; 6-11-недельным щенкам массой тела от 3 до 10 кг необходимо 110-285 г корма. В возрасте 12-16 нед дневная потребность в еде набирающих массу малышей возрастает: при массе 10-15 кг им необходимо от 185 до 390 г сухого корма. Для 17-28-недельных щенков, набравших 15-20 кг, дневная норма сухого корма составляет от 250 до 480 г; для 29-52-недельных собак-подростков массой тела от 20 до 25 кг – 300-570 г; для питомцев с массой тела 25-35 кг – 350-570 г; для 35-45-килограммовых годовалых собак – 470-680 г.
   Консервированные корма фирмы «Nutro» также отличаются высоким качеством. Можно использовать только консервы или давать их в смеси с высококачественными сухими кормами. При кормлении готовыми консервированными кормами необходимо ставить рядом с чашкой для еды емкость с водой.

    Следует помнить, что открытые консервы быстро портятся. Во избежание этого нужно ставить открытую банку в холодильник; невскрытую же можно хранить и при комнатной температуре.

   Для щенков в возрасте до 1 года, беременных и кормящих сук наиболее подходящими считаются консервы «Max puppy chicken, lamb & rice formula». В их состав входят куриный бульон, мясо курицы, мясо индейки, говядина, треска, говяжья печень, куриная печень, мясо ягненка, рисовые отруби, дробленый рис, гуаровая камедь, сухие пивные дрожжи, йодированная соль, каррагинин.
   Согласно данным гарантированного анализа, минимальное содержание сырого протеина в консервированных кормах составляет 9,5%, сырого жира – 6%, линолевой кислоты – 1 %, аскорбиновой кислоты – 9 мг/кг; максимальное количество сырой клетчатки – 1 %, золы – 3%; максимальная влажность – 78%.
   В данном продукте содержатся все необходимые для нормального развития малышей и полноценного существования будущих и кормящих мам витамины и минералы. Таким образом, консервы «Max puppy chicken, lamb & rice formula» являются сбалансированным питанием, обеспечивающим прочность скелета, развитие мускулатуры, поддержание здоровой иммунной системы и нормального состояния кожи и шерсти собак.
   Как уже неоднократно говорилось ранее, дневная норма кормления зависит от массы тела и возраста питомца. Как правило, нормы для разных возрастов собак указаны на этикетке.
   Нередко консервы дают собакам вместе с сухими кормами, при этом дневная норма кормления также определяется массой тела и возрастом каждого питомца.

    Для лучшей усвояемости всех компонентов консервированного корма малышам до 4 мес дневную норму рекомендуется делить на 3–4 кормления, щенкам старше 4 мес и кормящим и беременным сукам – на 2–3 кормления.

   Специально для взрослых собак с нормальной физической активностью разработаны консервированные корма «Max dog adult chicken lamb & rice dinner». В их состав входят куриный бульон, мясо курицы, мясо индюшки, говядина, говяжья печень, треска, дробленый рис, рисовые отруби, мясо ягненка, гуаровая камедь, сухие пивные дрожжи, йодированная соль, каррагинин.
   Гарантированный анализ дает точные сведения о содержании в готовом продукте белков, жиров и прочих жизненно важных элементов: при максимальной влажности 78% максимальное количество сырого протеина в корме «Max dog adult chicken lamb & rice dinner» – 9,5%, сырой клетчатки – 1 %, золы – 1 %; минимум сырого жира составляет 6,5%, линолевой кислоты – 1,5 %, аскорбиновой кислоты – 9 мг/кг.
   В кормах данного вида содержатся все необходимые взрослой собаке витамины, минералы и питательные вещества, то есть консервы «Max dog adult chicken lamb & rice dinner» являются полноценным сбалансированным питанием, способствующим поддержанию иммунной системы и здорового состояния кожных покровов и шерсти животного.
   Также для кормления взрослых собак можно порекомендовать консервы «Max dog adult beef & rice dinner». В их состав входят говяжий бульон, говядина, мясо курицы, говяжья печень, куриная печень, ячмень, рисовые отруби, пророщенный рис, яичный порошок, подсолнечное масло, гуаровая камедь, соль, пивные дрожжи, ароматизатор, идентичный натуральному, каррагинин.
   Согласно гарантированному анализу, в кормах данного вида содержится, как минимум, 8% сырого белка, 6,5% сырого жира, 1% линолевой кислоты, 9 мг/кг аскорбиновой кислоты, а также максимум 1% сырой клетчатки и 3% золы; максимальная влажность при этом составляет 78%.
   Консервы «Max dog adult beef & rice dinner» являются полноценным сбалансированным питанием, содержащим все необходимые для поддержания собаки в отличной форме компоненты.
   Помимо консервов и сухих кормов, фирма «Nutro» выпускает также лакомства («Nutro biscuits») для собак различных возрастов. Эти лакомства помогают в уходе за ротовой полостью питомца: они поддерживают чистоту зубов, здоровье десен и свежесть дыхания.
   В состав «Nutro biscuits» входят натуральные продукты, в том числе мясо курицы и ягненка, дробленый рис, а также витаминные и минеральные добавки. Здесь не содержится дешевых кукурузных наполнителей и субпродуктов.

    Согласно статистике, четвероногие домашние любимцы предпочитают лакомства «Nutro» всем другим видам угощений. Их можно давать собаке, например, в качестве поощрения за послушание и выполнение какого-либо задания, а также в том случае, когда хочется просто побаловать своего любимца.

   Для собак разных возрастов и пород разработаны различные виды лакомств: «Nutro puppy drumsticks» для щенков и собак мелких пород, «Nutro choice large breed puppy» для щенков крупных пород, «Nutro choice large breed adult» для собак крупных пород, «Max bones» в виде косточек, «Nutro choice chops» со вкусом мяса ягненка, «Nutro choice lite» – низкокалорийное лакомство, «Nutro choice senior» для старых собак, «Nutro tartar control» для удаления зубного камня, «Nutro crunchers» – хрустящие печенья.

    Разведение американских стаффордшир-терьеров в основном строится на инбридинге и ведется по линии.

   Инбридингом называется процесс скрещивания близких родственников – дочери с отцом, сына с матерью, брата с сестрой или брата и сестры по одному из родителей. Этот метод применяется для создания в породе прочных линий и семейств с закреплением нужных качеств. При инбридинге важен очень жесткий отбор производителей.
   Применять этот метод очень сложно, поэтому он используется только профессионалами, которые знают генофонд своих производителей и могут использовать его творчески.
 
    В питомниках в основном применяется близкородственное скрещивание американских стаффордшир-терьеров
 
   Линия – это скрещивание собак, находящихся в отдаленном родстве через имеющегося общего предка. Необходимо, чтобы общий предок производителей был хотя бы в третьем поколении. У него должны быть отличные генотип и фенотип и высокая препотентность.
   Препотентность – это способность кобеля к устойчивой передаче потомству важных наследственных качеств. Такое скрещивание также называют лайнбридингом.
   Лайнбридинг является естественным союзником инбридинга в селекционной работе с породой. При линейном скрещивании высокопородных производителей у потомства в большинстве случаев повышается жизнеспособность.
   Сочетание инбридинга и лайнбридинга является оптимальным для селекционной работы с собаками.
   Время от времени при племенном разведении возникает необходимость прилива свежей крови в линию. Тогда применяют вспомогательный метод скрещивания – ауткроссинг. Он подразумевает подбор пар таким образом, чтобы у них не было общих предков в 4-5 поколениях. Однако производители должны быть получены с помощью линейного скрещивания, а их выбор производится с учетом недостатков, присущих каждой линии.

   Половая зрелость у американских стаффордшир-терьеров наступает в возрасте 8-9 мес, но допускать их к вязке можно только тогда, когда организм собаки окончательно созреет.
   Категорически не следует вязать суку до этого момента, так как ко времени наступления первых течек она еще не сформировалась и беременность окажется непосильной нагрузкой для молодой собаки. В итоге придется делать кесарево сечение или удалять матку, а на карьере производительницы придется ставить крест.
   У кобелей формирование сперматозоидов также начинается с наступлением половой зрелости. Этот период индивидуален как для отдельных особей, так и для разных пород. В норме небольшое количество сперматозоидов выделяется вместе с мочой еще до наступления половой зрелости. Но настоящая эякуляция впервые происходит в 8-10 мес. В этот период семенная жидкость еще бедна сперматозоидами и, более того, в ней много несозревших половых клеток не способных к оплодотворению. Поэтому наиболее правильно и эффективно начинать развязывать кобеля не ранее 12 мес, что и оговорено правилами РКФ. Регулярно использовать кобеля начинают значительно позже.

    Вязать суку разрешается до 8 лет. В Германии суку можно вязать только 1 раз в год. В Австрии каждый клуб решает эти вопросы самостоятельно.

   Положение о племенном разведении в России и в других странах может различаться. Так, в России сук можно развязывать первый раз не ранее 15 мес, в Швейцарии – в 14, причем за 2 года от суки можно получать не более 3 пометов.

   К вязке допускаются привитые, клинически здоровые животные, достигшие возрастной, половой и физической зрелости, обладающие нормальной упитанностью (у собак должны прощупываться последние 2 пары ребер).
   Племенные животные должны иметь документы о происхождении (родословную) и выставочные оценки, позволяющие им участвовать в разведении. В своем клубе владелец суки получает акт вязки, в котором указываются все необходимые данные об обоих производителях.
   Владельцы собак заранее договариваются о времени и условиях вязки, которые также фиксируются в акте. Акт должен быть подписан обеими сторонами.
   В системе РКФ после оплаты вязки владелец производителя выдает владельцу производительницы специальную марку со своей подписью. Эта марка наклеивается на акт вязки. Без марки акт вязки недействителен.

    Использованию собаки, особенно кобеля, в племенном деле предшествует серьезная подготовка. Кобель должен много и успешно выставляться для того, чтобы заводчики обратили на него внимание при выборе производителя.

   И еще один совет: к вопросу о вязке следует подходить осознанно, тщательно взвесив все за и против. Вязка животных, роды, выхаживание и выращивание щенков, воспитание, дегельминтация и прививки, фотографии и реклама – это и многое другое требует больших затрат – материальных, физических и моральных.

   Готовить помещение к вязке должен владелец кобеля, так как обычно суку приводят к партнеру, потому что на знакомой территории он чувствует себя увереннее. Но к суке в этот день тоже нужно отнестись с деликатностью, чтобы она не волновалась и не нервничала. Волнение хозяина может передаться собаке, так как в этот период она особенно чувствительна.
   Суке перед вязкой нужно обмыть половые органы раствором риванола.
   Для того чтобы лапы кобеля не скользили, пол в комнате для вязки нужно застелить циновкой или ковриком. Хозяину рекомендуется приготовить намордник, чашку с питьевой водой и медицинский вазелин. Обоих партнеров необходимо выгулять перед вязкой, а их последнее кормление должно проводиться не позже чем за 3-4 ч до нее.

   Собак можно вязать 2 способами: вольным и ручным.

    Перед вязкой нужно позаботиться о том, чтобы оградить собак от любых стрессовых ситуаций, в противном случае они будут вести себя беспокойно, что негативно отразится на процессе скрещивания.

    Вольная вязкапроводится, когда кобель уже достаточно опытен, а сука показывает свою заинтересованность. Тем не менее вязка этим методом должна проводиться в присутствии и под наблюдением хозяев. Достаточно часто собакам требуется помощь – критические моменты во время вязки не редкость. Например, сука может рвануться, когда они с кобелем находятся в замке, и своим неосторожным движением нанести ему травму.
    Ручная вязкапроводится в присутствии хозяев собак. Они с самого начала оказывают своим питомцам помощь. Необходимо также присутствие специалиста или ветеринарного врача, если для одного из партнеров это первая вязка.
   Если сука агрессивна, на нее нужно надеть намордник и воспользоваться коротким поводком, чтобы сдерживать ее темперамент. Такую суку хозяин должен удерживать за ошейник в момент садки кобеля.
   Если кобель робеет или излишне суетится и у него ничего не получается, не рекомендуется заставлять или пытаться подбодрить его, покрикивая и подталкивая. Нужно на некоторое время вывести суку из комнаты, чтобы кобель отдохнул и успокоился.
   В случае, когда сука намного легче кобеля, для его удачной садки хозяин может поддерживать ее коленом под живот, но как можно дальше от половых органов.
 
    Иногда кобель отказывается от спаривания
 
   Если ни одна из нескольких попыток кобеля не увенчалась успехом, то собак нужно развести. Возможно, что им больно, так как у суки недостаточно смазки. В этом случае петлю суки нужно смазать вазелином. Но может оказаться так, что у нее неправильное строение влагалища, которое можно выявить только при обследовании у ветеринара.
   Кобель также может отказаться от спаривания, если при попытке помочь хозяин прикоснется руками к его половому члену.
   При значительной разнице партнеров в росте нужно помочь кобелю попасть в петлю, поставив суку в удобное для него положение. Например, низкую собаку можно немного приподнять.

   Кобели готовы к вязке круглый год. У сук половая активность носит циклический характер и приурочена к течкам. Интервалы между течками у сук могут отличаться: одни суки текут дважды в год, другие – 1 раз в 10 мес, а некоторые – 1 раз в год. Периодичность течек может меняться с возрастом даже у одной и той же суки. Это совершенно нормальное явление, которое не должно вызывать беспокойство хозяина.

    Во время течки сука не должна подвергаться переохлаждению и сквознякам во избежание простуд и воспаления матки.

   На первую вязку суку обычно приводят на 11-13-й день течки, но у разных сук могут быть разные дни: одни успешно вяжутся на 15-17-е сут, а другие готовы к 5-8-му дню. К этому времени выделения становятся почти бесцветными, а при легком нажатии на круп сука отводит хвост в сторону и подергивает петлей вверх.
   Через сутки после первой рекомендуют провести контрольную вязку. До вязки надо провести профилактическую дегельминтизацию.
   Атмосфера при знакомстве собак зависит чаще всего от темперамента и особенностей характера кобеля.
   Галантный самец может некоторое время ухаживать за сукой, лизать ей уши, примериваясь, делать несколько садок. Агрессивные, напротив, быстро показывают свои намерения, рычат и сразу делают садку. Иногда встречаются слишком игривые кобели, которые не спешат заняться основным делом, а приглашают партнершу сначала поиграть.
   Молодого кобеля развязывают на опытной, уравновешенной и активной суке. От этого первого раза порой зависит его племенная карьера.
   Начинающим заводчикам и владельцам молодых неопытных кобелей рекомендуется приглашать надежного инструктора, который подскажет, как правильно подготовить животных и место для вязки, а в случае необходимости поможет собакам.
   Спаривание собак имеет свои особенности. Так как половой орган кобеля обладает довольно специфическим строением, во время спаривания собак происходит так называемое склещивание.

    Причин, по которым склещивания не происходит, может быть несколько: старость кобеля, его недавняя болезнь и т. п.

   В момент спаривания половой член кобеля выдвигается из препуция, увеличиваясь в размерах, и становится очень твердым. В его основании имеется луковица – утолщение, которое в момент семяизвержения увеличивается в размере и меняет свою форму на шарообразную. Таким образом, в результате сжатия круговых мышц стенок влагалища суки получается склещивание, или замок.
   Если спаривание идет нормально, замок длится 5-10 мин, а затем собаки самостоятельно разъединяются. Но иногда склещивание может продолжаться до 1 ч. Если замок не получается, нужно удерживать кобеля на суке до тех пор, пока он сам не отойдет.
   Когда собаки находятся в замке, кобель старается принять максимально удобное положение. Он постепенно разворачивается, перенося сначала переднюю, а потом и заднюю лапу через спину суки. В итоге партнеры оказываются стоящими задом друг к другу. Иногда кобелю нужно помочь развернуться, например, если сука очень рослая.
   После окончания вязки нужно промокнуть петлю суки сухой тканью или ватным тампоном и дать ей отдохнуть в укромном месте. У кобеля необходимо проверить, чтобы член убрался полностью в препуций, а края последнего не завернулись внутрь. После вязки надо напоить собак. Если в этот же день предстоит еще одна вязка, то кобелю обязательно нужно дать отдохнуть, а также вывести его на прогулку.

    Изредка случается так, что половой член кобеля не входит в препуций и остается набухшим, когда возбуждение уже спало.

   В этом случае нужно сделать кобелю холодную примочку или опустить его член в стакан с холодной водой.
   Повязанную суку необходимо беречь от случайных вязок с другими кобелями, так как в этом случае возможно появление щенков от разных отцов.

   В первые 3 нед развития беременности прирост массы тела плодов незначительный, поэтому в этот период можно не изменять условия содержания питомицы.
   Обычно сохраняют тот режим прогулок и питания, который был у собаки до беременности. Единственное, что необходимо принимать во внимание, – это чувствительность плодов к различным химическим веществам и инфекционным заболеваниям.
   Для того чтобы беременность протекала без осложнений, следует исключить пребывание собаки вместе с больными животными, а также не проводить обработку своей питомицы токсичными средствами. В том случае, если у собаки изначально был лишний вес, необходимо уменьшить в ее рационе количество круп и хлебопродуктов. Количество калорий обычно восполняется за счет зелени и овощей, богатых белками.
   В 1-й мес беременности внешний вид и поведение собаки остаются без изменений, однако некоторые особи испытывают сильную жажду и чрезмерно сонливы спустя несколько дней после вязки.
   Режим питания собаки подразумевает 2 кормления в день (утром и вечером). Среди основных продуктов, которые должны входить в рацион собаки в этот период, следует выделить сырое мясо, отварную печень, творог, каши, сваренные на молоке, протертые овощи и зелень, мелко нарубленную и смешанную с небольшим количеством растительного масла. В качестве дополнения можно порекомендовать отварную морскую рыбу без костей.
 
    Беременной собаке требуется хорошее содержание, чтобы будущие щенки были здоровыми и активными
 
   Мясные продукты с большим содержанием минеральных веществ, например хрящи, сухожилия, куриные грудки, крылья и головы, также необходимы в рационе собаки, как и перечисленные выше продукты.
   Известно, что в начале беременности собаке необходимо не менее 35 г кальция и до 25 г фосфора в сутки на 1 кг массы тела. Для того чтобы восполнить недостаток этих веществ в организме собаки, необходимо использовать глюконат кальция или глицерофосфат кальция в таблетках или порошках. Если применяется только глюконат кальция, то его необходимо давать собаке в сочетании с фитином (1 таблетка фитина на 2 таблетки глюконата кальция).
   Помимо указанных выше препаратов, беременная собака должна получать витамины А, B ₁, B ₃, тривит или тетравит в дозах, назначенных ветеринаром.
   В период с 4-й по 6-ю нед беременности необходимо показать собаку врачу, поскольку уже в это время он сможет определить количество вынашиваемых щенков. К этому времени количество кормлений увеличивается до 3 раз в день, а в дневную порцию обязательно включают мясо, рыбу и творог.
   Правильному развитию плодов способствует постоянное включение в рацион собаки жидких молочных каш и супов с добавлением сухого малинового листа. Минеральная подкормка увеличивается сначала в 1,5, а к 6-й нед в 2 раза.
   После 6-й нед следует избегать резких движений и исключить активные игры. Прогулки можно совершать в течение продолжительного времени, но если собака быстро устает, их количество необходимо сократить.
   В качестве минеральной подкормки на 31-60-й день беременности можно порекомендовать костную муку в количестве 2 ст. ложки в день. Также необходимо давать собаке по 5-6 капель витамина А. Недопустимо сильно раскармливать собаку, поскольку это может привести к осложнениям при родах.

    Необходимо следить, чтобы беременная сука не купалась в водоемах и не дралась. Лучше выбрать для прогулок спокойное место и ориентироваться прежде всего на самочувствие собаки.

   После 7-8 нед суточную норму питания делят на 4 раза. Для того чтобы предотвратить развитие запоров, из рациона следует исключить кости и сухожилия.
   Во второй половине беременности внешний вид собаки значительно меняется в результате того, что опускается паховая область. Обычно животное теряет аппетит, быстро устает во время прогулок. Продолжительность прогулок следует увеличить только перед самыми родами.
   Начиная с 45-го дня в рацион собаки обязательно следует ввести кальцинированный творог или давать ей с молоком по 1 ст. ложке хлористого кальция.
   На 8-9-й нед беременности не рекомендуется кормить собаку мясом, лучше заменить его отварной рыбой из расчета 150 г рыбы на 100 г мяса. Соблюдение этого соотношения позволит избежать потери калорий и, как следствие, развития токсикоза.
   Количество прогулок определяют по состоянию собаки. Если она просится на улицу ночью, необходимо вывести ее, поскольку в последние недели беременная матка сильно давит на мочевой пузырь.
   За несколько дней до родов у беременной суки набухают соски и появляется молозиво.
   В течение всей беременности у собаки могут наблюдаться тошнота и отказ от еды. Последнее иногда связано с непереносимостью ею некоторых продуктов. В том случае, если появляются кровянистые или зеленоватые выделения из петли, необходимо срочно проконсультироваться с ветеринаром.

   Необходимо выделить в доме комнату, где собака будет рожать, а также подготовить в ней специальное место. Это помещение собака будет занимать примерно 3 нед, так как перевести ее в подготовленную комнату нужно примерно за 7-10 дней до родов и оставить еще на 14 дней после них.
   Для удобства собаки можно изготовить специальный ящик для родов. Он может быть любой конструкции, но желательно, чтобы один из бортов был съемным для удобства уборки и ухода за щенками.
   Ящик изготавливается под размер суки, так как многие из них во время родов упираются лапами в стенки для облегчения процесса. Материал для родильного ящика нужно подбирать легко моющийся и не впитывающий запаха после дезинфекции.
   По периметру родильного ящика нужно сделать выступ, чтобы собака случайно не придавила ползающих щенков к стенке.
   Непосредственно перед родами нужно выстлать дно ящика клеенкой, а сверху положить подстилку из старой ткани, которую потом можно выбросить.

    Переводить собаку к месту родов в последний момент нежелательно: она может не принять его, занервничать и родить там, где ей нравится, что неудобно хозяину. Сука должна привыкнуть к новому месту, поэтому ее там устраивают не позже чем за 1 нед до родов.

   Место в комнате, где поставлен родильный ящик, должно быть сухим и чистым, защищенным от сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется поддерживать температуру на уровне 28-30 °С, чтобы новорожденные щенки не простудились.
   В холодный сезон нужно обеспечить дополнительный обогрев родильного ящика. Для этой цели лучше всего подходит инфракрасная лампа с регулятором высоты, которую нужно расположить таким образом, чтобы на уровне родильного места рука чувствовала тепло.
   Во время родов в комнате не должно быть посторонних людей или животных, которые могут нервировать суку. Кроме того, иногда собаки, родив первого щенка, начинают его защищать, проявляя агрессивность.

   Примерно за месяц до родов у собаки увеличивается живот. Когда до родов остается 3 нед, начинается отек влагалища и появляются истечения. Молочные железы у суки набухают за 10-15 дней до родов.
   Одним из показателей приближающихся родов служит изменение поведения собаки. За 1 нед до родов она начинает нервничать, искать место, может отказываться от еды. В этом случае ее нужно кормить маленькими порциями и проверять состояние кала. Если его цвет станет желтоватым или темно-зеленым, а запах крайне неприятным, собаку срочно нужно показать ветеринарному врачу.
   Понижение температуры тела также является признаком того, что роды близко, поэтому начиная с 57-го дня беременности нужно утром и вечером измерять собаке температуру. Для суки стаффордширского терьера нормальной является температура 38,5 °С, но как только она упадет до 36,5-37 °С, значит, до родов осталось не более 24 ч.
   Повышение температуры до 39 °С показывает, что с собакой не все благополучно, поэтому нужно срочно вызвать врача. Иногда такое состояние суки является признаком гибели плода.

    Молоко появляется у собаки, когда до родов остается 2 – 3 дня.

   За 2-3 дня до родов нужно исключить из рациона собаки рыбу и мясные продукты и уменьшить норму соли. Если этого не сделать, можно спровоцировать у суки эклампсию, которой подвержены многие из них.
   Эклампсия может быть врожденной, но также может возникнуть, если в рационе суки в последнюю неделю беременности присутствовал трудно-усвояемый белок. Симптомами эклампсии являются судороги, повышение артериального давления и отеки.

   Роды у собак могут протекать по-разному. Если сука опытная, она все сделает сама, а человеку нужно будет только следить за процессом.
   Но даже при нормальном течении родов собаке достаточно часто требуется помощь, особенно в первый раз. Если во время родов возникли осложнения, может потребоваться помощь ветеринара. Желательно заранее показать собаку врачу, если есть подозрение на возможность возникновения проблем во время родов. Как бы ни проходили роды у собаки, надо быть готовым к любым ситуациям и знать, как действовать в том или ином случае.
   До начала родов следует приготовить и поставить рядом с родильным ящиком столик, на котором должны находится:
   • продезинфицированные марлевые салфетки и полотенца;
   • большая клеенка;
   • термометр для проверки температуры в родильном ящике;
   • дезинфицирующий раствор для рук;
   • кювета с дезинфицирующим раствором для инструментов;
   • вата;
   • шприц;
   • стерильный вазелин;
   • окситоцин в ампулах;
   • йод или бриллиантовый зеленый;
   • коробка для щенков и грелка;
   • весы для взвешивания щенков;
   • ножницы с закругленными концами для перерезания пуповины;
   • стерильные суровые нитки для перевязывания пуповины;
   • шерстяные нитки разных цветов или флакончики с разноцветным лаком для того, чтобы пометить щенков;
   • ручка и таблица для фиксирования данных о родившихся щенках;
   • номер телефона ветеринарного врача;
 
    Стаффордшир-терьер в послеродовом комбинезоне
 
   • козье молоко;
   • легкий мясной бульон или сладкий чай с молоком (по вкусу собаки);
   • послеродовой комбинезон, предохраняющий соски суки от холода, грязи и пыли, если ее потребуется вывести на улицу.
   За несколько дней до родов рекомендуется завести специальную тетрадь и на ее первой странице начертить таблицу, в которую надо заносить данные о родившихся щенках. В дальнейшем эта тетрадь станет дневником наблюдений за развитием малышей.
   Таблицу следует разбить на несколько колонок:
   • время рождения щенка; пол;
   • масса тела;
   • биотонус;

    В том случае, если хозяин намерен помогать собаке во время родов, перед началом схваток ему следует остричь ногти на руках, вымыть их с мылом и протереть 0,1 %-ным раствором йодированного спирта.

   • наличие последа;
   • номер и цвет нитки, которой щенок отмечен;
   • прибылые пальцы;
   • замечания об индивидуальных особенностях.
   Возле родильного ящика собаки постоянно должна стоять миска с водой. Суку перед наступлением родов нужно подготовить: обмыть круп, промежность и наружные половые органы теплой водой с мылом, а затем обработать слабым раствором марганцовокислого калия (1 : 1000) или фурацилина (1 : 5000).
   ¦ СОСТОЯНИЕ СОБАКИ ВО ВРЕМЯ РОДОВ
   Непосредственно перед началом родов собака ищет уединения, скребет и роет подстилку, пытаясь сделать себе гнездо. Она часто и тяжело дышит, лежит, не вставая, отказывается от пищи, нервничает, у нее мелко дрожат мышцы тела и становится видным шевеление плодов.
   Температура у суки понижается в последние дни перед родами и повышается в процессе родов, которые могут продолжаться от 3 до 12 ч. Максимального значения температура у собаки достигает в момент рождения последнего щенка.
   Измерения температуры нужно проводить каждые 12 ч в течение недели: 4 дня до родов и 3 дня после них.

   Родовой процесс делится на 3 периода:
   • подготовительный;
   • выведения плода;
   • послеродовой.
   Подготовительный период, как правило, длится от 6 до 30 ч и сопровождается схватками – сокращениями мышц матки. Под их воздействием происходит раскрытие канала шейки матки, в который затем внедряется предлежащий плодный пузырь. Ход этого процесса со стороны незаметен.

    Если рождение первого щенка задерживается, не нужно пытаться ускорить его. Этот процесс должен протекать естественно.

   Началом периода выведения плода считается полное раскрытие шейки матки. Ритмичные схватки и начавшиеся позднее потуги (сокращения мышц брюшной стенки) заставляют предлежащий плод двигаться в родовой канал для вывода наружу.
   Щенки могут рождаться головой или тазом вперед в зависимости от предлежания. Плодный пузырь разрывается во время прохождения через родовые пути или после выхода наружу. Сука перекусывает пуповину щенка, освобождает его от плодных оболочек, облизывает, массируя его и стимулируя кровообращение и дыхание.
   Применение лекарственных средств, вызывающих сокращение матки, может привести к ее разрыву, так как она находится в тонусе.
   Сразу после выхода плода происходит выделение последа, который сука поедает. Иногда послед задерживается и выходит после появления следующего щенка.
   Послед богат биологически активными веществами, которые необходимы суке для продолжения родов и лактации, то есть вырабатывания молока. Внешне послед напоминает кусок сырой печени.
   Иногда собаки, рожающие в первый раз, при вылизывании щенков могут почувствовать желание съесть их. Такое поведение является следствием родового шока и не продолжается дольше нескольких часов. Хозяин должен быть готов к подобной ситуации, чтобы защитить новорожденных. Чтобы избежать возможных неприятностей, надо оставаться рядом со щенками в течение 1 сут после их рождения.

    Не надо позволять собаке съесть все последы, так как из-за этого у нее может начаться понос черного цвета, с резким неприятным запахом. Для нормального функционирования организма суке достаточно съесть 1-2 последа.

   Продолжительность нормальных родов у собаки зависит от разных факторов. Каждый последующий щенок рождается через 1-10 мин после предыдущего. Иногда интервал между появлением малышей может достигать 1 ч. Все роды длятся от 3 до 12 ч.
   Если с момента выхода последнего щенка прошло больше 2 ч, можно считать, что роды закончились.
   Часто бывает, что последний послед выходит в течение 15-60 мин после появления щенка. В это время можно сделать суке инъекцию окситоцина, рассчитав дозу в зависимости от ее массы тела. Под действием лекарства матка сократится, а изгнание оставшегося последа будет более легким и быстрым.
   Выделения из матки в первые дни послеродового периода имеют зеленовато-бурый и красноватый цвет, затем они становятся светлыми и тягучими, через 7-8 дней приобретают прозрачность, а через 20 прекратятся совсем. Иногда выделения продолжаются около 1 мес.

   Если у собаки возникли осложнения во время родов, надо быть готовым оказать ей помощь. Если происходит задержка плода, который уже показался из половой щели, нужно помочь суке способом, зависящим от предлежания плода.
   ¦ ГОЛОВНОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ
   В этом случае нужно осторожно потянуть щенка за голову и лапы или за складки кожи с обеих сторон шеи плода в такт схваткам и потугам. Следует соизмерять свои усилия при извлечении щенка, действуя медленно и осторожно, покачивая плод вправо и влево. Нельзя сильно тянуть за голову, чтобы не повредить спинной мозг щенка. Согнутые в плечевых суставах лапы плода можно легко выпрямить, подцепив согнутым указательным пальцем. Хорошо захватывать показавшиеся части щенка марлевой салфеткой.
   ¦ ТАЗОВОЕ ПРЕДЛЕЖАНИЕ
   Это положение является опасным для щенка, поэтому следует поспешить с оказанием помощи, иначе он может погибнуть от асфиксии из-за длительного сдавливания пуповины. Тянуть плод нужно за задние лапы и хвост или кожу коленных складок в зависимости от того, насколько он вышел из половой щели суки.
   Если наблюдается сухость родовых путей, то следует смазать слизистую оболочку стерильным вазелином или влить вазелиновое масло с помощью шприца или резинового катетера.
   Если собака сильно устала во время родов, можно попытаться вывести ее на улицу, для того чтобы она освободила кишечник и мочевой пузырь. Однако надо быть готовым к тому, что сука может родить щенка на ходу. Поэтому с собой нужно взять сухое полотенце, чтобы подхватить щенка. В холодную погоду собаку нужно выводить в послеродовом комбинезоне, иначе она может простудиться.

    При ослаблении или прекращении потуг у собаки во время родов из-за усталости (много щенков) нужно поддержать ее силы, дав попить теплый бульон или сладкий чай с молоком. Однако много чая собаке давать нельзя, так как это может повысить выделение молока, а новорожденные щенки не смогут отсосать большое количество. Из-за избытка молока у суки могут воспалиться молочные железы и начаться мастит.

   Все остальные случаи акушерской помощи рожающей собаке требуют профессиональных навыков. Только ветеринар может правильно оценить проблему и принять верное решение.

   Иногда случается, что собаки, в частности рожающие в первый раз, не знают, что им делать со щенками, которых они только что произвели на свет. В этом случае придется помочь малышам.
 
    Щенки в первую неделю жизни
 
   Такую же помощь щенкам следует оказать, если сука очень устала из-за длительных схваток или роды протекают настолько быстро, что она не успевает обрабатывать всех новорожденных.
   С подобных случаях нужно аккуратно и быстро вскрыть плодную оболочку в области головы щенка и удалить слизь из ротовой полости и носовых отверстий новорожденного, чтобы он не погиб от удушья. Слизь удаляют марлевым тампоном.
   Затем нужно поднять пуповину, чтобы вся жидкость, которая в ней находится, стекла к щенку. Эта субстанция богата полезными веществами, необходимыми малышу.
   Потом нужно стерильной суровой ниткой перевязать пуповину не ближе 2 см от живота новорожденного и обрезать ее поверх перевязки. Длинную пуповину оставлять нельзя, так как щенок может наступить на нее и у него разовьется пупочная грыжа.
   После перевязки пуповины щенка следует обтереть полотенцем и сделать массаж, стимулирующий дыхание и кровообращение. Если щенок не дышит или его дыхание затруднено, следует взять малыша на руки, зафиксировать его головку пальцами и встряхнуть щенка резкими движениями вниз, чтобы освободить от слизи дыхательные пути. Почти сразу же щенок начнет отфыркиваться и визжать.

    Пупочную грыжу можно попытаться вылечить

    самостоятельно. Для этого надо приклеить лейкопластырем к месту грыжи плоский твердый предмет подходящего размера. Через некоторое время грыжа может исчезнуть. Если этого не случилось, то нужно сделать щенку операцию.
   Существует еще один способ помощи щенку в этой ситуации: нужно открыть ему рот и удалить слизь кусочком марли, свернутым в тонкую трубочку.

    Изредка у новорожденного щенка может западать язык, который нужно постараться вытащить.

   Вялого щенка со слабым дыханием следует помассировать, слегка надавливая на ребра в частом ритме, примерно 2-3 раза в секунду. Если это не помогает, то в крайнем случае можно смочить затылок малыша холодной водой, повторить массаж и растереть его тело сухим полотенцем.
   Новорожденного щенка нужно приложить к материнскому соску, предварительно помассировав его, чтобы появилось молозиво, и подождать, пока малыш не начнет сосать. Когда щенок поест, следует обернуть его сухой тканью и положить в коробку, которая должна располагаться так, чтобы рожающая собака могла видеть своих детенышей.
   Сосание молока и присутствие щенков стимулируют процесс родов. Писк малышей, которых собака видит, не нервирует ее.
   Непосредственно перед родами или в процессе их протекания у суки вырабатывается молозиво, являющееся необходимым для новорожденных щенков. Малышей нужно прикладывать к соскам матери по очереди, чтобы первое кормление происходило без конкуренции.
   Важно, чтобы каждый щенок получил одинаковую порцию молозива, которая должна быть как можно больше. В первые 6 ч жизни малыш усваивает наибольшее количество антител из молозива, а в дальнейшем слизистая желудка и кишечника не позволит им проникнуть в организм щенка.
   Иногда случается, что у собаки к моменту родов еще не началась лактация. В этом случае каждого щенка нужно напоить из пипетки козьим молоком или специально приготовленным раствором двойной порции сухого молока. Новорожденному достаточно нескольких капель. Хотя искусственное питание не заменит материнского молока, оно поможет слабым щенкам прийти в норму.

    Существует мнение, что при рождении каждого щенка всех появившихся до него малышей нужно снова подкладывать к матери. Это достаточно утомительно, но зато сука спокойно рожает следующего щенка, не нервничая и не отвлекаясь.

   Если роды протекали нормально, то после их окончания остается лишь убедиться, что все щенки живы, обработаны и сосут молоко.

   Когда роды закончатся, следует вывести суку прогуляться, потом нужно обмыть ее половые органы теплой водой, чтобы околоплодные воды не раздражали слизистую, и насухо вытереть полотенцем. Потом собаку надо отправить кормить щенков и проследить, чтобы все они поели.
   Во время прогулки собаки кто-нибудь должен привести родильный ящик в порядок и поменять подстилку.
   У некоторых сук после родов проявляются симптомы послеродовой тетании. Собака очень беспокойно себя ведет: постоянно встает и ложится, уходит от щенков, меняет место лежки, принюхивается, учащенно дышит, движения ее скованны. Все это сопровождается судорогами, мелкой дрожью мышц, сильным испугом, течением слюны из пасти.
 
    Щенки стаффордшир-терьера
 
   Такое состояние может продолжаться от нескольких часов до суток. При ослабевании приступа собака оживляется и делает попытки встать. При усилении приступа она продолжает лежать с остановившимся взглядом, при этом отказывается от еды и перестает испражняться.
   В таком случае собаке нужно оказать срочную медицинскую помощь. Ее необходимо тепло укутать, приложить к конечностям грелку, дать около 30 капель валокардина или корвалола и немедленно вызвать ветеринара независимо от времени суток.
   Если нельзя вызвать врача, хозяин сам должен ввести суке лекарства. Необходимо сделать инъекции 10%-ного раствора глюконата кальция (от 2 до 5 мл в зависимости от массы тела собаки) и 25%-ного раствора сульфата магния (4 мл) внутримышечно. Сульфокамфокаин и кордиамин (0,5-2 мл) вводятся подкожно.
   Для предупреждения тетании следует кормить беременную суку пищей, содержащей достаточное количество минеральных веществ и витаминов, исключить в последнюю неделю перед родами из рациона сырое мясо и снова начать давать его только через неделю после родов. В качестве профилактики этого заболевания для собаки полезны солнечные ванны и увеличение нормы кальция в минеральной подкормке.

   В 1-ю нед после родов собаку нужно выводить на улицу по первому требованию. Следует тщательно мыть после прогулки лапы собаки и протирать ей соски слабым раствором марганцовокислого калия. Соски кормящей суки вообще нуждаются в постоянном уходе: их нужно внимательно осматривать каждый день, чтобы вовремя обнаружить трещины или симптомы мастита. Повязки с синтомициновой эмульсией следует применять при обнаружении трещин на сосках.
   В течение 2-3 дней после родов у суки может отсутствовать аппетит, однако кормить ее надо через 6-8 ч. В эти дни собака должна иметь постоянный доступ к воде.
   Кормление собаки в следующие дни 1-й нед следует сделать 4-разовым. В рацион должны входить витаминные и минеральные добавки. Кормить суку нужно в основном жидкой пищей: молоком, творогом, жидкими кашами, при хорошей переносимости можно давать кисломолочные продукты. Мясной суп с крупой и отварное мясо нужно включать в рацион малыми порциями и постепенно.
   Во 2-ю нед суке можно начинать давать сырое мясо маленькими кусочками.
   Суточная потребность лактирующей суки в питательных веществах такова:
   • 90 г белков;
   • 20 г жиров;
 
    Лактирующая собака нуждается в сбалансированном питании
 

    При выкармливании 8 щенков собаке требуется по крайней мере утроенное количество калорий. Лактирующая сука тратит большое количество всех питательных веществ на выработку молока, поэтому ее пища должна быть калорийной, жидкой и обильной.

   • 150 г легкоусвояемых углеводов;
   • 70 г клетчатки.
   В 3-ю нед кормление собаки должно стать более разнообразным и обильным, чтобы и она сама, и щенки могли получить достаточное количество питательных веществ.
   Ввиду того что суки различаются по количеству и качеству вырабатываемого молока, их потребность в питательных веществах может отклоняться от средних данных и должна рассчитываться индивидуально.
   Расчет количества пищи для кормящей суки производится в зависимости от числа щенков, которых она выкармливает.
   Если собака выкармливает 4 щенков, следует в 2 раза увеличить количество пищи и улучшить ее качество в сравнении с обычными потребностями собаки.
   Щенки будут отставать в развитии, если их мать не получает полноценного питания. Лактирующую суку нужно кормить 3-4 раза в день в зависимости от того, в каком состоянии она находится и сколько у нее щенков.
   Чтобы потребность лактирующей суки в минеральных веществах и витаминах была полностью удовлетворена, следует включить в ее рацион костную муку, 0,5 ч. ложки минеральной смеси 2-3 раза в день, зелень, свежие овощи и витаминные препараты.

    К моменту раздачи щенков их мать должна допускаться к малышам только для того, чтобы они отсасывали у нее молоко и чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Щенков нужно отдавать постепенно, иначе у собаки будет серьезный стресс.

   Полезно давать кормящей собаке 1 таблетку аскорбиновой кислоты с глюкозой каждый день. Для увеличения лактации ей можно давать по 1 грецкому ореху 3 раза в день и по 0,5-1 таблетке апилака, являющегося биогенным стимулятором.
   В период с 4-й по 6-ю нед после родов по мере того, как щенки начнут получать прикорм, можно начинать уменьшать объем пищи для суки, но нельзя снижать ее калорийность.
   Следует постепенно уменьшать количество потребляемой собакой жидкости, чтобы снизить лактацию, а для ее полного прекращения нужно 1 день не кормить суку и ограничить ее в питье. В это время собаке нужно 2-3 раза в день делать легкий массаж сосков, смазывая их камфарным маслом с витамином А, и прикладывать теплое полотенце. Полезно также для прекращения выработки молока увеличить собаке физические нагрузки.

   Американский стаффордшир-терьер – весьма плодовитая собака. В одном помете молодой суки может быть до 10-14 щенков. Заводчики считают, что сука при полноценном кормлении способна выкормить до 6 щенков. Поэтому большее количество малышей собаководы редко оставляют, да и то лишь тогда, когда для этого есть серьезные причины (элитная линия, ровный здоровый помет) и имеются средства и время.
   Таким образом, выбраковка щенков осуществляется не только для удаления из воспроизводства нежелательных, ослабленных особей с неблагоприятными признаками, но и из экономических соображений.

    Если отбраковка вынужденная (слишком большой помет), то критерием может стать пол щенка.

   Выбраковку следует производить примерно на 4-й день после рождения щенков. Немедленно отбраковываются особи с явными дефектами: наличием неполной небной перегородки (при сосании молоко попадает в нос), белого цвета, слишком светлых тонов (для элитного воспроизводства), длинной шерсти на ушах. Также отбраковываются щенки, которые не могут сосать.
   Критерии выбраковки:
   • биотонус (жизнеспособность). Щенки, неспособные с первых дней жизни сосать молоко и находить его источник, выбраковывается;
   • масса тела. Нормой считается масса тела новорожденных в 350-400 г, при массе тела меньше 300 г щенок нежизнеспособен;
   • объем головы. Крупные головы отличают жизнеспособных щенков.
   После выбраковки оставшимся щенкам купируют прибылые пальцы. Эту операцию может проводить только опытный заводчик или высококвалифицированный ветеринарный врач.

   Щенки в доме, особенно когда их много, – это постоянный источник хлопот. В первые дни после рождения они требуют к себе очень много внимания. Хозяину нужно запастись терпением, чтобы новорожденные малыши не были обделены любовью и лаской.
   При инфицировании родовых путей суки во время родов щенки могут погибнуть от сепсиса в первые дни после появления на свет. Это, как правило, щенки, родившиеся первыми, тогда как последние обычно рождаются здоровыми. В данной ситуации необходимо немедленно изолировать малышей, перевести на искусственное вскармливание или подложить их другой кормящей суке. К больной собаке следует вызвать ветеринарного врача.
 
    Новорожденные щенки требуют особого внимания хозяина
 
   Несмотря на то что новорожденные щенки глухие и слепые, обоняние у них на должном уровне: они сразу ползут на запах матери и самостоятельно находят ее соски. С первых дней жизни между щенками начинается борьба за самые молочные соски – задние.
   Слышать малыши начинают на 3-4-й день. Первые болезни также могут настигнуть щенков в это время: инфекция проникает в их организм в момент рождения, если их мать больна. Заболевшие щенки скулят и повизгивают, начинают отставать в развитии, не прибавляют в весе, так как не в состоянии сосать молоко. Чаще всего они погибают.

    Необходимо ежедневно взвешивать щенков и записывать результаты в дневник, туда же рекомендуется заносить все наблюдения за питомцами.

   Если собака принесла больше 6 щенков, то придется серьезно потрудиться и приложить много терпения, чтобы создать им всем хорошие условия для полноценного развития. Малышей придется кормить в 2 смены, поэтому нужно приготовить дополнительный ящик, в который будет помещаться половина щенков, ждущих своей очереди. Возможно, что потребуется заняться поиском суки-кормилицы, если вдруг окажется, что собака вырабатывает недостаточно молока для щенков.
   Нужно оставить не более б малышей, а кормилице передать остальных, выбрав самых крепких и сильных щенков из помета.
   Если помет у суки неровный и в нем есть маленькие и ослабленные щенки, то придется быть к ним более внимательным и следить, чтобы им при сосании доставались задние соски. Таким образом можно добиться того, что отстающие малыши сравняются в развитии со своими более крепкими однопометниками.
   Малышам в 1-ю нед жизни нужно сосать мать не менее 12 раз в сутки, во вторую – 8, а перед отъемом им уже достаточно 4-5 раз.
   Естественные отправления щенков в первые 4-5 дней стимулируются матерью, которая вылизывает малышей и поедает их экскременты. Эти действия практически все суки прекращают после того, как щенки начинают есть твердую пищу. С этого момента хозяину самому придется чистить родильный ящик, в котором обитают его питомцы.
   После 5 дней подстилку в ящике следует менять ежедневно, следя за тем, чтобы она плотно крепилась к полу по углам. Если подстилка собьется, щенки могут запутаться и задохнуться.
   К концу 1-й нед малышам нужно подрезать коготки на передних лапах, чтобы они во время сосания не травмировали ими мать. Подрезать можно только загнутый кончик когтя не более чем на 1 мм. Царапины на сосках суки от зубов и коготков ее детей нужно смазывать заживляющей мазью. В этом качестве хорошо подходит 5%-ный линимент синтомицина.
   Трещины, образовавшиеся на сосках суки, следует промывать слабым раствором марганцовокислого калия и смазывать после каждого кормления щенков. Для этого можно применять сок каланхоэ, облепиховое или шиповниковое масло. Нельзя позволять собаке слизывать лекарство, а в том случае, если домашнее лечение не дало результатов, следует обратиться к ветеринару.
   Начинать подкормку щенков нужно в тот момент, когда у питомцев отмечается уменьшение суточного прироста массы, они начинают много ползать и скулить, перебирать соски и вообще вести себя беспокойно.
   Начало подкормки щенков должно быть сделано вовремя: нельзя опаздывать, но и раннее начало тоже не приведет ни к чему хорошему.
   Если слишком поторопиться, то у суки уменьшится количество вырабатываемого молока, а ведь кормление малышей этим ценнейшим для них продуктом должно продлиться на максимально возможный срок.
   Если у собаки недостаточно молока или щенков много, то подкармливание малышей можно начинать с 12-го дня их жизни. В обычных случаях прикорм начинается не раньше 14-го дня. В качестве 1-го прикорма щенкам подходит козье или овечье молоко и смесь, приготовленная из коровьего цельного молока (1 стакан) с добавлением порошкового (2 ст. ложки) и яичного желтка (1 шт. на 1 л молока).
 
    Когда щенки начинают много ползать, то быстро теряют в весе без дополнительной подкормки
 
   Для подкармливания малышей потребуется бутылочка с соской, отверстие в которой нужно сделать сбоку. Его величина должна быть такой, чтобы молоко только капало, а не лилось. Держать щенка во время кормления следует ладонью под грудь, чтобы он мог перебирать передними лапами, а задними на что-нибудь опирался.
   При недостаточном количестве молока у суки малышей следует прикармливать через каждые 3 ч, если же молока много, то 3 раза в день.

   Примерно на 12-й день у щенков открываются слуховые проходы и глаза, и малыши начинают приобретать индивидуальность. Потом щенки встают на лапы и учатся ходить и бегать. С этого момента они уже проявляют интерес к окружающему миру.
   Двухнедельные щенки уже могут передвигаться самостоятельно.
   Они пытаются выползти из коробки, ходят сначала неуверенно, а затем уже бегают по комнате. Поэтому пол следует застелить ворсистым одеялом или тканью, чтобы при ходьбе лапы щенков не скользили и не разъезжались в разные стороны. Это будет хорошей профилактикой развития дисплазии тазобедренных суставов.
   В 3-4-недельном возрасте щенки начинают питаться самостоятельно. Прежде чем отнять малышей от сосков матери, их нужно научить лакать молоко из блюдца. Для этого надо подвинуть к щенку блюдце с молоком и осторожно ткнуть туда его мордочку. Если у него не получится, нужно обмакнуть в молоко палец и дать щенку облизать его.
   После того как щенок научится самостоятельно лакать молоко из блюдца, в молоко следует добавлять такие питательные продукты, как яичный желток и мякиш свежего пшеничного хлеба. Для щенков также очень полезна жидкая манная каша на молоке. В нее добавляют один желток куриного яйца. Для молочных каш, кроме манной, можно использовать и другие крупы, но предварительно их следует размолоть в кофемолке.
   Каждому щенку нужно выделить отдельную миску, чтобы можно было видеть, кто и сколько съел. Порции питомцы должны съедать до конца, особенно мясо и творог.
   С 3-недельного возраста щенкам уже дают творог, подкармливают нежирным скобленым сырым мясом (ежедневная норма – 0,3 ч. ложки). Малышам в возрасте 4 нед удваивают количество сырого мяса и дают его не скобленым, а мелко нарезанным. На 5-й нед жизни щенки получают мясо в прикорме 3 или 4 раза в день. Норму надо увеличивать постепенно: с 20 до 50 г для 3-недельного щенка и со 100 до 200 г для 4-недельного.

    Во время прикорма щенков можно выработать у них условный рефлекс, похлопывая по полу или подавая другой звуковой сигнал. Впоследствии надо не забыть уведомить будущих владельцев о том, чему были научены малыши.

   Ежедневно малышам необходимы витаминные подкормки. В молочную смесь, приготовленную для всех щенков вместе, добавляют 2 капли витамина А и 2 капли витамина D. Превышать эту норму нельзя, чтобы избежать передозировки витаминов.
   Начиная с 3-недельного возраста щенкам, кроме молока, надо обязательно давать пить свежую воду. Для каждого малыша должны быть приготовлены две миски: для корма и для воды. В этот же период в рацион щенков вводят минеральные смеси.
   До достижения щенками 5-недельного возраста их кормят не менее 6 раз в день, затем – не менее 5 раз в день, соблюдая одинаковые интервалы времени между кормлениями.
 
    Подросшие щенки, даже будучи сытыми, все равно с удовольствием будут сосать молоко
 
   До того момента, когда щенки прекратят питаться материнским молоком, они должны постоянно получать в виде подкормки следующие продукты: кипяченое козье или коровье молоко, творог, измельченное сырое говяжье мясо, яичный желток, сливочное и растительное масло, овсяный и рисовый отвары, овсяную, рисовую, манную и гречневую каши из перемолотых в кофемолке круп, натертые на мелкой терке картофель, морковь, свеклу и другие овощи.
   После того как щенки будут покормлены, их следует подложить матери. Малыши все равно с удовольствием будут сосать молоко, сколько бы ни съели дополнительного корма. К тому же в это время особенно ярко проявляются качества лидера: щенки с такими задатками будут стремиться оттолкнуть своих однопометников и захватить самый молочный сосок.
   Отнимать щенков от матери нужно постепенно. Сначала одно кормление (желательно вечернее) полностью заменять на прикорм, через некоторое время еще одно и т. д. К тому моменту, когда щенков начнут разбирать покупатели, малыши должны сосать суку всего 1 раз. Клеймение щенков следует производить на 50-й день.
   Вводить новые продукты питания в рацион щенков следует не сразу. В день нельзя давать малышам более одного продукта, который они еще не пробовали. При таком подходе можно будет проследить, как питомцы усваивают новую пищу и как она отражается на их здоровье.
   Если у кого-то из малышей начнутся понос или рвота, из его питания нужно исключить новый продукт.
   При поносе щенку нужно дать в качестве лекарства рисовый отвар или влить ему в рот с помощью пипетки 2-3 капли слабого раствора марганцовокислого калия. Если малышу уже 3 нед, то в пищу, предназначенную для него, можно добавить щепотку порошка дубовой коры.
   Понос, не проходящий несколько суток, может оказаться признаком серьезного заболевания – колибактериоза, поэтому необходимо пригласить к щенкам ветеринарного врача, иначе весь помет может погибнуть. Колибактериоз часто возникает у малышей, которые растут на искусственном питании.

    В помещении, где содержатся щенки, всегда должно быть сухо и тепло. Комнату можно дополнительно обогревать инфракрасными электрическими лампами, а также использовать грелки с теплой водой.

   При запорах щенкам хорошо помогает укропная вода и настой коры крушины. Однако любые расстройства пищеварения у питомцев лучше не лечить самостоятельно, а вызвать ветеринара или, по крайней мере, проконсультироваться с ним.

   Иногда случается так, что мать не может кормить щенков. Эта ситуация может сложиться по многим причинам: суку нужно лечить от сепсиса, у нее были трудные роды или кесарево сечение, имеются заболевания половых органов, под влиянием боли или других факторов нарушена лактация и др. В таком случае щенков можно подложить суке-кормилице.
   Суку-кормилицу нужно вывести, а малышей положить в ее родильный ящик, чтобы они пропитались знакомым запахом. Через некоторое время ее приводят и быстро подкладывают всех щенков: и ее собственных, и принесенных. Если у суки злобный характер, то она должна быть в наморднике, который нужно снять после того, как малыши начнут сосать. Кормилицу при этом следует придерживать за ошейник. Если она оближет всех щенят, то все в порядке и ошейник можно будет снять.
   Если же этот прием не сработает, то суку нужно снова вывести на 10-15 мин и повторить подкладывание щенков. Обычно кормилица все-таки принимает чужих малышей, хотя иногда приходится делать 2-3 попытки.
   Однако бывает и так, что кормилица не желает мириться с появлением новых щенков в своем помете и не принимает их. Тогда можно выкармливать малышей искусственным питанием. Рецепт искусственного молока для вскармливания щенков:

    Приготовленное для щенков молоко можно хранить в холодильнике в течение суток, подогревая перед кормлением необходимое количество до температуры тела.

   • 800 мл коровьего молока;
   • 200 мл сливок;
   • 1 куриное яйцо;
   • 20 мл 40%-ного раствора глюкозы;
   • 3 мл 5%-ного раствора аскорбиновой кислоты;
   • 2 капли масляного раствора витамина А;
   • 2 капли масляного раствора витамина B ₃.
   Сливки нужно тщательно смешать с яйцом и при постоянном помешивании соединить с молоком. Добавить витамины и влить тонкой струйкой глюкозу и аскорбиновую кислоту, постепенно размешивая смесь.
   Суточная норма молочной смеси для одного питомца зависит от его возраста и вычисляется в процентном отношении от массы тела щенка:
   3-6 дней-15-20%;
   • 7-13 дней-22-25%;
   14-20 дней-30-32%;
   • 21 день и старше – 35-40%.
   Первые 5-6 дней малышей нужно кормить через каждые 2 ч в течение суток. Со 2-й нед количество кормлений постепенно уменьшается. Если сука несколько дней кормила щенков, а затем по каким-либо причинам перестала это делать, то могут возникнуть проблемы.
   В первые дни искусственного вскармливания малыши не захотят брать соску, потому что она не пахнет сосками матери. Обоняние у щенков развивается в период новорожденности, поэтому они будут продолжать искать мать по запаху. Вкус малыши не различают, так что с этим трудностей не возникнет.
   Для того чтобы щенки не мерзли, следует использовать грелку. В гигиенических целях щенков следует протирать ватным тампоном, смоченным теплой водой, затем вытирать насухо мягким полотенцем и смазывать анальные отверстия малышей борным вазелином. Эту процедуру требуется проводить 2-3 раза в день.

    Хозяину придется регулярно массировать животы своих питомцев, чтобы у них сработал кишечник. Массаж проводится ватным тампоном, смоченным в растительном масле, по направлению от пупка к хвосту малыша по необходимости несколько раз в день.

   На 11-12-й день щенкам проводят первую дегельминтизацию, применяя суспензию «Пирантел» или другой препарат аналогичного действия. В возрасте 3 нед нужно провести вторую выгонку глистов, пересчитав дозу лекарства заново. Если не принять эти меры, то в организме питомцев к 2 нед разовьются взрослые особи глистов, щенки начнут отставать в росте и могут погибнуть.
   Если матери питомцев были сделаны прививки более чем за полгода до родов, то в ее организме может быть недостаточно антител, щенки не получат с молоком суки иммунитет и могут заболеть гепатитом, парвовирусным энтеритом и др.
   В целях профилактики заболеваний перед входом в квартиру следует положить смоченную в растворе формалина салфетку. Никто не должен заниматься с малышами, придя с улицы и не вымыв руки с мылом. Также в профилактических целях щенкам делают инъекции гамма-глобулина.
 
    Прежде чем позволить щенкам гулять на улице, их необходимо привить

   Если кого-то всерьез заинтересовало племенное разведение американского стаффордшир-терьера, ему необходимо ознакомиться с международными правилами. Ниже приведены некоторые из них.
   Владельцем собаки является человек, который легально приобрел ее, владеет животным на законных основаниях и может доказать это, предъявив родословную и документ о регистрации.

    Агентом собаки может быть или ее владелец, или человек, нанятый владельцем и имеющий доверенность на использование американского стаффордшир-терьера в племенном разведении.

   Взаимные права и обязанности владельцев кобеля и суки регулируются правилами национального клуба породы, государственным законом, национальными питомниками и личным соглашением.
   По поводу вязки собак должен быть заключен стандартный контракт, в котором указываются права и обязанности владельцев, а также форма ответственности за нарушение какого-либо из пунктов контракта.
   Если указанный в контракте кобель не способен к вязке, то выбор другого производителя должен осуществляться хозяином суки.
   Нельзя вязать суку более чем с одним кобелем во время одной течки.
   Если сука повязалась не с тем кобелем, который указан в контракте, то хозяин кобеля, под чьей опекой она находилась, возмещает ее хозяину все расходы по вязке и не получает оплату за вязку.
   Владелец кобеля в сертификате племенного обслуживания в письменной форме подтверждает, что вязка произошла именно с кобелем, который был указан в контракте.
 
    Платой за вязку может быть щенок
 
   Хозяин кобеля может не подписывать сертификат, пока не получит оплату за вязку.
   Если по каким-либо причинам (неспособность кобеля, нежелание суки) вязка не произошла, владелец суки оплачивает только транспортные и хозяйственные расходы. Хозяин кобеля не может претендовать на плату за вязку.
   В качестве платы за вязку хозяин кобеля может получить щенка только в том случае, если по этому поводу составлено специальное соглашение в письменной форме. Соглашение должно содержать следующие пункты:
   • дата выбора щенка владельцем кобеля;
   • дата, после которой выбор щенка невозможен;
   • дата, после которой щенок перейдет к новому владельцу;
   • дата, после которой владелец кобеля не сможет забрать щенка;
   • договор о транспортных расходах;
   • отдельное соглашение на случай рождения одного щенка, мертворожденного щенка или смерти щенка.
   Знание международных правил поможет владельцу американского стаффордшир-терьера грамотно составлять документы, описывающие профессиональные отношения с другими заводчиками.

    Здоровая собака – это веселое, подвижное животное с блестящей шерстью, чистыми и ясными глазами, со слегка влажным и холодным носом.

   Иногда нос может быть сухим и горячим и у здоровой собаки, когда она спит или только что проснулась, или после интенсивной работы в очень сухую погоду.
   У здорового американского стаффордширского терьера хороший аппетит, опорожнение кишечника регулярное, мочеиспускание нормальное, дыхание ровное. Слизистые оболочки чистые, бледно-розового цвета.
   Больная собака существенно отличается от здоровой. Она угнетена, старается забиться в темное место, неохотно откликается на зов, плохо ест, но постоянно хочет пить. Кроме того, признаками заболевания могут быть нарушения стула (понос, запор, кровь в каловых массах), рвота, частое мочеиспускание, гнойные выделения из глаз и носа. Слизистые оболочки бледные, синюшные или желтушные. Шерсть становится тусклой, взъерошенной, возможно облысение отдельных участков тела, расчесы.

   Собаки не владеют человеческой речью и не умеют жаловаться. Это затрудняет установление причины неадекватного поведения питомца, а для ветеринаров – постановку диагноза и выбор оптимального курса лечения заболевания.
   Никто не знает питомца лучше хозяина. Регулярно осматривая собаку, можно обнаружить и классифицировать болезнь на ранней стадии ее развития, а затем принять меры для ее излечения.
   К признакам заболеваний относятся:
   • боль;
   • жар;
   • потеря аппетита, длящаяся более 1-2 сут;
   • понос;
   • снижение массы тела или ожирение;
   • боль в пасти во время еды;
   • рвота;
   • расстройство желудка;
   • сильная жажда;
   • кашель;
   • тяжелое дыхание и хрипы в груди;
   • чиханье;
   • недержание мочи;
   • наличие паразитов;
   • зуд кожи (почесывание);
   • выделения из глаз, носа и т. д.
   Температура тела, пульс и дыхание также могут иметь отклонения от нормы. Перечисленные признаки обычно не проявляются одновременно, но с развитием болезни их количество увеличивается. При обнаружении у собаки одного или нескольких симптомов болезни нужно как можно быстрее обраться к ветеринару.
   ¦ ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
   Нормальная температура собаки колеблется от 38,1 до 39,2 °С (у щенка она может быть на 0,2 °С выше). Перед измерением температуры термометр следует встряхнуть, затем смазать кончик вазелином или кремом, поставить собаку, приподняв ей хвост, и осторожно ввести термометр в прямую кишку примерно на 1,5-2 см.
 
    Снижение массы тела является серьезным признаком нездоровья собаки
 
   Термометр надо придерживать рукой и следить, чтобы собака не села на него. Температуру измеряют в течение 3-5 мин. При этом следует помнить о дезинфекции термометра после каждого использования.
   ¦ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ
   Частоту дыхания можно установить, подсчитывая число вдохов или выдохов собаки в течение 1 мин. Подсчет можно производить по движениям грудной клетки или крыльев носа. Нормальная частота дыхания собаки – 10-20 раз в минуту.

    Дыхание у щенков чаще, чем у взрослых собак. Частота дыхания резко увеличивается после тренировки или игры, а также когда стаффордшир-терьер возбужден или напуган. На процесс дыхания также влияет время суток и время года: ночью, в состоянии покоя, собака дышит реже, летом, в жаркую погоду, ее дыхание учащается.

    ¦ПОДСЧЕТ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ (ПУЛЬСА)
   Пульс у стаффордшир-терьера легко прощупать, приложив ладонь к его грудной клетке слева, чуть ниже лопатки. Сокращение сердца можно подсчитать и на внутренней поверхности бедра собаки, приложив пальцы к бедренной артерии. Частота сердцебиения колеблется в пределах от 60 до 120 ударов в минуту. У взрослых собак сердце бьется медленнее, чем у щенков. Сердцебиение у стаффордшир-терьера резко учащается при физических нагрузках или при возбуждении. Это происходит также, когда собака чувствует боль, у нее повышена температура, она перенесла электрошок или у нее больное сердце.

   Способы введения лекарственных препаратов в организм собаки бывают добровольными и насильственными, и зависят от качественных характеристик самого лекарства: если оно горькое или кислое, собака не станет есть его добровольно, если сладкое – вряд ли откажется.
   ¦ ДОБРОВОЛЬНЫЙ СПОСОБ
   Добровольный способ используется, если собака находится в сознании и сохраняет аппетит. При таком способе введения лекарства больной собаке в пищу подмешивается некоторое количество измельченного препарата. Делают это следующим образом: готовую пищу (мясо, рыбу, творог, сыр, овощи и т. д.) измельчают, затем смешивают с лекарственными препаратами (таблетками, порошками, суспензиями) и после этого дают питомцу.
   Жидкое лекарство обычно подмешивают в питьевую воду или молоко. Если его вкус неприятен, добавляют в жидкость немного сладкого сиропа или сахара.
   ¦ НАСИЛЬСТВЕННЫЙ СПОСОБ
   Лекарственные препараты можно не только добавлять в пищу собаки, но и давать их ей непосредственно. Делают это, как правило, в тех случаях, когда вкус лекарства очень неприятен или у питомца нет аппетита.
   Чтобы заставить собаку съесть таблетку, потребуется помощь еще одного человека. Помощник должен обхватить одной рукой морду собаки и крепко сжать ее. Указательный и средний пальцы другой руки он должен ввести в пасть животного между зубами и щекой, а затем оттянуть щеку наружу.
   В образовавшееся отверстие необходимо как можно быстрее всыпать смешанный с сиропом или водой порошок или влить суспензию. Как только собака проглотит препарат, ее следует отпустить, погладить, успокоить и угостить лакомством.
 
    Прежде чем дать горькое лекарство, собаку следует угостить лакомством
 
   Чтобы заставить собаку проглотить таблетку или капсулу, следует зафиксировать голову животного. Затем, чтобы открыть рот, надо сильно надавить указательным и большим пальцами рук на щеки животного. Положить лекарственный препарат на корень языка животного, отпустить, и собака непроизвольно сглотнет.

   Чтобы оказать заболевшей собаке доврачебную помощь, необходимо иметь аптечку, содержимое которой следует периодически проверять, заменяя лекарственные препараты с истекшим сроком годности новыми. Ниже перечислено то, что должно входить в состав домашней аптечки.
   Инструменты:
   • термометр;
   • пипетка;
   • спринцовка на 50-100 мл;
   • одноразовые шприцы;
   • резиновый жгут;
   • ножницы.
   Перевязочные материалы:
   • индивидуальный перевязочный пакет;
   • бинты;
   • стерильная вата;
   • лейкопластырь.
   Медикаменты:
   • настойка йода;
   • марганцовокислый калий;
   • борная кислота;
   • вазелин;
   • анальгин;
   • активированный уголь;
   • антигистаминные препараты;
   • жаропонижающие препараты.

   С травмами приходится сталкиваться каждому владельцу американского стаффордширского терьера. Собака может получить и незначительную царапину, и серьезный перелом. Самое главное в таких ситуациях – грамотно и своевременно оказать первую доврачебную помощь.
   ¦ ОБРАБОТКА РАН
   Края резаных ран ровные, сильно кровоточат. Укушенные, ушибленные и рваные раны кровоточат менее обильно, но заживают значительно хуже резаных. Колотые раны наименее заметны из-за шерстного покрова собаки, не дают больших наружных кровотечений, однако могут быть очень глубокими.
   Первое, что надо сделать, обнаружив у собаки рану, выбрить шерсть вокруг поврежденного места. Затем нужно промыть рану раствором перекиси водорода и смазать края йодом. Если рана в длину не превышает 2 см и не очень глубокая, ее можно не зашивать. В противном случае животное необходимо доставить к ветеринару.
   После того как рана очищена и продезинфицирована, ее следует перевязать. Для перевязки используется любой чистый материал, но оптимальным является применение перевязочных пакетов или стерильных салфеток.

    Перевязочный пакет состоит из 2 ватно-марлевых подушечек (они накладываются на рану), бинта и булавки (ею можно закрепить конец бинта при наложении повязки). При использовании салфеток сверху кладется слой ваты и накладывается бинт.

   При повреждении капилляров или вен кровотечение обычно незначительное, кровь – темного цвета. В таких случаях надо обработать рану и наложить тугую повязку. Поверх повязки можно положить пузырь со льдом, чтобы от холода сосуды сжались и кровотечение уменьшилось.
   Наиболее опасно артериальное кровотечение, при котором кровь вытекает пульсирующей струей ярко-красного цвета. В этом случае следует наложить выше раны резиновый жгут и срочно везти собаку в клинику. Каждые 20-30 мин жгут необходимо ослаблять на 1-2 мин, чтобы не нарушалось кровообращение.
   При нагноении ран в первую очередь необходимо удалить стерильными тампонами гной и омертвевшие ткани, а также выбрить шерсть вокруг поврежденного участка кожи на ширину 3-5 см. Зону поражения нужно тщательно промыть 3%-ным раствором перекиси водорода пополам с раствором фурацилина. Процедуру необходимо повторить 2 раза, после чего обработать рану тампонами, смоченными в йодированном спирте в соотношении 1 : 1000. При серьезном поражении необходимо обратиться к ветеринару.
   После оказания помощи на месте следует обязательно отвезти своего питомца в ветеринарную клинику. Также необходимо отметить, что проникающие ранения в грудную и брюшную полости надо лечить в течение первых 2 ч, в противном случае собака может погибнуть.
   ¦ УШИБЫ, ВЫВИХИ, РАСТЯЖЕНИЯ, ПЕРЕЛОМЫ
   Если стаффордшир-терьер хромает при отсутствии внешних повреждений конечности, надо проверить, нет ли у него вывиха, растяжения связок или ушиба сустава. Основной признак вывиха: собака не наступает на травмированную конечность, форма вывихнутого сустава изменена, из-за резкой боли животное взвизгивает. Если у хозяина есть опыт лечения таких повреждений, можно попытаться вправить вывихнутый сустав самостоятельно. В противном случае следует дать собаке болеутоляющее средство и срочно доставить ее в ближайшую клинику.
   Растяжение связок встречается чаще у молодых собак. Собака практически не наступает на больную конечность, так как это причинит ей боль. Первая помощь заключается в наложении тугой повязки на сустав, сверху можно положить пузырь со льдом. Для уменьшения болезненности надо дать собаке болеутоляющий препарат.

    Иногда хромота является следствием ушиба. При этом наблюдается болезненная реакция на ощупывание ушибленного сустава или сгибание конечности. Рекомендуется сделать холодный компресс и дать собаке анальгетик.

   Переломы конечностей у собак обычно случаются при дорожно-транспортных происшествиях или при падении с высоты. Кроме того, существуют косвенные причины, увеличивающие вероятность возникновения перелома: рахит, авитаминоз, остеомаляция, беременность (в случае недостатка кальция в организме).
   Основным признаком перелома является неестественное положение, а также укорочение лапы собаки.
   Переломы делятся на открытые и закрытые, а также на переломы со смещением и без смещения осколков кости; во втором случае перелом обычно бывает закрытым. Если собака хромает, испытывает боль при пальпации поврежденной конечности, кость вне сустава подвижна и деформирована, однако отсутствует открытая рана, можно диагностировать закрытый перелом. Открытый перелом характеризуется ранением, на фоне которого происходит деформация поврежденного участка кости. Из раны торчат ее осколки.
   Для оказания помощи собаке при закрытом переломе без смещения костных осколков следует наложить на конечность фиксирующую шину и дать животному анальгетик. Фиксирующая гипсовая повязка должна так же, как и временная шина, захватывать зону перелома и 2 ближайших сустава. В связи с этим невозможно наложить гипс на переломы бедренной и плечевой костей. Для их фиксации используют другие методы. Гипс снимают на 45-й, а у молодых собак – на 30-й день.
   Открытый перелом без смещения также можно лечить с использованием гипсовой повязки, однако над раной следует оставить окошко для ее обработки. Кроме того, случаи подобных переломов у животных крайне редки.
   В основном открытые переломы у собак происходят со смещением костных осколков и требуют оперативного лечения.
   Первая помощь при открытом переломе заключается в остановке кровотечения, возмещении кровопотери, а также ликвидации шока. Конечность фиксируется временной шиной, и собака доставляется в ветеринарную клинику.
   ¦ ОЖОГИ
   Высокая температура может вызвать ожоги 5 степеней. При ожоге I степени внешние проявления заключаются в отечности, гиперемии, а в случае температурного воздействия пламени еще и в обугливании шерстного покрова собаки. На II стадии, вызываемой более длительным воздействием, появляются один или несколько пузырей.
   Пузыри при ожоге II степени обычно лопаются, рана без должной обработки инфицируется, что приводит к возникновению гнойного дерматита.

    При ожогах пламенем не всегда образуются пузыри из-за обугливания не только шерсти, но и эпидермиса, вместо пузырей наблюдается сильная отечность дермы и подкожной клетчатки.

   При ожоге III степени повреждаются сосочковый слой и подкожная клетчатка.
   IV степень ожога характеризуется некрозом всей дермы и подкожной клетчатки. При обширных ожогах IV степени самостоятельное заживление невозможно. Для того чтобы произошла эпителизация, проводится пересадка небольших (1 x 1 см) кусочков кожи.
   Самая тяжелая – V степень ожога. Она захватывает слой мышц, вызывая их некроз, и приводит к летальному исходу.
   Лечение ожогов различается в зависимости от степени поражения. При низкой степени непосредственно после ожога нужно удалить с него шерстный покров и обработать пораженную зону раствором перманганата калия или нитрата серебра, охлажденным до 2-4 °С. Если вовремя применить примочки, можно избежать образования пузырей. При более серьезных поражениях необходимо немедленно вызвать ветеринара.
   ¦ АБСЦЕСС
   Иногда воспаление, вызываемое гноеродными микроорганизмами, приводит к образованию патологических полостей полусферической формы. Это так называемые абсцессы. При пальпации образования удаляют, они болезненны и вызывают высокую местную температуру. Повышается также и общая температура тела собаки.
   На начальных стадиях абсцесс представляет собой горячий на ощупь отек тестоватой консистенции с четко очерченными краями. При отсутствии лечения он переходит в стадию клеточной инфильтрации, характеризующуюся уплотнением отека, повышением температуры тела, появлением боли на пораженном месте.
   Внутритканевое давление повышается в 3 раза, рыхлая клетчатка отмирает. Последней стадией формирования абсцесса является стадия абсцедирования, при которой припухлость приобретает полусферическую форму с участками размягчения, клеточный барьер замещается грануляционным, что полностью отграничивает пораженные ткани от здоровых.
   На 1-й стадии заболевания для лечения накладывают спиртовысыхающие повязки с короткой новокаино-антибиотиковой блокадой с подведением раствора под очаг воспаления. Доброкачественное течение болезни и своевременно оказанная помощь приводят к затуханию воспаления и полному рассасыванию абсцесса. На 2-й стадии абсцесс не поддается лечению, меры, рекомендованные на 1-й стадии, помогают лишь создать клеточный барьер и изолировать зону некроза от здоровых тканей.
   Полностью созревший абсцесс вскрывают, делая разрез, направленный книзу. Полость вскрытого гнойника после вытекания его содержимого промывается перекисью водорода или слабым раствором перманганата калия в пропорции 1 : 1000.

    Крепкие растворы антисептиков противопоказаны, так как они разрушают грануляционный барьер и могут привести к проникновению инфекции за пределы очага воспаления.

   При отсутствии признаков некроза грануляционного барьера в полость абсцесса вводится дренаж с 5-10%-ным раствором хлорида кальция с фурацилином в пропорции 1 : 5000. Компрессы при лечении абсцесса 3-й стадии противопоказаны.
   ¦ УДАР ПО ГОЛОВЕ
   Если собака получила сильный удар по голове, упала и не двигается, надо внимательно осмотреть ее. При наличии на шерсти животного следов крови рану накрывают чистой марлевой повязкой и отвозят питомца к ветеринару.
   При отсутствии марлевой повязки можно воспользоваться чистым носовым платком. Ватные тампоны использовать не рекомендуется.
   ¦ ПАДЕНИЕ С ВЫСОТЫ
   При падении с большой высоты собаки практически всегда теряют сознание. В момент падения животное испытывает сильный шок.
   При благоприятном стечении обстоятельств упавший стаффордшир-терьер будет всего лишь сильно напуган, в худшем случае у него могут обнаружиться многочисленные переломы костей и черепно-мозговая травма.
   ¦ УТОПЛЕНИЕ
   Если американский стаффордшир-терьер находится в воде, не двигается и не дышит, надо принять срочные меры для его спасения. Вытащив животное на сушу, нужно взять его за задние лапы и раскачать, чтобы освободить легкие от воды. Затем собаке следует сделать искусственное дыхание и отвезти к ветеринару.
   ¦ ОТРАВЛЕНИЕ
   Яд для уничтожения грызунов, несвежая пища и химические вещества, проглоченные собакой, пагубно скажутся на ее самочувствии. У отравленного животного начинаются судороги, рвота, понос, температура тела повышается, а давление падает. Основной симптом отравления – обильное слюноотделение. Желудок отравившейся собаки необходимо промыть, а затем вызвать ветеринара.
   ¦ СЕРДЕЧНЫЙ ПРИСТУП
   Во время сердечного приступа дыхание американского стаффордшир-терьера становится редким и тяжелым, повышается температура, десны темнеют и наступает коллапс. Если это произошло, надо облить животное холодной водой для понижения температуры тела и отвезти собаку в ветеринарную клинику, где ей окажут необходимую помощь.
   ¦ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
   Собаки, особенно щенки, часто в отсутствие хозяина грызут электрические приборы и провода. Электрический ток, пройдя через тело стаффордширского терьера, в большинстве случаев вызывает коллапс. У животного останавливается сердце и дыхание, появляются ожоги в ротовой полости.
 
    При сердечном приступе необходимо немедленно отвезти собаку к ветеринару
 
   Если собака перекусила электрический провод и лежит на полу в состоянии коллапса, ни в коем случае нельзя прикасаться к ней до тех пор, пока провод, находящийся в пасти животного, не будет отсоединен от электросети. Затем следует надеть на руки резиновые перчатки, оттащить пострадавшего питомца в сторону и как можно быстрее вызвать ветеринара.
   ¦ ШОК
   Причины, по которым животное впадает в шоковое состояние, различны. Это может быть и нервное потрясение, и переохлаждение, и сильная боль.
   У пострадавшего стаффордшир-терьера учащается дыхание и сердцебиение, бледнеют десны. Он практически не реагирует на внешние раздражители (шум, движение находящихся рядом людей) и двигается с огромным трудом.
   Надо положить пострадавшее животное на мягкую подстилку и вызвать ветеринара.
   ¦ ЗАНОЗЫ
   Занозить лапу собака может деревянной, пластмассовой или металлической стружкой, колючкой растения или стеклянным осколком. Попав под кожу и проникнув в мягкие ткани, заноза может стать причиной хромоты и вызвать сильную боль.
   Чтобы удалить занозу, необходимо воспользоваться чистым пинцетом и ватным тампоном, смоченным в 70%-ном спиртовом растворе. Если заноза сидит очень глубоко и удалить ее самостоятельно невозможно, надо обратиться к ветеринару.
   ¦ ЗАГЛАТЫВАНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ
   Собаки очень часто глотают осколки костей, пуговицы, заколки, камешки, фрагменты игрушек. Некоторые из этих предметов впоследствии выходят из организма животного через задний проход, а другие могут застрять в пищеводе или желудке собаки, вызывая у нее острую боль, рвоту и кашель. В таких случаях помочь животному сможет только ветеринар.
   ¦ УКУС НАСЕКОМОГО
   Собак часто кусают осы и пчелы. На месте укуса может появиться воспаление, сопровождаемое сильной болью. При укусах надо смочить пораженное место содовым раствором и дать собаке сладкий чай.

   Породистые собаки очень восприимчивы к различным заболеваниям. Их организм утратил ряд ценных свойств, которые помогают бороться с вирусами и бактериями.
   Каждому владельцу американского стаффордшир-терьера необходимо уметь оказать медицинскую помощь питомцу, чтобы предотвратить его гибель или осложнения болезни в случае, когда обратиться к ветеринару немедленно не представляется возможным или когда считанные минуты определяют, каков будет исход для животного.
   Помимо этого, очень важно знать симптомы основных заболеваний и методы их лечения, однако все же не стоит пытаться самостоятельно ставить диагноз.

    Подозрения хозяина могут оказаться неверными из-за нетипичности протекания того или иного заболевания, и лечение принесет только вред.

   Заметив у собаки признаки той или иной болезни, прежде всего необходимо обратиться к ветеринару. Также необходимо вызвать врача, если у питомца поднялась температура, он отказывается от еды, апатичен, или, наоборот, проявляет излишнее беспокойство и т. д.
   ¦ ЧУМА СОБАК
   Острая контагиозная болезнь, вызываемая вирусом и называемая чумой собак, а в просторечии – чумкой, довольно часто поражает непривитых молодых собак. Заражение может наступить через 2 нед после окончания подсосного периода. Случаи заболевания в более раннем возрасте отмечались только при кормлении щенков больной матерью, а также при недостаточной зоогигиене и наличии высоковирулентной инфекции.
   После болезни животные еще около 2 – 3 мес являются вирусоносителями, то есть могут заразить окружающих собак, не болея при этом сами. Также заразны и собаки во время инкубационного периода, когда инфекция еще не проявилась, но заражение уже произошло.
   Обычно этот период длится от 2 до 3 нед, хотя при слабовирулентном штамме вируса и хороших условиях содержания может растягиваться до месяца.
   Вирус чумки попадает в дыхательные пути собаки, а также в желудочно-кишечный тракт, что и вызывает заражение.

    Заражение чумой происходит не только от других животных, но и через предметы ухода, подстилку, принадлежащие больным собакам, их фекалии. Также переносить вирус могут птицы, грызуны, кровососущие насекомые и не соблюдающий правила гигиены при общении с больным животным

   Классификация форм чумы собак ведется по характеру течения и внешнему проявлению клинических признаков. Различают острое, подострое, хроническое, молниеносное, абортивное, типичное и атипичное течение заболевания, а также проявление его в виде катаральной, кишечной, легочной и нервной форм. На практике чистых форм болезни не существует, чума протекает в смешанной форме.
   Обычно в первые дни болезни у собаки повышается температура, начинается лихорадка. Если эти симптомы сочетаются с появлением на бесшерстных участках кожи мелкой красной сыпи, которая через 2 дня превращается в узелки и пузырьки с желтовато-зеленым содержимым, то есть большая вероятность того, что питомец болеет чумой.
   Спустя несколько дней заболевшая собака отказывается от корма, проявляет признаки светобоязни, нос покрывается сухими корочками, иногда отмечается рвота.
   Еще одним внешним признаком чумы можно считать развивающийся на 2-3-й день после повышения температуры конъюнктивит, а также из ноздрей собаки постоянно сочится серозный, а затем и гнойный секрет, ноздри слипаются, что приводит к затруднению дыхания.
   В этот период у собаки развивается катаральное поражение кишечника. Изменяется стул, в жидком кале желтого или серо-желтого, а затем – коричневого цвета с неприятным запахом можно заметить прожилки или сгустки крови, слизь и непереваренные кусочки пищи. В связи с постоянными поносами у собаки может развиться обезвоживание, а также произойти выпадение прямой кишки.
   Длительность заболевания зависит от его формы. При молниеносной чуме собака гибнет за один день без проявления клинических признаков, сверхострое течение характеризуется 2-3-дневным течением, завершающимся комой и летальным исходом.
   Обе эти формы заболевания довольно редки, наиболее часто встречаются острое и хроническое течение болезни. В первом случае заболевание длится от 2 нед до 1 мес, во втором может растянуться до 6 мес.
   При хронической чуме периоды обострения чередуются с периодами ремиссии, шерсть выглядит взъерошенной, в углах глаз и на носу – корочки. При таком течении болезни животному грозят различные осложнения, которые зачастую становятся причиной гибели собаки.
   При отсутствии лечения, а также острой форме течения чумы у собак ближе к концу болезни развивается поражение нервной системы, выражающееся в кратковременном возбуждении, судорожном сокращении мышц, параличе задних конечностей, эпилептических припадках и обильном слюнотечении. Поражение нервной системы свидетельствует о крайне неблагоприятном прогнозе. Около 90% собак, у которых они наблюдаются, погибает.
 
    Некоторые собаки, заразившиеся чумой, становятся чрезмерно общительными
 
   Лечение ведется препаратами различных групп. Их должен назначать ветеринар. В начале болезни вводят глюконат кальция по 1-5 мл ежедневно в течение недели, одновременно рекомендованы инъекции 6%-ного витамина B ₁₂по 5 мл. Показаны 40%-ный уротропин, 1%-ный димедрол, 1,5%-ная аскорбиновая кислота и т. д. Для предотвращения заражения других животных зараженную собаку изолируют, а все предметы ухода и помещение, в котором она находилась, обрабатывают 2%-ным формалином или гидроокисью натра.
   ¦ БЕШЕНСТВО
   Оно относится к группе особо опасных и для человека заболеваний. Оно имеет вирусную природу и поражает собак, кошек, лисиц и др.
   Бешенство у собак имеет несколько форм, из которых наиболее часто встречаются абортивная, буйная и паралитическая (тихая). В независимости от формы протекания болезни инкубационный период составляет от 14 дней до 3 мес, а заражение наступает только у 1/3 покусанных людей и животных (заболевание передается через слюну при укусе, а одежда и шерсть могут стать барьером для его попадания в организм, кроме того, имеет значение иммунологическое состояние укушенного).

    Наиболее опасными считаются укусы бешеного животного в голову, и задевшие нервные узлы. В этом случае возбудитель поражает нервную ткань намного быстрее.

   Наиболее распространена среди собак буйная форма болезни. При протекающем таким образом бешенстве животное погибает за 6-11 дней. На первой стадии животное проявляет апатию, прячется от людей в темном месте и упорно не откликается на зов хозяина.
   При появлении подобных симптомов в сочетании с недавними укусами других животных следует немедленно обратиться к ветеринару.
   Позже как в одном, так и в другом случае резко проявляется агрессивность. Питомец без причины ложится и вскакивает, совершает движения как при ловле мух, у него появляются одышка и зуд на месте укуса, зрачки расширяются, из пасти начинает обильно течь тягучая слюна. Аппетит ухудшается, глотание затруднено в связи с параличом нижней челюсти, отмечается рвота.
   Вторая стадия заболевания характеризуется еще большим возбуждением и агрессивностью. Питомец начинает бросаться на всех людей и животных, которых видит, кусает даже предметы и землю, у него появляется повышенная выносливость. Известны случаи, когда сбежавшие собаки во второй стадии бешенства за сутки пробегали до 50 км и возвращались домой. Укусы пораженного питомца становятся настолько сильными, что он может сломать зубы или челюсть. У собаки наблюдается слюнотечение при отвисшей челюсти, агрессивность, голова и хвост опущены. Собака кусает без предупреждения, не проявляя предварительных признаков агрессии в виде лая или рычания. Сам лай делается хриплым, более напоминающим вой. Прогрессирует паралич задних конечностей и глотки.
   Периоды буйства во второй стадии чередуются с покоем, а затем пропадают вовсе. Собака становится безразличной, ее задние конечности, глотка и нижняя челюсть окончательно парализуются. Обычно эта стадия длится не более 5 дней и заканчивается гибелью собаки в коматозном состоянии.

    Больное бешенством животное пытается проглотить корм и воду, но не может сделать этого. Именно эта особенность в Средние века и дала бешенству народное название «водобоязнь».

   В последние дни жизни у бешеных собак не только парализованы конечности и нижняя челюсть, но и перестают функционировать некоторые внутренние органы.
   При паралитическом бешенстве буйная форма отсутствует.
   Собака не проявляет агрессии, ведет себя спокойно, сохраняет аппетит. Характерными признаками могут служить параличи нижней челюсти и глотки, создающие ощущение, что животное подавилось костью. Обычно попытки извлечь эту несуществующую кость приводят к заражению человека.
   Абортивная форма бешенства проявляется после прививок от данной болезни, встречается крайне редко и недостаточно изучена. Основной характеристикой такой формы болезни у собак является то, что после классически протекающей первой стадии болезнь вдруг затухает и проходит совсем.
   Болезнь не поддается лечению, собаки умирают на 6-11-й день при буйной форме и на 2-4-й день при паралитической. Животные, у которых выявлено бешенство, должны быть в обязательном порядке немедленно усыплены.
   Собаки с симптомами бешенства, а также покусанные бродячими или дикими животными, у которых может быть бешенство, равно как и собаки, кусающие на прогулке людей, изолируются и находятся в карантине до 10 дней, в течение которых проводятся исследования. В случае выявления заражения собак усыпляют, а вольеры, где они содержались, дезинфицируют. Если животные оказались здоровыми, их возвращают после карантина хозяевам.

    У некоторых собак вместо боязни появляется гиперобщительность и ласковость. Собака льнет к хозяину и незнакомым людям, пытается лизать их руки и лицо, что крайне опасно из-за наличия в слюне вируса.

   ¦ ЛЕЙШМАНИОЗ
   Это болезнь, поражающая как человека, так и животных. У собак различают 2 его формы: внутреннюю и наружную.
   Возбудителями болезни являются лейшмании – микроорганизмы, относящиеся к простейшим. Эти паразиты имеют овальную форму, в своем развитии проходят две стадии: жгутиковую и безжгутиковую.
   Заражение собак происходит преимущественно через укусы кровососущих насекомых (слепней, москитов). Это заболевание чаще всего наблюдается у американских стаффордшир-терьеров до 2-летнего возраста. У переболевших животных вырабатывается достаточно стойкий иммунитет.
   Лейшаманиоз бывает как острым, так и хроническим. При наружном заболевании появляются язвы на спинке носа, губах и бровях. Температура тела практически не меняется. Лимфатические узлы слегка увеличены, при длительном течении болезни они становятся бугристыми, уплотняются, но остаются подвижными, в отличие от опухолей.
   Внутренний лейшманиоз отличается от наружного симптомами, в первую очередь наличием лихорадки, анемией, истощением и диареей. Голова и спина лысеют, могут возникнуть конъюнктивит, язвы на слизистой носа. Чаще всего спустя несколько недель после появления первых признаков болезни собака погибает.
 
    а
 
    б
    Возбудители лейшманиоза: а – безжгутиковая форма; б – жгутиковая форма
 

    В лимфоузлах больной собаки содержится множество возбудителей лейшманиоза.

   Вскрытие показывает увеличение печени и селезенки не менее чем в 2 раза, костный мозг подвержен гиперплазии, окрашен в красный цвет.
   Препараты для лечения внутренней формы болезни не разработаны, наружная же лечится путем обкалывания первичных узелков и вторичных поражений 5%-ным раствором акрихина.
   Профилактика распространения лейшманиоза заключается в уничтожении больных внутренней формой заболевания собак и в истреблении переносчиков болезни.
   ¦ НЕМАТОДОЗЫ
   Общее название заболеваний, вызываемых паразитирующими в кишечнике нематодами (гельминтами), – нематодоз.
   Наиболее часто из всех нематод в кишечнике собак встречаются токсокары. Восприимчивы к ней собаки всех возрастов, но наиболее часто этих паразитов находят у щенков. При исследованиях кала больных собак обнаруживаются мелкие веретенообразные черви светло-желтого цвета.
   Цикл развития такой же, как у аскарид, яйца гельминтов выделяются с калом в окружающую среду, где и достигают инвазионной стадии. После заражения через зараженный корм или воду личинки нематод внедряются в клетки кишечника, разносятся током крови по организму (в первую очередь – в легкие), откуда, внедряясь в ткани, попадают в ротовую полость и вторично заносятся в кишечник, где и происходит их окончательное созревание.
   Больные животные худеют, у них нарушается деятельность желудочно-кишечного тракта, пропадает аппетит. Нередко отмечается вздутие живота, что создает впечатление рахитичности, и поедание собакой собственных фекалий.

    С целью профилактики нематодоза и прочих глистных заболеваний всех щенков в возрасте 25 дней подвергают дегельминтизации.

   Для лечения применяются в основном декарис и тивидин, хотя можно также проводить дегельминтизацию и другими средствами.
   Даются препараты после 12-часового голодания в смеси с мясным фаршем. Доза введения обычно составляет 0,002-0,003 г на 1 кг массы тела собаки. Через 1 ч после кормления с декарисом рекомендуется дать щенку слабительное.
   В качестве профилактики заражения нематодами можно рекомендовать соблюдение зоогигиенических мер, приучение щенков не подбирать фекалии других животных. Кроме того, недопустимо загрязнение кормов землей и навозом. Чтобы не произошло повторного заражения, фекалии больных собак уничтожаются (сжигаются) вплоть до 6-го дня после дегельминтизации.
   ¦ АРАХНОЭНТОМОЗЫ
   Группа заболеваний, вызываемых внешними паразитами, питающимися кровью, пухом и шерстью животных, а также чешуйками кожи, называется арахноэнтомозами. Наиболее известные паразиты, вызывающие такие поражения, – блохи и чесоточные клещи.

    Кроме собак, клещи и блохи поражают кошек, грызунов, диких зверей и человека.

    Возбудители зудневой чесотки
   Чесоточные клещи имеют слитые голову, грудь и брюшко, вследствие чего форма их черепахообразная, цвет обычно грязно-белый, на сильно хитинизированных местах – светло-коричневый. Ротовой аппарат состоит из расположенного на передней части тела хоботка, двух пар ножницеобразных верхних и нижних челюстей, слитых в круглую пластину, покрытую слоем хитина. Клещи имеют четыре пары членистых ног, оканчивающихся присосками, кроме третьей пары у самцов, а у самок – еще и четвертой. Эти пары ног заканчиваются длинными щетинками. Тело паразита покрыто рядами шипиков и щетинок различной формы. Размер самок клещей не превышает 0,5 мм, самцы же обычно значительно мельче. Яйца паразитов имеют овальную форму, оболочка прозрачная, длина не превышает 0,15 мм.
   Зудневые клещи обитают в толще эпителиальной ткани, прогрызают в ней ходы и тем самым вызывают чесотку. Средняя продолжительность жизни самки 50 сут, самцы погибают практически сразу после перехода во взрослую стадию, успевая только произвести оплодотворение.
   Самка после оплодотворения вгрызается в кожу, откладывает в ней яйца, а затем прогрызает еще и аэрирующие ходы.
   Каждый клещ откладывает не менее 30 яиц, из которых через 3-6 сут вылупляются личинки. Спустя еще 3 дня личинка линяет и превращается в нимфу. Несколько линек с переходами личинки от одной стадии развития к другой в среднем занимает от 8 до 20 дней, затем происходит превращение во взрослого самца или самку.
 
    а
 
    б
   1
 
    а
 
    б
   2
    Зудневые клещи: 1 – род Sarcoptes; 2 – род Notoedres; а – самец, брюшная поверхность; б – самка, спинная поверхность
 
   Раздражая кожу продуктами жизнедеятельности и травмируя ее механически при прогрызании ходов, клещи вызывают сильный зуд, образование пустул и везикул. Кожа собаки воспаляется, экссудат, который выделяется из очагов воспаления, подсыхает и образует корочки, шерсть теряет блеск, кажется взъерошенной, на местах обильного выделения экссудата слипается, образуя корки. Также отмечается общая интоксикация организма, вызванная попаданием в кровь выделяемых паразитами экскрементов.
   Первые симптомы обычно заметны уже на 15-й день после заражения клещами.
   При паразитировании клещей очаги чесоточного поражения локализуются в этот период на голове, конце хвоста и нижней части груди. Именно поэтому должно настораживать то, что собака расчесывает до крови эти участки кожи. С них же необходимо начинать осмотр при подозрении на чесотку.
   При диагностике чесотки делаются соскобы до сукровицы с границы пораженных участков не менее чем в 3 местах. По результатам их исследования ведется дифференциация клещевого паразитарного поражения от экземы, микроскопии и лейшманиоза. Окончательно установить диагноз можно только после обнаружения в пробах клещей или их яиц.
 
    Зараженная клещами собака начинает проявлять беспокойство
 
   Лечение этого заболевания длительное и сложное. Обычно назначают гексалин, коллоидную серу и активированный креолин в виде ванн. Температура ванны при купании собаки должна быть 30-32 °С, продолжительность процедуры – не менее 2 мин.
   На время обработки животному лучше перехватить челюсти тесемкой, чтобы исключить покусы. Необходимо следить за тем, чтобы кожа собаки была хорошо смочена лечебным препаратом. Для этого несколько раз проводят вдоль конечностей собаки и ее туловища рукой против шерсти. Ближе к концу купания закрывают ноздри и пасть собаки рукой и 1-2 раза окунают ее в воду с головой. По той же схеме моют дважды в неделю собак с подозрением на чесотку. Общее число купаний в данном случае может не превышать 3 раз.
   В холодное время года купать и содержать больных животных можно только в хорошо проветриваемых теплых помещениях, где они и должны оставаться до полного высыхания шерсти. Если возможности искупать зараженную клещом собаку нет, ее обрабатывают дустами серы, а также косаном или тиовитом. Содержание действующего вещества в препарате должно быть не менее 80%. После такой обработки нельзя допускать расчесывания пораженных участков кожи и их вылизывания. С этой целью на собаку лучше всего надеть широкий картонный воротник.
   Для профилактики заражения необходимо обрабатывать все предметы ухода за больной собакой 2%-ным раствором хлорофоса или горячей 3%-ной водной эмульсией креолина. Теми же средствами обрабатывают помещения. Для предотвращения заражения чесоткой не следует позволять собаке контактировать с бездомными животными.
    Ушной клещ
   Этот паразит обитает на внутренней поверхности кожи ушной раковины и относится к клещам-кожеедам. Наиболее часто заражение происходит от диких животных и кошек. Человек к ушному клещу невосприимчив.
   Внешне кожееды похожи на чесоточных клещей, отличаясь только локализацией и размерами (самки не крупнее 0,75, а самцы – 0,6 мм). Полный цикл развития паразита в зависимости от внешних условий колеблется от 18 до 25 дней и протекает практически так же, как и у зудней.
   Механическое травмирование кожи и продукты жизнедеятельности ушного клеща вызывают сильное раздражение и зуд. Собака расчесывает ухо, внутренняя поверхность которого в начале болезни остается чистой, но гиперемируется и слегка припухает. Позже начинает выпотевать экссудат, который смешивается с чешуйками отмершей кожи и выделениями сальных желез и самих клещей. Образуется специфическая вязкая коричневая смазка, при высыхании которой образуются струпья, забивающие слуховой проход и усиливающие раздражение и зуд.
 
    Самец ушного клеща
 
   На более поздних стадиях из уха течет гнойная масса, склеивающая шерсть перед ушной раковиной, животное наклоняет голову, обращая больное ухо вниз. Переход воспаления на мозговые оболочки приводит к припадкам и гибели собаки, однако подобное происходит редко: чаще всего владельцы вовремя замечают заражение ушным клещом по классическим симптомам (зуд и коричневая масса в слуховом проходе) и начинают лечение.
   Лечение этого заболевания проводится гексалином, гексаталпом, никохлораном (все 3 препараты в 0,03%-ной концентрации), 5%-ным гардоном, 40%-ными фенотиазином или акродексом. Разбавляют препараты не вызывающими раздражения животными или растительными жирами. Перед обработкой ухо очищают от экссудата ватно-марлевым тампоном или салфеткой, а состав подогревают до 30 °С.
   Обычно для одной обработки используют 1-2 мл состава. Чтобы обеспечить его равномерное распределение по ушной раковине, ухо собаки по вертикали складывают пополам и массируют у основания. Лечение должно проводится не менее 12 дней по 2-3 раза в день.
   Результатом становится создание на 24 дня неблагоприятных для развития ушного клеща условий, вследствие чего паразиты успевают погибнуть как на теле животного, так и во внешней среде; повторного заражения не происходит и санобработка помещения не требуется.
   Если в одном помещении содержится несколько животных, лечить от поражения ушным клещом необходимо их всех, а внешне здоровым, содержащимся вместе с больными, провести несколько профилактических обработок по назначенной ветеринаром схеме. Также с целью профилактики не допускается общение питомца с бродячими животными и домашними кошками с признаками заражения ушным клещом.
    Собачьи, кошачьи и человеческие блохи
   Все три вида блох паразитируют на собаках и вызывают сильный зуд, дерматиты и анемию и, кроме того, могут служить переносчиками некоторых инфекционных болезней.
   Взрослая блоха – сжатый с боков паразит от 0,5 до 3 мм длиной, темно-коричневого или черного цвета, с колюще-сосущим ротовым аппаратом. Грудь состоит из трех сегментов, на каждом из которых расположена пара членистых конечностей. Задняя пара ног служит насекомому для прыжков и удлинена по сравнению с остальными. Брюшко также сегментировано.
 
    а
 
    б
 
    в
 
    г
    Стадии развития блохи: а – яйцо; б – личинка; в – куколка; г – взрослое насекомое
 
   Заметить блох из-за скорости их передвижения довольно сложно, пока они не расплодятся в шерсти собаки. Намного чаще на ранних стадиях инвазии владельцы обнаруживают неподвижные мелкие белые яйца, усеивающие подшерсток собаки возле хвоста, или черные крупинки выделений на коже.
   Цикл развития блохи следующий: из отложенных самкой яиц на 8-14-й день вылупляются личинки, питающиеся испражнениями взрослых насекомых; трижды линяя в процессе роста, будущая блоха наконец опутывает себя паутинным коконом и превращается в неподвижную куколку, которой не требуется питание. Спустя 12 дней куколка превращается во взрослое насекомое. Срок жизни взрослой блохи может колебаться от нескольких месяцев до 1 года.
   При укусе блохи в ранку выделяется ее слюна, вызывающая раздражение кожи собаки. Животное начинает расчесывать зудящие участки кожи, что приводит к дополнительному их травмированию и осложнению микроранок гнойной и другими инфекциями. Стаффордшир-терьер становится непослушным, невнимательным, беспокойным. Щенки страдают анемией и истощением.
   Блохи легко перепрыгивают с одних животных на других и даже на человека, кроме того, заражение может произойти через подстилку собаки.
   В качестве профилактики рекомендуется проводить осмотры животного, обращая внимание на шею и живот, а также не допускать контактов собаки с бродячими и дикими животными.
   При обнаружении у питомца паразитов следует обработать его дустом 2%-ного хлорофоса. Во время обработки собаку помещают в специальный мешок с завязкой, фиксирующейся на верхней части шеи. Продолжительность процедуры должна быть не менее 10 мин.
   При сильном поражении рекомендуется мыть животное в ванне с препаратом гексахлоранкреолина в концентрации 0,015%. Обработка проводится дважды, срок между купаниями и обработкой дустом летом составляет от 10 до 12, а зимой – от 14 до 18сут.
   Кроме вышеперечисленных мер, имеет смысл в качестве профилактики и при слабой инвазии использовать специализированный зоошампунь против паразитов. Подстилку собаки также следует обрабатывать 1%-ным водным раствором хлорофоса одновременно с обработкой животного.
    Власоеды
   Эти паразиты распространены повсеместно. Власоед – насекомое бледно-желтого цвета длиной до 2 мм, обитающее в шерсти животных. Тело власоеда сильно хитинизировано и сплющено, голова имеет четырехугольную форму, по размеру превышает грудь. Ротовой аппарат предназначен для пережевывания чешуек кожи. Также власоеды питаются молодыми волосами. Паразит имеет 3 пары ног с коготками, его сегментированное брюшко превышает по длине размеры головы и груди и, в отличие от них, покрыто щетинками.
 
    Взрослый власоед
 
   Развиваются власоеды из яиц размером до 0,4 мм, из которых на свет появляются личинки, а через 2-3 нед после линьки – взрослые насекомые. Яйца данных паразитов, в отличие от блошиных, приклеиваются к шерсти липким веществом, выделяемым самкой.
   Здоровые животные заражаются при контакте с больными, а также через предметы ухода.
   Власоеды вызывают у собак сильный зуд, приводя к расчесам и инфицированию ранок. Кроме того, редеет шерстный покров.
   Наиболее часто паразиты локализуются у корня хвоста, на голове и внутренней поверхности лап. У взрослых собак их численность невелика, в то время как на теле щенка поражения могут захватить даже бока и спину.
   Лечение сводится к обработке собаки и помещения, в котором она содержится, интавиром, стомозаном или циперметрином в концентрации, указанной ветеринаром: 0,08; 0,02 и 0,01%. Животное купают в указанных растворах, подогретых до 20 °С (более высокая температура может ослабить действие препарата). Длительность купания составляет 2 мин, а частота обработок – 1 раз в 14 дней. Обычно бывает достаточно 2-3 купаний.

    Собака будет жить долго, если хозяин позаботится о ее здоровье. Купив щенка, надо немедленно обратиться к ветеринару за консультацией. Специалист тщательно осмотрит питомца на предмет явных и скрытых заболеваний, а также скажет, какие именно прививки ему необходимо сделать.

   Кроме перечисленных препаратов, против власоедов так же, как и против блох, с успехом применяется зоошампунь. Профилактика идентична предупреждению заражения блохами.
   ¦ ОЖИРЕНИЕ
   Ожирение – это болезнь, распространенная среди людей и собак. Основные причины возникновения ожирения – неправильное питание, нарушение обмена веществ и малоподвижный образ жизни.
   Основные симптомы ожирения: лишний вес, апатия, тяжелое дыхание, отказ от активных действий (игр, длительных прогулок, пробежек).
   Снижения веса собаки можно добиться, изменив ее рацион с одновременным увеличением физических нагрузок на организм. Специальная диета поможет за короткое время привести собаку в норму. Стаффордшир-терьеру следует давать побольше низкокалорийных продуктов растительного происхождения (вареную морковь, капусту, зеленые бобы).
 
    Основной причиной ожирения является неправильное питание собаки
 
   Физические нагрузки дают возможность за очень небольшой срок сбросить лишний вес. Надо увеличить время прогулок на свежем воздухе и постараться как можно чаще играть с питомцем в активные игры с использованием мяча, скакалки, пластиковых косточек и т. д.
   ¦ ОРЗ
   Это острое респираторное заболевание. Основная его причина – переохлаждение, деятельность вирусов. Если у собаки наблюдаются все симптомы ОРЗ, ее следует немедленно показать ветеринару. При отсутствии квалифицированной помощи ОРЗ может перейти в воспаление легких.
   Основные симптомы ОРЗ – чиханье, кашель, слезящиеся глаза, потеря аппетита, упадок сил. Кашель обычно сопровождается выделением мокроты и длится от 5 до 15 дней.
   Для профилактики ОРЗ место для отдыха собаки должно располагаться далеко от окон и дверей. Приходя с прогулки, следует обтирать шерсть и лапы собаки чистой салфеткой. Если на улице дождь или сильный ветер, прогулку необходимо сократить до минимума, а шерсть питомца по возвращении домой тщательно высушить.
   ¦ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
   Это распространенная возрастная болезнь, в большинстве случаев заканчивающаяся летально.
   Среди симптомов сердечной недостаточности на первом месте стоят кашель и одышка. В особо запущенных случаях у собаки синеют десны и язык, а дыхание становится поверхностным и прерывистым.
   ¦ ТУБЕРКУЛЕЗ
   Очень заразное инфекционное хроническое заболевание, всегда заканчивающееся летально. Болезнь вызывается туберкулезной палочкой, которая попадает в организм собаки при контакте с больным животным или через молоко коров, зараженных туберкулезом.
   Основные симптомы туберкулеза – кашель, одышка, потеря веса и аппетита, понос.
   Для профилактики заболевания молоко и мясо, предлагаемые питомцу, необходимо подвергать термической обработке. Место отдыха собаки должно содержаться в чистоте и находиться далеко от сквозняков или отопительных приборов. Больного стаффордшир-терьера нужно изолировать от других домашних животных и людей, отвезти в ветеринарную клинику, а после подтверждения диагноза усыпить.
   ¦ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ И ПИЩЕВАРЕНИЯ
   При заболевании органов дыхания у собаки учащаются дыхание и пульс, снижается аппетит, повышается температура тела. Больное животное чувствует резкий упадок сил и почти не реагирует на внешние раздражители. Причина возникновения заболевания – переохлаждение организма.
   Лечение производится с помощью антибиотиков.
   При заболевании органов пищеварения у собаки начинается понос и резко ухудшается аппетит. Причина возникновения заболевания – неправильное кормление или переохлаждение организма.
 
    При заболевании органов пищеварения щенок становится апатичным
 
   Перед началом лечения нужно очистить желудочно-кишечный тракт собаки, вынудив ее проглотить ложку касторового масла. Во время лечения в поилку больного стаффордшир-терьера необходимо наливать слабый раствор марганцовокислого калия или крепкий чай.
   ¦ ЯЗВА
   Язва – небольшой воспаленный участок на стенке тонкой кишки или желудка, который со временем может стать причиной внутреннего кровотечения, опасного для жизни собаки.
   Язвы кишечника очень болезненны и могут представлять серьезную угрозу для здоровья собаки. Появляются они, как правило, вследствие неправильного питания, длительного употребления аспирина, при нарушении функций печени или почек.
   В очень редких случаях язва проходит сама, без вмешательства ветеринара.
   Основные симптомы заболевания – рвота, кровь в стуле или рвотных массах, беспокойное поведение, отказ от еды.
   Попав в желудок собаки, древесина, поролон, костная ткань и пластмасса могут стать причиной возникновения язвы. Чтобы избежать этого, следует дать питомцу безопасные игрушки, сделанные из жесткой резины, предназначенной специально для жевания.

    Чтобы не допустить возникновения и развития язвы, надо внимательно следить за рационом питомца и не позволять ему глотать несъедобные предметы: фрагменты игрушек, осколки костей.

   Давать собаке обезболивающие препараты можно только в случаях крайней необходимости, поскольку, согласно мнению ветеринаров, они могут серьезно навредить животному.
   Ибупрофен, напроксен и аспирин могут стать причиной возникновения язвы. Более того, слишком большая доза этих препаратов представляет собой серьезную угрозу для жизни американского стаффордшир-терьера.
   Если аспирин прописан собаке ветеринаром, лучше всего давать лекарство питомцу во время кормления, смешивая с едой. Это позволит снизить риск появления язвы.
   ¦ АЛЛЕРГИЯ
   Постоянные выделения из носа и частое чиханье питомца могут быть симптомами аллергии. В данном случае потребуется ветеринарная помощь, так как при особенно сильных приступах аллергии у собаки может развиться сильный отек век и горла.
   Существует множество причин возникновения аллергии. В первую очередь это пыль, происхождение которой может быть различным. Микроскопический слой пыли покрывает все окружающие предметы. Достаточно лишь небольшого движения воздуха, и она поднимается, при вдыхании оседая на легких и вызовет сильнейшее раздражение.
   Примерно такое же воздействие производит цветочная пыльца и споры плесени, иногда обнаруживаемой в сырых и холодных помещениях.

    Причиной аллергии у собак могут быть перья, шерсть и лекарственные препараты, не переносимые некоторыми животными.

   Основной симптом аллергии у животных – сильный зуд, беспокойное поведение, отказ от еды. Часто животные царапают себя когтями, пытаясь унять зуд, при этом выдирая шерсть, повреждая кожу и занося в кровь инфекцию.
   Чтобы избавить американского стаффордшир-терьера от аллергии, специалисты советуют принять следующие меры:
   • сделать собаке примочки или посадить животное в ванну с холодной водой и подержать там какое-то время. Это уменьшит зуд и позволит питомцу успокоиться;
   • добавить собаке в пищу антигистаминные препараты. Если делать это регулярно, небольшими порциями, можно предотвратить возникновение аллергии. Таким образом, регулярное использование антигистаминных средств можно считать профилактическим мероприятием. За назначением лечебных препаратов следует обратиться к ветеринару, поскольку далеко не всем животным подходят одинаковые препараты, особенно предназначенные для людей;
   • при первых симптомах заболевания включить в пищу собаки специальные добавки, предназначенные для лечения кожных заболеваний. Они снимут зуд, однако, прежде чем приобрести и использовать их, следует все же проконсультироваться с ветеринаром, возможно, он порекомендует более эффективные препараты;
   • летом, в период цветения растений, когда воздух насыщен пыльцой, лучше всего не выводить собаку, страдающую аллергией, на улицу, даже если ей предварительно были скормлены антигистаминные препараты;
   • пуховые перины, ковровые покрытия, тяжелые покрывала и портьеры, помимо того что утепляют жилье, также собирают различную пыль, от которой далеко не всегда удается избавиться с помощью пылесоса и влажной уборки. Именно поэтому собаку лучше всего содержать в комнате с минимумом предметов интерьера, на которых задерживается пыль.
   Ни в коем случае не стоит позволять питомцу пить воду с растворенной в ней солью, поскольку она оказывает на организм собаки сильное слабящее воздействие.
   ¦ ВЫПАДЕНИЕ ПРЯМОЙ КИШКИ
   На фоне запоров и поносов, вызванных различными причинами, у стаффордшир-терьеров может выпадать слизистая прямой кишки или непосредственно сама кишка.
   Одной из самых распространенных их причин можно считать хронические изменения стула при энтерите.
   Начинать лечение следует с устранения причин заболевания. При запорах собаке делают очистительную клизму, а при поносах – дают 2-3 раза в день фталазол и успокаивающие моторику кишечника средства. Помогает отвар кровохлебки. Оперативное вмешательство проводится на следующий день после подготовки, если же есть возможность вправить прямую кишку непосредственно после выпадения, это необходимо сделать.

    Наиболее часто выпадение прямой кишки наблюдается у щенков стаффордшир-терьеров.

   Для вправления слизистой оболочки собаке делают очистительную клизму с мыльным раствором, обмывают выпавшую слизистую прямой кишки холодным 1%-ным раствором перманганата калия (раствор должен быть чуть розовым, без крупинок средства, чтобы не обжечь чувствительные ткани), а затем – 2%-ным раствором квасцов. Собаку располагают так, чтобы анальное отверстие оказалось наверху, и легким надавливанием вправляют выпавшую слизистую.
   Если прямая кишка не вправляется сразу из-за отека, ни в коем случае нельзя применять силу. Надо обработать выпавший орган вяжущим раствором, например, 5%-ной ихтиоловой мазью с 2% тонко растертого новокаина. Отечную жидкость отжимают от конца кишки к анальному отверстию легкими нажатиями пальцев, после чего, легко нажимая на концевую часть, постепенно вправляют кишку и накладывают на анальное отверстие кисетный шов так, как описано выше.

    В случае выпадения прямой кишки после завершения операции на анальное отверстие накладывают кисетный шов с петельчатым узлом. Узел распускают при позывах к стулу и затягивают, как только собака опорожнит кишечник.

   При некрозах и разрывах прямой кишки необходима ее резекция, которая проводится в клинике опытным ветеринаром.
    ¦ПЕРЕЛОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
   Кость нижней челюсти может сломаться у стаффордшир-терьера в результате падения вниз головой с большой высоты или при ударе снизу по морде. Происходит это крайне редко и выражается смещением правой и левой ветвей челюсти. Резцовые зубы остаются неповрежденными, но захват и жевание корма становятся невозможны. Челюсть животного чаще всего отвисает, слюнотечение усиливается, слюна капает изо рта. Травма сопровождается болью и шоком, внешне слегка напоминает паралич нижней челюсти.
   Лечение проводится только оперативным путем в ветеринарной клинике. Для оказания животному первой медицинской помощи ему дают анальгетик в жидкой форме с целью снятия боли и шока, а затем доставляют в ветеринарную клинику.
   ¦ ЗАВОРОТ И ВЫВОРОТ ВЕК
   Заворот век характеризуется их неправильным положением. Край века и его кожа завертываются к глазному яблоку, которое в результате травмируется ресницами и шерстью.
   Основная причина заболевания – хронические конъюнктивиты, попадание в глаз инородного тела и ампутация третьего века.
   Симптомами болезни на ранних стадиях являются обильное слезотечение и неправильное положение века. В случае длительного травмы роговицы глаза наблюдаются конъюнктивиты и даже язвы роговицы.

    При завороте век необходимо как можно раньше произвести оперативное вмешательство.

   Заворот может произойти как на нижнем или верхнем веке по отдельности, так и на общих веках с их наружной спайкой.
   Лечение заболевания проводится исключительно оперативным вмешательством. Процедуру должен производить опытный хирург-ветеринар. Операция ведется под общим наркозом с предварительным впрыскиванием под кожу век 0,5%-ного раствора новокаина. Стаффордшир-терьер должен находиться в лежачем состоянии.
   После операции рекомендуется надевать на шею собаки защитный воротник, чтобы избежать расчесывания швов. Швы снимаются через неделю после операции.
   Выворот век представляет собой обратную по отношению к завороту деформацию: веко собаки не прилегает к роговице глаза, а выворачивается наружу и отвисает. Конъюнктива отекает, краснеет. Наблюдается постоянное слезотечение.

    Наиболее опасным последствием выворота век может стать травма и постоянное загрязнение конъюнктивы с последующим ее воспалением.

   Основные причины возникновения заболевания – рубцовое стягивание кожи век при заживающих ранах и ожогах, новообразования в этой области, паралич лицевого нерва. Кроме того, выворот век может произойти у старой собаки или у новорожденного щенка (врожденный выворот).
   Лечение врожденного и рубцового выворота может осуществляться только оперативным путем. Все прочие случаи излечивают устранением основной причины выворота и лечением вызвавшего его заболевания.
   ¦ ЗАВОРОТ ТРЕТЬЕГО ВЕКА
   Причиной этого довольно часто встречающегося у стаффордшир-терьеров заболевания глаз служит фолликулярный конъюнктивит или дегенерация хряща века. Если третье веко собаки завернуто наружу, конъюнктива его резко покраснела и из глаза выделяется серозно-слизистый экссудат, то можно предположить наличие этого заболевания.
   Лечение заворота третьего века ведется оперативным путем с поверхностной анестезией 0,5%-ным раствором дикаина. Швы после операции снимают на б – 7-й день.
   С целью профилактики осложнений как до, так и после операции в конъюнктивальную полость однократно вводят ГЛП (глазные лекарственные пленки) с канамицином или неомицином. Также можно вводить 2-3 раза в день вплоть до снятия швов 0,25%-ный раствор левомицитина.

    Если выворот третьего века сопровождается фолликулярным конъюнктивитом, необходимо лечение и этого заболевания. Фолликулы прижигают ляписом, который впоследствии нейтрализуют 1%-ным хлоридом натрия.

   ¦ АДЕНОМА ТРЕТЬЕГО ВЕКА
   Основной причиной заболевания становится перераздражение лимфатических фолликул и закупорка их выводных протоков. Если из-под третьего века питомца выступает припухлость в виде валика или овальной формы, имеющая цвет от ярко-красного до розового, то можно предположить аденому.
   Лечение проводят путем удаления аденом. В глаз закапывается 2-3 капли 0,5%-ного раствора дикаина, который может быть заменен 5-10%-ным новокаином. Третье веко приподнимается пинцетом и под него вводится с внутренней стороны 1-2 мл 0,5%-ного раствора новокаина. Опухоль отсекается под основание, кровотечение останавливается тампоном с последующим наложением повязки.
   ¦ КОНЪЮНКТИВИТ
   Конъюнктивитом обобщенно называют заболевания, вызывающие воспаление конъюнктивы – слизистой оболочки век и глазного яблока. Формы заболевания разнообразны.
   В конъюнктивальном мешке можно обнаружить массу различных микробов. Вызвано это тем, что конъюнктива постоянно контактирует с внешней средой и загрязняется микроорганизмами атмосферы. При понижении иммунитета собаки эти микробы вызывают воспаление. Также причиной заболевания могут стать заразные заболевания стаффордшир-терьеров.

    Из причин, вызывающих конъюнктивит, на первом месте стоят механические повреждения, попадание в конъюнктивальный мешок гноеродных бактерий и осложнения при других заболеваниях глаз.

   Различают 5 наиболее часто встречающихся форм заболевания: гнойный, острый катаральный, хронический катаральный, флегмонозный и фолликулярный конъюнктивиты.
   При гнойной форме болезни наблюдается общее угнетение собаки, ее веки припухают, местная температура повышается, наблюдается отечность и гиперемия конъюнктивы. Животное щурит глаза, проявляет признаки светобоязни. Из глаз собаки выделяется бело-желтый гнойный экссудат, сперва жидкий, а затем густой.
   Как и при всех других видах заболевания, для лечения гнойного конъюнктивита в первую очередь промывают конъюнктивальный мешок антисептиками и удаляют выделения. Дальнейшее лечение заключается в закладывании под веко олететриновой мази 2 – 3 раза в день. Также можно использовать прополисную мазь и глазные лекарственные пленки (ГЛП) с антибиотиками. Собаке дают внутрь сульфаниламиды, а внутримышечно вводят антибиотики.
   Острый катаральный конъюнктивит характеризуется поражением эпителиального слоя. Животное щурит глаза, у него повышено слезотечение, из конъюнктивального мешка сочатся серозно-слизистые выделения. Конъюнктива гиперемирована и отечна, при механических повреждениях выпячивается из-под века в виде валика.
   Для лечения применяются водные растворы левомицетина в концентрации 0,25%, 1%-ного канамицина, 10-, 20-или 30%-ного софрадекса. Препараты вводят по 2-3 капли не реже, чем 4 раза в сутки по назначению ветеринара. Мази и ГЛП применяются по той же схеме, что и для гнойной формы заболевания.

    При сильном отеке и выпирании конъюнктивы из-под века под нее вводится смесь 0,5– 1 мл 0,5 %-ного раствора новокаина и 0,1–0,2 мл гидрокортизона.

   В отличие от острого хронический катаральный конъюнктивит проявляется в виде сухости и гиперемированности конъюнктивы и незначительных густых серо-белых выделений слизистого или гнойного характера.
   Лечение начинают с промывания глаз, после чего в конъюнктивальный мешок 3-4 раза в день закапывают 0,5%-ный раствор сульфата цинка и 0,5-1 %-ный раствор азотнокислого серебра. Под веко закладывают 1%-ную ртутную желтую мазь 1-2 раза в день.
   Фолликулярная форма заболевания представляет собой хроническое воспаление, поражающее лимфатические фолликулы внутренней поверхности третьего века и нижнего свода конъюнктивы. Эта форма конъюнктивита имеет длительное течение. При обострении из глаз вытекают серозно-слизистые выделения, конъюнктива третьего века отекает и краснеет.
   Для лечения промывают глаз собаки, удаляют выделения и прижигают фолликулы ляписом, вслед за этим повторно промывают глаз питомца 1-2%-ным раствором хлористого кальция.
   Флегмонозная форма конъюнктивита проявляется кольцевидным выпячиванием конъюнктивы через глазную щель, напряженностью и стеклообразностью поверхности слизистой ткани глаза, конъюнктива блестящая, бугристая, с кровоизлияниями. Выделения из конъюнктивального мешка носят гнойный или серозно-слизистый характер. Заболевание протекает крайне тяжело, заболевание захватывает субконъюнктивальную ткань.
   Лечится флегмонозный конъюнктивит так же, как и гнойный.
   ¦ САЛЬМОНЕЛЛЕЗ
   Вызывается бактериями из рода сальмонелла. Во внешней среде эти микроорганизмы не теряют болезнетворных свойств до 3 мес, при нагревании до 70 °С гибнут в течение 1 ч, а при нахождении в куске мяса или другом продукте питания – в течение 2,5 ч, практически не реагируют на такие виды обработки пищевых продуктов, как соление и копчение.
   Природным резервуаром инфекции является домашняя и дикая птица, поэтому в качестве профилактики собак не рекомендуется кормить сырыми яйцами и мясом птицы. Отмечено, что болеют сальмонеллезом в основном щенки в возрасте от 1 до 6 мес, взрослые же собаки чаще оказываются носителями сальмонелл. Нередки случаи, когда здоровая кормящая сука, являющаяся носителем инфекции, заражала своих щенков в подсосный период.
   Способствуют возникновению инфекции скученность животных в питомнике, недоброкачественное питание, нарушение норм зоогигиены и глистные заболевания. Ослабленные взрослые животные и щенки чаще страдают сальмонеллезом в острой форме с частым летальным исходом. После 3-5 дней инкубационного периода у них повышается температура тела, наблюдается вялость и отказ от корма. Изо рта выделяется пена, после кормления собак рвет, кал становится жидким, зловонным, с примесью слизи и крови. Щенки постанывают, проявляют повышенную агрессивность. Нередки случаи одновременного поражения ЖКТ и органов дыхания, в таком случае у собак отмечается одышка, хрипы в легких и гнойные выделения из носа. Исход в таком случае у стаффордшир-терьеров в возрасте до 4 мес может быть только летальным.
   Диагноз ставится на основании эпизоотических показателей и бактериологического исследования мазков кала. По клиническим признакам сальмонеллез очень похож на алиментарный гастроэнтерит и инфекционный гепатит в ранней стадии, что затрудняет симптоматическую диагностику.

    При вскрытии погибших от сальмонеллеза животных особо заметна дряблая и увеличенная селезенка, также характерными признаками заболевания можно считать гиперемированность желудка и кишечника, в стенках и слизистых которых наблюдаются кровоизлияния.

   Лечение направляют в основном на снижение токсикоза и устранение диареи и рвоты. В этом плане хорошие результаты дают инъекции бактериофагов, а также фурадонина. При тяжелом течении болезни животным дают антибиотики: ампициллин, тетрациклин, левомицетин. В любом случае полезен будет изотонический раствор хлорида натрия.
   Для улучшения состояния щенка ему дают легкоусвояемые корма и добавляют в питьевую воду слабый раствор перманганата калия. Необходимо также часто менять плошку с водой и чистить и дезинфицировать помещение, где находится собака, чтобы предотвратить повторное заражение от собственных каловых масс. Заражения такие нередки, что вызвано крайне нестойким иммунитетом к сальмонеллам.
   Кроме исключения из рациона животных сырых яиц и мяса птицы, можно рекомендовать для предотвращения заболевания соблюдение норм зоогигиены и исключение общения молодых щенков с переболевшими сальмонеллезом и контактировавших с ними животных. Стоит также отметить, что сальмонеллез относится к зооантропонозным заболеваниям, поэтому при уходе за больными собаками необходимо тщательно соблюдать меры личной гигиены и профилактики.