Таким образом, общим правилом является установка экспозиции по наиболее важным участкам изображения, иногда приходится жертвовать ради этого другими. Если вы снимаете ярко освещенную часть объекта, то все остальное канет в темноту. Если вы акцентируете внимание на теневом участке объекта, то освещенные части будут блеклыми как бы сильно разбавленными.
При цветной фотосъемке определение экспозиции по ярко освещенным частям снимаемого сюжета приводит к наиболее точному и яркому воспроизведению цветов. Черно-белая фотография в этом смысле более демократична и менее подвержена сокрытию мелких деталей в освещенных или затененных местах.
Экспозиция замеряется при помощи специальных приборов, которые называются экспонометрами. В современных фотоаппаратах экспонометры встроены непосредственно в фотоаппараты. Но чтобы было понятно, каким образом они работают, необходимо знать, как осуществляется экспозамер, понимать, что именно автоматика автоматизирует.
Самый простой и эффективный способ замера экспозиции, особенно когда есть большая разность уровня освещенности, - подойти к объекту съемки настолько близко, чтобы исключить из показаний экспонометра влияние светлого или темного фона, и замерить освещенность того места снимаемого объекта, которое на снимке должно получиться лучше всего. Затем вернуться на точку съемки и сделать снимок. Если объект находится на очень ярком фоне, то необходимо увеличить экспозицию на одну ступень.
Если вы пользуетесь автоматическим фотоаппаратом или мыльницей, на которых нет дисков управления диафрагмой и выдержкой, то это можно сделать при помощи диска установки светочувствительности пленки, обманув фотоаппарат и выставив на нем следующее по порядку значение светочувствительности используемой пленки. После съемки не забудьте вернуть диск установки светочувствительности в первоначальное положение.
Таким образом, мы замерили яркости объекта съемки.
Не менее эффективен метод замера освещенности. Для этого на приемное световое окно экспонометра надевают молочный фильтр, который обязательно входит в комплект поставки (измерение отраженного от объекта света по яркости производят без диффузной насадки). Затем становятся на место снимаемого объекта, направляют экспонометр в ту сторону, где должен будет находиться фотоаппарат для съемки. Таким образом замеряется уровень света, падающего со стороны снимаемого объекта на камеру. Этот способ определения экспозиции является очень точным и недоступен встроенным в фотоаппарат экспонометрам.
Экспонометры, работающие по методу измерения отраженного света, которыми обычно оснащены все фотоаппараты, откалиброваны из расчета 18 % отражательной способности, что приблизительно соответствует отражательной способности типичного освещенного солнцем ландшафта. То есть при съемке стерильно белой простыни или абсолютно черного фона мы получим в результате их серое изображение. Об этом нужно помнить всякий раз, когда используется камера со встроенным экспонометром.
Если отражательная способность объекта сильно отличается от этой нормы, то экспозиция, которую покажет экспонометр, будет ошибочной. Обычно ошибки измерений возникают в тех случаях, когда сюжет включает слишком светлый или темный фон. Из-за лишнего света экспонометр преуменьшает значение экспозиции, и в результате на снимке получается темный объект на светлом, или обратная картина, так как экспонометр показывает избыточную экспозицию. Для правильного определения экспозиции необходим опыт, позволяющий оценивать сюжеты и степень их отличия от стандартных с точки зрении освещенности.
Положение солнца меняется в зависимости от времени года и суток. Его яркость также меняется, но в незначительной степени.
В инструкциях к пленкам или на ручных простых фотоаппаратах часто используются термины, характеризующие уровни естественного освещения:
«Солнце»- солнце стоит высоко в небе в течение шести часов в середине дня летом.
«Солнце в дымке»- наличие легкого облачного слоя в верхней атмосфере.
«Светлая облачность»- наличие явно выраженных облаков, сквозь которые еще просматривается солнечный диск, но на земле нет резких теней.
«Сплошная облачность»- облака не обязательно тяжелые, но солнечный диск не виден.
«Пасмурно»- на небе серые тучи.
«Ненастье»- на небе темные тучи.
Экспозиция при каждой последующей смене естественного освещения изменяется на одну ступень.
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКСПОЗИЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ
Если вы применяете вспышку для подсветки объекта при естественном освещении (иногда этот способ съемки называют синхросолнцем), то помните, что из-за отсутствия отражающих поверхностей ее ведущее число меньше, чем обычно, что надо учитывать при определении экспозиции.
При применении двух вспышек, дающих одинаковую освещенность, экспозицию есть смысл уменьшить на одну ступень.
Если дополнительная вспышка создает освещенность в 4 раза меньшую, чем основная, например, вторая вспышка такой же мощности, как и основная, но стоит от снимаемого объекта на расстоянии в два раза большем, то ее освещением при определении экспозиции можно пренебречь.
При съемках пейзажей, чтобы свести к минимуму влияние неба на экспозамер, есть смысл направить экспонометр немного вниз, на землю.
При съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые из-за отраженного света воспринимаются экспонометром как более яркие, чем есть на самом деле, есть смысл увеличить экспозицию на одну-две ступени.
Если вы снимаете черный объект на темном фоне, то экспонометр дает увеличенное значение экспозиции, в результате объект на снимке будет не темным, а серым. В этом случае есть смысл уменьшить экспозицию на одну-две ступени.
Когда на снимке присутствуют большие светлые или темные области и экспозицию практически невозможно точно определить, экспонометр лучше наводить на границу между этими областями, чтобы получить среднюю экспозицию.
Если все-таки вы не можете определить точно экспозицию, то есть смысл воспользоваться так называемой экспонометрической вилкой (эксповилкой). Суть заключается в том, чтобы снять сюжет с нормальной экспозицией, рекомендуемой экспонометром или вашим опытом, а также сделать еще два снимка с увеличенной и уменьшенной на одну ступень экспозицией.
Если вы снимаете на улице при солнечной погоде, то тут можно использовать следующие рекомендации в зависимости от направления света солнца:
* при фронтальном освещении экспозиция определяется по сюжетно-важной части;
* при боковом освещении экспозицию определяют отдельно по освещенной и затененной частям снимаемого объекта, и находят среднее значение;
* при контровом освещении экспозицию определяют по затененной части, если не делается силуэтный снимок.
При облачной погоде экспозицию замеряют по сюжетно важной части.
При съемке восхода или заката, когда солнце находился над линией горизонта под углом не более 15 градусов, экспонометр направляют на небесное светило. Чтобы снять небо без солнца, экспонометр направляют на небо.
Если в кадр попадает в основном зелень, неба мало, то экспозицию определяют по поверхности земли, направляя на нее экспонометр под углом 45 градусов.
Если в кадре в основном небо, зелени мало, то экспозицию определяют по небу. Если на поверхности земли есть блестящие пятна, лужи, мокрая трава и т. д., но они не доминируют, то экспозицию замеряют по общей фактуре поверхности. При их доминировании экспозицию определяют по блестящим поверхностям и при необходимости вводят ее коррекцию.
При съемке при естественном освещении экспозицию замеряют по наиболее важному объекту или занимающему большую площадь.
При съемке в лесу, независимо от погоды, экспозицию замеряют по затененным сторонам деревьев.
При съемке человека или группы людей на природе экспозицию замеряют по яркости лица. То же самое касается зимнего пейзажа, съемки человека в темной или светлой одежде.
ОБРАБОТКА ПЛЕНОК И ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ В МИНИ-ЛАБОРАТОРИЯХ
При печати в минилабах (то есть в мини-лабораториях) нужно соблюдать некоторые правила, чтобы получить хорошие результаты съемки.
Большое значение имеет выбор лаборатории, в которой вы собираетесь обрабатывать фотоматериалы.
Во-первых, обратите внимание на загрузку данной фотолаборатории.
Лучше всего, если лаборатория имеет полную загрузку. Но чрезмерное или недостаточное количество работы в ней является не очень хорошим признаком.
Очень большая загрузка оператора приводит к тому, что у него остается меньше времени на вашу пленку и на первый план выходит скорость работы, зачастую в ущерб качеству. Особенно если пленка у вас не стандартная.
Малая загрузка минилаба приводит к тому, что оператор не может адекватно оценить степень соответствия изображения на мониторе и конечными отпечатанными фотографиями.
Минилабы бывают аналоговые, в которых операторы оценивают качество негатива по самому негативу, и цифровые, когда позитивное изображение негатива выводится на монитор, и оператор вводит с клавиатуры необходимую коррекцию, результаты которой тут же отображаются на экране.
Если вы печатаете фотографии в аналоговом минилабе, то лучше и проявку пленки, и ее печать делать на одной машине, так как ее принтер настроен в соответствии с проявленными на нем пленками. При печати в других лабораториях иногда может потребоваться цветовая коррекция.
При проявке пленок не стоит пользоваться услугами приемных пунктов, так как собираемые в них заказы могут отправляться в разные лаборатории, к тому же велика вероятность утери или повреждения пленок при транспортировке. Поэтому сдавать пленку лучше непосредственно в лабораторию, а если она представляет собой особую ценность, то заказать срочную проявку.
Что касается того, какую пленку (какой фирмы) лучше сдавать в лабораторию, то тут нет однозначных рецептов. По существу, нет никакой разницы, проявлена ли пленка по технологии ее фирмы-производителя или по любой другой совместимой технологии. Но лучше поинтересоваться у оператора выбранной вами лаборатории, с пленками каких марок у него возникает меньше трудностей. И отдать им предпочтение, Трудности с пленками редких марок возникают практически у всех операторов минилабов.
Если у вас есть претензии к работе лаборатории, то лучше просто ее поменять, «проголосовав ногами». Существует целый ряд мифов, которые работники лаборатории могут рассказать заказчику с целью сокрытия недостатка мастерства оператора, конструктивные недостатки минилаба или его плохую настройку. Это стоит гораздо дешевле вызова наладчика или обучения специалиста. Основной миф касается используемых реактивов. «Просроченная химия», «химию в машине редко меняют, она истощилась», «химию экономят»… Современная химия поставляется в виде герметически упакованных концентратов в одноразовых емкостях. Гарантийный срок ее хранения составляет иногда несколько лет. В современных машинах в идеале химию полностью меняют только во время капитального ремонта. Все остальное время она находится в состоянии динамического равновесия за счет точно рассчитанного объема пополнителя, который регулярно автоматически доливается в бак с рабочим раствором. Благодаря этому и становится возможным точно откалибровать машину и получать на ней стабильные результаты. Экономия химии приводит в конечном случае к таким тратам, которые многократно перекрывают полученную выгоду, и ни один здравомыслящий человек не будет этим заниматься. На пленке это заметно по приоритету одного цвета над другим.
Есть расхожее мнение, что фотографии получились плохими из-за того, что машина «печатает на автомате», а оператор в это время занимается другими делами. Действительно, в современных минилабах есть такой режим, но сделать так, чтобы хотя бы большинство фотографий, изготовленных при его помощи, были нормального качества, очень сложно. Машина действительно печатает сама, но использует при этом режим программирования: оператор сначала прогоняет всю пленку, вводит коррекцию на каждый кадр или группу кадров, а потом машина, используя эту информацию, производит печать.
Очень много значит аккуратность оператора. Если на фотографиях появились черные волосы и следы грязи - это ваша вина. Если они белые - вина оператора.
Иногда в лабораториях печатаются фотографии, которые не предназначены для посторонних глаз, например, эротического содержания (а где их еще в наше время печатать?). Чтобы избежать несанкционированной печати таких снимков, нужно сделать срочный заказ на печать снимков и стоять рядом с оператором, наблюдая за ходом процесса. После этого желательно оплатить и забрать весь брак, чтобы ваши фотографии не появились потом в самом неожиданном месте (как для вас, так и для тех, кто на них изображен).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Вы собираетесь снимать в отпуске. Какую камеру предпочтете?
2. Какую пленку, любительскую или профессиональную, слайд-пленку или негативную вы будете использовать для следующих съемок: а) для съемки календаря для полиграфического воспроизводства; б) для съемки юбилея; в) для съемки портрета большого формата; г) для создания слайд-фильма; е) для фоторепортажа в ежедневной газете; ж) для пересъемки семейного архива.
3. Вы используете для съемки «мыльницу» с фиксированным фокусом. Помимо всего прочего вы отсняли портрет друга крупным планом и несколько пейзажей, но на снимках они получились не резкими. Почему?
4. Вы фотографируете движущийся автомобиль на фоне исторического памятника. Как сделать так, чтобы оба этих объекта были резкими на фотографиях?
5. Вы едете в туристическую поездку. У вас есть на выбор три фотоаппарата: дальномерный, зеркальный, с фиксированным фокусом. Какой из них будет наиболее практичен в путешествии и почему?
6. Вы снимаете очень динамичное мероприятие в небольшом помещении. Что надо сделать, чтобы не терять времени на наводку на резкость?
7. Вы снимаете портрет человека при солнечной погоде на пленку чувствительностью 400 единиц, Вам надо сделать так, чтобы фон за снимаемым объектом был размыт. Как это сделать?
8. Вы снимаете очень красивый пейзаж. Как сделать так, чтобы резкость снимка была максимальна?
9. Вы собираетесь заняться макросъемкой. Какую камеру предпочтете?
10. Вы снимаете погрудный портрет человека на фоне красивого пейзажа. Вы навели резкость на модель. Посмотрели на шкалу глубины резкости и видите, что пейзаж получится нерезким, так как бесконечность не попадает в глубину изображаемого пространства. Как выйти из этого положения?
11. Вы снимаете световую дорожку от заходящего солнца на море. Каким образом вы будете измерять экспозицию?
12. Вам подарили бывшую в употребления вспышку без документации. Как опытным путем определить ведущее число?
13. Вы делаете силуэтный снимок девушки при контровом освещении солнца. Каким образом вы будете измерять экспозицию?
14. Какие объективы с точки зрения фокусного расстояния вы предпочтете для съемки: а) животных на фотоохоте; б) семейного праздника; в) погрудного портрета человека; г) пейзажа; д) футбольного матча; е) соревнований по пинг-понгу; ж) заката солнца.
15. Вы снимаете модель на пляже в полный рост на фоне моря. По экспонометру вы определили величину экспозиции. Нужно ли вносить в нее какие-либо коррективы?
16. Вы снимаете человека в темной одежде на темном фоне. Каким образом вы будете измерять экспозицию?
17. У вас есть две вспышки разной мощности с ведущими числами 12 и 48. Какую из них вы укрепите на фотоаппарате в качестве ведущей, а какую будете использовать со светосинхронизатором в качестве ведомой, чтобы исключить появления эффекта «красных глаз» у снимаемых моделей?
18. У вашей вспышки ведущее число 15. Вы хотите подсветить лицо модели, снимая ее на улице против солнца. По калькулятору вы определили, что диафрагма в этом случае должна составить 8. Какую диафрагму вы поставите на объективе во время съемки?
19. Вы снимаете в помещении двумя синхронизированными при помощи светосинхронизаторов вспышками. Вам надо осветить лицо модели строго сбоку, чтобы получить только его освещенные контуры. Как вы будете производить съемку?
20. Вы фотографируете черный автомобиль на фоне серых скал. По экспонометру вы нашли значение экспозиции; выдержка 125, диафрагма 8. С какими значениями выдержки и диафрагмы вы произведете съемку?
21. Вы фотографируете два объекта, один из которых стоит от вас в трех метрах, до другого двенадцать метров. На фотоаппарате штатный объектив. Как сделать так, чтобы оба эти объекта были резкими на фотографиях?
22. Вы снимаете в лесу в солнечную погоду. Каким образом вы будете измерять экспозицию?
23. Вам надо снять два мероприятия по десятку кадров на каждое, которые пройдут с промежутком в полтора месяца. Фотоаппарат будет использоваться только для их съемки. Для этой работы вы купите одну пленку на 24 кадра или две пленки по 12 кадров?
24. Пленку какой чувствительности для съемки с рук вы будете использовать для фотографирования: а) дневного пейзажа; б) своего дня рождения в помещении; в) на пляже; г) спортивных состязаний по легкой атлетике; д) производственного процесса разливки стали на заводе; е) на горнолыжном курорте; ж) салюта; з) ночного города; и) объективом с фокусным расстоянием 300 мм; к) широкоугольным объективом; л) со вспышкой, установленной на фотоаппарате; м) с несколькими синхронизированными вспышками.
25. У вас есть черно-белая пленка чувствительностью 50 единиц. Вспышки нет. Вам надо снимать в темном помещении, при этом чувствительность пленки должна быть не менее 800 единиц. Ваши действия?
26. Вы снимаете пейзаж в условиях надвигающейся грозы, когда света явно недостаточно. Что надо сделать, чтобы получить нормально экспонированный снимок с большой глубиной резкости?
27. Вы снимаете объект при помощи двух одинаковых вспышек. Одна вспышка установлена у вас на фотоаппарате, другая, снабженная светосинхронизатором, находится в двух метрах позади и сбоку от вас. Вы определили величину экспозиции. Какие нужно внести в нее коррективы с учетом срабатывания второй вспышки?
28. Вы снимаете на природе портрет модели. Фон по вашей задумке должен быть размыт. По экспонометру вы нашли значение экспозиции; выдержка 60, диафрагма 8. С какими значениями выдержки и диафрагмы вы произведете съемку?
29. Вы снимаете соревнования по велоспорту. По экспонометру вы нашли значение экспозиции: выдержка 125, диафрагма 8. С какими значениями выдержки и диафрагмы вы произведете съемку?
30. Вы снимаете пейзаж и очень красивые облака на небе. По экспонометру вы нашли значение экспозиции; выдержка 125, диафрагма 8, С какими значениями выдержки и диафрагмы вы произведете съемку?
31. Вы снимаете модель на фоне природы. В кадр попадает довольно большой кусок неба. Каким образом вы будете осуществлять экспозамер?
32. Вы фотографируете лыжника, стоящего на снежном склоне. Каким образом вы будете измерять экспозицию?
33. Вы фотографируете цирковой балаган в пасмурную погоду. Сюжет пестрит красками. Каким образом вы его будете снимать?
34. Вы фотографируете два объекта, один из которых стоит от вас в пяти метрах, до другого - одиннадцать метров. Первый объект находится в тени, второй - освещен солнцем. На фотоаппарате штатный объектив. Как сделать так, чтобы оба эти объекта хорошо получились на фотографиях?
35. Вы снимаете «мыльницей», снабженной автофокусом, отходящий от перрона пассажирский состав. Ни снимке резко получился только последний вагон из семнадцати. В чем причина?
36. Вы снимаете со вспышкой. Вы определили по калькулятору на вспышке, что для стандартных условий (выдержка 30) диафрагма должна составлять значение 11. Но ваш фотоаппарат имеет синхронизацию со вспышкой и с выдержкой 125, которую вы по условиям съемки и хотите использовать. Какое будет значение диафрагмы в этом случае?
ГЛАВА 2
ВОСПРИЯТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЗАКОНЫ КОМПОЗИЦИИ
Долгое время законы композиции считались чем-то абстрактным, выведенным из жизни, часто надуманным. Споры о том, надо ли соблюдать законы композиции при фотосъемке или можно обойтись и без них, продолжаются до сих пор. Однако наука не стоит на месте: выясняется, что практически все (!) законы композиции обусловлены физиологическими особенностями нашего зрения и дальнейшей обработкой информации на уровне мозга.
Один из научных центров, работающих над этой проблемой - Лаборатория физиологии зрения Института физиологии им. академика И. П. Павлова в Санкт-Петербурге.
ФИЗИОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Законы композиции существуют независимо от того, хотим мы этого или нет. Мы можем их применять, можем нарушать, но в любом случае мы имеем дело с законами природы, против которых человек, несмотря на все свои амбиции, бессилен. С другой стороны, на любом снимке в идеале не должно быть лишних деталей, а должно быть все согласованно, ритмично-упорядоченно. Случайный взгляд со случайной точки не интересен по сути.
Прежде чем перейти непосредственно к описанию законов и принципов композиции, есть смысл остановиться на том, как мы видим то, что видим. Тем более что восприятие изображения человеком и фотоаппаратом имеет целый рад отличий, знать которые фотографу необходимо. Потом будет видно, как эти принципы реализуются в композиции.
ОБЪЕМНОСТЬ ЗРЕНИЯ
У вас два глаза, каждый из которых воспринимает изображение с разных точек зрения. Затем мозг складывает из них одну объемную картинку. Поэтому мы воспринимаем мир объемным, в трех измерениях. У фотоаппарата есть только один глаз - объектив, поэтому на фотографиях он формирует картинку в двух измерениях, то есть плоскостную. У снимка нет третьего измерения - глубины, или перспективы. Объемность изображения, перспектива имитируются при помощи полутонов, свойств различных фактур и некоторых технических средств.
АККОМОДАЦИЯ
Человеческий глаз имеет свойство автоматически «наводиться на резкость» на тот предмет, на котором остановился взгляд. Это явление называется аккомодацией. У фотоаппарата аккомодация устанавливается либо вручную, либо автоматически. Но в любом случае такое понятие, как глубина резкости изображения, часто используется в фотоискусстве и фототехнике, Эта характеристика показывает, между какими границами, определенными дальним и ближним расстоянием от фотоаппарата, изображение будет резким, а за пределами этих границ - расплывчатым. Глубина резкости человеческого глаза очень мала, так как мы видим резко только тот объект, на котором остановили свой взгляд.
ВОСПРИЯТИЕ ДВИЖЕНИЯ
Человеческий глаз воспринимает предметы, машины, животных, людей в движении. Причем движущийся объект, увиденный нами, выделяется из общего сюжета мгновенно и лишь спустя некоторое время происходит его опознавание, выяснение, что это за предмет. Поэтому «размытость» и нерезкость ассоциируются у нас именно с движением. Фотоаппарат останавливает движение. Выражение вашего лица постоянно меняется за счет мимики и движения, объектив же способен выхватывать из этого многообразия только конкретные отдельные мгновения. Чтобы снимок выглядел динамичным, фотографы используют различные средства, как технические, так и композиционные. Для передачи эффекта движения на снимке применяются следующие способы:
* нерезкие объекты на резком фоне;
* резкие контуры объектов на сильно смазанном фоне;
* расположение объекта съемки по диагонали снимка или по наклонным линиям, примерно параллельным диагонали;
* пустое пространство перед движущимся объектом.
СМЫСЛОВЫЕ ЦЕНТРЫ
Хотя ваш взгляд двигается по изображению хаотически, максимум внимания приходится на смысловые центры. Такими центрами являются изображения человека или животного, даже если картина представляет собой пейзаж или на ней изображены любые предметы, в том числе и техника. Однако и здесь существуют некоторые приоритеты. Лица людей или морды зверей при восприятии значат больше, чем половые признаки, затем идут, по мере значимости, фигура, интерьер. Рассматривая портрет, зритель акцентирует свое внимание главным образом на композиционных центрах - это глаза, рот, нос человека или животного.