Илья Мельников
Ворота и калитки на дачном участке
Калитка
Калитку сделать несложно, если забор и столбы у вас будут деревянные. Сначала готовят два столба, затесывая их (делают одну сторону плоской). Со стороны затеса прибивают брус. Столбы зарывают в яму, учитывая, что калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).
Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься.
Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4х80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к одному из столбов. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые придаются к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт. Хомутами закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.
Ограда из сетки благодаря жесткости обрамления не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья.
Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки).
Элементы двери сваривают или склепывают.
Выше было рассказано о креплении оголовья калитки к деревянным и стальным трубчатым столбам. А как быть, если столбы асбоцементные или бетонные?
Перед заливкой асбоцементных трубчатых столбов к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку (болт) с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя.
При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.
Труднее укрепить болты в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие.
В отверстии специальными «железными» замазками закрепляют болт. Два рецепта замазки уже были приведены. Можно использовать и следующий состав: цемент марки 300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.
Калитку целесообразно оборудовать звонком и электромагнитной защелкой.
Петель обычно три. Крепят их с наружной стороны. Одна из петель приваривается перевернутой – это гарантирует, что калитку не снимут с петель непрошеные гости (рис.) 1.
Рис. 1. Калитка
Сделать прочную красивую калитку из подсобных материалов также несложно.
Можно использовать, например, раму от старой металлической кровати. Останется только приварить петли и узоры из стального прутка.
Изготовление новой калитки из уголков, прутков 1-миллиметровой металлической пластинки начинают и из рамы. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под углом 45° и все заготовки сваривают. Когда рама готова, ее заполняют декоративной решеткой из прутков, выгнутых на несложном приспособлении. Остальные детали лучше выполнять также в одном ключе.
Запорное устройство действует более надежно и долговечно. Втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме они надеваются на Г-образные осевые стрежни на столбе. С внутренней стороны надо приварить дверной замок, закрыв его металлической пластиной с отверстием для ключа.
После окончания сварочных работ швы необходимо тщательно очистить от окалины металлической щеткой, обработать поверхность деталей и саму калитку перед окраской. Подготовленную калитку грунтуют в сухую погоду, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками, согласуя цвет с забором и дворовыми постройками.
Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься.
Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа.
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос. Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4х80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши. Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к одному из столбов. Ко второму столбу приваривают уголок. Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые придаются к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт. Хомутами закрепляют бруски-прожилины. А затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.
Ограда из сетки благодаря жесткости обрамления не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья.
Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки).
Элементы двери сваривают или склепывают.
Выше было рассказано о креплении оголовья калитки к деревянным и стальным трубчатым столбам. А как быть, если столбы асбоцементные или бетонные?
Перед заливкой асбоцементных трубчатых столбов к арматуре, закладываемой в столбы, приваривают шпильку (болт) с резьбой на внешнем конце. После установки такого столба к шпильке с помощью гайки крепят металлическую полосу оголовья. Между полосой и доской крыши прокладывают два слоя толя.
При изготовлении самодельных бетонных столбов шпильку также приваривают к арматуре. В торцевой доске формы делают отверстия, через которые пропускают концы шпилек.
Труднее укрепить болты в бетонных столбах заводского изготовления. В таких столбах в верхнем торце сверлят или травят отверстие.
В отверстии специальными «железными» замазками закрепляют болт. Два рецепта замазки уже были приведены. Можно использовать и следующий состав: цемент марки 300 и выше замешивают на жидком растворе клея ПВА. Отверстие в столбе промазывают клеем ПВА, болт обезжиривают и тоже промазывают клеем. Затем болт закрепляют в отверстии замазкой.
Калитку целесообразно оборудовать звонком и электромагнитной защелкой.
Петель обычно три. Крепят их с наружной стороны. Одна из петель приваривается перевернутой – это гарантирует, что калитку не снимут с петель непрошеные гости (рис.) 1.
Сделать прочную красивую калитку из подсобных материалов также несложно.
Можно использовать, например, раму от старой металлической кровати. Останется только приварить петли и узоры из стального прутка.
Изготовление новой калитки из уголков, прутков 1-миллиметровой металлической пластинки начинают и из рамы. Из уголков нарезают заготовки соответствующей длины, стыкуемые углы срезают под углом 45° и все заготовки сваривают. Когда рама готова, ее заполняют декоративной решеткой из прутков, выгнутых на несложном приспособлении. Остальные детали лучше выполнять также в одном ключе.
Запорное устройство действует более надежно и долговечно. Втулки могут служить и петлями для навески калитки: приваренные к раме они надеваются на Г-образные осевые стрежни на столбе. С внутренней стороны надо приварить дверной замок, закрыв его металлической пластиной с отверстием для ключа.
После окончания сварочных работ швы необходимо тщательно очистить от окалины металлической щеткой, обработать поверхность деталей и саму калитку перед окраской. Подготовленную калитку грунтуют в сухую погоду, после просушки зачищают наждачной шкуркой и окрашивают битумным лаком или масляными красками, согласуя цвет с забором и дворовыми постройками.
Ворота
Существует множество конструкций ворот, выполненных из различных материалов. Они должны быть достаточно прочными и долговечными, иметь фиксирующее устройство, предупреждающее самопроизвольное закрытие створок при порывистом ветре.
Выполняют ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2 – 2,4 м, высотой 1,6 – 1,8 м, ширина калитки – около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда – части дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.
Заглубление под столбы должно быть не менее 60 – 80 см, в противном случае столбы могут раскачиваться и ворота не будут закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м, засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки.
Самый распространенный материал для изготовления ворот – древесина. При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8 – 3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах.
Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше применять устройство, где главной частью служит брус сечением 40х80 мм.
Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два V-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину (отверстие для прохождения воздуха), закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота (рис. 2). Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки.
Рис. 2. Деревянные ворота
Рис. 3. Стопорное устройство ворот
При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот (рис. 2).
Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники – небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает перекашиваться и открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.
Рис. 4. Ворота из металлической сетки
Необходимо сказать об окраске металлических деталей забора. Сохранность металлических столбов, секций забора из сетки зависит от правильной и регулярной окраски. Перед окраской надо обязательно удалить ржавчину. Эту работу механическим путем делать долго, а иногда и невозможно. В продаже имеются химические составы, с помощью которых легко и быстро детали очищаются до блеска.
Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.
Выполняют ворота, как правило, из двух половин (створок) общей шириной 2,2 – 2,4 м, высотой 1,6 – 1,8 м, ширина калитки – около 1 м. При наличии одной калитки желательно предусмотреть легкосъемный пролет ограды со стороны улицы для въезда транспорта. Часто при строительстве ворот возникает сложность в оборудовании въезда-выезда – части дороги, соединяющей двор с проезжей частью улицы. Если вдоль участка проходит водосточная канава, въезд надо строить таким образом, чтобы не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую или бетонную трубу соответствующего диаметра и длиной не менее 3,5 м, делают насыпь и ограничивают ее с боковых сторон опалубкой из толстых досок, бревен или бетона. Въезд должен иметь твердое покрытие.
Заглубление под столбы должно быть не менее 60 – 80 см, в противном случае столбы могут раскачиваться и ворота не будут закрываться. Основания бетонных, металлических и деревянных столбов устанавливают на глубину около 1 м, засыпают бутом, трамбуют и бетонируют верхнюю часть засыпки.
Самый распространенный материал для изготовления ворот – древесина. При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8 – 3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах.
Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель. Ставят их с внутренней стороны (ворота открываются в сторону участка). Штакетник набивают с помощью шаблона. Для запирания ворот лучше применять устройство, где главной частью служит брус сечением 40х80 мм.
Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два V-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину (отверстие для прохождения воздуха), закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота (рис. 2). Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки.
При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот (рис. 2).
Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники – небольшие столбики. Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает перекашиваться и открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.
Необходимо сказать об окраске металлических деталей забора. Сохранность металлических столбов, секций забора из сетки зависит от правильной и регулярной окраски. Перед окраской надо обязательно удалить ржавчину. Эту работу механическим путем делать долго, а иногда и невозможно. В продаже имеются химические составы, с помощью которых легко и быстро детали очищаются до блеска.
Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками. Можно покрывать металл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была 1. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.
Металлические ворота
Такие ворота обычно оборудованы механизмом фиксирования створок в закрытом и открытом положении. Работает он таким образом, что створки, пройдя нейтральное положение (примерно 45°), удерживаются пружиной в закрытом или открытом положении. Кроме того, такая система обеспечивает необходимую безопасность, исключая самопроизвольное закрытие створок при порывах ветра.
Для изготовления ворот требуются четыре спинки металлических кроватей одинаковой конструкции. Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из трубы такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам пропускают полосы из стали сечением 5×40 мм. Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из тонкостенных труб диаметром 20 – 22 мм, вертикальный – 10 – 12 мм, полудуги – из полосовой стали сечением 4×25 мм.
Изготовление и сборку ворот можно облегчить, если сделать плаз – контурный рисунок одной створки ворот в натуральную величину на фанере, оргалите, картоне и т. д.
Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе и схватывают с одной стороны сваркой. Затем створку снимают и полностью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной 4 мм для крепления запорного устройства и замка-защелки, встроенного в ворота калитки, коробку которой делают из уголков 45×45×4 мм, а раму – из труб диаметром 28 – 30 мм и уголков 30×30×3 мм. Навешивают калитку на две дверные петли, приваренные к коробке и раме с таким расчетом, чтобы калитку можно было снимать. На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода поводка пружинного механизма. Его крепят к воротам на съемной оси, а с другой стороны – пружиной к металлической стойке-каркасу внутри столба.
Часть внутреннего объема одного из столбов используют для оборудования почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков сечением 25×25×3 мм, со всех сторон обшивают листовым железом, а на передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых поступлений. На задней стенке ящика устраивают дверцу, закрывающуюся на оконный запор.
Для изготовления ворот требуются четыре спинки металлических кроватей одинаковой конструкции. Их разбирают, распиливают пополам дуги, в которые вкладывают вставки из трубы такого же диаметра. По боковым сторонам и середине рам пропускают полосы из стали сечением 5×40 мм. Горизонтальные элементы обрешетки выполняют из тонкостенных труб диаметром 20 – 22 мм, вертикальный – 10 – 12 мм, полудуги – из полосовой стали сечением 4×25 мм.
Изготовление и сборку ворот можно облегчить, если сделать плаз – контурный рисунок одной створки ворот в натуральную величину на фанере, оргалите, картоне и т. д.
Все детали раскладывают по контуру рисунка на плазе и схватывают с одной стороны сваркой. Затем створку снимают и полностью обваривают. В середине ворот приваривают две накладки из листовой стали толщиной 4 мм для крепления запорного устройства и замка-защелки, встроенного в ворота калитки, коробку которой делают из уголков 45×45×4 мм, а раму – из труб диаметром 28 – 30 мм и уголков 30×30×3 мм. Навешивают калитку на две дверные петли, приваренные к коробке и раме с таким расчетом, чтобы калитку можно было снимать. На внешних боковых сторонах створок ворот делают проемы для прохода поводка пружинного механизма. Его крепят к воротам на съемной оси, а с другой стороны – пружиной к металлической стойке-каркасу внутри столба.
Часть внутреннего объема одного из столбов используют для оборудования почтового ящика. Каркас его сваривают из уголков сечением 25×25×3 мм, со всех сторон обшивают листовым железом, а на передней стенке делают вертикальную прорезь для почтовых поступлений. На задней стенке ящика устраивают дверцу, закрывающуюся на оконный запор.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента