Н. М. Звонарев
Садово-огородные хитрости
Постройки и инвентарь
САДОВЫЕ ПОСТРОЙКИ
Пленочные бескаркасные укрытия
Наиболее просты укрытия пленочные бескаркасные (рис. 1). Опорой для пленки у них служат гребни (высотой 25–30 см), между которыми в углублении выращивают рассаду или овощные растения. Пленку накидывают на гребни, сделанные вдоль гряд, присыпают землей в борозде. Пленка находится над растениями на высоте 10–15 см. Для бескаркасных укрытий можно брать старую, неоднократно использованную пленку, но хорошо отмытую.
Дуговидные укрытия
Для изготовления таких каркасов используют проволоку диаметром 5–6 мм. Желательно, чтобы она имела антикоррозийное покрытие (оцинкованное).
Из проволоки нарезают отрезки по 160–170 см, которые изгибают в виде дуг и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дуг должно быть 80 см, высота над землей – 45–50 см (рис. 2 а). Дуги устанавливают друг от друга на расстоянии 100 см и поверху связывают между собой шпагатом. По торцам гряд вбивают колышки, к которым привязывают шпагат, предварительно хорошо его натянув.
При отсутствии проволоки дуговидный каркас можно изготовить из прутьев ивы, орешника или других пород деревьев. Для изготовления каркаса берут два прутка, втыкают их в землю по краям гряды, а верхние концы сгибают и переплетают между собой, как это показано на рис. 2 б, а затем связывают их друг с другом шпагатом.
Каркасы покрывают пленкой и закрепляют ее, прикапывая землей со всех сторон. Этот способ крепления пленки наиболее простой, но он трудоемкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать пленку вручную.
Более удобным является покрытие каркасов шторами из пленки, для чего нарезают полотна пленки длиной 3,5–6 м. По краям этих полотен крепят рейки или жерди. Делают это двумя способами: защемляют края пленки между двумя рейками и сколачивают их гвоздями или устраивают рукава по краям пленки диаметром 5–6 см, в которые вставляют жерди.
Удобным способом является закрепление пленки на каркасах дужками из проволоки. На них натягивают пленку и сверху ее прижимают по возможности плот нее дужками. Таким образом, пленка размещается между дужками. Это дает возможность приподнимать ее при проведении ухода за растениями.
Более трудоемко, но более удобно использование пленки со вставным проволочным каркасом.
Изготовляют такое укрытие из цельного полотнища пленки. Через каждый метр в поперечном направлении делают рукава диаметром 1,5 см. В месте, где должен проходить рукав, пленку складывают вдвое и, отступив от ее края 1–1,5 см, проводят горячим электрическим паяльником по прокладке из целлофана.
В этом месте пленка сваривается. В рукава вставляют проволоку толщиной 5–6 мм. Нужно, чтобы концы про волоки выходили за пределы пленки на 15 см с той и с другой стороны. При установке укрытия на место про волоку изгибают в виде дуги и концы ее заглубляют в землю.
Из проволоки нарезают отрезки по 160–170 см, которые изгибают в виде дуг и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дуг должно быть 80 см, высота над землей – 45–50 см (рис. 2 а). Дуги устанавливают друг от друга на расстоянии 100 см и поверху связывают между собой шпагатом. По торцам гряд вбивают колышки, к которым привязывают шпагат, предварительно хорошо его натянув.
При отсутствии проволоки дуговидный каркас можно изготовить из прутьев ивы, орешника или других пород деревьев. Для изготовления каркаса берут два прутка, втыкают их в землю по краям гряды, а верхние концы сгибают и переплетают между собой, как это показано на рис. 2 б, а затем связывают их друг с другом шпагатом.
Каркасы покрывают пленкой и закрепляют ее, прикапывая землей со всех сторон. Этот способ крепления пленки наиболее простой, но он трудоемкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать пленку вручную.
Более удобным является покрытие каркасов шторами из пленки, для чего нарезают полотна пленки длиной 3,5–6 м. По краям этих полотен крепят рейки или жерди. Делают это двумя способами: защемляют края пленки между двумя рейками и сколачивают их гвоздями или устраивают рукава по краям пленки диаметром 5–6 см, в которые вставляют жерди.
Удобным способом является закрепление пленки на каркасах дужками из проволоки. На них натягивают пленку и сверху ее прижимают по возможности плот нее дужками. Таким образом, пленка размещается между дужками. Это дает возможность приподнимать ее при проведении ухода за растениями.
Более трудоемко, но более удобно использование пленки со вставным проволочным каркасом.
Изготовляют такое укрытие из цельного полотнища пленки. Через каждый метр в поперечном направлении делают рукава диаметром 1,5 см. В месте, где должен проходить рукав, пленку складывают вдвое и, отступив от ее края 1–1,5 см, проводят горячим электрическим паяльником по прокладке из целлофана.
В этом месте пленка сваривается. В рукава вставляют проволоку толщиной 5–6 мм. Нужно, чтобы концы про волоки выходили за пределы пленки на 15 см с той и с другой стороны. При установке укрытия на место про волоку изгибают в виде дуги и концы ее заглубляют в землю.
Двускатные пленочные укрытия
Для изготовления двускатных укрытий используют рейки сечением 40 Х 40 или 40 Х 50 см, из которых изготовляют каркасы двух видов.
В первом случае каркас состоит из опор, изготовленных в виде треугольника. К бруску длиной 80 см под прямым углом крестообразно прибивают брусок длиной 65 см так, чтобы один конец имел длину 45 см, а другой – 20 см. Между концами крестовины прибивают стропильца таким образом, чтобы в верхней части образовался паз. Нижнюю часть свободного конца заостряют, как у кола (рис. 3 а). Такие опоры устанавливают на гряды или при выращивании на ровной поверхности на посевные ленты через 3 м друг от друга, а в пазы укладывают рейки, образующие коньковый брус. После установки каркасов их покрывают пленкой.
Для устройства каркаса козелкового типа можно также взять брусок сечением 5 Х 5 см и длиной 3 м и к нему прикрепляют в шип две пары ножек, расположенных под прямым углом относительно друг друга. Ножки делают длиной 50–60 см, в зависимости от ширины пленки. Для придания большей прочности ножки друг с другом скрепляют поперечной планкой (рис. 3 б).
Каркасы устанавливают вдоль рядков впритык друг к другу, а затем покрывают пленкой.
Еще более простой способ – вдоль гряды или, если растения выращивают на ровной поверхности, вдоль посевной ленты по осевой линии вбивают колышки высотой 50 см через 2 м друг от друга, а сверху к этим колышкам прибивают рейки сечением 3 Х 3 см, через которые перекидывают полотно пленки. Края ее натягивают до края гряды (лен ты) и прикапывают землей.
В первом случае каркас состоит из опор, изготовленных в виде треугольника. К бруску длиной 80 см под прямым углом крестообразно прибивают брусок длиной 65 см так, чтобы один конец имел длину 45 см, а другой – 20 см. Между концами крестовины прибивают стропильца таким образом, чтобы в верхней части образовался паз. Нижнюю часть свободного конца заостряют, как у кола (рис. 3 а). Такие опоры устанавливают на гряды или при выращивании на ровной поверхности на посевные ленты через 3 м друг от друга, а в пазы укладывают рейки, образующие коньковый брус. После установки каркасов их покрывают пленкой.
Для устройства каркаса козелкового типа можно также взять брусок сечением 5 Х 5 см и длиной 3 м и к нему прикрепляют в шип две пары ножек, расположенных под прямым углом относительно друг друга. Ножки делают длиной 50–60 см, в зависимости от ширины пленки. Для придания большей прочности ножки друг с другом скрепляют поперечной планкой (рис. 3 б).
Каркасы устанавливают вдоль рядков впритык друг к другу, а затем покрывают пленкой.
Еще более простой способ – вдоль гряды или, если растения выращивают на ровной поверхности, вдоль посевной ленты по осевой линии вбивают колышки высотой 50 см через 2 м друг от друга, а сверху к этим колышкам прибивают рейки сечением 3 Х 3 см, через которые перекидывают полотно пленки. Края ее натягивают до края гряды (лен ты) и прикапывают землей.
Парники
Парники имеют боковое ограждение и съемную светопрозрачную кровлю.
Разборно-переставной пленочный парник. Площадь парника при длине 6 м составляет 9,6 м² (рис. 4). Он собирается из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия. Сборку производят без крепежных деталей. Бортовые доски (при заводском изготовлении укрытий) вставляют в пазы металлических опор стропил. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Пленку прикрепляют к деталям деревянным штапиком, который заворачивают в край пленки (1–2 оборота). Бобина после сборки должна висеть, натягивая пленку собственной массой.
При желании можно изготовить разборно-переставной парник, заменяя металлические детали деревянными. Бортовые доски лучше крепить к ножкам стропил шурупами, чтобы осенью можно было разобрать укрытие.
Односкатный пленочный парник. Парник (рис. 5) располагают с запада на восток. Для парника готовят котлован глубиной 0,5–0,6 м. В углах котлована и посредине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прибивают борта. Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или других имеющихся материалов. Размер каркаса определяется раз мерами парниковых рам. Пригодны рамы любых размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Пленку натягивают на раму с обеих сторон. Между слоями пленки должно быть пространство 3–4 см.
Многие охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Раму крепят к высокому северному борту с помощью петель.
Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10–20 см в направлении на юг или юго-восток.
Русский односкатный парник (рис. 6). Его легко сделать своими силами. Вначале роют котлован глубиной 50–60 см, ширина его в верхней части 145–150 см, внизу – 120 см. Направление котлована – с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или досок толщиной 4–5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам.
Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10–12 см. У южного парубня (рис. 7) делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы.
Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160 Х 106 см (рис. 8). Можно использовать также оконные или другие рамы. В послед нем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло толщиной в 1,5–2,5 мм, длина отдельных пластин – 15–30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину кладут с напуском на 1,5–2 см. Это предупреждает попадание в парник дождевой воды. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой. Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.
В русском односкатном парнике применяется биологический обогрев. При разложении биотоплива, кроме тепла, выделяется углекислый газ, необходимый растениям для процесса фотосинтеза, и минеральные соли, улучшающие минеральное питание овощных культур. В парниках лучше использовать конский навоз, дающий наиболее высокую температуру «горения», в случае его отсутствия можно применять коровий навоз или домовой мусор, но к ним надо добавлять рыхлящий материал в виде соломы или опилок.
Перед набивкой в парники биотопливо необходимо разогреть. Для этой цели навоз перебивают вилами и укладывают неплотно, чтобы был свободный доступ кислорода. Если после перебивки навоз не разогреется, то в него кладут горячие камни или негашеную известь. При холодной погоде разогревают при помощи костра: в середине кучи вилами вырывают глубокую яму, закладывают в нее дрова, и когда накопится много углей, яму заваливают навозом и всю кучу дополнительно закрывают соломенными матами. Перед закладкой разогретого навоза в парник последний очищают от снега и льда. При недостатке горячего навоза на дно парника и сверху кладут холодный навоз, а в сере дину – горячий. В средней части парника «горение» протекает интенсивнее, осадка происходит сильнее, поэтому и слой навоза здесь должен быть больше. После набивки навозом парник закрывают рамами и сверху утепляют матами. Через 3–4 дня навоз в парнике разогреется. Перед засыпкой земли поверхность его выравнивают при помощи легкой трамбовки.
Земля для парника должна быть структурной, богатой пита тельными веществами. Для этой цели используют дерновую землю, торф и перегной в отношении 1:1:1. При отсутствии специально приготовленной дерновой земли можно брать плодородную землю с участка, где не выращивались капуста, редька, редис. Земля для парников заготавливается с осени из расчета 0,20-0,25 м³ на стандартную раму. Толщина слоя парникового грунта зависит от культуры и может быть от 5 до 15 см. Затем парник на 2–3 дня закрывают рамами и матами, чтобы земля нагрелась. Перед посевом поверхность парникового грунта тщательно выравнивают граблями. Продолжительность подготовки парника к работе зависит от погоды – в теплое время от начала перебивки навоза до посева требуется 8-10 дней, в холодное – не менее двух недель.
Двускатный пленочный парник. Размеры 1,6 Х 6 м. Основой парника служит короб из досок (рис. 9). Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила вы сотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5 Х 5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10 Х 20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.
Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закрепляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.
На этой же конструкции парника можно применить крепление пленки на рамах. Рамы устанавливаются при помощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают па деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.
Парники можно делать наземными стационарными или переносными и котлованными. Глубина котлована от 20 до 70 см. Котлован заполняют биотопливом. Толщина закладываемого биотоплива зависит от сроков эксплуатации. Чем толще слой биотоплива, тем дольше и актив нее оно горит и тем раньше можно начать посадку и по сев в парник.
Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое проветривание. В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой весенней по годе за парниками следует вести постоянное наблюдение. В противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или сильное охлаждение при открытых рамах могут за короткое время свести на нет весь за траченный труд.
Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.
Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для это го пригодны соломенные или тростниковые маты, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Соломенные и тростниковые маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении.
Разборно-переставной пленочный парник. Площадь парника при длине 6 м составляет 9,6 м² (рис. 4). Он собирается из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия. Сборку производят без крепежных деталей. Бортовые доски (при заводском изготовлении укрытий) вставляют в пазы металлических опор стропил. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Пленку прикрепляют к деталям деревянным штапиком, который заворачивают в край пленки (1–2 оборота). Бобина после сборки должна висеть, натягивая пленку собственной массой.
При желании можно изготовить разборно-переставной парник, заменяя металлические детали деревянными. Бортовые доски лучше крепить к ножкам стропил шурупами, чтобы осенью можно было разобрать укрытие.
Многие охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Раму крепят к высокому северному борту с помощью петель.
Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10–20 см в направлении на юг или юго-восток.
Русский односкатный парник (рис. 6). Его легко сделать своими силами. Вначале роют котлован глубиной 50–60 см, ширина его в верхней части 145–150 см, внизу – 120 см. Направление котлована – с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или досок толщиной 4–5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам.
Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10–12 см. У южного парубня (рис. 7) делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы.
Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160 Х 106 см (рис. 8). Можно использовать также оконные или другие рамы. В послед нем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло толщиной в 1,5–2,5 мм, длина отдельных пластин – 15–30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину кладут с напуском на 1,5–2 см. Это предупреждает попадание в парник дождевой воды. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой. Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.
В русском односкатном парнике применяется биологический обогрев. При разложении биотоплива, кроме тепла, выделяется углекислый газ, необходимый растениям для процесса фотосинтеза, и минеральные соли, улучшающие минеральное питание овощных культур. В парниках лучше использовать конский навоз, дающий наиболее высокую температуру «горения», в случае его отсутствия можно применять коровий навоз или домовой мусор, но к ним надо добавлять рыхлящий материал в виде соломы или опилок.
Перед набивкой в парники биотопливо необходимо разогреть. Для этой цели навоз перебивают вилами и укладывают неплотно, чтобы был свободный доступ кислорода. Если после перебивки навоз не разогреется, то в него кладут горячие камни или негашеную известь. При холодной погоде разогревают при помощи костра: в середине кучи вилами вырывают глубокую яму, закладывают в нее дрова, и когда накопится много углей, яму заваливают навозом и всю кучу дополнительно закрывают соломенными матами. Перед закладкой разогретого навоза в парник последний очищают от снега и льда. При недостатке горячего навоза на дно парника и сверху кладут холодный навоз, а в сере дину – горячий. В средней части парника «горение» протекает интенсивнее, осадка происходит сильнее, поэтому и слой навоза здесь должен быть больше. После набивки навозом парник закрывают рамами и сверху утепляют матами. Через 3–4 дня навоз в парнике разогреется. Перед засыпкой земли поверхность его выравнивают при помощи легкой трамбовки.
Земля для парника должна быть структурной, богатой пита тельными веществами. Для этой цели используют дерновую землю, торф и перегной в отношении 1:1:1. При отсутствии специально приготовленной дерновой земли можно брать плодородную землю с участка, где не выращивались капуста, редька, редис. Земля для парников заготавливается с осени из расчета 0,20-0,25 м³ на стандартную раму. Толщина слоя парникового грунта зависит от культуры и может быть от 5 до 15 см. Затем парник на 2–3 дня закрывают рамами и матами, чтобы земля нагрелась. Перед посевом поверхность парникового грунта тщательно выравнивают граблями. Продолжительность подготовки парника к работе зависит от погоды – в теплое время от начала перебивки навоза до посева требуется 8-10 дней, в холодное – не менее двух недель.
Двускатный пленочный парник. Размеры 1,6 Х 6 м. Основой парника служит короб из досок (рис. 9). Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила вы сотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5 Х 5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10 Х 20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.
Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закрепляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.
На этой же конструкции парника можно применить крепление пленки на рамах. Рамы устанавливаются при помощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают па деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.
Парники можно делать наземными стационарными или переносными и котлованными. Глубина котлована от 20 до 70 см. Котлован заполняют биотопливом. Толщина закладываемого биотоплива зависит от сроков эксплуатации. Чем толще слой биотоплива, тем дольше и актив нее оно горит и тем раньше можно начать посадку и по сев в парник.
Объем работы, который приходится выполнять при использовании парника, часто недооценивают. Особенно тормозит или задерживает рост и развитие растений запоздалое проветривание. В парнике должна поддерживаться по возможности постоянная температура. Только при своевременном открывании и закрывании рам можно достичь хороших результатов. Рамы, не оборудованные специальными приспособлениями для открывания, нужно приподнимать и фиксировать с помощью деревянных подпорок. При сильно изменчивой весенней по годе за парниками следует вести постоянное наблюдение. В противном случае сильная жара при закрытых рамах парника или сильное охлаждение при открытых рамах могут за короткое время свести на нет весь за траченный труд.
Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.
Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для это го пригодны соломенные или тростниковые маты, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Соломенные и тростниковые маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении.
Пленочный парник
Парник размером 2,5 Х 5,2 м предназначен для выращивания овощей с ранней весны до поздней осени. При подводке электричества он может быть использован как теплица.
Парник можно разобрать и сохранить до следующего сезона. В этом случае его закрывают обыкновенной или армированной пленкой. Длина парника рассчитана на четыре полотнища пленки шириной 1,4 м, длина каждого полотнища – не менее 7 м.
Внизу, у основания парника, полотнища крепят рейкой, на которую навернута пленка. Крепление осуществляют тремя тонкими гвоздями к стойкам каркаса.
Каждое полотнище навертывают на рейку, длина которой равна ширине полотнища. При высокой температуре каждое полотнище или все одновременно можно приподнять на необходимую высоту для снижения температуры в парнике. На ночь все полотнища опускают до уровня земли.
Армированная пленка более долговечна и лучше удерживает температуру в парнике. Однако такая пленка более подвержена разрушению, чем обыкновенная. Поэтому в холодное осеннее время ее снимают, свертывают в рулоны и хранят в сухом помещении до следующего сезона. Если пленка влажная, ее необходимо просушить. При бережном обращении пленка может прослужить не менее 5 лет. При разрушении армированной пленки на ней местами появляются мелкие отверстия (между арматурой). Особенно быстро такая пленка разрушается при влажной сырой погоде и температуре до –1 °C.
Для строительства парника (рис. 10) необходимы: две асбоцементные или металлические 3-метровые трубы диаметром 120 мм, шесть столбиков длиной 1,85 м, три водопроводные трубы диаметром 5,8 мм, шесть стропильных ножек сечением 120 Х 40 мм из отходов пиломатериалов.
Асбоцементные или металлические трубы разрезают на 3 метровых отрезка (всего нужно шесть отрезков). Образовавшиеся концы труб закапывают под небольшим углом на глубину 30–40 см с тщательным уплотнением грунта. Стойки из подтоварника оштукатуривают, нижний конец отесывают под внутренний диаметр трубы на длину 20 см и подгоняют так, чтобы он зашел в трубу.
Стойки устанавливают в закопанные обрезки труб по 3 штуки с каждой стороны будущего парника с наклоном вовнутрь, затем верх их срезают горизонтально независимо от их наклона. После окончания этих работ заготовляют три пары стропил, которые устанавливают на каждой паре стоек. На верху каждой стойки выбирают желобки для установки двух боковых и коньковой труб. Труба должна быть заделана в желобок стойки на половину диаметра, закрепляют ее к стойке хомутом из оцинкованного железа. Закончив установку и крепление труб, приступают к изготовлению торцевых стенок.
Каркас стенок (рис. 11) выполняют из брусков сечением 3 Х 4 см. Торцевая стенка должна быть зарыта в грунт на глубину 6–8 см (после ее изготовления и покрытия пленкой). Размеры задней и передней стенок определяются внутренними размерами каркаса с таким расчетом, чтобы стенка плотно зашла в торцевой каркас и была установлена в канавку глубиной 6–8 см. После этого стенку можно крепить несколькими небольшими гвоздями к стойкам и стропилам. Переднюю торцевую стенку делают так же, как и заднюю, только для стяжки берут брусок сечением 4 Х 5 см. Все сопряжения реек и брусков выполняют в полдерева. Каркас (обвязка) двери в узлах соединен в шип, он собирается из брусков сечением 3 Х 4 см. Стропила дела ют из отходов теса сечением 25 Х 40 мм.
Парник накрывают пленкой так, чтобы верхнее полотнище перекрывало нижнее по направлению ветра. Боковые бруски врезают в стойки каркаса на толщину бруска (4 см). Парник может служить долгие годы. Полную его разборку после окончания сезона делать необязательно, можно ограничиться снятием пленки, неприкрепленных стропил и торцевых стенок. Парник окрашивают масляной краской один раз в 3–4 года.
Парник можно разобрать и сохранить до следующего сезона. В этом случае его закрывают обыкновенной или армированной пленкой. Длина парника рассчитана на четыре полотнища пленки шириной 1,4 м, длина каждого полотнища – не менее 7 м.
Внизу, у основания парника, полотнища крепят рейкой, на которую навернута пленка. Крепление осуществляют тремя тонкими гвоздями к стойкам каркаса.
Каждое полотнище навертывают на рейку, длина которой равна ширине полотнища. При высокой температуре каждое полотнище или все одновременно можно приподнять на необходимую высоту для снижения температуры в парнике. На ночь все полотнища опускают до уровня земли.
Армированная пленка более долговечна и лучше удерживает температуру в парнике. Однако такая пленка более подвержена разрушению, чем обыкновенная. Поэтому в холодное осеннее время ее снимают, свертывают в рулоны и хранят в сухом помещении до следующего сезона. Если пленка влажная, ее необходимо просушить. При бережном обращении пленка может прослужить не менее 5 лет. При разрушении армированной пленки на ней местами появляются мелкие отверстия (между арматурой). Особенно быстро такая пленка разрушается при влажной сырой погоде и температуре до –1 °C.
Для строительства парника (рис. 10) необходимы: две асбоцементные или металлические 3-метровые трубы диаметром 120 мм, шесть столбиков длиной 1,85 м, три водопроводные трубы диаметром 5,8 мм, шесть стропильных ножек сечением 120 Х 40 мм из отходов пиломатериалов.
Асбоцементные или металлические трубы разрезают на 3 метровых отрезка (всего нужно шесть отрезков). Образовавшиеся концы труб закапывают под небольшим углом на глубину 30–40 см с тщательным уплотнением грунта. Стойки из подтоварника оштукатуривают, нижний конец отесывают под внутренний диаметр трубы на длину 20 см и подгоняют так, чтобы он зашел в трубу.
Стойки устанавливают в закопанные обрезки труб по 3 штуки с каждой стороны будущего парника с наклоном вовнутрь, затем верх их срезают горизонтально независимо от их наклона. После окончания этих работ заготовляют три пары стропил, которые устанавливают на каждой паре стоек. На верху каждой стойки выбирают желобки для установки двух боковых и коньковой труб. Труба должна быть заделана в желобок стойки на половину диаметра, закрепляют ее к стойке хомутом из оцинкованного железа. Закончив установку и крепление труб, приступают к изготовлению торцевых стенок.
Каркас стенок (рис. 11) выполняют из брусков сечением 3 Х 4 см. Торцевая стенка должна быть зарыта в грунт на глубину 6–8 см (после ее изготовления и покрытия пленкой). Размеры задней и передней стенок определяются внутренними размерами каркаса с таким расчетом, чтобы стенка плотно зашла в торцевой каркас и была установлена в канавку глубиной 6–8 см. После этого стенку можно крепить несколькими небольшими гвоздями к стойкам и стропилам. Переднюю торцевую стенку делают так же, как и заднюю, только для стяжки берут брусок сечением 4 Х 5 см. Все сопряжения реек и брусков выполняют в полдерева. Каркас (обвязка) двери в узлах соединен в шип, он собирается из брусков сечением 3 Х 4 см. Стропила дела ют из отходов теса сечением 25 Х 40 мм.
Парник накрывают пленкой так, чтобы верхнее полотнище перекрывало нижнее по направлению ветра. Боковые бруски врезают в стойки каркаса на толщину бруска (4 см). Парник может служить долгие годы. Полную его разборку после окончания сезона делать необязательно, можно ограничиться снятием пленки, неприкрепленных стропил и торцевых стенок. Парник окрашивают масляной краской один раз в 3–4 года.
Митлайдеровская теплица
Основное качество митлайдеровской теплицы – ее функциональность, т. е. каждый элемент теплицы наилучшим образом приспособлен к выполнению той функции, для которой он предназначен. Отличительной особенностью и особым преимуществом этой теплицы является вентиляционное устройство – предельно простое в изготовлении, удобное и безотказное в эксплуатации. Вентиляционное отверстие идет вдоль всей теплицы от торца до торца. Оно располагается под коньком и обращено на южный скат крыши. Такое устройство обеспечивает интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади теплицы (рис. 12).
Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке. На коньковом брусе (крепят стропила северного ската. Для крепления стропил южного ската устанавливают балку на 45 см ниже. Между коньковым брусом и балкой остается проем 45 см, идущий вдоль всей теплицы. Он закрывается форточкой – полиэтиленовой лентой шириной 65 см, верхний край которой крепится к коньковому брусу, а нижний, под тяжестью двух реек свисает внутрь теплицы. Лента плотно прижимается к внутренней поверхности балки и надежно закрывает отверстие. Форточка легко открывается с помощью шнуров, прикрепленных к рейкам внизу полиэтиленовой ленты.
Под застройку теплицы надо выделить площадку, которая освещается солнцем весь день, с утра до вечера. Торцы теплицы ориентируют с востока на запад, фронт теплицы (где фрамуга) ориентирован на юг. Двери обычно устанавливают в торцах.
Стандартная теплица конструкции Митлайдера имеет следующие размеры: длина – 12 м, ширина – 6 м, высота боковых стенок – 1,8 м. Тем не менее такие размеры не являются обязательными. Например, для дачных участков вполне достаточно иметь теплицу следующих размеров: длина – любая, ширина – 2,7–3 м, высота боковых стенок – 1,7–1,8 м. Такая теплица рассчитана на три узких гряды, а лучше ящика-гряды. Если сделать теплицу шириной около 4-х метров, то в ней можно разместить четыре узких гряды или ящика-гряды.
Важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции – ее вентиляционное устройство.
Строительство каркаса теплицы. Расстояние между стойками – 3 м, стойки заглубляют на 45 см. Боковые стойки возвышаются над землей на 1,7 м, центральные – на 2,6 м. Перед установкой на центральных (подконьковых) стойках на расстоянии 45 см от конца делают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм.
На верхние концы стоек помещают балки. Вторую балку на центральных стойках укрепляют. Между коньковым брусом и второй балкой остается вентиляционное отверстие 45 см. Стропила устанавливают через 0,6 м. Соответственно, к стропилам прибивают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний – за доски нижней обвязки. Торцевые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м. Размер двери – 0,75 Х 1,8 м, петли навешивают с северной стороны. Двери делают с двух торцевых сторон теплицы.
Для придания каркасу жесткости, угловые соединения стоек и балок укрепляют раскосами. Каркас теплицы желательно покрасить белой водоэмульсионной краской.
Обтягивание каркаса теплицы пленкой. Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Пленку закрепляют с помощью реек. В качестве реек удобно использовать «четверть» – отход при выборке четверти из досок. Точно также закрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую стенку.
Торцы теплицы покрывают пленкой целиком, включая дверные рамы. После закрепления пленки рейками пленку прорезают по всему периметру двери.
Для изготовления фрамуги используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 60–65 см и длиной 12 метров. Один край ленты помещают между рейками сечением 25 Х 50 мм и плотно сбивают их. Свободный край ленты прибивают рейками к внутренней стороне конькового бруса сразу под стропилами. Для плотного прилегания пленки, к внутренней стороне второй балки прибивают рейку.
Северный скат крыши более крутой, южный более пологий, и они не сходятся в коньке. На коньковом брусе (крепят стропила северного ската. Для крепления стропил южного ската устанавливают балку на 45 см ниже. Между коньковым брусом и балкой остается проем 45 см, идущий вдоль всей теплицы. Он закрывается форточкой – полиэтиленовой лентой шириной 65 см, верхний край которой крепится к коньковому брусу, а нижний, под тяжестью двух реек свисает внутрь теплицы. Лента плотно прижимается к внутренней поверхности балки и надежно закрывает отверстие. Форточка легко открывается с помощью шнуров, прикрепленных к рейкам внизу полиэтиленовой ленты.
Под застройку теплицы надо выделить площадку, которая освещается солнцем весь день, с утра до вечера. Торцы теплицы ориентируют с востока на запад, фронт теплицы (где фрамуга) ориентирован на юг. Двери обычно устанавливают в торцах.
Стандартная теплица конструкции Митлайдера имеет следующие размеры: длина – 12 м, ширина – 6 м, высота боковых стенок – 1,8 м. Тем не менее такие размеры не являются обязательными. Например, для дачных участков вполне достаточно иметь теплицу следующих размеров: длина – любая, ширина – 2,7–3 м, высота боковых стенок – 1,7–1,8 м. Такая теплица рассчитана на три узких гряды, а лучше ящика-гряды. Если сделать теплицу шириной около 4-х метров, то в ней можно разместить четыре узких гряды или ящика-гряды.
Важно сохранить главное достоинство митлайдеровской конструкции – ее вентиляционное устройство.
Строительство каркаса теплицы. Расстояние между стойками – 3 м, стойки заглубляют на 45 см. Боковые стойки возвышаются над землей на 1,7 м, центральные – на 2,6 м. Перед установкой на центральных (подконьковых) стойках на расстоянии 45 см от конца делают пазы глубиной 50 мм и шириной 100 мм.
На верхние концы стоек помещают балки. Вторую балку на центральных стойках укрепляют. Между коньковым брусом и второй балкой остается вентиляционное отверстие 45 см. Стропила устанавливают через 0,6 м. Соответственно, к стропилам прибивают боковые шпросы, верхний конец которых крепят за балку, а нижний – за доски нижней обвязки. Торцевые шпросы также устанавливают с промежутками 0,6 м. Размер двери – 0,75 Х 1,8 м, петли навешивают с северной стороны. Двери делают с двух торцевых сторон теплицы.
Для придания каркасу жесткости, угловые соединения стоек и балок укрепляют раскосами. Каркас теплицы желательно покрасить белой водоэмульсионной краской.
Обтягивание каркаса теплицы пленкой. Рекомендуется покрывать северный скат крыши и северную боковую стенку одним куском пленки. Пленку закрепляют с помощью реек. В качестве реек удобно использовать «четверть» – отход при выборке четверти из досок. Точно также закрывают пленкой южный скат крыши и южную боковую стенку.
Торцы теплицы покрывают пленкой целиком, включая дверные рамы. После закрепления пленки рейками пленку прорезают по всему периметру двери.
Для изготовления фрамуги используют ленту из полиэтиленовой пленки шириной 60–65 см и длиной 12 метров. Один край ленты помещают между рейками сечением 25 Х 50 мм и плотно сбивают их. Свободный край ленты прибивают рейками к внутренней стороне конькового бруса сразу под стропилами. Для плотного прилегания пленки, к внутренней стороне второй балки прибивают рейку.
Пристенная односкатная теплица
Такую теплицу (рис. 13) пристраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м² котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.
Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.
Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.
Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована.
Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.
Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.
Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента