Страница:
● во-первых, на срезах текстура выделяется очень сочно, яркими, четкими линиями, вмешиваясь и искажая глубину узоров, поэтому мелкие элементы теряются в рисунке древесины и резьба на ее фоне плохо просматривается;
● во-вторых, древесина хвойных пород очень хрупка и неравномерна по плотности. Она легко скалывается по слою, особенно если элементы узора мелкие, отчего работа приобретает неопрятный, щербатый вид. В крупных элементах эти недостатки незаметны.
Что касается таких пород, как липа, осина, береза, то они могут быть покрыты тончайшим узором, который не забивается природным рисунком волокон. А так как древесина у этих пород равномерно гладкая и достаточно вязкая, то даже мелкие элементы не скалываются.
Из хвойных пород для резных работ можно с успехом использовать древесину сосны и ели. Из сосны вырезают украшения для наличников окон и дверей, карнизов, простенков домов и т.п. Это, как правило, крупнорельефная резьба. Благодаря смолистости сосны резные украшения из нее долговечны.
Ель мягче сосны и режется легче, но у нее имеется много твердых сучков, она менее смолиста, чем сосна, поэтому для резных работ применяется реже.
При выборе древесины для резьбы необходимо избегать таких пороков, как свилеватость, наклон волокон, прорость, сучки, трещины, гнили, червоточины.
Доски, предназначенные для резьбы, раскраивают на заготовки на круглопильных станках и обрабатывают в размер на фуговальных и рейсмусовых. Большое значение имеет срез доски – радиальный или тангенциальный. По радиальному срезу резать легче, доска меньше коробится, но резьба получается не такой выразительной, как на тангенциальном. Для крупных резных деталей лучше применять доски радиального распила, а для небольших – тангенциального.
Если резные детали имеют большую ширину, то заготовку получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек. Для склеивания можно применять поливинилацетатный клей. Бруски надо подбирать так, чтобы срез и направление годичных слоев были одинаковыми, иначе выполнять резьбу будет трудно, а внешний вид изделия может значительно ухудшиться, особенно при окрашивании водными красителями. Склеенную заготовку выравнивают по пластям на рейсмусовом или фуговальном станке.
Резьбу на крупных деталях лучше выполнять до их сборки в изделие. В таком случае детали должны быть тщательно обработаны и подогнаны.
Изделия из дерева
Мастерская резчика и столяра
Верстаки
Столярные инструменты
Измерительный инструмент
Инструмент для пиления
● во-вторых, древесина хвойных пород очень хрупка и неравномерна по плотности. Она легко скалывается по слою, особенно если элементы узора мелкие, отчего работа приобретает неопрятный, щербатый вид. В крупных элементах эти недостатки незаметны.
Что касается таких пород, как липа, осина, береза, то они могут быть покрыты тончайшим узором, который не забивается природным рисунком волокон. А так как древесина у этих пород равномерно гладкая и достаточно вязкая, то даже мелкие элементы не скалываются.
Из хвойных пород для резных работ можно с успехом использовать древесину сосны и ели. Из сосны вырезают украшения для наличников окон и дверей, карнизов, простенков домов и т.п. Это, как правило, крупнорельефная резьба. Благодаря смолистости сосны резные украшения из нее долговечны.
Ель мягче сосны и режется легче, но у нее имеется много твердых сучков, она менее смолиста, чем сосна, поэтому для резных работ применяется реже.
При выборе древесины для резьбы необходимо избегать таких пороков, как свилеватость, наклон волокон, прорость, сучки, трещины, гнили, червоточины.
Доски, предназначенные для резьбы, раскраивают на заготовки на круглопильных станках и обрабатывают в размер на фуговальных и рейсмусовых. Большое значение имеет срез доски – радиальный или тангенциальный. По радиальному срезу резать легче, доска меньше коробится, но резьба получается не такой выразительной, как на тангенциальном. Для крупных резных деталей лучше применять доски радиального распила, а для небольших – тангенциального.
Если резные детали имеют большую ширину, то заготовку получают путем склеивания отдельных брусков или дощечек. Для склеивания можно применять поливинилацетатный клей. Бруски надо подбирать так, чтобы срез и направление годичных слоев были одинаковыми, иначе выполнять резьбу будет трудно, а внешний вид изделия может значительно ухудшиться, особенно при окрашивании водными красителями. Склеенную заготовку выравнивают по пластям на рейсмусовом или фуговальном станке.
Резьбу на крупных деталях лучше выполнять до их сборки в изделие. В таком случае детали должны быть тщательно обработаны и подогнаны.
Изделия из дерева
Древесина с давних пор освоена как конструкционный, строительный и художественный материал. Нет ни одной отрасли промышленности, где бы не использовали древесину и изделия из нее. Из дерева строят дома, делают двери и оконные рамы, паркет и элементы крыш, музыкальные инструменты и спортивный инвентарь, детские игрушки, сувениры и кухонную утварь, а также оборудование для различных средств транспорта: судов, вагонов и автомобилей. В целом дерево применяют для выработки более двадцати тысяч видов изделий. Но пальма первенства принадлежит, бесспорно, предметам мебели, которую начали делать с самой древности.
Так, уже в Древнем Египте, Греции и Риме хорошо владели технологией обработки дерева, мастера имели множество инструментов и были разработали основные виды бытовой мебели.
Рис. 5. Резная антикварная мебель
Своего расцвета мебельное искусство достигло в эпоху Возрождения (стиль Ренессанс – XV – XVI вв.) и получило планомерное развитие в последующее время. В XVII в. сформировался декоративный стиль Барокко, в XVIII в. – стиль Рококо. Роскошным интерьерам соответствовала пышно декорированная, изящная по форме мебель. Стиль Классицизм (вторая половина XVIII в.) и сменивший его Ампир (конец XVIII в. начало XIX в.) также отличались красотой формы.
Однако народные мастера украшали резьбой и придавали художественную ценность и более простым предметам. Лавки, сундуки, столы и прочие предметы быта свидетельствуют о высоком профессионализме народных умельцев.
С переходом от ручного способа изготовления к машинному формы предметов мебели упростились, но высокий уровень мебельного искусства XVII – XIX вв. и в настоящее время привлекает активное внимание мебельщиков. Нередко можно встретить мебель, которая изготовлена по формам исторических стилей с ориентиром на современное веяние декора.
Традиционная славянская посуда, выточенная из дерева, стала визитной карточкой славянского народа и получила мировую известность. Чашки, блюда и ложки, солонки и кубки, хлебницы и вазочки, выточенные вручную на токарном станке, с резными узорами и орнаментальными полосами служат не только практическим целям, но и выполняют художественную функцию, являясь прекрасным украшением любого дома.
Рис. 6. Кухонные бытовые предметы, декорированные резьбой
Велика роль дерева и в духовной сфере человека. Из древесины ели, кедра, пихты, которая обладает способностью резонировать, создавая чистый и сильный звук, изготавливают щипковые (гитара, балалайка, мандолина) и смычковые (скрипка, виолончель, контрабас) музыкальные инструменты. Многие детали пианино, баяна, ксилофона, также делают из дерева.
Технология изготовления музыкальных инструментов сложна и требует особого оборудования и отбора древесины, потому их выпуском занимаются специальные предприятия.
Перечисляя предметы из дерева, нельзя не вспомнить об игрушках.
Изготовление деревянных игрушек – это безграничный простор для творческой деятельности. В раннем возрасте основное занятие детей – игра, поэтому восприятие мира и отношение к нему во многом зависят от качества изготовления игрушки, ее сути, цветового решения. Как пример вспоминается игрушка конь-качалка, вырезанная из цельного ствола дерева, которая стала любимой забавой ребятишек многих поколений. Время шло, ребятишки повзрослели и на смену коню-качалке пришли шахматы. Резные шахматные наборы – это яркий образец искусства резчика, а изготовление самой шахматной доски требует применения техники инкрустации.
Рис. 7. Сувениры и бижутерия
Наравне с утилитарной функцией изделия из дерева выполняют и чисто декоративную. Эта роль отведена, несомненно, сувенирам. К ним относятся: предметы бижутерии, вазы, настенные и настольные блюда, всевозможные шкатулки, бра, подсвечники, панно, резные изображения сказочных героев, птиц и зверей.
Основное требование к сувенирам – красота формы и материала, качественная отделка. Для их изготовления можно использовать различные виды художественной обработки дерева: резьбу, точение, роспись, выжигание, мозаику. Сюжетные мотивы безграничны. Однако, чтобы воплотить замысел художника, нужно знать приемы обработки и владеть техникой работы с деревом.
Так, уже в Древнем Египте, Греции и Риме хорошо владели технологией обработки дерева, мастера имели множество инструментов и были разработали основные виды бытовой мебели.
Своего расцвета мебельное искусство достигло в эпоху Возрождения (стиль Ренессанс – XV – XVI вв.) и получило планомерное развитие в последующее время. В XVII в. сформировался декоративный стиль Барокко, в XVIII в. – стиль Рококо. Роскошным интерьерам соответствовала пышно декорированная, изящная по форме мебель. Стиль Классицизм (вторая половина XVIII в.) и сменивший его Ампир (конец XVIII в. начало XIX в.) также отличались красотой формы.
Однако народные мастера украшали резьбой и придавали художественную ценность и более простым предметам. Лавки, сундуки, столы и прочие предметы быта свидетельствуют о высоком профессионализме народных умельцев.
С переходом от ручного способа изготовления к машинному формы предметов мебели упростились, но высокий уровень мебельного искусства XVII – XIX вв. и в настоящее время привлекает активное внимание мебельщиков. Нередко можно встретить мебель, которая изготовлена по формам исторических стилей с ориентиром на современное веяние декора.
Традиционная славянская посуда, выточенная из дерева, стала визитной карточкой славянского народа и получила мировую известность. Чашки, блюда и ложки, солонки и кубки, хлебницы и вазочки, выточенные вручную на токарном станке, с резными узорами и орнаментальными полосами служат не только практическим целям, но и выполняют художественную функцию, являясь прекрасным украшением любого дома.
Велика роль дерева и в духовной сфере человека. Из древесины ели, кедра, пихты, которая обладает способностью резонировать, создавая чистый и сильный звук, изготавливают щипковые (гитара, балалайка, мандолина) и смычковые (скрипка, виолончель, контрабас) музыкальные инструменты. Многие детали пианино, баяна, ксилофона, также делают из дерева.
Технология изготовления музыкальных инструментов сложна и требует особого оборудования и отбора древесины, потому их выпуском занимаются специальные предприятия.
Перечисляя предметы из дерева, нельзя не вспомнить об игрушках.
Изготовление деревянных игрушек – это безграничный простор для творческой деятельности. В раннем возрасте основное занятие детей – игра, поэтому восприятие мира и отношение к нему во многом зависят от качества изготовления игрушки, ее сути, цветового решения. Как пример вспоминается игрушка конь-качалка, вырезанная из цельного ствола дерева, которая стала любимой забавой ребятишек многих поколений. Время шло, ребятишки повзрослели и на смену коню-качалке пришли шахматы. Резные шахматные наборы – это яркий образец искусства резчика, а изготовление самой шахматной доски требует применения техники инкрустации.
Наравне с утилитарной функцией изделия из дерева выполняют и чисто декоративную. Эта роль отведена, несомненно, сувенирам. К ним относятся: предметы бижутерии, вазы, настенные и настольные блюда, всевозможные шкатулки, бра, подсвечники, панно, резные изображения сказочных героев, птиц и зверей.
Основное требование к сувенирам – красота формы и материала, качественная отделка. Для их изготовления можно использовать различные виды художественной обработки дерева: резьбу, точение, роспись, выжигание, мозаику. Сюжетные мотивы безграничны. Однако, чтобы воплотить замысел художника, нужно знать приемы обработки и владеть техникой работы с деревом.
Мастерская резчика и столяра
Верстаки
Вы профессиональный мастер или столяр-любитель? В первом и во втором случае вам необходимо оборудовать рабочее место. Обустройство мастерской это немаловажный факт, так как с нее все и начинается.
Во-первых, рабочее место должно быть хорошо освещено. Желательно, чтобы свет падал спереди и слева, но оградить от действия прямых солнечных лучей.
Во-вторых, температурный режим и уровень влажности должен быть постоянным, так как резкие колебания отрицательно сказываются на качестве материала и выполняемых резных изделиях.
В-третьих, рабочий стол должен быть прочным, устойчивым и максимально удобным. Такой стол для столярных работ называют верстаком.
Хороший верстак – это основной помощник столяра и мастера по резным работам. Как правило, человек, работающий с деревом, выполняет много работ, связанных с обработкой различных деталей и не только деревянных. Кроме столярных работ на верстаке приходится выполнять жестяницкие, гибочные и другие работы.
Верстаки бывают разные по форме и функциональным особенностям.
Столярный верстак. Две основных части верстака – это рабочая доска и основание. Рабочая доска оборудована передними (поперечными) и задними (продольными) тисками. На ней также имеются отверстия – сквозные гнезда, расположенные в ряд у переднего ребра. Эти отверстия необходимы для установки деревянных или металлических упоров. С задней стороны рабочей доски имеется лоток, в котором хранится столярный инструмент. Под рабочей доской можно дополнительно установить шкаф для материалов и инструментов.
Передние и задние тиски служат для закрепления заготовок при обработке. Упоры, которые вставляются в сквозные гнезда, помогают закрепить заготовку. Упоры должны располагаться ниже плоскости обрабатываемой поверхности древесины, чтобы не задеть рубанком. Для более качественной обработки древесины на верстаке в упоре, который примыкает к древесине, делается насечка. В самом гнезде упоры держатся с помощью пружины. При вертикальном положении заготовки во время обработки заготовка зажимается в передних или задних тисках.
Рис. 8. Столярный верстак
Основание верстака изготавливают из древесины хвойных пород, рабочую доску – из древесины твердых лиственных пород (дуб, береза, бук, ясень). По стандарту толщина рабочей доски составляет 60–70 мм, ширина – 500 мм. Винты передних и задних тисков, как правило, изготовлены из металла, реже – из дерева.
Проверочный тест, который позволит определить, правильно ли собран верстак, заключается в следующем. Обопритесь ладонями на верстак, если вы находитесь в выпрямленном положении – верстак выбран правильно. Надо проследить также, чтобы основание верстака было надежно прикреплено к полу. Чтобы продлить срок службы, верстак покрывают олифой. Не следует держать верстак в помещении с повышенной влажностью, равно как и вблизи отопительных приборов. Если во время работы (долбление, сверление, пиление, работа стамеской) существует вероятность повредить верстак, необходимо подложить под обрабатываемую заготовку доску или испорченный брус.
Деревянный унифицированный верстак. Ножки этого верстака сделаны из бруска сечением 80 × 80 мм. Их надежно закрепляют в коробке, которую собирают из досок толщиной 40 мм. Все крепления делают на крупных шурупах. В середине коробки устанавливают на шурупах планку сечением 60 × 80 мм. Высоту верстака выбирают в зависимости от роста работающего. Для этого на любой стол кладут стопку отрезков досок и подбирают их высоту так, чтобы за положенный на них фуганок (рубанок) можно было взяться, почти не сгибая спины. Общая высота стола плюс высота стопки досок и определяет высоту верстака.
Рис. 9. Деревянный унифицированный верстак
Столешницу крепят к коробке и поперечной планке шурупами. Для столешницы лучше брать доски толщиной 60 мм.
Ножки верстака связывают в шип попарно вспомогательными планками, а их в свою очередь соединяют в шип продольной связью для придания жесткости всей конструкции, иначе верстак через некоторое время потеряет устойчивость.
По одной длинной стороне верстака врезают и закрепляют на шурупах с потайными головками стальной уголок с полочкой 32 или 36 мм. Эта сторона верстака будет служить для жестяницких работ. На другой длинной стороне верстака устанавливают два зажима для строжки узких сторон досок.
Каждый зажим представляет собой металлическую пластину с приваренной к ней гайкой. Пластину крепят шурупами изнутри коробки верстака. Прижимная доска с помощью болта с воротком позволяет закрепить на верстаке обрабатываемую доску. Между головкой болта с воротком и прижимной доской ставят шайбу. Когда зажимы не нужны, их можно снять.
На той же длинной стороне верстака ставят устройство для крепления доски при строжке широких сторон. Оно представляет собой два съемных деревянных клинообразных упора с направляющими из стали толщиной 2 мм. В направляющих могут перемещаться два сухаря с угловыми вырезами. Сухари лучше делать из бука. На угловых вырезах сухарей крепят отрезки лезвий от ножовки.
Обрабатываемую доску (в зависимости от ее ширины) устанавливают в подходящие вырезы сухарей и надавливают на нее. Сухари, перемещаясь в упорах, надежно зажимают конец доски. Отрезки лезвий ножовки врезаются в доску и не дают ей перемещаться.
В столешнице верстака вырезают отверстие для установки электрической циркулярной пилы. Если необходимо, сверлят отверстия под крепящие болты для токарного станка по дереву и гибочного устройства.
Во-первых, рабочее место должно быть хорошо освещено. Желательно, чтобы свет падал спереди и слева, но оградить от действия прямых солнечных лучей.
Во-вторых, температурный режим и уровень влажности должен быть постоянным, так как резкие колебания отрицательно сказываются на качестве материала и выполняемых резных изделиях.
В-третьих, рабочий стол должен быть прочным, устойчивым и максимально удобным. Такой стол для столярных работ называют верстаком.
Хороший верстак – это основной помощник столяра и мастера по резным работам. Как правило, человек, работающий с деревом, выполняет много работ, связанных с обработкой различных деталей и не только деревянных. Кроме столярных работ на верстаке приходится выполнять жестяницкие, гибочные и другие работы.
Верстаки бывают разные по форме и функциональным особенностям.
Столярный верстак. Две основных части верстака – это рабочая доска и основание. Рабочая доска оборудована передними (поперечными) и задними (продольными) тисками. На ней также имеются отверстия – сквозные гнезда, расположенные в ряд у переднего ребра. Эти отверстия необходимы для установки деревянных или металлических упоров. С задней стороны рабочей доски имеется лоток, в котором хранится столярный инструмент. Под рабочей доской можно дополнительно установить шкаф для материалов и инструментов.
Передние и задние тиски служат для закрепления заготовок при обработке. Упоры, которые вставляются в сквозные гнезда, помогают закрепить заготовку. Упоры должны располагаться ниже плоскости обрабатываемой поверхности древесины, чтобы не задеть рубанком. Для более качественной обработки древесины на верстаке в упоре, который примыкает к древесине, делается насечка. В самом гнезде упоры держатся с помощью пружины. При вертикальном положении заготовки во время обработки заготовка зажимается в передних или задних тисках.
Основание верстака изготавливают из древесины хвойных пород, рабочую доску – из древесины твердых лиственных пород (дуб, береза, бук, ясень). По стандарту толщина рабочей доски составляет 60–70 мм, ширина – 500 мм. Винты передних и задних тисков, как правило, изготовлены из металла, реже – из дерева.
Проверочный тест, который позволит определить, правильно ли собран верстак, заключается в следующем. Обопритесь ладонями на верстак, если вы находитесь в выпрямленном положении – верстак выбран правильно. Надо проследить также, чтобы основание верстака было надежно прикреплено к полу. Чтобы продлить срок службы, верстак покрывают олифой. Не следует держать верстак в помещении с повышенной влажностью, равно как и вблизи отопительных приборов. Если во время работы (долбление, сверление, пиление, работа стамеской) существует вероятность повредить верстак, необходимо подложить под обрабатываемую заготовку доску или испорченный брус.
Деревянный унифицированный верстак. Ножки этого верстака сделаны из бруска сечением 80 × 80 мм. Их надежно закрепляют в коробке, которую собирают из досок толщиной 40 мм. Все крепления делают на крупных шурупах. В середине коробки устанавливают на шурупах планку сечением 60 × 80 мм. Высоту верстака выбирают в зависимости от роста работающего. Для этого на любой стол кладут стопку отрезков досок и подбирают их высоту так, чтобы за положенный на них фуганок (рубанок) можно было взяться, почти не сгибая спины. Общая высота стола плюс высота стопки досок и определяет высоту верстака.
Столешницу крепят к коробке и поперечной планке шурупами. Для столешницы лучше брать доски толщиной 60 мм.
Ножки верстака связывают в шип попарно вспомогательными планками, а их в свою очередь соединяют в шип продольной связью для придания жесткости всей конструкции, иначе верстак через некоторое время потеряет устойчивость.
По одной длинной стороне верстака врезают и закрепляют на шурупах с потайными головками стальной уголок с полочкой 32 или 36 мм. Эта сторона верстака будет служить для жестяницких работ. На другой длинной стороне верстака устанавливают два зажима для строжки узких сторон досок.
Каждый зажим представляет собой металлическую пластину с приваренной к ней гайкой. Пластину крепят шурупами изнутри коробки верстака. Прижимная доска с помощью болта с воротком позволяет закрепить на верстаке обрабатываемую доску. Между головкой болта с воротком и прижимной доской ставят шайбу. Когда зажимы не нужны, их можно снять.
На той же длинной стороне верстака ставят устройство для крепления доски при строжке широких сторон. Оно представляет собой два съемных деревянных клинообразных упора с направляющими из стали толщиной 2 мм. В направляющих могут перемещаться два сухаря с угловыми вырезами. Сухари лучше делать из бука. На угловых вырезах сухарей крепят отрезки лезвий от ножовки.
Обрабатываемую доску (в зависимости от ее ширины) устанавливают в подходящие вырезы сухарей и надавливают на нее. Сухари, перемещаясь в упорах, надежно зажимают конец доски. Отрезки лезвий ножовки врезаются в доску и не дают ей перемещаться.
В столешнице верстака вырезают отверстие для установки электрической циркулярной пилы. Если необходимо, сверлят отверстия под крепящие болты для токарного станка по дереву и гибочного устройства.
Столярные инструменты
Измерительный инструмент
Для метки и проверки точности обработки заготовок и деталей используют измерительные и разметочные инструменты.
К контрольно-измерительному и разметочному инструменту относятся: метр столярный и рулетка, металлические и деревянные угольники, различные по назначению циркули (кронциркуль, нутромер, штангенциркуль), рейсмусы, угломеры (берунок, малка).
Рис. 10. Разметочный и измерительный инструмент: а – угольники; б – рейсмус; в – кронциркуль; г – шило и разметочная гребенка; д – разметочные кондукторы
Рис. 11. Прочий измерительно-разметочный инструмент
Рулетка представляет собой круглый металлический или пластмассовый футляр, в котором заключена измерительная лента с нанесенными на ней делениями, выраженными в метрах, сантиметрах, миллиметрах. Рулетку применяют для линейных измерений, а также грубой разметки длинномерных пиломатериалов.
Метр-рулетка предназначен для точного измерения и разметки по толщине и ширине коротких по длине заготовок. Он состоит из металлического футляра со спирально уложенной в него стальной лентой длиной 1–2 м, на которую нанесены деления.
Складной метр представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединяются между собой с помощью шарниров и легко складываются или раздвигаются. Метр служит для измерений предметов незначительной длины.
Угольник предназначен для разметки углов, проверки прямоугольности элементов столярных изделий и состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка. На линейке могут быть нанесены деления. Угольники бывают деревянные размером 250 × 160 × 22, 500 × 300 × 24 мм и металлические поверочные слесарные с широким основанием 60 × 40, 100 × 60, 160 × 100, 250 × 160, 400 × 250, 630 × 400, 1000 × 63 мм. Первая цифра – длина линейки, вторая – длина основания.
Угольник-центроискатель предназначен для определения центра у цилиндрического предмета. К угольнику прикреплена линейка. В верхней части он скреплен планкой.
Линейку устанавливают таким образом, чтобы она находилась в середине скрепляющей планки и делила прямой угол угольника пополам. Предмет цилиндрической формы, в котором нужно найти центр, кладут на угольник и при помощи линейки проводят две пересекающиеся линии, которые одновременно являются диаметрами. Точка пересечения линий (диаметров) и будет центром предмета цилиндрической формы.
Чертежный угольник необходим для проведения линий под разными углами. Столярный угольник – для прочерчивания прямых углов, нанесения параллельных и перпендикулярных линий. Последний состоит из короткой толстой стороны, называемой колодкой, и тонкой длинной стороны – пера.
Для разметки используются деревянные (1–2 м) и прозрачные из оргстекла (25–50 см) линейки. Последние в основном служат для нанесения рисунка геометрической резьбы.
Ерунок предназначен для разметки и измерения углов 45° и 135°. Он состоит из основания – колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45°, и пера, которое крепят на середину колодки.
Деревянная или металлическая малка предназначена для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки. Она состоит из основания – колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно.
Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых разметок. Они бывают простые, с дугой для разметки больших диаметров, с пружиной.
Циркуль с линейкой удобен для прочерчивания окружностей. Состоит он из бруска с разметкой и зажимом для карандашей, а также из передвижной стойки-центра.
Кронциркуль предназначен для измерения диаметров деталей в токарном деле, а также круглых и цилиндрических деревянных заготовок. Чтобы центральная иголка не врезалась глубоко, следует на конец кронциркуля напаять шайбу так, чтобы конец иголки выступал из нее не более чем на 1,5–2 мм; другой конец кронциркуля затачивают лопаточкой вдоль дуги. Большие дуги чертят с помощью планки.
Штангенциркуль необходим для точных измерений внешних и внутренних размеров различных изделий.
Делитель окружности применяется для разметки многогранников, определения центра окружности токарных заготовок и др.
Нутромер используют для измерения внутренних диаметров отверстий. Применяется он при изготовлении токарных изделий с внутренними полостями.
Уровень с отвесом предназначен для проверки вертикальности и горизонтальности деталей.
Уровень применяют для проверки горизонтального или вертикального расположения поверхностей строительных элементов и конструкций (полов, балок). Он представляет собой металлический корпус, в который вставлена запаянная трубка (ампула), наполненная подкрашенной в розовый или желто-зеленый цвет жидкостью (спиртом). В жидкости находится пузырек воздуха, который стремится занять верхнее положение. Положение ампулы в корпусе регулируют установленными винтами так, чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке против отметки в корпусе, когда уровень находится строго в горизонтальном положении. Уровни имеют ширину 16, 22, 25 и 28 мм, высоту 30, 40, 50 и 56 мм, длину 230, 300, 500, 750 и 1250 мм.
Рейсмус применяют для нанесения линий, параллельных сторонам заготовок. Состоит он из двух брусков и колодки. Бруски закрепляются в колодке клином. На брусках имеются небольшие шпеньки-гвоздики, которые царапают древесину, оставляя на ней риски.
Бытовой угломер используют для определения отклонений по вертикали и горизонтали.
Отвес применяется для проверки вертикальности конструкций и представляет собой металлический цилиндр с конусом на одном конце.
Для повышения точности и скорости работы при разметке шипов, проушин и т.п. применяют самодельные шаблоны – кондукторы и так называемые гребенки. Их изготавливают из жести, дюраля, латуни, учитывая необходимость плотной посадки. Что особенно важно при нанесении размеров сопрягаемых частей (например, шипа и проушины), которые обеспечивают плотность соединения, отсутствие перекоса и качания при сухой сборке соединения.
Расчерчивая риски по детали, нужно следить, чтобы острие карандаша или шила было плотно прижато к кромке металлического кондуктора. Иначе полученный размер выйдет меньше размера отверстия в кондукторе, и это отличие будет зависеть не только от толщины металла кондуктора, но и от толщины шила или карандаша. Целесообразно, выполняя кондуктор для пары шип – проушина при большом количестве шипов, сделать пробные шип и проушину в натуре, а затем внести соответствующие изменения в кондуктор или гребенку.
К контрольно-измерительному и разметочному инструменту относятся: метр столярный и рулетка, металлические и деревянные угольники, различные по назначению циркули (кронциркуль, нутромер, штангенциркуль), рейсмусы, угломеры (берунок, малка).
Рулетка представляет собой круглый металлический или пластмассовый футляр, в котором заключена измерительная лента с нанесенными на ней делениями, выраженными в метрах, сантиметрах, миллиметрах. Рулетку применяют для линейных измерений, а также грубой разметки длинномерных пиломатериалов.
Метр-рулетка предназначен для точного измерения и разметки по толщине и ширине коротких по длине заготовок. Он состоит из металлического футляра со спирально уложенной в него стальной лентой длиной 1–2 м, на которую нанесены деления.
Складной метр представляет собой набор металлических или деревянных линеек с нанесенными на них делениями. Линейки соединяются между собой с помощью шарниров и легко складываются или раздвигаются. Метр служит для измерений предметов незначительной длины.
Угольник предназначен для разметки углов, проверки прямоугольности элементов столярных изделий и состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка. На линейке могут быть нанесены деления. Угольники бывают деревянные размером 250 × 160 × 22, 500 × 300 × 24 мм и металлические поверочные слесарные с широким основанием 60 × 40, 100 × 60, 160 × 100, 250 × 160, 400 × 250, 630 × 400, 1000 × 63 мм. Первая цифра – длина линейки, вторая – длина основания.
Угольник-центроискатель предназначен для определения центра у цилиндрического предмета. К угольнику прикреплена линейка. В верхней части он скреплен планкой.
Линейку устанавливают таким образом, чтобы она находилась в середине скрепляющей планки и делила прямой угол угольника пополам. Предмет цилиндрической формы, в котором нужно найти центр, кладут на угольник и при помощи линейки проводят две пересекающиеся линии, которые одновременно являются диаметрами. Точка пересечения линий (диаметров) и будет центром предмета цилиндрической формы.
Чертежный угольник необходим для проведения линий под разными углами. Столярный угольник – для прочерчивания прямых углов, нанесения параллельных и перпендикулярных линий. Последний состоит из короткой толстой стороны, называемой колодкой, и тонкой длинной стороны – пера.
Для разметки используются деревянные (1–2 м) и прозрачные из оргстекла (25–50 см) линейки. Последние в основном служат для нанесения рисунка геометрической резьбы.
Ерунок предназначен для разметки и измерения углов 45° и 135°. Он состоит из основания – колодки, в которую вставлена деревянная или металлическая линейка под углом 45°, и пера, которое крепят на середину колодки.
Деревянная или металлическая малка предназначена для измерения углов по образцу и перенесения их на заготовки. Она состоит из основания – колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно.
Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых разметок. Они бывают простые, с дугой для разметки больших диаметров, с пружиной.
Циркуль с линейкой удобен для прочерчивания окружностей. Состоит он из бруска с разметкой и зажимом для карандашей, а также из передвижной стойки-центра.
Кронциркуль предназначен для измерения диаметров деталей в токарном деле, а также круглых и цилиндрических деревянных заготовок. Чтобы центральная иголка не врезалась глубоко, следует на конец кронциркуля напаять шайбу так, чтобы конец иголки выступал из нее не более чем на 1,5–2 мм; другой конец кронциркуля затачивают лопаточкой вдоль дуги. Большие дуги чертят с помощью планки.
Штангенциркуль необходим для точных измерений внешних и внутренних размеров различных изделий.
Делитель окружности применяется для разметки многогранников, определения центра окружности токарных заготовок и др.
Нутромер используют для измерения внутренних диаметров отверстий. Применяется он при изготовлении токарных изделий с внутренними полостями.
Уровень с отвесом предназначен для проверки вертикальности и горизонтальности деталей.
Уровень применяют для проверки горизонтального или вертикального расположения поверхностей строительных элементов и конструкций (полов, балок). Он представляет собой металлический корпус, в который вставлена запаянная трубка (ампула), наполненная подкрашенной в розовый или желто-зеленый цвет жидкостью (спиртом). В жидкости находится пузырек воздуха, который стремится занять верхнее положение. Положение ампулы в корпусе регулируют установленными винтами так, чтобы пузырек воздуха занимал среднее положение в трубочке против отметки в корпусе, когда уровень находится строго в горизонтальном положении. Уровни имеют ширину 16, 22, 25 и 28 мм, высоту 30, 40, 50 и 56 мм, длину 230, 300, 500, 750 и 1250 мм.
Рейсмус применяют для нанесения линий, параллельных сторонам заготовок. Состоит он из двух брусков и колодки. Бруски закрепляются в колодке клином. На брусках имеются небольшие шпеньки-гвоздики, которые царапают древесину, оставляя на ней риски.
Бытовой угломер используют для определения отклонений по вертикали и горизонтали.
Отвес применяется для проверки вертикальности конструкций и представляет собой металлический цилиндр с конусом на одном конце.
Для повышения точности и скорости работы при разметке шипов, проушин и т.п. применяют самодельные шаблоны – кондукторы и так называемые гребенки. Их изготавливают из жести, дюраля, латуни, учитывая необходимость плотной посадки. Что особенно важно при нанесении размеров сопрягаемых частей (например, шипа и проушины), которые обеспечивают плотность соединения, отсутствие перекоса и качания при сухой сборке соединения.
Расчерчивая риски по детали, нужно следить, чтобы острие карандаша или шила было плотно прижато к кромке металлического кондуктора. Иначе полученный размер выйдет меньше размера отверстия в кондукторе, и это отличие будет зависеть не только от толщины металла кондуктора, но и от толщины шила или карандаша. Целесообразно, выполняя кондуктор для пары шип – проушина при большом количестве шипов, сделать пробные шип и проушину в натуре, а затем внести соответствующие изменения в кондуктор или гребенку.
Инструмент для пиления
Поскольку древесину пилят под разным углом к волокнам, пилы необходимо иметь с зубьями разной формы, обращая особое внимание на качество стали. Так, при разводке зубья пилы должны отгибаться, а не ломаться.
Зубья пил имеют следующие параметры: расстояние между зубьями смежных вершин составляет шаг, а расстояние между основанием и вершиной – высоту зуба. Для удаления образующихся в процессе пиления опилок служит впадина.
Выделяют следующие виды пил: двуручные, ножовки, лобзики, обушковые пилы, наградки, пилки для раскроя шпона, ручные пилы (лучковые).
Рис. 12. Инструмент для пиления: а – поперечная ножовка (широкая); б – узкая ножовка; в – ножовка с обушком; г – лучковая пила
Ножовки с широким полотном служат для запиливания шипов, проушин, для распила поперек волокон широких досок и щитков, а с узким полотном – для работы по выпиливанию криволинейных заготовок.
Ножовка с обушком используется для спиливания концов «на ус», при точной торцовке, для распила мелких деталей.
Лобзики применяют тогда, когда необходимо выпилить отверстие или сложный контур в тонких деталях, в пластинках искусственных имитирующих и природных материалов.
Поперечными двуручными пилами пользуются при распиливании тяжелых досок, бревен, кряжей, брусьев. Полотна их бывают разной длины и имеют на концах ручки. Зубья таких пил рекомендуется разводить по обе стороны полотна на 0,5 мм.
Наградка нужна для пропила в древесине несквозных прорезей и пазов.
Лучковые пилы используют для распила материала поперек, вдоль, под углом, запиливания проушин и шипов, спиливания концов «на ус», для точной подгонки торцов брусков.
Лучковые пилы называются так потому, что их полотно крепится с помощью шпилек в специальном станке – лучке. Тетива закручивается так, чтобы полотно пилы было натянуто и не вихляло во время работы. Слабо натянутым полотном трудно сделать ровный распил. В то же время натяжение не должно быть слишком сильным, иначе полотно разорвется.
Такие пилы изготавливают в зависимости от назначения с полотнами разного размера и с зубьями разной высоты: поперечные – для поперечного пиления: ширина полотна 20–25 мм, шаг зубьев 4–5 мм, высота зубьев 5–6 мм; распашные – для продольного пиления: ширина полотна 50 мм и более, шаг зубьев 5–6 мм, высота зубьев 6 мм; смешанные – для поперечного и продольного пиления: ширина полотна 20–35 мм, высота зубьев 3 мм; шиповые – для выпиливания шипов: ширина полотна 35–50 мм, шаг зубьев 3–4 мм, высота зубьев 3–4 мм; выкружные, или поворотные, или столярные лобзики с узкими полотнами – для фигурного и криволинейного пиления: ширина полотна 4–12 мм, длина полотна 350–500 мм, шаг зубьев 2–4 мм, высота зубьев 2–3 мм.
Для выполнения художественных резных работ предпочтительны пилы с мелкими зубьями высотой до 2 мм.
Зубья новой пилы обязательно нужно развести, чтобы полотно пилы легко двигалось по пропилу. Для получения чистых стенок пропилов, а главное ровных разведенные зубья нужно хорошо выровнять и заточить. Они должны быть в одной плоскости, т.е. находиться строго на одной прямой.
Не требуют разводки зубьев и дают ровный пропил пилы с полотнами конусообразной формы (трапециевидные). Сделать такую пилу можно самим из стальной ленты толщиной 2 мм. Нужно взять широкий напильник и заточить его, как нож для рубанка, но с очень крутой фаской. Заточенный напильник вставляют в рубаночную колодку и получают рубанок. По концам ленты сверлят отверстия с раззенковкой с двух сторон. Крепят ленту через эти отверстия к ровно строганной доске. Сделанным рубанком строгают ленту так, чтобы обух был наполовину тоньше стороны с зубьями. Строганое полотно должно быть чистым и гладким. Стальную ленту можно не строгать, а стачивать напильником. Для этого ее закрепляют в деревянном бруске.
У пилы для продольного пиления зубья имеют косоугольную форму и небольшой наклон в сторону пиления. Режет продольная пила в направлении от себя. У пилы для поперечного пиления зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Пилит она в обе стороны: на себя и от себя. У пилы для смешанного пиления (вдоль и поперек волокон, а также под углом к ним) зубья имеют форму косоугольного треугольника.
Зуб любой пилы имеет три режущие кромки. У зубьев пил для продольного и смешанного пиления переднюю грань называют грудкой, заднюю – спинкой, а короткую кромку, образуемую грудкой и спинкой, – основной режущей кромкой. Боковые кромки грудки подрезают древесину с боковых сторон пропила. У пил для поперечного пиления волокна древесины перерезают боковые кромки, а расслаивает волокна вершина зуба или передняя кромка.
Для нормальной работы пилы для продольного пиления углы заострения зубьев для мягкой древесины должны составлять 40–50°, для твердой – 70°, у пилы для смешанного пиления – 50–60°, а у пилы для поперечного пиления – 60–70°. Наивыгоднейший угол резания у пил для продольного пиления – 60–80°, смешанного – 90°, поперечного – 90–120°.
От длительного пиления зубья пил постепенно сжимаются, им необходима повторная разводка.
Разводка пил. Отгибают зубья пилы обычно на 1,5–2 толщины полотна пилы, для сухой древесины – на 1/4 толщины полотна, а для сырой – еще больше. Выполняют эту операцию с помощью разводок различной конструкции. Самая простая разводка представляет собой стальную пластину с пропилами. Пилу зажимают в деревянных тисках по линии основания зубьев. Разводкой захватывают зубья на 1/3 их высоты и отгибают сначала с одной стороны пилы, затем с другой.
Разводить зубья можно стамеской или отверткой. Пилу закрепляют в тисках, ставят между зубьями инструмент и поворачивают его в необходимую сторону.
Зубья пил имеют следующие параметры: расстояние между зубьями смежных вершин составляет шаг, а расстояние между основанием и вершиной – высоту зуба. Для удаления образующихся в процессе пиления опилок служит впадина.
Выделяют следующие виды пил: двуручные, ножовки, лобзики, обушковые пилы, наградки, пилки для раскроя шпона, ручные пилы (лучковые).
Ножовки с широким полотном служат для запиливания шипов, проушин, для распила поперек волокон широких досок и щитков, а с узким полотном – для работы по выпиливанию криволинейных заготовок.
Ножовка с обушком используется для спиливания концов «на ус», при точной торцовке, для распила мелких деталей.
Лобзики применяют тогда, когда необходимо выпилить отверстие или сложный контур в тонких деталях, в пластинках искусственных имитирующих и природных материалов.
Поперечными двуручными пилами пользуются при распиливании тяжелых досок, бревен, кряжей, брусьев. Полотна их бывают разной длины и имеют на концах ручки. Зубья таких пил рекомендуется разводить по обе стороны полотна на 0,5 мм.
Наградка нужна для пропила в древесине несквозных прорезей и пазов.
Лучковые пилы используют для распила материала поперек, вдоль, под углом, запиливания проушин и шипов, спиливания концов «на ус», для точной подгонки торцов брусков.
Лучковые пилы называются так потому, что их полотно крепится с помощью шпилек в специальном станке – лучке. Тетива закручивается так, чтобы полотно пилы было натянуто и не вихляло во время работы. Слабо натянутым полотном трудно сделать ровный распил. В то же время натяжение не должно быть слишком сильным, иначе полотно разорвется.
Такие пилы изготавливают в зависимости от назначения с полотнами разного размера и с зубьями разной высоты: поперечные – для поперечного пиления: ширина полотна 20–25 мм, шаг зубьев 4–5 мм, высота зубьев 5–6 мм; распашные – для продольного пиления: ширина полотна 50 мм и более, шаг зубьев 5–6 мм, высота зубьев 6 мм; смешанные – для поперечного и продольного пиления: ширина полотна 20–35 мм, высота зубьев 3 мм; шиповые – для выпиливания шипов: ширина полотна 35–50 мм, шаг зубьев 3–4 мм, высота зубьев 3–4 мм; выкружные, или поворотные, или столярные лобзики с узкими полотнами – для фигурного и криволинейного пиления: ширина полотна 4–12 мм, длина полотна 350–500 мм, шаг зубьев 2–4 мм, высота зубьев 2–3 мм.
Для выполнения художественных резных работ предпочтительны пилы с мелкими зубьями высотой до 2 мм.
Зубья новой пилы обязательно нужно развести, чтобы полотно пилы легко двигалось по пропилу. Для получения чистых стенок пропилов, а главное ровных разведенные зубья нужно хорошо выровнять и заточить. Они должны быть в одной плоскости, т.е. находиться строго на одной прямой.
Не требуют разводки зубьев и дают ровный пропил пилы с полотнами конусообразной формы (трапециевидные). Сделать такую пилу можно самим из стальной ленты толщиной 2 мм. Нужно взять широкий напильник и заточить его, как нож для рубанка, но с очень крутой фаской. Заточенный напильник вставляют в рубаночную колодку и получают рубанок. По концам ленты сверлят отверстия с раззенковкой с двух сторон. Крепят ленту через эти отверстия к ровно строганной доске. Сделанным рубанком строгают ленту так, чтобы обух был наполовину тоньше стороны с зубьями. Строганое полотно должно быть чистым и гладким. Стальную ленту можно не строгать, а стачивать напильником. Для этого ее закрепляют в деревянном бруске.
У пилы для продольного пиления зубья имеют косоугольную форму и небольшой наклон в сторону пиления. Режет продольная пила в направлении от себя. У пилы для поперечного пиления зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Пилит она в обе стороны: на себя и от себя. У пилы для смешанного пиления (вдоль и поперек волокон, а также под углом к ним) зубья имеют форму косоугольного треугольника.
Зуб любой пилы имеет три режущие кромки. У зубьев пил для продольного и смешанного пиления переднюю грань называют грудкой, заднюю – спинкой, а короткую кромку, образуемую грудкой и спинкой, – основной режущей кромкой. Боковые кромки грудки подрезают древесину с боковых сторон пропила. У пил для поперечного пиления волокна древесины перерезают боковые кромки, а расслаивает волокна вершина зуба или передняя кромка.
Для нормальной работы пилы для продольного пиления углы заострения зубьев для мягкой древесины должны составлять 40–50°, для твердой – 70°, у пилы для смешанного пиления – 50–60°, а у пилы для поперечного пиления – 60–70°. Наивыгоднейший угол резания у пил для продольного пиления – 60–80°, смешанного – 90°, поперечного – 90–120°.
От длительного пиления зубья пил постепенно сжимаются, им необходима повторная разводка.
Разводка пил. Отгибают зубья пилы обычно на 1,5–2 толщины полотна пилы, для сухой древесины – на 1/4 толщины полотна, а для сырой – еще больше. Выполняют эту операцию с помощью разводок различной конструкции. Самая простая разводка представляет собой стальную пластину с пропилами. Пилу зажимают в деревянных тисках по линии основания зубьев. Разводкой захватывают зубья на 1/3 их высоты и отгибают сначала с одной стороны пилы, затем с другой.
Разводить зубья можно стамеской или отверткой. Пилу закрепляют в тисках, ставят между зубьями инструмент и поворачивают его в необходимую сторону.