73. Искусственный каучук - IV способ.
В открытом сосуде, при постоянном помешивании и постоянном накачивании воздуха, растворяют 1 часть старого каучука (обрезки, испорченный каучуковый товар) в 4-12 частях масла (особенно льняного) или остатков масла. После полного растворения с помощью отстаивания от массы отделяют нерастворенные ее части. Затем добавляют к раствору немного сурика и выпаривают до тех пор, пока масса не станет липкой (выпаривание продолжается 2-6 часов); после этого ее охлаждают и в таком виде она поступает в продажу. Массу эту можно употреблять как обыкновенный каучук для выделки различных предметов, для изготовления линолеума, а в смеси с песком и для брезентов.
74. Искусственная гуттаперча - I способ.
Для изготовления искусственной гуттаперчи берется сырая резиновая масса в смеси с карнаубским воском и, в случае необходимости, с маслами, имеющими высокую температуру кипения, подвергается сначала слабому, а затем постоянно усиливающемуся нагреванию, не достигающему, однако, температуры плавления воска. Причем смесь тщательно проминается, превращаясь в совершенно однородный, обладающий всеми свойствами гуттаперчи, совсем не требующий вулканизации и тем не менее твердый и эластичный продукт. Такая обработка не требует притом применения растворителей ни для каучука, ни для воска. Применяющиеся в иных случаях масла добавляются к массе перед размешиванием.
75. Искусственная гуттаперча - II способ.
Берут 48 кг копала, измельченного в порошок, 5-14 кг серного цвета и 50-55 ведер керосина, нагревают до полного растворения при температуре 122-150?С, непрерывно мешая, и охлаждают до 38?С. Затем растворяют 3 кг казеина (или творога) в слабом водном растворе аммиака (с добавлением небольшого количества древесного спирта), вливают в приготовленную, как указано выше, массу и снова нагревают при температуре 122-150?С, пока не получится масса жидкой консистенции. Тогда в массу добавляют 15-25% -ный раствор дубильной кислоты, чернильно-орешковой или катеху, 100 г аммиака и варят достаточно продолжительное время, после чего массу охлаждают, промывают, месят в горячей воде, вальцуют и высушивают.
76. Обработка старой резины - I способ.
Из старой, непригодной уже к употреблению резины приготовляется продукт, которым можно пользоваться как обыкновенной резиной и который по сравнению с последней обладает значительно большим сопротивлением разрыву, вследствие выделения из резины при обработке растительных белковых веществ.
Старая непригодная резина промывается сначала до полного удаления всей приставшей к ней грязи, затем погружается на несколько дней в жидкость следующего состава. В 3-4 ведрах кипящей воды растворяют 300 г рвотного камня и добавляют к раствору 1 кг дубильной кислоты или соответствующее количество веществ, содержащих дубильную кислоту. Если обрабатываемая резина становится липкой, то рвотный камень заменяют 600 г сернокислого кальция (раствор готовят на холодной воде). При обработке резины, занимающей среднее положение между липкой и нелипкой, добавляют к указанному раствору рвотного камня 250 г сернистокислого кальция. В том или другом растворе резину оставляют до надлежащего размягчения, затем ее вынимают и высушивают на теплом воздухе. Наконец, ее прокатывают между валиками в более или менее тонкие листы, из которых выделывают нужные вещи, как из обыкновенной резины. Резина, обработанная по этому способу, имеет свойство не притягивать к себе влагу.
77. Обработка старой резины - II способ.
Старую резину тщательно измельчают, смешивают с равными весовыми частями технического касторового масла и смесь нагревают до 180-210?С, пока резина не распустится. После охлаждения смесь вливают в двойной против нее объем 90?-ного спирта. Тогда из этой смеси выделяется резина и оседает на дно в виде тягучей массы, а касторовое масло растворяется в спирте. После этого отделяют резину от остальной части смеси и промывают ее небольшим количеством свежего спирта (чтобы удалить остатки касторового масла) до тех пор, пока капля, пущенная на бумагу, после испарения спирта не оставит никакого следа. Так как полученная резиновая масса содержит еще некоторое количество спирта, то ее промывают сначала в теплой воде с примесью небольшого количества щелочи, а потом чистой водой из-под крана. Вывальцованная (прокатанная) в тонкие листы резина скоро полностью лишается влажности и приобретает отличные качества.
78. Сохранение резиновых изделий.
Прежде всего их необходимо предохранить от действия света и тепла и потому особенно рекомендуется сохранять их в хорошо проветриваемом прохладном помещении (подвале и т.п.). Для предупреждения действия воздуха можно небольшие резиновые предметы сохранять в жидкостях. По опытам, произведенным над сохранением резиновых рукавов, лучшие результаты дали следующие жидкости: 10%-ный водный раствор глицерина и известковая вода.
79. Гуттаперчевая замазка для кожи.
Берут:
100 частей гуттаперчи,
100 частей черной смолы (пека) или асфальта, 15 частей терпентинного масла.
Этот состав надо употреблять горячим.
80. Мастика для ремонта резиновых изделий
Для заделывания дыр и трещин в резиновых изделиях рекомендуется мастика следующего состава:
26 частей сероуглерода,
2 части гуттаперчи,
4 части каучука,
1 часть рыбьего клея.
Полное затвердение мастики происходит в течение суток.
81. Универсальная замазка.
В жестяной банке сплавляются 4 части пека с 4 частями гуттаперчи и хорошо перемешиваются.
82. Морской клей.
Этот клей применяется для покрытия поверхностей, которые постоянно соприкасаются с водой. Он готовится из 1 части каучука, 4 частей асфальта и 12 частей каменноугольного дегтя. Разрезанный каучук растворяют в дегте и затем добавляют асфальт.
83. Клей для приклеивания каучука к металлу и дереву.
Известно, что обыкновенный клей для этой цели не годится, а требуется совершенно особый состав. Хороший клей для этого можно приготовить, растворив 1 весовую часть гуммилака в 10 частях нашатырного спирта. Гуммилак растворяется в нашатырном спирте очень медленно: для полного растворения указанного количества потребуется не менее месяца. Полученный раствор обладает способностью размягчать поверхность каучука. Таким образом, когда хотят наклеить каучук на железо или дерево, смазывают поверхность каучука, подлежащую наклеиванию, указанным раствором и затем сильно прижимают к железу или дереву; размягченная поверхность каучука плотно пристает к ним и по высыхании держится очень прочно.
84. Замазка для каучуковых изделий.
Поверхность излома прежде всего надо очистить жесткой щеткой от пыли и грязи, а затем смазать замазкой, состоящей из:
30. частей сероуглерода,
4 частей гуттаперчи,
8 частей каучука,
2 частей рыбьего клея.
Эту замазку наносят на склеиваемые поверхности не очень толстым слоем при помощи шпателя или слегка подогретого ножа, затем обе поверхности прижимают друг к другу и обвязывают бечевкой так, чтобы они не разошлись. Через 36-48 часов поверхности окончательно склеиваются; тогда бечевку удаляют и сглаживают склеенное место. Указанная замазка годится также для исправления велосипедных и автомобильных каучуковых шин.
85. Каучуковые замазки для стекла.
1) 1 часть каучука
12 частей мастики,
4 части даммаровой смолы,
50 частей хлороформа,
10 частей бензина.
2) 12 частей каучука,
120 частей мастики,
500 частей хлороформа. Эта замазка, нанесенная на стекло, пристает моментально и образует эластичный слой.
3) 2 части каучука,
6 частей мастики,
100 частей хлороформа. Эта замазка готовится на холоде в течение
нескольких дней. Прозрачная замазка должна наводиться быстро, потому что она очень быстро густеет.
Эти три рецепта могут служить для получения водонепроницаемого клея, если увеличить количество каучука в 4,5 раза, бензина в 6 раз, а хлороформа в 5 раз.
86. Эластичный каучуковый лак.
Берут 3 части негашеной извести, добавляют 4 части воды; к горячей массе добавляют 10 частей серного каучука, предварительно расплавленного. Затем доливают к смеси 10 частей кипящего льняного масла. После охлаждения лак имеет тестообразную консистенцию. Предметы подогревают перед смазыванием.
Или берут 1 часть канифоли, 1 часть даммаровой смолы, расплавляют их и добавляют 1 часть мелкоизрезанного каучука и, при постоянном помешивании, нагревают до растворения. Наконец, доливают 2 части горячего льняного масла.
87. Лак для резиновых изделий.
По произведенным опытам, лучшим растворителем каучука при изготовлении лаков признано камфарное масло. Берут 30 г лучшего каучука и разрезают его острым мокрым ножом на мелкие кусочки. Нарезанные кусочки помещают в широкогорлую склянку и заливают 1 литром камфарного масла; слегка заткнув склянку пробкой, оставляют ее на несколько дней в умеренно теплом месте (но не на солнце). Ежедневно содержимое склянки несколько раз взбалтывают. По растворении всего каучука жидкость процеживают через полотно для отделения от нее нерастворимых веществ и других примесей.
Приготовленный таким образом каучуковый раствор является довольно густым и уже сам по себе может употребляться в виде лака. Но особенно хорош он, если к нему добавить копаловый лак, который прекрасно смешивается с каучуковым раствором. Такой лак обладает большой вязкостью, эластичностью и способностью противостоять атмосферным влияниям и действию кислот, щелочей и т.д.
88. Лак для резиновых галош.
700 г каучука,
1,4 кг сосновой смолы,
2,5 кг скипидара,
200 г костяного угля.
Сначала довольно сильно нагревают каучук со скипидаром, расплавляют затем в растворе смолу и, наконец, размешивают в горячей массе костяной уголь.
89. Клей для ремонта резиновых изделий.
Берут 90 г чистого бензина, 15 г сероуглерода и 7,5 г эфира, смешивают в бутыли и кладут туда мелконарезанную, невулканизированную резину. Затем закупоривают бутылку и ставят на несколько часов в теплое место. После полного растворения резины клей взбалтывают и тогда он готов к употреблению.
Примечание. Не нужно забывать, что бензин и сероуглерод чрезвычайно летучи и при малейшем приближении к огню возможен взрыв, поэтому все операции с этим клеем следует производить днем и вдали от огня. Следует также воздерживаться от курения во время работы.
90. Ремонт резиновых галош.
Галоши тщательно моют, высушивают и подчищают мелким напильником. Затем вырезают соответствующего размера заплатку, смазывают клеем для резиновых изделий (см. рецепт No 89), прижимают к нужному месту (если нужно, обвязывают бечевками) и дают подсохнуть в течение двух часов, после чего покрывают зачищенное место или всю галошу резиновым лаком (см. рецепт No 88).
91. Ремонт резиновых рукавов.
Растрескавшийся снаружи резиновый рукав очищается теплой водой при помощи щетки от грязи и тщательно высушивается. Затем его кладут на доску и на трещины наносится клей для ремонта резиновых изделий (см. рецепт No 89) до тех пор, пока все трещины не заполнятся им. Каждый новый слой наносится по высыхании предыдущего. Когда последний слой станет засыхать, рукав в этом месте обертывают холщовой тесьмой, смоченной вышеупомянутым клеем.
Если рукав дал трещины на внутренней своей поверхности, то описанный способ непригоден, так как в починенном месте образуется утолщение, вокруг которого собирается грязь и может образоваться "пробка". В таком случае вырезают испорченный кусок и сращивают оба конца, вставляя их в короткий кусок резинового рукава большего диаметра, плотно охватывающего починенный рукав.
92. Ремонт резиновой обуви.
Резиновая заплата, которую хотят наклеить на резиновую обувь, и поврежденное место протираются шкуркой, чтобы поверхность обоих стала шероховатой; затем смазывают обе поверхности клеем для ремонта резиновых изделий (см. рецепт No 89), после чего оставляют их в покое на полчаса и потом крепко сжимают. Чтобы ремонт сделать прочнее, следует вулканизировать заплату холодным способом. Для этого промазывают ее после вышеописанной операции сероводородом, к которому добавлено немного хлористой серы, а затем уже быстро нажимают на поврежденное место.
93. Приклейка резиновых подошв к сапогам.
Для приклейки резиновых подошв к кожаной обуви пригодны следующие замазки.
I. Разрезают 10 частей каучука на мелкие кусочки, кладут их в жестянку, помещенную в водяную баню и нагретую до 30?С, и добавляют 140 частей сернистого углерода. Когда каучук растворится, добавляют смесь, приготовленную следующим образом: сплавляют 10 частей каучука с 10 частями истолченной канифоли и затем добавляют 35 частей скипидара. Эту замазку следует хранить в герметически закупоренной склянке.
II. При сплавлении равных частей обыкновенной смолы и гуттаперчи получается замазка, которую применяют горячей и которая хорошо пристает к коже, резине и разным другим материалам.
III. Растворяют 10 частей гуттаперчи в 100 частях бензина. Раствор этот сливается в склянку, содержащую 100 частей олифы, и все сильно взбалтывается.
94. Ремонт каучуковых ручных насосов.
Для исправления разрывов в каучуковых насосах, употребляемых для поливки улиц, растений и т. д., рекомендуется следующий состав: мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или в керосине; каучук в названных жидкостях растворяется неполностью, но размягчается до такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной массы. Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и накладывают размягченный в одной из названных жидкостей каучук, после чего края сдавливают. Если после первой заклейки не получится полной заделки, каучуку дают высохнуть и операцию повторяют. При тщательной манипуляции поврежденные части исправляются полностью, так что насос вновь становится пригоден для продолжительного употребления.
95. Ремонт резиновых подушек, мячей и т.д.
Названные резиновые изделия с более или менее толстой оболочкой исправляют следующим способом. Сначала поверхность их необходимо хорошо очистить от пыли и грязи, затем берут канифоль и растворяют ее в 90?-ном спирте до получения густой массы. Полученной смесью тщательно промазывают трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно починить старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т.п. резиновые изделия.
96. Ремонт резиновых плащей.
Для исправления резиновых плащей и других тонких резиновых оболочек берут кусочек тонкого листового каучука, по величине соответствующий месту, подлежащему ремонту, и намазывают его с одной стороны, а также и прилегающее место на поверхности предмета скипидаром. Смазанные поверхности накладывают друг на друга и кладут на сутки под пресс. Исправленные места после этого оказываются столь же непроницаемыми для воды, как они были и раньше в неповрежденном виде.
Примечание. Следует заметить, что свежий листовой каучук удобнее всего резать острым, смоченным водой ножом.
97. Ремонт резиновых трубок.
Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются куском размягченной в бензине резины, которая затем сглаживается горячим железом. После ремонта трубка может еще долго служить, а само место ремонта можно, при некотором навыке, сделать совершенно незаметным для глаз. Для предохранения от высыхания и растрескивания резиновые трубки необходимо всегда держать при комнатной температуре.
V. Стекло.
98. Сверление стекла.
Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары в скипидаре, смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло, которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту.
Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить отверстие.
Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом, смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть.
99. Наведение мата на стекло.
Чтобы сделать оконные стекла непрозрачными, следует растворить желтый "специальный" воск в скипидаре и добавить к этой смеси немного сиккатива (сушки), чтобы она быстрее сохла. Этой смесью смазывают оконные стекла, равномерно сглаживая ее тампоном из шелковой тряпочки с ватой. Если хотят получить цветную поверхность, можно добавить к смеси какую-нибудь сухую краску в порошке.
100. Штемпелевание стекла.
Для этой цели готовят два раствора - один из 100 г воды, 12 г фтористого натрия и 2 г фтористого калия, а другой - из 100 г воды, 20 г соляной кислоты и 5 г хлористого цинка. Равные части каждого раствора смешивают перед употреблением и наносят при помощи резинового штемпеля на стекло, которое предварительно должно быть хорошо протерто.
101. Разрезание стеклянных трубок.
Для разрезания стеклянных трубок можно употреблять следующий прием: обматывают то место трубки, в котором хотят ее разрезать, довольно широкой полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и приклеивают концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза. Рядом с этой бумажкой точно таким же образом приклеивается вторая полоса бумаги так, чтобы между ними получилось очень узкое пространство неприкрытого стекла равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез. Полоски, прежде чем обматывать, полезно немного смочить. Затем помещают узкое пространство между бумажками над огнем (цилиндром керосиновой лампы или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство незащищенного стекла между бумажками не прогреется достаточно сильно, так, чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный разрез. Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению тепла к закрытым ими поверхностям и потому пламя действует особенно интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на стеклянную трубку, необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку, потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по неправильной линии.
102. Закалка стаканов.
Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой причины, но в большинстве случаев вследствие резкой перемены температуры, когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду этого считаем небесполезным привести следующий простой и многократно испытанный способ закалки, с помощью которого стаканам можно придать способность отлично выдерживать резкие перемены температуры. С этой целью стаканы, завернутые каждый в отдельности в солому, помещаются в металлический (рыбный) котел, в который наливают воду комнатной температуры и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы в кипящей воде в течение 5-6 часов, котел снимают с огня и покрывают каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно. Когда температура воды сравняется с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне закаленными и очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от горячей воды к холодной или обратно.
103. Карандаши для письма по стеклу, фарфору и металлу.
Карандаши этого рода могут быть приготовлены из следующего состава: 4 части по весу спермацета, 3 части сала и 2 части воска. Затем, смотря по тому, какого цвета хотят иметь карандаши, к этой смеси добавляют 6частей сухой краски. Изготовленную таким образом массу остается отформовать в виде палочек, и карандаши готовы. Ими одинаково хорошо можно писать и делать пометки, не портя самого стекла, фарфора или металла.
104. Надписи-этикетки на стекле.
В некоторых случаях бывает полезно вместо бумажных этикеток, наклеиваемых на стеклянные бутылки и банки, делать матовые надписи непосредственно на стекле. Такие надписи-этикетки удобнее не только в том отношении, что они прочнее бумажных, но и подменить их не так легко. Ввиду этого считаем небесполезным привести следующий состав, рекомендуемый для вытравления на стекле матовых надписей-этикеток. В 0,5 л воды растворяют 36 г фтористого натрия, 7 г сернокислого калия. Одновременно готовят еще другой раствор: в 0,5 л воды распускают 14 г хлористого цинка и добавляют 65 г соляной кислоты. При употреблении оба эти раствора смешивают в равной пропорции и с помощью мягкого пера или тонкой кисти рисуют на стекле буквы. Спустя полчаса на стекле появляется сделанная кистью или пером матовая надпись-этикетка.
VI. Олифа и краски.
105. Приготовление олифы.
Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 весовых частей льняного масла берется 1 часть глета (окиси свинца) и 1 часть свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в небольшом количестве воды. При комнатной температуре потребуется 2 части воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового сахара добавляют половину глета и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глета старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глет растворится в масле, доливают к нему остальное льняное масло и продолжают размешивать, затем доливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и тщательно, около 2 часов, размешивают, после чего дают смеси отстояться. Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют через полотно. Получается светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся нежелательными для светлых красок и масляных лаков, так как свинец имеет свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец соединяется с сероводородом. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают следующим образом: берут 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на дно.
106. Суррогат олифы.
100 частей казеина смешиваются с 10-15 частями мыльного раствора и 20-50 частями гашеной извести. Масса эта тщательно перемешивается, причем к ней постепенно добавляется 25-40 частей скипидара. Затем она разбавляется водой приблизительно до той же консистенции, какую имеет обыкновенная масляная олифа. Чтобы избежать осадка казеиновой извести, который образуется при продолжительном хранении, к ней добавляют немного нашатырного спирта. Продукт этот, будучи значительно дешевле обыкновенной масляной олифы, может, тем не менее, с успехом заменить ее. Он быстро сохнет. В смеси с краской он может употребляться для окраски зданий, деревянных стен и т.д. Высохший слой его не растворяется в воде. К тому же он очень хорошо держится и на металлических поверхностях.
107. Осветление льняного масла.
1. Осветление производится при помощи нагревания, для чего сырое масло в течение 30 минут держат при температуре 275?С. Чем быстрее производится такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре 275-310?С. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску, оседает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску, похожую на окраску олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в результате получается светлое желто-янтарного цвета масло.
2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться, тогда вода соберется на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают в котел и нагревают в течение 2 часов до 110?С, чтобы удалить оставшуюся воду. Рекомендуется перед пропусканием пара добавить к смеси масла и воды 1% серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла, которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также добавить еще несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут на дно осадок и сократят таким образом время осветления. Осадок этот можно употреблять для приготовления замазки, и мастера, делающие ее, с удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу, имеет очень светлую окраску.
В открытом сосуде, при постоянном помешивании и постоянном накачивании воздуха, растворяют 1 часть старого каучука (обрезки, испорченный каучуковый товар) в 4-12 частях масла (особенно льняного) или остатков масла. После полного растворения с помощью отстаивания от массы отделяют нерастворенные ее части. Затем добавляют к раствору немного сурика и выпаривают до тех пор, пока масса не станет липкой (выпаривание продолжается 2-6 часов); после этого ее охлаждают и в таком виде она поступает в продажу. Массу эту можно употреблять как обыкновенный каучук для выделки различных предметов, для изготовления линолеума, а в смеси с песком и для брезентов.
74. Искусственная гуттаперча - I способ.
Для изготовления искусственной гуттаперчи берется сырая резиновая масса в смеси с карнаубским воском и, в случае необходимости, с маслами, имеющими высокую температуру кипения, подвергается сначала слабому, а затем постоянно усиливающемуся нагреванию, не достигающему, однако, температуры плавления воска. Причем смесь тщательно проминается, превращаясь в совершенно однородный, обладающий всеми свойствами гуттаперчи, совсем не требующий вулканизации и тем не менее твердый и эластичный продукт. Такая обработка не требует притом применения растворителей ни для каучука, ни для воска. Применяющиеся в иных случаях масла добавляются к массе перед размешиванием.
75. Искусственная гуттаперча - II способ.
Берут 48 кг копала, измельченного в порошок, 5-14 кг серного цвета и 50-55 ведер керосина, нагревают до полного растворения при температуре 122-150?С, непрерывно мешая, и охлаждают до 38?С. Затем растворяют 3 кг казеина (или творога) в слабом водном растворе аммиака (с добавлением небольшого количества древесного спирта), вливают в приготовленную, как указано выше, массу и снова нагревают при температуре 122-150?С, пока не получится масса жидкой консистенции. Тогда в массу добавляют 15-25% -ный раствор дубильной кислоты, чернильно-орешковой или катеху, 100 г аммиака и варят достаточно продолжительное время, после чего массу охлаждают, промывают, месят в горячей воде, вальцуют и высушивают.
76. Обработка старой резины - I способ.
Из старой, непригодной уже к употреблению резины приготовляется продукт, которым можно пользоваться как обыкновенной резиной и который по сравнению с последней обладает значительно большим сопротивлением разрыву, вследствие выделения из резины при обработке растительных белковых веществ.
Старая непригодная резина промывается сначала до полного удаления всей приставшей к ней грязи, затем погружается на несколько дней в жидкость следующего состава. В 3-4 ведрах кипящей воды растворяют 300 г рвотного камня и добавляют к раствору 1 кг дубильной кислоты или соответствующее количество веществ, содержащих дубильную кислоту. Если обрабатываемая резина становится липкой, то рвотный камень заменяют 600 г сернокислого кальция (раствор готовят на холодной воде). При обработке резины, занимающей среднее положение между липкой и нелипкой, добавляют к указанному раствору рвотного камня 250 г сернистокислого кальция. В том или другом растворе резину оставляют до надлежащего размягчения, затем ее вынимают и высушивают на теплом воздухе. Наконец, ее прокатывают между валиками в более или менее тонкие листы, из которых выделывают нужные вещи, как из обыкновенной резины. Резина, обработанная по этому способу, имеет свойство не притягивать к себе влагу.
77. Обработка старой резины - II способ.
Старую резину тщательно измельчают, смешивают с равными весовыми частями технического касторового масла и смесь нагревают до 180-210?С, пока резина не распустится. После охлаждения смесь вливают в двойной против нее объем 90?-ного спирта. Тогда из этой смеси выделяется резина и оседает на дно в виде тягучей массы, а касторовое масло растворяется в спирте. После этого отделяют резину от остальной части смеси и промывают ее небольшим количеством свежего спирта (чтобы удалить остатки касторового масла) до тех пор, пока капля, пущенная на бумагу, после испарения спирта не оставит никакого следа. Так как полученная резиновая масса содержит еще некоторое количество спирта, то ее промывают сначала в теплой воде с примесью небольшого количества щелочи, а потом чистой водой из-под крана. Вывальцованная (прокатанная) в тонкие листы резина скоро полностью лишается влажности и приобретает отличные качества.
78. Сохранение резиновых изделий.
Прежде всего их необходимо предохранить от действия света и тепла и потому особенно рекомендуется сохранять их в хорошо проветриваемом прохладном помещении (подвале и т.п.). Для предупреждения действия воздуха можно небольшие резиновые предметы сохранять в жидкостях. По опытам, произведенным над сохранением резиновых рукавов, лучшие результаты дали следующие жидкости: 10%-ный водный раствор глицерина и известковая вода.
79. Гуттаперчевая замазка для кожи.
Берут:
100 частей гуттаперчи,
100 частей черной смолы (пека) или асфальта, 15 частей терпентинного масла.
Этот состав надо употреблять горячим.
80. Мастика для ремонта резиновых изделий
Для заделывания дыр и трещин в резиновых изделиях рекомендуется мастика следующего состава:
26 частей сероуглерода,
2 части гуттаперчи,
4 части каучука,
1 часть рыбьего клея.
Полное затвердение мастики происходит в течение суток.
81. Универсальная замазка.
В жестяной банке сплавляются 4 части пека с 4 частями гуттаперчи и хорошо перемешиваются.
82. Морской клей.
Этот клей применяется для покрытия поверхностей, которые постоянно соприкасаются с водой. Он готовится из 1 части каучука, 4 частей асфальта и 12 частей каменноугольного дегтя. Разрезанный каучук растворяют в дегте и затем добавляют асфальт.
83. Клей для приклеивания каучука к металлу и дереву.
Известно, что обыкновенный клей для этой цели не годится, а требуется совершенно особый состав. Хороший клей для этого можно приготовить, растворив 1 весовую часть гуммилака в 10 частях нашатырного спирта. Гуммилак растворяется в нашатырном спирте очень медленно: для полного растворения указанного количества потребуется не менее месяца. Полученный раствор обладает способностью размягчать поверхность каучука. Таким образом, когда хотят наклеить каучук на железо или дерево, смазывают поверхность каучука, подлежащую наклеиванию, указанным раствором и затем сильно прижимают к железу или дереву; размягченная поверхность каучука плотно пристает к ним и по высыхании держится очень прочно.
84. Замазка для каучуковых изделий.
Поверхность излома прежде всего надо очистить жесткой щеткой от пыли и грязи, а затем смазать замазкой, состоящей из:
30. частей сероуглерода,
4 частей гуттаперчи,
8 частей каучука,
2 частей рыбьего клея.
Эту замазку наносят на склеиваемые поверхности не очень толстым слоем при помощи шпателя или слегка подогретого ножа, затем обе поверхности прижимают друг к другу и обвязывают бечевкой так, чтобы они не разошлись. Через 36-48 часов поверхности окончательно склеиваются; тогда бечевку удаляют и сглаживают склеенное место. Указанная замазка годится также для исправления велосипедных и автомобильных каучуковых шин.
85. Каучуковые замазки для стекла.
1) 1 часть каучука
12 частей мастики,
4 части даммаровой смолы,
50 частей хлороформа,
10 частей бензина.
2) 12 частей каучука,
120 частей мастики,
500 частей хлороформа. Эта замазка, нанесенная на стекло, пристает моментально и образует эластичный слой.
3) 2 части каучука,
6 частей мастики,
100 частей хлороформа. Эта замазка готовится на холоде в течение
нескольких дней. Прозрачная замазка должна наводиться быстро, потому что она очень быстро густеет.
Эти три рецепта могут служить для получения водонепроницаемого клея, если увеличить количество каучука в 4,5 раза, бензина в 6 раз, а хлороформа в 5 раз.
86. Эластичный каучуковый лак.
Берут 3 части негашеной извести, добавляют 4 части воды; к горячей массе добавляют 10 частей серного каучука, предварительно расплавленного. Затем доливают к смеси 10 частей кипящего льняного масла. После охлаждения лак имеет тестообразную консистенцию. Предметы подогревают перед смазыванием.
Или берут 1 часть канифоли, 1 часть даммаровой смолы, расплавляют их и добавляют 1 часть мелкоизрезанного каучука и, при постоянном помешивании, нагревают до растворения. Наконец, доливают 2 части горячего льняного масла.
87. Лак для резиновых изделий.
По произведенным опытам, лучшим растворителем каучука при изготовлении лаков признано камфарное масло. Берут 30 г лучшего каучука и разрезают его острым мокрым ножом на мелкие кусочки. Нарезанные кусочки помещают в широкогорлую склянку и заливают 1 литром камфарного масла; слегка заткнув склянку пробкой, оставляют ее на несколько дней в умеренно теплом месте (но не на солнце). Ежедневно содержимое склянки несколько раз взбалтывают. По растворении всего каучука жидкость процеживают через полотно для отделения от нее нерастворимых веществ и других примесей.
Приготовленный таким образом каучуковый раствор является довольно густым и уже сам по себе может употребляться в виде лака. Но особенно хорош он, если к нему добавить копаловый лак, который прекрасно смешивается с каучуковым раствором. Такой лак обладает большой вязкостью, эластичностью и способностью противостоять атмосферным влияниям и действию кислот, щелочей и т.д.
88. Лак для резиновых галош.
700 г каучука,
1,4 кг сосновой смолы,
2,5 кг скипидара,
200 г костяного угля.
Сначала довольно сильно нагревают каучук со скипидаром, расплавляют затем в растворе смолу и, наконец, размешивают в горячей массе костяной уголь.
89. Клей для ремонта резиновых изделий.
Берут 90 г чистого бензина, 15 г сероуглерода и 7,5 г эфира, смешивают в бутыли и кладут туда мелконарезанную, невулканизированную резину. Затем закупоривают бутылку и ставят на несколько часов в теплое место. После полного растворения резины клей взбалтывают и тогда он готов к употреблению.
Примечание. Не нужно забывать, что бензин и сероуглерод чрезвычайно летучи и при малейшем приближении к огню возможен взрыв, поэтому все операции с этим клеем следует производить днем и вдали от огня. Следует также воздерживаться от курения во время работы.
90. Ремонт резиновых галош.
Галоши тщательно моют, высушивают и подчищают мелким напильником. Затем вырезают соответствующего размера заплатку, смазывают клеем для резиновых изделий (см. рецепт No 89), прижимают к нужному месту (если нужно, обвязывают бечевками) и дают подсохнуть в течение двух часов, после чего покрывают зачищенное место или всю галошу резиновым лаком (см. рецепт No 88).
91. Ремонт резиновых рукавов.
Растрескавшийся снаружи резиновый рукав очищается теплой водой при помощи щетки от грязи и тщательно высушивается. Затем его кладут на доску и на трещины наносится клей для ремонта резиновых изделий (см. рецепт No 89) до тех пор, пока все трещины не заполнятся им. Каждый новый слой наносится по высыхании предыдущего. Когда последний слой станет засыхать, рукав в этом месте обертывают холщовой тесьмой, смоченной вышеупомянутым клеем.
Если рукав дал трещины на внутренней своей поверхности, то описанный способ непригоден, так как в починенном месте образуется утолщение, вокруг которого собирается грязь и может образоваться "пробка". В таком случае вырезают испорченный кусок и сращивают оба конца, вставляя их в короткий кусок резинового рукава большего диаметра, плотно охватывающего починенный рукав.
92. Ремонт резиновой обуви.
Резиновая заплата, которую хотят наклеить на резиновую обувь, и поврежденное место протираются шкуркой, чтобы поверхность обоих стала шероховатой; затем смазывают обе поверхности клеем для ремонта резиновых изделий (см. рецепт No 89), после чего оставляют их в покое на полчаса и потом крепко сжимают. Чтобы ремонт сделать прочнее, следует вулканизировать заплату холодным способом. Для этого промазывают ее после вышеописанной операции сероводородом, к которому добавлено немного хлористой серы, а затем уже быстро нажимают на поврежденное место.
93. Приклейка резиновых подошв к сапогам.
Для приклейки резиновых подошв к кожаной обуви пригодны следующие замазки.
I. Разрезают 10 частей каучука на мелкие кусочки, кладут их в жестянку, помещенную в водяную баню и нагретую до 30?С, и добавляют 140 частей сернистого углерода. Когда каучук растворится, добавляют смесь, приготовленную следующим образом: сплавляют 10 частей каучука с 10 частями истолченной канифоли и затем добавляют 35 частей скипидара. Эту замазку следует хранить в герметически закупоренной склянке.
II. При сплавлении равных частей обыкновенной смолы и гуттаперчи получается замазка, которую применяют горячей и которая хорошо пристает к коже, резине и разным другим материалам.
III. Растворяют 10 частей гуттаперчи в 100 частях бензина. Раствор этот сливается в склянку, содержащую 100 частей олифы, и все сильно взбалтывается.
94. Ремонт каучуковых ручных насосов.
Для исправления разрывов в каучуковых насосах, употребляемых для поливки улиц, растений и т. д., рекомендуется следующий состав: мелконарезанный каучук растворяют в скипидаре, в хлороформе, в бензине или в керосине; каучук в названных жидкостях растворяется неполностью, но размягчается до такой степени, что приобретает консистенцию тестообразной массы. Затем слегка нагревают пробитые и разорванные края насоса и накладывают размягченный в одной из названных жидкостей каучук, после чего края сдавливают. Если после первой заклейки не получится полной заделки, каучуку дают высохнуть и операцию повторяют. При тщательной манипуляции поврежденные части исправляются полностью, так что насос вновь становится пригоден для продолжительного употребления.
95. Ремонт резиновых подушек, мячей и т.д.
Названные резиновые изделия с более или менее толстой оболочкой исправляют следующим способом. Сначала поверхность их необходимо хорошо очистить от пыли и грязи, затем берут канифоль и растворяют ее в 90?-ном спирте до получения густой массы. Полученной смесью тщательно промазывают трещины и дают замазке как следует затвердеть. Этим способом можно починить старые резиновые подушки, наколенники, мячи и т.п. резиновые изделия.
96. Ремонт резиновых плащей.
Для исправления резиновых плащей и других тонких резиновых оболочек берут кусочек тонкого листового каучука, по величине соответствующий месту, подлежащему ремонту, и намазывают его с одной стороны, а также и прилегающее место на поверхности предмета скипидаром. Смазанные поверхности накладывают друг на друга и кладут на сутки под пресс. Исправленные места после этого оказываются столь же непроницаемыми для воды, как они были и раньше в неповрежденном виде.
Примечание. Следует заметить, что свежий листовой каучук удобнее всего резать острым, смоченным водой ножом.
97. Ремонт резиновых трубок.
Небольшие отверстия смачиваются на краях бензином, а затем заполняются куском размягченной в бензине резины, которая затем сглаживается горячим железом. После ремонта трубка может еще долго служить, а само место ремонта можно, при некотором навыке, сделать совершенно незаметным для глаз. Для предохранения от высыхания и растрескивания резиновые трубки необходимо всегда держать при комнатной температуре.
V. Стекло.
98. Сверление стекла.
Тонкое стальное сверло, нагретое добела, закаляют в ртути или куске сургуча и оттачивают. Затем готовят насыщенный раствор камфары в скипидаре, смачивают им сверло, насаженное на коловорот, и быстро сверлят стекло, которое при этом смачивается в точке сверления названным раствором. Этим способом можно просверлить стекло толщиной в 1 см менее чем в одну минуту.
Для того чтобы просверлить отверстие в стекле, рекомендуем взять трехгранный напильник, опустить его в скипидар и осторожно просверлить отверстие.
Можно также просверлить стекло на токарном станке медным прутом, смазывая его маслом и посыпая наждаком. Особое внимание следует обратить на отверстие, когда процесс сверления подходит к концу и остается только последний тонкий слой, так как при этом стекло легко может треснуть.
99. Наведение мата на стекло.
Чтобы сделать оконные стекла непрозрачными, следует растворить желтый "специальный" воск в скипидаре и добавить к этой смеси немного сиккатива (сушки), чтобы она быстрее сохла. Этой смесью смазывают оконные стекла, равномерно сглаживая ее тампоном из шелковой тряпочки с ватой. Если хотят получить цветную поверхность, можно добавить к смеси какую-нибудь сухую краску в порошке.
100. Штемпелевание стекла.
Для этой цели готовят два раствора - один из 100 г воды, 12 г фтористого натрия и 2 г фтористого калия, а другой - из 100 г воды, 20 г соляной кислоты и 5 г хлористого цинка. Равные части каждого раствора смешивают перед употреблением и наносят при помощи резинового штемпеля на стекло, которое предварительно должно быть хорошо протерто.
101. Разрезание стеклянных трубок.
Для разрезания стеклянных трубок можно употреблять следующий прием: обматывают то место трубки, в котором хотят ее разрезать, довольно широкой полосой бумаги такой длины, чтобы она несколько раз обернула трубку, и приклеивают концы, причем следует обращать внимание на то, чтобы кромка бумаги точно совпадала с местом предполагаемого разреза. Рядом с этой бумажкой точно таким же образом приклеивается вторая полоса бумаги так, чтобы между ними получилось очень узкое пространство неприкрытого стекла равномерной ширины по окружности, по которому и должен пройти разрез. Полоски, прежде чем обматывать, полезно немного смочить. Затем помещают узкое пространство между бумажками над огнем (цилиндром керосиновой лампы или спиртовой горелки). Трубку вращают над пламенем, пока пространство незащищенного стекла между бумажками не прогреется достаточно сильно, так, чтобы капля холодной воды, опущенная на это место, вызвала чистый и ровный разрез. Бумажки, обертывающие стеклянную трубку, препятствуют проникновению тепла к закрытым ими поверхностям и потому пламя действует особенно интенсивно на незащищенную полоску стекла. Прежде чем направить пламя на стеклянную трубку, необходимо хорошо высушить бумажки, навернутые на трубку, потому что сырость на стекле может привести к разрыву его по неправильной линии.
102. Закалка стаканов.
Известно, как часто лопаются стаканы, иногда даже без всякой видимой причины, но в большинстве случаев вследствие резкой перемены температуры, когда, например, в холодный стакан наливают горячую воду или наоборот. Ввиду этого считаем небесполезным привести следующий простой и многократно испытанный способ закалки, с помощью которого стаканам можно придать способность отлично выдерживать резкие перемены температуры. С этой целью стаканы, завернутые каждый в отдельности в солому, помещаются в металлический (рыбный) котел, в который наливают воду комнатной температуры и ставят на плиту, чтобы вода постепенно закипела. Затем, продержав стаканы в кипящей воде в течение 5-6 часов, котел снимают с огня и покрывают каким-нибудь одеялом, чтобы вода остывала постепенно. Когда температура воды сравняется с комнатной, стаканы могут считаться уже вполне закаленными и очень хорошо выдерживают, не лопаясь, резкие переходы от горячей воды к холодной или обратно.
103. Карандаши для письма по стеклу, фарфору и металлу.
Карандаши этого рода могут быть приготовлены из следующего состава: 4 части по весу спермацета, 3 части сала и 2 части воска. Затем, смотря по тому, какого цвета хотят иметь карандаши, к этой смеси добавляют 6частей сухой краски. Изготовленную таким образом массу остается отформовать в виде палочек, и карандаши готовы. Ими одинаково хорошо можно писать и делать пометки, не портя самого стекла, фарфора или металла.
104. Надписи-этикетки на стекле.
В некоторых случаях бывает полезно вместо бумажных этикеток, наклеиваемых на стеклянные бутылки и банки, делать матовые надписи непосредственно на стекле. Такие надписи-этикетки удобнее не только в том отношении, что они прочнее бумажных, но и подменить их не так легко. Ввиду этого считаем небесполезным привести следующий состав, рекомендуемый для вытравления на стекле матовых надписей-этикеток. В 0,5 л воды растворяют 36 г фтористого натрия, 7 г сернокислого калия. Одновременно готовят еще другой раствор: в 0,5 л воды распускают 14 г хлористого цинка и добавляют 65 г соляной кислоты. При употреблении оба эти раствора смешивают в равной пропорции и с помощью мягкого пера или тонкой кисти рисуют на стекле буквы. Спустя полчаса на стекле появляется сделанная кистью или пером матовая надпись-этикетка.
VI. Олифа и краски.
105. Приготовление олифы.
Так как варка олифы требует специального котла и опасна в пожарном отношении, приводим способ приготовления олифы без варки. На 20 весовых частей льняного масла берется 1 часть глета (окиси свинца) и 1 часть свинцового сахара (уксуснокислой окиси свинца). Свинцовый сахар растворяют в небольшом количестве воды. При комнатной температуре потребуется 2 части воды, а если взять горячую воду, то значительно меньше. В раствор свинцового сахара добавляют половину глета и взбалтывают смесь. Оставшуюся дозу глета старательно растворяют с небольшим количеством льняного масла. Когда глет растворится в масле, доливают к нему остальное льняное масло и продолжают размешивать, затем доливают упомянутую выше смесь свинцового сахара и тщательно, около 2 часов, размешивают, после чего дают смеси отстояться. Масло всплывет наверх, а внизу отстоится вода с растворенными в ней свинцовыми солями. Тогда масло сливают и фильтруют через полотно. Получается светлая, прозрачная олифа, несколько более жидкая, чем вареная. Такая олифа всегда содержит в себе небольшое количество свинцовых солей, являющихся нежелательными для светлых красок и масляных лаков, так как свинец имеет свойство темнеть с течением времени. Объясняется это тем, что свинец соединяется с сероводородом. Чтобы удалить свинец из олифы, поступают следующим образом: берут 25%-ный раствор серной кислоты, вливают его в олифу и размешивают в течение получаса. Сначала олифа мутнеет и принимает молочный оттенок, но вскоре снова делается прозрачной, а свинцовые соли оседают на дно.
106. Суррогат олифы.
100 частей казеина смешиваются с 10-15 частями мыльного раствора и 20-50 частями гашеной извести. Масса эта тщательно перемешивается, причем к ней постепенно добавляется 25-40 частей скипидара. Затем она разбавляется водой приблизительно до той же консистенции, какую имеет обыкновенная масляная олифа. Чтобы избежать осадка казеиновой извести, который образуется при продолжительном хранении, к ней добавляют немного нашатырного спирта. Продукт этот, будучи значительно дешевле обыкновенной масляной олифы, может, тем не менее, с успехом заменить ее. Он быстро сохнет. В смеси с краской он может употребляться для окраски зданий, деревянных стен и т.д. Высохший слой его не растворяется в воде. К тому же он очень хорошо держится и на металлических поверхностях.
107. Осветление льняного масла.
1. Осветление производится при помощи нагревания, для чего сырое масло в течение 30 минут держат при температуре 275?С. Чем быстрее производится такое нагревание, тем быстрее и совершеннее будет происходить свертывание белковых веществ. Это свертывание лучше всего происходит при температуре 275-310?С. Но, несмотря на все вышесказанное, лучше производить нагревание масла медленно, пока не прекратится вспенивание. После нагревания масло оставляют охлаждаться, причем осадок, имеющий светло-коричневую окраску, оседает на дно. Тогда масло можно слить или профильтровать. Если нагревание производится в железном котле, то масло приобретает красноватую окраску, похожую на окраску олифы; если же нагревают его в алюминиевом котле, то в результате получается светлое желто-янтарного цвета масло.
2. Смесь равных частей сырого масла и горячей воды пропускают в пар в течение 1-2 часов. После этого маслу дают отстояться, тогда вода соберется на дне сосуда, прозрачное масло всплывет наверх, а осадок займет среднее положение между водой и маслом. Через 5 дней прозрачный слой масла спускают в котел и нагревают в течение 2 часов до 110?С, чтобы удалить оставшуюся воду. Рекомендуется перед пропусканием пара добавить к смеси масла и воды 1% серной кислоты. Этим способом производится одновременно и отбелка масла, которое, кроме того, гораздо быстрее осветляется. Можно также добавить еще несколько фунтов сукновальной глины или сернокислого барита, которые увлекут на дно осадок и сократят таким образом время осветления. Осадок этот можно употреблять для приготовления замазки, и мастера, делающие ее, с удовольствием приобретают эти осадки. Масло, обработанное по этому способу, имеет очень светлую окраску.