Страница:
Разбухшую дверь(такое обычно бывает во влажных помещениях) или пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей.
Если дверь зажимаетсянижней или верхней частью бокового косяка, это может быть из-за старого косяка. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.
Если дверь закрывается неплотно,от этого возникают сквозняки. Закрепите по ее краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.
Если дверь постоянно открываетсясама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.
Если в дверных филенках образовались трещиныот рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).
Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, вставить в отверстия деревянные щепки или спички и после этого снова завинтить винты.
Полы
Обычные деревянные полы
Полы из древесно-стружечной плиты
Полы из древесно-волокнистой плиты
Паркетный пол
Настилка линолеума
Ковровые покрытия
Ламинированное покрытие пола
Настилка ламинированного пола
Мармолеум
Плинтусы
Установка плинтусов
Глава 2. Электропроводка
Если дверь зажимаетсянижней или верхней частью бокового косяка, это может быть из-за старого косяка. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой.
Если дверь закрывается неплотно,от этого возникают сквозняки. Закрепите по ее краю одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери.
Если дверь постоянно открываетсясама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно закрываться.
Если в дверных филенках образовались трещиныот рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1,5–2 мм, можно устранить при помощи масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины).
Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, вставить в отверстия деревянные щепки или спички и после этого снова завинтить винты.
Полы
Полы могут быть деревянные, из ДВП, паркетные, покрытые линолеумом, всевозможными плитками и т. д. Главное – правильно подобрать вид покрытия, не нарушая при этом общий дизайн комнаты.
Обычные деревянные полы
Последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже. Их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитки и т. д. Недостаток дощатых полов заключается в том, что их чаще, чем полы других видов, приходится ремонтировать. Чтобы они служили как можно дольше, следует выбирать для них только качественные доски из хвойных пород древесины толщиной не менее 25 мм, шириной – 150 мм.
Доски следует настилать по направлению к двери от противоположной стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине к лагам, остальные плотно уложите одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем прибейте доски гвоздями к лагам и удалите скобы.
Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы годичные слои древесины шли в противоположных направлениях.
Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и из коротких досок, уложив их по лагам в определенном порядке. Пол из коротких досок может получиться не только крепким, но и красивым.
Между собой доски соедините в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 5). Это позволит сделать пол «без гвоздя», т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использования сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.
Рис. 5.Соединение досок полов: 1 – с помощью вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть (размеры даны в мм)
Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполните замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разведите в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним поставьте на слабый огонь. Когда клей растворится, нужно засыпать в него опилки и цемент и тщательно все перемешать. Смесь оставьте на огне до закипания.
Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней можно поместить в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы надо отшлифовать наждачной шкуркой.
Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покройте олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), нанесите на доски пола один слой краски. После того как он высохнет, нанесите второй слой краски.
Краска сохнет в течение 5 дней. Затем промойте полы горячей водой, чтобы смыть остатки олифы.
Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов желательно не использовать мыльный или содовый раствор.
Доски следует настилать по направлению к двери от противоположной стены на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через в 50–80 см. Первую доску уложите вдоль стены, оставляя небольшой зазор для вентиляции подполья, и прикрепите гвоздями по всей длине к лагам, остальные плотно уложите одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем прибейте доски гвоздями к лагам и удалите скобы.
Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы годичные слои древесины шли в противоположных направлениях.
Не обязательно использовать только длинные доски. Настелить полы можно и из коротких досок, уложив их по лагам в определенном порядке. Пол из коротких досок может получиться не только крепким, но и красивым.
Между собой доски соедините в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 5). Это позволит сделать пол «без гвоздя», т. е. все гвозди будут спрятаны, а пол прослужит немного дольше. Кроме того, при таком способе забивания гвоздь нужно ставить к поверхности древесины под углом в 45°, чтобы крепление получилось максимально прочным. При использования сплачивания на вставную рейку придется пробивать доску с лицевой стороны, полностью утапливая шляпку гвоздя в древесину.
Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины заполните замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. Клей разведите в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним поставьте на слабый огонь. Когда клей растворится, нужно засыпать в него опилки и цемент и тщательно все перемешать. Смесь оставьте на огне до закипания.
Замазку следует применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней можно поместить в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы надо отшлифовать наждачной шкуркой.
Чтобы краска хорошо держалась, сухой пол покройте олифой. Когда он пропитается (примерно через 4 суток), нанесите на доски пола один слой краски. После того как он высохнет, нанесите второй слой краски.
Краска сохнет в течение 5 дней. Затем промойте полы горячей водой, чтобы смыть остатки олифы.
Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов желательно не использовать мыльный или содовый раствор.
Полы из древесно-стружечной плиты
Если нет возможности купить дорогие хорошие доски для полов, то их можно заменить древесно-стружечной плитой, укрепленной на лагах. Для крепления такого покрытия лучше всего использовать сразу гвозди и шурупы, потому что структура плиты не может прочно удержать гвоздь в массиве. Крепление гвоздями предпочтительнее делать через каждые 25 см, а шурупами – через каждые 40 см.
Так же, как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Это расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся от гвоздей и шурупов. Затем отшлифовать доски крупнозернистой шкуркой, потом мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной или нитрокраской или постелить сверху линолеум.
Так же, как и при настилке дощатых полов, здесь должен быть сохранен зазор между поверхностью пола и стеной для вентиляции подполья. Это расстояние не должно превышать 3 см. Это допускается только возле стен. Между торцевыми сторонами плит никакого зазора быть не должно. После того как пол готов и все плинтусы прибиты, нужно специальной шпаклевкой для дерева замазать все углубления, оставшиеся от гвоздей и шурупов. Затем отшлифовать доски крупнозернистой шкуркой, потом мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями лака. Можно воспользоваться масляной или нитрокраской или постелить сверху линолеум.
Полы из древесно-волокнистой плиты
В том случае, если для настилки полов были использованы доски с некрасивой лицевой поверхностью, можно сверху постелить на них древесно-волокнистую плиту толщиной не менее 3 мм или паркет. Каждую плиту нужно с обратной стороны смазать мастикой или столярным клеем, прижать на некоторое время к основанию пола, а потом прибить гвоздями на расстоянии 15 см по периметру. Также необходимо прибить плиты в нескольких местах посередине. После посадки на гвозди все получившиеся отверстия тщательно зашпаклюйте и покройте плиту слоем лака или краски.
Паркетный пол
Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Паркетом называются небольшие струганные планки или клепки, предназначенные для покрытия пола.
Различают несколько видов паркета: наборный или мозаичный, штучный, щитовой и паркетные доски. Щитовой паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит из отдельных планок, которые можно с компоновать в зависимости от выбранного рисунка.
Независимо от вида, требования к укладке паркета и последовательность при этом остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На основу обязательно положите слой прокладки из строительного картона. Затем по очереди уложите одну паркетину за другой, фиксируя их клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением волокон досок пола.
После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой. Далее паркет нужно прошпаклевать. Для этого вы можете использовать специальную шпаклевку для дерева, подобранную по цвету к древесине паркетин. При желании также можно использовать и самодельную шпаклевку. Для ее приготовления соберите мелкие опилки, просейте их и добавьте небольшими порциями в паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.
В заключение натрите паркет мастикой или покройте 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
Различают несколько видов паркета: наборный или мозаичный, штучный, щитовой и паркетные доски. Щитовой паркет представляет собой уже готовые, собранные в определенный рисунок из отдельных планок паркетные щиты. Штучный же паркет состоит из отдельных планок, которые можно с компоновать в зависимости от выбранного рисунка.
Независимо от вида, требования к укладке паркета и последовательность при этом остаются неизменными. Прежде всего особое внимание нужно уделить поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Сами паркетины также должны быть хорошо высушены. На основу обязательно положите слой прокладки из строительного картона. Затем по очереди уложите одну паркетину за другой, фиксируя их клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, т. е. от входной двери к окну. Кроме того, направление волокон паркетин не должно совпадать с направлением волокон досок пола.
После того как паркет положен, его необходимо тщательно отшлифовать крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой. Далее паркет нужно прошпаклевать. Для этого вы можете использовать специальную шпаклевку для дерева, подобранную по цвету к древесине паркетин. При желании также можно использовать и самодельную шпаклевку. Для ее приготовления соберите мелкие опилки, просейте их и добавьте небольшими порциями в паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану.
В заключение натрите паркет мастикой или покройте 2–3 тонкими слоями паркетного лака.
Настилка линолеума
Достаточно часто в современной квартире на полы стелится линолеум – очень прочный и удобный материал. Кроме того, он способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать для любой комнаты и к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной тряпкой – и полы вновь сияют чистотой.
Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выпуклостей, которые непременно еще больше будут видны после настилки.
Для этого на бетонную поверхность или на отремонтированные дощатые полы настелите полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает их не такими холодными. На ДСП сверху можно положить слой войлока, который утеплит полы.
Перед тем как начать настилать линолеум, его необходимо подготовить следующим образом: нарезать на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить при помощью мешка с горячим песком. Затем положите листы друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, придавите любым тяжелым предметом и оставьте до тех пор, пока они не выпрямятся и не разгладятся.
Разрезая линолеум на листы, обращайте внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы или листы под мрамор кладите перпендикулярно к внешним стенам, чтобы швы были менее заметны. Листы линолеума с рисунком нужно класть параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.
Если вы стелите линолеум на деревянную основу, то листы следует укладывать вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, нужно положить листы лицевой стороной вниз и нанести на них мастику, оставляя чистыми стыкуемые края шириной примерно 20 см. Затем нанесите мастику на основание, после чего положите на него линолеум лицевой стороной вверх, хорошо разгладьте сначала руками, а потом с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладите так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разгладьте его. Если из-под линолеума выдавливается мастика, отогните края и уберите ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклейте нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через 7 дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если пузыри есть, то можно положить на них доску, и прижать сверху грузом.
Когда линолеум приклеится к основанию, сделайте прирезку стыковых краев. Для этой цели надо пользоваться только хорошо заточенным ножом, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума надо приложить линейку, придавить ее коленом, приставить к ней нож и отрезать сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев следует смазать мастикой и приклеить сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику надо убрать, а вдоль всего шва положить бумагу и придавить грузом. Груз не снимайте в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку надо поднять, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, оставив его на несколько суток.
Перед тем как стелить линолеум, следует подготовить основание под него. Полы должны быть ровными, без впадин и выпуклостей, которые непременно еще больше будут видны после настилки.
Для этого на бетонную поверхность или на отремонтированные дощатые полы настелите полотно древесно-стружечной плиты, которая не только выровняет поверхность, но и сделает их не такими холодными. На ДСП сверху можно положить слой войлока, который утеплит полы.
Перед тем как начать настилать линолеум, его необходимо подготовить следующим образом: нарезать на листы нужных размеров, положить их на ровную поверхность и прогладить при помощью мешка с горячим песком. Затем положите листы друг на друга таким образом, чтобы снизу были большие, а сверху малые, придавите любым тяжелым предметом и оставьте до тех пор, пока они не выпрямятся и не разгладятся.
Разрезая линолеум на листы, обращайте внимание на их расположение в помещении. Одноцветные листы или листы под мрамор кладите перпендикулярно к внешним стенам, чтобы швы были менее заметны. Листы линолеума с рисунком нужно класть параллельно внешним стенам, обязательно подгоняя по рисунку.
Если вы стелите линолеум на деревянную основу, то листы следует укладывать вдоль досок. При этом надо следить за тем, чтобы швы листов приходились на середину целой доски. После того как линолеум полностью распрямится, нужно положить листы лицевой стороной вниз и нанести на них мастику, оставляя чистыми стыкуемые края шириной примерно 20 см. Затем нанесите мастику на основание, после чего положите на него линолеум лицевой стороной вверх, хорошо разгладьте сначала руками, а потом с помощью мешка с песком в направлении от середины листа к краям. Это нужно делать для того, чтобы удалить из-под линолеума воздух и лишнюю мастику. Второе полотно кладите так, чтобы его край перекрывал край первого полотна на 15–20 см, и так же разгладьте его. Если из-под линолеума выдавливается мастика, отогните края и уберите ее, иначе неподогнанные края приклеятся раньше времени.
Вышеописанным способом наклейте нужное количество листов. Окончательно линолеум приклеится только через 7 дней. В течение этого времени следует проверять, нет ли на нем пузырей. Если пузыри есть, то можно положить на них доску, и прижать сверху грузом.
Когда линолеум приклеится к основанию, сделайте прирезку стыковых краев. Для этой цели надо пользоваться только хорошо заточенным ножом, чтобы швы получились ровными. На стыковой край линолеума надо приложить линейку, придавить ее коленом, приставить к ней нож и отрезать сразу оба лишних края линолеума. Затем основание и тыльную сторону краев следует смазать мастикой и приклеить сначала один край, а потом второй. Появившуюся на поверхности мастику надо убрать, а вдоль всего шва положить бумагу и придавить грузом. Груз не снимайте в течение нескольких суток. Если на кромках после снятия груза будут пузыри, то кромку надо поднять, снова смазать ее и основание мастикой, пригладить и придавить грузом, оставив его на несколько суток.
Ковровые покрытия
Придать уютный вид своей спальне и сделать ее более теплой можно с помощью ковровых покрытий. Ковровыми покрытиями называют синтетические ворсовые ковры – материал на тканевой или губчатой подоснове. Настилать их можно практически на любую поверхность, желательно только, чтобы она была ровной и сухой. Самое главное – не забыть выдержать ковер расстеленным перед наклейкой в течение 3–4 дней, иначе он непременно пойдет волнами и перестанет радовать глаз.
Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Для этого 1 м2пластиковой пленки прикрепите к полу клейкой лентой и оставьте на 3 дня. В течение этого времени проверяйте, не появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на такую поверхность ковер укладывать нельзя.
Основание под ковер должно быть не только сухим, но ровным и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание нанесите шпателем слой шпаклевки и оставьте на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверьте, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленную грунтовку (кашицеобразный раствор) нанесите на пол небольшими частями (всего примерно 4–5 л) и тщательно разровняйте с пмощью шпателя.
Когда грунтовка высохнет, нанесите еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого можно класть полосы ковра. Каждую полосу следует делать с припуском на 6 см. Если на ковровом покрытии есть рисунок старайтесь, чтобы он совпал.
При наклеивании полосы располагайте так, чтобы их кромки перекрывали друг друга на 3 см. Затем на шов положите линейку, прижмите ее коленом и отрежьте ножом одновременно обе кромки. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их нужно с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.
Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к полу.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части в стык. Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать другой узор, сочетая между собой куски разных цветов.
Прежде чем начать настилать ковер, следует определить влажность основания, на которое он будет укладываться. Для этого 1 м2пластиковой пленки прикрепите к полу клейкой лентой и оставьте на 3 дня. В течение этого времени проверяйте, не появилась ли на ней влага. Если влага обнаружится, то на такую поверхность ковер укладывать нельзя.
Основание под ковер должно быть не только сухим, но ровным и чистым, поэтому следует тщательно очистить его от пыли и грязи. Затем на основание нанесите шпателем слой шпаклевки и оставьте на некоторое время для высыхания. Когда поверхность высохнет, ее следует отшлифовать. Затем проверьте, есть ли на основании неровности. После чего заранее приготовленную грунтовку (кашицеобразный раствор) нанесите на пол небольшими частями (всего примерно 4–5 л) и тщательно разровняйте с пмощью шпателя.
Когда грунтовка высохнет, нанесите еще один, более тонкий слой грунтовки, в которую можно добавить немного клея на водной основе. После этого можно класть полосы ковра. Каждую полосу следует делать с припуском на 6 см. Если на ковровом покрытии есть рисунок старайтесь, чтобы он совпал.
При наклеивании полосы располагайте так, чтобы их кромки перекрывали друг друга на 3 см. Затем на шов положите линейку, прижмите ее коленом и отрежьте ножом одновременно обе кромки. Если кромки коврового покрытия заходят на стены, то срезать их нужно с помощью линейки и ножа, оставляя припуск 0,5 см.
Чтобы при наклеивании полосы на поверхности не появились пузыри, следует тщательно приглаживать ее к полу.
Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части в стык. Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать другой узор, сочетая между собой куски разных цветов.
Ламинированное покрытие пола
Ламинированные полы очень красивы и входят в моду. К тому же они очень прочные: не останется никаких следов, даже если вы будете ходить по ним в туфлях на шпильках.
Ламинат состоит из меламина (прозрачной и очень прочной феноловой смолы), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность.
Ламинат состоит из меламина (прозрачной и очень прочной феноловой смолы), несущей панели и декоративной пленки, которая находится между меламином и несущей панелью. Несущая панель, как правило, делается из высококачественных древесно-волокнистых или древесно-стружечных материалов, имеющих высокую плотность.
Настилка ламинированного пола
Прежде всего сделайте поверхность, на которую вы собираетесь укладывать ламинат, абсолютно сухой и ровной. Удобнее всего укладывать ламинированные полы на линолеум, проложив предварительно между ним и панелями нового пола один или два слоя мягкой прокладки.
Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы увеличить звукоизоляцию и не допустить возникновения шума от случайной деформации пола.
Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2пола. Клей жалеть не стоит, это необходимо для устойчивой и надежной фиксации панелей.
Однако в любом случае ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка смещаться. Важно, чтобы при этом не происходило заметной деформации панелей. Этого можно избежать, оставив между краем пола и стеной зазор шириной не менее 5 мм.
В случае недостаточной сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует положить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет укладывается ламинат.
Стыки краев граничащих между собой панелей почти не требуют подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но не подходит по ширине или длине. Удобнеее всего это сделать с помощью электрической пилы, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Для этой цели подойдет любой синтетический материал, например, пенопропилен. Прокладка нужна для того, чтобы увеличить звукоизоляцию и не допустить возникновения шума от случайной деформации пола.
Также вам понадобится клей ПВА, расход которого составляет около 0,5–0,7 л на каждые 12 м2пола. Клей жалеть не стоит, это необходимо для устойчивой и надежной фиксации панелей.
Однако в любом случае ламинированный пол по мере усадки и высыхания клея будет слегка смещаться. Важно, чтобы при этом не происходило заметной деформации панелей. Этого можно избежать, оставив между краем пола и стеной зазор шириной не менее 5 мм.
В случае недостаточной сухости основания, на которое вам придется стелить ламинат, удобнее всего воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Эту пленку следует положить непосредственно под мягкое покрытие, на которое будет укладывается ламинат.
Стыки краев граничащих между собой панелей почти не требуют подгонки, если вы укладываете пол на ровное основание. Иногда приходится сталкиваться с трудоемкой, но неизбежной процедурой распиливания ламинированной панели, которая должна примыкать к стене, но не подходит по ширине или длине. Удобнеее всего это сделать с помощью электрической пилы, которая дает точный и гладкий срез.
Щели между плитами, если они все-таки появились в процессе укладки, лучше всего заделывать тонкими полосками мягкого дерева, уплотняя их молотком.
Мармолеум
Во всем мире этот вид покрытия начал постепенно вытеснять остальные. Декоративные возможности этого материала необычайно велики. Достоинством мармолеума является его натуральное происхождение, т. к. он изготавливается только из природных компонентов: коры пробкового дерева, джута и растительных смол. Он не выделяет вредных для человеческого организма веществ, не вызывает аллергической реакции. Кроме того, мармолеум еще обладает бактерицидными свойствами – пол из такого материала содержит на своей поверхности во много раз меньше микроорганизмов, чем обычный. Причина этого в растительных смолах – именно они уничтожают вредоносные бактерии.
Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклейте линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для оформления пола.
Мармолеум способен выдержать давление до 160 кг на 1 см2. Он прочнее, чем привычный всем линолеум или паркет. Только ламинат способен превзойти его в ударопрочности и стойкости к износу.
Настилать мармолеум просто. На основание, которым может служить любая ровная поверхность, плитки мармолеума наклейте линолеумной мастикой или клеем. Самым трудным является выбор узора, поскольку каждая плитка многоцветного мармолеума имеет грани разных оттенков. Сам мармолеум имеет примерно 100 основных цветов и около 2000 оттенков. Потребуется огромная фантазия и хороший вкус для оформления пола.
Плинтусы
Последний этап работы – крепление плинтусов. Плинтусы придают стенам законченный вид, улучшают внешний вид пола и закрывают щели между полом и стеной. Они могут быть изготовлены из дерева и пластика.
Чаще всего используются деревянные плинтусы, изготовленные из ели или сосны. После установки можно окрасить их масляной краской под цвет пола или обработать морилкой и покрыть лаком. Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП), то щели между стеной и полом можно закрыть плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые, окрашенные под дерево, не требующие особого ухода. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, подберите плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов.
Чаще всего используются деревянные плинтусы, изготовленные из ели или сосны. После установки можно окрасить их масляной краской под цвет пола или обработать морилкой и покрыть лаком. Если в помещении полы деревянные или содержат деревянную основу (например, ДВП, ДСП), то щели между стеной и полом можно закрыть плинтусом, представляющим собой профилированную рейку простой или сложной формы.
Хорошей альтернативой деревянным плинтусам могут быть пластиковые, окрашенные под дерево, не требующие особого ухода. Если полы из линолеума или поливинилхлоридных плиток, подберите плинтусы, изготовленные из похожих синтетических материалов.
Установка плинтусов
Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Для более плотного примыкания к полу и стенам в них делается паз или скос. Стыкуйте плинтусы по длине под прямым углом, при этом в углах помещения необходимо делать срез под углом 45° и стыковать «на ус».
Плинтусы прибивайте гвоздями диаметром до 1,5 мм, а длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, гвозди следует утопить, а шляпки зашпаклевать.
К каменным стенам плинтусы можно крепить при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверлите отверстия, равные диаметру шурупа, а в стене – отверстия глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбейте пробку, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, следует устанавливать от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеивайте одновременно к стене и полу мастикой КН-2 или клеем 88Н. Клей нанесите на тыльную сторону плинтуса с помощью шпателя или жесткой кисти, затем приложите плинтус к стене и полу, прижмите, после чего протрите ветошью.
Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтусов используйте специальный резак.
Старайтесь установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет стоять мебель.
Плинтусы прибивайте гвоздями диаметром до 1,5 мм, а длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди надо располагать на расстоянии 30–40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, гвозди следует утопить, а шляпки зашпаклевать.
К каменным стенам плинтусы можно крепить при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверлите отверстия, равные диаметру шурупа, а в стене – отверстия глубиной на 0,5–1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбейте пробку, в которую сквозь плинтус и будет вкручиваться шуруп.
Плинтусы, изготовленные из синтетических материалов, следует устанавливать от угла помещения, тогда стыки между ними будут менее заметными. Такие плинтусы приклеивайте одновременно к стене и полу мастикой КН-2 или клеем 88Н. Клей нанесите на тыльную сторону плинтуса с помощью шпателя или жесткой кисти, затем приложите плинтус к стене и полу, прижмите, после чего протрите ветошью.
Для прочного схватывания клея понадобится 2–3 часа. После просыхания плинтус должен плотно прилегать к стене, при обнаружении дефектов надо подклеить необходимые места.
Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов можно закрыть ее пластиковой полосой, а на молоток надеть пластиковый наконечник.
Для обрезания плинтусов используйте специальный резак.
Старайтесь установить плинтусы таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет стоять мебель.
Глава 2. Электропроводка
Установку и ремонт электропроводки лучше доверить профессионалу. Однако в некоторых случаях все же целесообразно не ждать электрика, а провести мелкий ремонт самостоятельно. Для несложного ремонта необходимо иметь минимум простых, но надежных инструментов с хорошей изоляцией.
Отвертки желательно иметь нескольких размеров, чтобы можно было работать с винтами разного диаметра. Ручки отверток должны быть пластиковыми, удобной для ладони формы. Для зачистки проводов необходим перочинный нож с узким лезвием.
Можно использовать также пассатижи или кусачки-бокорезы с изолированными ручками, на которые можно надеть дополнительные резиновые трубки. Еще вам понадобится паяльник мощностью от 40 до 60 Вт с жалом средней величины.
Чтобы ненароком не взяться за провода под напряжением, следует обзавестись простейшим пробником – это патрон с лампочкой и двумя отрезками изолированного провода длиной 30–50 см. Магазины электротоваров сейчас предлагают огромный выбор монтажных зажимов и щупов, которые нужно подсоединить к проводам, – с их помощью такого приспособления вам будет легче проверять труднодоступные участки проводки.
Обесточенную проводку, целостность которой вызывает сомнения, можно проверить пробником-омметром, который легко сделать в домашних условиях. Единственное, что вам придется приобрести, – это любой прибор, стрелка которого отклоняется при возникновении напряжения на клеммах, и батарейку.
Непосредственно омметр вам понадобится лишь в том случае, если возникнет необходимость точного измерения электрического сопротивления цепи.
Все виды точных измерений можно проводить с помощью устройства, которое называется тестер. Это достаточно сложный прибор: современные тестеры позволяют измерять огромный диапазон напряжений и электрического сопротивления. Хороший тестер оборудован звуковым сигналом и многоразрядным жидкокристаллическим дисплеем, он умеет различать переменный и постоянный ток, а также определять фазовый провод. Вооружившись таким прибором, вы сможете произвести любые необходимые вам виды измерений.
При ремонте электропроводки необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Для работы следует применять изолирующие перчатки и коврик из резины. Хорошим изолирующим средством являются обычные резиновые калоши или сапоги.
Если вы стали свидетелем того, как человек пострадал от тока, то в первую очередь постарайтесь как можно быстрее отключить ток: поднимите рубильник или выдерните из розетки штепсель. Отодвинуть провод, находящийся под током, можно сухой деревянной палкой или любым другим достаточно длинным изолированным предметом.
Всегда следует помнить о так называемой критической зоне. Она представляет собой пространство вокруг лежащего на земле электрического провода, который продолжает оставаться под напряжением.
Трансформаторные будки оснащены специальной релейной системой, которая должна отключать ток при повреждении магистрали, но на практике это происходит не всегда.
Электричество от упавшего провода растекается по земле в радиусе 1 м. Напряжение падает пропорционально расстоянию, но и по краям опасного пространства силы тока вполне достаточно для получения человеком электротравмы.
Во время оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, который все еще продолжает оставаться в контакте с проводом, ни в коем случае не касайтесь открытой поверхности его тела, иначе вы тоже подвергнетесь действию электротока. Человека следует оттаскивать только за одежду. Прервав контакт и вытащив пострадавшего из опасной зоны, необходимо немедленно уложить его на ровную и твердую поверхность, т. к. весьма вероятно, что возникнет необходимость в проведении искусственного дыхания.
У многих в течение ближайших минут после электрического удара развивается шок. Если вы видите, что у пострадавшего имеется выраженное двигательное и речевое возбуждение, например, он многословен и пытается бежать, то его необходимо насильно удерживать на месте до прибытия врача или бригады скорой медицинской помощи. При получении шока вероятность смертельного исхода увеличивается во много раз.
Все дефекты в электропроводке можно условно разделить на две группы: первая – это когда необходимый контакт отсутствует, а вторая – контакт есть, но не там, где нужно.
Отсутствие в квартире света может быть вызвано несколькими причинами. Главная и самая распространенная – это автоматическое отключение тока на распределительном щитке. Чаще всего автомат срабатывает при коротком замыкании в сети электропроводки. Причиной его в вашей проводке может стать плохо отремонтированная сетевая вилка отечественного производства. Также замыкание может быть вызвано влажностью стены вокруг какого-либо участка проводки.
Отвертки желательно иметь нескольких размеров, чтобы можно было работать с винтами разного диаметра. Ручки отверток должны быть пластиковыми, удобной для ладони формы. Для зачистки проводов необходим перочинный нож с узким лезвием.
Можно использовать также пассатижи или кусачки-бокорезы с изолированными ручками, на которые можно надеть дополнительные резиновые трубки. Еще вам понадобится паяльник мощностью от 40 до 60 Вт с жалом средней величины.
Чтобы ненароком не взяться за провода под напряжением, следует обзавестись простейшим пробником – это патрон с лампочкой и двумя отрезками изолированного провода длиной 30–50 см. Магазины электротоваров сейчас предлагают огромный выбор монтажных зажимов и щупов, которые нужно подсоединить к проводам, – с их помощью такого приспособления вам будет легче проверять труднодоступные участки проводки.
Обесточенную проводку, целостность которой вызывает сомнения, можно проверить пробником-омметром, который легко сделать в домашних условиях. Единственное, что вам придется приобрести, – это любой прибор, стрелка которого отклоняется при возникновении напряжения на клеммах, и батарейку.
Непосредственно омметр вам понадобится лишь в том случае, если возникнет необходимость точного измерения электрического сопротивления цепи.
Все виды точных измерений можно проводить с помощью устройства, которое называется тестер. Это достаточно сложный прибор: современные тестеры позволяют измерять огромный диапазон напряжений и электрического сопротивления. Хороший тестер оборудован звуковым сигналом и многоразрядным жидкокристаллическим дисплеем, он умеет различать переменный и постоянный ток, а также определять фазовый провод. Вооружившись таким прибором, вы сможете произвести любые необходимые вам виды измерений.
При ремонте электропроводки необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Для работы следует применять изолирующие перчатки и коврик из резины. Хорошим изолирующим средством являются обычные резиновые калоши или сапоги.
Если вы стали свидетелем того, как человек пострадал от тока, то в первую очередь постарайтесь как можно быстрее отключить ток: поднимите рубильник или выдерните из розетки штепсель. Отодвинуть провод, находящийся под током, можно сухой деревянной палкой или любым другим достаточно длинным изолированным предметом.
Всегда следует помнить о так называемой критической зоне. Она представляет собой пространство вокруг лежащего на земле электрического провода, который продолжает оставаться под напряжением.
Трансформаторные будки оснащены специальной релейной системой, которая должна отключать ток при повреждении магистрали, но на практике это происходит не всегда.
Электричество от упавшего провода растекается по земле в радиусе 1 м. Напряжение падает пропорционально расстоянию, но и по краям опасного пространства силы тока вполне достаточно для получения человеком электротравмы.
Во время оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока, который все еще продолжает оставаться в контакте с проводом, ни в коем случае не касайтесь открытой поверхности его тела, иначе вы тоже подвергнетесь действию электротока. Человека следует оттаскивать только за одежду. Прервав контакт и вытащив пострадавшего из опасной зоны, необходимо немедленно уложить его на ровную и твердую поверхность, т. к. весьма вероятно, что возникнет необходимость в проведении искусственного дыхания.
У многих в течение ближайших минут после электрического удара развивается шок. Если вы видите, что у пострадавшего имеется выраженное двигательное и речевое возбуждение, например, он многословен и пытается бежать, то его необходимо насильно удерживать на месте до прибытия врача или бригады скорой медицинской помощи. При получении шока вероятность смертельного исхода увеличивается во много раз.
Все дефекты в электропроводке можно условно разделить на две группы: первая – это когда необходимый контакт отсутствует, а вторая – контакт есть, но не там, где нужно.
Отсутствие в квартире света может быть вызвано несколькими причинами. Главная и самая распространенная – это автоматическое отключение тока на распределительном щитке. Чаще всего автомат срабатывает при коротком замыкании в сети электропроводки. Причиной его в вашей проводке может стать плохо отремонтированная сетевая вилка отечественного производства. Также замыкание может быть вызвано влажностью стены вокруг какого-либо участка проводки.