Над поверхностью аквариума люминесцентные лампы располагают через каждые 10 см или даже несколько ближе друг к другу. Здесь возможны различные комбинации флуоресцентных ламп, равно как и совмещение металлогалогенных и флуоресцентных ламп в одном светильнике. Последнее дает особенно хорошие результаты.
Следует иметь в виду, что яркость ламп и их спектральный состав меняются по мере старения. Для человеческого глаза это происходит незаметно, а вот водные растения реагируют на эти изменения более выраженно. Попросту говоря, они начинают чахнуть, мельчают, стебли становятся тонкими, а листья – хрупкими, прекращается цветение, отгнивают корни и т. п. Любитель нередко ищет причины в химии воды, недостаточном питании растений, а дело кроется в недостатке освещения. Поэтому замена флуоресцентных ламп раз в полгода, а металлогалогенных ламп раз в год – хорошее правило для аквариумиста.
На взгляд обывателя, эти лампы еще хорошо работают, довольно ярко светят и их просто жалко выбрасывать.
В этом случае их еще можно использовать где-нибудь на даче, например для ночного освещения участка, кладовки и т. п. Так, по опыту автора, люминесцентные лампы «Lumoflor» не мигают и продолжают светить по 5 лет и более, а металлогалогенные лампы NAG-150 W и после 4 лет светят исключительно ярко!
Для повышения декоративного эффекта или усиления роста какого-нибудь куста, нуждающегося в значительно более сильном, чем окружающие растения, освещении, существует практика использования мощных точечных источников света. С этой целью очень удобно установить в светильнике небольшие галогенные лампы с рефлектором и направить их соответствующим образом.
Системы стерилизации и обеззараживания воды
Известны и применяются на практике 4 способа обеззараживания воды: хлорирование, пастеризация, использование озона, а также ультрафиолетовое облучение. У каждого из этих способов есть свои недостатки и достоинства. Так, в мутной воде, загрязненной взвешенными частицами, использование ультрафиолетового стерилизатора снижает, а иногда и сводит на нет его эффективность. Пастеризация, то есть нагрев воды до температуры, при которой гибнут болезнетворные организмы, лишена этого недостатка, но энергоемка и технически сложна для домашнего аквариума. Применение озона очень эффективно, но требует специального дорогостоящего оборудования, которое генерирует озон, дозирует его и контролирует свойства воды после обработки. Малейший остаточный озон в воде может вызвать гибель рыб и беспозвоночных в аквариуме. Характерный свежий запах, появляющийся даже при небольшой утечке озона в воздух квартиры, свидетельствует о неблагополучии в системе поглощения излишков озона, что опасно для людей и домашних животных. То же самое можно сказать и о хлоре. С хлорированной водой мы все хорошо знакомы по городскому водопроводу и знаем, что заливать в аквариум хлорированную воду нельзя. Хлор более опасен, чем озон, но все же изредка находит применение в системах публичных аквариумов и марикультуры, так как хлорирование воды дешевле озонирования.
Что касается ультрафиолетового стерилизатора, то использование его в аквариуме достаточно эффективно, поскольку вода в декоративных водоемах обычно прозрачная.
Типовая схема устройства ультрафиолетового стерилизатора. Источник ультрафиолетового излучения (1) располагается внутри цилиндра из кварцевого стекла с двойными стенками (2) с патрубками, через которые подается обрабатываемая вода. Чтобы исключить возможность поражения глаз ультрафиолетовым излучением лампы, все устройство закрыто светонепроницаемым кожухом (3)
Ультрафиолетовые стерилизаторы выпускаются многими фирмами и предназначаются для обеззараживания воды в пресноводных и морских аквариумах, декоративных прудах и бассейнах. В последнем случае они чаще всего применяются для борьбы с цветением воды, являясь самым надежным и радикальным средством. В настоящее время существуют две основные технические схемы построения ультрафиолетовых стерилизаторов промышленного производства. Чаще всего лампа, излучающая ультрафиолет, располагается внутри резервуара из кварцевого или увиолевого стекла (пропускающего излучение), через который прокачивается обрабатываемая вода. Сверху такого устройства надевается светонепроницаемый кожух для защиты глаз пользователей.
Система ультрафиолетового стерилизатора, расположенная под мостиком, соединяющим водоем-фильтр с основным искусственным озером. лампы стерилизатора располагаются под мостиком таким образом, чтобы свет от них не был виден снаружи. однако вода, протекающая через ложе стерилизатора слоем не более 12 мм, начинает слегка флюоресцировать под действием ультрафиолетовых лучей, что, несомненно, украшает вид всего сооружения. Для замены ламп и обслуживания всего сооружения в конструкции мостика предусмотрена возможность поднимать одну из его сторон вертикально вверх
Однако для мощных стерилизаторов предпочтительна конструкция, в которой вода подается по кварцевой трубе, окруженной мощными источниками ультрафиолетового излучения.
По такому же принципу автором был разработан и создан мощный стерилизатор для искусственного водоема на открытом воздухе объемом более 5000 т воды. Блок ультрафиолетовых ламп располагался под декоративным мостиком, через который под действием мощных насосов вода переливалась из небольшого пруда-фильтра через плоский бетонный стол стерилизации. Слой обрабатываемой воды регулировался с помощью системы байпаса таким образом, чтобы его толщина под облучающими лампами не превышала 10–12 мм. За счет ионизации воздуха под мостиком образуется озон, который, благодаря контакту воды и воздуха на большой поверхности, обеспечивает хорошее насыщение воды кислородом. Такое устройство стерилизации в сочетании с компактной системой очистки в рукотворном озере под Москвой давало возможность успешно содержать форель и американских сомов, а также другие виды рыб. Несмотря на то что водоем расположен на открытом месте, а его максимальная глубина не превышает 4 м, вода не цветет.
При выборе ультрафиолетового стерилизатора для морского или солоноватоводного аквариума следует приобретать специально для них предназначенные приборы. Проверьте по описанию, чтобы слой воды, протекающей через стерилизатор, не превышал 6 мм (для прудов это расстояние может быть вдвое больше), иначе от него мало пользы, так как на большее расстояние ультрафиолетовая радиация в воду не проникает и часть болезнетворных организмов не подвергается необходимому воздействию. Кроме того, нельзя гарантировать, что морская вода не будет разрушать пластиковые кожухи устройств и отравлять воду их выделениями вместо стерилизации. Любительские стерилизаторы выпускаются мощностью от 8 до 50 Вт. Опыт показывает, что самые маломощные не годятся для аквариумов емкостью более 150 л. Стерилизаторы мощностью 15 Вт подойдут для водоемов емкостью до 350 л, 30-ваттные – до 600, а 50-ваттные – до 850–900 л. Мощность ламп в стерилизаторах аквариумов большего объема, скажем, в 10 000 л составит уже 200 Вт, а для 200-тонного водоема-океанариума (приходилось готовить проекты и для таких больших аквариумов для акул) можно рекомендовать стерилизатор мощностью 2 кВт, при этом скорость циркуляции должна быть около 300 000 л/ч (!). Могу также сообщить, что для обеспечения такой циркуляции воды нужно 4 насоса, каждый из которых потребляет около 5 кВт электроэнергии. Очевидно, что содержание океанариума – дело дорогое.
Если же, например, аквариум имеет объем 220 л, ультрафиолетовый стерилизатор мощностью 8 Вт для него мал и, следовательно, почти бесполезен, а 30-ваттный будет расходовать слишком много энергии. «Перестерилизовать» воду в аквариуме в принципе невозможно, но стоить такой прибор будет дороже и, соответственно, сменная лампа тоже будет дороже. Поэтому лучше использовать устройство с лампой мощностью 15 Вт. При этом очень важно обеспечивать правильную циркуляцию воды через стерилизатор за 1 ч. Она должна быть примерно в 3–3,5 раза больше объема аквариума (но не больше, чем в 4 раза в небольших аквариумах), то есть для аквариума объемом 220 л циркуляция воды через стерилизатор должна быть около 800 л/ч. Следует принимать во внимание, что срок жизни ламп составляет около 5000 ч и приблизительно раз в 6 мес. лампу следует заменять на новую. За весь срок службы следует дважды, то есть один раз в 3 мес., промывать лампы пресной водой и очищать мягким ершиком стенки кварцевого рукава с последующим ополаскиванием чистой пресной водой. Выключать лампы на время, например, на 10 ч в день для удлинения срока их службы бессмысленно. Вы потеряете больше денег из-за того, что ваш аквариум и его обитатели останутся без защиты, чем сэкономите на лампе.
Что касается ультрафиолетового стерилизатора, то использование его в аквариуме достаточно эффективно, поскольку вода в декоративных водоемах обычно прозрачная.
Выбор и применение ультрафиолетового стерилизатора
Ультрафиолетовый стерилизатор воды, который обычно рекомендуется включать в систему морского аквариума, помогает контролировать распространение заболеваний. В пресноводном аквариуме, особенно при большой плотности населения рыбами различного происхождения, это устройство поможет избежать распространения болезней. Автору нередко задают вопрос, как правильно выбрать ультрафиолетовый стерилизатор? Ответ на него несложен, но требует определенных знаний и учета специфики использования ультрафиолетового излучения в морской и пресной воде.Ультрафиолетовые стерилизаторы выпускаются многими фирмами и предназначаются для обеззараживания воды в пресноводных и морских аквариумах, декоративных прудах и бассейнах. В последнем случае они чаще всего применяются для борьбы с цветением воды, являясь самым надежным и радикальным средством. В настоящее время существуют две основные технические схемы построения ультрафиолетовых стерилизаторов промышленного производства. Чаще всего лампа, излучающая ультрафиолет, располагается внутри резервуара из кварцевого или увиолевого стекла (пропускающего излучение), через который прокачивается обрабатываемая вода. Сверху такого устройства надевается светонепроницаемый кожух для защиты глаз пользователей.
Однако для мощных стерилизаторов предпочтительна конструкция, в которой вода подается по кварцевой трубе, окруженной мощными источниками ультрафиолетового излучения.
По такому же принципу автором был разработан и создан мощный стерилизатор для искусственного водоема на открытом воздухе объемом более 5000 т воды. Блок ультрафиолетовых ламп располагался под декоративным мостиком, через который под действием мощных насосов вода переливалась из небольшого пруда-фильтра через плоский бетонный стол стерилизации. Слой обрабатываемой воды регулировался с помощью системы байпаса таким образом, чтобы его толщина под облучающими лампами не превышала 10–12 мм. За счет ионизации воздуха под мостиком образуется озон, который, благодаря контакту воды и воздуха на большой поверхности, обеспечивает хорошее насыщение воды кислородом. Такое устройство стерилизации в сочетании с компактной системой очистки в рукотворном озере под Москвой давало возможность успешно содержать форель и американских сомов, а также другие виды рыб. Несмотря на то что водоем расположен на открытом месте, а его максимальная глубина не превышает 4 м, вода не цветет.
При выборе ультрафиолетового стерилизатора для морского или солоноватоводного аквариума следует приобретать специально для них предназначенные приборы. Проверьте по описанию, чтобы слой воды, протекающей через стерилизатор, не превышал 6 мм (для прудов это расстояние может быть вдвое больше), иначе от него мало пользы, так как на большее расстояние ультрафиолетовая радиация в воду не проникает и часть болезнетворных организмов не подвергается необходимому воздействию. Кроме того, нельзя гарантировать, что морская вода не будет разрушать пластиковые кожухи устройств и отравлять воду их выделениями вместо стерилизации. Любительские стерилизаторы выпускаются мощностью от 8 до 50 Вт. Опыт показывает, что самые маломощные не годятся для аквариумов емкостью более 150 л. Стерилизаторы мощностью 15 Вт подойдут для водоемов емкостью до 350 л, 30-ваттные – до 600, а 50-ваттные – до 850–900 л. Мощность ламп в стерилизаторах аквариумов большего объема, скажем, в 10 000 л составит уже 200 Вт, а для 200-тонного водоема-океанариума (приходилось готовить проекты и для таких больших аквариумов для акул) можно рекомендовать стерилизатор мощностью 2 кВт, при этом скорость циркуляции должна быть около 300 000 л/ч (!). Могу также сообщить, что для обеспечения такой циркуляции воды нужно 4 насоса, каждый из которых потребляет около 5 кВт электроэнергии. Очевидно, что содержание океанариума – дело дорогое.
Если же, например, аквариум имеет объем 220 л, ультрафиолетовый стерилизатор мощностью 8 Вт для него мал и, следовательно, почти бесполезен, а 30-ваттный будет расходовать слишком много энергии. «Перестерилизовать» воду в аквариуме в принципе невозможно, но стоить такой прибор будет дороже и, соответственно, сменная лампа тоже будет дороже. Поэтому лучше использовать устройство с лампой мощностью 15 Вт. При этом очень важно обеспечивать правильную циркуляцию воды через стерилизатор за 1 ч. Она должна быть примерно в 3–3,5 раза больше объема аквариума (но не больше, чем в 4 раза в небольших аквариумах), то есть для аквариума объемом 220 л циркуляция воды через стерилизатор должна быть около 800 л/ч. Следует принимать во внимание, что срок жизни ламп составляет около 5000 ч и приблизительно раз в 6 мес. лампу следует заменять на новую. За весь срок службы следует дважды, то есть один раз в 3 мес., промывать лампы пресной водой и очищать мягким ершиком стенки кварцевого рукава с последующим ополаскиванием чистой пресной водой. Выключать лампы на время, например, на 10 ч в день для удлинения срока их службы бессмысленно. Вы потеряете больше денег из-за того, что ваш аквариум и его обитатели останутся без защиты, чем сэкономите на лампе.
Устройства для водоподготовки
Очевидно, что вода, заливаемая в аквариум, должна быть безопасной для его обитателей. Кроме того, в ряде случаев существует необходимость создать воду требуемого состава, необходимую для стимуляции нереста рыб, нормального развития икры, ее гарантированного оплодотворения, адаптации нежных гидробионтов к новым условиям и т. п. Долив воды взамен испарившейся тоже играет важную роль в содержании как пресноводного, так и морского аквариумов. Водопроводная вода, пригодная для питья, в ряде случаев содержит так много опасных веществ, особенно для нежных гидробионтов, что ее приходится предварительно очищать. В первую очередь это касается хлора, затем тяжелых металлов (например, железа, меди, цинка и т. д.), нитратов, а также продуктов взаимодействия хлора с органическими веществами, из-за которых в воде образуются ядовитые для всего живого хлорамины (монохлорамин, дихлорамин, трихлорамин и т. п.). Обычно концентрация органических веществ в водопроводной воде повышается в весенний и осенний периоды, когда с полей и улиц смываются в русла рек и водохранилища удобрения и другие загрязнения. Именно в эти периоды следует уделять больше внимания водоподготовке при смене воды.
Чтобы избежать всех этих неприятностей, желательно пропустить водопроводную воду через фильтр. Современные дома нередко имеют центральную систему очистки водопроводной воды, и тогда воду можно заливать в аквариум прямо из-под крана, подогрев ее до нужной температуры. В простейшем случае в нее можно добавить кипяток или немного горячей воды из-под крана.
Чтобы избавиться от хлора и его производных в водопроводной воде, проще всего растворить в ней тиосульфат натрия в концентрации 1 г на 10 л воды. Концентрация 2 г на 10 л решит проблемы в осенне-весенний период. Очень хорошие результаты дает применение фильтра с активированным углем, важно только следить за периодической сменой угля.
Для приготовления морской воды, а также мягкой воды для нереста некоторых видов рыб (например, неонов, рас-бор и т. п.) используют ионообменные колонки или же выпускаемые промышленностью фильтры с обратным осмосом. Последние хорошо работают только при высоком давлении воды в водопроводе. В противном случае понадобится дополнительный насос, чтобы прокачивать воду через мембрану фильтра.
Ионообменные колонки (слева) и различные варианты системы фильтров для очистки водопроводной воды с обратным осмосом
Опыт показал, что ионообменные колонки, содержащие один лишь катионит для умягчения воды, не слишком хороши для аквариумных рыб, так как для регенерации смолы используется поваренная соль. Особенно плохо это сказывается на самках – они становятся неспособными к размножению. Механизм этого прискорбного явления не изучен, однако факт остается фактом. Дело, видимо, в высокой концентрации катиона натрия, который замещает в умягченной таким способом воде ионы кальция и магния, определяющие ее жесткость. Особенно это заметно, если жесткость водопроводной воды высока, что характерно для воды из артезианских скважин.
Что касается подготовки морской воды, то здесь значительную роль играет присутствие аниона нитрата, который даже после умягчения не позволяет сделать воду пригодной для аквариума. По этой причине ионообменные колонки для приготовления аквариумной воды должны содержать ка-тионит и анионит, а регенерация ионообменных смол должна осуществляться сильными кислотой и щелочью.
Чтобы избежать всех этих неприятностей, желательно пропустить водопроводную воду через фильтр. Современные дома нередко имеют центральную систему очистки водопроводной воды, и тогда воду можно заливать в аквариум прямо из-под крана, подогрев ее до нужной температуры. В простейшем случае в нее можно добавить кипяток или немного горячей воды из-под крана.
Чтобы избавиться от хлора и его производных в водопроводной воде, проще всего растворить в ней тиосульфат натрия в концентрации 1 г на 10 л воды. Концентрация 2 г на 10 л решит проблемы в осенне-весенний период. Очень хорошие результаты дает применение фильтра с активированным углем, важно только следить за периодической сменой угля.
Для приготовления морской воды, а также мягкой воды для нереста некоторых видов рыб (например, неонов, рас-бор и т. п.) используют ионообменные колонки или же выпускаемые промышленностью фильтры с обратным осмосом. Последние хорошо работают только при высоком давлении воды в водопроводе. В противном случае понадобится дополнительный насос, чтобы прокачивать воду через мембрану фильтра.
Опыт показал, что ионообменные колонки, содержащие один лишь катионит для умягчения воды, не слишком хороши для аквариумных рыб, так как для регенерации смолы используется поваренная соль. Особенно плохо это сказывается на самках – они становятся неспособными к размножению. Механизм этого прискорбного явления не изучен, однако факт остается фактом. Дело, видимо, в высокой концентрации катиона натрия, который замещает в умягченной таким способом воде ионы кальция и магния, определяющие ее жесткость. Особенно это заметно, если жесткость водопроводной воды высока, что характерно для воды из артезианских скважин.
Что касается подготовки морской воды, то здесь значительную роль играет присутствие аниона нитрата, который даже после умягчения не позволяет сделать воду пригодной для аквариума. По этой причине ионообменные колонки для приготовления аквариумной воды должны содержать ка-тионит и анионит, а регенерация ионообменных смол должна осуществляться сильными кислотой и щелочью.
Устройства для упаковки рыб
Упаковка рыб в пластиковые пакеты для транспортировки широко распространена в настоящее время во всем мире. Для этого пакет на 2/3 заполняется кислородом, а на 1/3 водой, в которую предварительно посажены рыбы. При ручной упаковке пакет сверху скручивается в жгут, перегибается и плотно фиксируется резиновым кольцом. Развитие аквариумистики в послевоенные годы привело к тому, что в развитых странах появились большие оптовые базы аквариумных рыб. Здесь счет упакованных пакетов идет на многие тысячи, поэтому в 1970-е гг. были разработаны упаковочные машины, значительно ускоряющие процессы упаковки живых рыб, растений и беспозвоночных. Непосредственно на рабочее место подведен кислород, а герметизация пакетов осуществляется с помощью алюминиевого кольца, сжимаемого вокруг горловины пакета пневматическим приводом. В процессе работы упаковщик держит пакет с отловленными рыбами в руках, а управление подачей кислорода происходит нажиманием на рычаги руками или на педали ногами.
Современное оборудование для упаковки рыб включает шланги для заполнения полиэтиленовых пакетов кислородом и устройство для быстрой герметизации пакетов с помощью алюминиевого кольца
3. Принадлежности для ухода за аквариумом
Круг аквариумных принадлежностей достаточно широк и хорошо освещен в аквариумной литературе, поэтому в данном издании отметим только вопросы, касающиеся особенностей аквариумов тех или иных типов.• пинцеты различного размера с гладкими губками (применяются для тримминга и посадки растений);
• ножницы (служат для срезания отмирающих листьев и придания формы кустам длинностебельных водных растений);
• лопаточка (необходима для разравнивания грунта и формирования микрорельефа внутри аквариума).
Помимо обычных предметов, необходимых любителю для ухода за аквариумом (сачков, шланга, термометра и др.), специфика морского аквариума требует более широкого спектра обязательного оборудования и принадлежностей. Важнейший элемент такого оборудования – резервуар для водоподготовки, в котором можно готовить морскую воду для частичной подмены.
Емкость этого водоема должна быть не менее 1/4 объема аквариума. Для небольших аквариумов в качестве резервуара можно использовать большую пластиковую бочку – в таких обычно транспортируют жидкие пищевые концентраты.
Плотность воды в аквариуме измеряют ареометром, а контролировать температуру в процессе измерения плотности для введения поправок желательно отдельным термометром.
Наборы для контроля химических параметров воды, упомянутых выше (рН, содержание аммиака или аммония, нитритов, нитратов, фосфатов и т. п.), совершенно необходимы для того, чтобы хотя бы в общем виде понимать, что происходит в аквариуме. Современные достижения аквариумной электроники предлагают широкий выбор измерителей концентрации и различных параметров на основе ионоселективных электродов, включая мини-процессоры, позволяющие подключить аквариум к персональному компьютеру. Однако пока такие системы достаточно дороги, а их использование оправдано, если идет речь о большом аквариуме типа мини-риф. Как упоминалось выше, при использовании озона в системе фильтрации совершенно необходим электронный контроллер окислительно-восстановительного потенциала RH.
Пластмассовый манипулятор понадобится, если будет нужно что-то подправить внутри, достать погибших рыб или беспозвоночных.
Ножницы для тримминга, пинцеты для посадки и удаления растений, всевозможные лопаточки для формирования грунта и аранжировки, наборы препаратов по уходу за растениями понадобятся аквариумисту при уходе за «голландским аквариумом» или «природным аквариумом» Такаси Амано.
4. Приложение
Основные параметры орошаемого фильтра
Параметры орошаемого фильтра предусматривают применение биосфер 2 типоразмеров:
• диаметром 2,54 см (1 дюйм) и площадью поверхности 1,94 м2(табл. 1);
• диаметром 8,81 см (1,5 дюйма) и площадью поверхности 1,18 м2(табл. 2).
• диаметром 2,54 см (1 дюйм) и площадью поверхности 1,94 м2(табл. 1);
• диаметром 8,81 см (1,5 дюйма) и площадью поверхности 1,18 м2(табл. 2).
Таблица 1. Для биосфер диаметром 1 дюйм
Таблица 2. Для биосфер диаметром 1,5 дюйма