Страница:
Первый вопрос, который должен задать себе каждый владелец автомобиля: почему трескается краска, откуда возникают царапины на лакокрасочном покрытии, если автомобиль не атаковал бетонное ограждение, если никакой юный Пикассо не проживает в соседней квартире, да и вообще окружающая среда максимально благоприятна для автомобиля?
Итак, почему лакокрасочное покрытие приходит в негодность?
► Недостаточно регулярное мытье автомобиля. В результате на поверхности автомобиля возникает абразивный слой из частиц пыли, который при первом же дожде смывается, оставляя микроскопические царапины. Эти царапины впоследствии могут стать очагами коррозии или вызвать растрескивание лакокрасочного покрытия (как бы ни были малы царапины, цельность и монолитность покрытия уже утрачена). Особенно этому подвержены колесные арки, молдинги и др. (рис. 1.5 а, б).
Рис. 1.5. Наиболее подверженные коррозии участки автомобиля: а – колесные арки; б – молдинги и декоративные накладки
► Отсутствие мытья автомобиля после многочасовых поездок (особенно в жаркие летние дни). На дорожном покрытии всегда присутствует некоторое количество дегтя, смолы, продуктов нефтепереработки, свободного гудрона и т. д. Эти вещества могут диффундировать в лакокрасочное покрытие, если их немедленно (после окончания поездки) не удалить. Чем более жаркий день, тем больше вредных примесей (кроме обычной пыли и грязи) попадает на поверхность автомобиля.
► Отсутствие мытья автомобиля после «птичьих неожиданностей». «Птичьи неожиданности» (рис. 1.6) способны обесцветить любую краску, не зря ведь у птиц «прямой провод», то есть очень быстрое переваривание пищи. Вот и подумайте, если птица за минуту переваривает зерно, то за какой срок ее желудочный сок растворит автомобильную эмаль. То же относится к раздавленной мошкаре. Некоторые насекомые обладают высокой кислотностью (или щелочностью), а кислота и щелочь нарушают целостность лакокрасочного покрытия: появляются обесцвеченные пятна, покрытие становится точечно хрупким, могут появиться микротрещины и, как следствие, очаги коррозии.
► Регулярное мытье автомобиля на автоматических мойках. Механические усилия в сочетании с жесткостью щеток на таких мойках вызывают появление микротрещин в покрытии, а иногда и царапин. Если внимательно рассмотреть лакокрасочное покрытие автомобиля после посещения автоматической мойки, то невооруженным глазом можно увидеть характерные круговые царапины покрытия. С помощью увеличительного стекла ясно видно, что края этих царапин неровные, рваные, то есть данное повреждение лакокрасочного покрытия представляет собой идеальные очаги коррозии.
Рис. 1.6. «Птичья неожиданность»
Мытье автомобиля при температуре ниже 0 °C. Всем известно из школьного курса физики, что вода при замерзании расширяется. Капля воды, попавшая на любой дефект покрытия (как бы он ни был мал и несущественен), при замерзании увеличивает размеры этого дефекта.
Мытье холодного кузова горячей водой, и наоборот. Лакокрасочное покрытие подчиняется тем же законам физики, как и все остальное в природе: при нагреве – расширяется, при охлаждении – сжимается. Конечно, эти перепады объема невооруженным глазом не видны, тем не менее они существуют. В результате если на горячее (расширившееся) лакокрасочное покрытие выливается холодная вода, которая вызывает резкое сжатие, то трещин покрытия не избежать. В случае попадания горячей воды на холодное (сжатое) покрытие эффект тот же самый, то есть неизбежные трещины покрытия.
► Мытье автомобиля грязной водой. В грязной воде присутствуют абразивные вещества (например, песок), которые оставляют царапины на лакокрасочном покрытии.
► Удаление грязи с поверхности автомобиля соскабливанием. Это неизбежно повреждает лакокрасочное покрытие.
► Удаление пыли и грязи с поверхности автомобиля сухим обтирочным материалом. При этом лакокрасочное покрытие повреждается абразивными веществами, которые присутствуют в пыли и грязи, а их «втирание» в кузов приводит к появлению многочисленных мелких царапин и к потере блеска покрытия (рис. 1.7).
Рис. 1.7. Коррозия лючка заправочной горловины бензобака и прилегающей части крыла
Мытье автомобиля морской водой. Соли, содержащиеся в морской воде, разъедают лакокрасочное покрытие и, проникая под него, вызывают очень быструю коррозию металла кузова.
Использование неподходящих моющих средств для мытья автомобиля (стирального порошка, соды и т. д.). Подобные средства вызывают потускнение лакокрасочного покрытия за счет диффузии посторонних веществ, и в результате возникает разрушение лакокрасочного покрытия вследствие точечной коррозии.
► Нахождение автомобиля после мытья в жаркий летний день на солнце. Капли воды могут работать «линзами», в результате чего температура кузова повышается, вода быстро испаряется, оставляя термопятна, под которыми могут возникать очаги коррозии, так как целостность лакокрасочного покрытия нарушается.
► Поездка при температуре ниже 0 °C непосредственно после мытья автомобиля (до того, как поверхность кузова обсохнет). Вода, замерзая, повреждает лакокрасочное покрытие (помните о сжатии-расширении?).
► Полирование поверхности кузова до мытья и сушки. При таком способе ухода за лакокрасочным покрытием поверхность «полируется» не специальными средствами (например, автовоском), а абразивными веществами, что приводит к появлению царапин и трещин покрытия.
► Использование водопроницаемых тканей при длительном хранении автомобиля вне гаража (если воздушная прослойка между тканью и кузовом отсутствует, а ткань непосредственно прилегают к кузову). При длительном контакте влажной ткани с лакокрасочным покрытием на покрытии появляются пятна и пузыри (за счет диффузии молекул воды в покрытие), под которыми возникают очаги коррозии. Может не только вздуться лакокрасочное покрытие, но и появятся ржавые пятна и дыры в металле под покрытием.
Автомобиль обязательно следует вымыть в следующих случаях:
► непосредственно после длительной поездки, чтобы избежать диффузии попавших на лакокрасочное покрытие веществ (смолы, дегтя, гудрона, продуктов нефтепереработки);
► немедленно после попадания на поверхность кузова «птичьих неожиданностей» и насекомых.
Правила, которые следует соблюдать при мытье автомобиля.
► Удаление диффундирующих веществ с поверхности кузова автомобиля проводится до начала мытья, в противном случае эти вещества лишь размажутся по поверхности тонким слоем, создавая очаги коррозии.
► Для удаления с поверхности кузова минеральных масел или пятен гудрона можно воспользоваться специальными составами. Если специального состава нет, то такие пятна можно удалять мягкой губкой или ветошью, слегка смоченной бензином. После обработки поверхность автомобиля необходимо протереть насухо.
► Начинать мытье следует с наиболее загрязненных мест – колес, внутренней поверхности крыльев, шасси (рис. 1.8).
Рис. 1.8. Мытье колес автомобиля
► После снятия грязи с наиболее загрязненных мест автомобиль моется сверху вниз, начиная с крыши.
► Лучше всего, если автомобиль поливается водой из шланга под небольшим давлением (рис. 1.9). Это не всегда можно обеспечить, поэтому допускается поливка водой из лейки или из ведра, главное, чтобы вода была чистая. Если вы будете обмакивать в ведро губку, а потом мыть ею автомобиль, то учтите, что таким образом вы только «отполируете» поверхность своего автомобиля неплохим абразивом.
Рис. 1.9. Лучше всего поливать автомобиль водой из шланга
► Если на поверхности автомобиля присутствует засохшая грязь, то ее необходимо сначала размочить, а потом смыть водой, ни в коем случае не втирая в поверхность.
► Для мытья автомобиля рекомендуется использовать мягкие губки или ветошь. Необходимо следить, чтобы они были чистыми: любая грязь является абразивным веществом, которое неизбежно повредит лакокрасочное покрытие.
Для мытья поверхности автомобиля рекомендуется применять специальные шампуни, в состав которых входят поверхностно-активные вещества, спирты, карбоксиметилцеллюлоза, триполифосфат натрия, капролактам, жидкое натриевое стекло, полиакриламид. Состав и рецептура автомобильных шампуней подбираются таким образом, чтобы исключить коррозионное воздействие на обрабатываемую поверхность. В продаже есть множество разнообразных автошампуней, которые легко удаляют грязь и жирный налет, безвредны для краски и резины, снимают статическую пыль и биологически разлагаются. Некоторые шампуни создают дополнительную защиту из воскового покрытия – они облегчают последующую полировку поверхности автомобиля и обеспечивают длительное сохранение блеска покрытия. Следует отметить, что не все шампуни удаляют с лакокрасочного покрытия пятна гудрона, масла, продукта нефтепереработки. Если вам не хочется возиться со специальными средствами для удаления таких пятен, то выбирайте автошампунь, который может не только вымыть автомобиль, но и обеспечит очистку его поверхности от диффундирующей агрессивной пленки.
Восстановление формы кузовных деталей
Восстановление формы кузовных деталей включает в себя следующие операции[2]:
► выколотку;
► рихтовку (выравнивание);
► утяжку;
► вытяжку;
► метод нагрева и быстрого охлаждения.
► Выколотка
Эта операция предназначена для придания поврежденной части кузова формы, близкой к первоначальной. Выколотка осуществляется приложением усилия, противоположного усилию, которое вызвало деформацию.
Ее производят либо выдавливанием, либо ударами, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины.
Если вмятина достаточно обширна, но неглубока, то ее можно выправить нанесением удара деревянной или резиновой киянкой по вершине вмятины. Если вмятина более глубокая, то ее нужно выправлять постепенно, начиная от края. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины следует подставить опорную наковаленку соответствующей формы. Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), то ремонт нужно начинать именно с этих деталей.
Если на поверхности панели в результате деформации образовались резкие складки, которые препятствуют получению правильной геометрической формы, то по гребням таких складок нужно произвести тем или иным способом технологические надрезы. Таким образом будет устранен источник повышенного напряжения, и металл приобретет дополнительную свободу для движения, а следовательно, и для выправления.
Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен (двери, стойки и т. д.), производится при помощи специальных поддержек в виде лопаток и крючков, конец которых можно ввести между внутренними и наружными панелями через зазоры или монтажное окно люка.
Для выправления обширной, но неглубокой вмятины на дверце автомобиля можно использовать камеру от волейбольного мяча. Камера помещается между поврежденной поверхностью и каркасом двери и накачивается. Таким образом вмятина выдавливается.
Рихтовка
Распространенным способом правки является выколотка листового металла с помощью молотка и поддержки.
Чтобы не растянуть металл, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, нужно попеременно чередовать удары обоих инструментов.
Металл лучше всего выстукивать с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне.
Для того чтобы «собрать» раздавшийся в результате повреждения металл, следует прежде всего определить границы дефектного места с помощью рисок рихтовочного напильника и только после этого можно приступать к рихтовке.
Приемы рихтовки аналогичны приемам, которые используются при выколотке: если вмятина большая и, как следствие, напряжения сосредоточены по краям, то рихтовку необходимо начинать с краев и двигаться по окружности к центру; если ямка небольшая, то рихтовку нужно начинать с середины.
Молоток в руке нужно держать крепко и ударять по металлу всей плоскостью точно в заданное место. Удары не должны быть сильными, бить следует слабо и не ударять в одно и то же место несколько раз.
Выправку нужно начинать с наиболее деформированного места. Если ребро попадает в дефектную зону, то рихтовку следует начинать с него. Сначала доводится правкой до высокого качества ребро жесткости и только после этого обрабатываются другие участки.
Если несколько вмятин находятся близко друг от друга, то нужно растянуть между ними металл таким образом, чтобы образовалась одна вмятина – ее легче выправить, чем несколько близлежащих.
Утяжка
При помощи рихтовочного молотка с острым концом металл «собирается» там, где он «вытянут».
Вытяжка
Вытяжка – процесс, обратный утяжке и, как правило, требуется реже. Наковаленка в данном случае располагается на одной оси с рихтовочным молотком. Применяется также деревянная киянка с полукруглой рабочей частью.
Метод нагрева и быстрого охлаждения
Выпуклость на поверхности кузова можно устранять методом нагрева и быстрого охлаждения.
Нагрев металла выпуклости на кузове осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. Наиболее удобным для этой цели источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка № 0.
При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна и пластичность металла при этом резко возрастает. Поскольку расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения.
Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, черным и продолжает далее охлаждаться. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменялась. Поскольку металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла. Усиление процесса осаживания металла производят уменьшением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.
Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия
Если у вас новый и дорогой автомобиль, а ваша финансовая ситуация такова, что вы с любым чихом машины можете обратиться на автосервис, то этот раздел смело пропускайте. Но если вы не в состоянии постоянно оплачивать мелкий ремонт автомобиля, а предпочитаете сделать его своими руками, то данная глава рекомендуется к внимательному прочтению.
Даже при самом тщательном уходе лакокрасочное покрытие нуждается в периодическом ремонте.
Рис. 1.10. Под вздутием краски скрывается очаг коррозии
Ремонтная подкраска мелких дефектов – работа несложная, главным в ней является тщательность исполнения и качественность проведения всех операций, особенно связанных с подготовкой поверхности к обработке.
Начиная ремонт, следует зашлифовать дефектный участок лакокрасочного покрытия. Зашлифовка выполняется мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если лакокрасочное покрытие повреждено до металла, то требуется не только снять слой эмали, но и грунтовочное покрытие. Если повреждены только верхние слои, то грунтовочное покрытие можно не снимать.
Кромки лакокрасочного покрытия по периметру дефектного участка должны быть зашлифованы до гладкости, так, чтобы на ощупь нельзя было определить границу между поврежденным и неповрежденным участком. После шлифовки дефектный участок следует промыть и протереть мягкой ветошью, смоченной обезжиривающим составом, для удаления пыли, грязи и жировых пятен.
Изготовленный из картона или бумаги трафарет с отверстием, имеющим форму зашлифованного участка, закрепляется на поверхности кузова с помощью липкой ленты таким образом, чтобы в дальнейшем неповрежденным частям лакокрасочного покрытия была обеспечена надежная защита от попадания грунта, эмали и других материалов, использующихся при ремонте.
Необходимость в шпатлевании определяется применительно к каждому случаю отдельно. Однако шпатлевкой лучше не пользоваться.
Рис. 1.11. Шпатлевание неровных поверхностей
Хорошо высохший слой шпатлевки шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой, после чего промывается водой для снятия пыли (удаления зародышей возможных дефектов будущего лакокрасочного покрытия) и вновь тщательно просушивается. После этого его следует внимательно осмотреть, выявляя дефекты и неровности поверхности. Если они будут замечены, то следует повторять операцию шпатлевания до тех пор, пока поверхность не станет ровной.
Для исправления мелких дефектов лакокрасочного покрытия лучше всего использовать краски в аэрозольной упаковке (с краскораспылителем). При нанесении краски с помощью кисточки на окрашиваемой поверхности остаются неровности, следы от волоса, а иногда и прилипают частицы волоса кисти. Подобные дефекты лакокрасочного покрытия не только имеют непрезентабельный («нетоварный») вид, но и могут впоследствии стать очагами коррозии, особенно прилипший кистевой волос, который нарушает целостность лакокрасочного покрытия.
Краску из краскораспылителя следует наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. Время и температура сушки указаны на баллончике с краской. Обычно слой краски сушится 15–20 мин при комнатной температуре.
Затем поверхность шлифуется шлифовальной пастой либо шлифовальной шкуркой (зернистость М63, М50, М40), а затем полируется полировочной пастой. Отполированная поверхность промывается водой, а затем протирается тампоном, смоченным восковым полирующим составом.
Если лакокрасочное покрытие растрескалось в тех местах, где имеются глубокие дефекты металла кузова, то начинать ремонт следует со вскрытия дефекта с помощью грубой наждачной шкурки (рис. 1.12).
После этого с ремонтируемого места удаляется пыль, а сам участок поверхности кузова протирается обезжиривающим составом. Дефект металла исправляется путем нанесения слоя эпоксидной грунт-шпатлевки. После ее высыхания участок выравнивается шлифовальной шкуркой. Если остаются мелкие неровности поверхности, они выравниваются шпатлевкой, высушиваются, а затем зашлифовываются тонкой шкуркой. Выправленная поверхность кузова окрашивается.
Рис. 1.12. Скол лакокрасочного покрытия
На поверхности кузова в процессе эксплуатации образуются мелкие трещины («паутинная сетка»). Этот дефект можно устранить путем обработки поверхности полирующими составами.
Если нет возможности быстро устранить мелкие, но глубокие (до металла кузова) царапины лакокрасочного покрытия, сколы или точечные очаги ржавчины на внешне целом покрытии, то следует такие места законсервировать, чтобы коррозия не распространялась дальше. Консервация проводится следующим образом: дефектное место тщательно промывается, высушивается и покрывается «Мовилем» или любой пластичной смазкой. Такие меры, конечно, не устранят дефект, но и не позволят ему развиваться дальше. Следует заметить, что надолго консервировать дефекты не стоит – при первой же возможности нужно провести их полное устранение.
Покраска кузова автомобиля методом «Сделай сам»
Итак, почему лакокрасочное покрытие приходит в негодность?
► Недостаточно регулярное мытье автомобиля. В результате на поверхности автомобиля возникает абразивный слой из частиц пыли, который при первом же дожде смывается, оставляя микроскопические царапины. Эти царапины впоследствии могут стать очагами коррозии или вызвать растрескивание лакокрасочного покрытия (как бы ни были малы царапины, цельность и монолитность покрытия уже утрачена). Особенно этому подвержены колесные арки, молдинги и др. (рис. 1.5 а, б).
► Отсутствие мытья автомобиля после многочасовых поездок (особенно в жаркие летние дни). На дорожном покрытии всегда присутствует некоторое количество дегтя, смолы, продуктов нефтепереработки, свободного гудрона и т. д. Эти вещества могут диффундировать в лакокрасочное покрытие, если их немедленно (после окончания поездки) не удалить. Чем более жаркий день, тем больше вредных примесей (кроме обычной пыли и грязи) попадает на поверхность автомобиля.
► Отсутствие мытья автомобиля после «птичьих неожиданностей». «Птичьи неожиданности» (рис. 1.6) способны обесцветить любую краску, не зря ведь у птиц «прямой провод», то есть очень быстрое переваривание пищи. Вот и подумайте, если птица за минуту переваривает зерно, то за какой срок ее желудочный сок растворит автомобильную эмаль. То же относится к раздавленной мошкаре. Некоторые насекомые обладают высокой кислотностью (или щелочностью), а кислота и щелочь нарушают целостность лакокрасочного покрытия: появляются обесцвеченные пятна, покрытие становится точечно хрупким, могут появиться микротрещины и, как следствие, очаги коррозии.
► Регулярное мытье автомобиля на автоматических мойках. Механические усилия в сочетании с жесткостью щеток на таких мойках вызывают появление микротрещин в покрытии, а иногда и царапин. Если внимательно рассмотреть лакокрасочное покрытие автомобиля после посещения автоматической мойки, то невооруженным глазом можно увидеть характерные круговые царапины покрытия. С помощью увеличительного стекла ясно видно, что края этих царапин неровные, рваные, то есть данное повреждение лакокрасочного покрытия представляет собой идеальные очаги коррозии.
Мытье автомобиля при температуре ниже 0 °C. Всем известно из школьного курса физики, что вода при замерзании расширяется. Капля воды, попавшая на любой дефект покрытия (как бы он ни был мал и несущественен), при замерзании увеличивает размеры этого дефекта.
Мытье холодного кузова горячей водой, и наоборот. Лакокрасочное покрытие подчиняется тем же законам физики, как и все остальное в природе: при нагреве – расширяется, при охлаждении – сжимается. Конечно, эти перепады объема невооруженным глазом не видны, тем не менее они существуют. В результате если на горячее (расширившееся) лакокрасочное покрытие выливается холодная вода, которая вызывает резкое сжатие, то трещин покрытия не избежать. В случае попадания горячей воды на холодное (сжатое) покрытие эффект тот же самый, то есть неизбежные трещины покрытия.
► Мытье автомобиля грязной водой. В грязной воде присутствуют абразивные вещества (например, песок), которые оставляют царапины на лакокрасочном покрытии.
► Удаление грязи с поверхности автомобиля соскабливанием. Это неизбежно повреждает лакокрасочное покрытие.
► Удаление пыли и грязи с поверхности автомобиля сухим обтирочным материалом. При этом лакокрасочное покрытие повреждается абразивными веществами, которые присутствуют в пыли и грязи, а их «втирание» в кузов приводит к появлению многочисленных мелких царапин и к потере блеска покрытия (рис. 1.7).
Мытье автомобиля морской водой. Соли, содержащиеся в морской воде, разъедают лакокрасочное покрытие и, проникая под него, вызывают очень быструю коррозию металла кузова.
Использование неподходящих моющих средств для мытья автомобиля (стирального порошка, соды и т. д.). Подобные средства вызывают потускнение лакокрасочного покрытия за счет диффузии посторонних веществ, и в результате возникает разрушение лакокрасочного покрытия вследствие точечной коррозии.
► Нахождение автомобиля после мытья в жаркий летний день на солнце. Капли воды могут работать «линзами», в результате чего температура кузова повышается, вода быстро испаряется, оставляя термопятна, под которыми могут возникать очаги коррозии, так как целостность лакокрасочного покрытия нарушается.
► Поездка при температуре ниже 0 °C непосредственно после мытья автомобиля (до того, как поверхность кузова обсохнет). Вода, замерзая, повреждает лакокрасочное покрытие (помните о сжатии-расширении?).
► Полирование поверхности кузова до мытья и сушки. При таком способе ухода за лакокрасочным покрытием поверхность «полируется» не специальными средствами (например, автовоском), а абразивными веществами, что приводит к появлению царапин и трещин покрытия.
► Использование водопроницаемых тканей при длительном хранении автомобиля вне гаража (если воздушная прослойка между тканью и кузовом отсутствует, а ткань непосредственно прилегают к кузову). При длительном контакте влажной ткани с лакокрасочным покрытием на покрытии появляются пятна и пузыри (за счет диффузии молекул воды в покрытие), под которыми возникают очаги коррозии. Может не только вздуться лакокрасочное покрытие, но и появятся ржавые пятна и дыры в металле под покрытием.
Автомобиль обязательно следует вымыть в следующих случаях:
► непосредственно после длительной поездки, чтобы избежать диффузии попавших на лакокрасочное покрытие веществ (смолы, дегтя, гудрона, продуктов нефтепереработки);
► немедленно после попадания на поверхность кузова «птичьих неожиданностей» и насекомых.
Правила, которые следует соблюдать при мытье автомобиля.
► Удаление диффундирующих веществ с поверхности кузова автомобиля проводится до начала мытья, в противном случае эти вещества лишь размажутся по поверхности тонким слоем, создавая очаги коррозии.
► Для удаления с поверхности кузова минеральных масел или пятен гудрона можно воспользоваться специальными составами. Если специального состава нет, то такие пятна можно удалять мягкой губкой или ветошью, слегка смоченной бензином. После обработки поверхность автомобиля необходимо протереть насухо.
► Начинать мытье следует с наиболее загрязненных мест – колес, внутренней поверхности крыльев, шасси (рис. 1.8).
► После снятия грязи с наиболее загрязненных мест автомобиль моется сверху вниз, начиная с крыши.
► Лучше всего, если автомобиль поливается водой из шланга под небольшим давлением (рис. 1.9). Это не всегда можно обеспечить, поэтому допускается поливка водой из лейки или из ведра, главное, чтобы вода была чистая. Если вы будете обмакивать в ведро губку, а потом мыть ею автомобиль, то учтите, что таким образом вы только «отполируете» поверхность своего автомобиля неплохим абразивом.
► Если на поверхности автомобиля присутствует засохшая грязь, то ее необходимо сначала размочить, а потом смыть водой, ни в коем случае не втирая в поверхность.
► Для мытья автомобиля рекомендуется использовать мягкие губки или ветошь. Необходимо следить, чтобы они были чистыми: любая грязь является абразивным веществом, которое неизбежно повредит лакокрасочное покрытие.
Для мытья поверхности автомобиля рекомендуется применять специальные шампуни, в состав которых входят поверхностно-активные вещества, спирты, карбоксиметилцеллюлоза, триполифосфат натрия, капролактам, жидкое натриевое стекло, полиакриламид. Состав и рецептура автомобильных шампуней подбираются таким образом, чтобы исключить коррозионное воздействие на обрабатываемую поверхность. В продаже есть множество разнообразных автошампуней, которые легко удаляют грязь и жирный налет, безвредны для краски и резины, снимают статическую пыль и биологически разлагаются. Некоторые шампуни создают дополнительную защиту из воскового покрытия – они облегчают последующую полировку поверхности автомобиля и обеспечивают длительное сохранение блеска покрытия. Следует отметить, что не все шампуни удаляют с лакокрасочного покрытия пятна гудрона, масла, продукта нефтепереработки. Если вам не хочется возиться со специальными средствами для удаления таких пятен, то выбирайте автошампунь, который может не только вымыть автомобиль, но и обеспечит очистку его поверхности от диффундирующей агрессивной пленки.
ВНИМАНИЕПосле мытья и высыхания поверхности автомобиля рекомендуется использовать автополироль. Обрабатывать ей кузов нужно регулярно – такая обработка поможет значительно продлить срок службы лакокрасочного покрытия и поддержит хороший декоративный вид. Пленка полироли создает на лакокрасочном покрытии дополнительный защитный и консервирующий слой, предохраняет покрытие от непосредственного контакта с абразивными и диффундирующими веществами. Кроме того, полироль заполняет микротрещины и царапины лакокрасочного покрытия, чем увеличивает стойкость к воздействию внешней среды, улучшает водо– и пылеотталкивающую способность. Пленка, создаваемая пастой-полиролью, сохраняется на поверхности автомобиля от двух недель до двух месяцев (в зависимости от выбранного средства и условий эксплуатации автомобиля). Такая пленка выдерживает от одной до трех моек автомобиля с помощью автошампуня. Мойку автомобиля на автомойке пленка полироли не выдерживает. Следует еще учитывать, что полироли в аэрозольной упаковке образуют более тонкую пленку по сравнению с пастами-полиролями, поэтому обработку ими следует проводить в среднем в два раза чаще, чем пастами.
Помните: задача продавца – продать товар. У него работа такая, за которую ему платят зарплату. Вам же за покупку автошампуня ничего не заплатят, заплатите вы. Так что прочтите инструкцию! И сделайте самостоятельный вывод: подходит ли предлагаемый товар вам и вашему автомобилю.
Восстановление формы кузовных деталей
Автомобиль – это та же кастрюля, которую может восстановить хороший лудильщик. Но автомобиль – это еще и птица феникс, восстающая из пепла. Так что хороший «жестянщик» – это гибрид лудильщика и автогенетика.
Рассуждение философа от автосервиса
Восстановление формы кузовных деталей включает в себя следующие операции[2]:
► выколотку;
► рихтовку (выравнивание);
► утяжку;
► вытяжку;
► метод нагрева и быстрого охлаждения.
► Выколотка
Эта операция предназначена для придания поврежденной части кузова формы, близкой к первоначальной. Выколотка осуществляется приложением усилия, противоположного усилию, которое вызвало деформацию.
Ее производят либо выдавливанием, либо ударами, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины.
Если вмятина достаточно обширна, но неглубока, то ее можно выправить нанесением удара деревянной или резиновой киянкой по вершине вмятины. Если вмятина более глубокая, то ее нужно выправлять постепенно, начиная от края. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины следует подставить опорную наковаленку соответствующей формы. Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), то ремонт нужно начинать именно с этих деталей.
Если на поверхности панели в результате деформации образовались резкие складки, которые препятствуют получению правильной геометрической формы, то по гребням таких складок нужно произвести тем или иным способом технологические надрезы. Таким образом будет устранен источник повышенного напряжения, и металл приобретет дополнительную свободу для движения, а следовательно, и для выправления.
Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен (двери, стойки и т. д.), производится при помощи специальных поддержек в виде лопаток и крючков, конец которых можно ввести между внутренними и наружными панелями через зазоры или монтажное окно люка.
Для выправления обширной, но неглубокой вмятины на дверце автомобиля можно использовать камеру от волейбольного мяча. Камера помещается между поврежденной поверхностью и каркасом двери и накачивается. Таким образом вмятина выдавливается.
Рихтовка
Распространенным способом правки является выколотка листового металла с помощью молотка и поддержки.
Чтобы не растянуть металл, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, нужно попеременно чередовать удары обоих инструментов.
Металл лучше всего выстукивать с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне.
Для того чтобы «собрать» раздавшийся в результате повреждения металл, следует прежде всего определить границы дефектного места с помощью рисок рихтовочного напильника и только после этого можно приступать к рихтовке.
Приемы рихтовки аналогичны приемам, которые используются при выколотке: если вмятина большая и, как следствие, напряжения сосредоточены по краям, то рихтовку необходимо начинать с краев и двигаться по окружности к центру; если ямка небольшая, то рихтовку нужно начинать с середины.
Молоток в руке нужно держать крепко и ударять по металлу всей плоскостью точно в заданное место. Удары не должны быть сильными, бить следует слабо и не ударять в одно и то же место несколько раз.
Выправку нужно начинать с наиболее деформированного места. Если ребро попадает в дефектную зону, то рихтовку следует начинать с него. Сначала доводится правкой до высокого качества ребро жесткости и только после этого обрабатываются другие участки.
Если несколько вмятин находятся близко друг от друга, то нужно растянуть между ними металл таким образом, чтобы образовалась одна вмятина – ее легче выправить, чем несколько близлежащих.
Утяжка
При помощи рихтовочного молотка с острым концом металл «собирается» там, где он «вытянут».
Вытяжка
Вытяжка – процесс, обратный утяжке и, как правило, требуется реже. Наковаленка в данном случае располагается на одной оси с рихтовочным молотком. Применяется также деревянная киянка с полукруглой рабочей частью.
Метод нагрева и быстрого охлаждения
Выпуклость на поверхности кузова можно устранять методом нагрева и быстрого охлаждения.
Нагрев металла выпуклости на кузове осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. Наиболее удобным для этой цели источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка № 0.
При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна и пластичность металла при этом резко возрастает. Поскольку расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения.
Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, черным и продолжает далее охлаждаться. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменялась. Поскольку металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла. Усиление процесса осаживания металла производят уменьшением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.
Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия
В одном дворе стояла старенькая машина. Выходит как-то утром ее хозяин и видит: вдоль всего бока гвоздем выцарапано: «Эй, хозяин, покрась машину!».
Хозяин почесал затылок, но что ж делать, надо красить. Отогнал машину на автосервис, там выкрасили, стала машина, как новая. Пригнал хозяин ее обратно во двор, ушел. А утром видит, что вдоль всего бока гвоздем выцарапано: «Вот теперь другое дело!»
Очень печальная история
Если у вас новый и дорогой автомобиль, а ваша финансовая ситуация такова, что вы с любым чихом машины можете обратиться на автосервис, то этот раздел смело пропускайте. Но если вы не в состоянии постоянно оплачивать мелкий ремонт автомобиля, а предпочитаете сделать его своими руками, то данная глава рекомендуется к внимательному прочтению.
Даже при самом тщательном уходе лакокрасочное покрытие нуждается в периодическом ремонте.
ПРИМЕЧАНИЕДело в том, что за год мелкие повреждения имеют тенденцию становиться крупными. Сколы, царапины, места точечной коррозии, которые сначала почти не видны и не принимаются владельцем автомобиля во внимание, за год увеличиваются в 50-100 раз (рис. 1.10). Согласитесь, на пятнышко ржавчины диаметром 2 мм можно некоторое время не обращать внимания, но если это пятнышко становится диаметром 20 см – это уже проблема.
Ремонт мелких повреждений лакокрасочного покрытия следует проводить не реже одного раза в год.
Ремонтная подкраска мелких дефектов – работа несложная, главным в ней является тщательность исполнения и качественность проведения всех операций, особенно связанных с подготовкой поверхности к обработке.
Начиная ремонт, следует зашлифовать дефектный участок лакокрасочного покрытия. Зашлифовка выполняется мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если лакокрасочное покрытие повреждено до металла, то требуется не только снять слой эмали, но и грунтовочное покрытие. Если повреждены только верхние слои, то грунтовочное покрытие можно не снимать.
Кромки лакокрасочного покрытия по периметру дефектного участка должны быть зашлифованы до гладкости, так, чтобы на ощупь нельзя было определить границу между поврежденным и неповрежденным участком. После шлифовки дефектный участок следует промыть и протереть мягкой ветошью, смоченной обезжиривающим составом, для удаления пыли, грязи и жировых пятен.
Изготовленный из картона или бумаги трафарет с отверстием, имеющим форму зашлифованного участка, закрепляется на поверхности кузова с помощью липкой ленты таким образом, чтобы в дальнейшем неповрежденным частям лакокрасочного покрытия была обеспечена надежная защита от попадания грунта, эмали и других материалов, использующихся при ремонте.
ВНИМАНИЕВ случае если дефектный участок зашлифован до металла, прежде чем начинать дальнейшие ремонтные работы, его следует загрунтовать. Температура и время сушки грунтовочного покрытия зависят от выбранного типа грунтовки, и перед тем как воспользоваться той или иной грунтовкой, следует прочитать инструкцию на упаковке. Время сушки может варьироваться от четверти часа до суток. Обычная температура сушки – 18–22 °C. Поэтому не стоит проводить ремонтные работы в холодное время года вне помещения. Даже если вы используете грунтовку в аэрозольной упаковке со средним временем сушки 15–20 мин, работы следует проводить в отапливаемом гараже.
Помните: трафарет должен быть немного больше зашлифованного участка лакокрасочного покрытия.
Необходимость в шпатлевании определяется применительно к каждому случаю отдельно. Однако шпатлевкой лучше не пользоваться.
ПРИМЕЧАНИЕПосле нанесения шпатлевки следует дождаться ее высыхания. Сохнет она по-разному: от 15–20 мин до 3–4 ч. Лучше подождать подольше, особенно если ремонтные работы проводятся на улице или в неотапливаемом гараже, а влажность воздуха высока (рис. 1.11).
Слой шпатлевки должен быть минимальной толщины. Чем толще слой, тем больше вероятность его растрескивания в дальнейшем, что, в свою очередь, чревато созданием очагов коррозии в местах трещин.
Хорошо высохший слой шпатлевки шлифуется мелкой шлифовальной шкуркой, после чего промывается водой для снятия пыли (удаления зародышей возможных дефектов будущего лакокрасочного покрытия) и вновь тщательно просушивается. После этого его следует внимательно осмотреть, выявляя дефекты и неровности поверхности. Если они будут замечены, то следует повторять операцию шпатлевания до тех пор, пока поверхность не станет ровной.
Для исправления мелких дефектов лакокрасочного покрытия лучше всего использовать краски в аэрозольной упаковке (с краскораспылителем). При нанесении краски с помощью кисточки на окрашиваемой поверхности остаются неровности, следы от волоса, а иногда и прилипают частицы волоса кисти. Подобные дефекты лакокрасочного покрытия не только имеют непрезентабельный («нетоварный») вид, но и могут впоследствии стать очагами коррозии, особенно прилипший кистевой волос, который нарушает целостность лакокрасочного покрытия.
Краску из краскораспылителя следует наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой каждого слоя. Время и температура сушки указаны на баллончике с краской. Обычно слой краски сушится 15–20 мин при комнатной температуре.
ПРИМЕЧАНИЕКаждый слой должен быть тонким настолько, чтобы не давать потеков и наплывов. Устранение наплывов – почти ювелирная операция, и гораздо проще наносить краску тонкими слоями несколько раз, чем потом устранять дефекты.
Чтобы лакокрасочное покрытие служило надежной защитой от коррозии, должно быть не менее трех слоев краски.
ПРИМЕЧАНИЕНаплывы и потеки краски удаляются после полного высыхания краски мелкозернистой шлифовальной шкуркой. После того как будет произведена зашлифовка дефекта, поверхность следует вымыть, тщательно высушить и окрасить.
Толстый слой краски, нанесенный в один прием, обладает тенденцией к растрескиванию, что значительно снижает защитные свойства лакокрасочного покрытия.
Затем поверхность шлифуется шлифовальной пастой либо шлифовальной шкуркой (зернистость М63, М50, М40), а затем полируется полировочной пастой. Отполированная поверхность промывается водой, а затем протирается тампоном, смоченным восковым полирующим составом.
Если лакокрасочное покрытие растрескалось в тех местах, где имеются глубокие дефекты металла кузова, то начинать ремонт следует со вскрытия дефекта с помощью грубой наждачной шкурки (рис. 1.12).
После этого с ремонтируемого места удаляется пыль, а сам участок поверхности кузова протирается обезжиривающим составом. Дефект металла исправляется путем нанесения слоя эпоксидной грунт-шпатлевки. После ее высыхания участок выравнивается шлифовальной шкуркой. Если остаются мелкие неровности поверхности, они выравниваются шпатлевкой, высушиваются, а затем зашлифовываются тонкой шкуркой. Выправленная поверхность кузова окрашивается.
На поверхности кузова в процессе эксплуатации образуются мелкие трещины («паутинная сетка»). Этот дефект можно устранить путем обработки поверхности полирующими составами.
Если нет возможности быстро устранить мелкие, но глубокие (до металла кузова) царапины лакокрасочного покрытия, сколы или точечные очаги ржавчины на внешне целом покрытии, то следует такие места законсервировать, чтобы коррозия не распространялась дальше. Консервация проводится следующим образом: дефектное место тщательно промывается, высушивается и покрывается «Мовилем» или любой пластичной смазкой. Такие меры, конечно, не устранят дефект, но и не позволят ему развиваться дальше. Следует заметить, что надолго консервировать дефекты не стоит – при первой же возможности нужно провести их полное устранение.