Страница:
Baltimore Sun. Экспериментатор подсоединил свой филодендрон к гальванометру, усадил рядом журналиста и начал задавать ему вопросы, как будто тот был подключен к детектору лжи. На все вопросы журналист должен был ответить одинаковым монотонным «нет». После этого Бакстер посмотрел на ленту самописца и по отклонению кривой определил правильный год рождения опрашиваемого.
Однажды был проведен и такой опыт. С помощью растения Бакстер должен был определить «преступника», тайно уничтожившего растение. В качестве подозреваемых он выбрал шесть своих студентов из курсов по обучению работе на детекторе лжи. Им предлагалось тянуть тайный жребий в виде свернутых бумажек. На одной из них было написано указание о свершении преступления по уничтожению растения в соседней коамнате. В частности, студент, которому выпало это задание, должен был втайне от Бакстера и своих коллег проникнуть в помещение, выбрать там из ряда комнатных растений одно, выдернуть его из горшка и растоптать до полного уничтожения. По условиям эксперимента через некоторое время Бакстер должен был войти в комнату, в котором произошло «убийство». После чего ему нужно было подключить одно из соседних растений, которое было свидетелем «преступления», и приглашать по одному каждого из шести «подозреваемых». Свидетель-растение не реагировало на пятерых человек и только на присутствие одного среагировало сильными колебаниями самописца – им оказался «убийца». Бакстер решил, что растение улавливало не вину «преступника», ибо последний не чувствовал себя виноватым, так как действовал в интересах науки. Поэтому он сделал вывод о том, что растения могут просто запоминать и узнавать определенных людей, которые что-то сделали с растениями-соседями.
В другом ряде экспериментов Бакстер установил, что между растениями и людьми, которые за ними ухаживают, имеется какая-то связь, которая не зависит от расстояния. С помощью синхронно идущих часов Бакстер установил, что лабораторные растения реагируют на его мысли даже тогда, когда он находится в соседней комнате, или на другом этаже, или в ином здании. Таким же образом ученый выяснил, что растения понимают его мысли во время поездки в соседний городок Нью-Джерси, который находится в 24 км от нью-йоркской лаборатории. Когда Бакстер вернулся, он установил по ленте самописца, что его питомцы показали положительные кривые как раз тот момент, когда в Нью-Джерси он принял решение возвращаться в лабораторию.
Однажды на одной из лекций по поводу указанного открытия Бакстер показал публике фотографию своей драцены. Когда он вернулся в лабораторию, где растение было подключено к гальванометру, то обнаружил с помощью хронометров, что оно среагировало на показ своей фотографии перед публикой.
Если однажды растение признало хозяина, то оно в состоянии узнать его из тысячи людей. Такое верное растение способно реагировать на чувства и мысли хозяина на любом расстоянии. В новогоднюю ночь Бакстер подключил три своих растения к трем независимым друг от друга самописцам, вооружился блокнотом и карманными часами (синхронизированными с лабораторными часами) и отправился в толпу празднующего народа на центральную площадь Times Square. При этом он записывал все, что делал – когда шел, когда бежал, когда спускался по эскалатору в метро, когда общался с продавцом в киоске газет. После возвращения в лабораторию ученый установил, что все три растения отреагировали на его поход приблизительно одинаковыми кривыми самописцев гальванометра.
Советский инженер А. Меркулов, скептик и материалист, вел опыты в том же направлении. В своей статье «Органы чувств в растительном царстве» он, с позиции истинного богоборца, писал, что собирается раскрыть тайну растений. А если он это сделает, то церковь уже не сможет говорить о сверхъестественном. В результате он создал труды, читая которые, даже самый упорный материалист посмотрит на небо и восхитится мудростью Создателя. Итак, что же такого особенного сделал Меркулов?
В своих опытах он использовал высокочувствительные приборы, с помощью которых пришел к однозначному выводу: растения могут говорить. И иногда очень громко. Так кричал росток ячменя, когда его корень опустили в горячую воду. А современник Меркулова, В. Горчаков, устраивал пытку для тыквы, отделяя от нее волокна и проводя через них ток. На изуверство реагировали не только отделенные волокна, но и сама тыква! Коллеги ученого подтвердили то, о чем говорил Бакстер: растения улавливают психологическое состояние человека, а домашние и вовсе реагируют на болезнь своего хозяина.
Давайте после этого по-новому посмотрим на растения, живущие в наших садах или домах. Может, они не так просты, как кажется?
Часть 2. Практика садовода
Деревья и уход за ними
Семена
Посадка растений
Однажды был проведен и такой опыт. С помощью растения Бакстер должен был определить «преступника», тайно уничтожившего растение. В качестве подозреваемых он выбрал шесть своих студентов из курсов по обучению работе на детекторе лжи. Им предлагалось тянуть тайный жребий в виде свернутых бумажек. На одной из них было написано указание о свершении преступления по уничтожению растения в соседней коамнате. В частности, студент, которому выпало это задание, должен был втайне от Бакстера и своих коллег проникнуть в помещение, выбрать там из ряда комнатных растений одно, выдернуть его из горшка и растоптать до полного уничтожения. По условиям эксперимента через некоторое время Бакстер должен был войти в комнату, в котором произошло «убийство». После чего ему нужно было подключить одно из соседних растений, которое было свидетелем «преступления», и приглашать по одному каждого из шести «подозреваемых». Свидетель-растение не реагировало на пятерых человек и только на присутствие одного среагировало сильными колебаниями самописца – им оказался «убийца». Бакстер решил, что растение улавливало не вину «преступника», ибо последний не чувствовал себя виноватым, так как действовал в интересах науки. Поэтому он сделал вывод о том, что растения могут просто запоминать и узнавать определенных людей, которые что-то сделали с растениями-соседями.
В другом ряде экспериментов Бакстер установил, что между растениями и людьми, которые за ними ухаживают, имеется какая-то связь, которая не зависит от расстояния. С помощью синхронно идущих часов Бакстер установил, что лабораторные растения реагируют на его мысли даже тогда, когда он находится в соседней комнате, или на другом этаже, или в ином здании. Таким же образом ученый выяснил, что растения понимают его мысли во время поездки в соседний городок Нью-Джерси, который находится в 24 км от нью-йоркской лаборатории. Когда Бакстер вернулся, он установил по ленте самописца, что его питомцы показали положительные кривые как раз тот момент, когда в Нью-Джерси он принял решение возвращаться в лабораторию.
Однажды на одной из лекций по поводу указанного открытия Бакстер показал публике фотографию своей драцены. Когда он вернулся в лабораторию, где растение было подключено к гальванометру, то обнаружил с помощью хронометров, что оно среагировало на показ своей фотографии перед публикой.
Если однажды растение признало хозяина, то оно в состоянии узнать его из тысячи людей. Такое верное растение способно реагировать на чувства и мысли хозяина на любом расстоянии. В новогоднюю ночь Бакстер подключил три своих растения к трем независимым друг от друга самописцам, вооружился блокнотом и карманными часами (синхронизированными с лабораторными часами) и отправился в толпу празднующего народа на центральную площадь Times Square. При этом он записывал все, что делал – когда шел, когда бежал, когда спускался по эскалатору в метро, когда общался с продавцом в киоске газет. После возвращения в лабораторию ученый установил, что все три растения отреагировали на его поход приблизительно одинаковыми кривыми самописцев гальванометра.
Советский инженер А. Меркулов, скептик и материалист, вел опыты в том же направлении. В своей статье «Органы чувств в растительном царстве» он, с позиции истинного богоборца, писал, что собирается раскрыть тайну растений. А если он это сделает, то церковь уже не сможет говорить о сверхъестественном. В результате он создал труды, читая которые, даже самый упорный материалист посмотрит на небо и восхитится мудростью Создателя. Итак, что же такого особенного сделал Меркулов?
В своих опытах он использовал высокочувствительные приборы, с помощью которых пришел к однозначному выводу: растения могут говорить. И иногда очень громко. Так кричал росток ячменя, когда его корень опустили в горячую воду. А современник Меркулова, В. Горчаков, устраивал пытку для тыквы, отделяя от нее волокна и проводя через них ток. На изуверство реагировали не только отделенные волокна, но и сама тыква! Коллеги ученого подтвердили то, о чем говорил Бакстер: растения улавливают психологическое состояние человека, а домашние и вовсе реагируют на болезнь своего хозяина.
Давайте после этого по-новому посмотрим на растения, живущие в наших садах или домах. Может, они не так просты, как кажется?
Часть 2. Практика садовода
Деревья и уход за ними
Сколько деревьев в вашем саду? Наверняка несколько яблонь, вишня, у кого-то есть груша, слива. И это только плодовые деревья! А ведь люди держат еще и декоративные. И те и другие требуют правильного ухода. Обрезка – один из важнейших приемов ухода за плодовым деревом. Если их не обрезать, то крона у них будет нарастать значительно быстрее, при этом внутри нее окажется меньше поросли, а снаружи – слишком много. Такая ситуация приведет к тому, что плодов образуется меньше, они будут мелкими. Не менее вредна и чрезмерная изреженность ветвей в кроне дерева: уменьшается урожай плодов и увеличивается опасность повреждения растения солнечными ожогами.
Обрезайте растения так, чтобы в кроне было возможно больше побегов средней длины. Именно на них бывает достаточное количество ростовых (образуют побеги) и вегетативных (образуют цветки и плоды) почек.
Прореживают крону дерева для того, чтобы обеспечить доступ воздуха и света, исключить перекрещивание ветвей внутри кроны, скорректировать направление роста ветвей. При прореживании ветвь удаляют полностью или вырезают на отдельной крупной ветке целые разветвления, не уменьшая общей ее длины. При укорачивании удаляют верхнюю часть ветви. Проводят укорачивание, как правило, в том случае, когда необходимо пробудить к росту спящие почки. Ветки можно срезать тремя способами: на почку, на ветку и на кольцо. На почку укорачивают однолетние ветви при формировании кроны. Направление ветви при дальнейшем росте задают, делая срез над почкой. На почку срезают ранней весной: выше почки на 10–12 см при наличии угрозы продолжительных возвратных морозов и задержке начала вегетации.
Укорачивание на ветку производится с целью изменения направления ее роста, частичного прореживания кроны, удаления поврежденной древесины, омолаживания стареющего растения.
На кольцо срезают при полном удалении однолетней или многолетней ветви. У основания ветви нужно найти наплыв в виде кольца и сделать срез непосредственно над кольцом. Очень крупную ветвь выпиливают по частям, делая сначала запил снизу, а затем сверху. Обрезка на кольцо крупных веток допускается только в крайнем случае. Нужно оберегать дерево от ран, опасно делать два-три среза рядом.
Когда же вы знаете правильное время для этой процедуры, то дерево будет чувствовать себя особенно хорошо и все ваши действия воспримет с благодарностью, начнет расти быстрее и станет более здоровым, как бы ожившим. И напротив, когда вы обрезали ветки в неподходящее время, дерево ослабеет. Работы по обрезке плодовых деревьев рекомендуется начинать в конце марта – начале апреля. Точкой отчета является момент, когда среднесуточная температура поднимается до –4 °C и выше. Закончить основные работы по обрезке нужно до начала движения соков. После суровых зим плодовые культуры значительно подмерзают, поэтому спустя время после обрезки (приблизительно в июне, когда распустятся листья) следует осмотреть деревья и дополнительно обрезать, если это необходимо, отмершие части веток.
Лучше всего обрезать ветки деревьев на убывающей Луне, особенно за несколько дней до новолуния. Если работаете с фруктовыми деревьями, хорошо, чтобы вышеуказанные дни совпали с днями, когда Луна проходит через знаки Овна, Льва, Стрельца. А вот на растущей Луне ветки обрезать не стоит.
Все эти правила относятся к обрезке не только деревьев, но и кустарников и цветов. Если последние обрезать в новолуние, они будут радовать цветами, даже если до того не хотели цвести. Если вы работаете с фруктовыми деревьями, кустарниками или цветами, смело обрезайте лишние ветки, на которые очень мало почек, нет цветов или листьев. Такие побеги только отнимают у растения соки: питаясь ими, они забирают «пищу» у молодых веток и цветов. Если в новолуние вы удалите весь этот лишний груз, то растение непременно будет хорошо плодоносить или цвести. После обильного плодоношения деревья следует снова обрезать, применяя наряду с прореживанием легкое укорачивание отдельных ветвей, в первую очередь ослабленных, с коротким годичным приростом.
Омолаживающую обрезку проводят при появлении признаков затухания ростовых процессов (прирост побегов до 10–15 см) и старения деревьев (в возрасте 10 лет и старше). Если же все ветви по периферии кроны стали коротенькими, а внутри появились волчки, значит, дерево состарилось и начало самостоятельно омолаживаться. Укоротите все крупные ветви, а срезы старайтесь делать над одним из сильных ответвлений.
Чтобы раны растений быстро зарастали, инструмент должен быть качественным, исправным и острым. Сучкорез используется при обрезке высоко расположенных ветвей. Не режьте им ветви толще 2,5 см. Садовый нож – инструмент, который благодаря изогнутой ручке прочно удерживается в руке, а клинок обеспечивает почти ювелирную работу при вырезке ветвей, расположенных в загущении и отходящих под острым углом. Секатор позволяет делать срезы диаметром до 30 мм, а садовые пилки совершают быстрый распил. С их помощью срез получается гладким, можно подобраться к труднодоступным веткам.
Обрезайте растения так, чтобы в кроне было возможно больше побегов средней длины. Именно на них бывает достаточное количество ростовых (образуют побеги) и вегетативных (образуют цветки и плоды) почек.
Прореживают крону дерева для того, чтобы обеспечить доступ воздуха и света, исключить перекрещивание ветвей внутри кроны, скорректировать направление роста ветвей. При прореживании ветвь удаляют полностью или вырезают на отдельной крупной ветке целые разветвления, не уменьшая общей ее длины. При укорачивании удаляют верхнюю часть ветви. Проводят укорачивание, как правило, в том случае, когда необходимо пробудить к росту спящие почки. Ветки можно срезать тремя способами: на почку, на ветку и на кольцо. На почку укорачивают однолетние ветви при формировании кроны. Направление ветви при дальнейшем росте задают, делая срез над почкой. На почку срезают ранней весной: выше почки на 10–12 см при наличии угрозы продолжительных возвратных морозов и задержке начала вегетации.
Укорачивание на ветку производится с целью изменения направления ее роста, частичного прореживания кроны, удаления поврежденной древесины, омолаживания стареющего растения.
На кольцо срезают при полном удалении однолетней или многолетней ветви. У основания ветви нужно найти наплыв в виде кольца и сделать срез непосредственно над кольцом. Очень крупную ветвь выпиливают по частям, делая сначала запил снизу, а затем сверху. Обрезка на кольцо крупных веток допускается только в крайнем случае. Нужно оберегать дерево от ран, опасно делать два-три среза рядом.
Когда же вы знаете правильное время для этой процедуры, то дерево будет чувствовать себя особенно хорошо и все ваши действия воспримет с благодарностью, начнет расти быстрее и станет более здоровым, как бы ожившим. И напротив, когда вы обрезали ветки в неподходящее время, дерево ослабеет. Работы по обрезке плодовых деревьев рекомендуется начинать в конце марта – начале апреля. Точкой отчета является момент, когда среднесуточная температура поднимается до –4 °C и выше. Закончить основные работы по обрезке нужно до начала движения соков. После суровых зим плодовые культуры значительно подмерзают, поэтому спустя время после обрезки (приблизительно в июне, когда распустятся листья) следует осмотреть деревья и дополнительно обрезать, если это необходимо, отмершие части веток.
Лучше всего обрезать ветки деревьев на убывающей Луне, особенно за несколько дней до новолуния. Если работаете с фруктовыми деревьями, хорошо, чтобы вышеуказанные дни совпали с днями, когда Луна проходит через знаки Овна, Льва, Стрельца. А вот на растущей Луне ветки обрезать не стоит.
Все эти правила относятся к обрезке не только деревьев, но и кустарников и цветов. Если последние обрезать в новолуние, они будут радовать цветами, даже если до того не хотели цвести. Если вы работаете с фруктовыми деревьями, кустарниками или цветами, смело обрезайте лишние ветки, на которые очень мало почек, нет цветов или листьев. Такие побеги только отнимают у растения соки: питаясь ими, они забирают «пищу» у молодых веток и цветов. Если в новолуние вы удалите весь этот лишний груз, то растение непременно будет хорошо плодоносить или цвести. После обильного плодоношения деревья следует снова обрезать, применяя наряду с прореживанием легкое укорачивание отдельных ветвей, в первую очередь ослабленных, с коротким годичным приростом.
Омолаживающую обрезку проводят при появлении признаков затухания ростовых процессов (прирост побегов до 10–15 см) и старения деревьев (в возрасте 10 лет и старше). Если же все ветви по периферии кроны стали коротенькими, а внутри появились волчки, значит, дерево состарилось и начало самостоятельно омолаживаться. Укоротите все крупные ветви, а срезы старайтесь делать над одним из сильных ответвлений.
Чтобы раны растений быстро зарастали, инструмент должен быть качественным, исправным и острым. Сучкорез используется при обрезке высоко расположенных ветвей. Не режьте им ветви толще 2,5 см. Садовый нож – инструмент, который благодаря изогнутой ручке прочно удерживается в руке, а клинок обеспечивает почти ювелирную работу при вырезке ветвей, расположенных в загущении и отходящих под острым углом. Секатор позволяет делать срезы диаметром до 30 мм, а садовые пилки совершают быстрый распил. С их помощью срез получается гладким, можно подобраться к труднодоступным веткам.
Семена
Перед посевом семена следует подготовить, чтобы они имели высокое исходное качество. Это понятие включает в себя сортовые характеристики, различную предпосевную подготовку в домашних условиях. Ведь известно, что отличный урожай можно получить только из хороших семян. Выращивать необходимо районированные сорта, которые лучше приспособлены к местным условиям. Качественные семена должны быть полными, не щуплыми и не сморщенными (за исключением гороха и кукурузы).
Прежде всего их надо внимательно осмотреть. Для этого рекомендуется использовать увеличительное стекло. Поврежденные и покрытые плесенью семена не подлежат посеву. Любую грязь с них необходимо осторожно удалить.
Цвет должен быть характерным для данной культуры. У свежих семян он бывает ярким, у старых – тусклым. Некоторые семена имеют характерный запах (морковь, укроп, петрушка и т. д.). Выращенные самостоятельно семена огурцов должны пролежать два-три года до того, как будут высажены. В противном случае на растении будет образовываться много мужских цветков (пустоцветов). Современные гибриды – скороспелые, урожайные, с подавляющим большинством женских цветков, многие из них совершенно без горечи даже в перезрелом состоянии. Многие огородники предпочитают сеять гибридные семена, так как они дают высокий урожай с оригинальными свойствами, и поэтому покупать семена, пусть и дороже, бывает выгоднее. Добавим лишь, что в домашних условиях получить гибриды невозможно, так как для этого требуется скрестить несколько сортов или даже видов.
Итак, промойте семена в кипяченой воде (но не кипятке) или в розовом растворе марганцовки. Удобнее всего делать это, поместив их в небольшой прозрачный сосуд (пробирку, колбу), и не трогать материал руками, а слегка встряхивать сосуд с содержимым.
Можно обработать семена микроэлементами. Для этого используют множество веществ, даже самую обыкновенную золу. Для приготовления вытяжки понадобится 1 ложка золы на 1 литр воды. Золу выдерживают в воде 1–2 суток, затем настой сливают, после чего замачивают в нем семена на 4–6 часов. Также для этих целей приобретают смеси микроэлементов и обрабатывают семена в соответствии с инструкцией.
Как вариант, можно поместить семена в мелкую посуду и залить используемым для протравки веществом.
Есть указания на то, что всхожесть семян можно значительно повысить искусственными методами, имитируя процессы, происходящие в природных условиях.
Когда семена укрыты полиэтиленом, получается маленькая теплица. При температуре выше 40 °C многие виды не всходят вообще. Большая разница дневных и ночных температур также отрицательно сказывается на всхожести. Хороша будет теплица, дневная температура в которой не поднимается выше 30 °C, лучше, если она равна 25 °C.
Продолжительность освещения составляет 12–14 часов в сутки. Ни в коем случае не оставляйте лампы включенными на целые сутки, как делают некоторые любители, считающие, что для здорового фотосинтеза необходимо круглосуточное сильное освещение. Такой метод для растений вреден.
Кроме того, экспериментальным путем было установлено, что на всхожесть семян влияет не только интенсивность света, но и его окраска. Наиболее интенсивный фотосинтез идет в красно-оранжевых лучах, слабее – в сине-фиолетовых и почти не происходит в зеленых. Луна влияет только на проросшие, на влажные семена – на сухие и непроросшие семена она не влияет. Поэтому следует учитывать срок прорастания семян: быстро прорастающие семена попадут под ту фазу Луны, под которой их посеяли, а вот медленно прорастающие, например петрушка или морковь, могут прорасти уже под противоположной фазой Луны относительно дня их посева. Семена, которые так и не взошли, необходимо удалить с поверхности субстрата.
Время от прорастания до образования развитой корневой системы – сложный период, растения сейчас особенно уязвимы. Чтобы они не погибли, нужно учитывать принципы ухода за прорастающими семенами. На глинистых почвах поверх строчек с высеянными семенами укладывают торф, перегной или песок. Иначе на грядках может образовываться корка, которая ухудшает всхожесть. После посева почву нужно слегка уплотнить, чтобы улучшить прижатие к ней семян. Но если до появления всходов будут идти сильные дожди, то утрамбовка может навредить, поэтому в последнем случае глину нужно очень аккуратно слегка взрыхлить до момента всходов. Весной, в начале роста, когда корневая система слабо развита, растения особенно чувствительны к недостатку воды. Если весна засушливая, нельзя забывать о поливе. Он особенно необходим культурам, наиболее требовательным к влаге. После полива можно замульчировать почву торфом, компостом или хотя бы сухой землей, это позволяет влаге дольше задержаться в прикорневой области. Поливать лучше вечером или рано утром, когда испарение наименьшее и влага полностью впитывается в почвенный слой. Требовательны к воде белокочанная и цветная капуста, перец, редис, огурец.
Если некоторые сеянцы проросли таким образом, что их корни оказались на воздухе, следует заостренной палочкой сделать в субстрате ямку и переместить в нее корни. Режим сеянцам необходим стабильный. Температура, влажность, освещенность, местоположение не должны резко и сильно меняться. Регулярно и внимательно проветривайте, поливайте и осматривайте сеянцы. Больные растения привлекут внимание серыми пятнами или прозрачным стеблем. От них необходимо избавиться. При первых признаках появления водорослей – в случае образования зелени на поверхности почвы – пораженная часть почвы должна быть удалена. Вместо нее в почву добавляется свежий субстрат. В этом случае полив необходимо сократить для предотвращения рецидива. В случае остановки роста сеянцев или появления на поверхности субстрата и стенках коробок известковых образований можно предположить защелачивание. В этом случае следует применять меры, используемые для закисления почвы (см. главу «Полив»). Если сеянцы поражены грибком (см. главу «Болезни и вредители»), их нужно немедленно удалить. После избавления от больных растений поверхность субстрата должна быть продезинфицирована.
Для получения хорошего урожая надо правильно выбрать сроки и глубину высева, подготовить и обработать почву. С осени ее нужно перекопать крупными комьями, а весной она должна быть неровной. Почва готова, если холмики подсохшие, а углубления еще мокрые. Сроки можно определить при вскапывании: если ком земли, вынутый лопатой, легко рассыпается, то земля готова. Для ранней посадки глубокая обработка не требуется. На легких, рыхлых почвах сразу после боронования можно приступить к посеву ранних холодостойких культур. На более тяжелых почвах необходима перекопка на ту же глубину, как осенью. Почва для посева заранее должна быть вскопана, ее поверхность взрыхлена, измельчена и выровнена. Такое состояние позволяет высевать мелкие семена на одинаковую глубину. Если почва слишком влажная, то ее сложно как следует обработать и посев будет некачественным.
Глубина ранневесеннего посева на легких почвах – 2–4 см, на тяжелых – 1–2 см. Требуемая глубина должна в среднем в 3 раза превышать диаметр семян. Все крупные семена обычно имеют хорошую всхожесть и менее требовательны к качеству обработки почвы. При посеве сухих семян время от посева до всходов самое длительное, так как им требуется время для набухания. Период до прорастания при посеве набухшими семенами для каждой культуры разный. Для редиса – 2–3 суток; помидора, огурца, бобовых, капусты, картофеля – 4–5 суток; моркови, свеклы, лука – 6–7 суток; перца, баклажана – 8—10 суток. В почве всегда есть хотя бы немного влаги, и семена слегка набухают до первого дождя, а потом начинают свой рост. Посев намоченными и проросшими семенами требует полива во время посадки и в дни после нее. Их надо сажать во влажную почву. Поддерживать ее влажной после посадки обязательно, иначе проросшие семена погибнут. Многие растения требуют ранней посадки, и их рекомендуют высаживать при первой же возможности. Но в случае сильных заморозков после высадки свекла, лук и редис могут, как говорится, пойти в стрелку. В районах с засушливым климатом сеют рано по той причине, что при опоздании с посевом влаги для прорастания может не хватить. Практически одинаковы сроки ранней посадки моркови, редиса, редьки, свеклы, лука, укропа. У картофеля перед высадкой клубни желательно прорастить. За 2–3 недели до посадки их раскладывают на свету в 1–2 слоя, увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой. Время от времени их сдвигают и поворачивают на другой бок, чтобы пробудить спящие почки в глазках. После проращивания ростки должны быть толстыми, зелеными, длиной 0,5–1,0 см. Для посадки берутся средние клубни массой 60–80 г. Клубнями меньших размеров можно сажать элитный семенной материал.
Сверхранние овощи можно получить при подзимних посевах. Этот метод используется по отношению к длительно всходящим культурам, таким как лук из семян, морковь, редис, укроп, петрушка, сельдерей. В этой практике нужно добиться того, чтобы семена легли в почву за неделю до наступления постоянных заморозков. Для подзимней посадки непригодны участки, которые весной будут затоплены талыми водами, желательны лишь легкие почвы. Семена всходят раньше, чем посеянные весной. Это позволяет получить ранний урожай. Но к его недостаткам надо отнести то, что он может оказаться менее щедрым и вкусным.
В случае рецидива пораженную часть посева необходимо пикировать. При пикировании сеянцев из субстрата, покрытого зеленью, зелень в новом субстрате может быстро появиться вновь. Если это произойдет, то растения придется пикировать опять. Детали ухода за сеянцами могут различаться в зависимости от вида растения.
Прежде всего их надо внимательно осмотреть. Для этого рекомендуется использовать увеличительное стекло. Поврежденные и покрытые плесенью семена не подлежат посеву. Любую грязь с них необходимо осторожно удалить.
Цвет должен быть характерным для данной культуры. У свежих семян он бывает ярким, у старых – тусклым. Некоторые семена имеют характерный запах (морковь, укроп, петрушка и т. д.). Выращенные самостоятельно семена огурцов должны пролежать два-три года до того, как будут высажены. В противном случае на растении будет образовываться много мужских цветков (пустоцветов). Современные гибриды – скороспелые, урожайные, с подавляющим большинством женских цветков, многие из них совершенно без горечи даже в перезрелом состоянии. Многие огородники предпочитают сеять гибридные семена, так как они дают высокий урожай с оригинальными свойствами, и поэтому покупать семена, пусть и дороже, бывает выгоднее. Добавим лишь, что в домашних условиях получить гибриды невозможно, так как для этого требуется скрестить несколько сортов или даже видов.
Итак, промойте семена в кипяченой воде (но не кипятке) или в розовом растворе марганцовки. Удобнее всего делать это, поместив их в небольшой прозрачный сосуд (пробирку, колбу), и не трогать материал руками, а слегка встряхивать сосуд с содержимым.
Можно обработать семена микроэлементами. Для этого используют множество веществ, даже самую обыкновенную золу. Для приготовления вытяжки понадобится 1 ложка золы на 1 литр воды. Золу выдерживают в воде 1–2 суток, затем настой сливают, после чего замачивают в нем семена на 4–6 часов. Также для этих целей приобретают смеси микроэлементов и обрабатывают семена в соответствии с инструкцией.
Как вариант, можно поместить семена в мелкую посуду и залить используемым для протравки веществом.
Есть указания на то, что всхожесть семян можно значительно повысить искусственными методами, имитируя процессы, происходящие в природных условиях.
Когда семена укрыты полиэтиленом, получается маленькая теплица. При температуре выше 40 °C многие виды не всходят вообще. Большая разница дневных и ночных температур также отрицательно сказывается на всхожести. Хороша будет теплица, дневная температура в которой не поднимается выше 30 °C, лучше, если она равна 25 °C.
Продолжительность освещения составляет 12–14 часов в сутки. Ни в коем случае не оставляйте лампы включенными на целые сутки, как делают некоторые любители, считающие, что для здорового фотосинтеза необходимо круглосуточное сильное освещение. Такой метод для растений вреден.
Кроме того, экспериментальным путем было установлено, что на всхожесть семян влияет не только интенсивность света, но и его окраска. Наиболее интенсивный фотосинтез идет в красно-оранжевых лучах, слабее – в сине-фиолетовых и почти не происходит в зеленых. Луна влияет только на проросшие, на влажные семена – на сухие и непроросшие семена она не влияет. Поэтому следует учитывать срок прорастания семян: быстро прорастающие семена попадут под ту фазу Луны, под которой их посеяли, а вот медленно прорастающие, например петрушка или морковь, могут прорасти уже под противоположной фазой Луны относительно дня их посева. Семена, которые так и не взошли, необходимо удалить с поверхности субстрата.
Время от прорастания до образования развитой корневой системы – сложный период, растения сейчас особенно уязвимы. Чтобы они не погибли, нужно учитывать принципы ухода за прорастающими семенами. На глинистых почвах поверх строчек с высеянными семенами укладывают торф, перегной или песок. Иначе на грядках может образовываться корка, которая ухудшает всхожесть. После посева почву нужно слегка уплотнить, чтобы улучшить прижатие к ней семян. Но если до появления всходов будут идти сильные дожди, то утрамбовка может навредить, поэтому в последнем случае глину нужно очень аккуратно слегка взрыхлить до момента всходов. Весной, в начале роста, когда корневая система слабо развита, растения особенно чувствительны к недостатку воды. Если весна засушливая, нельзя забывать о поливе. Он особенно необходим культурам, наиболее требовательным к влаге. После полива можно замульчировать почву торфом, компостом или хотя бы сухой землей, это позволяет влаге дольше задержаться в прикорневой области. Поливать лучше вечером или рано утром, когда испарение наименьшее и влага полностью впитывается в почвенный слой. Требовательны к воде белокочанная и цветная капуста, перец, редис, огурец.
Если некоторые сеянцы проросли таким образом, что их корни оказались на воздухе, следует заостренной палочкой сделать в субстрате ямку и переместить в нее корни. Режим сеянцам необходим стабильный. Температура, влажность, освещенность, местоположение не должны резко и сильно меняться. Регулярно и внимательно проветривайте, поливайте и осматривайте сеянцы. Больные растения привлекут внимание серыми пятнами или прозрачным стеблем. От них необходимо избавиться. При первых признаках появления водорослей – в случае образования зелени на поверхности почвы – пораженная часть почвы должна быть удалена. Вместо нее в почву добавляется свежий субстрат. В этом случае полив необходимо сократить для предотвращения рецидива. В случае остановки роста сеянцев или появления на поверхности субстрата и стенках коробок известковых образований можно предположить защелачивание. В этом случае следует применять меры, используемые для закисления почвы (см. главу «Полив»). Если сеянцы поражены грибком (см. главу «Болезни и вредители»), их нужно немедленно удалить. После избавления от больных растений поверхность субстрата должна быть продезинфицирована.
Для получения хорошего урожая надо правильно выбрать сроки и глубину высева, подготовить и обработать почву. С осени ее нужно перекопать крупными комьями, а весной она должна быть неровной. Почва готова, если холмики подсохшие, а углубления еще мокрые. Сроки можно определить при вскапывании: если ком земли, вынутый лопатой, легко рассыпается, то земля готова. Для ранней посадки глубокая обработка не требуется. На легких, рыхлых почвах сразу после боронования можно приступить к посеву ранних холодостойких культур. На более тяжелых почвах необходима перекопка на ту же глубину, как осенью. Почва для посева заранее должна быть вскопана, ее поверхность взрыхлена, измельчена и выровнена. Такое состояние позволяет высевать мелкие семена на одинаковую глубину. Если почва слишком влажная, то ее сложно как следует обработать и посев будет некачественным.
Глубина ранневесеннего посева на легких почвах – 2–4 см, на тяжелых – 1–2 см. Требуемая глубина должна в среднем в 3 раза превышать диаметр семян. Все крупные семена обычно имеют хорошую всхожесть и менее требовательны к качеству обработки почвы. При посеве сухих семян время от посева до всходов самое длительное, так как им требуется время для набухания. Период до прорастания при посеве набухшими семенами для каждой культуры разный. Для редиса – 2–3 суток; помидора, огурца, бобовых, капусты, картофеля – 4–5 суток; моркови, свеклы, лука – 6–7 суток; перца, баклажана – 8—10 суток. В почве всегда есть хотя бы немного влаги, и семена слегка набухают до первого дождя, а потом начинают свой рост. Посев намоченными и проросшими семенами требует полива во время посадки и в дни после нее. Их надо сажать во влажную почву. Поддерживать ее влажной после посадки обязательно, иначе проросшие семена погибнут. Многие растения требуют ранней посадки, и их рекомендуют высаживать при первой же возможности. Но в случае сильных заморозков после высадки свекла, лук и редис могут, как говорится, пойти в стрелку. В районах с засушливым климатом сеют рано по той причине, что при опоздании с посевом влаги для прорастания может не хватить. Практически одинаковы сроки ранней посадки моркови, редиса, редьки, свеклы, лука, укропа. У картофеля перед высадкой клубни желательно прорастить. За 2–3 недели до посадки их раскладывают на свету в 1–2 слоя, увлажняют и укрывают полиэтиленовой пленкой. Время от времени их сдвигают и поворачивают на другой бок, чтобы пробудить спящие почки в глазках. После проращивания ростки должны быть толстыми, зелеными, длиной 0,5–1,0 см. Для посадки берутся средние клубни массой 60–80 г. Клубнями меньших размеров можно сажать элитный семенной материал.
Сверхранние овощи можно получить при подзимних посевах. Этот метод используется по отношению к длительно всходящим культурам, таким как лук из семян, морковь, редис, укроп, петрушка, сельдерей. В этой практике нужно добиться того, чтобы семена легли в почву за неделю до наступления постоянных заморозков. Для подзимней посадки непригодны участки, которые весной будут затоплены талыми водами, желательны лишь легкие почвы. Семена всходят раньше, чем посеянные весной. Это позволяет получить ранний урожай. Но к его недостаткам надо отнести то, что он может оказаться менее щедрым и вкусным.
В случае рецидива пораженную часть посева необходимо пикировать. При пикировании сеянцев из субстрата, покрытого зеленью, зелень в новом субстрате может быстро появиться вновь. Если это произойдет, то растения придется пикировать опять. Детали ухода за сеянцами могут различаться в зависимости от вида растения.
Посадка растений
Для того чтобы растение хорошо и правильно развивалось, не болело и радовало своих хозяев, очень важно правильно его посадить. Производить посадку деревьев и кустарников с комом лучше всего весной или осенью. Растения, выращенные в контейнерах, можно высаживать с середины апреля по начало ноября, так как корневая система у них полностью сформирована и не травмируется при посадке.
Если вы не выращиваете рассаду, а покупаете растение на посадку, при покупке нужно обратить внимание на его состояние, проверить, нет ли сморщенных листьев, вытянувшихся оголенных стеблей, вредителей или следов заболеваний, не увяли ли листья. Каждое дерево или кустарник должны иметь этикетку, где указано его латинское название, размер, количество пересадок и реквизиты питомника. Лучше приобретать растение в контейнере или с комом земли. В этом случае оказываются неповрежденными так называемые корневые волоски – микроскопические образования на концах больших корней. Именно они ответственны за питание растений и поглощение из почвы воды.
Для успешного сохранения посадочного материала более трех дней необходимо выбрать хорошо освещенное и защищенное от сильных ветров место на улице (на балконе). Высокие растения надо осторожно, но надежно закрепить. В жаркую погоду контейнеры желательно прикрыть от прямых лучей солнца, чтобы избежать перегрева корней. Надо ежедневно контролировать влажность субстрата, не допуская его подсыхания. Поливать лучше сверху, в 2–3 приема. Вода после полива должна вытекать из дренажных отверстий. Один раз в неделю полив заменяется подкормкой слабым раствором комплексных удобрений. В комнатных условиях не рекомендуется содержать садовые растения дольше 3–5 дней. Так они получают мало света и много тепла, особенно ночью. При перевозке необходимо защитить их от ветра, перегрева (или переохлаждения ниже 0 °C). Очень важно обеспечить растениям доступ воздуха, особенно в теплую погоду.
Если растение будет высаживаться не сразу, следите за тем, чтобы земля всегда была влажной; не оставляйте его на солнцепеке. При выборе мест для посадки нужно учитывать будущие размеры растений, а также характер и скорость роста. Для посадки выкапывают яму таких размеров, чтобы в ней свободно разместилась корневая система. Для деревьев ее диаметр должен составлять не менее 1 м, глубина – 80 см. Под кустарники готовят яму диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю, вынутую из посадочной ямы, не выбрасывают. Верхний плодородный слой может пригодиться для приготовления почвенной смеси, а нижние слои почвы используют после посадки дерева для устройства земляного валика по краю ямы, который служит для удержания воды в приствольном круге при поливе. Важно не заглубить корневую шейку, место, где заканчивается ствол и начинается корневая система. Если растение будет посажено слишком глубоко, оно может погибнуть из-за того, что будет подгнивать его кора.
Не надо, сажая травянистые растения, перед посадкой отряхивать субстрат от корней – это затрудняет их приживание на новом месте. Поверхность почвы вокруг посаженных растений желательно прикрыть (замульчировать) рыхлым органическим материалом (опилками, ореховой шелухой, компостом, опавшими листьями, дробленой корой), чтобы создать оптимальные условия для развития корневой системы.
Почвы бедные и песчаные, а также тяжелые глинистые необходимо за 2–3 недели до посадки заправить большим количеством любых органических удобрений и перекопать. Сразу после появления всходов сорняков разрыхлить почву на небольшую глубину с одновременным внесением комплексных минеральных удобрений. После этого она готова для посадки. Нельзя сажать растения близко друг к другу. При определении расстояния между деревьями и кустарниками надо учитывать: а) диаметр кроны, б) скорость роста. Пока деревья не выросли, пространство между ними можно заполнить декоративными однолетниками.
Древесные саженцы с развитой кроной (высотой более 1,5 м) сразу после посадки необходимо аккуратно закрепить распорками или привязать к кольям (побеги привязывайте к опоре только мягкими материалами и не слишком туго). Первые 2–3 недели после посадки нужно поддерживать почву во влажном состоянии. После того как растения прижились, поливать следует только в случае длительной засухи. Более подробно об этом мы говорим в главе «Полив». Сразу после цветения надо удалять засохшие цветки или соцветия.
Сажать растения нужно на растущей Луне. Исключение – все овощи, которые могут «уйти в стрелку». Их лучше высаживать в дни убывающей Луны, когда она проходит через знаки Рака, Рыб, Скорпиона. Для хорошего урожая корнеплодов их надо сеять или сажать на убывающей Луне. В крайнем случае – на восходящей. Принимая во внимание транзит Луны по знаку зодиака, учитывайте, что наиболее ценно для вас в будущем урожае. Если это декоративные кустарники и деревья – значит, сажайте в дни водных знаков (Рак, Рыбы, Скорпиона). То же самое относится к капусте, салату и другим листовым овощам. Зерновые лучше всего сеять при растущей Луне, особенно в дни Овна и Стрельца, а также Льва. Не стоит этого делать при убывающей Луне, особенно в Рыбах, Козероге, Раке. Иначе стебли будут слабыми и подверженными болезням и вредителям. Если вы сажаете растение с целью получить богатый урожай наземных плодов, самые подходящие дни – огненные: Лев, Стрелец, Овен. Если вы любитель репы, моркови и свеклы, помните о днях Козерога, Девы, Тельца. Но есть маленький секрет: картошка – особый случай; этот овощ благодарен, когда его сажают на убывающей Луне, а лучше всего – в Рыбах. Особенно роскошным будет урожай картофеля, если посадить его в третий день после полнолуния, в то время как Луна проходит через Рыб. Имейте в виду: если вы сеете любое растение в дни Льва (независимо от фазы), оно может засохнуть.
Если вы не выращиваете рассаду, а покупаете растение на посадку, при покупке нужно обратить внимание на его состояние, проверить, нет ли сморщенных листьев, вытянувшихся оголенных стеблей, вредителей или следов заболеваний, не увяли ли листья. Каждое дерево или кустарник должны иметь этикетку, где указано его латинское название, размер, количество пересадок и реквизиты питомника. Лучше приобретать растение в контейнере или с комом земли. В этом случае оказываются неповрежденными так называемые корневые волоски – микроскопические образования на концах больших корней. Именно они ответственны за питание растений и поглощение из почвы воды.
Для успешного сохранения посадочного материала более трех дней необходимо выбрать хорошо освещенное и защищенное от сильных ветров место на улице (на балконе). Высокие растения надо осторожно, но надежно закрепить. В жаркую погоду контейнеры желательно прикрыть от прямых лучей солнца, чтобы избежать перегрева корней. Надо ежедневно контролировать влажность субстрата, не допуская его подсыхания. Поливать лучше сверху, в 2–3 приема. Вода после полива должна вытекать из дренажных отверстий. Один раз в неделю полив заменяется подкормкой слабым раствором комплексных удобрений. В комнатных условиях не рекомендуется содержать садовые растения дольше 3–5 дней. Так они получают мало света и много тепла, особенно ночью. При перевозке необходимо защитить их от ветра, перегрева (или переохлаждения ниже 0 °C). Очень важно обеспечить растениям доступ воздуха, особенно в теплую погоду.
Если растение будет высаживаться не сразу, следите за тем, чтобы земля всегда была влажной; не оставляйте его на солнцепеке. При выборе мест для посадки нужно учитывать будущие размеры растений, а также характер и скорость роста. Для посадки выкапывают яму таких размеров, чтобы в ней свободно разместилась корневая система. Для деревьев ее диаметр должен составлять не менее 1 м, глубина – 80 см. Под кустарники готовят яму диаметром 60 см и глубиной 50 см. Землю, вынутую из посадочной ямы, не выбрасывают. Верхний плодородный слой может пригодиться для приготовления почвенной смеси, а нижние слои почвы используют после посадки дерева для устройства земляного валика по краю ямы, который служит для удержания воды в приствольном круге при поливе. Важно не заглубить корневую шейку, место, где заканчивается ствол и начинается корневая система. Если растение будет посажено слишком глубоко, оно может погибнуть из-за того, что будет подгнивать его кора.
Не надо, сажая травянистые растения, перед посадкой отряхивать субстрат от корней – это затрудняет их приживание на новом месте. Поверхность почвы вокруг посаженных растений желательно прикрыть (замульчировать) рыхлым органическим материалом (опилками, ореховой шелухой, компостом, опавшими листьями, дробленой корой), чтобы создать оптимальные условия для развития корневой системы.
Почвы бедные и песчаные, а также тяжелые глинистые необходимо за 2–3 недели до посадки заправить большим количеством любых органических удобрений и перекопать. Сразу после появления всходов сорняков разрыхлить почву на небольшую глубину с одновременным внесением комплексных минеральных удобрений. После этого она готова для посадки. Нельзя сажать растения близко друг к другу. При определении расстояния между деревьями и кустарниками надо учитывать: а) диаметр кроны, б) скорость роста. Пока деревья не выросли, пространство между ними можно заполнить декоративными однолетниками.
Древесные саженцы с развитой кроной (высотой более 1,5 м) сразу после посадки необходимо аккуратно закрепить распорками или привязать к кольям (побеги привязывайте к опоре только мягкими материалами и не слишком туго). Первые 2–3 недели после посадки нужно поддерживать почву во влажном состоянии. После того как растения прижились, поливать следует только в случае длительной засухи. Более подробно об этом мы говорим в главе «Полив». Сразу после цветения надо удалять засохшие цветки или соцветия.
Сажать растения нужно на растущей Луне. Исключение – все овощи, которые могут «уйти в стрелку». Их лучше высаживать в дни убывающей Луны, когда она проходит через знаки Рака, Рыб, Скорпиона. Для хорошего урожая корнеплодов их надо сеять или сажать на убывающей Луне. В крайнем случае – на восходящей. Принимая во внимание транзит Луны по знаку зодиака, учитывайте, что наиболее ценно для вас в будущем урожае. Если это декоративные кустарники и деревья – значит, сажайте в дни водных знаков (Рак, Рыбы, Скорпиона). То же самое относится к капусте, салату и другим листовым овощам. Зерновые лучше всего сеять при растущей Луне, особенно в дни Овна и Стрельца, а также Льва. Не стоит этого делать при убывающей Луне, особенно в Рыбах, Козероге, Раке. Иначе стебли будут слабыми и подверженными болезням и вредителям. Если вы сажаете растение с целью получить богатый урожай наземных плодов, самые подходящие дни – огненные: Лев, Стрелец, Овен. Если вы любитель репы, моркови и свеклы, помните о днях Козерога, Девы, Тельца. Но есть маленький секрет: картошка – особый случай; этот овощ благодарен, когда его сажают на убывающей Луне, а лучше всего – в Рыбах. Особенно роскошным будет урожай картофеля, если посадить его в третий день после полнолуния, в то время как Луна проходит через Рыб. Имейте в виду: если вы сеете любое растение в дни Льва (независимо от фазы), оно может засохнуть.