В середине дня на арендованной машине отправился в Момбасу, находящуюся на побережье Индийского океана, откуда вернулся в Найроби за полночь.
Так как суданские власти не разрешили (обосновав это заботой о моей безопасности) въехать мне в Судан наземным путем (ни из Уганды, ни из Эфиопии), то мне хотелось (чтобы не прерывалась нитка стран пробега) кратковременно побывать либо в Эфиопии, либо в Уганде. Основным вариантом была Эфиопия. Но, во-первых, до границы Кении и Эфиопии я уже доехал. А во-вторых, всё равно придется возвращаться в Найроби, чтобы оттуда вылететь в Хартум (из-за войны между Эфиопией и Суданом, в результате которой первая отхватила кусок суданской территории, отношения между этими странами – так же, как и между Угандой и Суданом – были очень плохими, и ни из Аддис-Абебы, ни из Кампалы не было авиарейсов в Хартум, а из Найроби были). Терять дней пять, чтобы лишь бы «застолбить» Эфиопию я не хотел (меня с 9 августа будет ждать в Египте Виталий Мельничук; к тому же, ранее я уже путешествовал по Эфиопии на автомашине; а забегая вперед, скажу, что позднее – через год – я всё же пересек Эфиопию от границы с Кенией (от Мояле) до границы с Суданом (практически до Курмука), посетив при этом селение Дамот вблизи границы с Сомали; кстати, а в Сомали нас не пустили из-за непрекращавшейся там уже второй десяток лет гражданской войны), поэтому решил проделать с Угандой ту же процедуру, что планировал с Эфиопией – въехать в нее, промахнуть две-три сотни километров по ней в сторону границы с Суданом и затем вернуться в Найроби. На все это мог уйти один день. В этом случае я смог бы улететь в Хартум из Найроби 8 августа вечером.
Рано утром 8 августа прибыл в Бусиа – пограничном поселке на кенийско-угандийской границе, которая этот поселок делит пополам. Кстати, незадолго до этого – перед селением Вихига – пересек экватор. Я планировал быть в Уганде не более 6 часов. Поэтому быстро доехал до Тороро, а затем до Мбале, и потом вернулся в Бесиа на границу Уганды и Кении. И всё было бы хорошо, но тут случился большой скандал. Я хотел снять на фотопленку угандийский пограничный комплекс (так же, как это я делал ранее в Замбии и Танзании), но не придал значения находящемуся в кадре человеку в темно-синем плаще. А, как это вскоре выяснилось, зря. Этот человек оказался полицейским, который поднял большой шум относительно того, что я, якобы специально, его фотографировал. Меня повели в местное отделение госбезопасности, где обвинили в шпионаже и стали намекать на возможный арест. Когда страсти немного улеглись, мне был предложен компромиссный вариант – я отдаю им фотопленку, а они меня отпускают. Делать было нечего, пришлось согласиться с этим вариантом, хотя при этом я лишался большинства своих угандийских фотокадров. Меня с поспешностью выдворили из Уганды. Я опять въехал в Кению, а дальше была гонка до Найроби (впрочем, заехал в селение Кисуму, находящееся на берегу озера Виктория; здесь довольно красиво, вокруг – горы). И я все-таки успел на самолет.
Прилетел в Хартум в 23 часа. Из аэровокзала всех ночью выгоняют, и народ толпится на улице. Находиться всю ночь на улице в незнакомой стране было весьма небезопасно, поэтому я нанял такси, и меня отвезли в ближайшую дешевую гостиницу (впрочем, не очень дешевую – 12,5 дол/ночь), в которой к тому же не было света. Из-за духоты в комнате пришлось спать на улице, где я был искусан комарами и мошкой.
Перед тем, как попасть ночью в эту гостиницу, я увидел рядом с ней припаркованную машину. Утром я спросил о ней регистрирующего приезжих служащего, и тот ответил, что эта машина скоро поедет в сторону селения Вади Хальфа, куда мне и нужно было. Я дождался хозяина автомобиля, но тот сказал, что до Вади Хальфы не едет, а только в Атбару. Атбара была примерно на одной трети пути до Вади Хальфы, и я попросил его взять меня с собой и дать возможность наравне с ним вести машину. Хозяин после некоторых колебаний согласился.
В Хартуме стояла жара – более 300С. Кстати, был (когда я сюда прилетел) резкий контраст между погодой в Кении и Суданом: в суданской столице было намного жарче и влажнее.
Хартум – одноэтажный город. Мало кто здесь говорит по-английски, все – на арабском. В столице Судана соединяются Белый и Голубой Нил, и образуется река Нил.
Народ здесь, в целом – малоконтактный в отношении к иностранцам. Даже в аэропорту в Хартуме таксисты сами не подходят к тебе. Кстати, выезд каждой машины из аэропорта фиксируется – контролируют, куда именно такси едет.
Большинство суданцев ходит в белой мусульманской одежде.
Дорога из Хартума в Вади Хальфу идет через Атбару и Абу-Хамед. Сначала дорога – неплохая, хотя и неразмеченная, но с асфальтовым покрытием. Движение – правостороннее.
Из всех дорожных знаков на пути попадались только знаки с указанием крутых поворотов. Судя по всему, официальное ограничение скорости 80 км/час – быстрее в районе Хартума никто не ездит.
Дорога идет вдоль Нила, на прибрежной полосе которого густая растительность.
Бензин – дорогой, 1-1,5 доллара/литр (кстати, в Судане обмен денег производится по курсу 1 доллар=200 суданских динаров=20 суданских паундов).
Вскоре началась Нубийская пустыня, часть Большой Сахары. Вокруг – унылая картина. Песок, отдельные кусты и отдельные клочки травы. Тоскливо, как в Перу между тихоокеанским побережьем и Андами. Лишь иногда в оазисах и поливаемых местах все-таки встречаются густые кусты и деревья. Иногда видна обрабатываемая земля с какой-то растительностью. Местные жители выращивают, в частности, кукурузу.
Животный мир представлен, в основном, ослами и верблюдами.
Дома-крепости местных жителей огорожены забором по всему периметру. Заборы еще «работают» и от заноса песком.
Вдали видны отдельные хребты и сопки. По сторонам дороги встречались большие нагромождения камней – они смотрелись как пирамиды.
Затем настала очередь еще более суровой пустыни. Дорогу иногда заносило песком. Но вести машину по ней было легко: качество полотна – отличное (ям нет), мало встречных машин, дорога почти все время прямая, я часто мысленно сравнивал Судан с Перу (в бедной стране Перу был отличный хай-вэй).
Реально скорость движения никто не контролирует, поэтому я шел на отдельных участках со скоростью 100 км/час (некоторые водители идут еще быстрее).
Жара уже стояла более 400С, почти 500. На солнце я чувствовал себя просто как на сковородке. Машина – раскалена.
Полицейские посты встречались лишь перед большими селениями и мостом через реку Атбара, впадающую в городке Атбара в Нил с правой стороны.
Заправки бензином – редкие. Если в Хартуме бензин стоил 200—300 динаров/литр=1-1,5 доллара/литр, то в Атбаре – уже 400 динаров/литр=2 доллара/литр. Это пока рекорд среди 21 страны, через которые я уже проехал.
В Атбаре застрял на сутки – попутных машин не было, а арендовать какую-либо из местных машин было невозможно – здесь таковые просто отсутствуют, если не считать развалюх «Волг» шестидесятых годов выпуска. Ночевал в мини-гостинице, в которой были сплошь мусульмане в белых одеждах. Они молились буквально в двух шагах от меня (я был в самой восточной комнате) на большой подстилке. Так что я себя здесь чувствовал лишним, и мне было неудобно.
К слову, ко мне в эту мини-гостиницу заходил один из местных полицейских и потребовал денег. «Почему я должен давать вам деньги?», – спросил я. «Кушать хочется», – ответил полицейский. «Мне – тоже», – сказал я. Полицейский ушел.
Если говорить откровенно, то в Судане я чувствовал себя абсолютно инородным телом. Я не говорил по-арабски, а местные жители очень плохо говорят по-английски. И второе. Судан – чисто мусульманская страна. Очень похожа на Пакистан в этом отношении. Тут нельзя сказать ни одного лишнего слова. Ведь именно мусульмане-террористы взорвали бомбы в Найроби и Дар-эс-Саламе. И, наконец, уровень жизни так низок, что, видимо, это самая бедная страна на моем пути.
Удивительно, но, в целом, мне было комфортабельнее и удобнее среди негров, говорящих по-английски, чем среди суданцев, хотя и были исключения.
В связи с тем, что стоимость бензина астрономически возросла (от Хартума до Вади Хальфы и обратно только на бензин потребуется 450 долларов), то говорить уже об аренде частного автомобиля не приходилось, и теперь предстояло ловить попутную машину.
Нужно заметить, что Судан – весьма низкоразвитая страна. Вокруг глубочайшая антисанитария. В Атбаре меня поразило то, что в «ресторанах» подают в ковшах, как питьевую, воду из Нила, грязную и мутную (я уже не говорю о бактериях и прочей заразе). И все люди пьют эту грязную воду. Я объездил весь мир, но чтобы люди в столовых, где в холодильниках стоят бутылки «Пепси-Колы», пили при этом мутную воду из реки – такого я еще не видел.
Из-за жары пришлось в гостинице принимать душ из этой грязной воды.
Но была одна приятная неожиданность. Во многих селениях продавали охлажденную «Пепси-Колу» (для охлаждения использовали термостат со льдом). При температуре воздуха 500С пить холодную «Пепси» было единственным спасением от жары. Никогда в жизни я не пил так много этого напитка – только в Атбаре я «вылакал» 12 бутылок (кстати, стоимость одной бутылки лишь четверть доллара – 50 динаров, что достаточно дешево).
В Атбаре со мной познакомились друг и сестры одного из местных парней, который сейчас учится в Казани (там он живет уже 7 лет). Они хотели, чтобы я позвонил ему в Казань и попросил прислать им письмо (за 7 лет тот звонил лишь один раз и не прислал ни одного письма). Как это почти всегда бывает в разговоре с женщинами, сестры спросили меня, женат ли я или нет, и узнав, что у меня лишь одна жена, предложили заиметь вторую, суданскую (по мусульманским порядкам, царящим в Судане, мужчина может иметь четыре жены). Правда, сразу же за этим предложением последовал вопрос, который делал предложение нереальным: мусульманин ли я? (почему-то они считали: раз хороший человек – значит, неприменно мусульманин; пришлось их разочаровывать).
Гостеприимные хозяева тоже предложили мне воду из Нила. Правда, потом заменили ее на «Пепси-Колу». После этого хотели меня чем-то накормить, но я решил вернуться в гостиницу, в которой моя кровать оказалась уже занятой одним из правоверных мусульман, но тот, узнав, что это – вроде как моя кровать, спокойно уступил ее мне.
Кстати, интересно (и крайне удивительно), что многие из суданцев знают не только имя президента России, но и о некоторых президентских вредных привычках.
10 августа на попутном джипе «Тойота» доехал до Абу-Хамеда, а на следующий день (11 августа) – до Вади Хальфы (выехали из Абу-Хамеда в 5 часов утра). Вели машину попеременно с ее хозяином.
После Атбары асфальт на дороге исчезает, и далее идет грунтовая песчаная дорога. Ее то и дело заносит зыбучий песок.
Севернее Абу-Хамеда дорога проложена прямо по пустыне в чистом виде, крайне тоскливой. Селений на этом участке (до Вади Хальфы) практически нет, только минимально обустроенные железнодорожные станции (их всего – 10), на которых кратковременно останавливаются поезда. Автомобильная дорога проходит сравнительно недалеко от железнодорожной.
В этих местах при поездке на автомашине приходится для охлаждения двигателя возить с собой большие запасы воды, так как она в радиаторе часто закипает.
Прохождение участка Абу-Хамед – Вади Хальфа было крайне неприятным. Жара (более 500С). Пылище. Песок во рту, в ушах, волосах, за пазухой – в общем, везде. И как гвоздь, мысль в голове – хоть бы не заглох мотор, иначе расплавлюсь и испарюсь. Постоянно пил «Пепси-Колу». С собой взял три большие пластиковые бутылки с этим напитком. Горячая «Пепси» опротивела, но другого ничего не было – нильская мутная вода еще хуже. Местами дорожную колею полностью засыпало песком.
Хозяин джипа, на котором я доехал до Вади Хальфы, отказался брать с меня деньги («Ты – наш гость»).
От Вади Хальфы (Судан) до Саад-эль-Али (Египет, перед Асуанской плотиной) ходит теплоход по Нилу, вернее, по Асуанскому водохранилищу. Автодороги между этими населенными пунктами нет.
Чтобы отправиться из Судана (из Вади Хальфы) теплоходом в Египет, нужно сначала много побегать – необходимо отметиться в полиции, у пограничников, заплатить деньги за непонятно что. При попадании на судно у меня раз десять спрашивали паспорт, требовали бумажку из полиции, а таможенники устроили 100%-ную проверку всех моих вещей (это было впервые за все время моего путешествия по Африке). В общем, процедура выезда из Судана достаточно унизительная (въезд в Египет в этом отношении намного проще, при этом египетские таможенники даже улыбаются). Но единственным приятным (очень приятным) сюрпризом было то, что теплоход оборудован кондиционером. Я моментально пристроился к нему, и часа через четыре мне даже стало холодно.
Из Вади Хальфы отплыл 12-го августа, а в Египет прибыл 13-го. В Саад-эль-Али арендовал машину (ее хозяин поехал вместе со мной) сначала до Асуана, а затем до Харгады, где меня должен был ждать Виталий Мельничук.
Дорога до Асуана покрыта хорошим асфальтом, правда, не всегда на ней есть разметка полос. А вот от Луксора в сторону Каира идет отличная трасса. Путь на Харгаду лежал направо от Кены (Гины) через гористую местность. Возле Сафаги я выехал на побережье Красного моря. Отсюда остается немногим более 50 км до Харгады (Эль-Гурдаки). Движение на египетских дорогах (как и в Судане) – правостороннее. Встретилось несколько полицейских чек-постов (на всякий случай при проезде через них машину вел хозяин автомобиля). В городах максимально разрешенная скорость 80 км/час, на хай-вэях – 120. Стоимость бензина 0,9-1 египетский паунд/литр=0,28-0,3 доллара/литр (официальный курс обмена в это время был: 1 доллар=3,38 паунда), то есть бензин довольно дешевый.
В Харгаде в гостинице «Нью Рамоза» безуспешно пытался найти в течение вечера Виталия Мельничука – в списках постояльцев гостиницы он не значился, и подавляющее большинство русских женщин и девушек (а именно они составляют основной контингент гостиницы) о нем ничего не знало. Лишь девушка Аня из Иваново сообщила, что в комнате 407 живет человек, собирающийся куда-то ехать. И еще одна женщина из Смоленска подтвердила это. Но в комнате 407 никто не жил (я это проверял до часу ночи). Поэтому в конце концов я снял номер в гостинице и ушел спать, оставив для Мельничука у дежурной записку, что я прибыл и нахожусь в комнате 408.
На следующее утро в 9 часов меня разбудил стук в дверь, из-за которой затем возникла радостная физиономия Витюли. Он, оказывается, с 21 часа спал в своей комнате 404 и только сейчас увидел мою записку. Виталий тут же предложил мне посетить коралловые острова, на которые собирался через пять минут ехать (автобус уже ждал его). Это удовольствие будет стоить 20 долларов. В конце концов он уговорил меня поехать, о чем впоследствии я не пожалел.
Посещение коралловых островов с маской и ластами оказалось удивительно эмоциональным делом. Тысячи рыб всевозможной окраски плавали среди кораллов. Это была непередаваемая словами игра красок. Да и просто плавание в маске и ластах среди кораллов доставило большое удовольствие. Кроме того, мы еще позагорали на роскошном песчаном пляже.
Затем стали узнавать насчет покупки машины в Харгаде для дальнейшего путешествия. У Виталия на приобретение автомобиля была только тысяча долларов (а я, вообще, приехал в Харгаду со 130 долларами в кармане). Как оказалось, за 1000 долларов никакую машину купить в Харгаде не было возможности. Поэтому мы решили либо приобрести автомобиль в Каире, либо опять заняться арендой машин.
17 августа прибыли в Каир.
18 августа посетили древние пирамиды Эль-Гизы. Самая большая пирамида – Хеопса (Хупу), вторая – Чефрена (Хафре), третья – Мисеринуса (Менкауре). Остальные три не сохранились. Заходили внутрь второй пирамиды (Чефрена) и осмотрели гробницу. В Эль-Гизе также понравился сфинкс (Абул-хол).
19 августа утром арендовали (в общем-то дешево – за 50 долларов) машину и, ведя ее попеременно с хозяином автомобиля, за 2,5 часа доехали до Александрии, раскинувшейся на берегу Средиземного моря. Таким образом, я пересек Африку от мыса Игольный в ЮАР, омываемого Атлантическим и Индийским океанами, до египетского побережья Средиземного моря. Но мне еще хотелось доехать до самой северной точки Африки – мыса Рас-Энгела в Тунисе.
На следующий день добрались до Эс-Саллума (на границе Египта и Ливии),
В этот раз нам не удалось проехать по Ливии (въездные визы нам не дали), но позднее мы все-таки пересекли эту страну от границы с Египтом до границы с Тунисом по маршруту: Умм Саад Эль-Барди Тобрук Дерна Эль-Бейда Эль-Мардж Бенгази Адждабия Марса-эль-Бурейка Сурт Мисрата Либда (Лептис Магна) Эль-Хомс Триполи (Тарабулус) Эз-Завия Сабрата Зувара Рас Адждир.
Для начала я дам общее описание Ливии и ее исторических мест, а уже затем поделюсь полученными впечатлениями.
Большую часть Ливии занимает пустыня Ливийская Сахара, причем она расположена в основном на высоте 400—500 метров над уровнем моря. Встречаются песчаные дюны до 120 метров высотой. В пустыне обитают газели и антилопы, встречаются шакалы, лисы, барсуки и гиены. На территории Сахары имеются большие запасы нефти и природного газа.
Город Бенгази второй по величине (после Триполи) и главный коммерческий центр страны. Недалеко от него вдоль побережья раскинуты руины римской эпохи.
Также недалеко от Бенгази, в окрестности Сулука, расположен мавзолей Омара Мохтара, героя ливийского Сопротивления во время итальянской оккупации.
Античный город Лептис Магна (Либда) был основан как порт финикийцами, хотя окончательно сформировался в 6 веке до нашей эры под управлением Карфагена. Город вырос в устье Вади Либды, где был небольшой порт, через который экспортировались в значительном количестве зерно и оливы. Его присоединил к себе Рим в 111 в. до н.э., и Лептис Магна стал римской колонией при императоре Траджане (98-117 г.г. нашей эры). Город расцвел при правлении императора Септимуса Северуса (193—211 г.г. н.э.). Большинство зданий Лептиса Магны построено в этот период. Были построены новый форум, амфитеатр, базилика, храм, бани. Тогда же была вымощена и монументальная дорога через город. С падением династии Северусов Лептис Магна пришел в упадок.
Столицей Ливии является город Триполи, или Тарабулус-аль-Гарб («Город на западе Арабии»). Он основан финикийцами в 7 веке до нашей эры под названием Оеа. В Триполи есть старый город Медина, который окружен высокими каменными стенами. Основные улицы в Медине проложены в римский период. В 8 веке исламский правитель воздвиг стену также и со стороны моря. В Медине расположен дворец Аль-Сарайа Аль-Хамра. В музее этого дворца хранятся экспонаты античной истории Ливии, включая финикийский, греческий и римский периоды, а также исламский период. Напротив дворца Зеленая площадь.
Триполи город исламской цивилизации. В нем много мечетей, включая мечети Караманли, Эн-Нака, Гурги. Мечеть Гурги наиболее известна, она построена в 1833 году. В городе также есть римская триумфальная арка, воздвигнутая в честь императора Маркуса Аурелиуса во 2 веке, и испанская крепость, построенная в 16 веке.
В Триполи можно увидеть оливковые и апельсиновые деревья, пальмы, виноградные лозы.
Но самым интересным в Ливии для туриста, с моей точки зрения, является античный город Сабрата. Он расположен на берегу Средиземного моря в часе езды на машине от Триполи на запад. Основан в 6 веке до нашей эры канаанитами (Canaanites). Служил финикийцам как перевалочная база товаров из Африки. Был частью недолго существовавшего Нумидианского королевства перед тем, как его захватили римляне. Восстановлен во 2 и 3 веках нашей эры.
Так же, как и Лептис Магна, Сабрата использовалась во времена правления Карфагена для работ, связанных с морем. В 4 веке н.э. город был перевалочным пунктом товаров из Сахары, а еще раньше, в 3 веке н.э. слоновой кости из центральной Африки.
Вторгшиеся из Европы захватчики разрушили город, и он оставался заброшенным до 533 г. н.э., когда Византия оккупировала его и начала восстанавливать самую большую достопримечательность Сабраты церковь Джустина с красивыми мозаичными полами.
Среди публичных зданий в городе выделяются базар, суд и несколько храмов. В римскую эпоху построены публичные арены, несколько храмов, форум, театр, судебная арена. Трехэтажный театр Сабраты с 96 колоннами был самым большим римским театром в Африке. Под римским городом в месте, расположенном между форумом и морем, найдены руины ранних финикийских поселений.
Главный монумент Сабраты Амфитеатр, используемый в настоящее время как театр и концертный зал. Здесь разнообразие публичных бассейнов, храмов и фонтанов. Первоклассная мозаика украшает как Амфитеатр, так и соседний музей, в котором находится часть восстановленных предметов византийской эпохи.
А теперь я поделюсь информацией, полезной для путешествия по Ливии на автомашине. В этой стране литр бензина стоит 1,1-1,3 динара=0,7-0,8 доллара, а литр дизельного топлива («мазута», как здесь говорят) 1,05-1,1 динара=0,65-0,7 доллара (1 дол=1,6 ливийского динара), то есть стоимость последнего отличается от стоимости бензина незначительно, в отличие от Туниса, где дизельное топливо в 1,6 раза дешевле бензина. Дороговизна ливийского топлива, скорее всего, является следствием международной изоляции страны и того, что в Ливии, видимо, мало нефтеперерабатывающих заводов, хотя при этом страна обладает огромными запасами нефти.
Официальное ограничение скорости на дорогах 60 км/час, но водители «выжимают» и 100, и 120, и 140 км/час (за этим практически никто не следит).
Кроме арабского языка, жители страны (и то лишь некоторые) знают только французский, кое-кто итальянский. Все надписи, в том числе и на дорожных знаках только на арабском (надписи латинскими буквами отсутствуют), что сильно затрудняет путешествие, в городах очень сложно ориентироваться и искать дешевые гостиницы. В то же время, когда едешь по магистрали (которая идет вдоль побережья страны), то если с нее никуда не сворачивать, то пересечешь всю страну без особых проблем. Хотя иногда лишь по форме дорожного знака догадываешься о его назначении, например, это относится к знаку «Стоп».
Природа Ливии разнообразна есть и небольшие лиственные леса, и пальмы, много оливковых деревьев, на некоторых пальмах растут плоды «тмар» (вроде фиников), в то же время встретилась и настоящая пустыня. В Триполи есть и очень красивые места, и очень грязные.
В столице обнаружил много плакатов с изображением Лукашенко, в том числе и на действующей мечети.
Большинство женщин в платках, и, конечно, ни одной из них в юбке. Страна мусульманская, хотя и называется социалистической.
Таможенный режим для граждан России мягкий, наши вещи не досматривали вообще. Если в Ливии перед границей с Тунисом всего один чек (контрольный) пост, то в Тунисе после границы с Ливией таковых сразу пять или шесть, то есть в Тунисе боятся людей, едущих из Ливии.
Раньше я думал, что порядки в социалистической стране Ливия похожи на порядки, бывшие в СССР. Но ничего подобного. В самой Ливии достаточно мягкий режим для иностранцев. Мы ночевали в дешевых гостиницах (что иностранцу в СССР сделать было невозможно).
Народ Ливии мало чем отличается от египтян и тунисцев. Основное отличие лишь в значительно меньшем знании иностранных языков, это сказываются антизападная политика правительства страны и то, что официальный язык в Ливии только один арабский.
В Ливии популярны автомобили «Вольво» здесь много «Вольво-244», есть и двестисороковые. Также много «Мерседесов», а «Тойот» меньше, чем в России.
Не оправдались опасения, что будут проблемы с обменом денег. Еще до поездки я «узнал» из одного из российских туристических сайтов Интернета, что, мол, обмен валюты на ливийские динары возможен только в банках по заниженному в несколько раз курсу, «на руках» менять очень опасно (мол, посадят в тюрьму), а при выезде из страны нужно показать вывозимые доллары и справку, сколько валюты ввез в Ливию. На самом же деле всё было не так. На «черном рынке» меняют спокойно и вселюдно по курсу, близкому к реальному. Сам я тоже менял все деньги «на руках». А таможенники не проверяли у нас деньги ни при въезде в страну, ни при выезде. В общем, сейчас Ливия более туристическая страна, чем ранее. Однако ливийские власти сами сдерживают поток туристов, так как ливийскую визу получить очень сложно.
24 августа мы оказались в Тунисе возле тунисско-ливийской границы и уже ночью доехали до столицы страны – города Тунис. При этом приятно поразил хай-вэй между Сусом и столицей (140 км протяженностью). Великолепное полотно дороги, раздельные полосы движения (по два ряда на каждой полосе). Никогда бы не подумал, что в Тунисе может быть такое. Конечно, хай-вэй платный (в среднем, платили по динару на каждом шлагбауме). Официальное ограничение скорости 110 км/час, но я вел машину все время со скоростью 120—140 км/час.
Так как суданские власти не разрешили (обосновав это заботой о моей безопасности) въехать мне в Судан наземным путем (ни из Уганды, ни из Эфиопии), то мне хотелось (чтобы не прерывалась нитка стран пробега) кратковременно побывать либо в Эфиопии, либо в Уганде. Основным вариантом была Эфиопия. Но, во-первых, до границы Кении и Эфиопии я уже доехал. А во-вторых, всё равно придется возвращаться в Найроби, чтобы оттуда вылететь в Хартум (из-за войны между Эфиопией и Суданом, в результате которой первая отхватила кусок суданской территории, отношения между этими странами – так же, как и между Угандой и Суданом – были очень плохими, и ни из Аддис-Абебы, ни из Кампалы не было авиарейсов в Хартум, а из Найроби были). Терять дней пять, чтобы лишь бы «застолбить» Эфиопию я не хотел (меня с 9 августа будет ждать в Египте Виталий Мельничук; к тому же, ранее я уже путешествовал по Эфиопии на автомашине; а забегая вперед, скажу, что позднее – через год – я всё же пересек Эфиопию от границы с Кенией (от Мояле) до границы с Суданом (практически до Курмука), посетив при этом селение Дамот вблизи границы с Сомали; кстати, а в Сомали нас не пустили из-за непрекращавшейся там уже второй десяток лет гражданской войны), поэтому решил проделать с Угандой ту же процедуру, что планировал с Эфиопией – въехать в нее, промахнуть две-три сотни километров по ней в сторону границы с Суданом и затем вернуться в Найроби. На все это мог уйти один день. В этом случае я смог бы улететь в Хартум из Найроби 8 августа вечером.
Рано утром 8 августа прибыл в Бусиа – пограничном поселке на кенийско-угандийской границе, которая этот поселок делит пополам. Кстати, незадолго до этого – перед селением Вихига – пересек экватор. Я планировал быть в Уганде не более 6 часов. Поэтому быстро доехал до Тороро, а затем до Мбале, и потом вернулся в Бесиа на границу Уганды и Кении. И всё было бы хорошо, но тут случился большой скандал. Я хотел снять на фотопленку угандийский пограничный комплекс (так же, как это я делал ранее в Замбии и Танзании), но не придал значения находящемуся в кадре человеку в темно-синем плаще. А, как это вскоре выяснилось, зря. Этот человек оказался полицейским, который поднял большой шум относительно того, что я, якобы специально, его фотографировал. Меня повели в местное отделение госбезопасности, где обвинили в шпионаже и стали намекать на возможный арест. Когда страсти немного улеглись, мне был предложен компромиссный вариант – я отдаю им фотопленку, а они меня отпускают. Делать было нечего, пришлось согласиться с этим вариантом, хотя при этом я лишался большинства своих угандийских фотокадров. Меня с поспешностью выдворили из Уганды. Я опять въехал в Кению, а дальше была гонка до Найроби (впрочем, заехал в селение Кисуму, находящееся на берегу озера Виктория; здесь довольно красиво, вокруг – горы). И я все-таки успел на самолет.
Прилетел в Хартум в 23 часа. Из аэровокзала всех ночью выгоняют, и народ толпится на улице. Находиться всю ночь на улице в незнакомой стране было весьма небезопасно, поэтому я нанял такси, и меня отвезли в ближайшую дешевую гостиницу (впрочем, не очень дешевую – 12,5 дол/ночь), в которой к тому же не было света. Из-за духоты в комнате пришлось спать на улице, где я был искусан комарами и мошкой.
Перед тем, как попасть ночью в эту гостиницу, я увидел рядом с ней припаркованную машину. Утром я спросил о ней регистрирующего приезжих служащего, и тот ответил, что эта машина скоро поедет в сторону селения Вади Хальфа, куда мне и нужно было. Я дождался хозяина автомобиля, но тот сказал, что до Вади Хальфы не едет, а только в Атбару. Атбара была примерно на одной трети пути до Вади Хальфы, и я попросил его взять меня с собой и дать возможность наравне с ним вести машину. Хозяин после некоторых колебаний согласился.
В Хартуме стояла жара – более 300С. Кстати, был (когда я сюда прилетел) резкий контраст между погодой в Кении и Суданом: в суданской столице было намного жарче и влажнее.
Хартум – одноэтажный город. Мало кто здесь говорит по-английски, все – на арабском. В столице Судана соединяются Белый и Голубой Нил, и образуется река Нил.
Народ здесь, в целом – малоконтактный в отношении к иностранцам. Даже в аэропорту в Хартуме таксисты сами не подходят к тебе. Кстати, выезд каждой машины из аэропорта фиксируется – контролируют, куда именно такси едет.
Большинство суданцев ходит в белой мусульманской одежде.
Дорога из Хартума в Вади Хальфу идет через Атбару и Абу-Хамед. Сначала дорога – неплохая, хотя и неразмеченная, но с асфальтовым покрытием. Движение – правостороннее.
Из всех дорожных знаков на пути попадались только знаки с указанием крутых поворотов. Судя по всему, официальное ограничение скорости 80 км/час – быстрее в районе Хартума никто не ездит.
Дорога идет вдоль Нила, на прибрежной полосе которого густая растительность.
Бензин – дорогой, 1-1,5 доллара/литр (кстати, в Судане обмен денег производится по курсу 1 доллар=200 суданских динаров=20 суданских паундов).
Вскоре началась Нубийская пустыня, часть Большой Сахары. Вокруг – унылая картина. Песок, отдельные кусты и отдельные клочки травы. Тоскливо, как в Перу между тихоокеанским побережьем и Андами. Лишь иногда в оазисах и поливаемых местах все-таки встречаются густые кусты и деревья. Иногда видна обрабатываемая земля с какой-то растительностью. Местные жители выращивают, в частности, кукурузу.
Животный мир представлен, в основном, ослами и верблюдами.
Дома-крепости местных жителей огорожены забором по всему периметру. Заборы еще «работают» и от заноса песком.
Вдали видны отдельные хребты и сопки. По сторонам дороги встречались большие нагромождения камней – они смотрелись как пирамиды.
Затем настала очередь еще более суровой пустыни. Дорогу иногда заносило песком. Но вести машину по ней было легко: качество полотна – отличное (ям нет), мало встречных машин, дорога почти все время прямая, я часто мысленно сравнивал Судан с Перу (в бедной стране Перу был отличный хай-вэй).
Реально скорость движения никто не контролирует, поэтому я шел на отдельных участках со скоростью 100 км/час (некоторые водители идут еще быстрее).
Жара уже стояла более 400С, почти 500. На солнце я чувствовал себя просто как на сковородке. Машина – раскалена.
Полицейские посты встречались лишь перед большими селениями и мостом через реку Атбара, впадающую в городке Атбара в Нил с правой стороны.
Заправки бензином – редкие. Если в Хартуме бензин стоил 200—300 динаров/литр=1-1,5 доллара/литр, то в Атбаре – уже 400 динаров/литр=2 доллара/литр. Это пока рекорд среди 21 страны, через которые я уже проехал.
В Атбаре застрял на сутки – попутных машин не было, а арендовать какую-либо из местных машин было невозможно – здесь таковые просто отсутствуют, если не считать развалюх «Волг» шестидесятых годов выпуска. Ночевал в мини-гостинице, в которой были сплошь мусульмане в белых одеждах. Они молились буквально в двух шагах от меня (я был в самой восточной комнате) на большой подстилке. Так что я себя здесь чувствовал лишним, и мне было неудобно.
К слову, ко мне в эту мини-гостиницу заходил один из местных полицейских и потребовал денег. «Почему я должен давать вам деньги?», – спросил я. «Кушать хочется», – ответил полицейский. «Мне – тоже», – сказал я. Полицейский ушел.
Если говорить откровенно, то в Судане я чувствовал себя абсолютно инородным телом. Я не говорил по-арабски, а местные жители очень плохо говорят по-английски. И второе. Судан – чисто мусульманская страна. Очень похожа на Пакистан в этом отношении. Тут нельзя сказать ни одного лишнего слова. Ведь именно мусульмане-террористы взорвали бомбы в Найроби и Дар-эс-Саламе. И, наконец, уровень жизни так низок, что, видимо, это самая бедная страна на моем пути.
Удивительно, но, в целом, мне было комфортабельнее и удобнее среди негров, говорящих по-английски, чем среди суданцев, хотя и были исключения.
В связи с тем, что стоимость бензина астрономически возросла (от Хартума до Вади Хальфы и обратно только на бензин потребуется 450 долларов), то говорить уже об аренде частного автомобиля не приходилось, и теперь предстояло ловить попутную машину.
Нужно заметить, что Судан – весьма низкоразвитая страна. Вокруг глубочайшая антисанитария. В Атбаре меня поразило то, что в «ресторанах» подают в ковшах, как питьевую, воду из Нила, грязную и мутную (я уже не говорю о бактериях и прочей заразе). И все люди пьют эту грязную воду. Я объездил весь мир, но чтобы люди в столовых, где в холодильниках стоят бутылки «Пепси-Колы», пили при этом мутную воду из реки – такого я еще не видел.
Из-за жары пришлось в гостинице принимать душ из этой грязной воды.
Но была одна приятная неожиданность. Во многих селениях продавали охлажденную «Пепси-Колу» (для охлаждения использовали термостат со льдом). При температуре воздуха 500С пить холодную «Пепси» было единственным спасением от жары. Никогда в жизни я не пил так много этого напитка – только в Атбаре я «вылакал» 12 бутылок (кстати, стоимость одной бутылки лишь четверть доллара – 50 динаров, что достаточно дешево).
В Атбаре со мной познакомились друг и сестры одного из местных парней, который сейчас учится в Казани (там он живет уже 7 лет). Они хотели, чтобы я позвонил ему в Казань и попросил прислать им письмо (за 7 лет тот звонил лишь один раз и не прислал ни одного письма). Как это почти всегда бывает в разговоре с женщинами, сестры спросили меня, женат ли я или нет, и узнав, что у меня лишь одна жена, предложили заиметь вторую, суданскую (по мусульманским порядкам, царящим в Судане, мужчина может иметь четыре жены). Правда, сразу же за этим предложением последовал вопрос, который делал предложение нереальным: мусульманин ли я? (почему-то они считали: раз хороший человек – значит, неприменно мусульманин; пришлось их разочаровывать).
Гостеприимные хозяева тоже предложили мне воду из Нила. Правда, потом заменили ее на «Пепси-Колу». После этого хотели меня чем-то накормить, но я решил вернуться в гостиницу, в которой моя кровать оказалась уже занятой одним из правоверных мусульман, но тот, узнав, что это – вроде как моя кровать, спокойно уступил ее мне.
Кстати, интересно (и крайне удивительно), что многие из суданцев знают не только имя президента России, но и о некоторых президентских вредных привычках.
10 августа на попутном джипе «Тойота» доехал до Абу-Хамеда, а на следующий день (11 августа) – до Вади Хальфы (выехали из Абу-Хамеда в 5 часов утра). Вели машину попеременно с ее хозяином.
После Атбары асфальт на дороге исчезает, и далее идет грунтовая песчаная дорога. Ее то и дело заносит зыбучий песок.
Севернее Абу-Хамеда дорога проложена прямо по пустыне в чистом виде, крайне тоскливой. Селений на этом участке (до Вади Хальфы) практически нет, только минимально обустроенные железнодорожные станции (их всего – 10), на которых кратковременно останавливаются поезда. Автомобильная дорога проходит сравнительно недалеко от железнодорожной.
В этих местах при поездке на автомашине приходится для охлаждения двигателя возить с собой большие запасы воды, так как она в радиаторе часто закипает.
Прохождение участка Абу-Хамед – Вади Хальфа было крайне неприятным. Жара (более 500С). Пылище. Песок во рту, в ушах, волосах, за пазухой – в общем, везде. И как гвоздь, мысль в голове – хоть бы не заглох мотор, иначе расплавлюсь и испарюсь. Постоянно пил «Пепси-Колу». С собой взял три большие пластиковые бутылки с этим напитком. Горячая «Пепси» опротивела, но другого ничего не было – нильская мутная вода еще хуже. Местами дорожную колею полностью засыпало песком.
Хозяин джипа, на котором я доехал до Вади Хальфы, отказался брать с меня деньги («Ты – наш гость»).
От Вади Хальфы (Судан) до Саад-эль-Али (Египет, перед Асуанской плотиной) ходит теплоход по Нилу, вернее, по Асуанскому водохранилищу. Автодороги между этими населенными пунктами нет.
Чтобы отправиться из Судана (из Вади Хальфы) теплоходом в Египет, нужно сначала много побегать – необходимо отметиться в полиции, у пограничников, заплатить деньги за непонятно что. При попадании на судно у меня раз десять спрашивали паспорт, требовали бумажку из полиции, а таможенники устроили 100%-ную проверку всех моих вещей (это было впервые за все время моего путешествия по Африке). В общем, процедура выезда из Судана достаточно унизительная (въезд в Египет в этом отношении намного проще, при этом египетские таможенники даже улыбаются). Но единственным приятным (очень приятным) сюрпризом было то, что теплоход оборудован кондиционером. Я моментально пристроился к нему, и часа через четыре мне даже стало холодно.
Из Вади Хальфы отплыл 12-го августа, а в Египет прибыл 13-го. В Саад-эль-Али арендовал машину (ее хозяин поехал вместе со мной) сначала до Асуана, а затем до Харгады, где меня должен был ждать Виталий Мельничук.
Дорога до Асуана покрыта хорошим асфальтом, правда, не всегда на ней есть разметка полос. А вот от Луксора в сторону Каира идет отличная трасса. Путь на Харгаду лежал направо от Кены (Гины) через гористую местность. Возле Сафаги я выехал на побережье Красного моря. Отсюда остается немногим более 50 км до Харгады (Эль-Гурдаки). Движение на египетских дорогах (как и в Судане) – правостороннее. Встретилось несколько полицейских чек-постов (на всякий случай при проезде через них машину вел хозяин автомобиля). В городах максимально разрешенная скорость 80 км/час, на хай-вэях – 120. Стоимость бензина 0,9-1 египетский паунд/литр=0,28-0,3 доллара/литр (официальный курс обмена в это время был: 1 доллар=3,38 паунда), то есть бензин довольно дешевый.
В Харгаде в гостинице «Нью Рамоза» безуспешно пытался найти в течение вечера Виталия Мельничука – в списках постояльцев гостиницы он не значился, и подавляющее большинство русских женщин и девушек (а именно они составляют основной контингент гостиницы) о нем ничего не знало. Лишь девушка Аня из Иваново сообщила, что в комнате 407 живет человек, собирающийся куда-то ехать. И еще одна женщина из Смоленска подтвердила это. Но в комнате 407 никто не жил (я это проверял до часу ночи). Поэтому в конце концов я снял номер в гостинице и ушел спать, оставив для Мельничука у дежурной записку, что я прибыл и нахожусь в комнате 408.
На следующее утро в 9 часов меня разбудил стук в дверь, из-за которой затем возникла радостная физиономия Витюли. Он, оказывается, с 21 часа спал в своей комнате 404 и только сейчас увидел мою записку. Виталий тут же предложил мне посетить коралловые острова, на которые собирался через пять минут ехать (автобус уже ждал его). Это удовольствие будет стоить 20 долларов. В конце концов он уговорил меня поехать, о чем впоследствии я не пожалел.
Посещение коралловых островов с маской и ластами оказалось удивительно эмоциональным делом. Тысячи рыб всевозможной окраски плавали среди кораллов. Это была непередаваемая словами игра красок. Да и просто плавание в маске и ластах среди кораллов доставило большое удовольствие. Кроме того, мы еще позагорали на роскошном песчаном пляже.
Затем стали узнавать насчет покупки машины в Харгаде для дальнейшего путешествия. У Виталия на приобретение автомобиля была только тысяча долларов (а я, вообще, приехал в Харгаду со 130 долларами в кармане). Как оказалось, за 1000 долларов никакую машину купить в Харгаде не было возможности. Поэтому мы решили либо приобрести автомобиль в Каире, либо опять заняться арендой машин.
17 августа прибыли в Каир.
18 августа посетили древние пирамиды Эль-Гизы. Самая большая пирамида – Хеопса (Хупу), вторая – Чефрена (Хафре), третья – Мисеринуса (Менкауре). Остальные три не сохранились. Заходили внутрь второй пирамиды (Чефрена) и осмотрели гробницу. В Эль-Гизе также понравился сфинкс (Абул-хол).
19 августа утром арендовали (в общем-то дешево – за 50 долларов) машину и, ведя ее попеременно с хозяином автомобиля, за 2,5 часа доехали до Александрии, раскинувшейся на берегу Средиземного моря. Таким образом, я пересек Африку от мыса Игольный в ЮАР, омываемого Атлантическим и Индийским океанами, до египетского побережья Средиземного моря. Но мне еще хотелось доехать до самой северной точки Африки – мыса Рас-Энгела в Тунисе.
На следующий день добрались до Эс-Саллума (на границе Египта и Ливии),
В этот раз нам не удалось проехать по Ливии (въездные визы нам не дали), но позднее мы все-таки пересекли эту страну от границы с Египтом до границы с Тунисом по маршруту: Умм Саад Эль-Барди Тобрук Дерна Эль-Бейда Эль-Мардж Бенгази Адждабия Марса-эль-Бурейка Сурт Мисрата Либда (Лептис Магна) Эль-Хомс Триполи (Тарабулус) Эз-Завия Сабрата Зувара Рас Адждир.
Для начала я дам общее описание Ливии и ее исторических мест, а уже затем поделюсь полученными впечатлениями.
Большую часть Ливии занимает пустыня Ливийская Сахара, причем она расположена в основном на высоте 400—500 метров над уровнем моря. Встречаются песчаные дюны до 120 метров высотой. В пустыне обитают газели и антилопы, встречаются шакалы, лисы, барсуки и гиены. На территории Сахары имеются большие запасы нефти и природного газа.
Город Бенгази второй по величине (после Триполи) и главный коммерческий центр страны. Недалеко от него вдоль побережья раскинуты руины римской эпохи.
Также недалеко от Бенгази, в окрестности Сулука, расположен мавзолей Омара Мохтара, героя ливийского Сопротивления во время итальянской оккупации.
Античный город Лептис Магна (Либда) был основан как порт финикийцами, хотя окончательно сформировался в 6 веке до нашей эры под управлением Карфагена. Город вырос в устье Вади Либды, где был небольшой порт, через который экспортировались в значительном количестве зерно и оливы. Его присоединил к себе Рим в 111 в. до н.э., и Лептис Магна стал римской колонией при императоре Траджане (98-117 г.г. нашей эры). Город расцвел при правлении императора Септимуса Северуса (193—211 г.г. н.э.). Большинство зданий Лептиса Магны построено в этот период. Были построены новый форум, амфитеатр, базилика, храм, бани. Тогда же была вымощена и монументальная дорога через город. С падением династии Северусов Лептис Магна пришел в упадок.
Столицей Ливии является город Триполи, или Тарабулус-аль-Гарб («Город на западе Арабии»). Он основан финикийцами в 7 веке до нашей эры под названием Оеа. В Триполи есть старый город Медина, который окружен высокими каменными стенами. Основные улицы в Медине проложены в римский период. В 8 веке исламский правитель воздвиг стену также и со стороны моря. В Медине расположен дворец Аль-Сарайа Аль-Хамра. В музее этого дворца хранятся экспонаты античной истории Ливии, включая финикийский, греческий и римский периоды, а также исламский период. Напротив дворца Зеленая площадь.
Триполи город исламской цивилизации. В нем много мечетей, включая мечети Караманли, Эн-Нака, Гурги. Мечеть Гурги наиболее известна, она построена в 1833 году. В городе также есть римская триумфальная арка, воздвигнутая в честь императора Маркуса Аурелиуса во 2 веке, и испанская крепость, построенная в 16 веке.
В Триполи можно увидеть оливковые и апельсиновые деревья, пальмы, виноградные лозы.
Но самым интересным в Ливии для туриста, с моей точки зрения, является античный город Сабрата. Он расположен на берегу Средиземного моря в часе езды на машине от Триполи на запад. Основан в 6 веке до нашей эры канаанитами (Canaanites). Служил финикийцам как перевалочная база товаров из Африки. Был частью недолго существовавшего Нумидианского королевства перед тем, как его захватили римляне. Восстановлен во 2 и 3 веках нашей эры.
Так же, как и Лептис Магна, Сабрата использовалась во времена правления Карфагена для работ, связанных с морем. В 4 веке н.э. город был перевалочным пунктом товаров из Сахары, а еще раньше, в 3 веке н.э. слоновой кости из центральной Африки.
Вторгшиеся из Европы захватчики разрушили город, и он оставался заброшенным до 533 г. н.э., когда Византия оккупировала его и начала восстанавливать самую большую достопримечательность Сабраты церковь Джустина с красивыми мозаичными полами.
Среди публичных зданий в городе выделяются базар, суд и несколько храмов. В римскую эпоху построены публичные арены, несколько храмов, форум, театр, судебная арена. Трехэтажный театр Сабраты с 96 колоннами был самым большим римским театром в Африке. Под римским городом в месте, расположенном между форумом и морем, найдены руины ранних финикийских поселений.
Главный монумент Сабраты Амфитеатр, используемый в настоящее время как театр и концертный зал. Здесь разнообразие публичных бассейнов, храмов и фонтанов. Первоклассная мозаика украшает как Амфитеатр, так и соседний музей, в котором находится часть восстановленных предметов византийской эпохи.
А теперь я поделюсь информацией, полезной для путешествия по Ливии на автомашине. В этой стране литр бензина стоит 1,1-1,3 динара=0,7-0,8 доллара, а литр дизельного топлива («мазута», как здесь говорят) 1,05-1,1 динара=0,65-0,7 доллара (1 дол=1,6 ливийского динара), то есть стоимость последнего отличается от стоимости бензина незначительно, в отличие от Туниса, где дизельное топливо в 1,6 раза дешевле бензина. Дороговизна ливийского топлива, скорее всего, является следствием международной изоляции страны и того, что в Ливии, видимо, мало нефтеперерабатывающих заводов, хотя при этом страна обладает огромными запасами нефти.
Официальное ограничение скорости на дорогах 60 км/час, но водители «выжимают» и 100, и 120, и 140 км/час (за этим практически никто не следит).
Кроме арабского языка, жители страны (и то лишь некоторые) знают только французский, кое-кто итальянский. Все надписи, в том числе и на дорожных знаках только на арабском (надписи латинскими буквами отсутствуют), что сильно затрудняет путешествие, в городах очень сложно ориентироваться и искать дешевые гостиницы. В то же время, когда едешь по магистрали (которая идет вдоль побережья страны), то если с нее никуда не сворачивать, то пересечешь всю страну без особых проблем. Хотя иногда лишь по форме дорожного знака догадываешься о его назначении, например, это относится к знаку «Стоп».
Природа Ливии разнообразна есть и небольшие лиственные леса, и пальмы, много оливковых деревьев, на некоторых пальмах растут плоды «тмар» (вроде фиников), в то же время встретилась и настоящая пустыня. В Триполи есть и очень красивые места, и очень грязные.
В столице обнаружил много плакатов с изображением Лукашенко, в том числе и на действующей мечети.
Большинство женщин в платках, и, конечно, ни одной из них в юбке. Страна мусульманская, хотя и называется социалистической.
Таможенный режим для граждан России мягкий, наши вещи не досматривали вообще. Если в Ливии перед границей с Тунисом всего один чек (контрольный) пост, то в Тунисе после границы с Ливией таковых сразу пять или шесть, то есть в Тунисе боятся людей, едущих из Ливии.
Раньше я думал, что порядки в социалистической стране Ливия похожи на порядки, бывшие в СССР. Но ничего подобного. В самой Ливии достаточно мягкий режим для иностранцев. Мы ночевали в дешевых гостиницах (что иностранцу в СССР сделать было невозможно).
Народ Ливии мало чем отличается от египтян и тунисцев. Основное отличие лишь в значительно меньшем знании иностранных языков, это сказываются антизападная политика правительства страны и то, что официальный язык в Ливии только один арабский.
В Ливии популярны автомобили «Вольво» здесь много «Вольво-244», есть и двестисороковые. Также много «Мерседесов», а «Тойот» меньше, чем в России.
Не оправдались опасения, что будут проблемы с обменом денег. Еще до поездки я «узнал» из одного из российских туристических сайтов Интернета, что, мол, обмен валюты на ливийские динары возможен только в банках по заниженному в несколько раз курсу, «на руках» менять очень опасно (мол, посадят в тюрьму), а при выезде из страны нужно показать вывозимые доллары и справку, сколько валюты ввез в Ливию. На самом же деле всё было не так. На «черном рынке» меняют спокойно и вселюдно по курсу, близкому к реальному. Сам я тоже менял все деньги «на руках». А таможенники не проверяли у нас деньги ни при въезде в страну, ни при выезде. В общем, сейчас Ливия более туристическая страна, чем ранее. Однако ливийские власти сами сдерживают поток туристов, так как ливийскую визу получить очень сложно.
24 августа мы оказались в Тунисе возле тунисско-ливийской границы и уже ночью доехали до столицы страны – города Тунис. При этом приятно поразил хай-вэй между Сусом и столицей (140 км протяженностью). Великолепное полотно дороги, раздельные полосы движения (по два ряда на каждой полосе). Никогда бы не подумал, что в Тунисе может быть такое. Конечно, хай-вэй платный (в среднем, платили по динару на каждом шлагбауме). Официальное ограничение скорости 110 км/час, но я вел машину все время со скоростью 120—140 км/час.