Илья Мельников
Секреты опытной швеи: проектирование силуэта одежды
Этапы проектирования одежды
Проектирование одежды – одна из важнейших стадий швейного производства. Задачей проектирования является создание красивой и разнообразной одежды на уровне мировых образцов.
Осуществляется проектирование одежды Домами моделей и лабораториями швейной промышленности. Разработка моделей производится художниками-модельерами и конструкторами одежды.
Различают два вида проектирования: творческое и техническое.
Творческое проектирование представляет собой процесс создания модели в виде эскиза или образца модели. Эскиз или образец модели является результатом художественного замысла художника-модельера.
При разработке моделей учитываются потребительские требования, предъявляемые к одежде (эстетические, эксплуатационные и санитарно-гигиенические).
Главными факторами в решении эстетической задачи являются: силуэт, пространственная композиция элементов изделия, материалы и цветовое решение.
Главными факторами в решении эксплуатационных и санитарно-гигиенических требований являются: соответствие назначению, удобство пользования, гигиенические свойства.
Техническое проектирование представляет собой процесс создания первичной конструкции модели по эскизу или образцу.
Основные требования, предъявляемые к конструкции: воспроизведение изделия в полном соответствии с моделью, хорошая посадка изделия на фигуре, технологичность конструкции (удобство и экономичность изготовления).
Техническое проектирование включает:
1) изучение эскиза модели или образца;
2) составление конструктивного описания модели;
3) построение чертежа основы на заданную модель;
4) построение всех элементов конструкции проектируемой модели.
Есть еще один этап проектирования, который является основой создания костюма. Это замысел, т. е. сложившиеся в воображении художника форма и содержание будущей модели до начала практической работы над ним. При этом художник ставит перед собой три вопроса: Для кого создается одежда? Для чего предназначена одежда? Из какого материала будет создана модель?
После возникновения замысла необходимо, во-первых, создать его художественный проект, или попросту эскиз, – этот этап называется художественным моделированием; во-вторых, сделать расчет и чертеж базовой конструкции, или просто основы, – это конструирование; в-третьих, разработать путем расчета или макета складки, сбор – кокетки, карманы, подрезы и так далее – это техническое моделирование.
Изучение эскиза или образца модели производится с помощью конструктивных поясов со стороны полочки и спинки, которые накладывают на эскиз модели или определяют на образце. Основными конструктивными поясами являются линия горловины, плеч, груди, далии, бедер и низа. Кроме того, на рисунок наносят центральную вертикальную линию со стороны полочки и спинки. В процессе изучения модели устанавливают вид изделия, назначение, ткань. Выявляют силуэт модели, покрой и зависящие от них припуски, которые будут положены в основу построения чертежа основы конструкции. При помощи конструктивных поясов изучают все остальные элементы конструкции модели: вид застежки (двубортная, однобортная), количество и место расположения петель и пуговиц, место расположения рельефов, отрезных бочков относительно центральной вертикальной линии, оформление линии горловины, воротника и лацканов, ширину и высоту плеч, вместо расположения и оформление верхней вытачки и других конструктивных линий в горизонтальной плоскости (кокеток, подрезов и т. п.).
Расположение карманов определяется относительно центральной вертикальной линии и близлежащих горизонтальных. Затем определяют длину и ширину изделия внизу.
Составление конструктивного описания модели производят на основании изучения модели по конструктивным поясам. Описание должно содержать все необходимые данные для построения чертежа конструкции модели.
Следующим этапом технического проектирования является построение чертежа основы на заданную модель. Это первая ступень в разработке чертежа конструкции модели, так как в современных методах конструирования одежды применяется принцип двухстепенного построения чертежа.
В чертеже основы учитывают припуски, обеспечивающие требуемый силуэт и покрой изделия в соответствии с конструктивным описанием. В качестве чертежа основы может быть использована базовая основа типовой конструкции, которая должна соответствовать ведущему направлению моды. В базовой основе общий припуск по линии груди меняется в зависимости от моды и значительно влияет на силуэт.
Вторым этапом в разработке конструкции является нанесение на чертеж основы модельных линий, которое производится путем сопоставления масштаба рисунка с масштабом чертежа. Для этой цели устанавливают переходный коэффициент (масштаб), который является отношением размера детали в натуральную величину по основе чертежа к размеру той же детали по рисунку модели.
Например, для определения высоты расположения кармана измеряют на эскизе расстояние от линии талии до кармана. Таким же образом переносят все линии модели с рисунка на чертеж конструкции.
При разработке конструкции модели по готовому образцу переходный коэффициент не требуется, так как масштабы чертежа и изделия одинаковы.
После определения места расположения всех модельных линий производят их окончательное конструктивное оформление в соответствии с моделью, что является основной частью технического проектирования. Таким образом, задачей технического проектирования является перенесение пространственных линий с модели на плоскость чертежа при помощи существующих правил технического проектирования, учитываемых при построении отдельных конструктивных элементов.
Основными элементами технического проектирования, которые применяются на втором этапе разработки конструкции модели, являются: перемещение вытачек на полочке и спинке, построение кокеток, рельефов, отрезных бочков и т. д., расширение спинок и полочек, изменение степени прилегания и силуэтной формы в области талии, создание фалд, сборок и складок, изменение формы и глубины горловины, воротника, карманов и других мелких деталей.
Перемещение вытачек на полочке.
Верхняя вытачка – основной элемент конструкции, который обеспечивает создание пространственной формы изделия. Обычно в чертеже основы ее располагают в плечевом срезе полочки примерно на четверть от угла горловины и по направлению к центру выпуклости груди.
В моделях начало верхней вытачки может перемещаться в пройму, горловину, боковой шов, в низ изделия и т. д. При наличии рельефов, кокеток, отрезных деталей на полочке следует стремиться к совмещению этих линий с вытачками.
Перевод верхней вытачки из типового положения в соответствии с моделью можно осуществить макетным или графическим способом.
Макетный способ заключается в следующем. На лекало полочки наносят линию нового места расположения верхней вытачки, направленную к центру выпуклости груди. Лекало полочки разрезают по новой линии вытачки, а стороны типовой вытачки совмещают, при этом открывается вытачка в намеченном месте.
Графический способ имеет три варианта: способ перпендикуляров, способ засечек, комбинированный способ (способ засечек и перпендикуляров).
Способ перпендикуляров. Выявляют перемещающуюся плоскость чертежа, по контуру которой ставят ряд вспомогательных точек, а также направление перемещения.
Комбинированный способ заключается том, что используют одновременно метод засечек и метод перпендикуляров.
Перемещение вытачек на спинке.
Объемную форму в области лопаток создают с помощью плечевой вытачки или сутюживания, предусмотренного но плечевому срезу, пройме, средней линии спинки. В зависимости от модели вытачка может принимать различное положение на плечевом срезе и различное направление, а также перемещаться в линию горловины спинки, пройму или в средний срез. Если в модели имеют место горизонтальные или вертикальные линии, следует стремиться к совмещению плечевой вытачки с этими линиями. Принцип перемещения плечевой вытачки на спинке тот же, что и верхней вытачки на полочке.
Перемещение вытачек в поясных изделиях.
В поясных изделиях (юбках и брюках) объем создают с помощью вытачек, расположенных пи линии талии.
При наличии вертикальных рельефов вытачки должны быть совмещены с ними. При наличии горизонтальных подрезов вытачки по линии талии перемещают в подрезы, при этом используют описанные выше способы перпендикуляров и засечек.
Построение рельефных швов, отрезных бочков, кокеток с размещением в них верхней вытачки производят одним из перечисленных способов.
Расширение спинок и полочек.
В зависимости от силуэта модели расширение изделия может начинаться на различном уровне. Так, в изделиях полуприлегающего силуэта расширение может начинаться от линии талии или от линии бедер, а в изделиях силуэта трапеция – от линии груди. Величину расширения определяют по модели ориентировочно.
Изменение степени прилегания и силуэтной формы в области талии. При использовании одной и той же базовой основы типовой конструкции возможно изменение степени прилегания и формы изделия в области талии.
Это достигается за счет изменения раствора вытачек по талии и конфигурации линий.
Построение фалд, сборок и складок.
Фалды могут быть расположены по линиям швов, от подрезов и на целых участках деталей. Для получения всевозможных фалд дают дополнительное расширение к деталям в местах фалд. Величина расширения деталей внизу для образования фалд зависит от драпируемости ткани и длины фалд.
Сборки можно располагать в швах подрезов, кокеток, притачивания манжет. Сборки образуются за счет разницы в длине соединяемых срезов, которую необходимо предусмотреть при разработке конструкции.
Расположение складок на изделии, их длину и ширину определяют по модели. Складки могут быть односторонними, двусторонними, сложными и веерными. Складки бывают одинаковые по длине или ширина складки вверху меньше, чем внизу. Это делается для того, чтобы складки во время носки не расходились.
Прежде чем приступить к проектированию, необходимо определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т. д. При моделировании силуэт изделия может меняться, форма создается конструктивными и декоративными линиями – рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т. д.
На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же следует построить выкройку по снятым меркам.
Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) надо перенести на бумагу. После этого наносят контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой наносится направление долевой нити. Если есть асимметричные фасонные линии на спинке или переде, контуры деталей выкройки обводят в развернутом виде.
Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками).
Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, надо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет четверть длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна трети или половине ширины горловины (2,3–3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную половине ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т. д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры.
Осуществляется проектирование одежды Домами моделей и лабораториями швейной промышленности. Разработка моделей производится художниками-модельерами и конструкторами одежды.
Различают два вида проектирования: творческое и техническое.
Творческое проектирование представляет собой процесс создания модели в виде эскиза или образца модели. Эскиз или образец модели является результатом художественного замысла художника-модельера.
При разработке моделей учитываются потребительские требования, предъявляемые к одежде (эстетические, эксплуатационные и санитарно-гигиенические).
Главными факторами в решении эстетической задачи являются: силуэт, пространственная композиция элементов изделия, материалы и цветовое решение.
Главными факторами в решении эксплуатационных и санитарно-гигиенических требований являются: соответствие назначению, удобство пользования, гигиенические свойства.
Техническое проектирование представляет собой процесс создания первичной конструкции модели по эскизу или образцу.
Основные требования, предъявляемые к конструкции: воспроизведение изделия в полном соответствии с моделью, хорошая посадка изделия на фигуре, технологичность конструкции (удобство и экономичность изготовления).
Техническое проектирование включает:
1) изучение эскиза модели или образца;
2) составление конструктивного описания модели;
3) построение чертежа основы на заданную модель;
4) построение всех элементов конструкции проектируемой модели.
Есть еще один этап проектирования, который является основой создания костюма. Это замысел, т. е. сложившиеся в воображении художника форма и содержание будущей модели до начала практической работы над ним. При этом художник ставит перед собой три вопроса: Для кого создается одежда? Для чего предназначена одежда? Из какого материала будет создана модель?
После возникновения замысла необходимо, во-первых, создать его художественный проект, или попросту эскиз, – этот этап называется художественным моделированием; во-вторых, сделать расчет и чертеж базовой конструкции, или просто основы, – это конструирование; в-третьих, разработать путем расчета или макета складки, сбор – кокетки, карманы, подрезы и так далее – это техническое моделирование.
Изучение эскиза или образца модели производится с помощью конструктивных поясов со стороны полочки и спинки, которые накладывают на эскиз модели или определяют на образце. Основными конструктивными поясами являются линия горловины, плеч, груди, далии, бедер и низа. Кроме того, на рисунок наносят центральную вертикальную линию со стороны полочки и спинки. В процессе изучения модели устанавливают вид изделия, назначение, ткань. Выявляют силуэт модели, покрой и зависящие от них припуски, которые будут положены в основу построения чертежа основы конструкции. При помощи конструктивных поясов изучают все остальные элементы конструкции модели: вид застежки (двубортная, однобортная), количество и место расположения петель и пуговиц, место расположения рельефов, отрезных бочков относительно центральной вертикальной линии, оформление линии горловины, воротника и лацканов, ширину и высоту плеч, вместо расположения и оформление верхней вытачки и других конструктивных линий в горизонтальной плоскости (кокеток, подрезов и т. п.).
Расположение карманов определяется относительно центральной вертикальной линии и близлежащих горизонтальных. Затем определяют длину и ширину изделия внизу.
Составление конструктивного описания модели производят на основании изучения модели по конструктивным поясам. Описание должно содержать все необходимые данные для построения чертежа конструкции модели.
Следующим этапом технического проектирования является построение чертежа основы на заданную модель. Это первая ступень в разработке чертежа конструкции модели, так как в современных методах конструирования одежды применяется принцип двухстепенного построения чертежа.
В чертеже основы учитывают припуски, обеспечивающие требуемый силуэт и покрой изделия в соответствии с конструктивным описанием. В качестве чертежа основы может быть использована базовая основа типовой конструкции, которая должна соответствовать ведущему направлению моды. В базовой основе общий припуск по линии груди меняется в зависимости от моды и значительно влияет на силуэт.
Вторым этапом в разработке конструкции является нанесение на чертеж основы модельных линий, которое производится путем сопоставления масштаба рисунка с масштабом чертежа. Для этой цели устанавливают переходный коэффициент (масштаб), который является отношением размера детали в натуральную величину по основе чертежа к размеру той же детали по рисунку модели.
Например, для определения высоты расположения кармана измеряют на эскизе расстояние от линии талии до кармана. Таким же образом переносят все линии модели с рисунка на чертеж конструкции.
При разработке конструкции модели по готовому образцу переходный коэффициент не требуется, так как масштабы чертежа и изделия одинаковы.
После определения места расположения всех модельных линий производят их окончательное конструктивное оформление в соответствии с моделью, что является основной частью технического проектирования. Таким образом, задачей технического проектирования является перенесение пространственных линий с модели на плоскость чертежа при помощи существующих правил технического проектирования, учитываемых при построении отдельных конструктивных элементов.
Основными элементами технического проектирования, которые применяются на втором этапе разработки конструкции модели, являются: перемещение вытачек на полочке и спинке, построение кокеток, рельефов, отрезных бочков и т. д., расширение спинок и полочек, изменение степени прилегания и силуэтной формы в области талии, создание фалд, сборок и складок, изменение формы и глубины горловины, воротника, карманов и других мелких деталей.
Перемещение вытачек на полочке.
Верхняя вытачка – основной элемент конструкции, который обеспечивает создание пространственной формы изделия. Обычно в чертеже основы ее располагают в плечевом срезе полочки примерно на четверть от угла горловины и по направлению к центру выпуклости груди.
В моделях начало верхней вытачки может перемещаться в пройму, горловину, боковой шов, в низ изделия и т. д. При наличии рельефов, кокеток, отрезных деталей на полочке следует стремиться к совмещению этих линий с вытачками.
Перевод верхней вытачки из типового положения в соответствии с моделью можно осуществить макетным или графическим способом.
Макетный способ заключается в следующем. На лекало полочки наносят линию нового места расположения верхней вытачки, направленную к центру выпуклости груди. Лекало полочки разрезают по новой линии вытачки, а стороны типовой вытачки совмещают, при этом открывается вытачка в намеченном месте.
Графический способ имеет три варианта: способ перпендикуляров, способ засечек, комбинированный способ (способ засечек и перпендикуляров).
Способ перпендикуляров. Выявляют перемещающуюся плоскость чертежа, по контуру которой ставят ряд вспомогательных точек, а также направление перемещения.
Комбинированный способ заключается том, что используют одновременно метод засечек и метод перпендикуляров.
Перемещение вытачек на спинке.
Объемную форму в области лопаток создают с помощью плечевой вытачки или сутюживания, предусмотренного но плечевому срезу, пройме, средней линии спинки. В зависимости от модели вытачка может принимать различное положение на плечевом срезе и различное направление, а также перемещаться в линию горловины спинки, пройму или в средний срез. Если в модели имеют место горизонтальные или вертикальные линии, следует стремиться к совмещению плечевой вытачки с этими линиями. Принцип перемещения плечевой вытачки на спинке тот же, что и верхней вытачки на полочке.
Перемещение вытачек в поясных изделиях.
В поясных изделиях (юбках и брюках) объем создают с помощью вытачек, расположенных пи линии талии.
При наличии вертикальных рельефов вытачки должны быть совмещены с ними. При наличии горизонтальных подрезов вытачки по линии талии перемещают в подрезы, при этом используют описанные выше способы перпендикуляров и засечек.
Построение рельефных швов, отрезных бочков, кокеток с размещением в них верхней вытачки производят одним из перечисленных способов.
Расширение спинок и полочек.
В зависимости от силуэта модели расширение изделия может начинаться на различном уровне. Так, в изделиях полуприлегающего силуэта расширение может начинаться от линии талии или от линии бедер, а в изделиях силуэта трапеция – от линии груди. Величину расширения определяют по модели ориентировочно.
Изменение степени прилегания и силуэтной формы в области талии. При использовании одной и той же базовой основы типовой конструкции возможно изменение степени прилегания и формы изделия в области талии.
Это достигается за счет изменения раствора вытачек по талии и конфигурации линий.
Построение фалд, сборок и складок.
Фалды могут быть расположены по линиям швов, от подрезов и на целых участках деталей. Для получения всевозможных фалд дают дополнительное расширение к деталям в местах фалд. Величина расширения деталей внизу для образования фалд зависит от драпируемости ткани и длины фалд.
Сборки можно располагать в швах подрезов, кокеток, притачивания манжет. Сборки образуются за счет разницы в длине соединяемых срезов, которую необходимо предусмотреть при разработке конструкции.
Расположение складок на изделии, их длину и ширину определяют по модели. Складки могут быть односторонними, двусторонними, сложными и веерными. Складки бывают одинаковые по длине или ширина складки вверху меньше, чем внизу. Это делается для того, чтобы складки во время носки не расходились.
Прежде чем приступить к проектированию, необходимо определить, какую выкройку лучше взять за основу: платья с втачными рукавами или с рукавами реглан, мягкой формы и т. д. При моделировании силуэт изделия может меняться, форма создается конструктивными и декоративными линиями – рельефами различной конфигурации, вытачками, сборками, буфами, драпировками, подрезами, защипами, клешем и т. д.
На условно пропорциональную фигуру можно использовать готовую выкройку, но обязательно уточнить ее и подогнать по фигуре, учитывая фактический обмер. Для лучшего облегания изделия все же следует построить выкройку по снятым меркам.
Контуры деталей построенной выкройки (спинки, полочки, рукава) надо перенести на бумагу. После этого наносят контрольные метки по боковым срезам на линиях талии, бедер и по проймам для точного соединения деталей друг с другом. На каждой детали выкройки стрелкой наносится направление долевой нити. Если есть асимметричные фасонные линии на спинке или переде, контуры деталей выкройки обводят в развернутом виде.
Если фасонная линия пересекает нагрудную или талиевую вытачку (например, при оформлении кокетки), на выкройке вытачку нужно закрыть (совместить линии вытачки, не вырезая ее, и заколоть булавками).
Чтобы правильно определить места расположения фасонных линий и их размер на заинтересовавшей вас модели, а затем перенести их на выкройку, надо знать расположение конструктивных линий и их натуральную величину: длины плеча, горловины, линий груди, талии, бедер, низа, середины спинки, переда, а также положение боковых швов, форму проймы. Следует определить, между какими конструктивными линиями и какую часть занимает фасонная линия или деталь на модели. Можно зрительно определить, что, например, длина кокетки составляет четверть длины переда до линии талии и что она имеет прямую форму, а ширина планки застежки равна трети или половине ширины горловины (2,3–3,5 см) и петли застежки расположены посередине вдоль планки. Это значит, что к середине переда нужно прибавить на заход застежки (полузанос) величину, равную половине ширины планки. Можно также зрительно определить высоту стойки воротника (3 см) и его форму по отлетной части (прямые концы), место расположения кармана и его форму. Кроме того, определить, какой формы и длины рукава, юбка и т. д. Затем все фасонные линии необходимо нанести на выкройку и отложить на ней в сантиметрах необходимые параметры.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента