Страница:
Шурупы
При использовании для крепления шурупов получается более качественное и надежное крепление.
При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещения, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается.
Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3–4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться в основе.
Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом 12–15 см.
В зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпаклевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.
В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления сверлят небольшое отверстие, по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом нужно закрепить две достаточно толстые планки, то нужно будет просверлить обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.
Но в любом случае, независимо от величины шурупа, его вворачивают с помощью отвертки подходящего размера и вида полотна. Отвертку вставляют в шлиц – небольшую прорезь на шляпке шурупа крестообразной или прямой формы.
Чтобы облегчить свой труд при ввинчивании шурупов, рекомендуется воспользоваться несколькими уже проверенными способами.
Если требуется ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы следует смазать его хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие жирные следы можно удалить спиртом или другим обезжиривающим раствором.
В том случае, если придется работать с древесно-стружечной плитой, сначала следует просверлить отверстие чуть меньше, чем шуруп, затем смазать его клеем и вставить в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп.
Бывает, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска, однако такое крепление всегда считалось непрочным. Для того чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться двумя приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.
Если шуруп завинчен недалеко от края, можно просто воспользоваться гаечным ключом. Потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.
Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, берут отвертку, устанавливают ее на место бывшего шлица и придвигают как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию фиксируют гаечным ключом. Затем осторожно поворачивают ключ и следят за тем, чтобы он не сорвался.
При креплении с помощью шурупа практически не нарушается целостность внутренних слоев древесины, не происходит их смещения, как при креплении гвоздем. Это объясняется прежде всего тем, что шуруп ввинчивается, а не забивается.
Так же как и при вбивании гвоздя, нужно правильно выбрать диаметр и длину шурупа. Шуруп должен быть на 3–4 мм больше, чем толщина прикрепляемой планки, чтобы она могла хорошо держаться в основе.
Номер шурупа (соотношение его длины и толщины) подбирается под определенный тип планки. Для самой тонкой планки подбирается шуруп длиной 6 мм, толстая же планка крепится шурупом 12–15 см.
В зависимости от предназначения шурупа его шляпка может быть потайной или выпуклой. Первый вид шляпки предназначен для крепления деталей мебели с последующей шпаклевкой. Такие шурупы не должны быть видны на поверхности. Второй тип шурупов предназначен как для крепления деталей, так и для украшения поверхности.
В зависимости от величины шурупа его завинчивают одним из двух способов. Если шуруп небольшой, а древесина мягкая, то можно ограничиться лишь пометкой шилом на поверхности в месте ввинчивания. Но если шуруп большой или его диаметр слишком велик, то в месте крепления сверлят небольшое отверстие, по глубине и по диаметру немногим меньше шурупа, чтобы он мог хорошо держаться в массиве. Если таким шурупом нужно закрепить две достаточно толстые планки, то нужно будет просверлить обе детали, чтобы при ввинчивании не растрескалась древесина.
Но в любом случае, независимо от величины шурупа, его вворачивают с помощью отвертки подходящего размера и вида полотна. Отвертку вставляют в шлиц – небольшую прорезь на шляпке шурупа крестообразной или прямой формы.
Чтобы облегчить свой труд при ввинчивании шурупов, рекомендуется воспользоваться несколькими уже проверенными способами.
Если требуется ввинтить шуруп в массив твердой древесины, то перед началом работы следует смазать его хозяйственным мылом. В том случае, если на поверхность крепления будет наноситься краска или оно будет находиться внутри изделия, можно в качестве смазки использовать солидол или лыжную мазь. При желании оставшиеся небольшие жирные следы можно удалить спиртом или другим обезжиривающим раствором.
В том случае, если придется работать с древесно-стружечной плитой, сначала следует просверлить отверстие чуть меньше, чем шуруп, затем смазать его клеем и вставить в него кусок трубки из пластика. Затем в модифицированное отверстие ввинчивают приготовленный шуруп.
Бывает, что шуруп необходимо ввинтить в торцевую часть доски или бруска, однако такое крепление всегда считалось непрочным. Для того чтобы увеличить прочность крепления, можно воспользоваться двумя приемами. Первый заключается в том, что просверленное под шуруп отверстие необходимо пропитать древесным лаком на масляной или спиртовой основе. Второй способ усиления конструкции состоит в использовании нагеля, который вбивается в торец бруска, а уже в него ввинчивается шуруп.
Если шуруп завинчен недалеко от края, можно просто воспользоваться гаечным ключом. Потребуется крепко зажать остатки уцелевшей половины и поворачивать ключ до тех пор, пока шуруп полностью не вывинтится.
Если же шуруп расположен посередине детали и воспользоваться одним гаечным ключом невозможно, берут отвертку, устанавливают ее на место бывшего шлица и придвигают как можно ближе к ней приготовленную дощечку. Всю эту конструкцию фиксируют гаечным ключом. Затем осторожно поворачивают ключ и следят за тем, чтобы он не сорвался.
Уголки
Уголки представляют собой металлические полоски из нержавеющей стали с несколькими отверстиями для крепления. Такие уголки могут быть прямыми или комбинированными, то есть посередине иметь еще одну планку, расположенную под углом 45°. Различная толщина и ширина уголков позволяет их использовать и при креплении оконных рам, дверных полотен, ворот и т. п.
Накладки
Накладки применяются при соединениях в торец или при наращивании. Они представляют собой стальные пластины различной толщины, длины и ширины в зависимости от наращиваемых деталей.
Строительные скобы
Строительные скобы используются для крепления всевозможных деревянных конструкций. Они представляют собой п-образные или s-образные прутья из толстой квадратной или цилиндрической стали, достигающие в длину 45–55 см. Различные типы скоб применяются при различных типах соединений. Наиболее часто встречаются прямые скобы, концы которых направлены в одну сторону. Лучшего соединения балок между собой можно достичь, если взять развернутую или s-образную скобу. Концы такой скобы располагаются параллельно друг другу. Если необходимо максимально закрепить деревянное соединение, лучше всего воспользоваться повернутой скобой, один конец которой загибается под углом 45°.
Склеивание деталей
Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины нужно использовать клей, который на вид либо прозрачный, либо светлый, не изменяет цвета древесины, не слишком быстро схватывается, легко удаляются его излишки, а внутри шва он способствует предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойством.
Виды клеев
Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, он бывает животным, растительным или минеральным. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения.
Любой клей, который потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.
Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, поэтому не подходят для изготовления наружных ставней.
Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.
Благодаря тому что клей К-17 образует тонкую пленку и долго не застывает, он удобен при чистом склеивании больших поверхностей.
Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей.
Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого нужно просто подогреть его на огне.
И столярный, и костный клей продается в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Клей в виде стружек или гранул можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, полностью растворить клей на медленном огне.
Если в распоряжении имеется клей в виде плиток, то перед тем, как опустить его в воду, следует размельчить его, затем залить холодной водой и оставить на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом перекладывают куски в другую емкость и приступают к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.
Для того чтобы приготовить клей, потребуется специальное приспособление – клеянка. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю наливают воду и засыпьте клей, а в другую – воду, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать.
Большинство клеев не способно долго простоять и на следующий день при комнатной температуре они приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить фенол из расчета 1 г на 1 л клея.
Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.
Любой клей, который потребуется для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.
Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, поэтому не подходят для изготовления наружных ставней.
Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину.
Благодаря тому что клей К-17 образует тонкую пленку и долго не застывает, он удобен при чистом склеивании больших поверхностей.
Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей.
Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого нужно просто подогреть его на огне.
И столярный, и костный клей продается в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Клей в виде стружек или гранул можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, полностью растворить клей на медленном огне.
Если в распоряжении имеется клей в виде плиток, то перед тем, как опустить его в воду, следует размельчить его, затем залить холодной водой и оставить на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом перекладывают куски в другую емкость и приступают к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.
Для того чтобы приготовить клей, потребуется специальное приспособление – клеянка. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю наливают воду и засыпьте клей, а в другую – воду, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать.
Большинство клеев не способно долго простоять и на следующий день при комнатной температуре они приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить фенол из расчета 1 г на 1 л клея.
Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.
Склеивание
Склеивание используется при различных соединениях на шип и на ус. Наклеивание применяется только при изготовлении фанеры, при отделке поверхности шпоном и т. п.
Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея.
Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем, как приступать к его выполнению, следует приготовить все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми.
В случае если их нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, достаточно протереть места загрязнения ацетоном или спиртом.
Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также они предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры.
Кроме того, чтобы избежать приклеивания поверхностей к прокладкам, понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью.
При склеивании способом сжатия обязательно нужно следить за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.
Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 °C. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим: при высыхании он растрескается.
Также не нужно шлифовать склеиваемые поверхности: плоскости должны быть немного шероховатыми, что позволит получить надежное соединение.
Если необходимо склеить сразу несколько деталей, не стоит наносить клей сразу на все: в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, нужно разделить детали на несколько частей, склеить планки частей между собой, а потом уже и части.
Склеивать лучше всего по уровням, например в один прием – ножки стульев, в другой – сиденья и т. д.
Если приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, сначала соединяют все детали без клея, подгоняют, если что-то выступает, и только потом наносят клей.
Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно.
После того как клей нанесен на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если использовался столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА требует меньше времени – всего 4–5 ч. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабляют зажимы, проверяют, все ли так, как необходимо, нет ли сдвигов слоев, и оставляют все еще на сутки, чтобы клей высох полностью.
Склеить детали можно двумя способами: сжав поверхности зажимами или притерев поверхности друг к другу после нанесения на них клея. Притиркой соединяют преимущественно тонкие детали, которые после небольшого схватывания подгоняют друг к другу и оставляют до полного высыхания клея.
Этот способ клеевого соединения деталей должен происходить быстро и четко, поэтому перед тем, как приступать к его выполнению, следует приготовить все необходимое для работы: зажимы, прокладки, ленты, опоры, ремни, а также поверхности склеиваемых деталей, которые должны быть обязательно чистыми.
В случае если их нечаянно испачкали грязными руками или капнули масло, достаточно протереть места загрязнения ацетоном или спиртом.
Прокладки при склеивании используются для максимально равномерного распределения усилия при сжатии. Также они предохраняют поверхности от образования вмятин при зажиме струбцинами. Прокладка всегда делается чуть больше размеров склеиваемых деталей. Чаще всего прокладки делаются из листов фанеры.
Кроме того, чтобы избежать приклеивания поверхностей к прокладкам, понадобится подложить еще листы бумаги между прокладкой и поверхностью.
При склеивании способом сжатия обязательно нужно следить за тем, чтобы при установке зажимов не произошло смещения поверхностей, которое потом уже невозможно будет восстановить.
Чтобы шов получился хорошим, прочным, работать лучше всего в комнате, где температура не опускается ниже 20 °C. Также клей нужно наносить тонким ровным слоем, при этом клей не должен быть слишком жидким. Но и толстый слой тоже недопустим: при высыхании он растрескается.
Также не нужно шлифовать склеиваемые поверхности: плоскости должны быть немного шероховатыми, что позволит получить надежное соединение.
Если необходимо склеить сразу несколько деталей, не стоит наносить клей сразу на все: в нижних слоях клей начнет схватываться, но не будет равномерно распределен, от этого поверхность получится волнами. Чтобы этого не случилось, нужно разделить детали на несколько частей, склеить планки частей между собой, а потом уже и части.
Склеивать лучше всего по уровням, например в один прием – ножки стульев, в другой – сиденья и т. д.
Если приходится склеивать сложную конструкцию, состоящую из множества узлов, сначала соединяют все детали без клея, подгоняют, если что-то выступает, и только потом наносят клей.
Явные дефекты при склеивании устранить не удастся, а разобрать уже склеенную конструкцию без ее повреждений тоже невозможно.
После того как клей нанесен на узлы конструкции, необходимо ее положить под пресс и выдержать определенное время, чтобы клей полностью схватился и подсох. Если использовался столярный клей, то вынуть деталь из-под пресса можно только по прошествии суток. Клей ПВА требует меньше времени – всего 4–5 ч. Но это еще не означает, что клей полностью высох и конструкция готова к дальнейшей работе. После того как истекло необходимое время, ослабляют зажимы, проверяют, все ли так, как необходимо, нет ли сдвигов слоев, и оставляют все еще на сутки, чтобы клей высох полностью.
Наклеивание
Наклеивание отличается от склеивания тем, что здесь выполняют только облицовочные работы. Это достаточно простой способ имитировать массивы ценных пород древесины, используя только шпон и деревянную основу.
Кроме того, этот прием поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п.
Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности, ее может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать их во время работы.
1. Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
2. Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
3. Если используют дорогой шпон и наклеивают его на древесно-стружечную плиту, то обязательно нужно наклеить промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
4. Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подбирают основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
5. Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используют клей ПВА, а на больших – столярный клей. Это поможет сделать наклеивание более качественным.
Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняется в следующей последовательности: сначала наносят на основу слой клея, затем накладывают на нее шпон, проглаживают чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смачивают сверху шпон губкой с теплой водой.
Через 1–2 ч, когда клей начнет загустевать, притиркой проглаживают шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним.
Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, кладут листы белой бумаги на швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив бумагу, затем прокладку, и только потом зажать струбцинами.
В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность кладут сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем большее будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимального давления можно добиться при слое песка 9–11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не пошел пузырями.
Необходимо упомянуть о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу. Прежде всего это образование так называемых чижей – мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки поможет самое простое простукивание – пустые места будут глухо звучать под ударами. Чиж следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределяют клей внутри бывшего чижа и проглаживают шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску. Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры 100–110 °C.
Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.
Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом у кромок появляются миллиметры лишнего шпона. Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе – примерно 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно следует положить рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.
Кроме того, этот прием поможет и при изготовлении мозаики, которая прекрасно украсит крышку любого стола, створки шкафа, тумбочку в спальне и т. п.
Хотя здесь и используется шпон ценных пород древесины, а сама работа требует внимательности и точности, ее может выполнить даже человек, который никогда не имел дела с деревом. Это скорее похоже на аппликацию из бумаги и картона. Но здесь есть несколько особенностей, о которых всегда надо помнить и соблюдать их во время работы.
1. Приклеивать шпон нужно только на очень ровную поверхность, немного шероховатую, но без видимых зазубрин. Если можно так сказать, поверхность основы должна быть бархатной.
2. Шпон обязательно должен приклеиваться поперек направления волокон основы, но не вдоль, иначе могут появиться трещины, которые только испортят поверхность. Они возникают из-за разной усадки шпона и основания.
3. Если используют дорогой шпон и наклеивают его на древесно-стружечную плиту, то обязательно нужно наклеить промежуточный слой из дешевого шпона или хлопчатобумажной ткани.
4. Используя шпон из капа или древесины с высокой свилеватостью, подбирают основу из тщательно высушенной древесины, чтобы потом не образовались трещины.
5. Для наклеивания шпона на небольших поверхностях используют клей ПВА, а на больших – столярный клей. Это поможет сделать наклеивание более качественным.
Так же как и склеивание, наклеивание ведется двумя способами: запрессованием и притиркой. И тот и другой способ выполняется в следующей последовательности: сначала наносят на основу слой клея, затем накладывают на нее шпон, проглаживают чистой суконкой, тем самым удалив из-под него все воздушные пузыри. После этого для лучшего соединения смачивают сверху шпон губкой с теплой водой.
Через 1–2 ч, когда клей начнет загустевать, притиркой проглаживают шпон по направлению волокон, стараясь не задирать кромки. Для этого все движения должны быть направлены к кромкам или по диагонали к ним.
Перед тем как оставить конструкцию до полного склеивания, кладут листы белой бумаги на швы. Теперь все это можно оставить так, как есть, а можно положить под пресс, сверху на шпон уложив бумагу, затем прокладку, и только потом зажать струбцинами.
В качестве пресса для деталей с неровной, изогнутой поверхностью может использоваться просеянный и подогретый песок. На поверхность кладут сначала лист бумаги, тем самым защитив шпон от загрязнения, а потом холщовый мешок с песком. Чем больше песка, тем большее будет оказываться давление. Но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не произошло деформации шпона. Оптимального давления можно добиться при слое песка 9–11 см. Освобождать поверхность от такого пресса можно только после окончательного остывания песка, чтобы шпон не пошел пузырями.
Необходимо упомянуть о недостатках, которые могут возникнуть при наклеивании шпона на основу. Прежде всего это образование так называемых чижей – мест, где слой клея был недостаточным и произошло образование воздушных подушек. Обнаружить такие участки поможет самое простое простукивание – пустые места будут глухо звучать под ударами. Чиж следует надрезать ножом-косяком, затем осторожно приподнять один край и пипеткой или шприцем с иглой с большим просветом влить в пустоту несколько капель клея. После этого тряпкой, поглаживая поверхность круговыми движениями, распределяют клей внутри бывшего чижа и проглаживают шов, на который потом нужно наложить бумажную полоску. Затем это место необходимо прогладить утюгом, нагретым до температуры 100–110 °C.
Воздушные пузыри, образовавшиеся из-за неравномерной притирки, чаще всего имеют выпуклую форму. Такой пузырь также надо разрезать, немного размочить шпон вокруг пузыря, затем влить несколько капель клея из пипетки или шприца и притереть теплым утюгом через бумагу.
Некоторые детали из шпона при наклеивании способны смещаться. Таким образом у кромок появляются миллиметры лишнего шпона. Только после полного закрепления клея их придется выровнять. В зависимости от размеров выступающих краев используют либо нож-косяк, либо рубанок. Рубанок пригоден только при сравнительно небольшом выступе – примерно 1 мм. Больший выступ снимается ножом-косяком. При этом обязательно следует положить рядом с деталью планку такой же толщины, чтобы при выравнивании не произошел отлом шпона.
Ставни-шторы
В современной литературе по оформлению интерьера нередко можно встретить описание ставен-штор. По внешнему виду они являются шторами, а по функциям – ставнями. Они представляют собой рамы с укрепленной на них тканью. Их вполне можно сделать самостоятельно.
В данном издании предлагается модель, которую можно поднимать и опускать с помощью шнура (рис. 29). Для того чтобы ставня плотно прилегала к окну, в ткань вмонтирована магнитная лента с металлическими пластинами, прилегающими к ней. Для плотного прилегания к подоконнику в нижней части штор установлен брусок.
Рис. 29. Ставни-шторы: 1 – шурупы с ушком; 2 – кольца; 3 – брусок; 4 – брусок крепления; 5 – магнитные пластины; 6 – скобка; 7 – магнитная лента.
В данном издании предлагается модель, которую можно поднимать и опускать с помощью шнура (рис. 29). Для того чтобы ставня плотно прилегала к окну, в ткань вмонтирована магнитная лента с металлическими пластинами, прилегающими к ней. Для плотного прилегания к подоконнику в нижней части штор установлен брусок.
Подготовка ткани
Для ставен-штор потребуется два полотна ткани. Один из них будет выполнять изоляционные функции. Он должен быть на 5 см шире и на 10 см длиннее окна. Второй слой, декоративный, должен быть на 7,5 см шире и на 20 см длиннее изолирующего.
Для изготовления ставен-штор изолирующий слой кладут на стол внешней поверхностью к себе, на нее – декоративный внешней поверхностью внутрь (рис. 30). Края выравнивают и закрепляют булавками. Ткань на 20 см должна перекрывать изоляционный слой.
Рис. 30. Подготовка ткани.
Прострачивают ткань на швейной машинке на расстоянии 1 см от края изоляционного слоя, после чего выполняют вторую строчку зигзагом. Она должна проходить как можно ближе к краям ткани.
Для изготовления ставен-штор изолирующий слой кладут на стол внешней поверхностью к себе, на нее – декоративный внешней поверхностью внутрь (рис. 30). Края выравнивают и закрепляют булавками. Ткань на 20 см должна перекрывать изоляционный слой.
Прострачивают ткань на швейной машинке на расстоянии 1 см от края изоляционного слоя, после чего выполняют вторую строчку зигзагом. Она должна проходить как можно ближе к краям ткани.
Установка магнитных пластин
Переворачивают полотнище таким образом, чтобы изоляционный слой находился сверху. С помощью куска мела или мыла намечают линии, по которым штора будет складываться. Метки делают с обеих сторон ткани через 1 см.
Для дальнейшей работы потребуются магнитные пластины длиной 8,5 см с закругленными краями и адгезионными свойствами с одной стороны поверхности. Пластины вставляют между полотнищами ткани, как показано на рисунке 31. Крайние пластины должны располагаться не ближе чем на 10 см от края полотнищ.
Рис. 31. Установка магнитных полос.
Далее загибают перекрывающий участок ткани, складывают еще 10 см полотна и устанавливают две пластины, как показано на рисунке 32. Выворачивают ткань так, чтобы магнитные пластины были скрыты (за исключением двух нижних). После этого разглаживают ткань шторы холодным утюгом.
Рис. 32. Дополнительная установка магнитных полос.
Для дальнейшей работы потребуются магнитные пластины длиной 8,5 см с закругленными краями и адгезионными свойствами с одной стороны поверхности. Пластины вставляют между полотнищами ткани, как показано на рисунке 31. Крайние пластины должны располагаться не ближе чем на 10 см от края полотнищ.
Далее загибают перекрывающий участок ткани, складывают еще 10 см полотна и устанавливают две пластины, как показано на рисунке 32. Выворачивают ткань так, чтобы магнитные пластины были скрыты (за исключением двух нижних). После этого разглаживают ткань шторы холодным утюгом.
Установка стержня
Раскладывают штору на столе, как показано на рисунке 33. Затем загибают ее край на 10, затем еще на 10 см и прострачивают ткань на швейной машине, делая 2 строчки на расстоянии 2,5 см друг от друга.
Берут деревянный или стальной стержень (его длина должна быть меньше ширины шторы на 5 см), красят его краской и вдевают в штору, после чего зашивают отверстия.
Рис. 33. Установка стержня.
Берут деревянный или стальной стержень (его длина должна быть меньше ширины шторы на 5 см), красят его краской и вдевают в штору, после чего зашивают отверстия.
Установка колец
Далее намечают месторасположение колец (рис. 34). Для этого раскладывают полотнище на столе изоляционным слоем вверх и намечают на нем мелом 2 вертикальные полосы (расстояние между ними и краями шторы должно быть одинаковым). Затем делают пометки вдоль полос на расстоянии 20 см друг от друга. В отмеченных таким образом местах пришивают кольца диаметром 1 см.
Рис. 34. Разметка ткани.
Установка бруска крепления
Берут деревянный брусок сечением 5 х 2,5 см длиной, равной длине шторы, и ввинчивают в него шурупы с ушками, как показано на рисунке 35. Сверлят 2 отверстия на расстоянии 2,5 см от торцов бруска. Далее загибают край шторы и прикрепляют его к бруску с помощью скоб (их располагают на расстоянии 5–7,5 см друг от друга).
Рис. 35. Установка бруска крепления: 1 – брусок; 2 – шурупы с ушками; 3 – отверстие.
Установка шнура
Для дальнейшей работы потребуется шнур (его длина должна быть в 2 раза больше длины шторы). Шнур завязывают узлом на нижнем кольце, пропускают сквозь кольца сначала одного, затем другого вертикального ряда, выводят через ушко крайнего шурупа и опять завязывают узлом (рис. 36). Последний узел должен располагаться на 1 м ниже верхнего ряда колец.
Рис. 36. Установка шнура.
Установка шторы
Прикрепляют брусок к стене над окном с помощью шурупов длиной 38 мм (рис. 37). Раму обрабатывают спиртом и устанавливают на ней магнитные ленты, которые будут придерживать штору. Они должны располагаться напротив магнитных полос шторы.
Рис. 37. Установка шторы.
Затем следует проверить работу ставни-шторы: потянуть за шнур и поднять штору. Если поднятие шторы затруднено, следует заменить шуруп с ушком на блок.
Затем следует проверить работу ставни-шторы: потянуть за шнур и поднять штору. Если поднятие шторы затруднено, следует заменить шуруп с ушком на блок.
Простые внутренние ставни
Это модель, состоящая из двух половинок, которые, открываясь, складываются по одну сторону окна. Их несложно сделать своими руками. Для их изготовления потребуются пенообразный теплоизолятор, панели и петли.
Сборка рам
Делают замер окна. Исходя из этого изготавливают две рамы из деревянных заготовок сечением 5 х 2,5 см (их можно приобрести в магазине). Помещают рамы на лист фанерного шпона толщиной 3 мм и обводят карандашом по периметру, после чего выпиливают шпон по контурам. Приклеивают рамы к полученным заготовкам и для прочности прибивают их гвоздями (рис. 38). Гвозди следует вбивать по всему периметру через 15–18 см.
Рис. 38. Сборка рам.
Установка теплоизоляции
Для сохранения тепла в помещении ставни накрывают листами теплоизолятора толщиной 2 см (рис. 39). В настоящее время в магазинах представлен богатый выбор теплоизоляционных материалов, например, панели «Пеноплекс»). При необходимости края ставен обрабатывают шкуркой.
Рис. 39. Установка теплоизоляции: а – ставня; б – теплоизолятор.
Установка петель
Для данной модели потребуется четыре пары петель. Обе ставни соединяют петлями, прикрепив их на расстоянии 15 см от верхнего и нижнего краев. Две оставшиеся петли устанавливают по краю ставня, как показано на рисунке 40.
Рис. 40. Установка петель.
Установка ставен
Заключительный этап работ – установка ставен в оконный проем. Перед тем как приступить к работе, подкладывают под ставни несколько прокладок, после чего отмечают расположение петель на косяке (рис. 41). Сверлят отверстия в косяке, прикручивают петли шурупами и устанавливают ставни.
Рис. 41. Установка ставен: 1 – прокладки; 2 – месторасположение петель.
Таким же образом можно изготовить и ставни, предна-значающиеся для балконной двери.
Таким же образом можно изготовить и ставни, предна-значающиеся для балконной двери.
Глава 2. Навесы
Навес представляет собой практичный и экономически выгодный архитектурный объект, который может как крепиться к фасаду какого-либо здания, так и устанавливаться отдельно.
Но так или иначе основной функцией навеса является обеспечение защиты людей или их имущества от воздействия таких негативных погодных факторов, как осадки, ветер, пыль и солнце.
Но так или иначе основной функцией навеса является обеспечение защиты людей или их имущества от воздействия таких негативных погодных факторов, как осадки, ветер, пыль и солнце.
Виды навесов
Навесы бывают многих разновидностей, при этом нередко к их числу относят и козырьки на зданиях, и дачные открытые палатки. Насколько верна такая точка зрения, неясно, но если принять ее во внимание, можно условно разделить навесы на несколько видов в зависимости от:
– материалов, из которых они изготовлены;
– опор, креплений и их количества;
– материалов, из которых они изготовлены;
– опор, креплений и их количества;