Страница:
То же можно сказать и о садовой пиле. Оптимально, если пила серповидной формы. Это заметно повышает эффективность работы. Лучше, когда полотно длиной 30–35 см, а зубья закалены, тогда затачивать их не придется. В случае необходимости полотно можно приобрести отдельно.
Если же выбран инструмент из стали не очень высокого качества, то при большой нагрузке режущая кромка секатора будет заворачиваться, пилочка быстро тупится. Понадобится регулярная заточка, а эта процедура достаточно кропотливая и требует определенных навыков.
Виды секаторов
Конечно, если работы в саду немного, можно довольствоваться недорогим инструментом и при необходимости обновлять его.
Типы секаторов по принципу работы
Как выбрать садовую пилу
Основные садовые инструменты
Покупка и сбор семян
Посадка плодовых и ягодных растений
Размножение деревьев и кустарников
Размножение деревьев и кустарников с помощью семян
Если же выбран инструмент из стали не очень высокого качества, то при большой нагрузке режущая кромка секатора будет заворачиваться, пилочка быстро тупится. Понадобится регулярная заточка, а эта процедура достаточно кропотливая и требует определенных навыков.
Конечно, если работы в саду немного, можно довольствоваться недорогим инструментом и при необходимости обновлять его.
Типы секаторов по принципу работы
Все секаторы по принципу работы делятся на две группы.
У секаторов с параллельными лезвиями выпуклое рабочее лезвие скользит по поверхности вогнутого опорного. Это наиболее распространенный тип секатора, который пригоден для всех приемов обрезки. Пользуясь им, надо следить, чтобы рабочее лезвие всегда было обращено к ветке, от которой что-то отрезаете. В этом случае опорное лезвие будет деформировать только отрезаемую часть ветки, а поверхность среза останется чистой и плоской.
У секаторов с наковаленкой клиновидное рабочее лезвие режет до тех пор, пока не встречает твердую опору – наковаленку. Такие секаторы можно применять для расчистки кроны от мертвых веток и укорачивания побегов. Но они непригодны, когда требуется вырезка на кольцо, так как из-за наковаленки инструмент нельзя вплотную приблизить к основанию ветки.
Оба типа секаторов приводятся в действие одной рукой.
Хорошо, когда секаторы снабжены удобными и прочными рукоятками, имеют яркую окраску – тогда их можно легко найти, если они упадут на землю. У некоторых моделей нижняя рукоятка, вращаясь, копирует движение пальцев, ослабляя тем самым нагрузку на кисть руки. Есть модели с так называемым храповым механизмом, который перераспределяет нагрузку при резке на три шага.
Модификации секаторов для разных работ
Одна из модификаций обоих типов секаторов – сучкорезы (большие секаторы с длинными ручками, применяются для срезки веток толщиной от 25 до 50 мм). При работе сучкорезами будут заняты обе руки.
Другая модификация – «воздушные» секаторы. Их назначение – удалять ветви, расположенные высоко и неудобно.
Правильное положение секатора при обрезке: рабочее лезвие обращено к ветке, от которой отрезается другая
Неправильное положение секатора
«Воздушные» секаторы тоже бывают двух типов и различаются по своим функциональным возможностям в зависимости от толщины срезаемых веток (20–40 мм). Устройство крепится на длинный, чаще телескопический шест, режущая часть приводится в действие прочным шнуром соответствующей длины, а крючкообразное опорное лезвие надежно удерживает обрезаемую ветку.
Безотказная работа секаторов зависит не только от остроты режущего лезвия, но и от состояния шарнирного соединения, которое обычно состоит из болта со стопорной гайкой. Зазор между лезвиями секатора должен быть минимальным, но вместе с тем их ход – не слишком тугим. За этим необходимо постоянно следить.
Если между лезвиями есть просвет, то секатор «жует» ветку, то есть она частично попадает в этот просвет и полностью не срезается.
Если режущее лезвие не очень толстое или сделано из стали недостаточно высокого качества, а вы пытаетесь срезать ветку с очень плотной древесиной, лезвие может деформироваться, и секатор выйдет из строя.
Если гайка в шарнире перетянута, то режущее лезвие при трении об опорное будет заворачиваться и крошиться, что тут же отразится на качестве среза.
У секаторов с параллельными лезвиями выпуклое рабочее лезвие скользит по поверхности вогнутого опорного. Это наиболее распространенный тип секатора, который пригоден для всех приемов обрезки. Пользуясь им, надо следить, чтобы рабочее лезвие всегда было обращено к ветке, от которой что-то отрезаете. В этом случае опорное лезвие будет деформировать только отрезаемую часть ветки, а поверхность среза останется чистой и плоской.
У секаторов с наковаленкой клиновидное рабочее лезвие режет до тех пор, пока не встречает твердую опору – наковаленку. Такие секаторы можно применять для расчистки кроны от мертвых веток и укорачивания побегов. Но они непригодны, когда требуется вырезка на кольцо, так как из-за наковаленки инструмент нельзя вплотную приблизить к основанию ветки.
Оба типа секаторов приводятся в действие одной рукой.
Хорошо, когда секаторы снабжены удобными и прочными рукоятками, имеют яркую окраску – тогда их можно легко найти, если они упадут на землю. У некоторых моделей нижняя рукоятка, вращаясь, копирует движение пальцев, ослабляя тем самым нагрузку на кисть руки. Есть модели с так называемым храповым механизмом, который перераспределяет нагрузку при резке на три шага.
Модификации секаторов для разных работ
Одна из модификаций обоих типов секаторов – сучкорезы (большие секаторы с длинными ручками, применяются для срезки веток толщиной от 25 до 50 мм). При работе сучкорезами будут заняты обе руки.
Другая модификация – «воздушные» секаторы. Их назначение – удалять ветви, расположенные высоко и неудобно.
«Воздушные» секаторы тоже бывают двух типов и различаются по своим функциональным возможностям в зависимости от толщины срезаемых веток (20–40 мм). Устройство крепится на длинный, чаще телескопический шест, режущая часть приводится в действие прочным шнуром соответствующей длины, а крючкообразное опорное лезвие надежно удерживает обрезаемую ветку.
Безотказная работа секаторов зависит не только от остроты режущего лезвия, но и от состояния шарнирного соединения, которое обычно состоит из болта со стопорной гайкой. Зазор между лезвиями секатора должен быть минимальным, но вместе с тем их ход – не слишком тугим. За этим необходимо постоянно следить.
Если между лезвиями есть просвет, то секатор «жует» ветку, то есть она частично попадает в этот просвет и полностью не срезается.
Если режущее лезвие не очень толстое или сделано из стали недостаточно высокого качества, а вы пытаетесь срезать ветку с очень плотной древесиной, лезвие может деформироваться, и секатор выйдет из строя.
Если гайка в шарнире перетянута, то режущее лезвие при трении об опорное будет заворачиваться и крошиться, что тут же отразится на качестве среза.
Как выбрать садовую пилу
Для удаления веток толщиной более 30 мм лучше использовать садовые пилы.
Пилы бывают похожими на обычные ножовки с удобной рукояткой и достаточно длинным полотном (30–35 см), складными (с полотном длиной примерно 20 см) и предназначенными для использования с шестом-удлинителем.
Пила не должна быть слишком тонкой, так как будет гнуться при нагрузке и может сломаться, или очень толстой, поскольку при малейшем перекосе ее будет заклинивать в пропиле.
Помните, пилы с закаленными зубцами сохраняют остроту почти в 5 раз дольше, чем с обычными. И служить такая пила будет дольше, если использовать ее только по назначению.
Чем толще ветка, тем более крупные зубцы должны быть на полотне. В этой же зависимости меняется скорость выполнения операции. Узкие пилы с мелкими зубцами хороши для вырезания ветвей в тех местах, где секатором подобраться невозможно. Не берите пилу с крупными зубцами для выпиливания тонких ветвей, поскольку срез получается слишком грубым и рваным из-за сильной вибрации. Но даже при удалении крупных ветвей иногда требуется подчистить срез.
В любом случае, обрезка с помощью пилы имеет свои особенности, которые нужно обязательно учитывать.
Ветки, срезаемые пилой, значительно тяжелее тех, что удаляются секатором, и времени на операцию требуется больше. Поэтому, если ветку не удерживать в первоначальном положении, она своей тяжестью может обломить непропиленную древесину и оборвать кору на оставляемой части ветви или ствола, сильно травмируя дерево.
Особые проблемы возникают при удалении веток диаметром толще 6 см. Их сложно удерживать. Такие ветки удаляют в несколько приемов или же в нижней части делают пропил на треть диаметра, после чего операцию заканчивают пропилом сверху. В местах крепления ветвей к стволу выпиливать ветви всегда лучше снизу. Это исключит образование пеньков, а впоследствии – дупел.
Пилы бывают похожими на обычные ножовки с удобной рукояткой и достаточно длинным полотном (30–35 см), складными (с полотном длиной примерно 20 см) и предназначенными для использования с шестом-удлинителем.
Пила не должна быть слишком тонкой, так как будет гнуться при нагрузке и может сломаться, или очень толстой, поскольку при малейшем перекосе ее будет заклинивать в пропиле.
Помните, пилы с закаленными зубцами сохраняют остроту почти в 5 раз дольше, чем с обычными. И служить такая пила будет дольше, если использовать ее только по назначению.
Чем толще ветка, тем более крупные зубцы должны быть на полотне. В этой же зависимости меняется скорость выполнения операции. Узкие пилы с мелкими зубцами хороши для вырезания ветвей в тех местах, где секатором подобраться невозможно. Не берите пилу с крупными зубцами для выпиливания тонких ветвей, поскольку срез получается слишком грубым и рваным из-за сильной вибрации. Но даже при удалении крупных ветвей иногда требуется подчистить срез.
В любом случае, обрезка с помощью пилы имеет свои особенности, которые нужно обязательно учитывать.
Ветки, срезаемые пилой, значительно тяжелее тех, что удаляются секатором, и времени на операцию требуется больше. Поэтому, если ветку не удерживать в первоначальном положении, она своей тяжестью может обломить непропиленную древесину и оборвать кору на оставляемой части ветви или ствола, сильно травмируя дерево.
Особые проблемы возникают при удалении веток диаметром толще 6 см. Их сложно удерживать. Такие ветки удаляют в несколько приемов или же в нижней части делают пропил на треть диаметра, после чего операцию заканчивают пропилом сверху. В местах крепления ветвей к стволу выпиливать ветви всегда лучше снизу. Это исключит образование пеньков, а впоследствии – дупел.
Основные садовые инструменты
Сучкорез – модифицированный секатор на длинных ручках используется для обрезки веток толщиной от 20 до 50 мм. Для удаления и подрезки веток, находящихся на большой высоте, используют секаторы закрепленные на телескопическом шесте и приводимые в действие специальным шнуром.
Бензопила – в саду используется при больших объемах работ, позволяя выиграть время, а также для работ, не преследующих декоративные целей. Своеобразной бензопилой на штанговой рукояти является бензовысоторез, позволяющий проводить обрезку на высоте до пяти метров без использования стремянок, лестниц и подъемников.
Садовый нож – применяется для обрезки годичного прироста и вырезания зеленых побегов у молодых деревьев, также им удобно зачищать места спилов, сломов, задиров. Используют его и для бороздования.
Кусторез – используется для подрезки кустарников, живых изгородей, а также для формовочной обрезки, когда растению нужно придать необычную форму. Ручной кусторез по внешнему виду напоминает гигантские ножницы на длинных ручках.
В настоящее время существует много видов механических кусторезов, различающихся по типу двигателя. Топливные – работают на бензине. Электрические – требуют наличия в непосредственной близости электросети или генератора. Аккумуляторные – наиболее экономичные, но лимитированные по времени работы в зависимости от емкости аккумулятора. Производят меньше шума, чем вышеназванные виды.
Измельчитель – инструмент, предназначенный для переработки садового мусора. С его помощью утилизируют срезанные ветви, листья, стебли сорняков, а также деревянные и бумажные отходы. Диаметр измельчаемых ветвей – 10–300 мм. Полученный в результате измельчения мусор можно использовать для мульчирования растений и грядок. Корпус измельчителя делают из стали или пластмассы, внутри него находятся двигатель и режущая система в виде ножей либо винтового механизма.
Измельчители бывают двух видов: бензиновые и электрические.
Лестницы (стремянки) – без них во время работы в саду часто не обойтись. Они позволяют проводить обрезку на высоте, не залезая на дерево. Современные лестницы изготовляют чаще всего из металла, они легкие, прочные и долговечные. Рабочая высота – от двух до восьми метров.
Все садовые инструменты должны быть в хорошем состоянии во избежание излишнего травматизма растений. Инструмент нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не применяйте инструмент, если ветви и сучки толще рекомендованных производителем величин для данного инструмента. Во время проведения работ необходимо строго придерживаться техники безопасности.
Бензопила – в саду используется при больших объемах работ, позволяя выиграть время, а также для работ, не преследующих декоративные целей. Своеобразной бензопилой на штанговой рукояти является бензовысоторез, позволяющий проводить обрезку на высоте до пяти метров без использования стремянок, лестниц и подъемников.
Садовый нож – применяется для обрезки годичного прироста и вырезания зеленых побегов у молодых деревьев, также им удобно зачищать места спилов, сломов, задиров. Используют его и для бороздования.
Кусторез – используется для подрезки кустарников, живых изгородей, а также для формовочной обрезки, когда растению нужно придать необычную форму. Ручной кусторез по внешнему виду напоминает гигантские ножницы на длинных ручках.
В настоящее время существует много видов механических кусторезов, различающихся по типу двигателя. Топливные – работают на бензине. Электрические – требуют наличия в непосредственной близости электросети или генератора. Аккумуляторные – наиболее экономичные, но лимитированные по времени работы в зависимости от емкости аккумулятора. Производят меньше шума, чем вышеназванные виды.
Измельчитель – инструмент, предназначенный для переработки садового мусора. С его помощью утилизируют срезанные ветви, листья, стебли сорняков, а также деревянные и бумажные отходы. Диаметр измельчаемых ветвей – 10–300 мм. Полученный в результате измельчения мусор можно использовать для мульчирования растений и грядок. Корпус измельчителя делают из стали или пластмассы, внутри него находятся двигатель и режущая система в виде ножей либо винтового механизма.
Измельчители бывают двух видов: бензиновые и электрические.
Лестницы (стремянки) – без них во время работы в саду часто не обойтись. Они позволяют проводить обрезку на высоте, не залезая на дерево. Современные лестницы изготовляют чаще всего из металла, они легкие, прочные и долговечные. Рабочая высота – от двух до восьми метров.
Все садовые инструменты должны быть в хорошем состоянии во избежание излишнего травматизма растений. Инструмент нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не применяйте инструмент, если ветви и сучки толще рекомендованных производителем величин для данного инструмента. Во время проведения работ необходимо строго придерживаться техники безопасности.
Покупка и сбор семян
При покупке семян необходимо обращать внимание не на яркую, привлекательную упаковку посадочного материала, а на свежесть семян. Поэтому в первую очередь проверьте штамп на обратной стороне упаковки. Окажутся ли семена из красивого пакета именно такими, как вам нужно, сказать трудно. Садоводы часто собирают семена с диких растений, которые могут быть неправильно определены. Не исключено, что в общей массе могут попасться пустые семена, в которых отсутствует зародыш, – и это несмотря на нормальное по внешнему виду развитие плода и семени.
Сборщики и продавцы семян имеют обыкновение их подсушивать. У этой операции два отрицательных последствия. Во-первых, во время сушки ускоряется созревание семян, следовательно, и их переход в состояние покоя. Во-вторых, у семян с запасными питательными веществами в форме масел при подсушивании распадается часть питательных веществ, что, естественно, приводит к снижению их жизнеспособности. К группе растений, имеющих такие семена, относятся почти все орехоплодные культуры.
Несмотря на эти сложности, семена большинства растений могут сохранять высокую жизнеспособность и переносить сушку без какого-либо вреда для их качества. Узнать, как реагируют на высушивание те или иные семена, можно лишь на собственном опыте.
Самостоятельный сбор семян деревьев и кустарников имеет ряд преимуществ по сравнению с их покупкой. Садовод точно знает, с какого растения он берет семена, ему известна устойчивость материнского растения к тем или иным условиям внешней среды. Исходя из этого, он может получить представление о факторах, необходимых для выращивания из семян нового растения. Это особенно ценно, поскольку морозостойкость большинства экзотических растений неизвестна, особенно если они южного происхождения. Потомство зимостойкого растения не обязательно сохранит полезные свойства родителя, тем не менее вероятность этого очень велика. Кроме того, садовод может приступить к сбору семян в момент, который он сочтет подходящим. Особенно это важно, когда надо собрать зеленые семена, чтобы предупредить их переход в состояние покоя. Семена, не пересушенные при сборе или хранении, достаточно хорошо сохраняют свою жизнеспособность.
Наконец, у садовода имеется право выбора растений, с которых ему предстоит снять семена, а это очень важно; в первую очередь семена собирают с наиболее здоровых и сильных растений. Поскольку семена могут образовываться в результате свободного опыления, гарантий их чистосортности нет.
Семена или плоды следует собирать в строго определенное для данного вида время, и на всех этапах этой процедуры семенной материал не должен оставаться безымянным. На коробках нужно указывать не только название родительского растения, но также место и время сбора – эти сведения позднее могут понадобиться для сравнительной оценки.
Этикетка должна сопровождать семенной образец вплоть до посева, когда вся информация переносится уже на постоянный ярлык. Этикетки надписывают несмываемыми чернилами.
Зеленые, а также крупные семена нельзя хранить слишком длительное время, да еще насыпать толстым слоем, поскольку они способны к саморазогреванию, что приводит к гибели зародыша. Поэтому семена и плоды лучше хранить небольшими партиями, поместив в полиэтиленовых пакетиках в холодильник.
Высевать их нужно как можно быстрее после сбора.
При сборе семян с деревьев или кустарников одной рукой поддерживают ветку, а другой снимают плоды. Чтобы освободить обе руки и таким образом облегчить поиски плодов и семян внутри кроны дерева, удобно прикрепить к одежде мешочек.
Сборщики и продавцы семян имеют обыкновение их подсушивать. У этой операции два отрицательных последствия. Во-первых, во время сушки ускоряется созревание семян, следовательно, и их переход в состояние покоя. Во-вторых, у семян с запасными питательными веществами в форме масел при подсушивании распадается часть питательных веществ, что, естественно, приводит к снижению их жизнеспособности. К группе растений, имеющих такие семена, относятся почти все орехоплодные культуры.
Несмотря на эти сложности, семена большинства растений могут сохранять высокую жизнеспособность и переносить сушку без какого-либо вреда для их качества. Узнать, как реагируют на высушивание те или иные семена, можно лишь на собственном опыте.
Самостоятельный сбор семян деревьев и кустарников имеет ряд преимуществ по сравнению с их покупкой. Садовод точно знает, с какого растения он берет семена, ему известна устойчивость материнского растения к тем или иным условиям внешней среды. Исходя из этого, он может получить представление о факторах, необходимых для выращивания из семян нового растения. Это особенно ценно, поскольку морозостойкость большинства экзотических растений неизвестна, особенно если они южного происхождения. Потомство зимостойкого растения не обязательно сохранит полезные свойства родителя, тем не менее вероятность этого очень велика. Кроме того, садовод может приступить к сбору семян в момент, который он сочтет подходящим. Особенно это важно, когда надо собрать зеленые семена, чтобы предупредить их переход в состояние покоя. Семена, не пересушенные при сборе или хранении, достаточно хорошо сохраняют свою жизнеспособность.
Наконец, у садовода имеется право выбора растений, с которых ему предстоит снять семена, а это очень важно; в первую очередь семена собирают с наиболее здоровых и сильных растений. Поскольку семена могут образовываться в результате свободного опыления, гарантий их чистосортности нет.
Семена или плоды следует собирать в строго определенное для данного вида время, и на всех этапах этой процедуры семенной материал не должен оставаться безымянным. На коробках нужно указывать не только название родительского растения, но также место и время сбора – эти сведения позднее могут понадобиться для сравнительной оценки.
Этикетка должна сопровождать семенной образец вплоть до посева, когда вся информация переносится уже на постоянный ярлык. Этикетки надписывают несмываемыми чернилами.
Зеленые, а также крупные семена нельзя хранить слишком длительное время, да еще насыпать толстым слоем, поскольку они способны к саморазогреванию, что приводит к гибели зародыша. Поэтому семена и плоды лучше хранить небольшими партиями, поместив в полиэтиленовых пакетиках в холодильник.
Высевать их нужно как можно быстрее после сбора.
При сборе семян с деревьев или кустарников одной рукой поддерживают ветку, а другой снимают плоды. Чтобы освободить обе руки и таким образом облегчить поиски плодов и семян внутри кроны дерева, удобно прикрепить к одежде мешочек.
Посадка плодовых и ягодных растений
Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадке новые корни не успевают образовываться. Из-за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.
Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В Нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.
Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.
Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.
В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.
Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2–3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.
На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2–1,5 м и глубиной 0,4–0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.
При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5–2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.
При глубине залегания грунтовых вод 1–1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5–0,7 м и диаметром в основании 1,5–2 м. Если в почве легкого механического состава на глубине 0,5–0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.
При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1–2 ведра песка.
После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130–140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.
При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1–2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.
Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2 вносят 1,5–2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 1/2 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.
На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в два раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7–10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.
Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость. Если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.
Подсушенные саженцы в ведре с водой
Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1–2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.
Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.
Посадку плодового саженца удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6–7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4–5 см.
Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5–10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2–3 ведра воды.
Посадка плодового дерева
Основная цель поливки – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.
Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.
На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.
У дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже. Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Если условия для выращивания плодовых культур на участке неблагоприятные (близко залегают грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30–45° к поверхности почвы.
На удобренной, выровненной и отлежавшейся земле приступают к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и кустарники. На участке прямоугольной или квадратной формы проводят разметку рядов, параллельных одной из сторон ограждения. Если участок имеет другую форму, надо вначале разметить прямой угол, начиная с места, где должно расти первое дерево. Способы разметки прямого угла приведены на рисунке.
Разметка прямых углов: а – шнур с узлами на расстоянии 3, 4 и 5 м; б – треугольник с прямым углом после натяжения шнура; в – построение двух прямых углов на противоположных сторонах участка; г – еще один способ определения прямого угла с помощью шнура
После разметки прямого угла продлевают его стороны с помощью веревки, тонкой проволоки или измерительной ленты. Затем вдоль одной из сторон размечают расстояния между деревьями в рядах, а вдоль другой – расстояния между рядами.
Чаще всего придают рядам направление «север – юг», что обеспечивает лучшие условия освещения листьев в течение всего лета. Разметка мест под деревья показана на рисунке. В эти места забивают колышки.
Расстояния между плодовыми растениями зависят от породы, сорта, подвоя, типа почвы и размеров сада. На небольших участках следует сажать деревья, привитые на полукарликовых и карликовых подвоях. Рекомендуются следующие расстояния между ними: груши, сливы и абрикос – 4 м в ряду при ширине междурядий 5 м; яблони на полукарликовых подвоях, вишни, слива венгерка и персик – 3 м в ряду и 4 м в междурядьях; яблони на карликовых подвоях, а также груши на айве – 2 м в ряду при ширине междурядий 3 м.
Разбивка участка под деревья и кустарники
Если нужно сформировать деревья с уплощенными кронами в виде шпалеры, однолетки сажают вдоль натянутой проволоки, первый ряд которой располагают на высоте 60 см от земли, а последующие ряды – через каждые 50 см.
Ягодники сажают на следующие расстояния: смородина красная и белая – 1,5 м в ряду при ширине междурядий 2 м; черная смородина – соответственно 1,5 и 2,5 м; малина – 0,5 и 1,2 м; крыжовник – через 1,5 м в ряду и между рядами. Расстояние от плодовых растений до границы участка не должно быть менее чем: для слаборослых плодовых деревьев – 2 м; для сильнорослых деревьев – 3 м; для ягодных кустарников – 1 м.
Посадку начинают с выкапывания ям. Чтобы расположить дерево в предназначенном для него месте, используют так называемую посадочную доску. Длина ее составляет около 1,5 м. Она имеет выемки в центре и с обоих концов. Центральной зарубкой приставляют доску к колышку, а в местах боковых насечек забивают маленькие колышки. Затем доску и центральный колышек убирают и выкапывают яму.
Верхний перегнойный слой почвы отбрасывают на одну сторону, землю с более глубоких слоев – на другую. На дне ямы делают холмик из перегнойной земли, на нем раскладывают корни плодового дерева. Прикладывают посадочную доску с насечками к вбитым маленьким колышкам и ставят дерево так, чтобы ствол оказался в средней выемке. Тогда деревце будет точно установлено в ранее намеченном месте. Кустарники помещают в ямы на такую глубину, на которой они росли в питомнике, а плодовые деревья – на 5–8 см ниже, чем в питомнике. Корни саженца присыпают перегнойной землей, а затем заполняют яму землей из более глубоких слоев. Вокруг саженца делают чашеобразную лунку, которую желательно засыпать после полива перегнившим навозом или прикрыть тонким слоем земли. Навоз защищает почву от излишнего высыхания и одновременно снабжает саженцы питательными веществами. Этапы посадки саженцев представлены на рисунке.
Основные этапы посадки дерева: а – определение места посадки с помощью садовой доски и трех колышков; б – выкапывание посадочной ямы; в – расположение доски, при котором боковые насечки приходятся на колышки; г – уплотнение земли; д – насыпка небольшого холмика земли после посадки
Если участок, предназначенный под плодовые деревья и кустарники, не заправлен навозом и минеральными удобрениями, их следует внести под каждое дерево или куст.
Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В Нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.
Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.
Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.
В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.
Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней – за 2–3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.
На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2–1,5 м и глубиной 0,4–0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.
При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5–2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.
При глубине залегания грунтовых вод 1–1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5–0,7 м и диаметром в основании 1,5–2 м. Если в почве легкого механического состава на глубине 0,5–0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.
При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1–2 ведра песка.
После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130–140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.
При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1–2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.
Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2 вносят 1,5–2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 1/2 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.
На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в два раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7–10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.
Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость. Если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.
Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1–2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.
Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.
Посадку плодового саженца удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши – на 6–7 см, у саженцев вишни и сливы – на 4–5 см.
Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5–10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2–3 ведра воды.
Основная цель поливки – обеспечить хороший контакт почвы с корнями, чтобы около них не было пустот. После полива лунку мульчируют перегноем, торфом или почвой из междурядья. Слой мульчи предохраняет почву от высыхания. Саженец подвязывают к колу тесьмой или шпагатом.
Если саженец яблони и груши привит на вегетативно размножаемый (кленовый) подвой, то при посадке руководствуются не корневой шейкой, а местом прививки. Его нельзя заглублять в почву. В противном случае у дерева выше места прививки появляются корни, которые усиливают рост.
На тяжелых почвах после посадки саженцев яблони и груши на кленовых подвоях и саженцев сливы и вишни лунку после полива оставлять нежелательно. В период осенних дождей в ней будет скапливаться вода, и кора около корневой шейки может подопреть.
У дерева яблони со вставкой карликового подвоя, расположенной между сильнорослым подвоем и привитым сортом, наиболее уязвимой частью является вставка. Заглубляют вставку в том случае, если саженец выращивался в питомнике с помощью зимней прививки и прививка карликового подвоя проводилась в корневую шейку сеянцевого подвоя или ниже. Если у саженца яблони со вставкой карликового подвоя ясно видна часть ствола сеянцевого подвоя, то его высаживают так же, как саженец без вставки. Если условия для выращивания плодовых культур на участке неблагоприятные (близко залегают грунтовые воды, сильные морозы в зимние месяцы и т. д.), то саженцы слабозимостойких сортов высаживают наклонно, под углом 30–45° к поверхности почвы.
На удобренной, выровненной и отлежавшейся земле приступают к разметке мест, где будут расти плодовые деревья и кустарники. На участке прямоугольной или квадратной формы проводят разметку рядов, параллельных одной из сторон ограждения. Если участок имеет другую форму, надо вначале разметить прямой угол, начиная с места, где должно расти первое дерево. Способы разметки прямого угла приведены на рисунке.
После разметки прямого угла продлевают его стороны с помощью веревки, тонкой проволоки или измерительной ленты. Затем вдоль одной из сторон размечают расстояния между деревьями в рядах, а вдоль другой – расстояния между рядами.
Чаще всего придают рядам направление «север – юг», что обеспечивает лучшие условия освещения листьев в течение всего лета. Разметка мест под деревья показана на рисунке. В эти места забивают колышки.
Расстояния между плодовыми растениями зависят от породы, сорта, подвоя, типа почвы и размеров сада. На небольших участках следует сажать деревья, привитые на полукарликовых и карликовых подвоях. Рекомендуются следующие расстояния между ними: груши, сливы и абрикос – 4 м в ряду при ширине междурядий 5 м; яблони на полукарликовых подвоях, вишни, слива венгерка и персик – 3 м в ряду и 4 м в междурядьях; яблони на карликовых подвоях, а также груши на айве – 2 м в ряду при ширине междурядий 3 м.
Если нужно сформировать деревья с уплощенными кронами в виде шпалеры, однолетки сажают вдоль натянутой проволоки, первый ряд которой располагают на высоте 60 см от земли, а последующие ряды – через каждые 50 см.
Ягодники сажают на следующие расстояния: смородина красная и белая – 1,5 м в ряду при ширине междурядий 2 м; черная смородина – соответственно 1,5 и 2,5 м; малина – 0,5 и 1,2 м; крыжовник – через 1,5 м в ряду и между рядами. Расстояние от плодовых растений до границы участка не должно быть менее чем: для слаборослых плодовых деревьев – 2 м; для сильнорослых деревьев – 3 м; для ягодных кустарников – 1 м.
Посадку начинают с выкапывания ям. Чтобы расположить дерево в предназначенном для него месте, используют так называемую посадочную доску. Длина ее составляет около 1,5 м. Она имеет выемки в центре и с обоих концов. Центральной зарубкой приставляют доску к колышку, а в местах боковых насечек забивают маленькие колышки. Затем доску и центральный колышек убирают и выкапывают яму.
Верхний перегнойный слой почвы отбрасывают на одну сторону, землю с более глубоких слоев – на другую. На дне ямы делают холмик из перегнойной земли, на нем раскладывают корни плодового дерева. Прикладывают посадочную доску с насечками к вбитым маленьким колышкам и ставят дерево так, чтобы ствол оказался в средней выемке. Тогда деревце будет точно установлено в ранее намеченном месте. Кустарники помещают в ямы на такую глубину, на которой они росли в питомнике, а плодовые деревья – на 5–8 см ниже, чем в питомнике. Корни саженца присыпают перегнойной землей, а затем заполняют яму землей из более глубоких слоев. Вокруг саженца делают чашеобразную лунку, которую желательно засыпать после полива перегнившим навозом или прикрыть тонким слоем земли. Навоз защищает почву от излишнего высыхания и одновременно снабжает саженцы питательными веществами. Этапы посадки саженцев представлены на рисунке.
Если участок, предназначенный под плодовые деревья и кустарники, не заправлен навозом и минеральными удобрениями, их следует внести под каждое дерево или куст.
Размножение деревьев и кустарников
При выращивании плодово-ягодных деревьев и кустарников обычно применяют семенной и вегетативный способы размножения. Оба способа имеют широкое распространение, каждый обладает определенными преимуществами как биологического, так и технологического характера.
Размножение деревьев и кустарников с помощью семян
Размножение с помощью семян – занятие, дающее садоводу возможность попрактиковаться в разнообразных методах, которые при условии их успешного применения позволят вырастить нечто удивительное, что потом долго еще будет радовать глаз. Семена некоторых деревьев и кустарников можно купить, но это в большинстве случаев относится лишь к тем видам, которые нормально переносят сушку. Вот почему садоводу чаще приходится заниматься сбором семян самостоятельно.