Страница:
Теперь представьте, что вы начали установку розеток, не учитывая всех потребителей электроэнергии, которые будут в помещении. В результате вся комната будет опутана проводами от разнообразных удлинителей с множеством дополнительных розеток (ведь электроприборы нужно как-то подключать!), и об эти «розеточные короба» вы будете спотыкаться на каждом шагу. Или придется переделывать проводку.
То же самое может быть, если заранее не определить наиболее вероятные места расположения потребителей электроэнергии. Конечно, все места с абсолютной точностью определить невозможно (например, сегодня у вас нет телевизора в спальне, а завтра появится), но одно дело, когда не хватает одной розетки или она расположена не так удобно, как хотелось бы, другое – когда все розетки расположены вне пределов досягаемости электроприборов, да еще их катастрофически не хватает.
Так что создание схемы расположения электроприборов, разветвительных коробок, розеток и выключателей – это не формальность, а действие, совершаемое для вашего же удобства.
Поэтому, составляя схему расположения розеток, разветвительных коробок и выключателей, думайте не только о том, как хорошо эта разветвительная коробка будет «чувствовать» себя в шкафу, но и о будущем обслуживании и ремонте. Также указывайте на вашей схеме расположение мебели, ведь от этого зависит не только возможность ремонта, но даже возможность эксплуатации того или иного электроустановочного изделия (например, розетка, расположенная во встроенном шкафу, мало поможет вашему компьютеру или настольной лампе).
Расположение разветвительных коробок, розеток и выключателей должно быть таким, чтобы к ним имелся легкий доступ для ремонта и обслуживания. Токоведущие части должны быть закрыты.
Однако, добиваясь легкого доступа к разветвительной коробке, не следует доходить до абсурда и размещать ее, например, на полу или в непосредственной близости от пола. Помните: пол регулярно подвергается такой процедуре, как влажная уборка. Это означает, что в разветвительную коробку будет постоянно попадать влага, а вода в местах соединения кабеля может привести к короткому замыканию со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому такое расположение разветвительной коробки считается грубым нарушением ПУЭ и ПТЭЭП.
Не рекомендуется устанавливать выключатели в тех местах, которые закрываются открытыми дверьми. В этом случае вам нужно закрыть дверь, чтобы включить свет. Но перемещения по темной комнате опасны различными неприятностями (вы рискуете наткнуться на мебель, наступить на что-нибудь, а можно и упасть, споткнувшись о брошенную ребенком игрушку, и т. п.). Установка выключателей таким образом, чтобы они не заслонялись открытыми дверьми – это не безусловное требование техники безопасности, строительных норм и правил и т. д. Это – здравый смысл и обеспечение собственного удобства.
Розетки принято монтировать на высоте 0,8–0,9 м от пола. Но в ряде случаев удобно расположение розеток ближе к полу – 0,2–0,3 м от уровня пола. Однако последнее не рекомендуется там, где есть маленькие дети: ребенок может подползти к розетке и попытаться ее изучить, причем с помощью «вспомогательных инструментов», вилки или ложки. Конечно, это опасно для него.
Количество розеток для кухни рекомендуется подсчитывать заранее с особой тщательностью. Дело в том, что обычно стены кухни обкладываются керамической плиткой, и в этом случае добавлять розетки становится затруднительно.
В соответствии со строительными нормами и правилами запрещено устанавливать розетки на расстоянии менее 0,5 м от заземленных конструкций (газовые и электрические плиты, отопительные батареи, водопроводные трубы, раковины и т. д.).
На стене, разделяющей комнаты квартиры, розетки удобно устанавливать с каждой ее стороны и включать параллельно через сделанные в ней отверстия.
Следует знать, что проводка не должна касаться металлических конструкций (к примеру, металлических труб и т. п.). Расстояние от проводки до труб газоснабжения, в соответствии со строительными нормами и правилами, должно быть не менее 0,4 м.
Нельзя проводить провода пучками, а если требуется несколько проводов, то минимально допустимое расстояние между проводами, располагаемыми параллельно, равняется 3 мм. То есть провода нельзя скручивать вместе и проводить их вплотную друг к другу, необходимо соблюдать установочный минимум – 3 мм, а возможно, и больше.
В сыром помещении (например, в кухне, где во время приготовления пищи создается высокая влажность) провода должны быть как можно короче, к тому же в этом случае требуется двойная изоляция проводов и обязательное заземление проводки, иначе возможно короткое замыкание. Если же помещение сухое, то провода могут быть любой длины.
В ванной комнате и туалете не должно быть розеток, ведь это опасно: вода и электричество плохо сочетаются друг с другом, и это является источником повышенной опасности.
Разветвительные коробки не рекомендуется прятать под штукатуркой, заклеивать обоями, размещать во встроенном шкафу под задней фальш-стенкой и вообще маскировать каким-либо трудноудаляемым образом. Ведь при возможной неисправности всю «маскировку» придется снимать, то есть вскрывать штукатурку, отрывать обои, выламывать кусок фальш-стенки и т. п. С точки зрения эстетики помещения это крайне нецелесообразно. Гораздо проще закрыть разветвительную коробку элегантным щитком, который легко снимается при надобности, а затем вновь устанавливается на место.
Соединения и разветвления проводов ни в коем случае нельзя оставлять «просто так» (например, обмотанными изолентой). Соединения и разветвления проводов должны выполняться только в разветвительных коробках.
Металлические корпуса стационарных электроплит необходимо занулять и для этого следует прокладывать отдельный проводник от квартирного щитка. Сечение этого проводника должно быть равно сечению фазного провода. Он присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
Расчет потребляемой мощности и необходимого сечения кабеля
Разметка электропроводки
То же самое может быть, если заранее не определить наиболее вероятные места расположения потребителей электроэнергии. Конечно, все места с абсолютной точностью определить невозможно (например, сегодня у вас нет телевизора в спальне, а завтра появится), но одно дело, когда не хватает одной розетки или она расположена не так удобно, как хотелось бы, другое – когда все розетки расположены вне пределов досягаемости электроприборов, да еще их катастрофически не хватает.
Так что создание схемы расположения электроприборов, разветвительных коробок, розеток и выключателей – это не формальность, а действие, совершаемое для вашего же удобства.
ВниманиеНе забывайте о том, что рано или поздно выходит из строя все (хотя бы от старости). И периодически все требует обслуживания и ремонта. Это следует учитывать при составлении схемы расположения разветвительных коробок, розеток и выключателей. К примеру, если разветвительная коробка будет расположена где-нибудь под потолком во встроенном шкафу, а доступ к ней будет затруднен полками шкафа, то для ремонта или обслуживания вам придется разобрать часть шкафа, а то и весь шкаф целиком (в зависимости от его конструкции и «удачности» места расположения разветвительной коробки). Розетка, в которую сначала воткнули вилку от телевизора, а потом завесили книжной полкой, тоже не самый хороший вариант. Во-первых, если такая розетка заискрит – этого не будет заметно (она ведь закрыта!), а во-вторых, если она выйдет из строя, то придется совершать много действий, чтобы получить к ней доступ для ремонтных работ.
Составляя схему расположения электроприборов, разветвительных коробок, розеток и выключателей, следует учитывать, что проводка проводится либо только горизонтально, либо только вертикально с целью предотвращения смещений, перегибов и механических повреждений провода при просадке фундамента.
В соответствии со строительными нормами и правилами горизонтальную прокладку электропроводки следует проводить на расстоянии 5-10 см от карниза и балок, 15 см от потолка и 15–20 см от плинтуса. Электропроводка, уложенная вертикально, должна быть удалена от углов помещения, оконных и дверных проемов минимум на 10 см.
Поэтому, составляя схему расположения розеток, разветвительных коробок и выключателей, думайте не только о том, как хорошо эта разветвительная коробка будет «чувствовать» себя в шкафу, но и о будущем обслуживании и ремонте. Также указывайте на вашей схеме расположение мебели, ведь от этого зависит не только возможность ремонта, но даже возможность эксплуатации того или иного электроустановочного изделия (например, розетка, расположенная во встроенном шкафу, мало поможет вашему компьютеру или настольной лампе).
Расположение разветвительных коробок, розеток и выключателей должно быть таким, чтобы к ним имелся легкий доступ для ремонта и обслуживания. Токоведущие части должны быть закрыты.
Однако, добиваясь легкого доступа к разветвительной коробке, не следует доходить до абсурда и размещать ее, например, на полу или в непосредственной близости от пола. Помните: пол регулярно подвергается такой процедуре, как влажная уборка. Это означает, что в разветвительную коробку будет постоянно попадать влага, а вода в местах соединения кабеля может привести к короткому замыканию со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому такое расположение разветвительной коробки считается грубым нарушением ПУЭ и ПТЭЭП.
Не рекомендуется устанавливать выключатели в тех местах, которые закрываются открытыми дверьми. В этом случае вам нужно закрыть дверь, чтобы включить свет. Но перемещения по темной комнате опасны различными неприятностями (вы рискуете наткнуться на мебель, наступить на что-нибудь, а можно и упасть, споткнувшись о брошенную ребенком игрушку, и т. п.). Установка выключателей таким образом, чтобы они не заслонялись открытыми дверьми – это не безусловное требование техники безопасности, строительных норм и правил и т. д. Это – здравый смысл и обеспечение собственного удобства.
ПримечаниеЧаще всего выключатели устанавливаются на высоте около 1,5 м, но можно устанавливать и на другой высоте (например, низко расположенный выключатель для ребенка).
Обычно выключатели располагают с одной стороны от входа и на одной высоте во всех помещениях. Это очень удобно – заходя в темную комнату, не нужно думать, где находится выключатель – справа или слева – и на какой высоте его искать.
Розетки принято монтировать на высоте 0,8–0,9 м от пола. Но в ряде случаев удобно расположение розеток ближе к полу – 0,2–0,3 м от уровня пола. Однако последнее не рекомендуется там, где есть маленькие дети: ребенок может подползти к розетке и попытаться ее изучить, причем с помощью «вспомогательных инструментов», вилки или ложки. Конечно, это опасно для него.
ПримечаниеНормы противопожарной безопасности предписывают, что в жилых помещениях должно быть не менее одной розетки на каждые 6 м2, полные или неполные, а на кухне – не менее трех розеток.
Розетки можно устанавливать низко, даже если в квартире есть маленькие дети. Но в этом случае розетки обязательно нужно закрывать панелью таким образом, чтобы ребенок ни в коем случае не мог добраться до них.
Количество розеток для кухни рекомендуется подсчитывать заранее с особой тщательностью. Дело в том, что обычно стены кухни обкладываются керамической плиткой, и в этом случае добавлять розетки становится затруднительно.
В соответствии со строительными нормами и правилами запрещено устанавливать розетки на расстоянии менее 0,5 м от заземленных конструкций (газовые и электрические плиты, отопительные батареи, водопроводные трубы, раковины и т. д.).
На стене, разделяющей комнаты квартиры, розетки удобно устанавливать с каждой ее стороны и включать параллельно через сделанные в ней отверстия.
Следует знать, что проводка не должна касаться металлических конструкций (к примеру, металлических труб и т. п.). Расстояние от проводки до труб газоснабжения, в соответствии со строительными нормами и правилами, должно быть не менее 0,4 м.
Нельзя проводить провода пучками, а если требуется несколько проводов, то минимально допустимое расстояние между проводами, располагаемыми параллельно, равняется 3 мм. То есть провода нельзя скручивать вместе и проводить их вплотную друг к другу, необходимо соблюдать установочный минимум – 3 мм, а возможно, и больше.
В сыром помещении (например, в кухне, где во время приготовления пищи создается высокая влажность) провода должны быть как можно короче, к тому же в этом случае требуется двойная изоляция проводов и обязательное заземление проводки, иначе возможно короткое замыкание. Если же помещение сухое, то провода могут быть любой длины.
В ванной комнате и туалете не должно быть розеток, ведь это опасно: вода и электричество плохо сочетаются друг с другом, и это является источником повышенной опасности.
ПримечаниеЕсли провода приходится монтировать рядом с горячими устройствами (например, в непосредственной близости от отопительных труб), то их необходимо защищать асбестовыми прокладками или распределительными коробками. Возможно применение провода со специальным защитным покрытием.
В ванной комнате розетка может располагаться в единственном случае – если ее питание осуществляется через разделительный трансформатор, который устанавливается вне ванной в специальном блоке. Такие розетки обычно устанавливаются для обеспечения питания фенов и электробритв.
Разветвительные коробки не рекомендуется прятать под штукатуркой, заклеивать обоями, размещать во встроенном шкафу под задней фальш-стенкой и вообще маскировать каким-либо трудноудаляемым образом. Ведь при возможной неисправности всю «маскировку» придется снимать, то есть вскрывать штукатурку, отрывать обои, выламывать кусок фальш-стенки и т. п. С точки зрения эстетики помещения это крайне нецелесообразно. Гораздо проще закрыть разветвительную коробку элегантным щитком, который легко снимается при надобности, а затем вновь устанавливается на место.
Соединения и разветвления проводов ни в коем случае нельзя оставлять «просто так» (например, обмотанными изолентой). Соединения и разветвления проводов должны выполняться только в разветвительных коробках.
ВниманиеСоединение между собой заземляющих жил и нулевых защитных проводов производится сваркой, а к электроприборам, которые необходимо заземлять или занулять, такие проводники присоединяются с помощью болтового соединения.
Перед тем как приступать к работе с разветвительными коробками, выключателями и розетками, следует убедиться, что напряжение полностью отключено, а не просто выключен свет с помощью выключателя.
Металлические корпуса стационарных электроплит необходимо занулять и для этого следует прокладывать отдельный проводник от квартирного щитка. Сечение этого проводника должно быть равно сечению фазного провода. Он присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
Внимание
В проводниках, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей, иначе при срабатывании защиты все приборы, которые будут включены в эту линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Расчет потребляемой мощности и необходимого сечения кабеля
Вы уже начертили схему будущей электропроводки, разметили на ней все потребители электроэнергии, розетки, выключатели и т. д. Вот теперь можно приступать… нет, не к прокладке электропроводки и даже не к ее разметке, а к расчету потребляемой мощности, сечения кабеля и номинала автоматического выключателя.
Работоспособность электропроводки зависит не только от правильности прокладки и аккуратности выполнения монтажных работ. Первое, что определяет работоспособность электропроводки, – выбор автоматического выключателя (вводного автомата, УЗО) и питающего вводного кабеля. То есть того самого автомата, который выключается, если нагрузка превышает номинальную мощность, и того самого кабеля, который питает всю вашу квартирную электросеть.
Относиться к выбору автоматического выключателя небрежно никак нельзя. Если автоматический выключатель не будет соответствовать мощности, которая требуется, то вы не сможете одновременно включать приборы, которые вам необходимы. При включении стиральной машины придется пользоваться не электрическим чайником, а обычным (зато можно со свистком, ведь свистку не нужна электроэнергия). Включив электрический обогреватель, вы должны будете выключить телевизор или придется мерзнуть, чтобы посмотреть любимую передачу, и т. д. Неприятности, которые проистекают от неверного выбора автоматического выключателя, можно перечислять долго.
То же относится и к выбору питающего кабеля. Представьте, что вас, взрослого человека, начали кормить питанием для грудных детей, да еще и детскими порциями. Представили? Теперь вы знаете, как «чувствует себя» электросеть квартиры, когда вводной кабель выбран неверно.
Чтобы определиться с выбором автоматического выключателя, необходимо рассчитать общую нагрузку потребляемой электроэнергии. Это дело несложное, доступное любому человеку, освоившему азы сложения. Единственное, что требуется, – аккуратность и хорошая память. Память нужна, чтобы не забыть ни один потребитель электроэнергии, который вам необходим для жизненного комфорта, аккуратность – чтобы все записать для последующих расчетов.
Теперь подумайте: не собираетесь ли вы приобретать еще какие-либо бытовые приборы или технику, например DVD-проигрыватель, или более мощную СВЧ-печь, или стиральную машину-автомат вместо той, что сейчас стоит в ванной? Добавьте все перспективные потребители электроэнергии в свой список и укажите ориентировочные значения их потребляемой мощности (если вы не располагаете такой информацией, то ее легко отыскать, например, в Интернете или в магазине).
На всякий случай добавьте еще немного потребляемой мощности в список. Вдруг вы захотите не трехрожковую, а пятирожковую люстру. Или через пару-тройку лет появятся более мощные и более функциональные стиральные машины. Не будете же вы при каждой покупке электрочайника изменять квартирную проводку! Поэтому необходимо, чтобы был некоторый запас потребляемой мощности. Он позволяет варьировать как количество, так и качество потребителей электроэнергии.
Когда все записано, подсчитывается общая потребляемая мощность. Например, сложив мощности всех СВЧ-печей, телевизоров, утюгов, стиральных машин, холодильников, электрочайников, лампочек, компьютеров и др., вы получите общую потребляемую мощность, которая составляет 15 000 Вт. Теперь можно подсчитать, какое количество электроприборов будет включаться в одно время. Ведь практически все они никогда не включаются одномоментно, то есть свет во всех комнатах, все телевизоры, компьютеры, утюги и стиральные машины. Сделав эти подсчеты, вы получите коэффициент одновременности – количество включенных одновременно потребителей электроэнергии в процентах (к примеру, если включается 60 % электроприборов одновременно, то коэффициент одновременности равен 0,6).
Рр = Рн×k,
где Рр – требуемая мощность;
Рн – суммарная мощность всех имеющихся (и планируемых) потребителей электроэнергии;
k – коэффициент одновременности.
Если рассчитанная суммарная нагрузка составила 15 кВт, то после умножения на 0,7 (коэффициент одновременности) мы получаем 10,5 кВт.
Но мощность автоматического выключателя (вводной автомат, УЗО) рассчитывается не в киловаттах, а в амперах. Следовательно, здесь необходимо вспомнить закон Ома, знакомый нам еще со школьной скамьи:
I = P/U,
где I – сила тока;
P – мощность;
U – напряжение сети.
Когда речь идет о расчете мощности автоматического выключателя, имеется в виду та мощность, которая была рассчитана ранее, – Рр, а напряжение сети принимается равным 220 В (этот пример относится к однофазной системе электроснабжения, принятой для большинства квартир).
Таким образом, путем несложных вычислений получаем, что сила тока равна 47,73 А. Дроби в данном случае нужно округлять, так как все производимые автоматы рассчитаны на целые показатели силы тока. Округляйте в большую сторону (всегда лучше перестраховаться). Получается – 48 А. Таких автоматических выключателей не существует, поэтому опять приходится округлять – на этот раз до ближайшего стандартного для автоматических выключателей значения (вновь округляем в сторону увеличения). Получается, что требуется автоматический выключатель на 50 А.
Подводящий кабель должен быть трехжильным (наличие заземления обязательно). Можно выбрать медные или алюминиевые кабели, но алюминиевые гораздо хуже по техническим характеристикам по сравнению с медными, так что выбор очевиден: медь. Медный кабель к тому же более долговечен.
Чтобы определить, какой именно кабель вам необходим, вы можете воспользоваться табл. 1.5, 1.6. Разумеется, расчеты сечения кабеля в них не абсолютно точные, но в качестве ориентира вполне подходят. Кроме того, следует учитывать, что выбор определенной площади сечения кабеля зависит еще и от того, какой будет проводка: открытой или закрытой.
Нижеприведенная табл. 1.6 будет наиболее полезна тем, кто интересуется прокладкой проводки в коттедже, частном доме, на даче, особенно если требуется еще и наружная прокладка кабеля от столба к дому.
Таблица 1.5. Расчеты сечения кабеля
Таблица 1.6. Расчеты сечения кабеля
Если у вас частный дом (дача или коттедж), рассчитанный на несколько семей, каждая из которых имеет свой электросчетчик, то кроме обычной «квартирной» проводки потребуется еще прокладка специальных шин. Такие шины, изготовленные из меди, в многоквартирных городских домах прокладываются между этажами, это проводка от входа в дом до квартирного счетчика. Частный дом на несколько семей фактически является аналогом городского многоквартирного дома, так что принцип тот же. Из табл. 1.7–1.9 вы узнаете параметры, которым должна соответствовать шина.
Таблица 1.7. Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) ПУЭ
Таблица 1.8. Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP30
Таблица 1.9. Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP31
Чтобы рассчитать сечение токопроводящей жилы кабеля, нужно сначала определить ток нагрузки по жилам кабеля для заданной мощности энергии, которая будет передаваться по данному кабелю.
Для переменного напряжения воспользуйтесь следующей формулой:
I = P / √3×Uн,
где I – ток нагрузки по жилам кабеля;
P – заданная мощность энергии (суммарная мощность, необходимая для всех потребителей энергии);
Uн – номинальное линейное напряжение.
Для постоянного напряжения воспользуйтесь следующей формулой:
I = P /Uн,
где I – ток нагрузки по жилам кабеля;
P – заданная мощность энергии (суммарная мощность, необходимая для всех потребителей энергии);
Uн – номинальное линейное напряжение.
Воспользуйтесь табл. 1.10, чтобы предварительно выбрать сечение жилы кабеля.
Таблица 1.10. Сечение токопроводящей жилы кабеля
Рассмотрим, как читать данные таблицы. Например, нужно выбрать и проложить кабель от дома до бани. Сначала выбираем необходимый кабель.
Теперь можно рассчитать полное сечение токопроводящей жилы кабеля по следующей формуле:
QП=QН / η
где QП – полное сечение токопроводящей жилы кабеля;
QН – номинальное сечение токопроводящей жилы кабеля (табличные данные);
η – коэффициент заполнения токопроводящей жилы кабеля.
Если токопроводящая жила кабеля изготовлена из профилированных проволок, то п выбирается равным 0,9. Если же токопроводящая жила кабеля изготовлена из уплотненных сегментов, то п выбирается равным 0,84. Если же токопроводящая жила кабеля неуплотненная, то п выбирается равным 0,75.
Работоспособность электропроводки зависит не только от правильности прокладки и аккуратности выполнения монтажных работ. Первое, что определяет работоспособность электропроводки, – выбор автоматического выключателя (вводного автомата, УЗО) и питающего вводного кабеля. То есть того самого автомата, который выключается, если нагрузка превышает номинальную мощность, и того самого кабеля, который питает всю вашу квартирную электросеть.
Относиться к выбору автоматического выключателя небрежно никак нельзя. Если автоматический выключатель не будет соответствовать мощности, которая требуется, то вы не сможете одновременно включать приборы, которые вам необходимы. При включении стиральной машины придется пользоваться не электрическим чайником, а обычным (зато можно со свистком, ведь свистку не нужна электроэнергия). Включив электрический обогреватель, вы должны будете выключить телевизор или придется мерзнуть, чтобы посмотреть любимую передачу, и т. д. Неприятности, которые проистекают от неверного выбора автоматического выключателя, можно перечислять долго.
То же относится и к выбору питающего кабеля. Представьте, что вас, взрослого человека, начали кормить питанием для грудных детей, да еще и детскими порциями. Представили? Теперь вы знаете, как «чувствует себя» электросеть квартиры, когда вводной кабель выбран неверно.
Чтобы определиться с выбором автоматического выключателя, необходимо рассчитать общую нагрузку потребляемой электроэнергии. Это дело несложное, доступное любому человеку, освоившему азы сложения. Единственное, что требуется, – аккуратность и хорошая память. Память нужна, чтобы не забыть ни один потребитель электроэнергии, который вам необходим для жизненного комфорта, аккуратность – чтобы все записать для последующих расчетов.
ПримечаниеЗаписав все потребители электроэнергии, укажите их потребляемую мощность (в техпаспорте каждого потребителя, будь то холодильник или компьютер, указана потребляемая мощность, а если техпаспорт утерян, то эти данные можно найти на табличках: например, на СВЧ-печи все написано на маленькой металлической табличке!).
Даже если вы абсолютно уверены в своей памяти, необходимо записывать все потребители электроэнергии и мощность, которую они потребляют. Опыт показывает, что даже в однокомнатной современной квартире таких потребителей достаточно много, а случайно забытая при расчетах стиральная машина впоследствии доставит много неприятных минут.
Теперь подумайте: не собираетесь ли вы приобретать еще какие-либо бытовые приборы или технику, например DVD-проигрыватель, или более мощную СВЧ-печь, или стиральную машину-автомат вместо той, что сейчас стоит в ванной? Добавьте все перспективные потребители электроэнергии в свой список и укажите ориентировочные значения их потребляемой мощности (если вы не располагаете такой информацией, то ее легко отыскать, например, в Интернете или в магазине).
На всякий случай добавьте еще немного потребляемой мощности в список. Вдруг вы захотите не трехрожковую, а пятирожковую люстру. Или через пару-тройку лет появятся более мощные и более функциональные стиральные машины. Не будете же вы при каждой покупке электрочайника изменять квартирную проводку! Поэтому необходимо, чтобы был некоторый запас потребляемой мощности. Он позволяет варьировать как количество, так и качество потребителей электроэнергии.
Когда все записано, подсчитывается общая потребляемая мощность. Например, сложив мощности всех СВЧ-печей, телевизоров, утюгов, стиральных машин, холодильников, электрочайников, лампочек, компьютеров и др., вы получите общую потребляемую мощность, которая составляет 15 000 Вт. Теперь можно подсчитать, какое количество электроприборов будет включаться в одно время. Ведь практически все они никогда не включаются одномоментно, то есть свет во всех комнатах, все телевизоры, компьютеры, утюги и стиральные машины. Сделав эти подсчеты, вы получите коэффициент одновременности – количество включенных одновременно потребителей электроэнергии в процентах (к примеру, если включается 60 % электроприборов одновременно, то коэффициент одновременности равен 0,6).
ПримечаниеОбычно одновременно включается около 70 % электроприборов – это максимальная цифра даже в самый час пик. Нагрузка потребляемой электроэнергии рассчитывается следующим образом:
Не торопитесь утверждать, что будете включать одновременно не более 30 % имеющихся потребителей электроэнергии. Не уверяйте себя, что никогда не включите одновременно компьютер, телевизор, стиральную машину, микроволновку и электрочайник. Все может быть. Например, простая ситуация: заготовительный сезон, полным ходом идет закатка овощей и компотов на зиму, включены электроплита, миксер, электрошинковка, СВЧ-печь, посудомоечная машина, внезапно потребовалась еще и стирка, значит, включается стиральная машина, а в это время дети решили поиграть в компьютерную игру или посмотреть телевизор… Подготовка к приему гостей в области потребления электроэнергии дает примерно такой же результат. Сделайте запас по мощности, и тогда вы сможете включить все, что вам нужно, и тогда, когда нужно.
Рр = Рн×k,
где Рр – требуемая мощность;
Рн – суммарная мощность всех имеющихся (и планируемых) потребителей электроэнергии;
k – коэффициент одновременности.
Если рассчитанная суммарная нагрузка составила 15 кВт, то после умножения на 0,7 (коэффициент одновременности) мы получаем 10,5 кВт.
Но мощность автоматического выключателя (вводной автомат, УЗО) рассчитывается не в киловаттах, а в амперах. Следовательно, здесь необходимо вспомнить закон Ома, знакомый нам еще со школьной скамьи:
I = P/U,
где I – сила тока;
P – мощность;
U – напряжение сети.
Когда речь идет о расчете мощности автоматического выключателя, имеется в виду та мощность, которая была рассчитана ранее, – Рр, а напряжение сети принимается равным 220 В (этот пример относится к однофазной системе электроснабжения, принятой для большинства квартир).
Таким образом, путем несложных вычислений получаем, что сила тока равна 47,73 А. Дроби в данном случае нужно округлять, так как все производимые автоматы рассчитаны на целые показатели силы тока. Округляйте в большую сторону (всегда лучше перестраховаться). Получается – 48 А. Таких автоматических выключателей не существует, поэтому опять приходится округлять – на этот раз до ближайшего стандартного для автоматических выключателей значения (вновь округляем в сторону увеличения). Получается, что требуется автоматический выключатель на 50 А.
ПримечаниеДумаете, уже можно заняться разметкой электропроводки? Еще нет: сейчас нужно решить вопрос с подводящим кабелем.
Если вы начнете округлять полученные значения в сторону уменьшения (к примеру, до 40 А), то в результате приобретете автоматический выключатель, который не сможет обеспечить бесперебойную работу вашей электросети при запланированной нагрузке.
Подводящий кабель должен быть трехжильным (наличие заземления обязательно). Можно выбрать медные или алюминиевые кабели, но алюминиевые гораздо хуже по техническим характеристикам по сравнению с медными, так что выбор очевиден: медь. Медный кабель к тому же более долговечен.
Чтобы определить, какой именно кабель вам необходим, вы можете воспользоваться табл. 1.5, 1.6. Разумеется, расчеты сечения кабеля в них не абсолютно точные, но в качестве ориентира вполне подходят. Кроме того, следует учитывать, что выбор определенной площади сечения кабеля зависит еще и от того, какой будет проводка: открытой или закрытой.
Нижеприведенная табл. 1.6 будет наиболее полезна тем, кто интересуется прокладкой проводки в коттедже, частном доме, на даче, особенно если требуется еще и наружная прокладка кабеля от столба к дому.
Таблица 1.5. Расчеты сечения кабеля
Таблица 1.6. Расчеты сечения кабеля
Если у вас частный дом (дача или коттедж), рассчитанный на несколько семей, каждая из которых имеет свой электросчетчик, то кроме обычной «квартирной» проводки потребуется еще прокладка специальных шин. Такие шины, изготовленные из меди, в многоквартирных городских домах прокладываются между этажами, это проводка от входа в дом до квартирного счетчика. Частный дом на несколько семей фактически является аналогом городского многоквартирного дома, так что принцип тот же. Из табл. 1.7–1.9 вы узнаете параметры, которым должна соответствовать шина.
Таблица 1.7. Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) ПУЭ
Таблица 1.8. Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP30
Таблица 1.9. Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения (А) Schneider Electric IP31
Чтобы рассчитать сечение токопроводящей жилы кабеля, нужно сначала определить ток нагрузки по жилам кабеля для заданной мощности энергии, которая будет передаваться по данному кабелю.
Для переменного напряжения воспользуйтесь следующей формулой:
I = P / √3×Uн,
где I – ток нагрузки по жилам кабеля;
P – заданная мощность энергии (суммарная мощность, необходимая для всех потребителей энергии);
Uн – номинальное линейное напряжение.
Для постоянного напряжения воспользуйтесь следующей формулой:
I = P /Uн,
где I – ток нагрузки по жилам кабеля;
P – заданная мощность энергии (суммарная мощность, необходимая для всех потребителей энергии);
Uн – номинальное линейное напряжение.
Воспользуйтесь табл. 1.10, чтобы предварительно выбрать сечение жилы кабеля.
Таблица 1.10. Сечение токопроводящей жилы кабеля
Рассмотрим, как читать данные таблицы. Например, нужно выбрать и проложить кабель от дома до бани. Сначала выбираем необходимый кабель.
Теперь можно рассчитать полное сечение токопроводящей жилы кабеля по следующей формуле:
QП=QН / η
где QП – полное сечение токопроводящей жилы кабеля;
QН – номинальное сечение токопроводящей жилы кабеля (табличные данные);
η – коэффициент заполнения токопроводящей жилы кабеля.
Если токопроводящая жила кабеля изготовлена из профилированных проволок, то п выбирается равным 0,9. Если же токопроводящая жила кабеля изготовлена из уплотненных сегментов, то п выбирается равным 0,84. Если же токопроводящая жила кабеля неуплотненная, то п выбирается равным 0,75.
Разметка электропроводки
Что такое разметка электропроводки и почему она так важна?
Простой пример: вы собираетесь повесить картину, для этого необходимо вбить в стену два гвоздя, отмечаете место их расположения, прикладываете гвоздь к стене и делаете взмах молотком… Печальные последствия в виде травмы пальцев рассматривать не будем. Вы плохо разметили места расположения гвоздей. В результате картина висит криво. Конечно, это никому не нравится, и картину нужно перевесить. Но если не воспользоваться рулеткой, уровнем, отвесом или хотя бы линейкой, то стена окажется во вмятинах и гвоздях, а картина по-прежнему будет висеть косо.
Это была всего лишь разметка под два гвоздя! Теперь представьте, что вы некачественно выполнили разметку под прокладку проводки. В итоге светильники окажутся не там, где запланировано (о качестве освещения в помещении можно и вовсе забыть), выключатели и штепсельные розетки – не на своих местах (хорошо, если до розетки будет дотягиваться провод потребителя электроэнергии), проводка, которая должна располагаться вертикально или горизонтально, будет находиться под каким-нибудь немыслимым углом, и все придется переделывать! Заново делать штробление стены (не самая легкая и приятная работа), прокладывать новый кабель, устанавливать новые крепежные детали и т. д. Потерянное время, потерянные силы, финансовые потери… И все из-за того, что была плохо сделана разметка!
Разметка для проведения проводки является очень ответственным этапом в электромонтажных работах, подходить к ней нужно со всей возможной тщательностью и ответственностью. Выполняется она в два этапа: сначала определяются точки установки светильников, выключателей и розеток, а затем выполняется разметка трассы самой электропроводки от группового щитка. При выполнении разметки следует соблюдать нормы расстояний от элементов проводки до пола, трубопроводов, дверных и оконных проемов и др. (см. «Составление схемы электропроводки»).
Возможны два варианта выполнения разметки электропроводки:
♦ разметка начинается с внутренних помещений квартиры или дома, то есть отмечаются места расположения всех элементов электропроводки в каждой комнате, на кухне, в санузле и т. д., а затем – магистральных участков, которые идут к щитку учета электроэнергии;
♦ разметка начинается от щитка учета электроэнергии и «разводится» по всем помещениям.
В каждом помещении разметка начинается с отметки мест монтажа электроприборов, выключателей, розеток и светильников, а также разветвительной коробки, которая подает напряжение в каждое помещение. Места размещения электрооборудования обычно отмечаются прямо на стенах и потолке.
Разметка под потолочные светильники сначала обычно делается на полу – так гораздо удобнее. Затем точка на полу переносится на потолок с помощью отвеса.
Чаще всего одиночные потолочные светильники размещают в центре потолка. Для выполнения разметки по диагоналям помещения натягиваются два шнура, точка их пересечения и есть искомое место, центр. При помощи отвеса эта точка переносится на потолок.
В последнее время в моду вошло зонирование помещения с помощью световых приборов. Это очень удачное дизайнерское решение, которое позволяет сэкономить место на разделительные перегородки и четко поделить помещение на зоны. Здесь требуется либо несколько потолочных светильников, либо один потолочный для одной зоны и настенные, настольные или встроенные в мебель – для освещения остальных зон. В этом случае потолочные светильники (или светильник) располагаются в центре освещаемой зоны, а не потолка. Чтобы выполнить разметку, на полу сначала отмечаются границы зоны, к которой относится тот или иной светильник, а затем с помощью шнуров, протянутых по диагоналям отмеченной зоны, находится ее центр, и с помощью отвеса эта точка переносится на потолок.
Линии при разметке наносятся мелом, углем или карандашом, в зависимости от цвета поверхности (например, на белый потолок можно нанести пометку белым мелом, но толку от нее практически не будет, лучше использовать уголь или карандаш).
Простой пример: вы собираетесь повесить картину, для этого необходимо вбить в стену два гвоздя, отмечаете место их расположения, прикладываете гвоздь к стене и делаете взмах молотком… Печальные последствия в виде травмы пальцев рассматривать не будем. Вы плохо разметили места расположения гвоздей. В результате картина висит криво. Конечно, это никому не нравится, и картину нужно перевесить. Но если не воспользоваться рулеткой, уровнем, отвесом или хотя бы линейкой, то стена окажется во вмятинах и гвоздях, а картина по-прежнему будет висеть косо.
Это была всего лишь разметка под два гвоздя! Теперь представьте, что вы некачественно выполнили разметку под прокладку проводки. В итоге светильники окажутся не там, где запланировано (о качестве освещения в помещении можно и вовсе забыть), выключатели и штепсельные розетки – не на своих местах (хорошо, если до розетки будет дотягиваться провод потребителя электроэнергии), проводка, которая должна располагаться вертикально или горизонтально, будет находиться под каким-нибудь немыслимым углом, и все придется переделывать! Заново делать штробление стены (не самая легкая и приятная работа), прокладывать новый кабель, устанавливать новые крепежные детали и т. д. Потерянное время, потерянные силы, финансовые потери… И все из-за того, что была плохо сделана разметка!
Разметка для проведения проводки является очень ответственным этапом в электромонтажных работах, подходить к ней нужно со всей возможной тщательностью и ответственностью. Выполняется она в два этапа: сначала определяются точки установки светильников, выключателей и розеток, а затем выполняется разметка трассы самой электропроводки от группового щитка. При выполнении разметки следует соблюдать нормы расстояний от элементов проводки до пола, трубопроводов, дверных и оконных проемов и др. (см. «Составление схемы электропроводки»).
Возможны два варианта выполнения разметки электропроводки:
♦ разметка начинается с внутренних помещений квартиры или дома, то есть отмечаются места расположения всех элементов электропроводки в каждой комнате, на кухне, в санузле и т. д., а затем – магистральных участков, которые идут к щитку учета электроэнергии;
♦ разметка начинается от щитка учета электроэнергии и «разводится» по всем помещениям.
В каждом помещении разметка начинается с отметки мест монтажа электроприборов, выключателей, розеток и светильников, а также разветвительной коробки, которая подает напряжение в каждое помещение. Места размещения электрооборудования обычно отмечаются прямо на стенах и потолке.
Разметка под потолочные светильники сначала обычно делается на полу – так гораздо удобнее. Затем точка на полу переносится на потолок с помощью отвеса.
Чаще всего одиночные потолочные светильники размещают в центре потолка. Для выполнения разметки по диагоналям помещения натягиваются два шнура, точка их пересечения и есть искомое место, центр. При помощи отвеса эта точка переносится на потолок.
В последнее время в моду вошло зонирование помещения с помощью световых приборов. Это очень удачное дизайнерское решение, которое позволяет сэкономить место на разделительные перегородки и четко поделить помещение на зоны. Здесь требуется либо несколько потолочных светильников, либо один потолочный для одной зоны и настенные, настольные или встроенные в мебель – для освещения остальных зон. В этом случае потолочные светильники (или светильник) располагаются в центре освещаемой зоны, а не потолка. Чтобы выполнить разметку, на полу сначала отмечаются границы зоны, к которой относится тот или иной светильник, а затем с помощью шнуров, протянутых по диагоналям отмеченной зоны, находится ее центр, и с помощью отвеса эта точка переносится на потолок.
Линии при разметке наносятся мелом, углем или карандашом, в зависимости от цвета поверхности (например, на белый потолок можно нанести пометку белым мелом, но толку от нее практически не будет, лучше использовать уголь или карандаш).