Страница:
Черепичная кровля
Самой красивой из всех известных кровель является черепичная. К тому же она долговечна, огнестойка и легка в эксплуатации: ремонт такой кровли, как правило, заключается в замене отдельных, пришедших в негодность черепиц. Но не следует забывать, что черепичная кровля очень тяжелая, поэтому конструкция крыши под нее должен быть более массивной. Уклон черепичной кровли – не менее 40–45°.
Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось целому числу. Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.
Обрешетку под черепичную кровлю делают из досок или брусков сечением 50 х 50 или 60 х 40 мм, укладывая их вдоль карниза. Шаг обрешетки зависит от размеров черепицы. Доски или бруски надо располагать так, чтобы вышележащая черепица легко входила в венчик нижележащей и чтобы количество черепиц, уложенных как вдоль, так и поперек крыши, равнялось целому числу. Прибивают бруски в направлении от конька к карнизу. После того как обрешетка будет готова, по краю карниза укладывают доски шириной 150 мм с прикрепленной по карнизному краю уравнительной рейкой.
Выполнение кровельных работ с использованием черепицы
Подняв черепицу на крышу, ее раскладывают таким образом, чтобы можно было укладывать сразу в 2–3 рядах. Для складирования материала используют ходовые мостики длиной 5 м. Все работы кровельщик выполняет, сидя на треугольной скамейке, укрепленной на обрешетине.
Существует два способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый. Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке. На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку, так чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные – половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга. Черепица первого ряда, уложенная на две нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы. Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду, как во втором.
Рис. 41. Виды черепицы: а – коньковая ленточная черепица с двойным загнутым краем; б – ленточная черепица с загнутым краем; в – ленточная черепица с двойным загнутым краем «противень»; г – ленточная черепица с двойным загнутым краем «бобровый хвост».
Рис. 42. Виды керамической черепицы.
Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтальных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.
К обрешетке плоская черепица крепится при помощи гвоздей или клямеров попарно. После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, клямеры устанавливают по всему ряду, так чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы клямерных крючков забивают в обрешетку со стороны чердака.
Чаще всего из всех существующих видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд. В этом случае расход материала на 1 м2составляет 32 штуки; а если же покрытие выполняется в два ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.
Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательным образом просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины. Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к лишнему расходованию кровельного материала при ремонте.
Плоская ленточная черепица типа «противень» укладывается без раствора справа налево двумя слоями или слоем в виде чешуек, так чтобы верхний ряд перекрывал нижний. Черепицу этого типа крепят при помощи клямеров или гвоздей.
Пазовая ленточная черепица отличается от плоской ленточной наличием продольных закроев, обеспечивающих более плотное соединение материала. Используют ее чаще всего для покрытия простых по конфигурации крыш: односкатных или двускатных. Укладка ведется только в один слой, начинаясь от фронтона вдоль карнизного свеса и продолжаясь параллельными рядами по направлению к коньку. Черепица выкладывается с напуском по ширине на ширину паза, а по длине на 75–80 мм. Нижние два ряда выполняются с подмостей или лесов, а последующие – со скамейки.
Пазовая штампованная черепица, в отличие от ленточной, имеет еще и поперечные закрои. Таким образом, по всему периметру черепицы соединяются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, предотвращающими проникновение атмосферных осадков.
Черепицу этого вида кладут от свеса к коньку в один слой, делая напуск по ширине и длине на ширину паза или фальца. Прикрепляют его при помощи проволоки, проходящей через ушко черепицы, к гвоздю, предварительно вбитому в обрешетку.
Для того чтобы черепичная кровля не продувалась ветром, все горизонтальные межчерепичные швы со стороны чердака промазывают глиной, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, или раствором из цемента либо извести с небольшим добавлением волокнистых материалов.
Конек крыши и ребра покрываются коньковой желобчатой черепицей. На коньке она укладывается в том же направлении, что и на скате, а на ребрах – всегда снизу вверх. Место соединения ребер с коньком заделывается кровельной розеткой из оцинкованной стали и цементным раствором. Желобчатая черепица укладывается на раствор и крепится проволокой, один конец которой вдевается в ушко, а другой привязывается к гвоздю, вбитому в обрешетину.
Существует два способа укладки плоской ленточной черепицы: двухслойный и чешуйчатый. Независимо от способа укладки работы сначала производятся на основных скатах, затем на вальмовых, ребрах и коньке. На скатах черепица укладывается параллельными рядами вдоль карниза по направлению к коньку, так чтобы каждый последующий ряд перекрывал предыдущий. При этом все нечетные ряды должны начинаться и заканчиваться целыми черепицами, а все четные – половинками. Таким образом, в каждом ряду происходит смещение плиток относительно друг друга. Черепица первого ряда, уложенная на две нижние обрешетины, цепляется своими шипами за внутреннюю грань верхней обрешетины. Во втором ряду она крепится за верхний торец первого ряда черепицы. Далее крепление черепицы осуществляется, как в первом ряду, а в приконьковом ряду, как во втором.
Вне зависимости от уклона крыши каждую черепицу, уложенную вдоль фронтальных и карнизных свесов, крепят к обрешетке. В других рядах закрепляют только каждую вторую или третью.
К обрешетке плоская черепица крепится при помощи гвоздей или клямеров попарно. После того как черепицы шипами зацепляются за обрешетку, клямеры устанавливают по всему ряду, так чтобы их правый горизонтальный отворот находился сверху черепицы. Под левый отворот подводится смежная черепица. Сверху отвороты закрываются вышележащим рядом. Концы клямерных крючков забивают в обрешетку со стороны чердака.
Чаще всего из всех существующих видов плоской ленточной черепицы используется черепица типа «бобровый хвост», которую укладывают на растворе в один ряд. В этом случае расход материала на 1 м2составляет 32 штуки; а если же покрытие выполняется в два ряда, то расход материала увеличивается до 45 штук.
Для приготовления раствора необходимо взять 1 часть извести, 5 частей песка и 1 часть цемента, все тщательным образом просеять, перемешать и залить водой. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы раствор не получился слишком жирным, в противном случае при затвердевании он даст трещины. Количество цемента должно строго соответствовать норме, так как его излишек придает раствору дополнительную прочность, что приведет к лишнему расходованию кровельного материала при ремонте.
Плоская ленточная черепица типа «противень» укладывается без раствора справа налево двумя слоями или слоем в виде чешуек, так чтобы верхний ряд перекрывал нижний. Черепицу этого типа крепят при помощи клямеров или гвоздей.
Пазовая ленточная черепица отличается от плоской ленточной наличием продольных закроев, обеспечивающих более плотное соединение материала. Используют ее чаще всего для покрытия простых по конфигурации крыш: односкатных или двускатных. Укладка ведется только в один слой, начинаясь от фронтона вдоль карнизного свеса и продолжаясь параллельными рядами по направлению к коньку. Черепица выкладывается с напуском по ширине на ширину паза, а по длине на 75–80 мм. Нижние два ряда выполняются с подмостей или лесов, а последующие – со скамейки.
Пазовая штампованная черепица, в отличие от ленточной, имеет еще и поперечные закрои. Таким образом, по всему периметру черепицы соединяются между собой закрытыми фальцевыми сопряжениями, предотвращающими проникновение атмосферных осадков.
Черепицу этого вида кладут от свеса к коньку в один слой, делая напуск по ширине и длине на ширину паза или фальца. Прикрепляют его при помощи проволоки, проходящей через ушко черепицы, к гвоздю, предварительно вбитому в обрешетку.
Для того чтобы черепичная кровля не продувалась ветром, все горизонтальные межчерепичные швы со стороны чердака промазывают глиной, известково-песчаным раствором, смешанным с соломенной резкой, или раствором из цемента либо извести с небольшим добавлением волокнистых материалов.
Конек крыши и ребра покрываются коньковой желобчатой черепицей. На коньке она укладывается в том же направлении, что и на скате, а на ребрах – всегда снизу вверх. Место соединения ребер с коньком заделывается кровельной розеткой из оцинкованной стали и цементным раствором. Желобчатая черепица укладывается на раствор и крепится проволокой, один конец которой вдевается в ушко, а другой привязывается к гвоздю, вбитому в обрешетину.
Деревянные кровли
Дерево не самый лучший, хотя и дешевый материал для кровли, так как оно часто ломается, рассыхается, загнивает или сгорает. Но если правильно ухаживать за деревянной кровлей, она может служить до 15 лет. Кроме того, деревянные кровли легки, просты в устройстве, а в местностях, где поблизости имеется лес и приобрести этот материал не составляет особого труда, еще и экономичны. Такой вид кровли очень хорошо зарекомендовал себя при постройке небольших садовых домиков. Уклон деревянной кровли – 28–45°.
Обрешетка выполняется из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.
Рис. 43. Тесовая кровля: 1 – стропильная нога; 2 – обрешетина; 3 – доска; 4 – коньковая доска.
Рис. 44. Тесовая двухслойная кровля.
Рис. 45. Тесовая однослойная кровля, крытая вразбежку.
Кладутся доски перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слой досок укладывают впритык, не оставляя зазоров. При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: первый ряд с зазором, который потом перекрывается досками второго ряда.
Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбиваются два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками. Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.
Кровля из драни бывает двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25–30 мм. По скату верхние дранки перекрывают нижнюю на половину длины при двухслойном покрытии, на 2/3 длины при трехслойном и на 3/4 при четырехслойном покрытии. Первый укороченный ряд драни укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные – ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладываются внахлестку на 1/2 или 1/3 ширины. К обрешетке дрань прибивается гонтовыми гвоздями размером 1,5 х 70 мм. Горизонтальность укладываемых рядов проверяют по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек делается из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.
Рис. 46. Кровля из драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка из подтесанных жердей.
Рис. 47. Укладка драни: 1 – дрань; 2 – обрешетка.
Рис. 48. Гонтовая кровля: а – общий вид; б – гонтина; 1 – гонт; 2 – обрешетка; 3 – доски.
Рис. 49. Колющее лезвие и колотушка.
Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферным или черепичным, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание. Уклон гонтовой кровли – 30–50°. Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм, с шагом, равным 1/3 длины гонта.
Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука методом ручной колки или распиливания. Второй способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.
Чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаха вставляется в тиски, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.
Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины – перекрывать стыки между ними. При этом чем меньше угол уклона, тем больше гонтины должны перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.
Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.
Обрешетка выполняется из брусков сечением 50 х 50 мм или жердей диаметром 60–70 мм, обтесанных на два канта. Карниз кровли и верхняя приконьковая часть выкладываются из укороченных материалов, а рядовое покрытие – из полномерных.
Тесовая кровля
Тесовая кровля может быть одно– и двухслойной. Доски для нее заготавливают прямые, ровные, без сучков и гнилых мест. Лучшее покрытие получается из строганых досок хвойных пород дерева толщиной 19–25 мм. Для того чтобы они служили дольше, их предварительно обрабатывают антисептиком, а готовую кровлю каждые 3–4 года покрывают двумя слоями масляной водостойкой краски любого цвета. Как известно, усыхание древесины может привести к образованию многочисленных трещин на ее поверхности. Чтобы этого не случилось, доски нижнего ряда покрытия необходимо укладывать выпуклостью годовых колец вверх, а верхнего ряда – вниз.Кладутся доски перпендикулярно к коньку. При двухслойной кровле первый и второй слой досок укладывают впритык, не оставляя зазоров. При однослойном покрытии доски кладут вразбежку: первый ряд с зазором, который потом перекрывается досками второго ряда.
Для прикрепления нижних досок к обрешетке в их середину вбивается гвоздь длиной 70 мм, а для прикрепления верхних по краям вбиваются два гвоздя длиной 100 мм. Конек и ребра перекрываются досками толщиной 25 мм, а швы между досками – специальными нащельниками. Для придания кровле особой декоративности доски можно располагать параллельно коньку, соединяя их внахлестку и располагая выпуклостью годовых колец вниз.
Кровля из драни
Кровля из драни традиционно используется в лесных районах Украины. Она отличается особой декоративностью, ярко выраженным национальным колоритом, легка и проста в изготовлении. Уклон кровли из драни составляет 28–45°. Обрешетка под такое перекрытие делается из жердей или брусков сечением 50 х 50 мм, которые прибиваются на расстоянии 200–300 мм друг от друга.Кровля из драни бывает двух-, трех– и четырехслойной. В горизонтальных рядах каждая дранка должна перекрывать другую на 25–30 мм. По скату верхние дранки перекрывают нижнюю на половину длины при двухслойном покрытии, на 2/3 длины при трехслойном и на 3/4 при четырехслойном покрытии. Первый укороченный ряд драни укладывают ворсистой стороной вниз, а все остальные – ворсистой стороной вверх так, чтобы ворс был направлен по стоку воды. Все драницы в каждом ряду укладываются внахлестку на 1/2 или 1/3 ширины. К обрешетке дрань прибивается гонтовыми гвоздями размером 1,5 х 70 мм. Горизонтальность укладываемых рядов проверяют по рейке, в которую упираются концы драниц. Конек делается из двух досок, прибитых поверх драночного покрытия.
Кровля из стружки
Обрешетка делается точно так же, как под кровлю из драни. Карниз и приконьковая часть выполняются из укороченного материала, а рядовое покрытие – из полномерного. Кровли для жилых домов обычно делают четырех– или пятислойными, для хозяйственных построек – трехслойными. При трехслойном покрытии каждый последующий ряд перекрывает предыдущий на 2/3 длины стружки, при четырехслойном – на 3/4 и при пятислойном – на 4/5.Гонтовая кровля
Гонтовая кровля самая трудоемкая среди всех деревянных покрытий, но ее несомненными преимуществами являются прочность, долговечность и привлекательный внешний вид.Гонтовое покрытие отличается меньшей массой по сравнению с шиферным или черепичным, поэтому под него можно выбрать более легкую конструкцию кровли. Под гонтовое покрытие не рекомендуется подкладывать какой-либо рулонный материал в качестве гидроизоляции, так как он препятствует вентиляции гонта, вызывая его загнивание. Уклон гонтовой кровли – 30–50°. Обрешетка под кровлю делается из жердей и брусков сечением 50 х 50 мм, с шагом, равным 1/3 длины гонта.
Чаще всего гонт изготавливается из древесины хвойных пород, а также дуба или бука методом ручной колки или распиливания. Второй способ предпочтительнее, так как материал, полученный при распиливании, имеет шероховатую поверхность, впитывающую большее количество влаги, чем колотый. Лучшим считается колотый гонт из прямоствольной смолистой сосны.
Чтобы заготовить гонт самостоятельно, необходимо взять бревна диаметром 300–400 мм, распилить их на куски длиной 400 мм, каждый кусок расколоть топором на 3–4 плахи толщиной 80–100 мм и каждую плаху с помощью колющего лезвия и колотушки расколоть на гонт толщиной 8–10 мм. Для этого плаха вставляется в тиски, сверху на нее наставляется лезвие, по которому наносятся короткие и жесткие удары колотушкой. Полученный гонт можно использовать сразу, пропитав его предварительно антисептиком.
Гонтовые кровли обычно бывают трехслойными. В каждом ряду острые края гонтин должны плотно входить в пазы на утолщенном ребре соседних гонтин, а вышележащие гонтины – перекрывать стыки между ними. При этом чем меньше угол уклона, тем больше гонтины должны перекрывать друг друга. Минимальное перекрытие составляет половину длины гонта. Каждая гонтина в верхней своей части прибивается к основанию кровли так, чтобы гвоздь входил в обрешетку не менее чем на 20–25 мм.
Вдоль свеса кровли прибивается доска, толщина которой должна равняться толщине гонта, на коньке гонт соединяется впритык.
Кровля из рулонных материалов
Кровли из рулонных материалов легки, экономичны и в том случае, когда выполняются с соблюдением всех технологических требований, достаточно надежны. К их недостаткам можно отнести малую огнестойкость, небольшую механическую прочность, поэтому чаще всего их используют при строительстве хозяйственных зданий.
Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилается насухо или наклеивается на основание при помощи горячих и холодных мастик.
Рулонные кровли выполняются одно-, двух– или трехслойными. В толевых кровлях оба слоя делаются из пергамина или подкладочного рубероида. Как правило, такой вид кровли применяется на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.
Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делается из досок толщиной 25 и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняется из досок толщиной 25 и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, делается из досок толщиной 15–20 и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.
Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной.
При покрытии насухо рулонный материал настилается в два слоя: один вдоль карниза, другой перпендикулярно к нему. Каждый слой по краям прибиваемых гвоздями.
Рис. 50. Устройство кровли с использованием треугольных брусков: 1 – рулонный материал; 2 – треугольный брусок; 3 – насадка из рубероида или толя.
Окончательное крепление покрытия осуществляется с помощью реек сечением 30 х 30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.
Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибиваются треугольные бруски сечением 50 х 50 мм. Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладываются между брусками и прибиваются толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывается накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладка прибивается толевыми гвоздями. На свесах крыши рулонный материал заворачивается под обрешетку на 100 мм и закрепляется толевыми гвоздями. На коньке и ребрах он загибается на 150 мм и прижимается двумя досками толщиной 25 и шириной 150 мм.
Кровельные работы с использованием мастики начинаются с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносится растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2: 1. Раствор готовится из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80 °C), который небольшими порциями добавляется в растворитель. Смесь перемешивается до получения однородной массы и процеживается через металлическую сетку с ячейками разметом 3 мм.
Рекомендуется наложить два слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый – так будет обеспечена более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.
Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: шпателем или жесткой щеткой полностью счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней только на стыковочной полосе длиной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.
Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок нужной длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона. Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.
Однослойное покрытие накладывается параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладутся внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывается перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему. После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.
Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго – 16 %. Все работы необходимо закончить не позднее 3 ч с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становиться непригодной к употреблению.
Независимо от вида все наполнители должны быть хорошо измельчены и просушены и не способны к образованию комков.
Из пластификаторов чаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5 %. По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают прочное приклеивание рулонных материалов.
Мастика готовится в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставится на металлическую треногу, которая обкладывается кирпичной кладкой, так чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума. С той же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его емкости.
Мастику готовят из смеси нефтебитумов марок 3 и 5. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки 3. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаточкой, доводят его до полного растворения. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки 5 и доводят температуру всей массы до 200 °C.
Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества. Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной.
После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, расплав постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и опять тщательно перемешивают смесь.
При нанесении мастики на поверхность она очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.
Кровли из рулонных материалов представляют собой гибкий изоляционный ковер, который настилается насухо или наклеивается на основание при помощи горячих и холодных мастик.
Рулонные кровли выполняются одно-, двух– или трехслойными. В толевых кровлях оба слоя делаются из пергамина или подкладочного рубероида. Как правило, такой вид кровли применяется на пологих скатах, уклон которых не превышает 12°.
Основание под кровлю может быть одно– или двухслойным. Последнее предпочтительнее. Однослойное сплошное основание делается из досок толщиной 25 и шириной 90–120 мм. Первый, несущий, слой двухслойного основания выполняется из досок толщиной 25 и шириной 100–120 мм, уложенных с зазором 45–50 мм. Второй, выравнивающий, делается из досок толщиной 15–20 и шириной 80–100 мм, уложенных вплотную друг к другу под углом 45° к карнизу.
Для того чтобы кровельный материал при работе не скатывался, предварительно его надо подержать некоторое время в раскатанном виде или перемотать в рулон обратной стороной.
При покрытии насухо рулонный материал настилается в два слоя: один вдоль карниза, другой перпендикулярно к нему. Каждый слой по краям прибиваемых гвоздями.
Окончательное крепление покрытия осуществляется с помощью реек сечением 30 х 30 мм, прибитых перпендикулярно к карнизу.
Покрыть кровлю рулонным материалом сухим способом можно и по-другому. Для этого к обрешетке перпендикулярно к карнизу прибиваются треугольные бруски сечением 50 х 50 мм. Расстояние между брусками должно быть меньше ширины рулонного материала на 100 мм. Разрезанные заранее полотна двойным слоем укладываются между брусками и прибиваются толевыми гвоздями через каждые 500 мм. В таком случае на гребне бруска получается шов, который перекрывается накладкой из сложенного вдвое толя или рубероида. Затем накладка прибивается толевыми гвоздями. На свесах крыши рулонный материал заворачивается под обрешетку на 100 мм и закрепляется толевыми гвоздями. На коньке и ребрах он загибается на 150 мм и прижимается двумя досками толщиной 25 и шириной 150 мм.
Кровельные работы с использованием мастики начинаются с подготовки деревянного основания. Для этого на него в качестве грунтовки наносится растворенный в керосине, бензине или солярном масле битум в соотношении 2: 1. Раствор готовится из расплавленного остывшего битума (при температуре не выше 75–80 °C), который небольшими порциями добавляется в растворитель. Смесь перемешивается до получения однородной массы и процеживается через металлическую сетку с ячейками разметом 3 мм.
Рекомендуется наложить два слоя грунтовки толщиной 1–2 мм каждый – так будет обеспечена более высокая степень сцепления битумной мастики с материалом покрытия.
Перед наклеиванием материал надо сначала подготовить: шпателем или жесткой щеткой полностью счистить посыпку с нижней стороны, а с верхней только на стыковочной полосе длиной 100–150 мм. Причем крупнозернистую слюдяную и песчаную посыпку необходимо предварительно обработать растворителем, а тальковую – керосином.
Подготовленный рулонный материал расстилают, отрезают кусок нужной длины, затем скатывают и быстро покрывают основание мастикой на ширину рулона. Затем ногой на промазанную поверхность накатывают рубероид или толь, равномерно прижимая его, особенно по краям, на месте стыков. Для удобства выполнения этой операции рекомендуется надеть обувь на мягкой подошве без каблука.
Однослойное покрытие накладывается параллельно карнизу снизу кровли. Листы кладутся внахлестку с напуском верхнего ряда на нижний 100–150 мм. При двухслойном покрытии первый слой накладывается перпендикулярно к карнизу, а второй – параллельно ему. После покрытия кровли рулонным материалом ее покрывают битумной мастикой и присыпают сухим просеянным песком.
Чтобы продлить срок службы рулонной кровли, ее можно дважды покрыть алюминиевой краской, смешанной с битумным лаком: первый раз кистью, второй раз краскопультом. Перед окрашиванием крышу необходимо очистить от грязи и пыли. При нанесении первого слоя покрасочная смесь должна содержать 8 % алюминиевой пудры, а при нанесении второго – 16 %. Все работы необходимо закончить не позднее 3 ч с момента их начала, в противном случае краска расслаивается и становиться непригодной к употреблению.
Приготовление нефтебитумной мастики
Мастика представляет собой битум, смешанный с разного рода наполнителями и пластификаторами. В качестве наполнителя могут использоваться сухая древесная мука, измельченный и просеянный торф или лесной мох, рубленая минеральная вата.Независимо от вида все наполнители должны быть хорошо измельчены и просушены и не способны к образованию комков.
Из пластификаторов чаще всего используют отработанное автомобильное масло, объем которого в мастике не должен превышать 5 %. По сравнению с чистым расплавленным битумом мастики обладают рядом преимуществ: при низких температурах они менее хрупки, размягчаются при более высоких температурах, обеспечивают прочное приклеивание рулонных материалов.
Мастика готовится в специальном варочном котле с хорошо пригнанной крышкой. Котел ставится на металлическую треногу, которая обкладывается кирпичной кладкой, так чтобы получилась топка. Устанавливать котел на треногу необходимо с небольшим уклоном во избежание загорания выливающегося битума. С той же целью не следует загружать битум в котел более чем на 3/4 его емкости.
Мастику готовят из смеси нефтебитумов марок 3 и 5. Для этого в котел сначала помещают куски легкоплавкого битума марки 3. Котел ставят на огонь и, помешивая битум деревянной лопаточкой, доводят его до полного растворения. После того как на поверхности битума исчезнет пена, в него маленькими кусочками добавляют битум марки 5 и доводят температуру всей массы до 200 °C.
Ни в коем случае нельзя допускать перегрева мастики, так как при более высокой температуре она теряет свои качества. Мастика считается готовой, когда ее поверхность перестает пениться и становится стекловидной.
После этого в нее небольшими порциями засыпают подогретый на железных листах наполнитель, расплав постоянно помешивают. Очередную порцию наполнителя засыпают только после того, как опадет пена. Затем в мастику добавляют пластификатор и опять тщательно перемешивают смесь.
При нанесении мастики на поверхность она очень быстро остывает, поэтому использовать ее надо сразу же после приготовления, не давая ей остыть ниже 120 °C.
4. Малярные и отделочные инструменты
Маховые кисти
Выпускаются в основном больших размеров, диаметром 60 и 65 мм, с длиной волоса 100 мм. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.
Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку – штырек.
Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому маляры-профессионалы считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см, для масляной и эмалевой – 5–7 см.
Кисти в виде пучка волос, которые требуют специальной вязки, называются весовыми, кисти в патроне с ручкой – штучными. Весовые кисти после подвязки крепким шпагатом насаживают на длинную ручку – штырек.
Любую кисть подвязывают, потому что длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Поэтому маляры-профессионалы считают, что для клеевой окраски неподвязанный волос должен быть длиной 7–9 см, для масляной и эмалевой – 5–7 см.
Побелочные кисти
Имеют ширину 200 мм, толщину – 45–60 мм, длину волоса – 100 мм. Эта кисть в 2,5 раза производительнее маховой и позволяет получать более чистое окрашивание.
Макловицы
Иногда применяются вместо побелочной кисти, изготавливаются из полухребтовой щетины с 50 % конского волоса. По форме они бывают круглыми, диаметром 120 и 170 мм, с длиной щетины 94–100 мм или прямоугольными.
Ручка макловиц крепится в середине колодки или делается съемной, на винтах. Работу макловицей выполняют со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.
Ручка макловиц крепится в середине колодки или делается съемной, на винтах. Работу макловицей выполняют со стремянки или с пола. Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.
Ручники
Имеют небольшой размер и насаживаются на короткую деревянную ручку. Их изготавливают из чистой щетины, а также с добавлением конского волоса. Выпускаются они диаметром 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Ручники подвязываются шпагатом, который по мере износа кисти перемещают, увеличивая длину волоса. Последняя должна быть не более 30–40 мм.
Применяют ручники для окраски клеевой и масляной красками небольших поверхностей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, пригодны для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми окрасочными составами.
Применяют ручники для окраски клеевой и масляной красками небольших поверхностей. Ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах, пригодны для любых работ. Если щетина закреплена с помощью клея, то кисти не следует применять для окрашивания клеевыми и известковыми окрасочными составами.
Флейцы
Это плоские кисти шириной 25, 60, 62, 76 и 100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса, закрепленного в металлической оправе, надетой на короткую деревянную ручку. Применяются флейцы в основном для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Флейцы можно применять и для окрашивания.
Торцовки
Имеют прямоугольную форму и изготавливаются из твердой щетины. Их основное назначение – это обработка свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски. Как правило, торцуют клеевые и масляные краски.
Филеночные кисти
Выпускаются диаметром до 18 мм и изготавливаются из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе-патроне. Патроны крепят на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник.
Валики
По многим показателям валики значительно удобнее и производительнее кистей, особенно если речь идет об окраске больших площадей. Валиками можно не только красить, но и грунтовать.
Рис. 52. Виды валиков.
Диаметр валика – 4–7 мм, длина – 10–25 см.
Валики бывают меховые и поролоновые. Меховой валик предварительно нужно погрузить на некоторое время в воду, от этого жесткость волосяного покрытия на нем сравняется. Следует помнить, что меховой валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, известь очень быстро разрушает мех.
Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску.
Диаметр валика – 4–7 мм, длина – 10–25 см.
Валики бывают меховые и поролоновые. Меховой валик предварительно нужно погрузить на некоторое время в воду, от этого жесткость волосяного покрытия на нем сравняется. Следует помнить, что меховой валик не рекомендуется применять при работе с известковыми красками, известь очень быстро разрушает мех.
Окончив работу, валики обязательно промывают в теплой воде с мылом, удаляя всю краску.
Уход за кистями
Чтобы уменьшить износ волоса кисти, следует соблюдать следующие условия:
– во время работы кисть необходимо периодически вращать в руках, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Если этого не сделать, она изнашивается с одной или двух сторон. Нажим на кисть должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос истирался как можно меньше. Чем более гладкая поверхность, тем меньше изнашивается кисть;
– если делается кратковременный перерыв в работе масляными красками, кисти следует опустить в ведро с водой, керосином или скипидаром. Можно держать их в той же краске, которой выполняют окрашивание, или в олифе, но в подвешенном состоянии так, чтобы они не касались волосом дна посуды. Подвешивают кисти для того, чтобы они своей тяжестью не давили на волос. От давления он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Для подвешивания в ручках кистей сверлят специальные отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисть на крючок или гвоздь;
– во время работы кисть необходимо периодически вращать в руках, что обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности кисти. Если этого не сделать, она изнашивается с одной или двух сторон. Нажим на кисть должен быть такой силы, чтобы краска хорошо втиралась в поверхность, но волос истирался как можно меньше. Чем более гладкая поверхность, тем меньше изнашивается кисть;
– если делается кратковременный перерыв в работе масляными красками, кисти следует опустить в ведро с водой, керосином или скипидаром. Можно держать их в той же краске, которой выполняют окрашивание, или в олифе, но в подвешенном состоянии так, чтобы они не касались волосом дна посуды. Подвешивают кисти для того, чтобы они своей тяжестью не давили на волос. От давления он изгибается и в дальнейшем не расправляется, принимая уродливую, малопригодную для работы форму. Для подвешивания в ручках кистей сверлят специальные отверстия, завязывают шпагат, подвешивая кисть на крючок или гвоздь;