Чхетиани Отто. Кашгарский дневник или Конгур почти не виден

август 1998

---------------------------------------------------------------
Если вы используете Netscape и имеете большую скорость связи,
то можете получить более красивые версии этого же документа:

С БОЛЬШИМИ иллюстрациями. 3000 Kb
С маленькими иконками. 500 Kb
---------------------------------------------------------------

Долина р.Таш-Рабат

Это старый караван-сарай 9-10 вв, расположенный в долине, ведущей к
перевалу на озеро Чатыр-Кель. Дальше караваны обходили Чатыр-Кель и через
Торугарт выходили в Кашгарию. Старая дорога на 60 км короче, действующей
ныне. Новая дорога обходит перевал по сыртам. Само ущелье Таш-Рабата
чрезвычайно зеленое, имеются красивые выходы известковых скал, похожих на
зубы дракона. Караван-сарай примыкает к пологому склону горы. Каменные стены
достигают высоты 7 метров. От центрального коридора влево и вправо отходят
многочисленные помещения. В каждом куполообразный потолок с вентиляционным
отверстием. Сверху все эти купола присыпаны слоем земли и камней и над всем
возвышается большой купол центрального зала. Изнутри караван-сарай
оказывается значительно больше, нежели представляется снаружи. Во внутренних
помещениях есть даже туалет: каменная плита с отверстием над выгребной ямой.
Рядом с центральным залом расположено большое помещение с огромными широкими
нарами.

Караван-сарай 9-10 вв. Таш-рабат

Переночевали мы в доме смотрителя караван-сарая -- Джиргалбека. Он
служил во Владивостоке! На стене висит фотография с молодым хозяином в
матросской форме. Правда, при расспросе, выясняется, что служил он все же на
берегу. Говорит, что его покойный отец был смотрителем, и он будет им до
конца. В Таш-Рабат заезжают почти все группы иностранных туристов,
путешествующих по шелковому пути или, проезжающие транзитом через Торугарт.
Должность смотрителя, оказывается на этих сыртах довольно прибыльным делом.


Впереди Ферганский хребет

Отроги Ат-Баши уходят в сторону и мы везжаем в котловину озера
Чатыр-Кель (3500). Обехав озеро по западному берегу оказались на КПП
Торугарт. Осмотр короткий и к 12 часам мы уже подкатили к воротам Дружбы на
перевале Торугарт -- 3754.

На перевале Торугарт

С нашей стороны все голо и сгоревший вагончик-цистерна. С китайской
свежая колючка и живые пограничники. Идет какая-то жизнь. Подезжают машины,
вываливают песок. Встречающей же нас машины пока нет. Юра немного нервничает
и оставляет водителю инструкции, что передать Щетникову. Камаз уезжает. Дует
ветер. Проезжает автобус из Нарына. С нашей стороны подезжает пустой Икарус.
Вскорости с китайской стороны подезжает 2 микроавтобуса с японскими
туристами. Они начинают переходить в Икарус. Юра и Андрей (Петров) пытаются
договориться с водителем одного из микроавтобусов, но все пока без толку. Но
тут и подезжает "наша" белая Тойота. Переводчика зовут Сашей. Он ханец и на
самом деле его зовут Джан Хун (Zhang Hong). Быстро грузимся и катимся вниз.
Кажется, что чувствуется уже дыхание пустыни. Саша протягивает флягу с
зеленым чаем. Через полчаса подезжаем к погранпосту, где нас заставляют
вытащить часть груза и открыть рюкзаки. Как выяснилось, это еще не проверка.
Настоящая проверка и простановка штампов о пересечении границы произойдет
значительно ниже, уже в 60 км от Кашгара -- от перевала Торугарт до Кашгара
200 км. Дорога идет по широкой долине. По дну катит красный поток. Пыльно и
жарко. Снега не видно. На юге все потонуло в пыльной дымке. Внезапно
спускает заднее колесо. Водитель ставит запаску, но выясняется, что нет
насоса. Останавливается проходящая машина. Все дружно подкачивают камеру.
Продолжаем наш путь. На таможне нас заставляют оставить дыни и арбузы. Со
слезами седаем одну дыню прямо на глазах таможенника. Ворота таможни и
окрестные лавочки с русскими названиями позади. Кажется, прошел период
массового привоза дешевых товаров из Китая. Наш гид, как раз и получил
языковую практику работая с челноками со всего СНГ в Кульдже и Урумчи. До
Кашгара уже близко. Потянулась практически непрерывная цепь кишлаков.
Повсюду шеренги тополей, арыки и рисовые поля. На дороге множество людей на
велосипедах, мотоциклах. Уйгуры внешне довольно симпатичные. Много красивых
девушек. В самом Кашгаре очень плотное движение машин, велосипедов и
мотоциклов.

Памятник Мао на центральной площади г.Кашгар
459x813

Саша привез нас сразу в китайский ресторан. Пришлось учиться есть
палочками. Оказалось довольно удобно. Остановились мы в отеле Кашгар. Саша
торжественно обявил, что именно в этом отеле останавливался Цзян Цземин.
Корпуса отеля разбросаны среди парка. Номера наши 2-местные и вполне
комфортные. Посмотрел по телевизору праздник китайского ВМФ. Напомнило наше
советское прошлое. За окном шелестит дождь. Но все равно очень душно и
приходится оставлять включенным на ночь вентилятор.


На рынке

Яблоки и капуста здесь более скромных размеров. Набив мешки овощами
выезжаем наконец из города и едем на запад к долине Гез-Дарьи. Местность
вокруг сухая, разрезанная на неглубокие впадины долинами полусухих рек.
Селения окружены зеленью и арыками. Тополя стоят и вдоль краев полей.

Раздается резкий хлопок. Машину начинает заносить. Водитель резко
тормозит. Лопнуло колесо. Слава богу не было встречного транспорта и в этот
раз есть запаска, хотя тоже с дефектом. Обедаем мы в крупном уйгурском
селении. Здесь как и в Кашгаре большое оживление. Замечаю одинокого
старика-киргиза. Это первые признаки приближающихся гор. И действительно,
вскорости начинаем везжать в горы. Селений мало. Воды в реке много.

В долине р.Гез-дарья

Дорога, в целом, в сносном состоянии. Едем уже на юг. Кончаются
террасы. Река принимает справа крупный приток Караташ-Су, долина
поворачивает резко на запад. Начинается 30-километровое ущелье Гез с
1000-метровым перепадом. Здесь уже живут киргизы. Последнее уйгурское
селение в 10 км ниже. На пограничном посту ходят киргизские дети и
предлагают лепешки и вареные яйца. Справа и слева подступают гладкие скалы.
Река местами течет в каньоне. Ущелье кончается внезапно и перед нами
огромная зеленая долина р.Моджису, питающейся с южных склонов хребтов
УлугАрТаг и Кинг-Тау. Они как бы служат продолжением Заалайского хребта и
отделены от него долиной Маркан-Су.

Долина р.Булункол

Справа белеют вершины хр.Кинг-Тау с высшей точкой 6670 (Чакрагиль).
Дорога опять поворачивает на юг. Вскорости переезжаем по мосту на левый
берег и слева начинают открываться ледники Кашгарского хребта. Вершины в
облаках. Над долиной висит большая радуга. Я все время гляжу на большую
воду, думая о завтрашней переправе. Наконец наш путь закончился и мы
выгружаем наши вещи у ряда гостевых юрт на озере Малый Каракуль (3500). Саша
уезжает в ближайший кишлак договариваться о верблюдах. Вечером в главном
здании нас кормят не слишком хорошим ужином. Персонал смотрит американские
боевики на цифровом видео. Мы недолго сидим здесь и уходим в юрту, отложив
упаковку вьюков на завтра. Ложусь спать под толстое ватное одеяло,
оказавшееся сырым. Вскорости я весь мокрый и дрожу, но все равно засыпаю.


г.Конгур от оз.Малый Каракуль

После завтрака начинаем упаковку нашего груза. Предполагается, что
будет 5 верблюдов, но груза много и приходится взять еще одного. Ничего. На
обратном пути их можно взять меньше (Так и вышло. Назад шло уже 4 не сильно
груженных верблюда). Саша находит своему водителю попутчиков до Кашгара. Это
крепкий седой мужик из Чикаго и его английская подруга. Он поведал, что
побывал в этом году в Армении. А теперь, приехав в Москву и доехав до
Улан-Батора на поезде, путешествует по Монголии и Китаю. Киргизы довольно
долго вьючат верблюдов, крепко привязываю рюкзаки, мешки и газовые баллоны
шерстяными арканами. Верблюды кричат, выражают свое недовольство, пытаются
уклониться от навьючивания. В ход идет камча и, в конце концов, караван
трогается. Вскорости проходим небольшое киргизское селение. На зеленом
пригорке стоит группа женщин. Мы переходим прозрачную речушку, вытекающую из
озера Каракуль. Тропа уверенно петляет среди пыльных моренных холмов.
Внезапно внизу открывается огромная долина Кенгшиберсу. Находясь на озере,
трудно сразу оценить истинные масштабы и представить, что неподалеку
протекает большая река. Что же с переправой? Неужели предстоит брод. Но все
разрешилось. В начале каньонного участка стоит отличный новый мост. Правда
на него отсутствует заход для лошадей и верблюдов. В прошлом году были лишь
остатки старого моста. А ныне центральная опора посреди реки даже залита
бетоном. Караван переходит реку выше в месте ее разлития на несколько
рукавов. Вода сантиметров 20 не достает до брюха лошади.

Брод через р.Кенгшиберсу

Киргизов двое. На правом берегу в километре от моста стоят купола
киргизского кладбища. Похожий снимок был в книге Бонингтона. Наши проводники
обясняют, что нам надо идти вверх по тропе и переходить реку, вытекающую
из-под ледника Коксель по мосту. Они же перейдут ее в устье. Тропа приводит
к каменным постройкам на высоком берегу реки. Река течет в
скально-конгломератном каньоне. Тропа спускается по склону и переходит на
другой берег по мосту, опирающемуся на большие валуны. Подымаемся на террасу
правого берега. Караван еще не подошел. Минут через 10 он показался в
километре ниже по течению. Отсюда началась наиболее утомительная часть
подема. За верблюдами довольно трудно угнаться. Ребята отстают. Лишь я пока
иду на расстоянии 200 метров от каравана. Один из верблюдов, видимо молодой,
раза 3 подгибает колени на крутом подеме и падает, опрокидываясь набок на
склон. Приходится его разгружать, переносить вещи на ровную площадку и снова
нагружать бедолагу. Раза 2 я участвую в переноске тюков. Ребят пока не
видно. Киргизы отдыхают и угощают меня лепешкой с айраном. Подходят и
ребята. Под конец подема мы выходим на холмистое плоскогорье. Здесь пасется
множество яков, не обращающих на нас никакого внимания. Последний взлет и мы
на ровных площадках в между боковой мореной ледника Коксель и моренами
Коридорного ледника. По зеленой лужайке протекает спокойный прозрачный
ручей. Где то здесь и был базовый лагерь британской экспедиции в 1980-1981
годах. За день мы прошли 2325 км и набрали 1000 метров. Здесь 4500.
Добавляем киргизам еще 100 юаней (1$=8 юаней). Они благодарят и отправляются
в ближайший кош. Набранная высота хорошо чувствуется и установка лагеря
проходит довольно вяло Попив чаю заползаем в спальники. В эту ночь я так и
не засыпаю.


л.Коксель


Музтаг-Ата

Конгур-Тюбе

Все время дует с юго-запада прохладный ветерок. Андрей усиленно лечится
и завтра собираемся выходить.


Рытье пещеры

Высота 5800-6000. С юго-запада порывами дует ветер. На рытье затратили
около 3.5 часов. "Купе" рыли на 4-х, но не рассчитали. Петров не умещается и
уходить наружу спать высотку. Компанию ему составил Юра. Спать в пещере
тепло и уютно.

Пик Коксель и одноименный ледник.


Промежуточный лагерь на седловине 5300

Под ногами постоянно раздаются хлопки, пробегают трещины на ровной
поверхности снега. Перекусив у палаток, продолжаем спуск. Снежные склоны
после снегопада все связаны друг с другом. После одного из таких хлопков
раздается хлопок справа, потом опять слева и с левого склона хребта,
разделяющего Коридорный ледник с ледником Коксель отрывается доска. Место
отрыва достаточно удалено от нас, тем не менее, продолжающиеся звуки хлопков
заставляют прислушиваться и посматривать вокруг. За 30 минут добегаем до
выхода на морены. Я все время оглядываюсь назад т смотрю на наш гребень. Он
красив. Тем более после того, как на нем побывал. В лагере нас уже ожидает
Саша, углядевший нас на гребне морены. На раскладном столике нарезан
дольками продолговатый кашгарский арбуз. Жадно набрасываемся на арбуз. Его
бы на "сковородку" на леднике километром выше. Куда лучше снежной воды. Ждет
нас и обильный ужин.


В окрестностях базового лагеря