Страница:
Обращайте внимание на отклонения в работе автомобиля сразу, как только появляется что-то неладное, принимайте меры к устранению таких мелочей! И вам не придется ехать в ремонт на эвакуаторе, разрушая семейные планы на несколько ближайших дней.
Таков вкратце словарь, с помощью которого автомобиль общается со своим владельцем.
В заключение повторю еще и еще раз: слушайте, о чем рассказывает вам ваша машина, на что жалуется, о чем сетует, слушайте обязательно! Если ей хорошо – вы услышите лишь шелест колес да постукивание покрышек при проскакивании ямок. Это значит, что и вы сами находитесь в полной безопасности и никогда не застрянете на полпути в самый неудачный момент.
Любой посторонний звук – это признак того, что что-то не так, и любая задержка с определением источника ведет к росту ремонтных затрат в геометрической прогрессии. Возможно – изредка случается и так – стук окажется безопасным, никак не влияющим на скорость и тормозной путь. Но в этом все равно нужно обязательно убедиться. А еще лучше – устранить и этот «невинный» звук. Дабы не отвлекал и, боже упаси, не скрыл собой появление другого, уже опасного шума.
Лучше наслаждайтесь музыкой!
Кстати, о музыке. Знаете, где и как лучше всего слушать свою машину? Идеальное место – это сплошная глухая стена слева от автомобиля. Проезжая мимо сплошного забора, близко стоящего к проезжей части дома, у стены тоннеля, выключите приемник, опустите водительское стекло и прислушайтесь. Гладкая ровная поверхность отразит на вас все звуки, что издает ваше транспортное средство. Именно ваше и самым полным букетом – определяйте все, что пожелаете!
Ради такого случая и через ямку прокатиться не грех – дабы «выслушать» поведение подвески. После этого, не обнаружив поводов для беспокойства, поднимайте стекло, включайте старый добрый рок и жмите на газ – весь мир в ваших руках!
Глава 2
Дизелистам
Турбонаддув: о страшном…
Инструкция по самостоятельному устранению любых неисправностей
Глава 3
Пробито колесо
Вытекла вся жидкость
Неисправны тормоза
Таков вкратце словарь, с помощью которого автомобиль общается со своим владельцем.
В заключение повторю еще и еще раз: слушайте, о чем рассказывает вам ваша машина, на что жалуется, о чем сетует, слушайте обязательно! Если ей хорошо – вы услышите лишь шелест колес да постукивание покрышек при проскакивании ямок. Это значит, что и вы сами находитесь в полной безопасности и никогда не застрянете на полпути в самый неудачный момент.
Любой посторонний звук – это признак того, что что-то не так, и любая задержка с определением источника ведет к росту ремонтных затрат в геометрической прогрессии. Возможно – изредка случается и так – стук окажется безопасным, никак не влияющим на скорость и тормозной путь. Но в этом все равно нужно обязательно убедиться. А еще лучше – устранить и этот «невинный» звук. Дабы не отвлекал и, боже упаси, не скрыл собой появление другого, уже опасного шума.
Лучше наслаждайтесь музыкой!
Ради такого случая и через ямку прокатиться не грех – дабы «выслушать» поведение подвески. После этого, не обнаружив поводов для беспокойства, поднимайте стекло, включайте старый добрый рок и жмите на газ – весь мир в ваших руках!
Глава 2
«Сюрпризы» дизеля и турбонаддува
Дизелистам
Предыдущие советы в большинстве своем были адресованы владельцам бензиновых машин. Дабы не обижать владельцев дизелей, скажу пару слов отдельно об их личных проблемах.
Самая главная – владельцу дизельной машины крайне важно следить за тем, чтобы до первых похолоданий в баке его машины не задержалось летнее топливо! Если машина не ездит каждый день, это может случиться запросто. Постоит пару недель, потом первые заморозки… И все, в баке – парафин.
Не заводитесь с толкача в холодную погоду! Если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в топливный насос высокого давления (ТНВД), он крутится «всухую» и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут; зубчатые ремни распредвала и ТНВД (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся; при попадании и застывании воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете ее сломать.
Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется – уж такова участь дизелиста…
Люди, пересевшие с бензиновой машины на дизель, обычно по старой привычке поддерживают повышенные обороты двигателя. Между тем, длительная эксплуатация на высоких оборотах – более 3500–4000 оборотов в минуту, – когда нагрузки на кривошипношатунный механизм и цилиндропоршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600–3200 оборотов в минуту.
Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.
Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. После небольшой стоянки в горячем насосе топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах, и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря, плунжеры нуждаются в замене.
Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко в этом виноват подсос воздуха где-то в магистрали. Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор из отдельной емкости с чистой соляркой. Если двигатель заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.
Самая главная – владельцу дизельной машины крайне важно следить за тем, чтобы до первых похолоданий в баке его машины не задержалось летнее топливо! Если машина не ездит каждый день, это может случиться запросто. Постоит пару недель, потом первые заморозки… И все, в баке – парафин.
Не заводитесь с толкача в холодную погоду! Если из-за застывания топлива оно не проходит через фильтры и не попадает в топливный насос высокого давления (ТНВД), он крутится «всухую» и, скорее всего, выйдет из строя за десяток-другой минут; зубчатые ремни распредвала и ТНВД (если они есть) в таких условиях чаще всего рвутся; при попадании и застывании воды в какой-то из компонентов топливной системы вы рискуете ее сломать.
Гораздо безопаснее поставить машину в теплое помещение и подождать, пока она отогреется – уж такова участь дизелиста…
Люди, пересевшие с бензиновой машины на дизель, обычно по старой привычке поддерживают повышенные обороты двигателя. Между тем, длительная эксплуатация на высоких оборотах – более 3500–4000 оборотов в минуту, – когда нагрузки на кривошипношатунный механизм и цилиндропоршневую группу особенно высоки, приводит к резкому возрастанию их износа и снижению ресурса двигателя. Оптимальным для длительного использования следует считать диапазон 1600–3200 оборотов в минуту.
Иногда плохой пуск исправного двигателя после длительной стоянки бывает вызван подсосом воздуха в топливной системе. За время стоянки топливо стекает в бак, оставляя трубки и фильтры пустыми, и без прокачки системы двигатель не заводится.
Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. После небольшой стоянки в горячем насосе топливо сильно нагревается, снижается его вязкость и возрастают объемы перетекания солярки через зазоры. Плунжер в этом случае не в состоянии развить давление, достаточное для открытия форсунок на пусковых оборотах, и топливо не поступает в камеру сгорания. Или, проще говоря, плунжеры нуждаются в замене.
Если двигатель исправен, легко запускается и не расходует масло, но иногда вдруг проявляет норов, демонстрируя неустойчивую работу на холостом ходу и провалы при разгоне, то нередко в этом виноват подсос воздуха где-то в магистрали. Чтобы определить неисправность, надо отсоединить всасывающий шланг от топливного фильтра и «покормить» мотор из отдельной емкости с чистой соляркой. Если двигатель заработал нормально, следует искать место подсоса воздуха, если нет – ремонтировать ТНВД.
Турбонаддув: о страшном…
Настала пора рассказать небольшой «ужастик» для владельцев машин с турбонаддувом. Знаете, как маленькая турбинка способна угробить весь ваш большой двигатель?
Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра, или как следствие промывки двигателя «промывкой-пятиминуткой»).
При высоких оборотах турбины и постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы) даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбины. Износ приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике, «люфт» оси в свою очередь вызывает разрушение сальников.
Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника, повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…
Смазка турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с мотором, работающим без масла, вы наверняка знаете…Ну как, страшно?
Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины: падение мощности, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе, значительный расход масла. На холостом ходу двигатель работает неравномерно, свечи зажигания замаслены.
В запущенных случаях слышен скрежет лопастей о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.
Не доводите дело до значительных поломок – немедленно обращайтесь в сервис-центр!
Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами.
В такой ситуации воздух с повышенным давлением, столь трудолюбиво созданным турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры будет попадать много топлива и мало воздуха. Поэтому не нужно сразу думать о страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.
Основной причиной выхода из строя турбокомпрессора является низкое давление масла или его плохое качество (падение давления может проистекать из-за загрязненного или некачественного масляного фильтра, или как следствие промывки двигателя «промывкой-пятиминуткой»).
При высоких оборотах турбины и постоянно высоких температурах (уж таковы условия ее работы) даже кратковременное падение давления масла приводит к выходу из строя подшипника оси турбины. Износ приводит к увеличению радиального зазора в подшипнике, «люфт» оси в свою очередь вызывает разрушение сальников.
Через разрушенные сальники масло начинает свободно уходить во впускной коллектор двигателя. Давление масла в подшипнике оси турбин значительно уменьшается, что приводит к еще большему разрушению подшипника оси и сальников. Выхлопные газы устремляются через разрушенные сальники внутрь подшипника, повышая там температуру настолько, что масло начинает гореть и теряет свои смазывающие свойства. Подшипник разбивается окончательно, лопасти турбин при этом уродуются о внутренние поверхности турбокомпрессора, обломки летят внутрь…
Смазка турбокомпрессора производится от масляного насоса двигателя. Поэтому несколько минут работы турбины в таком состоянии оставят двигатель полностью без масла. Что случается с мотором, работающим без масла, вы наверняка знаете…Ну как, страшно?
Чтобы подобного не случилось с вашей машиной, запомните основные признаки неисправности турбины: падение мощности, сизый дым из выхлопной трубы, запах перегретого моторного масла, капли масла на выхлопной трубе, значительный расход масла. На холостом ходу двигатель работает неравномерно, свечи зажигания замаслены.
В запущенных случаях слышен скрежет лопастей о внутреннюю поверхность корпуса турбины. В некоторых случаях двигатель глохнет на холостых оборотах, запускается с трудом.
Не доводите дело до значительных поломок – немедленно обращайтесь в сервис-центр!
Причиной падения мощности, повышенного расхода топлива, сизого дыма из выхлопной трубы и неустойчивой работы на холостом ходу в двигателе с турбонаддувом могут оказаться банальные неплотности во впускном тракте между турбиной и цилиндрами.
В такой ситуации воздух с повышенным давлением, столь трудолюбиво созданным турбиной, станет со свистом вырываться наружу, а в цилиндры будет попадать много топлива и мало воздуха. Поэтому не нужно сразу думать о страшном – начинайте проверку с самого простого и легкоустранимого.
Инструкция по самостоятельному устранению любых неисправностей
В завершение скажу следующее.
Если у вас, несмотря ни на что, есть желание покопаться в машине самому, то воспользуйтесь последним достижением прогресса – Всемирной паутиной.
Запомнив, какие лампочки горят, и как себя при этом ведет машина, идите к ближайшему компьютеру с выходом в Интернет.
Наберите в строке поисковика марку свой машины, надпись на сигнальной лампочке, поведение машины. Среди появившихся ссылок найдите форумы, посвященные типу, марке именно вашей машины и вдосталь читайте советы и рекомендации, а также результаты следования таким рекомендациям.
Опытные владельцы однотипных с вами автомобилей сразу дадут знать, можно ли устранить вашу проблему самостоятельно, а если нет – куда лучше обратиться, куда обращаться не следует, и что именно требовать от авторемонтников.
Если у вас, несмотря ни на что, есть желание покопаться в машине самому, то воспользуйтесь последним достижением прогресса – Всемирной паутиной.
Запомнив, какие лампочки горят, и как себя при этом ведет машина, идите к ближайшему компьютеру с выходом в Интернет.
Наберите в строке поисковика марку свой машины, надпись на сигнальной лампочке, поведение машины. Среди появившихся ссылок найдите форумы, посвященные типу, марке именно вашей машины и вдосталь читайте советы и рекомендации, а также результаты следования таким рекомендациям.
Глава 3
Как доехать, если…
В первой главе неоднократно говорилось о необходимости добраться до автомастерской. Разумеется, самый разумный путь – это воспользоваться советом завода-изготовителя и вызвать эвакуатор, на котором и отвезти машину для диагностики и ремонта к ближайшему авторизованному дилеру.
Однако реальности нашей жизни таковы, что машина может встать там, где не то что эвакуатора, но даже связи с цивилизацией никакой нет. А ближайший дилер находится так далеко, что доставка к нему машины эвакуатором будет стоить дороже ее самой! Причем этот дилер ремонтировать все равно ничего не станет, поскольку машины способен различать только по цене и цвету, а по всему прочему консультируется с дядей Васей из соседнего гаража. К нему и отправит вас, буде вы вздумаете задавать ему вопросы и просить ремонта.
Посему чаще всего вам требуется не эвакуатор от родного дилера, а способ самостоятельно выбраться как минимум на большую дорогу, где уже удастся найти буксир и доехать «на галстуке» до ближайшего авторемонта. В идеале же – доехать до станции техобслуживания самому, не тратя лишних денег и самостоятельно распоряжаясь собственным временем.
Однако реальности нашей жизни таковы, что машина может встать там, где не то что эвакуатора, но даже связи с цивилизацией никакой нет. А ближайший дилер находится так далеко, что доставка к нему машины эвакуатором будет стоить дороже ее самой! Причем этот дилер ремонтировать все равно ничего не станет, поскольку машины способен различать только по цене и цвету, а по всему прочему консультируется с дядей Васей из соседнего гаража. К нему и отправит вас, буде вы вздумаете задавать ему вопросы и просить ремонта.
Посему чаще всего вам требуется не эвакуатор от родного дилера, а способ самостоятельно выбраться как минимум на большую дорогу, где уже удастся найти буксир и доехать «на галстуке» до ближайшего авторемонта. В идеале же – доехать до станции техобслуживания самому, не тратя лишних денег и самостоятельно распоряжаясь собственным временем.
Пробито колесо
Простейший пример. Допустим, на рыбалке вы наловили у переката на новенькую удочку полтора ведра отборной жемчужной форели, и так торопились домой, чтобы уложить ее в рассол, что не заметили выпавшего на край проселка куска ржавой колючей проволоки, поджидавшей жертву еще со времен Второй мировой войны. Пшик, пшик – не прошло и километра, как два правых колеса оказались пустыми.
И что теперь делать? Буксир тут не поможет, автоэвакуатор станет искать вас неделю, если вообще доберется в такую глушь, к тому же ремонтом колес дилеры не занимаются, доверяя эту грязную работу всевозможным шиномонтажным конторкам, раскиданным по всем шоссе тут и там. Ваша задача – добраться до подобного сервиса с минимальными потерями.
Как это сделать? Ведь двигаться на спущенных колесах практически невозможно – на неровной лесной дороге можно сесть на брюхо, а на асфальте обода «сжуют» покрышки в безнадежный мусор через считанные километры.
Рассмотрим самый удачный вариант: у вашей машины бескамерные колеса, в наличии есть насос, домкрат, баллонный ключ и ремкомплект, запасное колесо. В этом случае вы немного подкачиваете заднее колесо и пытаетесь обнаружить дыру. В этом поможет самая обычная вода, набранная из ближайшей лужи. Обычно на увлажненном колесе в месте прокола появляются пузыри.
Особенно хорошо это видно при увлажнении не просто водой, а мыльным раствором. Коли место утечки воздуха не видно, можно проехать вперед на полметра, дабы неосмотренный участок покрышки оказался сверху.
Если дырку найти не удалось, машину приподнимают домкратом и медленно вращают колесо, поливая водой. Если пробоину не удалось все равно обнаружить – колесо снимают и окунают в ближайшую лужу, медленно поворачивая и проверяя один участок протектора за другим.
После обнаружения пробоины из ремкомплекта извлекается ремонтный гвоздь, обмазывается клеем и вбивается в дыру. Все, колесо исправно и готово к дальнейшей эксплуатации. Остается накачать его и поставить на место.
Аналогично исцеляется и второе колесо.
Запаска же если и ставится, то лишь на место того колеса, которое в силу каких-то причин отремонтировать не удалось, либо стало лень с ним ковыряться.
Помимо ремонтных гвоздей существуют и ремонтные жгуты, заправляемые в покрышку с помощью специального инструмента. Тут главное озаботиться и приобрести ремкомплект еще до того, как вы прокололи колесо. И в абсолютном большинстве случаев колесо удается отремонтировать, даже не снимая его с машины.
Если же ремкомплект вы своевременно не купили, то доехать до шиномонтажа можно, намазав клеем самый обычный саморез потолще и вкрутив его в место пробоины. Можно даже не обмазывать клеем – воздух будет подтравливаться, но не так сильно, чтобы «сесть на обод» в ближайшие полчаса-час. А как спустит – можно подкачать покрышку еще раз, и еще… И так – до самого ремонта.
Вариант более трудный – прокол колеса с камерой. Тут саморезы и ремкомплекты не спасут: воздух из поврежденной камеры будет вытекать в покрышку и из-под нее наружу вдоль диска. Ведь старые камерные диски и покрышки негерметичны. Как поступить в такой ситуации?
Повернуть колесо вентилем вниз. Выкрутить ниппель. С помощью ручного насоса (если не лень разбирать), с помощью шприца (если таковой есть в машине) или с помощью вставленной в отверстие соломинки и килограмма терпения тоненькой струйкой влить в камеру примерно литр-полтора воды. Поставить ниппель на место. Повернуть колесо поврежденным местом вниз. Накачать. Как можно быстрее мчаться к ближайшему шиномонтажному участку. Вода значительно более вязкое вещество, нежели воздух, а центробежная сила при вращении равномерно распределит ее во всей внутренней поверхности, и жидкость не даст воздуху выходить из дыры, сама же будет просачиваться наружу очень медленно.
Кстати, этот же метод можно использовать для восстановления работоспособности «бескамерки», коли не нашлось ни саморезов, ни ремкомплекта. Правда, извлекать потом воду из бескамерного колеса будет отнюдь не так просто, как наливать (как наливать – смотри выше). Камеру можно вынуть и сдавить в положении ниппелем вниз, вылив содержимое. «Бескамерки» же в шиноремонтных участках почти никогда не разбирают…
Но не будем о грустном. Продолжим о плохом. Есть категория водителей, которые не возят с собой насос. И это правильно – действительно, зачем? В случае прокола всегда можно поставить запаску, а испорченное колесо «вылечить» потом. Однако в описанной ситуации подобная «разумность» способна выйти боком.
Что делать для спасения покрышки и продолжения пути? Есть очень хороший, простой и надежный способ, которым нельзя пользоваться ни в коем случае! Он состоит в том, чтобы капнуть в ниппельное отверстие немного бензина, выждать, давая ему время испариться, потом поднести спичку и… Бабах!!! Колесо полным-полно давлением газов. Или разлетелось в клочья – это как повезет. Данной методикой пользуются опытные мастера, и проверять их науку на собственном опыте я не советую. Хотя для общего развития этот способ накачки знать полезно. На уж вовсе безнадежный случай.
Однако вернемся в лес. Как добраться до шиномонтажа, если под рукой нет вообще ничего – ни инструмента, ни ремкомплекта, ни домкрата? В подобной, вовсе уж безнадежной ситуации ищите длинную слегу, палку, хлыст, дровину – в общем, длинную, и по возможности крепкую штуковину, которую можно использовать в качестве рычага. Подсунув такой рычаг под машину, ее можно поднять не хуже, чем с помощью домкрата. Затем, закрепив конец слеги на краю колесного диска и подложив на край покрышки любой предмет, можно легко сорвать покрышку с посадочного места, просто нажав на длинный рычаг.
Получив доступ к внутренней полости покрышки – раздевайтесь. Раздевайтесь сами, раздевайте жену, подругу, друзей и знакомых, собирайте по машине все возможные тряпки и забивайте их внутрь колеса. Покрышка должна быть наполнена очень плотно и качественно, иначе затевать столь сложную процедуру не имеет смысла. После чего можете ставить колесо на место и продолжать путь, медленно и осторожно. Следует помнить, что тряпки в покрышке вовсе не превращают ее в работоспособную деталь, а всего лишь препятствуют ее сжатию и «зажевыванию» колесным диском. Ездить на подобном сооружении нельзя – только передвигаться.
Подведу краткий итог.
В сложных безлюдных условиях:
✓ домкрат в принципе можно заменить длинным рычагом;
✓ балонный ключ – гаечным ключом соответствующего размера;
✓ компрессор и насос – бензином и спичкой;
✓ ремкомплект – бутылкой воды или комплектом ненужной одежды (после пребывания в покрышке она станет просто ненужной).
Но если вы пришли к выводу, что при дальней поездке в багажник следует бросить как минимум комплект для ремонта колес и работающий от прикуривателя компрессор – горячо поддерживаю вашу мысль. Вот в городских условиях действительно можно обходиться хоть и вовсе без запаски. Один звонок – и за пару часов ваш аппарат быстро и качественно вернут в рабочее состояние. Только денежки успевайте отсчитывать.
Впрочем, в городских условиях практически любую проблему можно решить с помощью эвакуатора и поездки в любимый автосервис.
И что теперь делать? Буксир тут не поможет, автоэвакуатор станет искать вас неделю, если вообще доберется в такую глушь, к тому же ремонтом колес дилеры не занимаются, доверяя эту грязную работу всевозможным шиномонтажным конторкам, раскиданным по всем шоссе тут и там. Ваша задача – добраться до подобного сервиса с минимальными потерями.
Как это сделать? Ведь двигаться на спущенных колесах практически невозможно – на неровной лесной дороге можно сесть на брюхо, а на асфальте обода «сжуют» покрышки в безнадежный мусор через считанные километры.
Рассмотрим самый удачный вариант: у вашей машины бескамерные колеса, в наличии есть насос, домкрат, баллонный ключ и ремкомплект, запасное колесо. В этом случае вы немного подкачиваете заднее колесо и пытаетесь обнаружить дыру. В этом поможет самая обычная вода, набранная из ближайшей лужи. Обычно на увлажненном колесе в месте прокола появляются пузыри.
Особенно хорошо это видно при увлажнении не просто водой, а мыльным раствором. Коли место утечки воздуха не видно, можно проехать вперед на полметра, дабы неосмотренный участок покрышки оказался сверху.
Если дырку найти не удалось, машину приподнимают домкратом и медленно вращают колесо, поливая водой. Если пробоину не удалось все равно обнаружить – колесо снимают и окунают в ближайшую лужу, медленно поворачивая и проверяя один участок протектора за другим.
После обнаружения пробоины из ремкомплекта извлекается ремонтный гвоздь, обмазывается клеем и вбивается в дыру. Все, колесо исправно и готово к дальнейшей эксплуатации. Остается накачать его и поставить на место.
Аналогично исцеляется и второе колесо.
Запаска же если и ставится, то лишь на место того колеса, которое в силу каких-то причин отремонтировать не удалось, либо стало лень с ним ковыряться.
Помимо ремонтных гвоздей существуют и ремонтные жгуты, заправляемые в покрышку с помощью специального инструмента. Тут главное озаботиться и приобрести ремкомплект еще до того, как вы прокололи колесо. И в абсолютном большинстве случаев колесо удается отремонтировать, даже не снимая его с машины.
Если же ремкомплект вы своевременно не купили, то доехать до шиномонтажа можно, намазав клеем самый обычный саморез потолще и вкрутив его в место пробоины. Можно даже не обмазывать клеем – воздух будет подтравливаться, но не так сильно, чтобы «сесть на обод» в ближайшие полчаса-час. А как спустит – можно подкачать покрышку еще раз, и еще… И так – до самого ремонта.
Вариант более трудный – прокол колеса с камерой. Тут саморезы и ремкомплекты не спасут: воздух из поврежденной камеры будет вытекать в покрышку и из-под нее наружу вдоль диска. Ведь старые камерные диски и покрышки негерметичны. Как поступить в такой ситуации?
Повернуть колесо вентилем вниз. Выкрутить ниппель. С помощью ручного насоса (если не лень разбирать), с помощью шприца (если таковой есть в машине) или с помощью вставленной в отверстие соломинки и килограмма терпения тоненькой струйкой влить в камеру примерно литр-полтора воды. Поставить ниппель на место. Повернуть колесо поврежденным местом вниз. Накачать. Как можно быстрее мчаться к ближайшему шиномонтажному участку. Вода значительно более вязкое вещество, нежели воздух, а центробежная сила при вращении равномерно распределит ее во всей внутренней поверхности, и жидкость не даст воздуху выходить из дыры, сама же будет просачиваться наружу очень медленно.
Кстати, этот же метод можно использовать для восстановления работоспособности «бескамерки», коли не нашлось ни саморезов, ни ремкомплекта. Правда, извлекать потом воду из бескамерного колеса будет отнюдь не так просто, как наливать (как наливать – смотри выше). Камеру можно вынуть и сдавить в положении ниппелем вниз, вылив содержимое. «Бескамерки» же в шиноремонтных участках почти никогда не разбирают…
Но не будем о грустном. Продолжим о плохом. Есть категория водителей, которые не возят с собой насос. И это правильно – действительно, зачем? В случае прокола всегда можно поставить запаску, а испорченное колесо «вылечить» потом. Однако в описанной ситуации подобная «разумность» способна выйти боком.
Однако вернемся в лес. Как добраться до шиномонтажа, если под рукой нет вообще ничего – ни инструмента, ни ремкомплекта, ни домкрата? В подобной, вовсе уж безнадежной ситуации ищите длинную слегу, палку, хлыст, дровину – в общем, длинную, и по возможности крепкую штуковину, которую можно использовать в качестве рычага. Подсунув такой рычаг под машину, ее можно поднять не хуже, чем с помощью домкрата. Затем, закрепив конец слеги на краю колесного диска и подложив на край покрышки любой предмет, можно легко сорвать покрышку с посадочного места, просто нажав на длинный рычаг.
Получив доступ к внутренней полости покрышки – раздевайтесь. Раздевайтесь сами, раздевайте жену, подругу, друзей и знакомых, собирайте по машине все возможные тряпки и забивайте их внутрь колеса. Покрышка должна быть наполнена очень плотно и качественно, иначе затевать столь сложную процедуру не имеет смысла. После чего можете ставить колесо на место и продолжать путь, медленно и осторожно. Следует помнить, что тряпки в покрышке вовсе не превращают ее в работоспособную деталь, а всего лишь препятствуют ее сжатию и «зажевыванию» колесным диском. Ездить на подобном сооружении нельзя – только передвигаться.
Подведу краткий итог.
В сложных безлюдных условиях:
✓ домкрат в принципе можно заменить длинным рычагом;
✓ балонный ключ – гаечным ключом соответствующего размера;
✓ компрессор и насос – бензином и спичкой;
✓ ремкомплект – бутылкой воды или комплектом ненужной одежды (после пребывания в покрышке она станет просто ненужной).
Но если вы пришли к выводу, что при дальней поездке в багажник следует бросить как минимум комплект для ремонта колес и работающий от прикуривателя компрессор – горячо поддерживаю вашу мысль. Вот в городских условиях действительно можно обходиться хоть и вовсе без запаски. Один звонок – и за пару часов ваш аппарат быстро и качественно вернут в рабочее состояние. Только денежки успевайте отсчитывать.
Впрочем, в городских условиях практически любую проблему можно решить с помощью эвакуатора и поездки в любимый автосервис.
Вытекла вся жидкость
Вернемся в «дикие» места: безлюдный проселок, поломка, острое желание выбраться поближе к цивилизации, а надежда имеется только на себя. Что делать?
Если причиной поломки стало вытекание жидкости из гидравлической системы, вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, водку, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае, можно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!
Будьте благоразумны – заливайте посторонние жидкости только в те системы, без которых действительно невозможно обойтись! Как-то – в бачок сцепления либо тормозов. А вот, например, без гидроусилителя руля машина требует всего лишь большего физического усилия при управлении. Причем усилия, вполне приемлемого даже для хрупкой женщины.
Не ухудшайте ситуацию! Не вынуждайте агрегаты напрасно работать в непереносимых для них условиях. Лучше скиньте (срежьте) приводной ремень и следуйте к автомастерской.
Кстати, сцепление далеко не всегда бывает гидравлическим. Есть и механическое, приводимое в движение тросиком. При отказе такого привода упрощенный ремонт состоит в привязывании к «лапке» сцепления любой прочной веревки. Натягивая ее из салона, вы сможете переключать передачи те час или два, что нужны для поездки в ремонт или к магазину запчастей.
С тормозами дела обстоят куда хуже, ибо они устроены намного сложнее.
Отказы тормозной системы можно разделить на два основных типа:
✓ вытекание тормозной жидкости и, соответственно, отказ всех тормозных цилиндров;
✓ заклинивание суппортов и, соответственно, невозможность нормально передвигаться на машине.
Первая ситуация определяется по загоранию сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости либо, в запущенном случае, обозначается «проваливанием» тормозной педали до самого пола.
В этом случае необходимо найти место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса – достаточно просто заглянуть под машину).
Если жидкость уходит, а подтеков нет, то это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. Требуется ремонт на станции и прокачка тормозной системы.
Если вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель. Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой. А ехать далеко: проселок, дикие места, десятки километров безлюдного пути. Что же делать?
В таком случае необходимо: еще раз полностью залить опустевший бачок, вывесить колесо с неисправным цилиндром, снять его, с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии поблизости или среди инструментов обрывка старой камеры лучше использовать его), отвинтить от цилиндра тормозную трубку, поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка, прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
Внимание! При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
Если вы обнаружите подтекание жидкости не из цилиндра, а в другом месте, уже из самой тормозной трубки – заклепайте ее немного выше места повреждения несколькими сильными ударами молотка (подложив под трубку придорожный камушек, дабы кузов не повредить). Трубку все равно придется менять, поэтому проявлять жалость не имеет смысла.
Если причиной поломки стало вытекание жидкости из гидравлической системы, вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, водку, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае, можно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!
Будьте благоразумны – заливайте посторонние жидкости только в те системы, без которых действительно невозможно обойтись! Как-то – в бачок сцепления либо тормозов. А вот, например, без гидроусилителя руля машина требует всего лишь большего физического усилия при управлении. Причем усилия, вполне приемлемого даже для хрупкой женщины.
Не ухудшайте ситуацию! Не вынуждайте агрегаты напрасно работать в непереносимых для них условиях. Лучше скиньте (срежьте) приводной ремень и следуйте к автомастерской.
Кстати, сцепление далеко не всегда бывает гидравлическим. Есть и механическое, приводимое в движение тросиком. При отказе такого привода упрощенный ремонт состоит в привязывании к «лапке» сцепления любой прочной веревки. Натягивая ее из салона, вы сможете переключать передачи те час или два, что нужны для поездки в ремонт или к магазину запчастей.
С тормозами дела обстоят куда хуже, ибо они устроены намного сложнее.
Отказы тормозной системы можно разделить на два основных типа:
✓ вытекание тормозной жидкости и, соответственно, отказ всех тормозных цилиндров;
✓ заклинивание суппортов и, соответственно, невозможность нормально передвигаться на машине.
Первая ситуация определяется по загоранию сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости либо, в запущенном случае, обозначается «проваливанием» тормозной педали до самого пола.
В этом случае необходимо найти место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих потеков с внутренней стороны колеса – достаточно просто заглянуть под машину).
Если жидкость уходит, а подтеков нет, то это характерный признак неисправности гидровакуумного усилителя тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. Требуется ремонт на станции и прокачка тормозной системы.
Если вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес – это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель. Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль, и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой. А ехать далеко: проселок, дикие места, десятки километров безлюдного пути. Что же делать?
В таком случае необходимо: еще раз полностью залить опустевший бачок, вывесить колесо с неисправным цилиндром, снять его, с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии поблизости или среди инструментов обрывка старой камеры лучше использовать его), отвинтить от цилиндра тормозную трубку, поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка, прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
Внимание! При полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихонечку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
Если вы обнаружите подтекание жидкости не из цилиндра, а в другом месте, уже из самой тормозной трубки – заклепайте ее немного выше места повреждения несколькими сильными ударами молотка (подложив под трубку придорожный камушек, дабы кузов не повредить). Трубку все равно придется менять, поэтому проявлять жалость не имеет смысла.
Неисправны тормоза
Если вдруг случилось, что вы нажимаете на педаль тормоза, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным – это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения вам все равно каким-то образом придется добираться до мастерской, при этом не нужно разгоняться свыше 20 километров в час.
Помните: эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних. Примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы.
Не забывайте и о возможности торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепление.
Если вы обнаружили неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок действий таков: включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости. После заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу. Дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю. Снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание – не выключая передачи!!!
Второй вид неисправности тормозов характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим резким запахом горящих тормозных накладок. В такой ситуации первым делом необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу.
Если диск одного из колес зашипел (или просто очень горячий по сравнению с другими) – значит, в этом колесе заклинил тормозной цилиндр.
В случае если горячее колесо заднее, проверьте, не забыли ли вы перед поездкой снять машину с ручного тормоза! Эта «неисправность» – самая частая среди прочих.
При заклинивании тормозов дальнейшие ваши действия таковы: вывешиваете горячее колесо, снимаете его. Вы увидите тормозные колодки и прижимающий их к диску механизм.
Если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае, можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой).
Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться).
Разведя колодки, садитесь за руль и со всей силой несколько раз нажмите на педаль тормоза. Потом опять «затолкните» цилиндры суппортов на место. Повторите процедуру несколько раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку кусочком резины.
Тормозные барабаны сейчас производители если и ставят, то только на задний мост. В этой ситуации, сняв колесо с горячего барабана, нужно ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно, либо медленно продвигаясь по кругу). Легкими постукиваниями по поверхности колодок утопите поршни в цилиндры. Поставьте барабан на место, несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза (утопленные до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия), попытайтесь провернуть барабан.
Если барабан крутится, закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять.
Помните: эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних. Примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы.
Не забывайте и о возможности торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепление.
Если вы обнаружили неисправность тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок действий таков: включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом уже колеса начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости. После заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу. Дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю. Снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание – не выключая передачи!!!
Второй вид неисправности тормозов характеризуется плохим разгоном машины, малым выкатом (машина плохо двигается накатом, быстро останавливается), специфическим резким запахом горящих тормозных накладок. В такой ситуации первым делом необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу.
Если диск одного из колес зашипел (или просто очень горячий по сравнению с другими) – значит, в этом колесе заклинил тормозной цилиндр.
В случае если горячее колесо заднее, проверьте, не забыли ли вы перед поездкой снять машину с ручного тормоза! Эта «неисправность» – самая частая среди прочих.
При заклинивании тормозов дальнейшие ваши действия таковы: вывешиваете горячее колесо, снимаете его. Вы увидите тормозные колодки и прижимающий их к диску механизм.
Если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «тонет» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае, можно использовать отвертку как клин, заколачивая ее между диском и колодкой).
Если суппорт один, по нему можно постучать молотком (разводным ключом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу корпус суппорта может расколоться).
Разведя колодки, садитесь за руль и со всей силой несколько раз нажмите на педаль тормоза. Потом опять «затолкните» цилиндры суппортов на место. Повторите процедуру несколько раз.
Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, суппорт придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку кусочком резины.
Тормозные барабаны сейчас производители если и ставят, то только на задний мост. В этой ситуации, сняв колесо с горячего барабана, нужно ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно, либо медленно продвигаясь по кругу). Легкими постукиваниями по поверхности колодок утопите поршни в цилиндры. Поставьте барабан на место, несколько раз нажмите и отпустите педаль тормоза (утопленные до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия), попытайтесь провернуть барабан.
Если барабан крутится, закрепляете и вешаете колесо. Если нет – повторяете весь цикл еще раз. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять.