Страница:
Если ширина марша небольшая и для опалубки подступени используются толстые доски (40–50 мм), то можно обойтись и без срединной доски. В противном случае средняя часть опалубки подступени должна быть усилена срединной доской с помощью колышков (упоров) (рис. 127).
При заливке готовой опалубки колышки остаются в бетонном монолите, поэтому их можно вбивать прямо в основание. После затвердевания бетона их спиливают ножовкой заподлицо и штукатурят срезы.
Нижнее ребро доски опалубки подступени следует срезать или обтесать «на ус», особенно если она достаточно толстая, с таким расчетом, чтобы можно было разровнять всю поверхность проступи и отделать ее полностью еще в опалубке.
В случае если предполагается использование для отделки бетонной лестницы гальки, щебня, керамической плитки или ее кусков, а также цветного стекла, то высота доски-опалубки подступени оставляется чистой. Отделочные материалы вдавливаются в незастывший бетон и после железнятся.
Бетонный пол
Рассмотрим выполнение бетонного пола на примере бани. В бане предпочтение отдается деревянным полам, но в моечной и парной можно сделать бетонные полы, застелив их деревянными решетками.
Прежде чем приступить к настилке полов, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды. В грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком. В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани (рис. 128).
Рис. 128. Конструкция бетонного пола: 1 – внутренняя обшивка каркасной стены; 2 – пароизоляция стены; 3 – гидроизоляция; 4 – фундамент; 4 – щебеночно-гравийная подсыпка; 6 – бетон с теплоизолирующим наполнителем; 7 – выравнивающая цементная стяжка; 8 – покрытие из керамических плиток; 9 – водсливная труба; 10 – деревянная решетка; 11 – водосточная решетка; 12 – щит гидрозатвора; 13 – приямок.
Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой.
Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя.
Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Более подробно об устройстве бетонного пола будет написано в приложении.
Прежде чем приступить к настилке полов, в моечной и парной необходимо сделать фундамент под печку-каменку и систему для удаления использованной воды. В грунте, легко пропускающем воду, в качестве такой системы можно вырыть небольшую яму и заполнить ее щебнем, гравием или песком. В плохо пропускающем воду грунте надо сделать приямок, в котором вода бы скапливалась, а потом по водосливной трубе выводилась в поглощающую яму за пределами бани (рис. 128).
Как правило, толщина бетонного пола составляет 4–5 см, но под него надо обязательно сделать подсыпку из гравия и песка толщиной 10–15 см. Пол должен иметь небольшой наклон в сторону приямка. Покрывается он керамической плиткой.
Чтобы утеплить такой пол, в бетон надо добавить керамзит или между двумя слоями бетона положить слой какого-либо утеплителя.
Щель между полом и стеной заливается битумом, а на приямок ставится водосточная решетка. Более подробно об устройстве бетонного пола будет написано в приложении.
Бетонирование бассейна
При строительстве бассейнов также выполняются бетонные работы. Расмотрим вариант бассейна глубиной 0,7–1 м и площадью 4 м2.
При расчистке площадки под будущий бассейн учтите, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта. На готовой площадке с помощью досок выкладывается внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).
После того как будет вырыт котлован, его стенки тщательно выравниваются мастерком.
Затем дно и стенки бассейна надо покрыть гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепив его на досках контура.
В дне бассейна рядом с одной из стенок устанавливается водослив. Делается он из обычной водопроводной трубы диаметром 3–3,5 см. В верхней части водослива нарезается резьба.
Дно бассейна выравнивается с небольшим уклоном в сторону водослива и бетонируется. Через час на первый слой бетона кладутся арматура и второй слой бетона. Когда бетон окончательно застынет, можно приступать к бетонированию стен, но предварительно готовое дно бассейна надо покрыть досками или каким-либо другим материалом, чтобы не повредить его во время последующих работ.
Стенки бассейна бетонируются с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2–2,5 см. Для удобства из досок сбиваются 4 щита, по одному на каждую стенку. Порядок бетонирования бассейна показан на рисунке 129.
Рис. 129. Бетонирование прямоугольного бассейна для купания: а – рытье котлована и установка досок контура; б – установка арматуры и бетонирование дна; в – установка опалубки и бетонирование стенок; г – отмостка вокруг бассейна.
Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1: 6. Вместо песка можно использовать мелкий гравий. Раствор выкладывается по всему периметру бассейна небольшими частями и тщательно уплотняется. По мере заполнения опалубки бетоном из нее вынимаются брусья, фиксирующие толщину стен. Примерно через неделю опалубку можно снять, а стены зачистить. Дно и стены бассейна выкладываются керамической плиткой или окрашиваются водостойкой краской.
Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части надо установить переливную трубу, которую можно сделать из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делается водосливная бетонная канава. В прямоугольных бассейнах желательно делать два водосбора по углам, так как в них скапливается большое количество грязи.
Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.
При расчистке площадки под будущий бассейн учтите, что с каждой стороны необходимо дополнительно расчистить и выровнять по 50 см верхнего слоя грунта. На готовой площадке с помощью досок выкладывается внешний контур бассейна (ширина в готовом виде плюс две толщины стенки).
После того как будет вырыт котлован, его стенки тщательно выравниваются мастерком.
Затем дно и стенки бассейна надо покрыть гидроизоляционным материалом, лучше всего рубероидом, закрепив его на досках контура.
В дне бассейна рядом с одной из стенок устанавливается водослив. Делается он из обычной водопроводной трубы диаметром 3–3,5 см. В верхней части водослива нарезается резьба.
Дно бассейна выравнивается с небольшим уклоном в сторону водослива и бетонируется. Через час на первый слой бетона кладутся арматура и второй слой бетона. Когда бетон окончательно застынет, можно приступать к бетонированию стен, но предварительно готовое дно бассейна надо покрыть досками или каким-либо другим материалом, чтобы не повредить его во время последующих работ.
Стенки бассейна бетонируются с использованием опалубки, сделанной из досок толщиной 2–2,5 см. Для удобства из досок сбиваются 4 щита, по одному на каждую стенку. Порядок бетонирования бассейна показан на рисунке 129.
Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1: 6. Вместо песка можно использовать мелкий гравий. Раствор выкладывается по всему периметру бассейна небольшими частями и тщательно уплотняется. По мере заполнения опалубки бетоном из нее вынимаются брусья, фиксирующие толщину стен. Примерно через неделю опалубку можно снять, а стены зачистить. Дно и стены бассейна выкладываются керамической плиткой или окрашиваются водостойкой краской.
Для отвода лишней воды и удаления грязи с поверхности бассейна в самой верхней его части надо установить переливную трубу, которую можно сделать из обычной водопроводной трубы с насадкой от старого пылесоса. В больших бассейнах для этой цели делается водосливная бетонная канава. В прямоугольных бассейнах желательно делать два водосбора по углам, так как в них скапливается большое количество грязи.
Отводная вода поступает в бетонный водосборник размером 80 х 80 см, закрытый для безопасности крышкой. Воду из водосборника можно использовать для полива сада или огорода.
Декоративный бассейн
Декоративный бассейн не только украшает пейзаж, он также понижает уровень грунтовых вод на участке и является дополнительным резервуаром воды для полива. Даже небольшой по площади бассейн способен смягчить микроклимат, увлажнив воздух.
При низком уровне грунтовых вод не рекомендуется строить большие и глубокие бассейны. Оптимальные размеры бассейна на таком участке: глубина – не более 1 м, объем – не более 3 м2. Зато форма бассейна может быть самой разнообразной.
На дно котлована кладется размятая глина (15–20 см), с помощью воды она тщательно разравнивается. После того как первый слой просохнет, поверх него кладется второй слой глины, его тоже выравнивают, трамбуют и покрывают слоем речной гальки. Для красоты в гальку можно добавить цветные камешки.
Напесчаных почвах дно котлована выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой, которая сверху засыпается щебнем.
При высоком уровне грунтовых вод котлован для бассейна роется более глубокий. На его дно насыпается песок и толстый слой гравия. Поверх гравия можно уложить слой щебня или белого камня, тогда вода в бассейне приобретет приятный голубоватый оттенок. Края бассейна укрепляются валунами, песчаными откосами. С этой же целью можно посадить осоку, камыш и другие влаголюбивые растения.
Предлагаем вам вариант декоративного бассейна площадью 2 м2и глубиной 40–50 см (рис. 130).
Рис. 130. Декоративный бассейн: а – общий вид; б – разрез: 1 – приток воды; 2 – бетонное основание; 3 – бутовый камень; 4 – переливная труба; 5 – сливное отверстие.
На подготовленной и расчищенной площадке роется чашеобразный котлован на глубину бассейна плюс толщина бетонного дна (около 10 см). Проводятся водопроводная и сливная трубы диаметром 3–3,5 см. Отверстие сливной трубы закрывается резиновой пробкой. Дно бассейна бетонируется густым раствором, у больших бассейнов его дополнительно укрепляют металлической арматурой в виде сетки или стержней. После того как раствор загустеет, дно и стенки можно выложить камнями, лучше всего валунами. Хорошо смотрятся композиции из камней и по краям бассейна. Водяные растения высаживаются на дно.
При низком уровне грунтовых вод не рекомендуется строить большие и глубокие бассейны. Оптимальные размеры бассейна на таком участке: глубина – не более 1 м, объем – не более 3 м2. Зато форма бассейна может быть самой разнообразной.
На дно котлована кладется размятая глина (15–20 см), с помощью воды она тщательно разравнивается. После того как первый слой просохнет, поверх него кладется второй слой глины, его тоже выравнивают, трамбуют и покрывают слоем речной гальки. Для красоты в гальку можно добавить цветные камешки.
Напесчаных почвах дно котлована выстилается рубероидом или полиэтиленовой пленкой, которая сверху засыпается щебнем.
При высоком уровне грунтовых вод котлован для бассейна роется более глубокий. На его дно насыпается песок и толстый слой гравия. Поверх гравия можно уложить слой щебня или белого камня, тогда вода в бассейне приобретет приятный голубоватый оттенок. Края бассейна укрепляются валунами, песчаными откосами. С этой же целью можно посадить осоку, камыш и другие влаголюбивые растения.
Предлагаем вам вариант декоративного бассейна площадью 2 м2и глубиной 40–50 см (рис. 130).
На подготовленной и расчищенной площадке роется чашеобразный котлован на глубину бассейна плюс толщина бетонного дна (около 10 см). Проводятся водопроводная и сливная трубы диаметром 3–3,5 см. Отверстие сливной трубы закрывается резиновой пробкой. Дно бассейна бетонируется густым раствором, у больших бассейнов его дополнительно укрепляют металлической арматурой в виде сетки или стержней. После того как раствор загустеет, дно и стенки можно выложить камнями, лучше всего валунами. Хорошо смотрятся композиции из камней и по краям бассейна. Водяные растения высаживаются на дно.
Баня под домом
Если подвал вашего дома достаточно большой и сухой, в нем можно устроить удобную баню с парной, моечной с ванной и душем и предбанником с выносным туалетом (рис. 131).
Рис. 131. План бани под домом: а – парная; б – моечная; в – предбанник; г – туалет; 1 – печь-каменка; 2 —котел для подогрева воды; 3 – бочка; 4 – труба-радиатор; 5 —двойной потолок; 6 – надувной матрац; 7 – стояк-дымоход; 8 —фундамент под печь на первом этаже; 9 – решетка; 10 – ванна-душ; 11 – подвод холодной воды; 12 – продухи в фундаменте; 13 – возвышение; 14 – наклонная лестница – спуск с первого этажа; 15 – пульт управления ТЭНами, колодезным насосом, вентиляторами и освещением.
Три стены фундамента бани совпадают с фундаментом дома, а четвертая выкладывается из красного кирпича. Пол и потолок бетонные. Пол и панели на высоту примерно 70–80 см облицовываются керамической плиткой. Вернюю часть стен, потолок, двери и перегородки обшиваются деревянными досками.
Особое внимание в такой бане уделяется устройству слива, который не только должен отводить использованную воду, но и препятствовать образованию неприятных запахов. Для этого из бетона необходимо сделать вертикальную шахту с верхним горизонтальным сечением 50 х 50 см так, чтобы она выходила на 2/3 в парную и на 1/3 в моечную.
Глубина шахты должна превышать глубину промерзания грунта на вашем участке, но в любом случае она не должна быть меньше 50 см. Из этой шахты использованная вода попадает в трубу диаметром 11–15 см, которая устанавливается с небольшим уклоном и выводится за пределы приусадебного участка. Вход трубы должен быть заделан нержавеющей металлической решеткой.
На верхнем конце шахты по ее периметру устанавливается металлический квадрат из двойных уголков. Внутрь этого квадрата крепится металлическая сетка мелкой очистки. Пол должен иметь небольшой уклон к шахте, а чтобы вода не лилась мимо сетки, со стороны пола необходимо сделать небольшой навес над шахтой (3 см).
Фундамент под баню должен быть ленточным. Он выполняется из бетона на глубину промерзания плюс 15 см. От кирпичной кладки его отделяет гидроизоляция из рубероида и смолы.
Земля под полом выравнивается и покрывается двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида. Полученный таким образом гидроизоляционный слой заливается раствором из цемента и песка (10 см) и укрепляется арматурой. Через неделю на арматуру укладывается утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием. Теплоизоляционный слой опять заливается цементным раствором, поверх которого кладется металлическая арматура. Готовый пол покрывается керамической плиткой.
На бетонный пол, выполненный с небольшим уклоном в сторону сливной шахты, кладется второй – деревянный. Его можно сделать в виде съемных решеток из толстых досок, которые крепятся горизонтально на лагах с помощью дубовых штырей.
Три стены фундамента бани совпадают с фундаментом дома, а четвертая выкладывается из красного кирпича. Пол и потолок бетонные. Пол и панели на высоту примерно 70–80 см облицовываются керамической плиткой. Вернюю часть стен, потолок, двери и перегородки обшиваются деревянными досками.
Особое внимание в такой бане уделяется устройству слива, который не только должен отводить использованную воду, но и препятствовать образованию неприятных запахов. Для этого из бетона необходимо сделать вертикальную шахту с верхним горизонтальным сечением 50 х 50 см так, чтобы она выходила на 2/3 в парную и на 1/3 в моечную.
Глубина шахты должна превышать глубину промерзания грунта на вашем участке, но в любом случае она не должна быть меньше 50 см. Из этой шахты использованная вода попадает в трубу диаметром 11–15 см, которая устанавливается с небольшим уклоном и выводится за пределы приусадебного участка. Вход трубы должен быть заделан нержавеющей металлической решеткой.
На верхнем конце шахты по ее периметру устанавливается металлический квадрат из двойных уголков. Внутрь этого квадрата крепится металлическая сетка мелкой очистки. Пол должен иметь небольшой уклон к шахте, а чтобы вода не лилась мимо сетки, со стороны пола необходимо сделать небольшой навес над шахтой (3 см).
Фундамент под баню должен быть ленточным. Он выполняется из бетона на глубину промерзания плюс 15 см. От кирпичной кладки его отделяет гидроизоляция из рубероида и смолы.
Земля под полом выравнивается и покрывается двумя слоями полиэтиленовой пленки и одним слоем рубероида. Полученный таким образом гидроизоляционный слой заливается раствором из цемента и песка (10 см) и укрепляется арматурой. Через неделю на арматуру укладывается утеплитель – рубероид, засыпанный сверху керамзитом или гравием. Теплоизоляционный слой опять заливается цементным раствором, поверх которого кладется металлическая арматура. Готовый пол покрывается керамической плиткой.
На бетонный пол, выполненный с небольшим уклоном в сторону сливной шахты, кладется второй – деревянный. Его можно сделать в виде съемных решеток из толстых досок, которые крепятся горизонтально на лагах с помощью дубовых штырей.
Трубные колодцы
Трубные колодцы имеют круглую форму (форму трубы) и выполняются из бетона (железобетона), камня, кирпича-железняка с последующим оштукатуриванием. Они более долговечны и гигиеничны, но менее экономичны, чем деревянные.
Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка вогнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень – неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью весом до 50 кг.
Кирпич используется только красный, хорошо обожженный или пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.
Для приготовления растворов и бетона применяется чистый речной песок и портландцемент. Цемент хранится в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м.
В качестве заполнителей для бетонов используется щебень горных пород и гравий.
Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее и водонепроницаемее. Чаще всего на 1 часть цемента приходится 2–3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Полученная смесь затворяется водой и тоже тщательно перемешивается. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.
Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки – присадки: они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость. В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальное масло для опалубки.
Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при затворении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона. В продаже имеется несколько видов пластификаторов.
Пластификатор «kemament L10» очень хорошо зарекомендовал себя при бетонных работах в жарком климате, так как значительно понижает скорость тепловыделения при гидратации цемента. Добавляется в количестве 1–2 % от общей массы цемента.
«Кemament L10» применяется для конструкций с высоким коэффициентом армирования, где требуется повышенная подвижность смеси, для производства легкого бетона, цементных стяжек и т. д.
Пластификатор «kemament FM» обеспечивает быстрое достижение однородности при перемешивании бетонной смеси, предотвращая отделение воды и расслаивание смеси.
Бетонная смесь с добавлением этого суперпластификатора не дает усадки. Добавляется в количестве 0,2–2 % от общей массы цемента. Применяется при бетонировании со скользящей опалубкой.
Пластификатор «kemament BV» обладает теми же свойствами, что и предыдущий. Кроме того, он значительно замедляет время схватывания бетонной смеси и повышает ее прочность.
Расширяющая жидкая добавка «additiv for expander» предотвращает усадку бетонной смеси и дает увеличение ее объема. Вводится в количестве 0,7–1 % от общей массы цемента.
При ведении бетонных работ в холодную погоду применяется жидкая добавка «kemament BE», которая ускоряет схватывание бетонной смеси и достижение им ранней и критической прочности.
Для получения железобетона в бетон вводится стальная арматура в виде каркасов или стержней различного диаметра.
Для выполнения кирпичной или каменной кладки используются анкеры (стальные стержни с шайбами и гайками на концах) и рамы (круглые кольца из дерева, стали, железобетона).
Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливаются стальные скобы толщиной 15–20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепятся они вразбежку на расстоянии 20–25 см одна под другой.
Применяемые при строительстве колодцев природные камни должны быть плоскими или слегка вогнутыми. Лучше всего для колодцев подходит бутовый камень – неправильной формы куски известняка, песчаника, доломита или гранита с ровной и гладкой поверхностью весом до 50 кг.
Кирпич используется только красный, хорошо обожженный или пережженный кирпич-железняк, очень прочный и практически водонепроницаемый. Непосредственно перед кладкой кирпич необходимо смочить водой.
Для приготовления растворов и бетона применяется чистый речной песок и портландцемент. Цемент хранится в сухом месте на стеллажах, приподнятых над землей не менее чем на 0,5 м.
В качестве заполнителей для бетонов используется щебень горных пород и гравий.
Для приготовления растворов используют цемент и песок в различных соотношениях в зависимости от марки цемента, но чем больше в растворе цемента, тем он пластичнее и водонепроницаемее. Чаще всего на 1 часть цемента приходится 2–3 части песка. В емкость насыпают цемент и песок и тщательно перемешивают. Полученная смесь затворяется водой и тоже тщательно перемешивается. Использовать раствор надо в течение часа, иначе он застынет.
Для улучшения качества бетонных смесей применяются различные добавки – присадки: они ускоряют схватываемость и твердение раствора, повышают его прочность, влагонепроницаемость и морозостойкость. В качестве таких присадок используются пластификаторы, жидкие добавки и специальное масло для опалубки.
Пластификаторы позволяют использовать меньшее количество воды при затворении бетонной смеси, ускоряют процесс твердения и повышают долговечность бетона. В продаже имеется несколько видов пластификаторов.
Пластификатор «kemament L10» очень хорошо зарекомендовал себя при бетонных работах в жарком климате, так как значительно понижает скорость тепловыделения при гидратации цемента. Добавляется в количестве 1–2 % от общей массы цемента.
«Кemament L10» применяется для конструкций с высоким коэффициентом армирования, где требуется повышенная подвижность смеси, для производства легкого бетона, цементных стяжек и т. д.
Пластификатор «kemament FM» обеспечивает быстрое достижение однородности при перемешивании бетонной смеси, предотвращая отделение воды и расслаивание смеси.
Бетонная смесь с добавлением этого суперпластификатора не дает усадки. Добавляется в количестве 0,2–2 % от общей массы цемента. Применяется при бетонировании со скользящей опалубкой.
Пластификатор «kemament BV» обладает теми же свойствами, что и предыдущий. Кроме того, он значительно замедляет время схватывания бетонной смеси и повышает ее прочность.
Расширяющая жидкая добавка «additiv for expander» предотвращает усадку бетонной смеси и дает увеличение ее объема. Вводится в количестве 0,7–1 % от общей массы цемента.
При ведении бетонных работ в холодную погоду применяется жидкая добавка «kemament BE», которая ускоряет схватывание бетонной смеси и достижение им ранней и критической прочности.
Для получения железобетона в бетон вводится стальная арматура в виде каркасов или стержней различного диаметра.
Для выполнения кирпичной или каменной кладки используются анкеры (стальные стержни с шайбами и гайками на концах) и рамы (круглые кольца из дерева, стали, железобетона).
Для спуска в колодец на его внутренней поверхности устанавливаются стальные скобы толщиной 15–20 см, покрытые двойным слоем краски для наружных работ. Крепятся они вразбежку на расстоянии 20–25 см одна под другой.
Бетонные колодцы
Бетонные колодцы бывают монолитные и сборные. Сборные колодцы собираются из бетонных (чаще железобетонных) колец или железобетонных пластин.
Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых, бревенчатых или пластинчатых срубов, формуют «в лапу». Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей. Бетон готовится из цемента, воды и заполнителя – песка, гравия или щебня.
Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона.
В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) и литую (подвижную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения.
При избытке воды бетон расслаивается и его плотность снижается.
Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками (рис. 132). В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.
Рис. 132. Устройство конуса для измерения пластичности бетонной массы: 1 – ручки; 2 – упоры для ног (размеры даны в см).
Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы. Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.
При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.
Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.
Для определения пустотности заполнителя им надо доверху наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50 %.
Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, а в щебне – 50 %.
Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.
Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м3сухой смеси получается около 0,7 м3бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше.
Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см.
С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой стороны, она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.
Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).
Пластины делают из бетона по форме деревянных брусков (пластин) с арматурой. Концы пластин, как и детали брусчатых, бревенчатых или пластинчатых срубов, формуют «в лапу». Собирают шахту из бетонных пластин по аналогии со сборкой сруба из деревянных деталей. Бетон готовится из цемента, воды и заполнителя – песка, гравия или щебня.
Для приготовления раствора берется цемент той марки, которая обеспечит нужную прочность бетона.
В зависимости от количества добавленной воды можно получить жесткую (густую), пластичную (менее густую и относительно подвижную) и литую (подвижную) массу, заполняющую форму самотеком. Все они требуют различной степени уплотнения.
При избытке воды бетон расслаивается и его плотность снижается.
Консистенцию бетонной массы можно измерить стандартным металлическим конусом с бесшовными внутренними стенками (рис. 132). В верхней части конуса расположены две ручки, а в нижней – два упора, на которые встают ногами, чтобы прижать конус к горизонтальной поверхности доски, пластмассового или стального листа.
Для измерения пластичности бетонной массы на смоченную водой поверхность доски или листа надо поставить конус, прижать его ногами и наполнить доверху тремя слоями (по 10 см) бетона, протыкая каждый слой 15 раз стальным штыковым стержнем диаметром 15 мм. Затем конус поднимают, ставят рядом с осевшей массой, кладут на него рейку и измеряют расстояние от этой рейки до вершины осевшей массы. Жесткая бетонная масса оседает на 2 см, полужесткая – на 2–5 см, пластичная – на 6–14 см, полулитая – на 15–16 см, литая – на 17–22 см.
При строительстве бетонных и железобетонных колодцев в крупных конструкциях с редко расположенной арматурой рекомендуется использовать жесткую или полужесткую бетонную массу, а в более мелких конструкциях с частой арматурой – пластичную.
Грязные песок, гравий и щебень снижают прочность бетона, поэтому перед использованием их надо тщательно промыть. Кроме того, они должны иметь зерна разного размера, что обеспечит минимальное количество пустот между ними.
Для определения пустотности заполнителя им надо доверху наполнить ведро емкостью 10 л, налить в него воды и по ее объему определить процентное содержание пустот. Например, если в ведро вошло 5 л воды, значит, пустотность заполнителя составляет 50 %.
Оптимальный объем пустот в песке не должен превышать 37 %, в гравии – 45 %, а в щебне – 50 %.
Размеры самого крупного заполнителя не должны превышать 1/4–1/5 минимального размера деталей конструкции.
Готовая бетонная масса уменьшается в объеме: из 1 м3сухой смеси получается около 0,7 м3бетонной массы, поэтому исходных материалов надо брать больше.
Бетонные или железобетонные кольца делаются высотой 0,7–1 м и диаметром 0,8–1 м в зависимости от глубины колодца. Толщина стенок железобетонных колец – 10–11 см.
С одной стороны, такая толщина отвечает требованию экономии материала, а с другой стороны, она обеспечивает достаточную прочность кольца. Кроме того, она создает оптимальное пространство для заполнения его арматурой.
Железобетонные кольца армируются вертикальными стержнями диаметром 8–12 мм (по 4–10 в каждом кольце) или горизонтальными кольцами диаметром 6–8 мм (по 12–15 в каждом кольце).
Изготовление железобетонных колец
При строительстве колодцев используются в основном железобетонные кольца, поэтому перед тем как залить форму бетоном, в нее надо вставить стальную арматуру.
Простейшее железобетонное кольцо показано на рисунке 133. В него вставлены арматурные стержни, скрепленные между собой скобочками, а на поверхность выведены два ушка, с помощью которых кольцо устанавливается в шахту колодца.
Рис. 133. Железобетонное кольцо со вставленными арматурными стержнями: 1 – ушки; 2 – стержень; 3 – скобочка.
Чтобы не спиливать ушко после установки кольца, в последнем можно сделать для него пазуху с отверстием, выходящим наружу, через которое пазуха заполняется раствором.
При установке бетонных колец вместо ушек можно использовать небольшие вертикальные скобки, расположенные на расстоянии 10–15 см от края кольца. Для их крепления в бетоне необходимо оставить несколько отверстий диаметром 12–15 см (рис. 134).
ис. 134. Два кольца, соединенных скобами: 1 – вертикальная скобка; 2 – отверстие для установки соединительной скобы; 3 – соединительная скоба (размеры даны в см).
В колодце кольца скрепляют между собой шестью стальными скобами длиной 20 см. Для таких скоб на расстоянии 10–15 см от края в кольце делаются отверстия. Поскольку швы между кольцами за счет уплотнения их волокнистыми материалами становятся шире, то в одном кольце отверстия должны иметь правильную круглую форму, а в другом – эллипсоидную. Длина эллипса равна двум диаметрам скобы.
Один конец соединительной скобы можно установить на кольцо еще в процессе заливки формы бетоном. Тогда на другом кольце для второго конца такой скобы устраивается пазуха, как для ушек, с использованием деревянного вкладыша круглой или прямоугольной формы. Из готового кольца вкладыш легко выбивается с помощью молотка.
Во избежание перекоса кольца при установке на его торцевых сторонах делаются замки (треугольной формы) на глубину 6–7 мм, которые отстоят от наружного края кольца на 7–10 мм (рис. 135).
Рис. 135. Устройство замка: 1 – арматура; 2 – просмоленный канат; 3 —замок; 4 – верхнее кольцо; 5 – нижнее кольцо.
После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляются тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10–15 мм, особенно тщательно эта операция выполняется вокруг вкладышей.
После окончательного застывания бетона кольца вынимаются из форм (отбитые – через 4 сут; отлитые – через 1 нед) и выдерживаются на щите 5 сут. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4–5 раз в день их надо смачивать водой.
Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1: 1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой ветошью. Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.
Простейшее железобетонное кольцо показано на рисунке 133. В него вставлены арматурные стержни, скрепленные между собой скобочками, а на поверхность выведены два ушка, с помощью которых кольцо устанавливается в шахту колодца.
Чтобы не спиливать ушко после установки кольца, в последнем можно сделать для него пазуху с отверстием, выходящим наружу, через которое пазуха заполняется раствором.
При установке бетонных колец вместо ушек можно использовать небольшие вертикальные скобки, расположенные на расстоянии 10–15 см от края кольца. Для их крепления в бетоне необходимо оставить несколько отверстий диаметром 12–15 см (рис. 134).
В колодце кольца скрепляют между собой шестью стальными скобами длиной 20 см. Для таких скоб на расстоянии 10–15 см от края в кольце делаются отверстия. Поскольку швы между кольцами за счет уплотнения их волокнистыми материалами становятся шире, то в одном кольце отверстия должны иметь правильную круглую форму, а в другом – эллипсоидную. Длина эллипса равна двум диаметрам скобы.
Один конец соединительной скобы можно установить на кольцо еще в процессе заливки формы бетоном. Тогда на другом кольце для второго конца такой скобы устраивается пазуха, как для ушек, с использованием деревянного вкладыша круглой или прямоугольной формы. Из готового кольца вкладыш легко выбивается с помощью молотка.
Во избежание перекоса кольца при установке на его торцевых сторонах делаются замки (треугольной формы) на глубину 6–7 мм, которые отстоят от наружного края кольца на 7–10 мм (рис. 135).
После того как все подготовительные операции будут закончены, форму устанавливают на щит и заполняют ее бетоном. Этот процесс называется отбивкой, если раствор густой, или отливкой, если раствор жидкий. Чтобы зафиксировать арматурный каркас, между ним и стенками формы вставляются тонкие доски, которые по мере заполнения формы раствором приподнимают. Бетон необходимо укладывать постепенно, уплотняя каждый слой стальным штырем диаметром 10–15 мм, особенно тщательно эта операция выполняется вокруг вкладышей.
После окончательного застывания бетона кольца вынимаются из форм (отбитые – через 4 сут; отлитые – через 1 нед) и выдерживаются на щите 5 сут. Чтобы изделия приобрели дополнительную прочность, 4–5 раз в день их надо смачивать водой.
Поддерживать рабочее состояние бетонного колодца легче, если стенки его будут гладкими, поэтому очищенные от смазки кольца надо промыть водой, покрыть тонким слоем цементного раствора (1: 1), разровнять сначала полутерком, а затем мягкой ветошью. Для строительства колодца можно использовать и готовые железобетонные кольца, применяемые для смотровых водопроводных и канализационных колодцев диаметром 1 м.
Строительство сборных бетонных колодцев
В вырытом котловане разравнивается дно, после чего на него опускается первое железобетонное кольцо. Внешний диаметр этого кольца больше внешнего диаметра остальных колец на 5–6 см.
В нижний его край при изготовлении вставляется металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт.
Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа – в виде конуса (заостренным). Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе или используя бетон марки 500 и выше. Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать его можно из березы, клена или мореного дуба. Если колодец роется в слабом грунте, то в качестве основного первого кольца используется обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него надо положить железобетонную плиту шириной 30–40 см, длиной 60–70 см и толщиной 10–15 см, постепенно подрывая его стенки.
При опускании в шахту кольцо цепляется за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливаются или срезаются газовым аппаратом.
На верхний край кольца кладется уплотнитель – просмоленный канат, пенька или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в колодец не проникала загрязненная вода.
После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищаются, промываются водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняются цементным раствором (1: 1 или 1: 2). Наружные швы заделываются раствором после сооружения всей трубы.
Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой крепятся стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливаются либо с наружной, либо с внутренней стороны, концы скоб загибаются. Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделали отверстия для скоб, их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.
Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца по одной вертикальной линии устанавливаются скобы на расстоянии 20–25 см друг от друга. Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны. Ширина скобы – 20–23 см, расстояние от скобы до стенки колодца – 13–15 см.
В нижний его край при изготовлении вставляется металлический нож со штырями, чтобы кольцо могло легко врезаться в грунт.
Нижний край первого кольца может быть выполнен без ножа – в виде конуса (заостренным). Тогда при его изготовлении надо использовать более прочный бетон, увеличив долю цемента в растворе или используя бетон марки 500 и выше. Кроме того, на дно колодца можно положить деревянное кольцо с ножом толщиной не менее 15 см. Сделать его можно из березы, клена или мореного дуба. Если колодец роется в слабом грунте, то в качестве основного первого кольца используется обычное. Дойдя до водоносного слоя, под него надо положить железобетонную плиту шириной 30–40 см, длиной 60–70 см и толщиной 10–15 см, постепенно подрывая его стенки.
При опускании в шахту кольцо цепляется за ушки на краю или за вертикальные скобки по бокам. После установки кольца ушки спиливаются или срезаются газовым аппаратом.
На верхний край кольца кладется уплотнитель – просмоленный канат, пенька или любой другой волокнистый материал, чтобы через соединительный шов в колодец не проникала загрязненная вода.
После установки второго кольца внутренние швы, а также имеющиеся пазухи ушек или вертикальных скобок очищаются, промываются водой и через некоторое время, после того как вода впитается в бетон, заполняются цементным раствором (1: 1 или 1: 2). Наружные швы заделываются раствором после сооружения всей трубы.
Для придания колодезной трубе прочности и монолитности кольца между собой крепятся стальными скобками длиной 20 см, которые устанавливаются либо с наружной, либо с внутренней стороны, концы скоб загибаются. Предварительно скобы надо покрыть масляной водостойкой краской и хорошо просушить. Если в кольцах при их изготовлении не сделали отверстия для скоб, их можно просверлить электродрелью с победитовым сверлом.
Для удобства проведения ремонтных и профилактических работ на внутренней стенке колодца по одной вертикальной линии устанавливаются скобы на расстоянии 20–25 см друг от друга. Концы этих скоб должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было пропустить через стенку колодца и загнуть с наружной стороны. Ширина скобы – 20–23 см, расстояние от скобы до стенки колодца – 13–15 см.
Строительство монолитных бетонных колодцев
Непрерывное бетонирование, используемое при строительстве монолитных колодцев, позволяет избежать стыковых соединений.
Первоначально шахта для монолитного колодца роется на глубину 1–1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливается башмак – кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На башмаке на высоту 1 м монтируются арматура и внешняя и внутренняя опалубки: внешняя – цельная, а внутренняя – из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.
Первоначально шахта для монолитного колодца роется на глубину 1–1,5 м. Рядом на ровной площадке устанавливается башмак – кольцо, внешний диаметр которого превышает внешний диаметр будущего колодца. На башмаке на высоту 1 м монтируются арматура и внешняя и внутренняя опалубки: внешняя – цельная, а внутренняя – из фанерных или металлических полос высотой 25 см по мере заполнения опалубки бетоном.