Страница:
Последовательность действий по возведению очага:
1. Разметьте место под будущий очаг при помощи колышков и натянутой между ними веревки. Обозначьте контуры очага, используя мел, муку или другие сыпучие материалы. Контуры фундамента должны быть во все стороны на 10 см больше запланированных.
2. Выкопайте котлован, предназначенный для фундамента. Глубина котлована – 10–15 см. Землю не разбрасывайте: она потребуется, когда будет устраиваться основание очага.
3. Вкопайте в землю несколько кирпичей так, чтобы их верхняя плоскость и уровень почвы совпадали.
4. Приготовьте бетонную смесь. Слегка увлажните почву котлована и залейте его бетонным раствором. Проштыкуйте бетон лопатой, разровняйте рейкой с острыми краями. Оставьте на сутки, чтобы бетон закрепился.
5. Выложите нижний ряд кирпичей насухо.
6. Разведите кладочный раствор.
7. Начните выкладывать очаг с углов. Под первый ряд кирпичей раствор кладите на бетонный фундамент. Уложите первый угловой кирпич, под углом 90° к нему уложите второй угловой кирпич. Проконтролируйте ровность угла. Так же заложите второй угол. Между двумя углами одной стенки натяните шнур. Ряд кирпичей кладут точно под шнуром. Верхняя плоскость кирпичей, лежащих в первом ряду, должна быть строго горизонтальной. От этого зависит, насколько ровным будет весь очаг. Аналогичным образом выложите все четыре стены подпечья.
Осуществляйте контроль горизонтальности и вертикальности кладки, ровности углов. Удаляйте лишний раствор из швов. Особенно тщательно необходимо следить за внешним видом передней стенки. Можно обойтись без фронтальной стенки, устроив под очагом нишу для хранения топлива.
8. Параллельно боковой стенке очага выложите из кирпича стенку разделочного столика, который будет примыкать к очагу.
9. Возведя 3 стены подпечья (боковые и заднюю), сдвиньте ряд кирпичей боковых стенок. Должны образоваться выступы, на которые будет устанавливаться решетка. Выступы, обращенные к столику, будут поддерживать разделочный лист. Выступов для решеток можно сделать несколько. Выкладывают их через ряд.
10. Завершив основную кладку, оборудуйте основание очага: насыпьте в подпечье щебень, битый кирпич, землю или песок. Утрамбуйте. Если используете землю, каждый новый слой поливайте водой. Основание сделайте из клинкера, уложив его на слой песка толщиной 2,5 см. Швы между клинкерами засыпают песком. Швы между основанием и стенками очага заполняют кладочным раствором.
11. Обработайте расшивкой швы кирпичной кладки снаружи.
12. Последний ряд боковых стенок сделайте из клинкера.
13. Вырежьте из асбестоцементного или металлического листа перекрытие разделочного столика. Его размер должен соответствовать расстоянию от боковой стенки очага до опорной стойки столика. Установите его на выступы боковых стенок с одной стороны и на стойку столика с другой. Покройте кладочным раствором и облицуйте клинкером.
14. Уложите на выступы боковых стенок одну или несколько металлических решеток.
Если подпечье устраивают с передней стороны, необходимо в основание очага положить бетонную перемычку толщиной 5 см или немного более. Еще одну бетонную перемычку можно соорудить в виде свода над очагом, в него вставить асбестоцементную или железную трубу.
Топят такие очаги древесным углем. Можно при желании приспособить их под газообразное топливо. Нельзя использовать легко воспламеняющиеся вещества: бензин, керосин, масло. Приступать к приготовлению пищи следует тогда, когда все, что потребовалось для растопки, выгорит. Это избавит блюда от неприятного запаха. Погасить огонь можно, засыпав его песком или накрыв подносом. Если заливать его водой, может разрушиться кирпичная кладка. После использования необходимо удалить золу. В холодное время года металлические детали хранят дома.
Очаг с вертелом
Гриль-камин
Изготовление дымосборника
Изготовление решетки-гриль
Душевая кабина
Компостный ящик
Баня
Садовая мебель
Легкая садовая мебель
Тяжелая садовая мебель
Мебель из кирпича
Комбинированная мебель
1. Разметьте место под будущий очаг при помощи колышков и натянутой между ними веревки. Обозначьте контуры очага, используя мел, муку или другие сыпучие материалы. Контуры фундамента должны быть во все стороны на 10 см больше запланированных.
2. Выкопайте котлован, предназначенный для фундамента. Глубина котлована – 10–15 см. Землю не разбрасывайте: она потребуется, когда будет устраиваться основание очага.
3. Вкопайте в землю несколько кирпичей так, чтобы их верхняя плоскость и уровень почвы совпадали.
4. Приготовьте бетонную смесь. Слегка увлажните почву котлована и залейте его бетонным раствором. Проштыкуйте бетон лопатой, разровняйте рейкой с острыми краями. Оставьте на сутки, чтобы бетон закрепился.
5. Выложите нижний ряд кирпичей насухо.
6. Разведите кладочный раствор.
7. Начните выкладывать очаг с углов. Под первый ряд кирпичей раствор кладите на бетонный фундамент. Уложите первый угловой кирпич, под углом 90° к нему уложите второй угловой кирпич. Проконтролируйте ровность угла. Так же заложите второй угол. Между двумя углами одной стенки натяните шнур. Ряд кирпичей кладут точно под шнуром. Верхняя плоскость кирпичей, лежащих в первом ряду, должна быть строго горизонтальной. От этого зависит, насколько ровным будет весь очаг. Аналогичным образом выложите все четыре стены подпечья.
Осуществляйте контроль горизонтальности и вертикальности кладки, ровности углов. Удаляйте лишний раствор из швов. Особенно тщательно необходимо следить за внешним видом передней стенки. Можно обойтись без фронтальной стенки, устроив под очагом нишу для хранения топлива.
8. Параллельно боковой стенке очага выложите из кирпича стенку разделочного столика, который будет примыкать к очагу.
9. Возведя 3 стены подпечья (боковые и заднюю), сдвиньте ряд кирпичей боковых стенок. Должны образоваться выступы, на которые будет устанавливаться решетка. Выступы, обращенные к столику, будут поддерживать разделочный лист. Выступов для решеток можно сделать несколько. Выкладывают их через ряд.
10. Завершив основную кладку, оборудуйте основание очага: насыпьте в подпечье щебень, битый кирпич, землю или песок. Утрамбуйте. Если используете землю, каждый новый слой поливайте водой. Основание сделайте из клинкера, уложив его на слой песка толщиной 2,5 см. Швы между клинкерами засыпают песком. Швы между основанием и стенками очага заполняют кладочным раствором.
11. Обработайте расшивкой швы кирпичной кладки снаружи.
12. Последний ряд боковых стенок сделайте из клинкера.
13. Вырежьте из асбестоцементного или металлического листа перекрытие разделочного столика. Его размер должен соответствовать расстоянию от боковой стенки очага до опорной стойки столика. Установите его на выступы боковых стенок с одной стороны и на стойку столика с другой. Покройте кладочным раствором и облицуйте клинкером.
14. Уложите на выступы боковых стенок одну или несколько металлических решеток.
Если подпечье устраивают с передней стороны, необходимо в основание очага положить бетонную перемычку толщиной 5 см или немного более. Еще одну бетонную перемычку можно соорудить в виде свода над очагом, в него вставить асбестоцементную или железную трубу.
Топят такие очаги древесным углем. Можно при желании приспособить их под газообразное топливо. Нельзя использовать легко воспламеняющиеся вещества: бензин, керосин, масло. Приступать к приготовлению пищи следует тогда, когда все, что потребовалось для растопки, выгорит. Это избавит блюда от неприятного запаха. Погасить огонь можно, засыпав его песком или накрыв подносом. Если заливать его водой, может разрушиться кирпичная кладка. После использования необходимо удалить золу. В холодное время года металлические детали хранят дома.
Очаг с вертелом
Потребуются: огнеупорный кирпич, из которого будет сделан очаг; естественный или искусственный камень; кладочный раствор; стальные полосы 5 х 50 мм; четырехгранная стальная арматура, имеющая диаметр 6 мм, – она понадобится для вертела.
Вокруг очага возводят круглую каменную стенку с отверстиями в нижней части, необходимыми для поступления воздуха. Холодный воздух снизу направляет пламя вверх. Очаг выложен из жаропрочного кирпича с использованием цементного раствора. По периметру очага установлен обруч из стальных полос, защищающий края камней от обгорания. Стойка вертела и стержень сделаны из арматурной стали. Стойку закрепляют на стальном обруче очага на такой высоте, чтобы вертел, располагаясь на стойке, находился выше края топливника.
Топят очаг древесным углем.
Вокруг очага возводят круглую каменную стенку с отверстиями в нижней части, необходимыми для поступления воздуха. Холодный воздух снизу направляет пламя вверх. Очаг выложен из жаропрочного кирпича с использованием цементного раствора. По периметру очага установлен обруч из стальных полос, защищающий края камней от обгорания. Стойка вертела и стержень сделаны из арматурной стали. Стойку закрепляют на стальном обруче очага на такой высоте, чтобы вертел, располагаясь на стойке, находился выше края топливника.
Топят очаг древесным углем.
Гриль-камин
Необходимые строительные материалы: 1) 7 бетонных плит для покрытия дорожек (5 плит должны иметь размеры 50 х 75 см, 2 плиты – 50 х 50 см); 2) газобетонные блоки; 3) минераловолокнистые плиты; 4) каминная вставка из шамотного кирпича; 5) облицовочный кирпич; 5) медные листы толщиной 1 мм, из которых будет сооружен дымоуловитель; 6) латунный уголок 20 х 20 х 2 мм; 7) 6 стальных уголков 150 х 150 х 5 мм; 8) латунные полосы; 9) влагостойкий клеящий раствор или шамотный раствор; 10) четырехгранная сталь в прутьях, из которой будет изготовлена решетка-гриль; 11) черная жесть толщиной 1,5 мм для зольника; 12) заклепки с потайной головкой из меди, винты, дюбели.
Этапы сооружения гриль-камина (рис. 18):
1. Разметьте основание камина. Обозначьте контуры фундамента на 10 см больше во все стороны.
2. Выкопайте котлован на глубину 10–15 см. Увлажните и залейте свежеприготовленным бетонным раствором.
3. Не дав бетону застыть, уложите на него две плиты для мощения дорожек.
4. Прикрепите вертикально к бетонным плитам, используя шурупы и дюбели, три газобетонных блока.
5. На вертикальные блоки сверху установите еще две такие же бетонные плиты, как и в основании. За крепите их при помощи дюбелей.
6. Наверху уложите минераловолокнистую плиту. Ее размеры должны совпадать с размерами основания вставки камина. Эта плита нужна для теплоизоляции.
7. Установите каминную вставку, соединяя ее стенки друг с другом и основанием при помощи шамотного раствора.
8. Три бетонные плиты сбейте между собой дюбелями в виде буквы П. Установите конструкцию вокруг каминной вставки. Пустое пространство между плитами и вставкой заполните минераловолокнистыми плитами.
9. Вертикальные наружные плиты основания и стенки очага облицуйте кирпичами. На бетонную поверхность нанесите раствор и вдавите в него кирпичи. Можно использовать кладочный или клеящий раствор.
10. Карниз очага облицуйте клинкером. Цвет клинкера и облицовочного кирпича должен быть одинаковым.
11. Обработайте расшивкой наружные швы кирпичной кладки.
12. Сделайте дымо сборник из медных листов. Технология его изготовления приводится ниже.
13. Прибейте дюбелями дымосборник к наружным стенкам топки, предварительно примерив его. В бетонном каркасе очага следует сделать отверстия под дюбели.
14. Изготовьте из 4-гранной прутковой стали решетку-гриль (технологию смотрите ниже). Прикрепите винтами раму для подвески решетки к стенкам каминной камеры изнутри. Вставьте решетку.
Рис. 18. Гриль-камин.
Этапы сооружения гриль-камина (рис. 18):
1. Разметьте основание камина. Обозначьте контуры фундамента на 10 см больше во все стороны.
2. Выкопайте котлован на глубину 10–15 см. Увлажните и залейте свежеприготовленным бетонным раствором.
3. Не дав бетону застыть, уложите на него две плиты для мощения дорожек.
4. Прикрепите вертикально к бетонным плитам, используя шурупы и дюбели, три газобетонных блока.
5. На вертикальные блоки сверху установите еще две такие же бетонные плиты, как и в основании. За крепите их при помощи дюбелей.
6. Наверху уложите минераловолокнистую плиту. Ее размеры должны совпадать с размерами основания вставки камина. Эта плита нужна для теплоизоляции.
7. Установите каминную вставку, соединяя ее стенки друг с другом и основанием при помощи шамотного раствора.
8. Три бетонные плиты сбейте между собой дюбелями в виде буквы П. Установите конструкцию вокруг каминной вставки. Пустое пространство между плитами и вставкой заполните минераловолокнистыми плитами.
9. Вертикальные наружные плиты основания и стенки очага облицуйте кирпичами. На бетонную поверхность нанесите раствор и вдавите в него кирпичи. Можно использовать кладочный или клеящий раствор.
10. Карниз очага облицуйте клинкером. Цвет клинкера и облицовочного кирпича должен быть одинаковым.
11. Обработайте расшивкой наружные швы кирпичной кладки.
12. Сделайте дымо сборник из медных листов. Технология его изготовления приводится ниже.
13. Прибейте дюбелями дымосборник к наружным стенкам топки, предварительно примерив его. В бетонном каркасе очага следует сделать отверстия под дюбели.
14. Изготовьте из 4-гранной прутковой стали решетку-гриль (технологию смотрите ниже). Прикрепите винтами раму для подвески решетки к стенкам каминной камеры изнутри. Вставьте решетку.
Изготовление дымосборника
Происходит в такой последовательности:
1. Вырежьте из листовой меди детали дымосборника (рис. 19). Для бортов добавьте припуски 2,5 см.
Рис. 19. Детали дымосборника.
2. На двух крайних деталях справа и слева отогните кромки под углом 90° (ширина кромок – 2,5 см). Для этого закрепите медь между двумя брусками из твердой древесины, затем отогните выступающую кромку, используя резиновый молоток и монтажный брусок.
3. На боковых кромках всех деталей дымосборника просверлите отверстия диаметром 4 мм на одинаковом расстоянии друг от друга. Соберите детали, скрепляя их медными заклепками.
4. Прикрепите на нижний край дымосборника латунные уголки для усиления.
5. Присоедините к колпаку оцинкованные уголки, используя медные заклепки. Оцинкованные уголки нужны для прикрепления дымосборника к ограждению топки.
6. Вырежьте заготовки медной трубы, высота которой должна быть равна 50 см, и детали крыши. Соберите дета ли, скрепляя их медными заклепками.
7. Присоедините трубу к дымоуловителю при помощи медных заклепок.
8. Навесьте крышу над дымовой трубой, используя латунные полосы.
1. Вырежьте из листовой меди детали дымосборника (рис. 19). Для бортов добавьте припуски 2,5 см.
2. На двух крайних деталях справа и слева отогните кромки под углом 90° (ширина кромок – 2,5 см). Для этого закрепите медь между двумя брусками из твердой древесины, затем отогните выступающую кромку, используя резиновый молоток и монтажный брусок.
3. На боковых кромках всех деталей дымосборника просверлите отверстия диаметром 4 мм на одинаковом расстоянии друг от друга. Соберите детали, скрепляя их медными заклепками.
4. Прикрепите на нижний край дымосборника латунные уголки для усиления.
5. Присоедините к колпаку оцинкованные уголки, используя медные заклепки. Оцинкованные уголки нужны для прикрепления дымосборника к ограждению топки.
6. Вырежьте заготовки медной трубы, высота которой должна быть равна 50 см, и детали крыши. Соберите дета ли, скрепляя их медными заклепками.
7. Присоедините трубу к дымоуловителю при помощи медных заклепок.
8. Навесьте крышу над дымовой трубой, используя латунные полосы.
Изготовление решетки-гриль
Складывается из следующих этапов:
1. Из 4-гранной прутковой стали сделайте детали решетки. Концы прутьев загните, используя тиски и молоток. Все детали решетки соберите в единую кон струкцию (рис. 20, а), скрепляя их винтами. Затем покройте решетку хромом.
Рис. 20. Решетка-гриль:
а– элементы решетки;
б– выдвижной зольник;
в– рама для подвески решетки; 1 – продольный элемент рамы; 2 – направляющая для выдвижного зольника; 3 – поперечный элемент рамы; 4 – вертикальная стойка; 5 – крепежные детали.
2. Из черной жести вырежьте выдвижной зольник (рис. 20, б). Кромки зольника отгибаются тем же способом, что и кромки деталей дымосборника.
3. Сделайте раму для подвески решетки (рис. 20, в). Для этого соедините стальные уголки друг с другом при помощи винтов. Вдоль продольных элементов рамы присоедините две детали из квадратной стали. Они будут направлять выдвижной зольник. Ширина зольника должна быть немного меньше расстояния между ними. К заднему поперечному элементу рамы прикрепите винтами две вертикальные стойки из полосовой стали – они будут служить опорами для решетки.
Однако решетка, изготовленная на заводе, имеет более высокое качество, чем самодельная.
1. Из 4-гранной прутковой стали сделайте детали решетки. Концы прутьев загните, используя тиски и молоток. Все детали решетки соберите в единую кон струкцию (рис. 20, а), скрепляя их винтами. Затем покройте решетку хромом.
2. Из черной жести вырежьте выдвижной зольник (рис. 20, б). Кромки зольника отгибаются тем же способом, что и кромки деталей дымосборника.
3. Сделайте раму для подвески решетки (рис. 20, в). Для этого соедините стальные уголки друг с другом при помощи винтов. Вдоль продольных элементов рамы присоедините две детали из квадратной стали. Они будут направлять выдвижной зольник. Ширина зольника должна быть немного меньше расстояния между ними. К заднему поперечному элементу рамы прикрепите винтами две вертикальные стойки из полосовой стали – они будут служить опорами для решетки.
Однако решетка, изготовленная на заводе, имеет более высокое качество, чем самодельная.
Душевая кабина
Для сооружения душевой кабины (рис. 21) потребуются недефицитные материалы: гофрированный пластиковый лист; три металлические стойки; 6 крепежных болтов с гайками; простая душевая стойка; деревянные рейки для поддона.
Рис. 21. Душевая кабина.
Последовательность сооружения душевой кабины:
1. Вбейте в землю 3 металлические стойки, хорошо утрамбуйте землю около них.
2. Протрите кромки гофрированного листа наждачной бумагой.
3. Привинтите лист к металлическим стойкам болтами.
4. Вблизи кабинки, но вне ее укрепите душевую стойку. Подведите к ней поливочный шланг.
5. Сделайте решетку из деревянных реек, присоединяя их гвоздями. Выпилите из нее круглое основание для душевой кабины. Пропитайте деревянный поддон водозащитным составом.
Последовательность сооружения душевой кабины:
1. Вбейте в землю 3 металлические стойки, хорошо утрамбуйте землю около них.
2. Протрите кромки гофрированного листа наждачной бумагой.
3. Привинтите лист к металлическим стойкам болтами.
4. Вблизи кабинки, но вне ее укрепите душевую стойку. Подведите к ней поливочный шланг.
5. Сделайте решетку из деревянных реек, присоединяя их гвоздями. Выпилите из нее круглое основание для душевой кабины. Пропитайте деревянный поддон водозащитным составом.
Компостный ящик
Часто компост хранят в ямах или в виде кучи в отдаленном уголке участка. Однако при таком способе хранения удобрение выглядит не очень эстетично. Задачу можно решить, если сделать особые ящики для компоста. Использовать можно любые имеющиеся материалы: доски, металлические сетки или кирпич.
Если сооружать компостный ящик из кирпича, необходимо оставить незаделанными несколько вертикальных швов в каждом ряду кладки для вентиляции. В кирпичном ящике удобно сделать два отделения: в одном хранить уже готовый компост, во второй складывать листья, огородную ботву и пищевые отходы, из которых будет образовываться компост.
Если сооружать компостный ящик из кирпича, необходимо оставить незаделанными несколько вертикальных швов в каждом ряду кладки для вентиляции. В кирпичном ящике удобно сделать два отделения: в одном хранить уже готовый компост, во второй складывать листья, огородную ботву и пищевые отходы, из которых будет образовываться компост.
Баня
Баня – русский национальный атрибут любого участка. Она остается довольно популярной и в наше время. Кроме русской бани, в моду вошли финские сауны. И в бане, и в сауне имеется печь, на которой раскаляют камни, а пар образуется, когда их поливают водой.
Главное отличие между баней и сауной заключается в том, что в сауне горячий воздух – сухой, а в русской бане – влажный; температура воздуха в бане достигает 40–60 °C, относительная влажность воздуха – 60–80 %, а в сауне соответственно 70–90 °C и 5–10 %.
Внутреннее устройство бани и сауны различается тем, что в сауне моются и парятся в разных помещениях, а в русской бане это можно делать в одном.
Нагрев производится в бане при помощи печки-каменки, а в сауне часто используют металлические печи. Вес камней в русской бане в несколько раз больше, чем в сауне.
Древесным материалом для строительства саун в Финляндии являются сосна и ель, в России в старину использовали больше липу и осину.
Размещая баню на участке, выбирают одно из двух решений: либо ее встраивают в дом (обычно в подвале или цокольном этаже), либо возводят отдельное здание. Размещение в доме мы рассматривать не будем, остановимся подробнее на отдельно стоящей бане, основное достоинство которой – более высокая пожарная безопасность по сравнению со встроенной баней.
Выбирая местоположение для бани, принимают в расчет ряд факторов: общую планировку участка, рельеф, наличие других сооружений (она должна хорошо вписываться в общий ансамбль), а также санитарные и противопожарные требования.
Лучше всего поставить баню на пологом берегу реки или озера, которые защищены от ветра деревьями. Если поблизости нет естественного водоема, а материальные возможности позволяют, хорошо сделать рядом с баней искусственный пруд или бассейн глубиной 1,5–2,5 м. Дорожка от бани к воде должна быть забетонирована или покрыта досками, на берегу необходимо сделать деревянный спуск.
В том случае, когда нет ни естественного водоема, ни бассейна, около бани можно установить купель – деревянную бочку круглой или овальной формы, предназначенную для купания. Делают купель обычно из лиственницы, потому что она дешевле, или дуба, ели, сосны, липы, березы. Купели должны быть оборудованы лестницей, устройствами слива и перелива воды. Можно установить такую купель как в саду, так и в помещении. В древности она заменяла ванну.
Традиционно в бане делали два помещения: раздевалку (предбанник) и моечное (оно же парильное) отделение. В последнее время моечное и парильное помещения часто разделяют. Современная баня состоит из трех отделений.
Перед входом необходимо устроить прихожую (тамбур), чтобы внутрь не проникал холодный воздух. Можно построить перед ней террасу, на которой хорошо отдыхать после мытья. В предбаннике делают окно обыкновенных размеров, чтобы он был достаточно освещен.
В банях одновременно моются несколько человек, что необходимо учитывать при определении размеров строения. Наилучшими пропорциями площади парилки, моечной и предбанника считаются 1: 1,5: 2. Дверные проемы желательно устраивать перпендикулярно друг к другу, чтобы избежать сквозняков.
Стены и потолок. Традиционной считается баня, сделанная из бревен. В наше время строят бани и из кирпичей. Дерево быстрее выходит из строя и легче сгорает, но оно дешевле и быстрее нагревается.
Не рекомендуется использовать березовые бревна, так как они легко поддаются гниению. Лучше брать хвойную древесину, которая должна быть сухой, выдержанной.
Сруб должен постоять 1,5 года для усадки, в это время необходимо обработать дерево антисептиками и противопожарными составами. Во время дальнейшей регулярной эксплуатации пропитывать дерево антисептиками не обязательно.
Потолок лучше делать из липы или осины, так как хвойные породы при распаривании могут выделять смолу.
Полы. Полы в банях делают деревянными, однако у них есть множество недостатков: они быстро портятся, трудно поддаются мытью, особенно в парной. Кафельный пол в парилке будет оправдан. Его можно покрыть деревянными решетками для удобства. Кафель укладывают на основание из двух слоев бетона со слоем стекловаты или минеральной ваты между ними. Пол устраивают с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.
В раздевалке делают теплые полы, для чего устраивают черновой пол и чистый. Его часто покрывают циновками или пробковыми плитами. Можно сделать пол с подогревом.
Окна и двери. Окно в раздевалке делают обычного размера, в парной оно должно быть небольшим и располагаться довольно низко, чтобы можно было смотреть в него, сидя на скамье. Окно можно сделать в форме квадрата или прямоугольника, подходящие размеры: 30 х 40 или 60 х 80 см. Остекление необходимо двойное, стекло лучше брать термостойкое. Просушить баню проще, если окно открывается. Металлические ручки и задвижки на окне делать не рекомендуется, потому что они поддаются коррозии.
Двери в парилку делают высотой 160–180 см, а порог – 10–20 см. Небольшой дверной проем позволяет экономить тепло. Для изготовления двери потребуются толстые доски липы или осины, которые не будут коробиться от жары.
Одной из последних разработок строительной индустрии являются двери из огнеупорного стекла. При их высокой декоративности недостатком являются плохие теплоизоляционные свойства. Из такого стекла можно сделать маленькое окошко в двери, которое будет очень полезно, если баню посещают дети.
Все двери в бане должны открываться наружу. Замков и засовов в них устраивать не следует в интересах безопасности.
Полки. 2–3 яруса полок размещают в парной вдоль глухой стены. Верхний ярус должен находиться на расстоянии 105–110 см от потолка, что позволит на нем сидеть. Если это расстояние больше, самый горячий воздух будет подниматься к потолку. Полок устраивают на 5–7 см выше уровня камней в печи. Второй полок располагают ниже на 45–50 см. Нижний делают на уровне 30–35 см от пола. Вместо нижнего полка можно поставить скамью для отдыха.
Длина полков должна соответствовать росту человека; ширина верхнего равна 70 см, а нижнего – 40–45 см, потому что парятся на нем сидя.
Для изготовления полков лучше использовать хорошо ошлифованные планки с закругленными краями. Их располагают на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Зазоры способствуют циркуляции воздуха. В качестве крепления лучше использовать деревянные шипы. Крепежные металлы из нержавеющего металла необходимо утапливать в дерево, чтобы избежать ожогов. Не рекомендуется клеить деревянные детали: при высокой температуре клей может выделять ядовитые соединения.
Лучшим материалом для полков является осина. Не годится сучковатая древесина, так как сучки сильно нагреваются, и хвойная древесина, потому что она выделяет смолу. Перечисленных недостатков не имеет африканское дерево абаш, можно делать полки из него.
Вентиляцию в парной устраивают таким образом, чтобы в течение часа осуществлялся шестикратный воздухообмен. Вентиляция необходима для притока свежего и удаления использованного воздуха, а также для более равномерного прогревания воздуха в парной.
С наружной стороны баню можно украсить стилизованным деревенским плетнем или солитером из цветущих подсолнухов.
Главное отличие между баней и сауной заключается в том, что в сауне горячий воздух – сухой, а в русской бане – влажный; температура воздуха в бане достигает 40–60 °C, относительная влажность воздуха – 60–80 %, а в сауне соответственно 70–90 °C и 5–10 %.
Внутреннее устройство бани и сауны различается тем, что в сауне моются и парятся в разных помещениях, а в русской бане это можно делать в одном.
Нагрев производится в бане при помощи печки-каменки, а в сауне часто используют металлические печи. Вес камней в русской бане в несколько раз больше, чем в сауне.
Древесным материалом для строительства саун в Финляндии являются сосна и ель, в России в старину использовали больше липу и осину.
Размещая баню на участке, выбирают одно из двух решений: либо ее встраивают в дом (обычно в подвале или цокольном этаже), либо возводят отдельное здание. Размещение в доме мы рассматривать не будем, остановимся подробнее на отдельно стоящей бане, основное достоинство которой – более высокая пожарная безопасность по сравнению со встроенной баней.
Выбирая местоположение для бани, принимают в расчет ряд факторов: общую планировку участка, рельеф, наличие других сооружений (она должна хорошо вписываться в общий ансамбль), а также санитарные и противопожарные требования.
Лучше всего поставить баню на пологом берегу реки или озера, которые защищены от ветра деревьями. Если поблизости нет естественного водоема, а материальные возможности позволяют, хорошо сделать рядом с баней искусственный пруд или бассейн глубиной 1,5–2,5 м. Дорожка от бани к воде должна быть забетонирована или покрыта досками, на берегу необходимо сделать деревянный спуск.
В том случае, когда нет ни естественного водоема, ни бассейна, около бани можно установить купель – деревянную бочку круглой или овальной формы, предназначенную для купания. Делают купель обычно из лиственницы, потому что она дешевле, или дуба, ели, сосны, липы, березы. Купели должны быть оборудованы лестницей, устройствами слива и перелива воды. Можно установить такую купель как в саду, так и в помещении. В древности она заменяла ванну.
Традиционно в бане делали два помещения: раздевалку (предбанник) и моечное (оно же парильное) отделение. В последнее время моечное и парильное помещения часто разделяют. Современная баня состоит из трех отделений.
Перед входом необходимо устроить прихожую (тамбур), чтобы внутрь не проникал холодный воздух. Можно построить перед ней террасу, на которой хорошо отдыхать после мытья. В предбаннике делают окно обыкновенных размеров, чтобы он был достаточно освещен.
В банях одновременно моются несколько человек, что необходимо учитывать при определении размеров строения. Наилучшими пропорциями площади парилки, моечной и предбанника считаются 1: 1,5: 2. Дверные проемы желательно устраивать перпендикулярно друг к другу, чтобы избежать сквозняков.
Стены и потолок. Традиционной считается баня, сделанная из бревен. В наше время строят бани и из кирпичей. Дерево быстрее выходит из строя и легче сгорает, но оно дешевле и быстрее нагревается.
Не рекомендуется использовать березовые бревна, так как они легко поддаются гниению. Лучше брать хвойную древесину, которая должна быть сухой, выдержанной.
Сруб должен постоять 1,5 года для усадки, в это время необходимо обработать дерево антисептиками и противопожарными составами. Во время дальнейшей регулярной эксплуатации пропитывать дерево антисептиками не обязательно.
Потолок лучше делать из липы или осины, так как хвойные породы при распаривании могут выделять смолу.
Полы. Полы в банях делают деревянными, однако у них есть множество недостатков: они быстро портятся, трудно поддаются мытью, особенно в парной. Кафельный пол в парилке будет оправдан. Его можно покрыть деревянными решетками для удобства. Кафель укладывают на основание из двух слоев бетона со слоем стекловаты или минеральной ваты между ними. Пол устраивают с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия.
В раздевалке делают теплые полы, для чего устраивают черновой пол и чистый. Его часто покрывают циновками или пробковыми плитами. Можно сделать пол с подогревом.
Окна и двери. Окно в раздевалке делают обычного размера, в парной оно должно быть небольшим и располагаться довольно низко, чтобы можно было смотреть в него, сидя на скамье. Окно можно сделать в форме квадрата или прямоугольника, подходящие размеры: 30 х 40 или 60 х 80 см. Остекление необходимо двойное, стекло лучше брать термостойкое. Просушить баню проще, если окно открывается. Металлические ручки и задвижки на окне делать не рекомендуется, потому что они поддаются коррозии.
Двери в парилку делают высотой 160–180 см, а порог – 10–20 см. Небольшой дверной проем позволяет экономить тепло. Для изготовления двери потребуются толстые доски липы или осины, которые не будут коробиться от жары.
Одной из последних разработок строительной индустрии являются двери из огнеупорного стекла. При их высокой декоративности недостатком являются плохие теплоизоляционные свойства. Из такого стекла можно сделать маленькое окошко в двери, которое будет очень полезно, если баню посещают дети.
Все двери в бане должны открываться наружу. Замков и засовов в них устраивать не следует в интересах безопасности.
Полки. 2–3 яруса полок размещают в парной вдоль глухой стены. Верхний ярус должен находиться на расстоянии 105–110 см от потолка, что позволит на нем сидеть. Если это расстояние больше, самый горячий воздух будет подниматься к потолку. Полок устраивают на 5–7 см выше уровня камней в печи. Второй полок располагают ниже на 45–50 см. Нижний делают на уровне 30–35 см от пола. Вместо нижнего полка можно поставить скамью для отдыха.
Длина полков должна соответствовать росту человека; ширина верхнего равна 70 см, а нижнего – 40–45 см, потому что парятся на нем сидя.
Для изготовления полков лучше использовать хорошо ошлифованные планки с закругленными краями. Их располагают на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Зазоры способствуют циркуляции воздуха. В качестве крепления лучше использовать деревянные шипы. Крепежные металлы из нержавеющего металла необходимо утапливать в дерево, чтобы избежать ожогов. Не рекомендуется клеить деревянные детали: при высокой температуре клей может выделять ядовитые соединения.
Лучшим материалом для полков является осина. Не годится сучковатая древесина, так как сучки сильно нагреваются, и хвойная древесина, потому что она выделяет смолу. Перечисленных недостатков не имеет африканское дерево абаш, можно делать полки из него.
Вентиляцию в парной устраивают таким образом, чтобы в течение часа осуществлялся шестикратный воздухообмен. Вентиляция необходима для притока свежего и удаления использованного воздуха, а также для более равномерного прогревания воздуха в парной.
С наружной стороны баню можно украсить стилизованным деревенским плетнем или солитером из цветущих подсолнухов.
Садовая мебель
Помимо своей основной функции, садовая мебель выполняет и декоративную. Различается легкая, передвижная садовая мебель и стационарная, тяжелая, которая является постоянным элементом дизайна участка. Легкую мебель приобретают в готовом виде. Стационарную делают по мере оформления участка.
Легкая садовая мебель
В магазинах можно купить переносную садовую мебель на любой вкус: столы, стулья, садовые качели, шезлонги. Как правило, такая мебель бывает складной, чтобы на зиму можно было, компактно ее сложив, убрать в сарай.
Легкую мебель делают из дерева, металла или пластика. Так как мебель стоит на открытом воздухе и подвергается воздействию окружающей среды, то к ней предъявляются особые требования. Металлическая мебель должна быть изготовлена из нержавеющего металла (к примеру, алюминия). Многие виды пластмасс не переносят влажности и прямого солнечного света, поэтому пластмассовая мебель на садовом участке самая недолговечная. Вместо пластмассовой целесообразнее приобретать металлическую мебель в пластмассовой оплетке: она прослужит дольше. Самой популярной была и остается деревянная мебель. Для продления срока службы необходимо обрабатывать ее антисептическими составами 2–3 раза в год.
Чаще всего передвижную садовую мебель размещают недалеко от жилого дома, во внутреннем дворике или на террасе. Ножки столов и стульев должны стоять крепко, не проваливаться в землю.
Относительно недавно в продаже появился новый предмет садовой мебели, напоминающий гамак, – садовые качели. Это диван из поролона, предназначенный для 2 или 3 человек. Он подвижно закреплен в металлическом каркасе. Диван защищен от солнца тентом. Иногда диван бывает раскладным и можно превратить его в кровать. Почти все модели легко складываются.
Легкую мебель делают из дерева, металла или пластика. Так как мебель стоит на открытом воздухе и подвергается воздействию окружающей среды, то к ней предъявляются особые требования. Металлическая мебель должна быть изготовлена из нержавеющего металла (к примеру, алюминия). Многие виды пластмасс не переносят влажности и прямого солнечного света, поэтому пластмассовая мебель на садовом участке самая недолговечная. Вместо пластмассовой целесообразнее приобретать металлическую мебель в пластмассовой оплетке: она прослужит дольше. Самой популярной была и остается деревянная мебель. Для продления срока службы необходимо обрабатывать ее антисептическими составами 2–3 раза в год.
Чаще всего передвижную садовую мебель размещают недалеко от жилого дома, во внутреннем дворике или на террасе. Ножки столов и стульев должны стоять крепко, не проваливаться в землю.
Относительно недавно в продаже появился новый предмет садовой мебели, напоминающий гамак, – садовые качели. Это диван из поролона, предназначенный для 2 или 3 человек. Он подвижно закреплен в металлическом каркасе. Диван защищен от солнца тентом. Иногда диван бывает раскладным и можно превратить его в кровать. Почти все модели легко складываются.
Тяжелая садовая мебель
Стационарную мебель делают из прочных строительных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды. Так как такую мебель делают раз и на всегда, необходимо хорошо продумать, в каком месте участка лучше ее расположить. Столики из бетона и кирпича часто бывают встроены в ограду и возводятся одновременно с ней. Если мебелью будут служить большие бревна, лучше выбрать тихие, тенистые, отдаленные уголки.
Чем проще устроена тяжелая мебель, тем лучше она выглядит. При желании ее всегда можно украсить вазой с цветами, покрывалом или любым переносным декоративным элементом.
Постоянную мебель, которая имеет прямые углы и твердые поверхности, нужно стремиться сделать удобной.
Скамейка со спинкой должна иметь высоту 40 см. Это лучшая высота для человека ростом 170 см, при которой ноги удобно стоят на земле. Предпочтительная ширина сиденья в таком случае – от 50 до 53 см. Си денье должно иметь небольшой наклон внутрь (5–12 %) для удобства. Наклон спинки может составлять от 15 до 40 %. Плотную часть спинки нужно делать на высоте 16–18 см от сиденья, что соответствует строению позвоночника. Она должна иметь высоту 20–25 см. Подлокотники устраивают на расстоянии 15–20 см от сиденья.
Для скамейки без спинки рекомендуется высота 40 см и ширина 40–50 см. Если сделать в середине сиденья прогиб глубиной 3 см, пользоваться скамейкой будет комфортнее.
Обеденный стол лучше сооружать на высоте 35 см от верхнего края сиденья. Если стол используется с одной стороны, его делают шириной 60–70 см; если он используется с двух сторон, его ширина составляет 1 м. Размеры, разумеется, можно менять в зависимости от конкретной ситуации.
Чем проще устроена тяжелая мебель, тем лучше она выглядит. При желании ее всегда можно украсить вазой с цветами, покрывалом или любым переносным декоративным элементом.
Постоянную мебель, которая имеет прямые углы и твердые поверхности, нужно стремиться сделать удобной.
Скамейка со спинкой должна иметь высоту 40 см. Это лучшая высота для человека ростом 170 см, при которой ноги удобно стоят на земле. Предпочтительная ширина сиденья в таком случае – от 50 до 53 см. Си денье должно иметь небольшой наклон внутрь (5–12 %) для удобства. Наклон спинки может составлять от 15 до 40 %. Плотную часть спинки нужно делать на высоте 16–18 см от сиденья, что соответствует строению позвоночника. Она должна иметь высоту 20–25 см. Подлокотники устраивают на расстоянии 15–20 см от сиденья.
Для скамейки без спинки рекомендуется высота 40 см и ширина 40–50 см. Если сделать в середине сиденья прогиб глубиной 3 см, пользоваться скамейкой будет комфортнее.
Обеденный стол лучше сооружать на высоте 35 см от верхнего края сиденья. Если стол используется с одной стороны, его делают шириной 60–70 см; если он используется с двух сторон, его ширина составляет 1 м. Размеры, разумеется, можно менять в зависимости от конкретной ситуации.
Мебель из кирпича
Необходимые строительные материалы: облицовочный кирпич; клинкер того же оттенка, что и облицовочный кирпич; кладочный раствор; бетонный раствор для фундамента.
Кирпичная мебель обязательно устанавливается на прочном фундаменте. Высота фундамента может варьироваться, но в среднем она равна 10–15 см. Площадь фундамента должна быть больше основания мебели на 10 см во все стороны. Можно возвести кирпичную мебель на бетонных плитах.
Используют обычно кладку в один кирпич. Внутреннюю часть столов, сидений можно оставить пустой, чтобы уменьшить расход кирпича. Когда кладка возводится на большую высоту (например, делают столик), пустое пространство внутри лучше заполнить армированным бетоном.
Кирпичная мебель обязательно устанавливается на прочном фундаменте. Высота фундамента может варьироваться, но в среднем она равна 10–15 см. Площадь фундамента должна быть больше основания мебели на 10 см во все стороны. Можно возвести кирпичную мебель на бетонных плитах.
Используют обычно кладку в один кирпич. Внутреннюю часть столов, сидений можно оставить пустой, чтобы уменьшить расход кирпича. Когда кладка возводится на большую высоту (например, делают столик), пустое пространство внутри лучше заполнить армированным бетоном.
Комбинированная мебель
Понадобятся: облицовочный кирпич; древесина, обработанная антисептиком; кладочный раствор; бетонный раствор для фундамента.
Скамьи и стол (рис. 22) могут представлять собой доску большой длины и ширины, закрепленную на 2 или 3 кирпичных тумбах. Высота тумб для стола больше, чем для скамьи.
Рис. 22. Комбинированная мебель.
Можно заменить сплошную доску сиденья деревянным реечным перекрытием. Чтобы изготовить такое перекрытие, необходимо взять несколько планок, длина которых равна длине сиденья, и 4 бруска, длина которых равна ширине сиденья. Планки следует разложить на столе лицевой стороной вниз на расстоянии 1 см друг от друга и прикрепить их гвоздями к поперечным брускам. Крайние бруски прибивают вдоль концов планок. Готовый настил нужно привинтить к опорам из кирпича. Если скамья расположена у стены, можно сделать спинку, привинтив над сиденьем 4 планки того же размера на расстоянии 1 см друг от друга.
Можно сделать сиденье, выложив четырехстороннее основание из кирпича в виде тумбы с полостью внутри. Кладка должна быть в полкирпича. Внутреннюю полость заливают бетонным раствором или заполняют тщательно утрамбованной землей. В последнем случае землю засыпают в тумбу до начала последнего ряда. Оставшееся пространство заливают бетоном для стягивания. Когда бетон закрепится, в кирпичах по следнего ряда делают отверстия под планки сиденья. Деревянные планки прикрепляют сразу к тумбе из кирпича при помощи винтов.
Еще один вариант комбинированного сиденья – скамья-сундук. Ее основанием является короб из кирпича, полый внутри. Крышка-сиденье из дерева может откидываться. Чтобы изготовить ее, к куску фанеры, равному длине и ширине сиденья, приклеивают через одинаковые промежутки продольные планки. Заранее на каждой планке делают запилы в нижней части, которые будут обеспечивать сток воды и вентиляцию. После того как клей высохнет, с другой стороны фанеры прибивают 4 поперечных бруска так, чтобы они скрепляли продольные планки. К крышке и к стенке прикрепляют шурупами латунные дверные петли, затем надевают крышку-сиденье.
Скамьи и стол (рис. 22) могут представлять собой доску большой длины и ширины, закрепленную на 2 или 3 кирпичных тумбах. Высота тумб для стола больше, чем для скамьи.
Можно заменить сплошную доску сиденья деревянным реечным перекрытием. Чтобы изготовить такое перекрытие, необходимо взять несколько планок, длина которых равна длине сиденья, и 4 бруска, длина которых равна ширине сиденья. Планки следует разложить на столе лицевой стороной вниз на расстоянии 1 см друг от друга и прикрепить их гвоздями к поперечным брускам. Крайние бруски прибивают вдоль концов планок. Готовый настил нужно привинтить к опорам из кирпича. Если скамья расположена у стены, можно сделать спинку, привинтив над сиденьем 4 планки того же размера на расстоянии 1 см друг от друга.
Можно сделать сиденье, выложив четырехстороннее основание из кирпича в виде тумбы с полостью внутри. Кладка должна быть в полкирпича. Внутреннюю полость заливают бетонным раствором или заполняют тщательно утрамбованной землей. В последнем случае землю засыпают в тумбу до начала последнего ряда. Оставшееся пространство заливают бетоном для стягивания. Когда бетон закрепится, в кирпичах по следнего ряда делают отверстия под планки сиденья. Деревянные планки прикрепляют сразу к тумбе из кирпича при помощи винтов.
Еще один вариант комбинированного сиденья – скамья-сундук. Ее основанием является короб из кирпича, полый внутри. Крышка-сиденье из дерева может откидываться. Чтобы изготовить ее, к куску фанеры, равному длине и ширине сиденья, приклеивают через одинаковые промежутки продольные планки. Заранее на каждой планке делают запилы в нижней части, которые будут обеспечивать сток воды и вентиляцию. После того как клей высохнет, с другой стороны фанеры прибивают 4 поперечных бруска так, чтобы они скрепляли продольные планки. К крышке и к стенке прикрепляют шурупами латунные дверные петли, затем надевают крышку-сиденье.