Малину высаживают двумя способами: рядовая посадка с расстоянием между рядами 1,5-1,8 м и между растениями в ряду – 0,3-0,5 м; кустовая посадка с расстоянием между рядами и растениями от 0,8 до 1 м. Высаженные растения обильно поливают водой, затем обрезают их стебли до высоты 20 см или у поверхности почвы. Почву слегка рыхлят, при необходимости полив растений повторяют.
Сразу после посадки саженцы малины лучше замульчировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мелкодробленую древесную кору, синтетические пленки (лучше черные).
Торф для мульчирования просушивают, измельчают, предохраняют от увлажнения. Траву косят на сено во время цветения, сушат и хранят, периодически просушивая. Опилки, наоборот, держат доступными для увлажнения атмосферными осадками. Периодически их перелопачивают и используют после 2-3-летнего хранения на открытом воздухе.
Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчирующим материалом слоем 5-8 см или застилают пленкой, проделав у стеблей отверстия диаметром 5-10 см.
В том случае если вредителей много или начинают появляться сорняки, то осенью после исчезновения (ухода) вредителей на зимовку весь слой мульчирующего материала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в почву вносят азотные удобрения и еще раз ее рыхлят для разрушения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой мульчирующего материала толщиной 15-20 см. Весной мелкую перекопку повторяют, и кусты вновь засыпают мульчирующим материалом.
Начиная со второго года после посадки надо ежегодно весной под перекопку вносить навоз или компост до тех пор, пока почва не станет рыхлой. Если почва была хорошо подготовлена для посадки малины, то навоз достаточно внести на 2-й и 3-й год по 2-3 кг на 1 м2.
Потом удобрение используют в меньших дозах, 1 раз в 2-3 года вносят навоз или другое органическое удобрение в чистом виде или в смеси с минеральными. В годы, когда навоз не вносят, дают полное минеральное удобрение. Если вносят одновременно и навоз, и минеральные удобрения, то на 1 м2берут 2 кг навоза, по 3 г азота, фосфора и калия (действующего вещества) или 50 г плодово-ягодной смеси. При внесении одного навоза или только минерального удобрения дозы удваивают. Участки малины обычно заправляют навозом в больших дозах, а в нем сравнительно много калия, поэтому минеральные калийные удобрения вносят в небольших количествах. Если же хлористого калия приходится давать много, то вносят его обязательно осенью, чтобы избыток хлора вымылся весенними талыми водами. В небольших дозах калийное удобрение можно вносить и весной.
Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4-6 хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы. Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все остальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.
В мае-июне у сортов малины с высокой побегопроизводительной способностью у основания кустов вырастает большое количество равновеликих побегов, которые очень затеняют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.
В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1-2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и, соответственно, к увеличению зоны плодоношения.
Цель августовской прищипки – сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская прищипка допустима лишь в первые 1-2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной способностью. В августе, сразу же после окончания сбора ягод, вырезают у основания и выносят с малинника все отплодоносившие побеги, а также слабые, поврежденные молодые отпрыски ( рис. 23).
В октябре, пока побеги малины сохраняют гибкость, их наклоняют к поверхности земли и связывают с соседними на высоте 30-40 см. Выполняют эту работу аккуратно, стараясь не выламывать побеги и не повреждать почек. При этом побеги соседних кустов наклоняют навстречу друг другу, переплетают между собой и связывают шпагатом. Можно все побеги наклонять в одном направлении и привязывать к основанию соседнего куста. Для более полного сохранения побегов в зимний период регулярно проводят снегозадержание и укрытие плантации малины рыхлым снегом.
Крыжовник – кустарник семейства крыжовниковых. Образует колючие побеги высотой до 1 м, листья очередные, 3-5-лопастные, шириной до 3-4 см, тусклые, с обеих сторон коротко опушенные. Цветки мелкие, обоеполые, 5-членные, имеют колокольчатую чашечку и пригнутые лепестки зеленоватой или красноватой окраски, расположены по 1-2 в пазухах листьев. В цветке 5 тычинок. Как и у смородины, куст крыжовника состоит из веток различных возрастов. Плодоношение у крыжовника сводится к двум типам. Одни сорта имеют кустовидную форму с сильно изогнутыми, дугообразными ветками, другие – более сжатую форму, при которой в центре куста многолетние ветви занимают вертикальное и наклонное положение, а боковые незначительно изогнуты.
Крыжовник сохраняет свойства данного сорта только при вегетативном размножении, которое основано на способности развивать дополнительные корни на ветках, засыпанных почвой.
Если проводить размножение осенью, когда опадут листья, почву вокруг куста нужно хорошо обработать и внести в нее органические и минеральные удобрения, заготовить крючки от любого дерева длиной 20-30 см и, сделав небольшую лунку в месте прищепления, выбрать нужную ветку, наклонить ее к земле и в подготовленной лунке хорошо прижать. Свободный конец ветки, прижатой доской или другим предметом, выровнять по вертикали. Весной эта ветка начнет хороший, нормальный рост.
Закончить работу с отводком необходимо многократным поливом и присыпкой почвой до образования над крючком небольшого почвенного холмика. Если снег ляжет на талую землю или если почва слабо промерзнет, то к весне на ветке, в месте ее крепления крючком, можно обнаружить небольшие корни. Обильная почвенная влага и повышенная весенняя температура приведут к образованию значительных корней и интенсивному росту молодого куста крыжовника.
Самый простой способ размножения – горизонтальными отводками. Их получают от большинства побегов молодого 3-5-летнего куста. Ранней весной под маточными кустами рыхлят землю, затем удобряют органическими удобрениями. После чего делают бороздки до 12 см, в них укладывают 1-2-летние развитые побеги, пришпиливают их и среднюю часть побега присыпают землей, при этом оставляя верхний конец над поверхностью почвы ( рис. 24).
Рис. 24. Размножение крыжовника горизонтальными отводками: а – пришпиленный окученный однолетний побег, б – отводок для посадки
При отрастании вертикальных побегов до 10 см их окучивают рыхлой почвой, затем через три недели окучивание повторяют. В течение всего лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами.
Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. В том случае, если отводки плохо укоренились, их оставляют около куста на второй сезон либо пересаживают на грядку для доращивания.
К почве крыжовник не требователен. Но плохо растет на заболоченных, очень кислых почвах. Рыхлые плодородные почвы наиболее благоприятны для крыжовника. На песчаных и супесчаных почвах он может давать высокие урожаи только при ежегодном внесении органических удобрений, орошении и мульчировании. На тяжелых глинистых почвах междурядья крыжовника нуждаются в частом рыхлении, обеспечивающем свободный доступ воздуха к корням растений.
Кусты крыжовника рекомендуется сажать не ближе 5-6 м друг от друга. Если посадить кусты на расстоянии 2-3 м между ними, то это приведет к заболеванию растений сферотекой, от которой урожайность резко снижается. Обычно кусты крыжовника сажают у границы сада, но так, чтобы у той же границы не размещался крыжовник на соседнем участке.
Сажают крыжовник осенью, так как даже незначительное промедление с пересадкой отводков весной очень отрицательно отражается на росте куста в весенне-летний период. При посадке корневую шейку отводка опускают в яму достаточно глубоко.
Глубокая посадка растения при умеренном поливе приводит к образованию сильной корневой системы как за счет развития существующей, так и дополнительной, что положительно влияет на устойчивый и обильный урожай в течение нескольких лет. Высаженные в хорошо подготовленные ямы, при заботливом уходе кусты крыжовника плодоносить начинают на следующий год и дают хороший урожай в течение 6-10 лет.
К обрезке крыжовника нужно подходить достаточно внимательно и осторожно. При этом всегда необходимо знать, какие ветки плодоносят хорошо, а какие – плохо. Перед началом обрезки уточняют силу роста веток куста, наличие среди плодоносящих веток сухих, больных и порченых, а также степень загущения. Если куст загущен, то обрезку его начинают с устранения этого недостатка, для чего удаляют более старые ветви у основания куста, создавая условия для нормального роста и плодоношения молодым ветвям.
Затем вырезают сухие ветви первого и иного порядка, а также слаборослые молодые, когда их много. В результате обрезки куст крыжовника должен иметь редкие, но сильные и молодые ветви, с хорошей освещенностью в период летней вегетации. Висящих веток, тем более свисающих до земли, в массе куста после обрезки быть не должно.
Содержание почвы
Содержание почвы в молодом саду
Сразу после посадки саженцы малины лучше замульчировать. В качестве мульчирующего материала используют торф, навоз, солому, сухую траву, сухие листья, опилки, мелкодробленую древесную кору, синтетические пленки (лучше черные).
Торф для мульчирования просушивают, измельчают, предохраняют от увлажнения. Траву косят на сено во время цветения, сушат и хранят, периодически просушивая. Опилки, наоборот, держат доступными для увлажнения атмосферными осадками. Периодически их перелопачивают и используют после 2-3-летнего хранения на открытом воздухе.
Почву вокруг саженцев после полива засыпают мульчирующим материалом слоем 5-8 см или застилают пленкой, проделав у стеблей отверстия диаметром 5-10 см.
В том случае если вредителей много или начинают появляться сорняки, то осенью после исчезновения (ухода) вредителей на зимовку весь слой мульчирующего материала рыхлят и перекапывают вместе с почвой; весной в почву вносят азотные удобрения и еще раз ее рыхлят для разрушения мест зимовки вредителей и насыпают свежий слой мульчирующего материала толщиной 15-20 см. Весной мелкую перекопку повторяют, и кусты вновь засыпают мульчирующим материалом.
Начиная со второго года после посадки надо ежегодно весной под перекопку вносить навоз или компост до тех пор, пока почва не станет рыхлой. Если почва была хорошо подготовлена для посадки малины, то навоз достаточно внести на 2-й и 3-й год по 2-3 кг на 1 м2.
Потом удобрение используют в меньших дозах, 1 раз в 2-3 года вносят навоз или другое органическое удобрение в чистом виде или в смеси с минеральными. В годы, когда навоз не вносят, дают полное минеральное удобрение. Если вносят одновременно и навоз, и минеральные удобрения, то на 1 м2берут 2 кг навоза, по 3 г азота, фосфора и калия (действующего вещества) или 50 г плодово-ягодной смеси. При внесении одного навоза или только минерального удобрения дозы удваивают. Участки малины обычно заправляют навозом в больших дозах, а в нем сравнительно много калия, поэтому минеральные калийные удобрения вносят в небольших количествах. Если же хлористого калия приходится давать много, то вносят его обязательно осенью, чтобы избыток хлора вымылся весенними талыми водами. В небольших дозах калийное удобрение можно вносить и весной.
Формирование кустов и обрезка малины
Кустам малины обязательно нужна опора. Подвязывают побеги к опоре шпагатом, лентами из полиэтиленовой пленки, прищепками и т. п. Высота кустов обычно поддерживается в пределах 1,8 м над поверхностью почвы. При веерной системе формирования высота куста регулируется наклонным расположением разновеликих побегов. Излишне высокие побеги подвязывают к проволоке, наклонив их вдоль ряда. Вертикальное положение побега можно сохранить, если вершину его изогнуть дугой и привязать к той же проволоке или колу. Рано весной (до пробуждения почек) участок малины тщательно осматривают, отбирают из перезимовавших побегов по 4-6 в кусте или 10-15 на 1 м ряда (по возможности одномерных), с хорошо развитыми почками, без признаков поражения болезнями и вредителями и укорачивают их до первой, хорошо развитой и успешно перезимовавшей почки.Если подмерзание стеблей сильное, то при наличии 4-6 хорошо перезимовавших побегов все пострадавшие побеги вырезают полностью. При подмерзании всех побегов куста их вынужденно оставляют и укорачивают каждый до оставшейся первой живой почки. Если же погибла вся надземная часть побега, то его срезают у поверхности почвы. Отобранные для плодоношения и обрезанные стебли подвязывают, а все остальные вырезают у самого основания и удаляют с плантации.
В мае-июне у сортов малины с высокой побегопроизводительной способностью у основания кустов вырастает большое количество равновеликих побегов, которые очень затеняют друг друга. В это время обязательно проводят прореживание, оставляя на кусте не более 10 одинаковых по силе развития побегов. При этом в первую очередь вырезают побеги, пораженные малинной мухой.
В июне и августе проводят так называемые прищипки, то есть укорачивают (срезают) на 1-2 см верхушки молодых побегов. Июньская прищипка приводит к разветвлению побегов и, соответственно, к увеличению зоны плодоношения.
Цель августовской прищипки – сдерживание верхушечного роста побега, создание условий для улучшения процесса подготовки растения к зиме. Нарушение сроков прищипки может привести к гибели побегов в осенне-зимний период. Июньская прищипка допустима лишь в первые 1-2 года после посадки и на сортах с исключительно низкой побегообразовательной способностью. В августе, сразу же после окончания сбора ягод, вырезают у основания и выносят с малинника все отплодоносившие побеги, а также слабые, поврежденные молодые отпрыски ( рис. 23).
Крыжовник – кустарник семейства крыжовниковых. Образует колючие побеги высотой до 1 м, листья очередные, 3-5-лопастные, шириной до 3-4 см, тусклые, с обеих сторон коротко опушенные. Цветки мелкие, обоеполые, 5-членные, имеют колокольчатую чашечку и пригнутые лепестки зеленоватой или красноватой окраски, расположены по 1-2 в пазухах листьев. В цветке 5 тычинок. Как и у смородины, куст крыжовника состоит из веток различных возрастов. Плодоношение у крыжовника сводится к двум типам. Одни сорта имеют кустовидную форму с сильно изогнутыми, дугообразными ветками, другие – более сжатую форму, при которой в центре куста многолетние ветви занимают вертикальное и наклонное положение, а боковые незначительно изогнуты.
Крыжовник сохраняет свойства данного сорта только при вегетативном размножении, которое основано на способности развивать дополнительные корни на ветках, засыпанных почвой.
Если проводить размножение осенью, когда опадут листья, почву вокруг куста нужно хорошо обработать и внести в нее органические и минеральные удобрения, заготовить крючки от любого дерева длиной 20-30 см и, сделав небольшую лунку в месте прищепления, выбрать нужную ветку, наклонить ее к земле и в подготовленной лунке хорошо прижать. Свободный конец ветки, прижатой доской или другим предметом, выровнять по вертикали. Весной эта ветка начнет хороший, нормальный рост.
Закончить работу с отводком необходимо многократным поливом и присыпкой почвой до образования над крючком небольшого почвенного холмика. Если снег ляжет на талую землю или если почва слабо промерзнет, то к весне на ветке, в месте ее крепления крючком, можно обнаружить небольшие корни. Обильная почвенная влага и повышенная весенняя температура приведут к образованию значительных корней и интенсивному росту молодого куста крыжовника.
Самый простой способ размножения – горизонтальными отводками. Их получают от большинства побегов молодого 3-5-летнего куста. Ранней весной под маточными кустами рыхлят землю, затем удобряют органическими удобрениями. После чего делают бороздки до 12 см, в них укладывают 1-2-летние развитые побеги, пришпиливают их и среднюю часть побега присыпают землей, при этом оставляя верхний конец над поверхностью почвы ( рис. 24).
Рис. 24. Размножение крыжовника горизонтальными отводками: а – пришпиленный окученный однолетний побег, б – отводок для посадки
При отрастании вертикальных побегов до 10 см их окучивают рыхлой почвой, затем через три недели окучивание повторяют. В течение всего лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют органическими материалами.
Осенью укорененные побеги отделяют от маточного куста, при этом хорошо укоренившиеся разделяют на отводки, которые можно высадить на постоянное место. В том случае, если отводки плохо укоренились, их оставляют около куста на второй сезон либо пересаживают на грядку для доращивания.
К почве крыжовник не требователен. Но плохо растет на заболоченных, очень кислых почвах. Рыхлые плодородные почвы наиболее благоприятны для крыжовника. На песчаных и супесчаных почвах он может давать высокие урожаи только при ежегодном внесении органических удобрений, орошении и мульчировании. На тяжелых глинистых почвах междурядья крыжовника нуждаются в частом рыхлении, обеспечивающем свободный доступ воздуха к корням растений.
Кусты крыжовника рекомендуется сажать не ближе 5-6 м друг от друга. Если посадить кусты на расстоянии 2-3 м между ними, то это приведет к заболеванию растений сферотекой, от которой урожайность резко снижается. Обычно кусты крыжовника сажают у границы сада, но так, чтобы у той же границы не размещался крыжовник на соседнем участке.
Сажают крыжовник осенью, так как даже незначительное промедление с пересадкой отводков весной очень отрицательно отражается на росте куста в весенне-летний период. При посадке корневую шейку отводка опускают в яму достаточно глубоко.
Глубокая посадка растения при умеренном поливе приводит к образованию сильной корневой системы как за счет развития существующей, так и дополнительной, что положительно влияет на устойчивый и обильный урожай в течение нескольких лет. Высаженные в хорошо подготовленные ямы, при заботливом уходе кусты крыжовника плодоносить начинают на следующий год и дают хороший урожай в течение 6-10 лет.
Обрезка кустов крыжовника
При формировании кустов крыжовника исходят из продолжительности его роста, времени вступления в полное плодоношение, завершения жизни растения, а отсюда – и конца плодоношения. Кусты крыжовника формируют в течение 6-8 лет. К указанному сроку каждый отдельный куст должен иметь до 25 сильных побегов при диаметре куста у основания до 50-60 см. В связи с тем что у крыжовника плодовые образования располагаются на верхушках побегов, укорачивать побеги из-за возможной большой потери урожая не следует.К обрезке крыжовника нужно подходить достаточно внимательно и осторожно. При этом всегда необходимо знать, какие ветки плодоносят хорошо, а какие – плохо. Перед началом обрезки уточняют силу роста веток куста, наличие среди плодоносящих веток сухих, больных и порченых, а также степень загущения. Если куст загущен, то обрезку его начинают с устранения этого недостатка, для чего удаляют более старые ветви у основания куста, создавая условия для нормального роста и плодоношения молодым ветвям.
Затем вырезают сухие ветви первого и иного порядка, а также слаборослые молодые, когда их много. В результате обрезки куст крыжовника должен иметь редкие, но сильные и молодые ветви, с хорошей освещенностью в период летней вегетации. Висящих веток, тем более свисающих до земли, в массе куста после обрезки быть не должно.
Содержание почвы
Рациональное применение систем содержания междурядий и приствольных полос повышает плодородие почвы, а также улучшает рост, развитие и плодоношение деревьев. При уходе за садом необходимо учитывать почвенно-климатические условия, в том числе и возраст насаждений, сортовой состав, подвои, рельеф местности, а также состояние сада и биологические потребности плодовых культур.
В зависимости от природно-климатических условий для целенаправленного воздействия на корневое питание культур используют черный пар, парсидеральную и дерново-перегнойную системы содержания почвы в саду. Наибольшего эффекта можно добиться при мульчировании почвы.
Черный пар.Такую систему содержания почвы применяют в молодых и плодоносящих садах, в зонах недостаточного увлажнения. Она способствует накоплению влаги в почве, очищению земли от сорняков и улучшению воздухообмена.
Междурядья в саду под черным паром в течение лета и весны рыхлят, а осенью почву перекапывают вилами на глубину до 22 см.
Но при продолжительном использовании этой системы может произойти резкое снижение гумуса в почве, ухудшение ее структуры, а также ослабление микробиологических процессов.
Паросидеральная система.Применение этой системы устраняет много недостатков, которые присущи черному пару. В зависимости от выпадаемых осадков черный пар чередуют с весенним, летним или подзимним посевом сидератов на зеленое удобрение. Вегетативную массу заделывают весной, осенью или летом. Она пополняет запасы органических веществ в почве – заделкой 1 т сидератов заменяют 3-4 ц навоза.
К однолетним сидератам предъявляют следующие требования: приспособленность к местным условиям, короткий период вегетации и большой урожай зеленой массы, способность хорошо развиваться в затененных условиях сада, хорошее прорастание семян при летнем посеве, небольшой расход семян на 1 м2площади сада.
Дерново-перегнойная система.При использовании такой системы в междурядьях почвы высеивают смесь многолетних трав, в основном злаковых, и травостой сохраняют до изреживания трав на 50%, после чего перекапывают и снова высеивают смесь многолетних трав. В течение лета траву систематически скашивают и оставляют зеленую массу на месте для мульчи.
Со временем образуется органическая подстилка, под которой хорошо удерживается влага и создаются благоприятные условия для микробиологических и химических процессов в почве.
При использовании такой системы почва долгое время сохраняется прохладной, плотность ее уменьшается, а почвогрунты делаются намного рыхлее. При частом скашивании травы повышается влажность почвы, при этом увеличивается количество доступных форм азота.
В тех случаях, когда осадков выпадает мало или же полив недостаточен, то травы рекомендуется скашивать чаще. При избытке влаги травы скашивают реже и оставляют высокий травостой, до 25 см. Дерново-перегнойная система содержания почв содействует большому накоплению гумуса в почве.
Содержание почвы в междурядьях плодоносящего сада под многолетним задернением повышает выход плодов товарных сортов на 15% и увеличивает лежкость плодов зимних сортов на 60 дней по сравнению с черным паром.
Мульчирование почвы.Мульчирование почвы применяют в зонах с недостаточным количеством влаги. Оно предохраняет структуру почвы от разрушения, а также уменьшает испарение влаги, предотвращает эрозию, влияет на тепловой режим, уменьшает засоление, улучшает использование фосфорных удобрений в п ахотном горизонте.
В качестве мульчирующих материалов применяют измельченную солому, сухую траву, камыш, листья лесных деревьев и др.
Почву следует мульчировать тогда, когда она прогреется до температуры 12-15° С. Почву перед мульчированием рыхлят. На 1 м2сада при сплошном мульчировании слоем 10-12 см требуется примерно 4 кг растительной мульчи (соломы).
В зависимости от природно-климатических условий для целенаправленного воздействия на корневое питание культур используют черный пар, парсидеральную и дерново-перегнойную системы содержания почвы в саду. Наибольшего эффекта можно добиться при мульчировании почвы.
Черный пар.Такую систему содержания почвы применяют в молодых и плодоносящих садах, в зонах недостаточного увлажнения. Она способствует накоплению влаги в почве, очищению земли от сорняков и улучшению воздухообмена.
Междурядья в саду под черным паром в течение лета и весны рыхлят, а осенью почву перекапывают вилами на глубину до 22 см.
Но при продолжительном использовании этой системы может произойти резкое снижение гумуса в почве, ухудшение ее структуры, а также ослабление микробиологических процессов.
Паросидеральная система.Применение этой системы устраняет много недостатков, которые присущи черному пару. В зависимости от выпадаемых осадков черный пар чередуют с весенним, летним или подзимним посевом сидератов на зеленое удобрение. Вегетативную массу заделывают весной, осенью или летом. Она пополняет запасы органических веществ в почве – заделкой 1 т сидератов заменяют 3-4 ц навоза.
К однолетним сидератам предъявляют следующие требования: приспособленность к местным условиям, короткий период вегетации и большой урожай зеленой массы, способность хорошо развиваться в затененных условиях сада, хорошее прорастание семян при летнем посеве, небольшой расход семян на 1 м2площади сада.
Дерново-перегнойная система.При использовании такой системы в междурядьях почвы высеивают смесь многолетних трав, в основном злаковых, и травостой сохраняют до изреживания трав на 50%, после чего перекапывают и снова высеивают смесь многолетних трав. В течение лета траву систематически скашивают и оставляют зеленую массу на месте для мульчи.
Со временем образуется органическая подстилка, под которой хорошо удерживается влага и создаются благоприятные условия для микробиологических и химических процессов в почве.
При использовании такой системы почва долгое время сохраняется прохладной, плотность ее уменьшается, а почвогрунты делаются намного рыхлее. При частом скашивании травы повышается влажность почвы, при этом увеличивается количество доступных форм азота.
В тех случаях, когда осадков выпадает мало или же полив недостаточен, то травы рекомендуется скашивать чаще. При избытке влаги травы скашивают реже и оставляют высокий травостой, до 25 см. Дерново-перегнойная система содержания почв содействует большому накоплению гумуса в почве.
Содержание почвы в междурядьях плодоносящего сада под многолетним задернением повышает выход плодов товарных сортов на 15% и увеличивает лежкость плодов зимних сортов на 60 дней по сравнению с черным паром.
Мульчирование почвы.Мульчирование почвы применяют в зонах с недостаточным количеством влаги. Оно предохраняет структуру почвы от разрушения, а также уменьшает испарение влаги, предотвращает эрозию, влияет на тепловой режим, уменьшает засоление, улучшает использование фосфорных удобрений в п ахотном горизонте.
В качестве мульчирующих материалов применяют измельченную солому, сухую траву, камыш, листья лесных деревьев и др.
Почву следует мульчировать тогда, когда она прогреется до температуры 12-15° С. Почву перед мульчированием рыхлят. На 1 м2сада при сплошном мульчировании слоем 10-12 см требуется примерно 4 кг растительной мульчи (соломы).
Содержание почвы в молодом саду
Одним из наиболее важных приемов улучшения корневого питания плодовых деревьев, а также повышения их урожайности является применение удобрений. Роль удобрений сильно возрастает при усиленном ведении садоводства, при использовании скороплодных и продуктивных подвоев и высоком уровне агротехники.
Очень эффективно применение системы органо-минеральных удобрений. Такое сочетание обеспечивает увеличение содержания в почве основных элементов питания в доступной форме для растений и способствует улучшению ее физических, физико-химических и агрохимических свойств. Неправильное применение удобрений может сказаться на развитии и плодоношении деревьев, на их устойчивости к неблагоприятным условиям. При внесении чрезмерных доз удобрений это может привести к гибели насаждений.
Количество вносимых удобрений зависит от возраста деревьев, климатических условий, плодородия почвы, состояния агротехники. В том случае если перед посадкой были внесены органические, фосфорные и калийные удобрения, то первые 3-4 года после посадки следует вносить только азотные удобрения. Начиная с четвертого года нужно вносить полное органическое минеральное удобрение. Вносят его раз в 2-3 года по 3-5 кг/м2. Для того чтобы определить дозу удобрения по действующему веществу, нужно рекомендуемое количество действующего вещества умножить на 100 и полученную цифру разделить на число процентов действующего вещества, содержащегося в удобрении. Например, нужно внести 9 г азота в виде мочевины, содержащей 46% действующего вещества. Доза мочевины равна 9 х 100: 46 = 19,5 г.
Сроки внесения удобрения зависят от потребности растений в элементах питания по периодам вегетации, от почвенных и климатических условий, а также от свойств удобрений.
В садах и ягодниках органические, калийные и фосфорные удобрения вносят осенью под перекопку, азотные – весной, с заделкой их ручным культиватором.
Отличный эффект дает внесение удобрений на глубину залегания корневой системы в щели – скважины глубиной 30-40 см. Удобрения равномерно распределяют по установленной дозе в скважины и заделывают. Также можно по периферии кроны сделать кольцевые канавки глубиной 30-40 см, внести в них необходимую дозу органо-минеральных удобрений, заделать землей, а затем полить. Азотные удобрения вносят и с поливной водой.
В год посадки молодые деревца обычно не удобряют. Минеральные и органические удобрения (навоз, компост, компостированный торф и т. д.) вносят со второго года жизни растений в приствольный круг.
Фосфорно-калийные удобрения и навоз вносят осенью, а азотные – весной при первом рыхлении.
В первые годы влияние удобрений на рост деревьев обычно слабое, по мере приближения к плодоношению действие удобрений все больше и больше усиливается. Органические удобрения под плодовые культуры на плодородных почвах вносят один раз в 2– 3 года, на бедных почвах – ежегодно.
Для молодых плодовых деревьев большое значение имеет подкормка. В первую очередь используют местные органические удобрения: навозную жижу, мочу, растворы птичьего и коровьего помета и т. д.
При внесении жидкой подкормки навозную жижу и мочу разбавляют 5-6 частями, а фекалии и птичий помет – 10-12 частями воды, расходуя одно ведро на 1 м2. Минеральные удобрения при подкормке можно вносить в жидком и сухом виде, во втором случае обязателен полив. Рано весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 всей дозы азотных удобрений. Первую подкормку обычно применяют для всех плодово-ягодных культур. В течение первой половины лета можно подкармливать еще два раза, но выборочно, то есть только те деревья, у которых ослаблен рост или есть признаки недостаточности отдельных элементов питания.
Вторую подкормку проводят в период усиленного роста однолетних побегов. В случае слабого отрастания побегов через 30-40 дней дают третью подкормку, применяя полное минеральное удобрение.
Известковые материалы (известняковая, доломитовая мука и др.) вносят один раз в 5-7 лет по 1 кг/м2.
Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне распространения основной массы корней. Лучшим способом внесения этих удобрений будет очаговое. Очаги должны быть в виде ямок, сделанных по периферии кроны, или канавок вокруг приствольного круга. Наиболее перспективный способ – глубокое внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими на глубину 30-40 см.
Примерные дозы органических и минеральных удобрений на одно дерево при совместном их внесении и в зависимости от возраста деревьев показаны в табл. 2.
При раздельном внесении минеральных и органических удобрений дозу тех и других увеличивают в 1,5– 2 раза. Приведенные дозы рассчитаны на почву среднего уровня плодородия. На высокоплодородных почвах дозы органических и минеральных удобрений уменьшают, а на почвах низкого плодородия увеличивают в 1,5 раза. Под косточковые культуры удобрения вносят в приствольный круг до 4-5-летнего возраста.
Необходимо помнить, что фаза цветения и начальный рост побегов в значительной мере зависят от запасов питательных веществ, имеющихся в растении.
Вторым, особенно ответственным, периодом в питании растений является момент перехода плодового дерева от питания за счет запасов прошлого года к питанию продуктами ассимиляции листьев и корней текущего года. В летне-осенний период питания плодовых культур начинается вторая волна усиленного роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.
От количества накопленных питательных веществ в летне-осенний период зависит не только качество плодов, но и зимостойкость деревьев, и урожайность в будущем. Для восстановления запасных веществ, израсходованных в первый период вегетации, во второй необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при пониженном снабжении растений азотом.
В районах с избыточным увлажнением внесение больших доз навоза (один раз за несколько лет) может привести в первый год к затягиванию роста деревьев, что впоследствии отрицательно скажется на их перезимовке. В нечерноземной зоне, где почвы часто отличаются плохими физическими свойствами, большое значение имеют органические удобрения, которые лучше вносить ежегодно по 2-3 кг/м2, на слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза.
В основную заправку вносят 2/3 азотных и калийных и все фосфорные удобрения. Подкормки дают 1-3 раза за вегетацию в зависимости от величины урожая.
В неурожайный год на бедных почвах ограничиваются только основным удобрением, так как в это время расход питательных веществ идет только на прирост вегетативной массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год. Этому способствуют низкие дозы удобрений.
При низком урожае (15-25 кг на дерево) часть азотных удобрений (3-4 г/м2) дают в виде подкормки в фазу физиологического осыпания завязи. Такая доза обеспечивает нормальный рост побегов и плодов, а также закладку цветочных почек под урожай следующего года.
При урожае средней величины (до 50 кг на дерево) полезна вторая подкормка в фазе усиленного роста побегов, примерно через 15-20 дней после окончания физиологического осыпания завязи. Вторая подкормка проводится азотно-калийными удобрениями и способствует нормальной закладке цветочных почек.
При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями примерно через 15-20 дней после второй. Подкормка позволит усилить образование цветочных почек, что повысит урожай в следующем году.
Хорошие результаты дает подкормка жидкими местными органическими удобрениями, которые вносят из расчета ведро на 2-3 м борозды. Борозды нарезают с двух или четырех сторон дерева, по 1 или 2 борозды следующей глубины: под яблони и груши – 15-18 см; сливы и вишни – 12-14 см.
Расстояние от ствола до первой борозды должно быть: у растений в возрасте до 5 лет – 60-75 см; 6-10 лет – 100-150 см; старше 10 лет – 150-200 см. Вторую борозду нарезают на расстоянии 50-100 см от первой. После внесения жидких удобрений борозды засыпают землей.
В саду часто применяют некорневые подкормки – опрыскивание плодовых культур раствором минеральных удобрений.
При умеренном или слабом цветении деревьев для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры – 1 г/л; сернокислого цинка – 0,1– 0,2 г/л; сернокислого марганца – 0,2 г/л или смесью всех 3 микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза (кроме буры).
Некорневые подкормки чаще всего применяют во вторую половину периода вегетации растений. Это повышает активность работы листьев, их устойчивость к грибковым заболеваниям, морозам, уменьшает осыпаемость плодов, активизирует вызревание древесины. При опрыскивании листьев концентрацию микроэлементов в растворе можно увеличить в 2-2,5 раза.
Чаще всего некорневые опрыскивания проводят, когда появляются признаки недостаточности какого-либо микроэлемента.
На осушенных торфяных почвах при недостатке меди вносят медный купорос (2,5-3 г/м2) или проводят некорневую подкормку этим же микроудобрением (0,2-0,5 г/л). На известкованных почвах и в садах, где мало применяют органических удобрений и золы, эффективность буры и марганца возрастает.
Очень эффективно применение системы органо-минеральных удобрений. Такое сочетание обеспечивает увеличение содержания в почве основных элементов питания в доступной форме для растений и способствует улучшению ее физических, физико-химических и агрохимических свойств. Неправильное применение удобрений может сказаться на развитии и плодоношении деревьев, на их устойчивости к неблагоприятным условиям. При внесении чрезмерных доз удобрений это может привести к гибели насаждений.
Количество вносимых удобрений зависит от возраста деревьев, климатических условий, плодородия почвы, состояния агротехники. В том случае если перед посадкой были внесены органические, фосфорные и калийные удобрения, то первые 3-4 года после посадки следует вносить только азотные удобрения. Начиная с четвертого года нужно вносить полное органическое минеральное удобрение. Вносят его раз в 2-3 года по 3-5 кг/м2. Для того чтобы определить дозу удобрения по действующему веществу, нужно рекомендуемое количество действующего вещества умножить на 100 и полученную цифру разделить на число процентов действующего вещества, содержащегося в удобрении. Например, нужно внести 9 г азота в виде мочевины, содержащей 46% действующего вещества. Доза мочевины равна 9 х 100: 46 = 19,5 г.
Сроки внесения удобрения зависят от потребности растений в элементах питания по периодам вегетации, от почвенных и климатических условий, а также от свойств удобрений.
В садах и ягодниках органические, калийные и фосфорные удобрения вносят осенью под перекопку, азотные – весной, с заделкой их ручным культиватором.
Отличный эффект дает внесение удобрений на глубину залегания корневой системы в щели – скважины глубиной 30-40 см. Удобрения равномерно распределяют по установленной дозе в скважины и заделывают. Также можно по периферии кроны сделать кольцевые канавки глубиной 30-40 см, внести в них необходимую дозу органо-минеральных удобрений, заделать землей, а затем полить. Азотные удобрения вносят и с поливной водой.
В год посадки молодые деревца обычно не удобряют. Минеральные и органические удобрения (навоз, компост, компостированный торф и т. д.) вносят со второго года жизни растений в приствольный круг.
Фосфорно-калийные удобрения и навоз вносят осенью, а азотные – весной при первом рыхлении.
В первые годы влияние удобрений на рост деревьев обычно слабое, по мере приближения к плодоношению действие удобрений все больше и больше усиливается. Органические удобрения под плодовые культуры на плодородных почвах вносят один раз в 2– 3 года, на бедных почвах – ежегодно.
Для молодых плодовых деревьев большое значение имеет подкормка. В первую очередь используют местные органические удобрения: навозную жижу, мочу, растворы птичьего и коровьего помета и т. д.
При внесении жидкой подкормки навозную жижу и мочу разбавляют 5-6 частями, а фекалии и птичий помет – 10-12 частями воды, расходуя одно ведро на 1 м2. Минеральные удобрения при подкормке можно вносить в жидком и сухом виде, во втором случае обязателен полив. Рано весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 всей дозы азотных удобрений. Первую подкормку обычно применяют для всех плодово-ягодных культур. В течение первой половины лета можно подкармливать еще два раза, но выборочно, то есть только те деревья, у которых ослаблен рост или есть признаки недостаточности отдельных элементов питания.
Вторую подкормку проводят в период усиленного роста однолетних побегов. В случае слабого отрастания побегов через 30-40 дней дают третью подкормку, применяя полное минеральное удобрение.
Известковые материалы (известняковая, доломитовая мука и др.) вносят один раз в 5-7 лет по 1 кг/м2.
Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне распространения основной массы корней. Лучшим способом внесения этих удобрений будет очаговое. Очаги должны быть в виде ямок, сделанных по периферии кроны, или канавок вокруг приствольного круга. Наиболее перспективный способ – глубокое внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими на глубину 30-40 см.
Примерные дозы органических и минеральных удобрений на одно дерево при совместном их внесении и в зависимости от возраста деревьев показаны в табл. 2.
При раздельном внесении минеральных и органических удобрений дозу тех и других увеличивают в 1,5– 2 раза. Приведенные дозы рассчитаны на почву среднего уровня плодородия. На высокоплодородных почвах дозы органических и минеральных удобрений уменьшают, а на почвах низкого плодородия увеличивают в 1,5 раза. Под косточковые культуры удобрения вносят в приствольный круг до 4-5-летнего возраста.
Удобрение плодоносящего сада
Потребность плодовых культур в питательных веществах и влаге в течение вегетации делится на два периода. В весенне-летний период надо обеспечить растениям высокий уровень питания всеми необходимыми элементами, и особенно азотом, для повышения активности цветения, завязывания плодов, быстрого роста побегов, формирования урожая и плодовых почек.Необходимо помнить, что фаза цветения и начальный рост побегов в значительной мере зависят от запасов питательных веществ, имеющихся в растении.
Вторым, особенно ответственным, периодом в питании растений является момент перехода плодового дерева от питания за счет запасов прошлого года к питанию продуктами ассимиляции листьев и корней текущего года. В летне-осенний период питания плодовых культур начинается вторая волна усиленного роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.
От количества накопленных питательных веществ в летне-осенний период зависит не только качество плодов, но и зимостойкость деревьев, и урожайность в будущем. Для восстановления запасных веществ, израсходованных в первый период вегетации, во второй необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при пониженном снабжении растений азотом.
В районах с избыточным увлажнением внесение больших доз навоза (один раз за несколько лет) может привести в первый год к затягиванию роста деревьев, что впоследствии отрицательно скажется на их перезимовке. В нечерноземной зоне, где почвы часто отличаются плохими физическими свойствами, большое значение имеют органические удобрения, которые лучше вносить ежегодно по 2-3 кг/м2, на слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза.
В основную заправку вносят 2/3 азотных и калийных и все фосфорные удобрения. Подкормки дают 1-3 раза за вегетацию в зависимости от величины урожая.
В неурожайный год на бедных почвах ограничиваются только основным удобрением, так как в это время расход питательных веществ идет только на прирост вегетативной массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год. Этому способствуют низкие дозы удобрений.
При низком урожае (15-25 кг на дерево) часть азотных удобрений (3-4 г/м2) дают в виде подкормки в фазу физиологического осыпания завязи. Такая доза обеспечивает нормальный рост побегов и плодов, а также закладку цветочных почек под урожай следующего года.
При урожае средней величины (до 50 кг на дерево) полезна вторая подкормка в фазе усиленного роста побегов, примерно через 15-20 дней после окончания физиологического осыпания завязи. Вторая подкормка проводится азотно-калийными удобрениями и способствует нормальной закладке цветочных почек.
При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями примерно через 15-20 дней после второй. Подкормка позволит усилить образование цветочных почек, что повысит урожай в следующем году.
Хорошие результаты дает подкормка жидкими местными органическими удобрениями, которые вносят из расчета ведро на 2-3 м борозды. Борозды нарезают с двух или четырех сторон дерева, по 1 или 2 борозды следующей глубины: под яблони и груши – 15-18 см; сливы и вишни – 12-14 см.
Расстояние от ствола до первой борозды должно быть: у растений в возрасте до 5 лет – 60-75 см; 6-10 лет – 100-150 см; старше 10 лет – 150-200 см. Вторую борозду нарезают на расстоянии 50-100 см от первой. После внесения жидких удобрений борозды засыпают землей.
В саду часто применяют некорневые подкормки – опрыскивание плодовых культур раствором минеральных удобрений.
При умеренном или слабом цветении деревьев для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры – 1 г/л; сернокислого цинка – 0,1– 0,2 г/л; сернокислого марганца – 0,2 г/л или смесью всех 3 микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза (кроме буры).
Некорневые подкормки чаще всего применяют во вторую половину периода вегетации растений. Это повышает активность работы листьев, их устойчивость к грибковым заболеваниям, морозам, уменьшает осыпаемость плодов, активизирует вызревание древесины. При опрыскивании листьев концентрацию микроэлементов в растворе можно увеличить в 2-2,5 раза.
Чаще всего некорневые опрыскивания проводят, когда появляются признаки недостаточности какого-либо микроэлемента.
На осушенных торфяных почвах при недостатке меди вносят медный купорос (2,5-3 г/м2) или проводят некорневую подкормку этим же микроудобрением (0,2-0,5 г/л). На известкованных почвах и в садах, где мало применяют органических удобрений и золы, эффективность буры и марганца возрастает.