Страница:
Часть 9: Темя и лоб полностью ощипать (вместе с подшерстком) за 2 недели до выставки. На надбровных дугах оставляется неукороченная шерсть, которую следует лишь совсем слегка прощипать, чтобы она образовала характерные брови терьера.
Часть 10: Эта часть подлежит наиболее полному триммингу за 10—12 дней до выставки, чтобы голова здесь была наиболее узкой. На линии, соединяющей внешний уголок глаза с углом губ, должен быть плавный переход между полностью ощипанной частью 10 и частью 9.
Часть 11: Обработке уха фокстерьера нужно уделить чрезвычайное внимание. Ухо должно быть всегда по всей своей поверхности тщательно ощипано, причем не только сверху, но и изнутри. У особо чувствительных собак или при недозревшей шерсти допустимо или все ухо остричь машинкой, или, по меньшей мере, торчащие волоски на краю уха подравнять ножницами. Маленькое и более легкое ухо нужно ощипать уже за две недели до выставки, чтобы ко дню выставки оно оправилось от раздражения, вызываемого щипкой, и приучилось к правильному положению. Более крупное и тяжелое ухо можно ощипать за неделю до выставки. При крупном ухе нельзя забывать тщательно, обработать и подравнять края уха, чтобы оно казалось меньшим.
Внутреннюю сторону уха лучше всего щипать пальцами, причем нужно брать только по несколько волосков сразу. Наружную поверхность уха удобнее всего щипать так, что под ухо следует подложить указательный палец левой руки и с помощью ножа для тримминга правой рукой щипать шерсть маленькими пучками.
Часть 12: Горло фокстерьера нужно тщательно щипать за 10—12 дней до выставки, чтобы подчеркнуть сухость линии шеи.
Часть 13: Это место у собаки наиболее чувствительно и поэтому за неделю до выставки его нужно аккуратно остричь машинкой. Таким образом, создается впечатление общей укороченности собаки.
Часть 14: Обработка касается только сокращения шерсти, которая торчит на пальцах и между ними, увеличивая лапу. За неделю до выставки необходимо эту шерсть ощипать или укоротить ножницами, придав лапе округлую форму, образовав так наз. «кошачью лапу», как непосредственное продолжение «столбиков» ног.
Часть 15: Шерсть на нижней части груди причесывается по направлению книзу и вперед, причем нужно вычесывать вылинявшую шерсть. Излишне длинные волосы, приблизительно за неделю до выставки, следует выщипать пальцами для того, чтобы между грудью и ощипанным животом образовался плавный переход. Оставленная шерсть должна подчеркнуть впечатление глубокой груди, но не следует это впечатление утрировать.
Часть 16: Живот и паха необходимо тщательно ощипать за неделю до выставки. У особо чувствительных собак эту часть можно остричь машинкой или ножницами.
Неделя перед выставкой предназначена для последних приготовлений. Особо нужно следить за тем, чтобы переходы между отдельными частями, обработанными в разные этапы, были постепенными, плавными. Особенное внимание необходимо уделить последним операциям по обработке бороды и шерсти на ногах, в особенности же шерсти на бедрах. Переход от короткой шерсти в пахах к длинной шерсти на бедрах и голени должен быть плавным, нерезким, этого достичь можно тем, что кверху зачесанную шерсть на бедрах мы немного прижмем гребнем. То же делается на передних ногах и локтях. Некрасиво оставлять на бедрах слишком много вспушенной шерсти, так как в верхней части бедра должна пластически вырисовываться мускулатура. Впечатление скакательного сустава можно усилить тем, что от пальцев кверху, подобно передней конечности, следует начесать «столбик». Это достигается регулярным зачесыванием шерсти кверху и осторожным удалением торчащих волосков.
За неделю до выставки собаку нужно выкупать и всю неделю беречь от загрязнения. Накануне выставки шерсть нужно основательно протереть сырым полотенцем, чтобы она не рассыпалась, и причесать щеткой для волос, а после расчесывания металлическим гребнем пригладить фланелевой тряпкой.
Гладкошерстый фокстерьер
Вельш-терьер, ирландский терьер и эрдельтерьер
Шотландский терьер
Чешский терьер
Бедлингтон-терьер
Керри-блю-терьер
Пудель
Демонстрация собаки на выставке
Работа эксперта на выставке
Часть 10: Эта часть подлежит наиболее полному триммингу за 10—12 дней до выставки, чтобы голова здесь была наиболее узкой. На линии, соединяющей внешний уголок глаза с углом губ, должен быть плавный переход между полностью ощипанной частью 10 и частью 9.
Часть 11: Обработке уха фокстерьера нужно уделить чрезвычайное внимание. Ухо должно быть всегда по всей своей поверхности тщательно ощипано, причем не только сверху, но и изнутри. У особо чувствительных собак или при недозревшей шерсти допустимо или все ухо остричь машинкой, или, по меньшей мере, торчащие волоски на краю уха подравнять ножницами. Маленькое и более легкое ухо нужно ощипать уже за две недели до выставки, чтобы ко дню выставки оно оправилось от раздражения, вызываемого щипкой, и приучилось к правильному положению. Более крупное и тяжелое ухо можно ощипать за неделю до выставки. При крупном ухе нельзя забывать тщательно, обработать и подравнять края уха, чтобы оно казалось меньшим.
Внутреннюю сторону уха лучше всего щипать пальцами, причем нужно брать только по несколько волосков сразу. Наружную поверхность уха удобнее всего щипать так, что под ухо следует подложить указательный палец левой руки и с помощью ножа для тримминга правой рукой щипать шерсть маленькими пучками.
Часть 12: Горло фокстерьера нужно тщательно щипать за 10—12 дней до выставки, чтобы подчеркнуть сухость линии шеи.
Часть 13: Это место у собаки наиболее чувствительно и поэтому за неделю до выставки его нужно аккуратно остричь машинкой. Таким образом, создается впечатление общей укороченности собаки.
Часть 14: Обработка касается только сокращения шерсти, которая торчит на пальцах и между ними, увеличивая лапу. За неделю до выставки необходимо эту шерсть ощипать или укоротить ножницами, придав лапе округлую форму, образовав так наз. «кошачью лапу», как непосредственное продолжение «столбиков» ног.
Часть 15: Шерсть на нижней части груди причесывается по направлению книзу и вперед, причем нужно вычесывать вылинявшую шерсть. Излишне длинные волосы, приблизительно за неделю до выставки, следует выщипать пальцами для того, чтобы между грудью и ощипанным животом образовался плавный переход. Оставленная шерсть должна подчеркнуть впечатление глубокой груди, но не следует это впечатление утрировать.
Часть 16: Живот и паха необходимо тщательно ощипать за неделю до выставки. У особо чувствительных собак эту часть можно остричь машинкой или ножницами.
Неделя перед выставкой предназначена для последних приготовлений. Особо нужно следить за тем, чтобы переходы между отдельными частями, обработанными в разные этапы, были постепенными, плавными. Особенное внимание необходимо уделить последним операциям по обработке бороды и шерсти на ногах, в особенности же шерсти на бедрах. Переход от короткой шерсти в пахах к длинной шерсти на бедрах и голени должен быть плавным, нерезким, этого достичь можно тем, что кверху зачесанную шерсть на бедрах мы немного прижмем гребнем. То же делается на передних ногах и локтях. Некрасиво оставлять на бедрах слишком много вспушенной шерсти, так как в верхней части бедра должна пластически вырисовываться мускулатура. Впечатление скакательного сустава можно усилить тем, что от пальцев кверху, подобно передней конечности, следует начесать «столбик». Это достигается регулярным зачесыванием шерсти кверху и осторожным удалением торчащих волосков.
За неделю до выставки собаку нужно выкупать и всю неделю беречь от загрязнения. Накануне выставки шерсть нужно основательно протереть сырым полотенцем, чтобы она не рассыпалась, и причесать щеткой для волос, а после расчесывания металлическим гребнем пригладить фланелевой тряпкой.
Гладкошерстый фокстерьер
Гладкошерстый фокстерьер гораздо меньше нуждается в уходе за шерстью, чем жесткошерстый. Теоретически его шерсть в каких-либо особых процедурах не нуждается. Но ввиду того, что гладкошерстых фокстерьеров с идеальной шерстью мало, то в большинстве случаев приходится, и их шерсть на некоторых частях тела несколько оформить, чтобы переросшая шерсть не искажала изящных линий этой собаки. В основном необходимо подщипать горло и триммингом упорядочить воротник по сторонам шеи. Далее нужно выщипать переросшую шерсть, образующую очесы, так наз. «штаны» на задней стороне ляжек и, в случае необходимости, обработать хвост, аналогично тому, как это делается у жесткошерстого фокстерьера.
Все эти вмешательства должны быть ненасильственными, незаметными, чтобы не было резких переходов между обработанными и необработанными частями тела. Поэтому они должны делаться приблизительно за 3 недели до выставки, чтобы после них шерсть несколько выровнялась. Машинкой для стрижки или ножницами можно действовать только на животе, в других местах ими пользоваться нельзя, так как подстриженная ими шерсть будет заметна с первого взгляда.
Все эти вмешательства должны быть ненасильственными, незаметными, чтобы не было резких переходов между обработанными и необработанными частями тела. Поэтому они должны делаться приблизительно за 3 недели до выставки, чтобы после них шерсть несколько выровнялась. Машинкой для стрижки или ножницами можно действовать только на животе, в других местах ими пользоваться нельзя, так как подстриженная ими шерсть будет заметна с первого взгляда.
Вельш-терьер, ирландский терьер и эрдельтерьер
Вельш-терьер, ирландский терьер и эрдельтерьер оформляются так же, как и жесткошерстый фокстерьер.
Шотландский терьер
Часть 1: В случае, если это вообще нужно, триммингуется не менее, чем за 6 месяцев до выставки, чтобы на этих ощипанных местах отросла длинная, ниспадающая шерсть. Иначе достаточно ее лишь расчесывать сверху вниз для удаления отмирающего подшерстка.
Часть 2: Полностью ощипывается за 8—10 недель до выставки.
Часть 3: Эта поверхность в тот же срок обстригается машинкой, так как в этих местах собака очень чувствительна к триммингу.
Часть 4: Хвост за 8 недель до выставки нужно сильно ощипать и повторить обработку приблизительно за 14 дней до выставки так, чтобы он был хорошо оброслым и имел конусообразную форму.
Часть 5: Полностью ощипать примерно за 14 дней до выставки. Над глазами оставить брови, а между глазами разделить их пробором и подстричь так, чтобы у внешнего уголка глаза они были короткими, а у внутреннего самыми длинными. У корня каждого уха спереди оставить по пучку более длинной шерсти, остальное остричь.
Часть 6: Борода шотландского терьера представляет собой самое большое его украшение и поэтому за ней нужно постоянно ухаживать. После кормления собаки ее нужно каждый раз обтирать сырой тряпкой и бережно причесывать вперед, чтобы насильственным прочесыванием при удалении засохших остатков пищи напрасно ее не портить.
Часть 7: Лапы обрабатываются только для укорочения слишком длинной шерсти, но форма лапы стрижкой не моделируется.
Часть 2: Полностью ощипывается за 8—10 недель до выставки.
Часть 3: Эта поверхность в тот же срок обстригается машинкой, так как в этих местах собака очень чувствительна к триммингу.
Часть 4: Хвост за 8 недель до выставки нужно сильно ощипать и повторить обработку приблизительно за 14 дней до выставки так, чтобы он был хорошо оброслым и имел конусообразную форму.
Часть 5: Полностью ощипать примерно за 14 дней до выставки. Над глазами оставить брови, а между глазами разделить их пробором и подстричь так, чтобы у внешнего уголка глаза они были короткими, а у внутреннего самыми длинными. У корня каждого уха спереди оставить по пучку более длинной шерсти, остальное остричь.
Часть 6: Борода шотландского терьера представляет собой самое большое его украшение и поэтому за ней нужно постоянно ухаживать. После кормления собаки ее нужно каждый раз обтирать сырой тряпкой и бережно причесывать вперед, чтобы насильственным прочесыванием при удалении засохших остатков пищи напрасно ее не портить.
Часть 7: Лапы обрабатываются только для укорочения слишком длинной шерсти, но форма лапы стрижкой не моделируется.
Чешский терьер
Чешский терьер, также как и бедлингтон-терьер, рождается темным, черным или темно-коричневым, отметины соответственно стандарту допустимы. В возрасте двух-трех месяцев у него появляется длинная и более или менее волнистая шерсть. У черно окрашенных особей шерсть приобретает буроватый оттенок и у корней волос она светлее. Коричневая шерсть у корня также более светлая. Шерсть чешского терьера оформляется стрижкой, причем следует учитывать время года или необходимость защиты тела собаки при работе. Первая стрижка щенка проводится в возрасте 3—4 месяцев. Шерсть можно стричь обыкновенными ножницами, потому что вызванные стрижкой «ступеньки» положительно влияют на желательную волнистость новой шерсти. Стрижку лучше всего начинать от конца хвоста и затем идти по спине и бокам туловища по направлению к голове. Хвост и вокруг анального отверстия следует остричь коротко. Удлиненная шерсть на ногах и на нижней части живота оставляется в натуральной длине и укорачивается лишь в том случае, если она чрезмерно длинна, или если это диктуется эксплуатационными соображениями. Шерсть на животе не должна быть чрезмерно длинной и ее длина регулируется так, чтобы туловище собаки было цилиндрической формы.
Грудь спереди и горло нужно остричь совсем коротко, также как голову и уши. На голове следует оставить сравнительно длинные брови (предохраняющие глаза). На верхней и нижней челюстях (т. е. на лицевой части головы) оставить бороду, которая не должна быть чрезмерно длинной, и придать голове кирпичеобразную форму. Нижняя челюсть подстригается по направлению от горла к уголку рта.
Новая шерсть отрастает до выставочной кондиции в течение 1,5—2 месяцев, но в скорости отрастания шерсти существуют индивидуальные различия. После стрижки черные и коричневые чешские терьеры имеют уже более светлый окрас. Оттенок окраса шерсти может быть различным. Встречаются собаки светлые и даже серебристые, а также сравнительно темные серовато-синие собаки. Некоторые утрачивают интенсивность пигментации быстрее, иные же очень медленно и становятся серовато-голубыми в возрасте двух и более лет. Светлые особи бывают светлее и в молодом возрасте.
Зимой или в период плохой погоды чешские терьеры могут оставаться нестриженными. Интересно, что качество шерсти (волнистость, структурность) тем лучше, чем чешский терьер старше.
Для стрижки можно пользоваться также машинкой, если таковая имеется, только стричь ею нужно по шерсти — от головы к хвосту, в противоположном направлении, чем рекомендуется при применении ножниц. Обработка шерсти стрижкой в сравнении с иными способами, например триммингом, имеет свои преимущества, так как владелец собаки может оформить внешность своего воспитанника тогда, когда это ему удобно или необходимо, хотя бы за несколько часов до выставки. Разумеется, в таком случае собаку следует стричь не коротко, а в соответствии с требованием стандарта.
Перед выставкой чешского терьера можно выкупать и перед выходом на ринг шерсть на туловище и на голове следует обтереть сырой тряпкой против направления ее роста, от хвоста к голове. Таким образом, ей придается правильная форма. Бороду и удлиненную шерсть на туловище и ногах нужно причесывать металлическим гребнем (на ногах и животе сверху вниз, бороду и брови — вперед).
Грудь спереди и горло нужно остричь совсем коротко, также как голову и уши. На голове следует оставить сравнительно длинные брови (предохраняющие глаза). На верхней и нижней челюстях (т. е. на лицевой части головы) оставить бороду, которая не должна быть чрезмерно длинной, и придать голове кирпичеобразную форму. Нижняя челюсть подстригается по направлению от горла к уголку рта.
Новая шерсть отрастает до выставочной кондиции в течение 1,5—2 месяцев, но в скорости отрастания шерсти существуют индивидуальные различия. После стрижки черные и коричневые чешские терьеры имеют уже более светлый окрас. Оттенок окраса шерсти может быть различным. Встречаются собаки светлые и даже серебристые, а также сравнительно темные серовато-синие собаки. Некоторые утрачивают интенсивность пигментации быстрее, иные же очень медленно и становятся серовато-голубыми в возрасте двух и более лет. Светлые особи бывают светлее и в молодом возрасте.
Зимой или в период плохой погоды чешские терьеры могут оставаться нестриженными. Интересно, что качество шерсти (волнистость, структурность) тем лучше, чем чешский терьер старше.
Для стрижки можно пользоваться также машинкой, если таковая имеется, только стричь ею нужно по шерсти — от головы к хвосту, в противоположном направлении, чем рекомендуется при применении ножниц. Обработка шерсти стрижкой в сравнении с иными способами, например триммингом, имеет свои преимущества, так как владелец собаки может оформить внешность своего воспитанника тогда, когда это ему удобно или необходимо, хотя бы за несколько часов до выставки. Разумеется, в таком случае собаку следует стричь не коротко, а в соответствии с требованием стандарта.
Перед выставкой чешского терьера можно выкупать и перед выходом на ринг шерсть на туловище и на голове следует обтереть сырой тряпкой против направления ее роста, от хвоста к голове. Таким образом, ей придается правильная форма. Бороду и удлиненную шерсть на туловище и ногах нужно причесывать металлическим гребнем (на ногах и животе сверху вниз, бороду и брови — вперед).
Бедлингтон-терьер
Бедлингтон-терьера стригут или машинкой, или ножницами через гребень. Стрижка сравнительно проста, однако она требует хорошего знания стандарта породы, анатомии собаки и художественного чутья. Все переходы между шерстью различной длины должны быть обязательно плавными, не резкими.
Часть 1: Стрижке не подлежит, но ежедневно расчесывается, причем принципиально против шерсти с тем, чтобы шерсть приучилась к вертикальному положению. Шерсть на груди счесывается книзу для придачи грудной клетке впечатления значительной глубины. Часть 2: Обстригается накоротко машинкой или ножницами через гребень, примерно за 6 недель до выставки.
Часть 3: Охватывает нижнюю челюсть, скулы и горло и от частей 1 и 2 мысленно отграничивается линией, соединяющей уголок рта, внешний уголок глаза, переднюю часть корня уха, заднюю часть корня уха и ямку на горле. Эту часть за неделю до выставки следует коротко остричь машинкой.
Часть 4: Вся поверхность уха за неделю до выставки обстригается сверху и снизу, за исключением кончика, на котором оставляется шерсть, образующая бахрому. Кончик уха от части 4 резко отграничен и образует прямоугольный треугольник, вершина прямого угла которого лежит на продольной оси уха на расстоянии 2,5 см от конца уха. Часть 5: Хвост и вокруг анального отверстия подстригают машинкой за неделю до выставки и одновременно ножницами через гребенку делают незаметным переход к соседним частям.
Часть 6: Живот и паха подстригают очень коротко машинкой за неделю до выставки и одновременно ножницами подравнивают плавный переход между соседними участками.
Часть 7: За три недели до выставки ножницами тщательно выстригается шерсть между пальцами и делается плавный переход к неподстриженной шерсти на ногах.
Непосредственно перед выставкой ножницами с гребнем удаляются все резкие переходы (за исключением кончика уха). Особое внимание нужно уделить голове с типичным хохолком с тем, чтобы она при виде спереди образовала длинный, узкий, тупой клин.
Часть 3: Охватывает нижнюю челюсть, скулы и горло и от частей 1 и 2 мысленно отграничивается линией, соединяющей уголок рта, внешний уголок глаза, переднюю часть корня уха, заднюю часть корня уха и ямку на горле. Эту часть за неделю до выставки следует коротко остричь машинкой.
Часть 4: Вся поверхность уха за неделю до выставки обстригается сверху и снизу, за исключением кончика, на котором оставляется шерсть, образующая бахрому. Кончик уха от части 4 резко отграничен и образует прямоугольный треугольник, вершина прямого угла которого лежит на продольной оси уха на расстоянии 2,5 см от конца уха. Часть 5: Хвост и вокруг анального отверстия подстригают машинкой за неделю до выставки и одновременно ножницами через гребенку делают незаметным переход к соседним частям.
Часть 6: Живот и паха подстригают очень коротко машинкой за неделю до выставки и одновременно ножницами подравнивают плавный переход между соседними участками.
Часть 7: За три недели до выставки ножницами тщательно выстригается шерсть между пальцами и делается плавный переход к неподстриженной шерсти на ногах.
Непосредственно перед выставкой ножницами с гребнем удаляются все резкие переходы (за исключением кончика уха). Особое внимание нужно уделить голове с типичным хохолком с тем, чтобы она при виде спереди образовала длинный, узкий, тупой клин.
Керри-блю-терьер
Керри-блю-терьера не триммингуют, а стригут. К подготовке шерсти приступают с учетом, как быстро у данной собаки отрастает шерсть, за 2—6 недель до выставки, чтобы ко дню выставки шерсть на спине достигала длины около 2 см.
Часть 1: Подстригается коротко машинкой. Начинать стрижку следует на ушах, затем перейти на темя, виски и горло. Шерсть на кромке ушей подравнивается ножницами.
Часть 2: Подстригается ножницами через гребень. Начинать следует от конца хвоста, и идти против шерсти к темени, гребнем подчесывают пучок шерсти, который затем ножницами состригают непосредственно над гребнем. Стрижку производят небольшими порциями и на одинаковой высоте, чтобы не делать «ступенек».
Часть 3: Подстригается коротко машинкой.
Часть 4: Шерсть на нижней части груди и на конечностях не стрижется, а лишь осторожно расчесывается книзу.
Часть 5: Борода и усы, которые у керри-блю-терьера особенно пышные, подлежат такому же уходу, как у шотландского терьера. Шерсть, образующую брови, нужно сбоку возле глаз лишь немного подстричь, чтобы собака могла хорошо видеть.
Часть 6: Лапы следует осторожно сформировать ножницами, сократив торчащую в стороны шерсть, которая может создать впечатление слишком больших лап.
Переходы между отдельными частями должны быть плавными, незаметными и их следует еще непосредственно перед выставкой осторожно подправить ножницами через гребень.
Часть 1: Подстригается коротко машинкой. Начинать стрижку следует на ушах, затем перейти на темя, виски и горло. Шерсть на кромке ушей подравнивается ножницами.
Часть 2: Подстригается ножницами через гребень. Начинать следует от конца хвоста, и идти против шерсти к темени, гребнем подчесывают пучок шерсти, который затем ножницами состригают непосредственно над гребнем. Стрижку производят небольшими порциями и на одинаковой высоте, чтобы не делать «ступенек».
Часть 3: Подстригается коротко машинкой.
Часть 4: Шерсть на нижней части груди и на конечностях не стрижется, а лишь осторожно расчесывается книзу.
Часть 5: Борода и усы, которые у керри-блю-терьера особенно пышные, подлежат такому же уходу, как у шотландского терьера. Шерсть, образующую брови, нужно сбоку возле глаз лишь немного подстричь, чтобы собака могла хорошо видеть.
Часть 6: Лапы следует осторожно сформировать ножницами, сократив торчащую в стороны шерсть, которая может создать впечатление слишком больших лап.
Переходы между отдельными частями должны быть плавными, незаметными и их следует еще непосредственно перед выставкой осторожно подправить ножницами через гребень.
Пудель
Пуделя не щиплют, а стригут. Стандарт допускает два способа стрижки пуделя: в классическом стиле и в современной форме (стиль модерн), это зависит от владельца. Который из этих стилей выбрать владелец должен решить заблаговременно, так как переход от одного фасона к другому требует, чтобы шерсть полностью отросла.
Часть 1: Лапы передних и задних конечностей тщательно подстригают ножницами и машинкой, а именно как поверхности пальцев, так и между ними. Точно так же коротко подстригаются пясти и плюсны вплоть до запястных и, соответственно, до скакательных суставов.
Часть 2: Подстричь коротко машинкой до локтя или оставить шерсть в торчащем состоянии и лишь обработать ножницами на одинаковую длину, чтобы получить, таким образом, изящную линию и столбикообразную форму ног.
Часть 3: Эта часть на передней конечности (в случае, если часть подстрижена коротко) и на задней конечности образует манжеты, обхватывающие запястный и скакательный суставы. Их следует подправить ножницами, придавая им форму правильных, полных цилиндров.
Часть 4: Голень, бедро, круп и часть туловища вплоть до последнего ребра нужно гладко, равномерно и коротко остричь машинкой.
Часть 5: Хвост подстригается машинкой только приблизительно до одной трети его длины от основания хвоста, кончик купированного хвоста остается не обстриженным и с помощью ножниц подравнивается так, чтобы на конце хвоста была аккуратная шарообразная или цилиндрическая кисть.
Часть 6: По всей поверхности оставляется без стрижки и только ножницами подравнивается (подстригаются торчащие волосы) так, чтобы она имела красивую форму.
Часть 7: Нижняя челюсть до самого горла и спинка носа до перехода ото лба к морде коротко подстригаются машинкой, причем подстриженная часть может заходить за соединительную линию глаз не больше, чем на 1—2 см. Скулы нужно коротко остричь машинкой и ножницами вплоть до внутренней стороны уха с тем, чтобы уши могли хорошо примкнуть к голове. Глаза освобождаются подрезкой неровно торчащей шерсти при общей обработке головы. На верхних губах оставляются усы.
Часть 8: Уши подравниваются ножницами, удаляя кончики торчащей шерсти и придавая уху изящную форму с тем, чтобы оно вместе с головой образовало одно гармоническое целое.
Часть 1: наибольшая длина шерсти (4—7 см)
Часть 2: сокращающаяся длина шерсти
Часть 3: шерсть, сокращенная до длины не более 1 см
Часть 4: наименьшая длина шерсти.
Классический стиль
Классический стиль долгое время считался единственно правильным, отвечающим стандарту фасоном. Его называют также «подо льва» (en lion).Часть 1: Лапы передних и задних конечностей тщательно подстригают ножницами и машинкой, а именно как поверхности пальцев, так и между ними. Точно так же коротко подстригаются пясти и плюсны вплоть до запястных и, соответственно, до скакательных суставов.
Часть 2: Подстричь коротко машинкой до локтя или оставить шерсть в торчащем состоянии и лишь обработать ножницами на одинаковую длину, чтобы получить, таким образом, изящную линию и столбикообразную форму ног.
Часть 3: Эта часть на передней конечности (в случае, если часть подстрижена коротко) и на задней конечности образует манжеты, обхватывающие запястный и скакательный суставы. Их следует подправить ножницами, придавая им форму правильных, полных цилиндров.
Часть 4: Голень, бедро, круп и часть туловища вплоть до последнего ребра нужно гладко, равномерно и коротко остричь машинкой.
Часть 5: Хвост подстригается машинкой только приблизительно до одной трети его длины от основания хвоста, кончик купированного хвоста остается не обстриженным и с помощью ножниц подравнивается так, чтобы на конце хвоста была аккуратная шарообразная или цилиндрическая кисть.
Часть 6: По всей поверхности оставляется без стрижки и только ножницами подравнивается (подстригаются торчащие волосы) так, чтобы она имела красивую форму.
Часть 7: Нижняя челюсть до самого горла и спинка носа до перехода ото лба к морде коротко подстригаются машинкой, причем подстриженная часть может заходить за соединительную линию глаз не больше, чем на 1—2 см. Скулы нужно коротко остричь машинкой и ножницами вплоть до внутренней стороны уха с тем, чтобы уши могли хорошо примкнуть к голове. Глаза освобождаются подрезкой неровно торчащей шерсти при общей обработке головы. На верхних губах оставляются усы.
Часть 8: Уши подравниваются ножницами, удаляя кончики торчащей шерсти и придавая уху изящную форму с тем, чтобы оно вместе с головой образовало одно гармоническое целое.
Новый стиль
Стиль модерн допускается также для присвоения звания Кандидата на международного чемпиона красоты (ЦАЦИБ) только от 1965 года, когда был утвержден новый стандарт пуделя, в котором этот модерный стиль стрижки, называемый «1960», впервые описывается.Часть 1: наибольшая длина шерсти (4—7 см)
Часть 2: сокращающаяся длина шерсти
Часть 3: шерсть, сокращенная до длины не более 1 см
Часть 4: наименьшая длина шерсти.
Демонстрация собаки на выставке
Успешным на выставке может быть лишь тот владелец собаки, который на всем протяжении выставки все свое внимание уделяет своей собаке. Это касается всех пород собак, независимо от того, нуждаются они в специальном уходе за шерстью или нет. В особой заботе собака нуждается при выставке, продолжающейся два дня. За это время ее нервная система подвергается тяжелому испытанию, потому что она находится вне обычной жизненной среды, в непривычном сообществе со многими незнакомыми ей собаками, в условиях неутихающей суеты и беспокойства и на непривычном питании. Поэтому нет ничего удивительного, что она ищет защиты у своего владельца.
Имеются, правда, спокойные собаки, болезненно не реагирующие на окружающее, но и они нуждаются в постоянном внимании. Поэтому, с момента прихода на выставку, владелец должен быть все время подле своей собаки. Особенно нервничают в первые часы выставки те собаки, которые попадают в такую необычную для них обстановку впервые. При помещении собаки в закрепленный за нею бокс, ее нужно привязать тонкой цепочкой (кожаный ремень собака может перегрызть), так, чтобы она не могла достать до соседней собаки. Нужно проверить, хорошо ли привязана соседняя собака, чтобы избежать покусов между ними. Затем нужно собаку обеспечить свежей водой и, если настало время кормления, покормить ее. Хотя на выставках и имеется возможность купить корм для собаки, все же рекомендуется запастись из дому привычной для нее пищей и предупредить, таким образом, возможный риск расстройства желудка от непривычного для нее корма. Каждые два часа собаку нужно выгулять в отведенном для этой цели месте. Этот вопрос нельзя недооценивать, так как для нормального состояния собаки это имеет большое значение. Известны случаи, когда фавориты уходили с ринга, так как «не показали себя», т. е. ходили вялыми и казались больными только потому, что они не были своевременно выгуляны. И для выставляющего и для окружающих не слишком приятна ситуация, когда собака вынуждена оправляться прямо в ринге.
Перед выходом на ринг в последний раз нужно оправить свою собаку, т. е. причесать ее гребнем, почистить щеткой, обтереть фланелевой тряпкой, протереть глаза ваткой и т. п. Собака должна демонстрироваться на ринге в самой лучшей своей форме.
На ринге собаку водят с левой стороны по кругу, согласно указаниям эксперта. В это время все внимание нужно полностью сосредоточить только на своей собаке, следя за тем, чтобы она во все время демонстрации хорошо и правильно показывалась. Также нужно следить за тем, чтобы собака слишком близко не подходила к другим собакам, не подралась с ними. При осмотре зубов владелец сам должен отвернуть собаке губы и открыть ее пасть, чтобы эксперт мог проверить прикус и сосчитать зубы. У злобных собак мы должны быть особо внимательны и осторожны, будучи постоянно наготове помешать собаке, наброситься на эксперта. Собаку перед показом на ринге следует заблаговременно тренировать дома, ее нужно водить на поводке (по возможности за другой собакой) с тем, чтобы она не тянула, или чтобы не нужно было ее тянуть. Нужно научить ее становиться в собранной позе и позволять открывать пасть для показа зубов. У собак малых пород, которых эксперт подробно рассматривает на столе, собаку нужно приучить к высокому столу, на котором она должна безбоязненно стоять в выставочной позе, т. е. собранно и уверенно, не горбя спину и не подставляя ноги под живот. Такой тренировкой и внимательной демонстрацией мы облегчим экспертизу и обеспечим собаке правильную оценку.
К поведению владельца собаки относится еще то, что он должен быть любезным с другими экспонентами и распорядителями выставки, вежливым, но не подобострастным к эксперту. Без всяких возражений и споров с благодарностью следует подчиняться решению эксперта. Словом, вести себя, как истинный спортсмен. Кроме того, он должен соблюдать все положения и указания выставочного устава, правила участия в выставке, а также указания распорядителей, в особенности же он должен быть аккуратным в соблюдении срока выхода на ринг, так как в обратном случае могло бы случиться, что эксперт из-за позднего появления владельца с собакой в ринге откажется оценивать его собаку. И наконец, владелец обязан остаться с выставляемой им собакой на выставке до самого ее окончания и не должен стремиться покинуть ее раньше срока. Организаторы устраивают выставки не для себя, а для самих выставляющих и потому крайне бестактно, когда кто-либо из владельцев собаки ведет себя так, будто он своими присутствием делает организаторам выставки одолжение. И это относится к правильному спортивному поведению.
Имеются, правда, спокойные собаки, болезненно не реагирующие на окружающее, но и они нуждаются в постоянном внимании. Поэтому, с момента прихода на выставку, владелец должен быть все время подле своей собаки. Особенно нервничают в первые часы выставки те собаки, которые попадают в такую необычную для них обстановку впервые. При помещении собаки в закрепленный за нею бокс, ее нужно привязать тонкой цепочкой (кожаный ремень собака может перегрызть), так, чтобы она не могла достать до соседней собаки. Нужно проверить, хорошо ли привязана соседняя собака, чтобы избежать покусов между ними. Затем нужно собаку обеспечить свежей водой и, если настало время кормления, покормить ее. Хотя на выставках и имеется возможность купить корм для собаки, все же рекомендуется запастись из дому привычной для нее пищей и предупредить, таким образом, возможный риск расстройства желудка от непривычного для нее корма. Каждые два часа собаку нужно выгулять в отведенном для этой цели месте. Этот вопрос нельзя недооценивать, так как для нормального состояния собаки это имеет большое значение. Известны случаи, когда фавориты уходили с ринга, так как «не показали себя», т. е. ходили вялыми и казались больными только потому, что они не были своевременно выгуляны. И для выставляющего и для окружающих не слишком приятна ситуация, когда собака вынуждена оправляться прямо в ринге.
Перед выходом на ринг в последний раз нужно оправить свою собаку, т. е. причесать ее гребнем, почистить щеткой, обтереть фланелевой тряпкой, протереть глаза ваткой и т. п. Собака должна демонстрироваться на ринге в самой лучшей своей форме.
На ринге собаку водят с левой стороны по кругу, согласно указаниям эксперта. В это время все внимание нужно полностью сосредоточить только на своей собаке, следя за тем, чтобы она во все время демонстрации хорошо и правильно показывалась. Также нужно следить за тем, чтобы собака слишком близко не подходила к другим собакам, не подралась с ними. При осмотре зубов владелец сам должен отвернуть собаке губы и открыть ее пасть, чтобы эксперт мог проверить прикус и сосчитать зубы. У злобных собак мы должны быть особо внимательны и осторожны, будучи постоянно наготове помешать собаке, наброситься на эксперта. Собаку перед показом на ринге следует заблаговременно тренировать дома, ее нужно водить на поводке (по возможности за другой собакой) с тем, чтобы она не тянула, или чтобы не нужно было ее тянуть. Нужно научить ее становиться в собранной позе и позволять открывать пасть для показа зубов. У собак малых пород, которых эксперт подробно рассматривает на столе, собаку нужно приучить к высокому столу, на котором она должна безбоязненно стоять в выставочной позе, т. е. собранно и уверенно, не горбя спину и не подставляя ноги под живот. Такой тренировкой и внимательной демонстрацией мы облегчим экспертизу и обеспечим собаке правильную оценку.
К поведению владельца собаки относится еще то, что он должен быть любезным с другими экспонентами и распорядителями выставки, вежливым, но не подобострастным к эксперту. Без всяких возражений и споров с благодарностью следует подчиняться решению эксперта. Словом, вести себя, как истинный спортсмен. Кроме того, он должен соблюдать все положения и указания выставочного устава, правила участия в выставке, а также указания распорядителей, в особенности же он должен быть аккуратным в соблюдении срока выхода на ринг, так как в обратном случае могло бы случиться, что эксперт из-за позднего появления владельца с собакой в ринге откажется оценивать его собаку. И наконец, владелец обязан остаться с выставляемой им собакой на выставке до самого ее окончания и не должен стремиться покинуть ее раньше срока. Организаторы устраивают выставки не для себя, а для самих выставляющих и потому крайне бестактно, когда кто-либо из владельцев собаки ведет себя так, будто он своими присутствием делает организаторам выставки одолжение. И это относится к правильному спортивному поведению.
Работа эксперта на выставке
Выставляемых на выставке собак оценивают эксперты по породам собак. На областных выставках, как правило, экспертизу проводят свои, местные специалисты, а на специальных и, в особенности, на международных выставках также зарубежные эксперты, которых соответственно Уставу ФЦИ выделил их отечественный кинологический союз. Эксперты, как правило, опытные кинологи, которые практически обучались на нескольких выставках в качестве кандидатов и после кандидатского срока сдали положенные экзамены по анатомии собаки, по стандарту соответствующей породы и по правилам выставок. Они могут быть специализированы только на одну породу, или на группу пород. Собак на выставках оценивают на так называемых рингах. На ринге эксперт является абсолютным авторитетом. Как правило, ему в помощь даны руководитель ринга и секретарь, а при случае также кандидат в эксперты. Эксперт имеет право отказаться оценить собаку, приведенную на ринг с опозданием, или владелец которой ведет себя непристойно. Его решение окончательно и не подлежит обжалованию. Должность эксперта потому столь ответственна, что при плохой и неправильной экспертизе наносится ущерб не только владельцу собаки, а и всей породе.
После вызова экспонируемых собак на ринг, заведующий рингом, ставит их по номерам каталога, затем отбирает у владельцев родословные на выставляемых собак и докладывает эксперту о тех, у которых не имеется документов. Указанные собаки удаляются с ринга.
Затем собак водят по кругу, и эксперт бегло осматривает представляемый класс или возрастную группу, чтобы создать себе представление об уровне демонстрируемых животных.
После нескольких обходов по кругу эксперт останавливает ринг и осматривает у каждой собаки прикус и проверяет число зубов. Недостатки записываются. У собак с нехваткой зубов он должен точно отметить, который зуб отсутствует.
Затем эксперт прощупыванием должен убедиться в том, что у кобелей оба семенника находятся в мошонке. Кобели, у которых в мошонке отсутствует один или оба семенника (крипторхи), из дальнейшей оценки исключаются и снимаются с ринга.
После осмотра зубов и семенников эксперт дает экспонентам указание снова двигаться по кругу и расставляет собак в порядке от лучшей к худшей. При этом обращается внимание на формат собаки, на пропорциональность ее сложения, типичность, породность, мощность, конституцию и кондицию, иными словами на ее общий вид. Одновременно он делает у себя отметки об их недостатках и достоинствах. Недостатки и достоинства у собак особенно ярко проявляются при движении, когда ясно показывается правильность углов конечностей, прочность спины, постав и манера держать хвост, выворачивание локтей и скакательных суставов и общая механика движения. Поэтому эксперт осматривает собак во время их движения шагом и рысью, причем и спереди и сзади. После предварительного определения порядка собак, когда эксперт отметил у каждой собаки ее недостатки и достоинства в движении, он приступает к подробному осмотру собаки в стойке на близком расстоянии. Крупные породы осматриваются на земле, на жестком грунте (деревянный настил, площадка и т. п.), малые породы на столе. При этом эксперт обращает внимание на все детали, которые он во время движения собак по кругу издали не смог увидеть. Т. е. на цвет и форму глаз, форму и величину губ, линию спинки носа, величину ноздрей, переход ото лба к морде, форму лба и соотношение его длины и ширины к длине и ширине морды. Форму черепной части и величину затылочного бугра, форму, величину, постановку и манеру держать уши, длину и сухость шеи, ее постановку и соединение с холкой, отчетливость холки, на длину и прочность спины. Форму поясницы и крупа, на постав, длину и манеру держать хвост, на форму живота и величину, и форму грудной клетки при осмотре спереди и сбоку. При детальном осмотре конечностей особое внимание следует обращать на форму, величину и прочность лап, наличие прибылых пальцев, на размер и угол наклона пясти и на цвет когтей (у пород, у которых это предписывается стандартом). Наконец осматривается шерсть, ее длина, густота, структура и окрас на туловище, конечностях и на хвосте.
После вызова экспонируемых собак на ринг, заведующий рингом, ставит их по номерам каталога, затем отбирает у владельцев родословные на выставляемых собак и докладывает эксперту о тех, у которых не имеется документов. Указанные собаки удаляются с ринга.
Затем собак водят по кругу, и эксперт бегло осматривает представляемый класс или возрастную группу, чтобы создать себе представление об уровне демонстрируемых животных.
После нескольких обходов по кругу эксперт останавливает ринг и осматривает у каждой собаки прикус и проверяет число зубов. Недостатки записываются. У собак с нехваткой зубов он должен точно отметить, который зуб отсутствует.
Затем эксперт прощупыванием должен убедиться в том, что у кобелей оба семенника находятся в мошонке. Кобели, у которых в мошонке отсутствует один или оба семенника (крипторхи), из дальнейшей оценки исключаются и снимаются с ринга.
После осмотра зубов и семенников эксперт дает экспонентам указание снова двигаться по кругу и расставляет собак в порядке от лучшей к худшей. При этом обращается внимание на формат собаки, на пропорциональность ее сложения, типичность, породность, мощность, конституцию и кондицию, иными словами на ее общий вид. Одновременно он делает у себя отметки об их недостатках и достоинствах. Недостатки и достоинства у собак особенно ярко проявляются при движении, когда ясно показывается правильность углов конечностей, прочность спины, постав и манера держать хвост, выворачивание локтей и скакательных суставов и общая механика движения. Поэтому эксперт осматривает собак во время их движения шагом и рысью, причем и спереди и сзади. После предварительного определения порядка собак, когда эксперт отметил у каждой собаки ее недостатки и достоинства в движении, он приступает к подробному осмотру собаки в стойке на близком расстоянии. Крупные породы осматриваются на земле, на жестком грунте (деревянный настил, площадка и т. п.), малые породы на столе. При этом эксперт обращает внимание на все детали, которые он во время движения собак по кругу издали не смог увидеть. Т. е. на цвет и форму глаз, форму и величину губ, линию спинки носа, величину ноздрей, переход ото лба к морде, форму лба и соотношение его длины и ширины к длине и ширине морды. Форму черепной части и величину затылочного бугра, форму, величину, постановку и манеру держать уши, длину и сухость шеи, ее постановку и соединение с холкой, отчетливость холки, на длину и прочность спины. Форму поясницы и крупа, на постав, длину и манеру держать хвост, на форму живота и величину, и форму грудной клетки при осмотре спереди и сбоку. При детальном осмотре конечностей особое внимание следует обращать на форму, величину и прочность лап, наличие прибылых пальцев, на размер и угол наклона пясти и на цвет когтей (у пород, у которых это предписывается стандартом). Наконец осматривается шерсть, ее длина, густота, структура и окрас на туловище, конечностях и на хвосте.