Илья Мельников
Секреты опытной швеи: правила снятия мерок
Правила снятия мерок
Мерки снимаются сантиметровой лентой. Вертикальные мерки записываются полностью, а горизонтальные делятся на половину. Для записи мерок используются принятые сокращения:
ПОГ1 – (полуобхват груди первый) лента проходит на спинке по лопаткам, касается подмышечных впадин, впереди смыкается на правой стороне над грудью.
ПОГ2 – (полуобхват груди второй) сзади лента проходит на том же месте, а впереди – на высших точках груди; это размер изделия при построении чертежа.
ПОГ3 – (полуобхват груди третий) в промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки груди и замыкают на правой стороне груди.
ПОШ – (полуокружность шеи) лента у основания шеи и смыкается в яремной впадине.
ПОТ – (полуокружность талии) лента проходит по окружности талии.
ПОБ – (полуокружность бедер) лента сзади касается ягодиц, а впереди – живота.
ШС – (ширина спинки) измеряется расстояние между подмышечными впадинами по центру спины.
Д пл. – (длина плеча) лента проходит от основания шеи до конца плеча.
В пс. (высота плеча спины) определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе – значение косого измерения, в знаменателе – прямого.
Гпр (глубина проймы) измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвоночнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.
Д р. – (длина рукава) лента проходит от конца плеча по линии локтя к мизинцу до кисти (руку слегка согнуть.
О р. – (обхват руки) лента проходит вокруг руки в верхней полной части на уровне подмышечной.
О з. – (обхват запястья) лента проходит вокруг руки у запястья, эту мерку снимают для узкого рукава.
Ц г. – (центр груди) расстояние между высшими точками груди.
В г. – (высота груди) ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точки грудной железы.
Д б. (длина бока) измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.
Д ст. (длина спинки до талии) линию талии перевязать резинкой или лентой, измеряется расстояние от седьмого шейного позвонка до линии талии.
Д пт. (длина полочки до талии) ленту держат у основания шеи на уровне линии плеча и ведут к высшей точке груди (В б.) и далее к линии талии.
Д и. (длина изделия) измерив Д ст., придерживают ленту на талии, отмечают длину юбки.
Д бр. (длина брюк) лента проходит по линии бока от линии талии до необходимой длины.
В с. (высота сиденья) человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.
Д с. – (длина сиденья) лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.
Д ш. – (длина шага) измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.
О к. – (обхват колена) измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.
В пя. – (высота подъягодичной складки) измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.
Прежде чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки. Полу обхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда. Половину ширины спины берут по снятой мерке; ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор:3 + 0,5 см); половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб-2 см). Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз. Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр-|-Дб). При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Ог).
ПОГ1 – (полуобхват груди первый) лента проходит на спинке по лопаткам, касается подмышечных впадин, впереди смыкается на правой стороне над грудью.
ПОГ2 – (полуобхват груди второй) сзади лента проходит на том же месте, а впереди – на высших точках груди; это размер изделия при построении чертежа.
ПОГ3 – (полуобхват груди третий) в промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки груди и замыкают на правой стороне груди.
ПОШ – (полуокружность шеи) лента у основания шеи и смыкается в яремной впадине.
ПОТ – (полуокружность талии) лента проходит по окружности талии.
ПОБ – (полуокружность бедер) лента сзади касается ягодиц, а впереди – живота.
ШС – (ширина спинки) измеряется расстояние между подмышечными впадинами по центру спины.
Д пл. – (длина плеча) лента проходит от основания шеи до конца плеча.
В пс. (высота плеча спины) определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе – значение косого измерения, в знаменателе – прямого.
Гпр (глубина проймы) измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвоночнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.
Д р. – (длина рукава) лента проходит от конца плеча по линии локтя к мизинцу до кисти (руку слегка согнуть.
О р. – (обхват руки) лента проходит вокруг руки в верхней полной части на уровне подмышечной.
О з. – (обхват запястья) лента проходит вокруг руки у запястья, эту мерку снимают для узкого рукава.
Ц г. – (центр груди) расстояние между высшими точками груди.
В г. – (высота груди) ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точки грудной железы.
Д б. (длина бока) измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.
Д ст. (длина спинки до талии) линию талии перевязать резинкой или лентой, измеряется расстояние от седьмого шейного позвонка до линии талии.
Д пт. (длина полочки до талии) ленту держат у основания шеи на уровне линии плеча и ведут к высшей точке груди (В б.) и далее к линии талии.
Д и. (длина изделия) измерив Д ст., придерживают ленту на талии, отмечают длину юбки.
Д бр. (длина брюк) лента проходит по линии бока от линии талии до необходимой длины.
В с. (высота сиденья) человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.
Д с. – (длина сиденья) лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.
Д ш. – (длина шага) измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.
О к. – (обхват колена) измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.
В пя. – (высота подъягодичной складки) измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.
Прежде чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки. Полу обхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда. Половину ширины спины берут по снятой мерке; ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор:3 + 0,5 см); половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб-2 см). Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз. Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр-|-Дб). При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Ог).
Свойства тканей и волокон
Ткань представляет собой взаимное переплетение нитей основы и утка. Основа – это долевые нити, расположенные вдоль кромки ткани; уток – поперечные нити, расположенные между кромками. Ткани, трикотажные полотна, нетканые и другие материалы своими пластическими свойствами, степенью драпируемости определяют характер формы изделий (мягкость, жесткость), ее конструктивное решение. Ткани имеют определенные свойства.
Все свойства тканей можно разделить на следующие:
1) Геометрические свойства, характеризующие габариты тканей: вес, плотность, толщину, ширину.
2) физико-механические свойства, связанные с воздействием на ткани внешней среды (света, влаги и т. д.), а также с различными механическими воздействиями (растяжением, сжатием, изгибом, трением). Способность тканей противостоять этим нагрузкам – определяет ее механические свойства:
– степень прочности,
– степень удлинения,
– степень износостойкости,
– степень сминаемости,
– степень жесткости,
– степень драпируемости.
3) Гигиенические свойства, связанные с созданием микроклимата вокруг тела человека в процессе эксплуатации (теплозащитности, водонепроницаемости, гигроскопичности, пылеемкости и т. п.).
4) Технологические свойства:
– сопротивление резанию,
– скольжение,
– осыпаемость,
– прорубаемость,
– усадка,
– способность к формированию в процессе обработки.
Технологические свойства тканей, объединяя в себе в некоторой мере природные свойства, представляют их в новом проявлении на различных этапах производства: в процессе раскроя, стачивания, влажно-тепловой обработки.
Сопротивление тканей резанию проявляется при раскрое настилом. В зависимости от волокнистого состава, плотности и отделки ткани оказывают сопротивление резанию. Наибольшее сопротивление оказывают синтетические ткани. При раскрое нож электрораскройной машины нагревается и ткань плавится. Необходимо, чтобы ножи были острыми, в этом случае сопротивление уменьшится.
Скольжение может происходить при раскрое тканей и стачивании их. Зависит от поверхности ткани и от переплетения ее нитей.
Осыпаемость – выпадение нитей около обрезного края ткани. Зависит от вида нитей (пряжи), переплетения, плотности, отделки ткани. Ткань считается легко осыпающейся, если пять нитей вместе легко снимаются у обрезного края, у ткани средней осыпаемости легко снимаются 3–4 нити. Ткань практически не осыпается, если одна нить возле обрезного края снимается с трудом.
Прорубаемость – повреждение ткани иглой при строчке. Особой осторожности требуют ткани из вискозного шелка (особенно креповые), ткани с большой плотностью, из крученой пряжи, аппретированные.
Для уменьшения возможности прорубания ткани машинные иглы и швейные нитки надо подбирать строго в соответствии с видом ткани. При стачивании легко прорубаемых тканей следует уменьшать частоту строчки и следить за тем, чтобы иглы были острыми. Тупая игла может прорубать ткань или задергивать нити, нарушая структуру и ухудшая внешний вид ткани.
Усадка. В процессе производства, при хранении, замочке, стирке и других влажно-тепловых воздействиях изделия изменяют свои размеры – усаживаются. Свойством большой усадки обладают ткани, имеющие тонкую основу и толстый уток, малую плотность. Это преимущественно ткани полотняного переплетения, сильно растянутые в процессе отделки.
Некоторые ткани, например шелковые, креповые и хлопчатобумажные, имеют большую (до 15 %) кажущуюся усадку, которая почти полностью восстанавливается при проглаживании.
Специфической усадкой обладают шерстяные, полушерстяные ткани. Эта специфика объясняется их способностью к свойлочиванию. Для уменьшения процента усадки тканей в текстильной промышленности проводятся ширение, декатировка, обработка на специальных усадочных машинах, специальная безусадочная и малоусадочная отделка.
Все свойства тканей можно разделить на следующие:
1) Геометрические свойства, характеризующие габариты тканей: вес, плотность, толщину, ширину.
2) физико-механические свойства, связанные с воздействием на ткани внешней среды (света, влаги и т. д.), а также с различными механическими воздействиями (растяжением, сжатием, изгибом, трением). Способность тканей противостоять этим нагрузкам – определяет ее механические свойства:
– степень прочности,
– степень удлинения,
– степень износостойкости,
– степень сминаемости,
– степень жесткости,
– степень драпируемости.
3) Гигиенические свойства, связанные с созданием микроклимата вокруг тела человека в процессе эксплуатации (теплозащитности, водонепроницаемости, гигроскопичности, пылеемкости и т. п.).
4) Технологические свойства:
– сопротивление резанию,
– скольжение,
– осыпаемость,
– прорубаемость,
– усадка,
– способность к формированию в процессе обработки.
Технологические свойства тканей, объединяя в себе в некоторой мере природные свойства, представляют их в новом проявлении на различных этапах производства: в процессе раскроя, стачивания, влажно-тепловой обработки.
Сопротивление тканей резанию проявляется при раскрое настилом. В зависимости от волокнистого состава, плотности и отделки ткани оказывают сопротивление резанию. Наибольшее сопротивление оказывают синтетические ткани. При раскрое нож электрораскройной машины нагревается и ткань плавится. Необходимо, чтобы ножи были острыми, в этом случае сопротивление уменьшится.
Скольжение может происходить при раскрое тканей и стачивании их. Зависит от поверхности ткани и от переплетения ее нитей.
Осыпаемость – выпадение нитей около обрезного края ткани. Зависит от вида нитей (пряжи), переплетения, плотности, отделки ткани. Ткань считается легко осыпающейся, если пять нитей вместе легко снимаются у обрезного края, у ткани средней осыпаемости легко снимаются 3–4 нити. Ткань практически не осыпается, если одна нить возле обрезного края снимается с трудом.
Прорубаемость – повреждение ткани иглой при строчке. Особой осторожности требуют ткани из вискозного шелка (особенно креповые), ткани с большой плотностью, из крученой пряжи, аппретированные.
Для уменьшения возможности прорубания ткани машинные иглы и швейные нитки надо подбирать строго в соответствии с видом ткани. При стачивании легко прорубаемых тканей следует уменьшать частоту строчки и следить за тем, чтобы иглы были острыми. Тупая игла может прорубать ткань или задергивать нити, нарушая структуру и ухудшая внешний вид ткани.
Усадка. В процессе производства, при хранении, замочке, стирке и других влажно-тепловых воздействиях изделия изменяют свои размеры – усаживаются. Свойством большой усадки обладают ткани, имеющие тонкую основу и толстый уток, малую плотность. Это преимущественно ткани полотняного переплетения, сильно растянутые в процессе отделки.
Некоторые ткани, например шелковые, креповые и хлопчатобумажные, имеют большую (до 15 %) кажущуюся усадку, которая почти полностью восстанавливается при проглаживании.
Специфической усадкой обладают шерстяные, полушерстяные ткани. Эта специфика объясняется их способностью к свойлочиванию. Для уменьшения процента усадки тканей в текстильной промышленности проводятся ширение, декатировка, обработка на специальных усадочных машинах, специальная безусадочная и малоусадочная отделка.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента