Илья Мельников
Выполнение гидроизоляции дачи
Для предохранения стен от грунтовой сырости и капиллярного поднятия влаги по поверхности цоколя, выровненной раствором, или в его толще выше отмостки укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на клеевой мастике или из слоя цемента.
В бесподвальных зданиях первый слой горизонтальной гидроизоляции укладывают между фундаментом и цоколем, второй – на 10–15 см ниже перекрытия в пределах цокольной стены. Изолируемые конструкции предохраняют от воздействия грунтовых и поверхностных вод в течение всего периода выполнения гидроизоляционных работ. В этот момент уровень грунтовых вод должен быть на 40–50 см ниже горизонтальной изоляции, и его следует поддерживать таким до полного окончания гидроизоляционных работ.
Изолируемые поверхности должны быть ровными (без раковин и бугров), очищенными от пыли и мусора, сухими, огрунтованными разжиженным битумом (за исключением поверхностей, изолируемых цементными растворами и холодными асфальтовыми мастиками).
Ровность поверхности проверяют контрольной двухметровой рейкой, накладываемой в разных направлениях. Между рейкой и основанием допускается просвет величиной до 10 мм на 1 м. Если этот допуск превышен, поверхность надо выравнивать.
Чтобы проверить сухость поверхности, в разных местах наклеивают куски рулонного материала размером до 1м и после остывания мастики отрывают их. Поверхность считается сухой, если приклеенный материал при отрывании рвется. При строительстве садовых домиков целесообразно применять окрасочную или оклеечную гидроизоляцию.
Окрасочную гидроизоляцию из горячих битумов, горячих битумных мастик и разжиженных растворителями битумов равномерно наносят в два слоя и более. Толщина гидроизоляционного слоя должна быть не менее 0,5 мм. Окрасочная изоляция требует защиты от прямых солнечных лучей. Для этого места перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, а также места над швами предварительно оклеивают полосками рулонного материала или ткани шириной не менее 20 см и потом покрывают окрасочным слоем. Оклеечную гидроизоляцию из водонепроницаемых рулонных материалов (гидроизола, изола, бризола, рубероида) выполняют в несколько слоев на горячих или холодных битумных мастиках. Толщина слоя мастики не должна превышать 1,5–2 мм.
По периметру здания независимо от гидрологических условий, грунта и вида гидроизоляции по окончании сооружения фундамента обязательно делают отмостку, предохраняющую его от переувлажнения. Ее заводят в паз или напуск в цоколе и облицовывают.
В бесподвальных зданиях первый слой горизонтальной гидроизоляции укладывают между фундаментом и цоколем, второй – на 10–15 см ниже перекрытия в пределах цокольной стены. Изолируемые конструкции предохраняют от воздействия грунтовых и поверхностных вод в течение всего периода выполнения гидроизоляционных работ. В этот момент уровень грунтовых вод должен быть на 40–50 см ниже горизонтальной изоляции, и его следует поддерживать таким до полного окончания гидроизоляционных работ.
Изолируемые поверхности должны быть ровными (без раковин и бугров), очищенными от пыли и мусора, сухими, огрунтованными разжиженным битумом (за исключением поверхностей, изолируемых цементными растворами и холодными асфальтовыми мастиками).
Ровность поверхности проверяют контрольной двухметровой рейкой, накладываемой в разных направлениях. Между рейкой и основанием допускается просвет величиной до 10 мм на 1 м. Если этот допуск превышен, поверхность надо выравнивать.
Чтобы проверить сухость поверхности, в разных местах наклеивают куски рулонного материала размером до 1м и после остывания мастики отрывают их. Поверхность считается сухой, если приклеенный материал при отрывании рвется. При строительстве садовых домиков целесообразно применять окрасочную или оклеечную гидроизоляцию.
Окрасочную гидроизоляцию из горячих битумов, горячих битумных мастик и разжиженных растворителями битумов равномерно наносят в два слоя и более. Толщина гидроизоляционного слоя должна быть не менее 0,5 мм. Окрасочная изоляция требует защиты от прямых солнечных лучей. Для этого места перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, а также места над швами предварительно оклеивают полосками рулонного материала или ткани шириной не менее 20 см и потом покрывают окрасочным слоем. Оклеечную гидроизоляцию из водонепроницаемых рулонных материалов (гидроизола, изола, бризола, рубероида) выполняют в несколько слоев на горячих или холодных битумных мастиках. Толщина слоя мастики не должна превышать 1,5–2 мм.
По периметру здания независимо от гидрологических условий, грунта и вида гидроизоляции по окончании сооружения фундамента обязательно делают отмостку, предохраняющую его от переувлажнения. Ее заводят в паз или напуск в цоколе и облицовывают.
Устройство подвала или погреба
Если погреб строят заново, то гидроизоляции уделяют особое внимание. Если стены котлована сухие и ничто не указывает на просачивание влаги через стены или пол, то подвал или погреб устраивают следующим образом:
● уплотняют дно котлована трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича;
● заливают дно слоем тощего раствора бетона;
● не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2–3 см для выравнивания поверхности;
● укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба;
● делают кирпичный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку.
● после этого стены можно выложить кирпичом и оштукатурить или просто покрыть раствором цемента и оштукатурить.
Нужно помнить, что работа должна быть выполнена аккуратно: листы рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте (рис. 1).
Рис. 1. Устройство погреба: 1 – грунт основания; 2 – граница вырытой ямы; 3 – засыпной грунт; 4 – оклеечная вертикальная гидроизоляция (толь, рубероид); 5 – кирпичная кладка; 6 – металлическая сетка; 7 – цементно-песчаный раствор; 8 – отделочный слой сухого цемента; 9 – металлические крепежные держатели (стальные костыли); 10 – напольная деревянная решетка; 11 – уклон пола; 12 – канавка для сбора конденсатной (или иной) влаги; 13 – приклеиваемый слой гидроизоляции; 14 – цементно-песчаная стяжка; 15 – бетонная подготовка
В центре погреба (или подвала) целесообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40×40 или 50×50 см и глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крышкой заподлицо с поверхностью цементного пола.
В случае если вы не можете сделать так, как описано выше, то лучше использовать самый простой способ: уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, вырыть там водосборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу – другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников вырывается третий, но уже с внешней стороны подполья размером 1,5–2,5 м, глубиной до 1,0 м. По мере его заполнениея, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.
В случае если все оказалось намного сложнее и в котловане появилась вода, ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют погреб сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы определить место появления воды.
Для этого в низкой части приусадебного участка делают бассейн-накопитель, который, как уже говорилось выше, вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, отводя ее от основания дома. Или же – там, где выступает грунтовая вода, придется вырыть дренажную небольшую яму-колодец глубиной 0,6–1,20 м. Дно такой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10–12 см) и крупного речного песка (8–10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее накопившуюся воду.
Для организации вентиляции подполья оставляют отверстия (окна-продухи): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3×3 см. Летом эти отверстия открывают, а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывают так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не охлаждал подполье.
● уплотняют дно котлована трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича;
● заливают дно слоем тощего раствора бетона;
● не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2–3 см для выравнивания поверхности;
● укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба;
● делают кирпичный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку.
● после этого стены можно выложить кирпичом и оштукатурить или просто покрыть раствором цемента и оштукатурить.
Нужно помнить, что работа должна быть выполнена аккуратно: листы рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте (рис. 1).
В центре погреба (или подвала) целесообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40×40 или 50×50 см и глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крышкой заподлицо с поверхностью цементного пола.
В случае если вы не можете сделать так, как описано выше, то лучше использовать самый простой способ: уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, вырыть там водосборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу – другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников вырывается третий, но уже с внешней стороны подполья размером 1,5–2,5 м, глубиной до 1,0 м. По мере его заполнениея, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.
В случае если все оказалось намного сложнее и в котловане появилась вода, ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют погреб сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы определить место появления воды.
Для этого в низкой части приусадебного участка делают бассейн-накопитель, который, как уже говорилось выше, вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, отводя ее от основания дома. Или же – там, где выступает грунтовая вода, придется вырыть дренажную небольшую яму-колодец глубиной 0,6–1,20 м. Дно такой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10–12 см) и крупного речного песка (8–10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее накопившуюся воду.
Для организации вентиляции подполья оставляют отверстия (окна-продухи): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3×3 см. Летом эти отверстия открывают, а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывают так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не охлаждал подполье.
Конструкции различных погребов
Можно сделать погреб круглого сечения, что достаточно просто. Главное – изолировать его от воды. Стены погреба – из кирпича или из целого бетонного кольца, основание – бетонное. Порядок устройства погреба следующий: на глубину 2–2,5 м роют котлован (с учетом толщины стенок погреба и гидроизоляции (около полуметра)).
Рис. 2. Конструкция круглого погреба:
1 – уплотненный грунт со щебенкой; 2 – цементная штукатурка; 3 – бетонный пол; 4 – рубероид; 5 – кирпичная стенка; 6 – глиняный замон; 7 – утепление; 8 – пол сарая; 9 – отмостна; 10 – люк; 11 – вентиляция.
Дно котлована засыпается слоем щебня, заливается цементным раствором, поверх которого наносится тщательно выровненный слой цементной штукатурки. После схватывания цемента на дно слоем в 1–2 см засыпается просеянный песок. По песку расстилают слой рубероида, оставляя свободными края с таким расчетом, чтобы их после подготовки дна можно было отогнуть вверх на оштукатуренную стенку. Для лучшей гидроизоляции на штукатурку под рубероид накладывают полиэтиленовую пленку в два-три слоя, перекрывая горизонтальные и вертикальные швы на 10–15 см. Рубероид покрывают битумом, поверх него опять стелют слой рубероида, а иа него по жирному раствору цемента с песком кладут слой бетона (25 см). Затем начинают кладку стен толщиной в полкирпича, заполняя швы цементным раствором. Выложив стенку примерно на метр, ее штукатурят снаружи и на лист отогнутого вверх рубероида накладывают новый лист, перекрывая края на 15–20. Таким образом, кладку ведут на 30–50 см выше поверхности земли (рис. 2).
1 – уплотненный грунт со щебенкой; 2 – цементная штукатурка; 3 – бетонный пол; 4 – рубероид; 5 – кирпичная стенка; 6 – глиняный замон; 7 – утепление; 8 – пол сарая; 9 – отмостна; 10 – люк; 11 – вентиляция.
Дно котлована засыпается слоем щебня, заливается цементным раствором, поверх которого наносится тщательно выровненный слой цементной штукатурки. После схватывания цемента на дно слоем в 1–2 см засыпается просеянный песок. По песку расстилают слой рубероида, оставляя свободными края с таким расчетом, чтобы их после подготовки дна можно было отогнуть вверх на оштукатуренную стенку. Для лучшей гидроизоляции на штукатурку под рубероид накладывают полиэтиленовую пленку в два-три слоя, перекрывая горизонтальные и вертикальные швы на 10–15 см. Рубероид покрывают битумом, поверх него опять стелют слой рубероида, а иа него по жирному раствору цемента с песком кладут слой бетона (25 см). Затем начинают кладку стен толщиной в полкирпича, заполняя швы цементным раствором. Выложив стенку примерно на метр, ее штукатурят снаружи и на лист отогнутого вверх рубероида накладывают новый лист, перекрывая края на 15–20. Таким образом, кладку ведут на 30–50 см выше поверхности земли (рис. 2).
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента