Страница:
Основание для ковров должно быть не только сухим, но и ровным, и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание наносится шпателем слой шпаклевки и оставляется на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверяется, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленная грунтовка (кашицеобразный раствор) наносится на пол небольшими частями (примерно 4–5 л) и тщательно разравнивается при помощи шпателя.
Когда грунтовка высохнет, на нее наносится еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого на нее наклеиваются полосы ковра. Длину каждой полосы следует делать на 6 см больше высоты стены или длины пола. Если на ковровом покрытии есть рисунок, то полосы нарезаются с подгоном рисунка.
При наклеивании полос на пол они прикладываются друг к другу так, чтобы их кромки перекрывались на 3 см. Затем на шов следует положить линейку, хорошо прижать ее коленом и отрезать ножом одновременно обе кромки. Таким образом получится ровный и плотный шов. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их можно при помощи линейки и ножа, оставляя припуск 0, 5 см.
Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к стене или полу.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части «стык в стык».
Квадраты можно расположить в шахматном порядке (рис. 19) или сделать «звездное небо» (рис. 20), сочетая между собой куски синего и желтого ковролина.
Рис. 19. Соединение кусков ковролина в шахматном порядке
Рис. 20. «Звездное небо» из ковролина
Цементный пол
Террацевый пол
Плиточный пол
«Греющий пол»
Пол из поливинилхлоридных плиток
Облицовка пола картами ковровой мозаики
Ламинированное покрытие пола
Мармолеум
Установка плинтусов
Перегородки
Перегородки из дерева
Перегородки из шлакоблоков
Перегородки из гипса
Когда грунтовка высохнет, на нее наносится еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого на нее наклеиваются полосы ковра. Длину каждой полосы следует делать на 6 см больше высоты стены или длины пола. Если на ковровом покрытии есть рисунок, то полосы нарезаются с подгоном рисунка.
При наклеивании полос на пол они прикладываются друг к другу так, чтобы их кромки перекрывались на 3 см. Затем на шов следует положить линейку, хорошо прижать ее коленом и отрезать ножом одновременно обе кромки. Таким образом получится ровный и плотный шов. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их можно при помощи линейки и ножа, оставляя припуск 0, 5 см.
Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к стене или полу.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части «стык в стык».
Квадраты можно расположить в шахматном порядке (рис. 19) или сделать «звездное небо» (рис. 20), сочетая между собой куски синего и желтого ковролина.
Цементный пол
Цементный пол, как правило, делается в двухэтажных или трехэтажных домах на первом этаже.
Для этого приготавливается раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить основание водой. Раствор следует начинать класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивается и разглаживается при помощи мастерка и металлической рейки, после чего покрывается слоем сухого цемента толщиной 2 мм.
Цементный пол должен сохнуть 2 часа. Затем при помощи стальной щетки с него удаляются имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 суток пол следует поливать водой 3 раза в день.
Для этого приготавливается раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 3. Перед тем как выложить раствор на основание, надо хорошо смочить основание водой. Раствор следует начинать класть от стены, расположенной напротив двери. Слой раствора должен быть примерно 2–3 см. Поверхность разравнивается и разглаживается при помощи мастерка и металлической рейки, после чего покрывается слоем сухого цемента толщиной 2 мм.
Цементный пол должен сохнуть 2 часа. Затем при помощи стальной щетки с него удаляются имеющиеся шероховатости. После этого в течение 4 суток пол следует поливать водой 3 раза в день.
Террацевый пол
Если имеется мраморная крошка, то в гостиной можно сделать террацевый пол. Для этого на еще не застывший слой цемента наносится мраморная крошка, вдавливается катками и разглаживается.
Затем все тщательно утрамбовывается с помощью трамбовки и выравнивается правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать тряпочкой. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.
Затем все тщательно утрамбовывается с помощью трамбовки и выравнивается правилом. Лишний цемент следует осторожно убрать тряпочкой. После того как пол хорошо затвердеет, надо его отшлифовать, проолифить и натереть воском, чтобы он блестел.
Плиточный пол
Полы из плиток имеют два достоинства – за ними легко ухаживать и они долговечны.
Для того чтобы уложить плитки, надо сначала сделать ровный цементный пол (см. «Цементный пол»). Затем приготовляется раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3. Основание пола покрывается цементно-песчаным раствором и разравнивается на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху можно начинать укладывать плитку.
Облицовка пола способом «прямой ряд»
Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам).
И уже от них ведется укладка остальных рядов, по направлению к выходу из помещения (рис. 21).
Рис. 21. Облицовка пола способом «прямой ряд»: 1–3 – угловые маяки; 4, 5 – промежуточные маяки; 6, 7 – фризовые ряды
Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола.
Плитка опускается тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смачивается водой с помощью малярной кисти, прижимается к прослойке раствора и осаживается до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Затем удаляется выступивший на стыках избыток раствора и фиксируется величина шва стальными штырьками, которые удаляются после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками следует заполнять на 1/2 их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.
Горизонтальность и качество облицовки контролируется строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшая плитка удаляется, затем добавляется раствор и плитка устанавливается на место, выравниваясь с поверхностью облицовки.
Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.
Облицовка пола способом «по диагонали»
Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом «прямой ряд» и уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 22).
Рис. 22. Порядок укладки плитки по диагонали: 1, 2 – фризовые ряды; 3 – треугольные плитки; 4 – шнур-причалка
Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами. В этом случае под углом в 45° натягивается вспомогательный причальный шнур, по которому будет осуществляться контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.
Облицовка пола шестигранными плитками
При устройстве пола из шестигранных плиток укладка плиток производится в определенной последовательности.
По окончании разметки и провешивания поверхности выкладывается первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем укладывается заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.
Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам устанавливается два шнура причалки и по ним выкладываются маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого производится укладка остальных плиток по уже известной технологии (рис. 23).
Рис. 23. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды
Облицовка пола восьмигранными плитками
Как и при укладке шестигранных плиток, настилка пола восьмигранными плитками начинается с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.
По установленным причальным шнурам укладываются маячные ряды и затем производится облицовка всей поверхности, причальные шнуры передвигаются для каждого отдельного ряда (рис. 24).
Рис. 24. Облицовка восьмигранными плитками: 1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – шнуры-причалки; 4 – маячные ряды; 5 – восьмигранные плитки; 6 – квадратные вкладыши; 7 – треугольные вкладыши
После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставляются квадратные вкладыши. В рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму.
Деформационный шов
Иногда дизайнерское решение оформления гостиной требует произвести отделку тех или иных поверхностей материалами, различными по фактуре, физическим свойствам и пр. Например, когда при отделке пола нужно разместить по соседству два таких различных покрытия, как керамическая плитка и паркет. Как это сделать без ущерба для потребительских качеств обоих «соседей»? В этом случае применяется способ укладки «деформационный шов» (рис. 25).
Рис. 25. Укладка плитки по деформационному шву: 1 – стальные или алюминиевые уголки; 2 – керамическая плитка; 3 – покрытие из другого материала; 4 – шов, заполненный раствором или мастикой
Деформационный шов, или демаркационная линия, – важный участок интерьера, он привлекает к себе внимание нетрадиционностью дизайнерского решения, поэтому и выполнен он должен быть без единой погрешности.
Последовательность подготовительных и облицовочных работ такова: по линии предполагаемой границы укрепляется стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву «Т».
После этого производится разметка и провеска поверхности. Укладка плитки в местах, примыкающих к деформационному шву, осуществляется заподлицо с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне.
Для того чтобы уложить плитки, надо сначала сделать ровный цементный пол (см. «Цементный пол»). Затем приготовляется раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 2/3. Основание пола покрывается цементно-песчаным раствором и разравнивается на ширину 5 рядов – это около 50–75 см. Смочив водой поверхность раствора и посыпав ее цементом, сверху можно начинать укладывать плитку.
Облицовка пола способом «прямой ряд»
Укладку плитки следует начинать с устройства двух смежных фризовых рядов (рядов примыкающих к стенам).
И уже от них ведется укладка остальных рядов, по направлению к выходу из помещения (рис. 21).
Прием укладки плитки при облицовке пола несколько отличается от приема укладки плитки при облицовке стен: здесь раствор наносится не на плитку, а на увлажненное основание пола.
Плитка опускается тыльной стороной в цементное молоко (не допуская пропитывания) либо смачивается водой с помощью малярной кисти, прижимается к прослойке раствора и осаживается до нужного уровня легкими постукиваниями ручкой лопатки или молотком через деревянный брусок. Затем удаляется выступивший на стыках избыток раствора и фиксируется величина шва стальными штырьками, которые удаляются после укладки 10–15 плиток. Стыки между плитками следует заполнять на 1/2 их глубины. Это делается для более быстрого твердения растворной прослойки.
Горизонтальность и качество облицовки контролируется строительным уровнем, установленным на двухметровую рейку. При обнаружении зазоров осевшая плитка удаляется, затем добавляется раствор и плитка устанавливается на место, выравниваясь с поверхностью облицовки.
Прямолинейность стыков можно проверить, проводя ребром мастерка по шву – мастерок не должен цепляться за углы плиток.
Облицовка пола способом «по диагонали»
Облицовка по диагонали получится более качественной, если ряды, примыкающие к стенам (фризы), уложить способом «прямой ряд» и уже от фризов производить диагональную кладку (рис. 22).
Укладку плитки по диагонали на горизонтальной поверхности можно производить рядами, параллельными одной из стен, либо наклонными рядами. В этом случае под углом в 45° натягивается вспомогательный причальный шнур, по которому будет осуществляться контроль за прямолинейностью стыков. Приемы укладки плитки и выравнивания ее по уровню полностью соответствуют приемам, применяемым при облицовке пола прямыми рядами.
Облицовка пола шестигранными плитками
При устройстве пола из шестигранных плиток укладка плиток производится в определенной последовательности.
По окончании разметки и провешивания поверхности выкладывается первый фризовый ряд. Он, как правило, состоит из плиток квадратной или прямоугольной формы. Затем укладывается заделочный ряд, который также состоит из прямоугольных или квадратных плиток.
Следующий этап – укладка половинок и четвертинок (в углах) шестигранных плиток. Перпендикулярно к фризовому и заделочному рядам устанавливается два шнура причалки и по ним выкладываются маячные полосы из двух рядов шестигранных плиток. После этого производится укладка остальных плиток по уже известной технологии (рис. 23).
Облицовка пола восьмигранными плитками
Как и при укладке шестигранных плиток, настилка пола восьмигранными плитками начинается с фризового и заделочного рядов, состоящих из прямоугольных или квадратных плиток.
По установленным причальным шнурам укладываются маячные ряды и затем производится облицовка всей поверхности, причальные шнуры передвигаются для каждого отдельного ряда (рис. 24).
После настилки 2–3 рядов в промежутки между углами вставляются квадратные вкладыши. В рядах, примыкающих к фризам, вкладыши будут иметь треугольную форму.
Деформационный шов
Иногда дизайнерское решение оформления гостиной требует произвести отделку тех или иных поверхностей материалами, различными по фактуре, физическим свойствам и пр. Например, когда при отделке пола нужно разместить по соседству два таких различных покрытия, как керамическая плитка и паркет. Как это сделать без ущерба для потребительских качеств обоих «соседей»? В этом случае применяется способ укладки «деформационный шов» (рис. 25).
Деформационный шов, или демаркационная линия, – важный участок интерьера, он привлекает к себе внимание нетрадиционностью дизайнерского решения, поэтому и выполнен он должен быть без единой погрешности.
Последовательность подготовительных и облицовочных работ такова: по линии предполагаемой границы укрепляется стальной или алюминиевый тавровый профиль. Его можно заменить двумя уголками из того же материала, расположив их таким образом, чтобы в профиль они образовали перевернутую букву «Т».
После этого производится разметка и провеска поверхности. Укладка плитки в местах, примыкающих к деформационному шву, осуществляется заподлицо с выступающей частью профиля (уголка), то есть поверхность облицовки и выступающая часть профиля (уголка) должны находиться на одном уровне.
«Греющий пол»
Керамическая плитка, а также плитка из мрамора и гранита – идеальный материал для облицовки пола с подогревом. Благодаря подогреву керамический или кафельный пол, всегда считавшийся холодным, становится теплым и комфортным.
При устройстве полового покрытия с подогревом перед укладкой плитки в прослойку из цементного раствора вдавливаются либо бесшовные трубки системы водоподогрева, либо специальный кабель электроподогрева. Сверху наносится еще один слой цементного раствора и уже затем начинается укладка плитки по технологии облицовки пола, описанной ранее.
При устройстве полового покрытия с подогревом перед укладкой плитки в прослойку из цементного раствора вдавливаются либо бесшовные трубки системы водоподогрева, либо специальный кабель электроподогрева. Сверху наносится еще один слой цементного раствора и уже затем начинается укладка плитки по технологии облицовки пола, описанной ранее.
Пол из поливинилхлоридных плиток
Эти плитки выпускаются самых разных размеров: от 250 х 250 мм до 300 х 500 мм. Такой пол просто настелить и легко повредить, но он отличается своеобразной красотой. Узор приклеиваемых плиток можно выбрать по собственному вкусу.
Для начала надо очистить и загрунтовать основание пола. После чего пол размечается на продольную и поперечную оси помещения.
На загрунтованное основание выкладываются два взаимно перпендикулярных, так называемых маячных ряда плиток, ориентируясь на которые далее можно будет производить настилку. Делать это следует «на себя», начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении (рис. 26).
Рис. 26. Разбивка поверхности под облицовку поливинилхлоридной плиткой, установка причальных шнуров и маячных рядов: 1 – причальный шнур, установленный по продольной оси помещения; 2 – причальный шнур, установленный по поперечной оси помещения; 3– маячные ряды, уложенные по причальным шнурам
В работе используются мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, которые следует перед использованием подогреть до 60° С. Если нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.
Все клеящие составы наносятся на очищенное основание и на обратную поверхность плиток (рис. 27). Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом.
Рис. 27. Укладка поливинилхлоридных плиток на основание: а – промазка тыльной стороны плитки мастикой или клеем; б – укладка плитки на основание
Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.
Для начала надо очистить и загрунтовать основание пола. После чего пол размечается на продольную и поперечную оси помещения.
На загрунтованное основание выкладываются два взаимно перпендикулярных, так называемых маячных ряда плиток, ориентируясь на которые далее можно будет производить настилку. Делать это следует «на себя», начиная от поперечной оси сначала в одном, потом в противоположном направлении (рис. 26).
В работе используются мастики КН-2 или КН-3 – это кумарононейритовые составы, которые следует перед использованием подогреть до 60° С. Если нет возможности найти мастику указанного типа, то вполне подойдет и перхлорвиниловый клей ПХВ, а также наиритовый НТ.
Все клеящие составы наносятся на очищенное основание и на обратную поверхность плиток (рис. 27). Выступившие клеевые излишки в межплиточных швах аккуратно срезаются ножом.
Пол из поливинилхлоридных плиток имеет один недостаток: при эксплуатации в условиях пониженной влажности воздуха на его поверхности активно накапливается статическое электричество, отчего во время ходьбы слышится треск, как при ношении нейлоновой одежды. Летом в помещениях с таким полом часто происходят внезапные взрывы огнеопасных веществ.
Облицовка пола картами ковровой мозаики
Карты ковровой мозаики представляют собой керамиче-скую плитку (мелкую), наклеенную на листы плотной бумаги, поэтому поверхность под укладку карт ковровой мозаики готовится так же, как под облицовку керамической плиткой.
При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков делаются сквозные отверстия, что предотвратит впоследствии образование воздушных мешков.
Укладка карт ковровой мозаики начинается от угла и ведется продольными рядами по направлению к выходу. Растворная прослойка, нанесенная на основание пола, припорашивается сухим цементом. Карта ковровой мозаики укладывается бумажной основой вверх.
Осадка карты осуществляется хлопушкой. Швы фиксируются не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом надо следить, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.
По истечении 2–3 дней бумажная основа увлажняется и после намокания удаляется щеткой или скребком.
При подготовке самих карт, помимо сортировки и раскроя, на бумажной основе по линиям стыков делаются сквозные отверстия, что предотвратит впоследствии образование воздушных мешков.
Укладка карт ковровой мозаики начинается от угла и ведется продольными рядами по направлению к выходу. Растворная прослойка, нанесенная на основание пола, припорашивается сухим цементом. Карта ковровой мозаики укладывается бумажной основой вверх.
Осадка карты осуществляется хлопушкой. Швы фиксируются не стальными штырьками, а деревянными клиньями, при этом надо следить, чтобы ширина швов между картами ковровой мозаики была равна ширине швов между плитками карт.
По истечении 2–3 дней бумажная основа увлажняется и после намокания удаляется щеткой или скребком.
Ламинированное покрытие пола
Ламинированные полы очень красивы и входят в моду. Однако у этого пола есть и недостатки. Во-первых, он совершенно не держит тепло, что особенно чувствуется в зимнее время. Во-вторых, он обладает очень сильным акустическим эффектом, потому что твердые ДВП или ДСП, лежащие в основе ламинированного пола, являются отличными резонаторами для любого звука.
Ламинат состоит из меламина (прозрачная и очень прочная феноловая смола), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью, когда все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300° С.
Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность. Использование в качестве основы мягкого, но всегда дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить.
Желательно, чтобы панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы нового пола.
Настилка ламинированного пола
Сначала необходимо сделать поверхность, на которую будет укладываться ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.
Кроме того понадобится клей ПВА, расход которого составляет примерно 0, 5–0, 7 л на каждые 12 м2пола. По мере усадки и высыхания клея ламинированный пол будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей. Избежать этого можно, если оставить между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.
Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Ее следует проложить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.
Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если пол укладывается на ровное основание.
Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Для распиливания рекомендуется использовать электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Ламинат состоит из меламина (прозрачная и очень прочная феноловая смола), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью, когда все эти три конструктивных элемента прессуются при температуре выше 300° С.
Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность. Использование в качестве основы мягкого, но всегда дешевого сырья приводит к тому, что ламинат быстро покрывается вмятинами, которые невозможно устранить.
Желательно, чтобы панели были пропитаны влагостойким составом, что значительно продлит срок службы нового пола.
Настилка ламинированного пола
Сначала необходимо сделать поверхность, на которую будет укладываться ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки. Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы уменьшить резонирующую способность полов и не допустить возникновения шума от случайной их деформации при ходьбе.
Кроме того понадобится клей ПВА, расход которого составляет примерно 0, 5–0, 7 л на каждые 12 м2пола. По мере усадки и высыхания клея ламинированный пол будет слегка перемещаться. Важно, чтобы не происходило заметной деформации панелей. Избежать этого можно, если оставить между краем пола и стеной свободное место шириной не менее 5 мм.
Если основание, на которое будет стелиться ламинат, недостаточно сухое, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Ее следует проложить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет настилаться пол.
Стыки краев граничащих между собой панелей в большинстве случаев не требуют никакой подгонки, если пол укладывается на ровное основание.
Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но велика по ширине или длине. Для распиливания рекомендуется использовать электрическую пилу, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Мармолеум
Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять все остальные. Возможности этого материала в декоративном плане велики настолько, что дизайнерская мысль вряд ли успеет за стремительным и многоцветным калейдоскопом мармолеумной продукции. Одним из основных достоинств мармолеума является натуральное происхождение, ведь он изготавливается только из естественных природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. У него практически нет вредных для человеческого организма выделений, в связи с чем этот вид покрытия не аллергенен и не токсичен.
Кроме того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам.
Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеиваются линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для продумывания дизайна пола.
Кроме того, мармолеум еще обладает и выраженными бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они борются с вредоносными бактериями, подобно вечным и неусыпным стражам.
Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклеиваются линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для продумывания дизайна пола.
Установка плинтусов
Последний этап работы – крепление плинтусов. Плинтусы придают стене законченный вид, улучшают внешний вид пола и закрывают щели между полом и стеной. Они могут быть изготовлены из дерева и пластика. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, то лучше всего будут выглядеть плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов. Они устанавливаются вдоль стен, закрывают некрасивый зазор между линолеумом или рядами плитки и стеной и декоративно разделяют стены и пол. Напольные плинтусы прикрепляются только тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы.
Лучше всего изготавливать плинтусы из ели или сосны. После установки они окрашиваются масляной краской под цвет пола или оставляются неокрашенными, при этом их следует обработать морилкой и покрыть лаком.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые цветом под дерево, не требующие особого ухода и покраски.
Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП) то щели между стеной и полом закрываются плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам в них делается паз или скос. Стыкуются плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать «на ус».
Плинтусы прибиваются гвоздями диаметром до 1, 5 мм, длиной от 3, 5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, следует выбирать их одного цвета с плинтусами.
К каменным стенам плинтусы крепятся при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливается отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0, 5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбивается пробка, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп. Гвозди и шурупы крепятся так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, устанавливаются от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеиваются одновременно к стене и полу на мастику КН-2 или клей 88Н. При этом клеящим составом покрывается сам плинтус. Клей наносится на его тыльную сторону при помощи шпателя или жесткой кисти.
Плинтус прикладывается к стене и полу и тщательно прижимается к поверхности, затем его следует протереть по всей площади ветошью.
Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, и при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтуса используется специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Надо стараться установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делаются там, где будет стоять мебель.
Лучше всего изготавливать плинтусы из ели или сосны. После установки они окрашиваются масляной краской под цвет пола или оставляются неокрашенными, при этом их следует обработать морилкой и покрыть лаком.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые цветом под дерево, не требующие особого ухода и покраски.
Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП) то щели между стеной и полом закрываются плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам в них делается паз или скос. Стыкуются плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать «на ус».
Плинтусы прибиваются гвоздями диаметром до 1, 5 мм, длиной от 3, 5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, следует выбирать их одного цвета с плинтусами.
К каменным стенам плинтусы крепятся при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверливается отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене – отверстие глубиной на 0, 5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбивается пробка, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп. Гвозди и шурупы крепятся так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, устанавливаются от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеиваются одновременно к стене и полу на мастику КН-2 или клей 88Н. При этом клеящим составом покрывается сам плинтус. Клей наносится на его тыльную сторону при помощи шпателя или жесткой кисти.
Плинтус прикладывается к стене и полу и тщательно прижимается к поверхности, затем его следует протереть по всей площади ветошью.
Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, и при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтуса используется специальный резак, благодаря которому обрезанный край будет ровным и аккуратным. Надо стараться установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делаются там, где будет стоять мебель.
Перегородки
При планировке гостиной может возникнуть желание разделить комнату на несколько частей с помощью перегородок различных конструкций. Перегородки – это легкие стенки, опирающиеся на перекрытия и разделяющие внутреннее пространство комнаты на отдельные помещения.
Перегородки можно сделать тонкими или имеющими звукоизоляционный слой. Делаются они из различных материалов: кирпича, дерева, гипса, шлакоблоков и т. д.
Перегородки можно сделать тонкими или имеющими звукоизоляционный слой. Делаются они из различных материалов: кирпича, дерева, гипса, шлакоблоков и т. д.
Перегородки из дерева
Самые простые из деревянных перегородок – перегородки в одну доску. Они делаются из неструганых досок толщиной примерно 5 см (лучше всего выбрать широкие доски, а не узкие), и закрепляются по низу с обеих сторон плинтусом, а вверху – с помощью треугольных реек.
Неструганые доски надо будет оштукатурить. В широких досках, чтобы штукатурка впоследствии не потрескалась, следует сделать надколы, в которые затем вбить небольшие клинья желательно из твердых пород древесины. Для того чтобы перегородки были более прочными, через каждый метр они скрепляются при помощи гвоздей или шипов.
При установке двойных дощатых перегородок используются щиты шириной 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты. Доски и щиты также прибиваются на специальные рамы. Из-за того, что щиты прибиваются на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толь или рубероид), стекловатой или строительным картоном.
Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло – и звукоизоляцию. При их возведении доски с внешних сторон ставятся в вертикальное положение, а в середине – в горизонтальное. Пространство между ними заполняется любым изоляционным материалом. Необходимо установить широкие рамы, которые бы позволили свободно расположить во внутреннем пространстве не только 2 слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.
Прежде всего следует прибить доски внутри рамы. Затем закрепить слой прокладки и закрыть его щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.
Звукоизоляционными являются также и каркасные перегородки, состоящие из стоек, обшивки и обвязки. Они также нуждаются в заполнителях, в качестве которых можно использовать стекловату, картон и другие изоляционные материалы. Стойки изготавливаются из брусков или досок. Их следует устанавливать в метре друг от друга, прикрепляя к обвязке с помощью гвоздей или шипов. После этого прибивается обшивка, которая может быть в виде досок, древесно-стружечной плиты и т. д. Стыки между перегородкой и стенами, полом, потолком закрываются плинтусами.
Неструганые доски надо будет оштукатурить. В широких досках, чтобы штукатурка впоследствии не потрескалась, следует сделать надколы, в которые затем вбить небольшие клинья желательно из твердых пород древесины. Для того чтобы перегородки были более прочными, через каждый метр они скрепляются при помощи гвоздей или шипов.
При установке двойных дощатых перегородок используются щиты шириной 60 см. Щиты могут быть фанерными, гипсокартонными, из древесно-стружечной или древесно-волокнистой плиты. Доски и щиты также прибиваются на специальные рамы. Из-за того, что щиты прибиваются на внешнюю сторону, внутри остается пространство, которое нужно заполнить сложенным в несколько слоев рулонным материалом (толь или рубероид), стекловатой или строительным картоном.
Тройные перегородки, в отличие от двойных и одинарных, создают хорошую тепло – и звукоизоляцию. При их возведении доски с внешних сторон ставятся в вертикальное положение, а в середине – в горизонтальное. Пространство между ними заполняется любым изоляционным материалом. Необходимо установить широкие рамы, которые бы позволили свободно расположить во внутреннем пространстве не только 2 слоя прокладки, но и слой горизонтально установленных досок.
Прежде всего следует прибить доски внутри рамы. Затем закрепить слой прокладки и закрыть его щитом или вертикально прибитыми широкими досками. В качестве звукоизоляционного слоя можно использовать строительный картон, рубероид или толь, сложенные в несколько слоев, стекловату, стекловолокно и стеклоблоки. Сверху и снизу готовую перегородку можно укрепить плинтусом.
Звукоизоляционными являются также и каркасные перегородки, состоящие из стоек, обшивки и обвязки. Они также нуждаются в заполнителях, в качестве которых можно использовать стекловату, картон и другие изоляционные материалы. Стойки изготавливаются из брусков или досок. Их следует устанавливать в метре друг от друга, прикрепляя к обвязке с помощью гвоздей или шипов. После этого прибивается обшивка, которая может быть в виде досок, древесно-стружечной плиты и т. д. Стыки между перегородкой и стенами, полом, потолком закрываются плинтусами.
Перегородки из шлакоблоков
Шлакоблочные перегородки обычно ставятся в домах из шлакобетонных блоков. Они состоят из блоков размером 45 x 30 x 7 см. Для изготовления таких блоков понадобится форма, в которую нужно залить шлакобетон (на 100 л шлака 7 кг цемента (М350), 5 кг измельченной извести и 15 л воды, не содержащей примесей).
После того как блоки хорошо просохнут (примерно через 6 недель), можно возводить перегородки. Блоки ставятся на раствор из цемента, извести и песка (1 : 1 : 10) вперевязку, то есть смещая вертикальные швы кладки в соседних по высоте рядах. Со стенами и потолком перегородки скрепляются арматурной проволокой, заложенной в швы.
После того как блоки хорошо просохнут (примерно через 6 недель), можно возводить перегородки. Блоки ставятся на раствор из цемента, извести и песка (1 : 1 : 10) вперевязку, то есть смещая вертикальные швы кладки в соседних по высоте рядах. Со стенами и потолком перегородки скрепляются арматурной проволокой, заложенной в швы.
Перегородки из гипса
Для сооружения перегородок можно брать как плиты, состоящие из одного гипса, так и плиты с наполнителями в виде шлака, опилок и т. д. Но в любом случае нужно использовать тщательно просушенные плиты. Их ширина может быть от 30 до 50 см, длина от 80 до 150 см, а толщина от 5 до 7, 5 см. Чтобы перегородки из гипса были прочными, в кромках плит делаются пазы или пазы вместе с гребнями.
Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется строительный гипс, опилки или шлак (3 части гипса, 1 часть заполнителя и вода, которая добавляется в предварительно перемешанные компоненты). Из деревянных реек изготавливается форма необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы.
Плиты из гипса можно сделать самостоятельно. Для этого потребуется строительный гипс, опилки или шлак (3 части гипса, 1 часть заполнителя и вода, которая добавляется в предварительно перемешанные компоненты). Из деревянных реек изготавливается форма необходимых размеров для заливки в нее гипсовой массы.