Страница:
Познакомимся и с водоподъемными установками (рис. 6). С помощью установок типа ВУ-1,5-19 и ВУ-45 можно полностью автоматизировать систему водоснабжения потребителей с суточным водопотреблением до 10 м3. В комплект установки ВУ-1,5-19 входит насос «Агидель», ВУ-45 – вибрационный насос «Малыш».
Водоподъемные установки, включающие в себя двухкамерный гидроаккумулятор, блок автоматики, работают следующим образом. Напряжение подается на блок управления. При включении выключателя насос приводится в действие и вода направляется к потребителю. Если расход прекратится или станет меньше подачи насоса, то вода начнет поступать в нижнюю камеру гидроаккумулятора.
Рис. 6.Водоподъемные установки: А,Б– установки с насосами разных типов;1– насос;2– гидроаккумулятор;3– блок управления;4– датчик реле давления;5– вентиль для накачки воздуха;6– вентиль разводящей сети диаметром 25 мм;7– тройник диаметром 25 мм;8– водоподводящий патрубок;9, 10– воздушные камеры;11—диафрагма
Наполняя гидроаккумулятор, вода сжимает воздушную камеру, давление в системе растет и, как только достигнет заданного значения, реле отключит насос. При возобновлении водопотребления вода в трубопроводную сеть будет подаваться из гидроаккумулятора под давлением сжатого воздуха. Постепенно давление в гидроаккумуляторе упадет и, когда оно достигнет нижнего значения настройки, реле включит насос в работу.
Растения нужно поливать теплой водой (15–2 °C). Для таких целей строят водонапорный бак, который ставят в солнечном месте на высоте 3–4 м. Вода подается насосами в резервуар объемом 2–4 м3. Для лучшего прогревания воды бак накрывают куском оцинкованной или черной жести. Сам бак тоже окрашивают в темный цвет. По всей площади участка организовывают поливочную сеть, состоящую из труб диаметром 2,5–4 см, закопанных на глубину 60–80 см. Для удобства при поливе в трубы монтируют водоразборные краны (1 на 250 м2поливаемой площади). К кранам прикрепляются с помощью хомутиков резиновые или полимерные шланги с разбрызгивателями на концах. Вода в водонапорный бак может заливаться с ранней весны до поздней осени. Окончательно выливается с наступлением осенних заморозков.
Можно поливать растения вручную при помощи созданной сети водопроводов с мелкими отверстиями, откуда выливается в виде струек вода, а также с помощью специальных разбрызгивающих дождевальных насадок, которые разбивают струю на мелкие капли и разбрызгивают их в радиусе 5 м.
Поливать деревья на садовом участке можно в круглые канавки вокруг приствольного круга. Когда вода впитается, такие канавки засыпают сухой землей с междурядий сада или компостом, соломой, мульчируют торфом и т. д.
Для полива деревьев можно применить и другой способ. В околоствольных кругах на каждый квадратный метр площади сверлят скважину диаметром 10–12 см, на глубину 40–60 см. Скважины заполняют битым кирпичом или щебнем и производят полив в них водой вместе с жидкими удобрениями. Вода и минеральные удобрения быстро попадают в корневую систему, а за ней—ивостальные части растения и дерева.
Полив по бороздамцелесообразен при их небольшом уклоне (не более 0,02). Первая поливочная полоса нарезается на расстоянии 1–1,5 м от штамбов деревьев, остальные – на расстоянии 70–90 см одна от одной. Можно нарезать до 8 борозд в междурядьях.
Зная водопроницаемость почвы и уклоны, можно рассчитать длину поливочных борозд для каждого участка. Поливная струя должна быть тем меньше, чем хуже водопроницаемость и больше уклон борозд.
Дождевание. При таком способе земля пропитывается более равномерно и уменьшаются затраты ручного труда. Дождевание совсем нетрудно осуществлять на участке с неровным рельефом.
Для дождевания можно использовать как переносные дождевальные установки, так и стационарные. Для работы таких установок на участке должна быть передвижная сеть трубопроводов с гидрантами. Воду в сеть для дождевания накачивают из естественного источника или же из водопровода электрическим насосом или тракторной установкой. Для устройства дождя садоводы-любители изготовляют и применяют насадки, распыливающие воду, как душ. Полив дождеванием осуществляется с помощью дождевальных насадок. Разбрызгивающее устройство закрепляется на треноге высотой 1–5 м и с помощью шланга подключается к водопроводу или к естественному источнику воды. При подаче воды насадки включаются в работу. Затем такую насадку после достаточного увлажнения почвы в данном месте переносят на другое место и т. д. В настоящее время промышленность выпускает различные виды насадок – металлические и пластмассовые.
На рис. 7 показаны схемы разбрызгивателя воды типа РВ-1 и распылителя воды РВ. Для почвенного полива деревьев используют различные виды гидробуров. Но наиболее экономичен капельный полив. Дождевальный полив как наиболее красивый можно применять для полива лужаек и цветников.
Автоматический полив – наиболее удобный способ, позволяющий осуществлять полив по всей площади и в удобное для вас и растений время. Автоматический полив – это сложный инженерно-технический комплекс, обеспечивающий полив нужной территории по заданному графику. При помощи компьютера можно регулировать время полива, интенсивность и периодичность. Это значительно сэкономит время.
Рис. 7.Разбрызгиватели воды
В современных поливочных машинах происходит отключение полива при осадках, а система поливочных головок разработана таким образом, что при отключении полива они автоматически опускаются под землю и не мешают стрижке газона. Подземное расположение поливочной системы увеличивает срок службы форсунок, труб и фитингов по сравнению с надземным расположением разбрызгивателей, так как на них в меньшей степени воздействуют природные факторы. Встроенные водяные розетки
позволят использовать поливочные шланги для полива, мойки автомобиля и других целей. Оросительная система даже в экстремальных погодных условиях будет вам служить долго; выдержит самые тяжелые испытания, будь то игра в гольф, футбол, теннис. Срок службы системы полива составляет 15–20 и более лет. Для этого необходимо грамотное обслуживание системы и подготовка к зиме (прокачка труб сжатым воздухом – ее нужно провести до сильных морозов). Автоматические системы полива могут быть объединены в разные группы и по-разному запрограммированы в зависимости от того, какие растения поливаются, для каких почв нужен полив, в какой день и час их нужно поливать. Благодаря тому что система полностью автоматизирована, владелец имеет возможность сэкономить массу времени и средств.
Полуавтоматический полив. Полуавтоматические системы полива отличаются от автоматических только тем, что человек сам открывает и закрывает краны. Отсутствие автомата не снижает качества полива, но значительно удешевляют стоимость системы. Расположение поливочных головок не зависит от наличия или отсутствия автомата.
Системы с ручным управлениемимеют неполную разводку (подземную или наземную) – в определенных местах участка установлены разъемы для подключения шлангов. Для работы необходимо подключать шланги к этим разъемам, и поливать различные зоны участка с помощью ручных разбрызгивателей или переносных форсунок.
Включение и выключение таких систем полностью ручное.
Потребность растений в воде определяется в зависимости от их состояния и внешних условий.
Большинство цветочных культур растет при влажности почвы от 60 до 80 %. Чем меньше площадь питания, тем больше потребность растения в воде.
Как и недостаточное количество воды, так и ее переизбыток губительны для растений. При очень сильном поливе корневая система из-за недостатка кислорода слабеет, растение заболевает, а затем и погибает.
По потребности в воде растения делятся на четыре группы:
1) растения, которым необходимо очень большое количество воды – гидрофиты;
2) гигрофиты – растения тоже влаголюбивые, но растущие в условиях повышенной влажности;
3) мезофиты (средняя потребность во влаге);
4) ксерофиты – в основном обитатели пустынь, полупустынь, степей и растения, растущие на сухих почвах. Они потребляют очень мало влаги.
Но так устроена наша природа, что нет четкой границы между всеми этими видами. Поэтому полив как источник питания и жизни необходим всем растениям. На зимний период надо провести консервацию систем полива, осушение сети трубопроводов, подготовку к хранению систем управления поливом. Первый раз демонтаж систем полива надо провести под контролем специалиста.
Полив сада и огорода
Огород на даче
Перекапывание участка
Грядка или ровная поверхность
Высокая грядка
Холмиковая грядка
Водоподъемные установки, включающие в себя двухкамерный гидроаккумулятор, блок автоматики, работают следующим образом. Напряжение подается на блок управления. При включении выключателя насос приводится в действие и вода направляется к потребителю. Если расход прекратится или станет меньше подачи насоса, то вода начнет поступать в нижнюю камеру гидроаккумулятора.
Рис. 6.Водоподъемные установки: А,Б– установки с насосами разных типов;1– насос;2– гидроаккумулятор;3– блок управления;4– датчик реле давления;5– вентиль для накачки воздуха;6– вентиль разводящей сети диаметром 25 мм;7– тройник диаметром 25 мм;8– водоподводящий патрубок;9, 10– воздушные камеры;11—диафрагма
Наполняя гидроаккумулятор, вода сжимает воздушную камеру, давление в системе растет и, как только достигнет заданного значения, реле отключит насос. При возобновлении водопотребления вода в трубопроводную сеть будет подаваться из гидроаккумулятора под давлением сжатого воздуха. Постепенно давление в гидроаккумуляторе упадет и, когда оно достигнет нижнего значения настройки, реле включит насос в работу.
Растения нужно поливать теплой водой (15–2 °C). Для таких целей строят водонапорный бак, который ставят в солнечном месте на высоте 3–4 м. Вода подается насосами в резервуар объемом 2–4 м3. Для лучшего прогревания воды бак накрывают куском оцинкованной или черной жести. Сам бак тоже окрашивают в темный цвет. По всей площади участка организовывают поливочную сеть, состоящую из труб диаметром 2,5–4 см, закопанных на глубину 60–80 см. Для удобства при поливе в трубы монтируют водоразборные краны (1 на 250 м2поливаемой площади). К кранам прикрепляются с помощью хомутиков резиновые или полимерные шланги с разбрызгивателями на концах. Вода в водонапорный бак может заливаться с ранней весны до поздней осени. Окончательно выливается с наступлением осенних заморозков.
Можно поливать растения вручную при помощи созданной сети водопроводов с мелкими отверстиями, откуда выливается в виде струек вода, а также с помощью специальных разбрызгивающих дождевальных насадок, которые разбивают струю на мелкие капли и разбрызгивают их в радиусе 5 м.
Поливать деревья на садовом участке можно в круглые канавки вокруг приствольного круга. Когда вода впитается, такие канавки засыпают сухой землей с междурядий сада или компостом, соломой, мульчируют торфом и т. д.
Для полива деревьев можно применить и другой способ. В околоствольных кругах на каждый квадратный метр площади сверлят скважину диаметром 10–12 см, на глубину 40–60 см. Скважины заполняют битым кирпичом или щебнем и производят полив в них водой вместе с жидкими удобрениями. Вода и минеральные удобрения быстро попадают в корневую систему, а за ней—ивостальные части растения и дерева.
Полив по бороздамцелесообразен при их небольшом уклоне (не более 0,02). Первая поливочная полоса нарезается на расстоянии 1–1,5 м от штамбов деревьев, остальные – на расстоянии 70–90 см одна от одной. Можно нарезать до 8 борозд в междурядьях.
Зная водопроницаемость почвы и уклоны, можно рассчитать длину поливочных борозд для каждого участка. Поливная струя должна быть тем меньше, чем хуже водопроницаемость и больше уклон борозд.
Дождевание. При таком способе земля пропитывается более равномерно и уменьшаются затраты ручного труда. Дождевание совсем нетрудно осуществлять на участке с неровным рельефом.
Для дождевания можно использовать как переносные дождевальные установки, так и стационарные. Для работы таких установок на участке должна быть передвижная сеть трубопроводов с гидрантами. Воду в сеть для дождевания накачивают из естественного источника или же из водопровода электрическим насосом или тракторной установкой. Для устройства дождя садоводы-любители изготовляют и применяют насадки, распыливающие воду, как душ. Полив дождеванием осуществляется с помощью дождевальных насадок. Разбрызгивающее устройство закрепляется на треноге высотой 1–5 м и с помощью шланга подключается к водопроводу или к естественному источнику воды. При подаче воды насадки включаются в работу. Затем такую насадку после достаточного увлажнения почвы в данном месте переносят на другое место и т. д. В настоящее время промышленность выпускает различные виды насадок – металлические и пластмассовые.
На рис. 7 показаны схемы разбрызгивателя воды типа РВ-1 и распылителя воды РВ. Для почвенного полива деревьев используют различные виды гидробуров. Но наиболее экономичен капельный полив. Дождевальный полив как наиболее красивый можно применять для полива лужаек и цветников.
Автоматический полив – наиболее удобный способ, позволяющий осуществлять полив по всей площади и в удобное для вас и растений время. Автоматический полив – это сложный инженерно-технический комплекс, обеспечивающий полив нужной территории по заданному графику. При помощи компьютера можно регулировать время полива, интенсивность и периодичность. Это значительно сэкономит время.
Рис. 7.Разбрызгиватели воды
В современных поливочных машинах происходит отключение полива при осадках, а система поливочных головок разработана таким образом, что при отключении полива они автоматически опускаются под землю и не мешают стрижке газона. Подземное расположение поливочной системы увеличивает срок службы форсунок, труб и фитингов по сравнению с надземным расположением разбрызгивателей, так как на них в меньшей степени воздействуют природные факторы. Встроенные водяные розетки
позволят использовать поливочные шланги для полива, мойки автомобиля и других целей. Оросительная система даже в экстремальных погодных условиях будет вам служить долго; выдержит самые тяжелые испытания, будь то игра в гольф, футбол, теннис. Срок службы системы полива составляет 15–20 и более лет. Для этого необходимо грамотное обслуживание системы и подготовка к зиме (прокачка труб сжатым воздухом – ее нужно провести до сильных морозов). Автоматические системы полива могут быть объединены в разные группы и по-разному запрограммированы в зависимости от того, какие растения поливаются, для каких почв нужен полив, в какой день и час их нужно поливать. Благодаря тому что система полностью автоматизирована, владелец имеет возможность сэкономить массу времени и средств.
Полуавтоматический полив. Полуавтоматические системы полива отличаются от автоматических только тем, что человек сам открывает и закрывает краны. Отсутствие автомата не снижает качества полива, но значительно удешевляют стоимость системы. Расположение поливочных головок не зависит от наличия или отсутствия автомата.
Системы с ручным управлениемимеют неполную разводку (подземную или наземную) – в определенных местах участка установлены разъемы для подключения шлангов. Для работы необходимо подключать шланги к этим разъемам, и поливать различные зоны участка с помощью ручных разбрызгивателей или переносных форсунок.
Включение и выключение таких систем полностью ручное.
Потребность растений в воде определяется в зависимости от их состояния и внешних условий.
Большинство цветочных культур растет при влажности почвы от 60 до 80 %. Чем меньше площадь питания, тем больше потребность растения в воде.
Как и недостаточное количество воды, так и ее переизбыток губительны для растений. При очень сильном поливе корневая система из-за недостатка кислорода слабеет, растение заболевает, а затем и погибает.
По потребности в воде растения делятся на четыре группы:
1) растения, которым необходимо очень большое количество воды – гидрофиты;
2) гигрофиты – растения тоже влаголюбивые, но растущие в условиях повышенной влажности;
3) мезофиты (средняя потребность во влаге);
4) ксерофиты – в основном обитатели пустынь, полупустынь, степей и растения, растущие на сухих почвах. Они потребляют очень мало влаги.
Но так устроена наша природа, что нет четкой границы между всеми этими видами. Поэтому полив как источник питания и жизни необходим всем растениям. На зимний период надо провести консервацию систем полива, осушение сети трубопроводов, подготовку к хранению систем управления поливом. Первый раз демонтаж систем полива надо провести под контролем специалиста.
Полив сада и огорода
Полив почвы – это увлажнение почвы с учетом ее физико-химических свойств. Чем ровнее увлажнение почвы, тем стабильнее урожай. К поливу каждого участка надо подходить сугубо индивидуально с учетом многих факторов. Среди них – класс растений, сорт, условия произрастания, густота посадки, урожайность, запасы влаги в почве. Правильно количество полива можно определить путем многократного наблюдения за влажностью верхнего активного слоя почвы, в котором размещена наибольшая часть корней плодовых и овощных культур. Для плодоносящей яблони такой активный слой находится на глубине 1 м, для вишни и сливы – 60–80 см, смородины и крыжовника – до 50–60 см, малины и земляники – до 40 см. Корни плодовых растений разрастаются в стороны чуть шире, чем их кроны, а ягодных кустарников – ширины куста.
При резких изменениях влажности почвы, особенно при снижении ее до нулевого уровня, плодовые деревья плохо растут, дают нерегулярные урожаи, теряют зимостойкость и долговечность.
При сокращении влажности почвы ниже чем на 70 % предельной полевой влагоемкости следует производить полив.
Предельная полевая влагоемкость – это самое большое содержание влаги в почве, которое удерживается в ней после полного затопления водой и свободного просачивания влаги в нижние слои.
Почему-то на поливку плодовых деревьев наши садоводы почти не обращают внимания, хотя это одно из условий хорошего роста и обильного плодоношения деревьев. И как следствие – более высокой выживаемости и сопротивляемости различным паразитам.
Большинство плодовых деревьев, произрастающих в наших садах, любит влагу. Особенно требовательна в этом отношении яблоня, за ней следуют слива и груша (черешня – самое засухоустойчивое дерево).
Молодые плодовые деревья, плохо укоренившиеся или со слабой корневой системой, гораздо более, чем взрослые деревья с сильно развитой корневой системой, чувствительны к недостатку влаги. Поэтому весенние посадки молодых деревьев особенно тщательно надо поливать, так как полив способствует оседанию почвы и вместе с тем содействует усиленной деятельности корней.
Осенние сорта плодовых деревьев нуждаются в более обильном поливе, чем плодовые деревья ранних сортов и косточковые. В жаркую и сухую погоду поливы производят с весны до середины лета (до 25 июля). В этот момент деревья интенсивно растут, цветут, завязываются плоды.
Молодые яблони поливают 2–3 раза в месяц для лучшего их укоренения, крыжовник – 2–3 раза (1 раз в первой декаде мая – начале июня, в последующем – через 20–25 дней при норме 40–50 л на 1 м2), землянику поливают от 4 до 8 раз при норме 35–40 л воды на 1 м2. Первый полив необходим в середине мая, последующие – через 15–20 дней.
К концу лета рост деревьев прекращается, и если продолжить поливы осенью (август, сентябрь), то можно спровоцировать вторичный рост побегов, и как следствие – подмерзание деревьев зимой.
Поливы следует возобновить в октябре (закалка растений): влажная почва меньше промерзает и у деревьев лучше идет подготовка к зиме.
На глинистых почвах поливают реже, на песчаных и супесчаных – чаще, суглинистая занимает среднее место между указанными. Чтобы поливка достигала своего назначения, необходимо давать в среднем молодым деревцам от двух до трех ведер воды, а взрослым в зависимости от величины кроны – от трех до десяти ведер воды. Следует избегать колодезной или ключевой воды; самая лучшая – речная вода. Немаловажное значение имеет температура воды: холодная простуживает корни и весьма вредна для всякого растения; если нет речной воды и приходится пользоваться колодезной или ключевой, то необходимо продержать ее не менее 3-х суток в кадках и только затем поливать ею растения. Наряду с поливкой необходимо рыхление почвы, по крайней мере в пределах, занимаемых кроной дерева, что тоже способствует просачиванию воды в глубокие слои почвы, а также задерживает испарение, предохраняет почву от излишней потери влаги. Но дозы полива в октябре уменьшают на 1/3. (норма полива составляет 1–2 ведра на 1 м2приствольного круга).
В воду хорошо добавить растворимые минеральные удобрения, настой предварительно сбродившего птичьего помета.
Не забывайте, что и переувлажнение, и недостаток влаги задерживают развитие растений. Переувлажнение вымывает из почвы все питательные вещества и ухудшает воздушный режим.
Если капустные листья покрываются бело-сизоватым налетом, это свидетельствует о недостатке влаги в почве.
Листья помидоров становятся темно-зелеными, покрывающие их волоски встают «дыбом» (принимают почти вертикальное положение) – надо поливать.
Листья огурцов и моркови темнеют и слегка скручиваются – нет влаги.
У лука при недостатке влаги перья пригибаются и желтеют, приобретают сизовато-белый цвет, а у столовой свеклы листья становятся мелкими, полностью окрашиваются в бордово-фиолетовый цвет.
Чтобы избежать частых поливов, надо обогащать гумусный слой почвы постоянным внесением органических удобрений: перегноя, компостов, торфа и перепревших листьев. Рыхление и мульчирование посевов после дождя или полива (торфом, компостом, перепревшими листьями, травой без корней и т. д.) также предохраняет испарение влаги из почвы.
Стородные культуры следует поливать теплой водой (не ниже 2 °C). Холодная вода приводит растения в шоковое состояние. Поливать надо на большую глубину утром или вечером, обязательно под корень. Днем влага быстро испаряется, не достигнув корневой системы растений, и от этого мало проку. Помните, недостаток влаги может привести к большим потерям урожая и ухудшению его качества.
При резких изменениях влажности почвы, особенно при снижении ее до нулевого уровня, плодовые деревья плохо растут, дают нерегулярные урожаи, теряют зимостойкость и долговечность.
При сокращении влажности почвы ниже чем на 70 % предельной полевой влагоемкости следует производить полив.
Предельная полевая влагоемкость – это самое большое содержание влаги в почве, которое удерживается в ней после полного затопления водой и свободного просачивания влаги в нижние слои.
Почему-то на поливку плодовых деревьев наши садоводы почти не обращают внимания, хотя это одно из условий хорошего роста и обильного плодоношения деревьев. И как следствие – более высокой выживаемости и сопротивляемости различным паразитам.
Большинство плодовых деревьев, произрастающих в наших садах, любит влагу. Особенно требовательна в этом отношении яблоня, за ней следуют слива и груша (черешня – самое засухоустойчивое дерево).
Молодые плодовые деревья, плохо укоренившиеся или со слабой корневой системой, гораздо более, чем взрослые деревья с сильно развитой корневой системой, чувствительны к недостатку влаги. Поэтому весенние посадки молодых деревьев особенно тщательно надо поливать, так как полив способствует оседанию почвы и вместе с тем содействует усиленной деятельности корней.
Осенние сорта плодовых деревьев нуждаются в более обильном поливе, чем плодовые деревья ранних сортов и косточковые. В жаркую и сухую погоду поливы производят с весны до середины лета (до 25 июля). В этот момент деревья интенсивно растут, цветут, завязываются плоды.
Молодые яблони поливают 2–3 раза в месяц для лучшего их укоренения, крыжовник – 2–3 раза (1 раз в первой декаде мая – начале июня, в последующем – через 20–25 дней при норме 40–50 л на 1 м2), землянику поливают от 4 до 8 раз при норме 35–40 л воды на 1 м2. Первый полив необходим в середине мая, последующие – через 15–20 дней.
К концу лета рост деревьев прекращается, и если продолжить поливы осенью (август, сентябрь), то можно спровоцировать вторичный рост побегов, и как следствие – подмерзание деревьев зимой.
Поливы следует возобновить в октябре (закалка растений): влажная почва меньше промерзает и у деревьев лучше идет подготовка к зиме.
На глинистых почвах поливают реже, на песчаных и супесчаных – чаще, суглинистая занимает среднее место между указанными. Чтобы поливка достигала своего назначения, необходимо давать в среднем молодым деревцам от двух до трех ведер воды, а взрослым в зависимости от величины кроны – от трех до десяти ведер воды. Следует избегать колодезной или ключевой воды; самая лучшая – речная вода. Немаловажное значение имеет температура воды: холодная простуживает корни и весьма вредна для всякого растения; если нет речной воды и приходится пользоваться колодезной или ключевой, то необходимо продержать ее не менее 3-х суток в кадках и только затем поливать ею растения. Наряду с поливкой необходимо рыхление почвы, по крайней мере в пределах, занимаемых кроной дерева, что тоже способствует просачиванию воды в глубокие слои почвы, а также задерживает испарение, предохраняет почву от излишней потери влаги. Но дозы полива в октябре уменьшают на 1/3. (норма полива составляет 1–2 ведра на 1 м2приствольного круга).
В воду хорошо добавить растворимые минеральные удобрения, настой предварительно сбродившего птичьего помета.
Не забывайте, что и переувлажнение, и недостаток влаги задерживают развитие растений. Переувлажнение вымывает из почвы все питательные вещества и ухудшает воздушный режим.
Если капустные листья покрываются бело-сизоватым налетом, это свидетельствует о недостатке влаги в почве.
Листья помидоров становятся темно-зелеными, покрывающие их волоски встают «дыбом» (принимают почти вертикальное положение) – надо поливать.
Листья огурцов и моркови темнеют и слегка скручиваются – нет влаги.
У лука при недостатке влаги перья пригибаются и желтеют, приобретают сизовато-белый цвет, а у столовой свеклы листья становятся мелкими, полностью окрашиваются в бордово-фиолетовый цвет.
Чтобы избежать частых поливов, надо обогащать гумусный слой почвы постоянным внесением органических удобрений: перегноя, компостов, торфа и перепревших листьев. Рыхление и мульчирование посевов после дождя или полива (торфом, компостом, перепревшими листьями, травой без корней и т. д.) также предохраняет испарение влаги из почвы.
Стородные культуры следует поливать теплой водой (не ниже 2 °C). Холодная вода приводит растения в шоковое состояние. Поливать надо на большую глубину утром или вечером, обязательно под корень. Днем влага быстро испаряется, не достигнув корневой системы растений, и от этого мало проку. Помните, недостаток влаги может привести к большим потерям урожая и ухудшению его качества.
Огород на даче
Перекапывание участка
Подзимняя перекопка особенно важна для тяжелых, переувлажненных и грубых почв. Сна обязательная и сплошная. Эту перекопку нельзя заменить весенней. Перекапывать надо глубоко, крупные комки земли не разрыхляют. Под действием воздуха, атмосферной влаги и мороза комки почвы дробятся, насыщаются кислородом. В результате сложных реакций земля становится рыхлой, а питательные вещества – доступными для растений.
Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (подойдет любой, даже не перепревший). Сбязательно присыпьте разбросанные лепешки землей слоем не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей – генераторов плодородия – разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.
Если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью – весной. Эти растения могут служить сидератами, т. к. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами, только слегка сдвигая пласт.
Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.
Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отметим, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной, рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.
Весенняя перекопка преследует цель тщательно разрыхлить комки земли. Проводят глубокое рыхление, как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший.
Получая каждый год урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того, питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос: сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.
Растения по потреблению питательных веществ условно делят на три группы: потребляющие много питательных веществ, умеренно потребляющие и мало потребляющие.
Растения первой группы (капуста, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренной почвы, некоторые допускают внесение неперепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных веществ для выращивания растений с умеренным потреблением питательных веществ (это свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др.). Надо только внести перегной и небольшое количество минеральных удобрений в посадочные бороздки.
Точно так же с внесением перегноя и небольших количеств минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, листовой салат, горох, зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.
Если вы хотите быстро повысить плодородие почвы, разбросайте поверх перекопанной почвы навоз (подойдет любой, даже не перепревший). Сбязательно присыпьте разбросанные лепешки землей слоем не более 5 см. При весенней перекопке вы увидите, сколько дождевых червей – генераторов плодородия – разведется под каждой лепешкой навоза. Внесите также необходимые дозы доломита, извести, суперфосфата, хлористого калия.
Если у вас плодородная, хорошо дренированная, с большим количеством дождевых червей почва, то применяется более щадящая обработка почвы. Вместо осенней перекопки высаживают почвопокровные растения (еще по основной культуре) для защиты от вымывания дождями питательных веществ осенью – весной. Эти растения могут служить сидератами, т. к. их перекапывают по весне. Кроме того, они помогают защитить овощи от нематоды. Весной легкую почву рыхлят вилами, только слегка сдвигая пласт.
Глубокое рыхление делают так: вертикально втыкают вилы, наклоняют на себя, потом, еще немного вдавливая вилы в землю, отводят ручку вперед, сдвигая пласт почвы от себя.
Тяжелую почву перекапывают классическим способом. Но еще раз отметим, что щадящая обработка почвы годится только для окультуренной, рыхлой, хорошо дренированной, плодородной почвы. Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений для развития полезных почвенных микроорганизмов.
Весенняя перекопка преследует цель тщательно разрыхлить комки земли. Проводят глубокое рыхление, как описано выше. Далее рыхлят поверхности тяпкой или культиватором приблизительно на полштыка лопаты, заделывая золу, компост, удобрения. Навоз применяют только перепревший.
Получая каждый год урожай, мы лишаем землю части ее плодородия. Кроме того, питательные вещества выносятся с ботвой, листвой, ветвями. Возникает вопрос: сколько и каких удобрений надо вносить, чтобы плодородие не только не падало, но и увеличивалось.
Растения по потреблению питательных веществ условно делят на три группы: потребляющие много питательных веществ, умеренно потребляющие и мало потребляющие.
Растения первой группы (капуста, тыквенные, томаты, картофель и др.) требуют очень хорошо удобренной почвы, некоторые допускают внесение неперепревшего навоза. На следующий год на этих грядках останется достаточно питательных веществ для выращивания растений с умеренным потреблением питательных веществ (это свекла, морковь, лук, чеснок, земляника и др.). Надо только внести перегной и небольшое количество минеральных удобрений в посадочные бороздки.
Точно так же с внесением перегноя и небольших количеств минеральных удобрений в посадочные бороздки на третий год эти грядки могут быть использованы под мало потребляющие растения (редис, листовой салат, горох, зелень и др.). Далее грядки следует очень хорошо заправить перегноем, удобрениями.
Грядка или ровная поверхность
Формирование гряд на огороде не обязательно. Более того, выращивание огородных культур на ровной поверхности имеет ряд преимуществ: полнее используется земля, экономится время на устройство гряд, меньше испаряется влага, можно больше вырастить овощей, чем на грядах.
Гряды необходимы на сырых, с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, на недренированных участках и на глинистых почвах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды.
Для овощных культур гряды делают шириной 100–120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30–40 см. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или сева. Для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и семена высевают по мерзлой почве. Весной они быстрее освобождаются от снега, прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше.
На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона. Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60–70 см один от другого, наращивая их объем за счет выбранной из борозды земли. Откос гребня должен составлять 45–50.
На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях – продольно. На грядах лучше высевать семена, а на гребнях – высаживать рассаду.
Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. На легких почвах гряды делают с пологими краями, на тяжелых – с крутыми.
В дальнейшем после формирования гряды основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после каждого полива и дождя, что позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину (у самой поверхности), благодаря чему создается слой почвы, в котором разрушены почвенные капилляры, через которые испаряется влага.
Надо учитывать, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают.
Гряды необходимы на сырых, с близким (менее 1 м) залеганием грунтовых вод, на недренированных участках и на глинистых почвах, где весной застаивается вода, а летом и осенью во время сильных дождей почва переувлажняется. При таком способе улучшается прогрев, проветривание почвы и сток лишней воды.
Для овощных культур гряды делают шириной 100–120 см, высотой 20 см на легких и 30 см на тяжелых почвах. Ширина дорожек между грядами 30–40 см. Гряды формируют весной, незадолго до посадки или сева. Для получения ранней продукции овощных культур гряды устраивают осенью и семена высевают по мерзлой почве. Весной они быстрее освобождаются от снега, прогреваются, поэтому растения на грядах начинают вегетировать раньше.
На склонах необходимо располагать гряды с южной стороны и направлять их поперек склона. Гребни нарезают лопатой после перекопки почвы на расстоянии 60–70 см один от другого, наращивая их объем за счет выбранной из борозды земли. Откос гребня должен составлять 45–50.
На грядах ряды располагают в основном перпендикулярно их направлению, на гребнях – продольно. На грядах лучше высевать семена, а на гребнях – высаживать рассаду.
Гряды и гребни используют и на почвах с неглубоким (до 15 см) плодородным слоем. На легких почвах гряды делают с пологими краями, на тяжелых – с крутыми.
В дальнейшем после формирования гряды основным способом ухода за почвой будет рыхление, которое следует проводить после каждого полива и дождя, что позволит сократить поливы и воспрепятствует росту сорняков. Гряды рыхлят на небольшую глубину (у самой поверхности), благодаря чему создается слой почвы, в котором разрушены почвенные капилляры, через которые испаряется влага.
Надо учитывать, что в засушливое время года гряды и гребни, особенно по краям, быстро пересыхают.
Высокая грядка
Ссобой формой гряды является стационарная укрепленная грядка.
Сна обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.
В то же время сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые огородники используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут и деревянные доски толщиной 4–5 см, кругляк, деревянный брус.
Заметим, что древесные материалы требуют обработки специальными составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка.
Чтобы доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой.
Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь его щели и не вымывала землю.
На дно грядки кладут металлическую проволочную сетку для защиты от мышей и кротов.
Сптимальная ширина для высокой грядки – 100–120 см.
Шире делать не рекомендуется, потому что будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего грядку материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75–90 см.
Перед установкой каркаса следует выбрать землю на глубину 40 см. Верхний слой плодородной земли надо отложить в сторону (послужит для насыпки верхнего слоя грядки). Затем выстилают дно металлической сеткой.
В качестве заполняющего материала для грядки используются все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также применяются для компостирования. Нижний слой может состоять из крупных древесных остатков (веток и сучьев), оставшихся после обрезки деревьев. Сни создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков (тряпок), затем – слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. В следующий слой необходимо уложить различные растительные отходы так, как это делают при закладке компоста.
Растительные отходы – это куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки (если грядка делается на неокультуренном участке). Их укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста (можно заменить его сухой листвой).
В слой растительных отходов можно добавить навоз, чтобы стимулировать их разложение.
Верхний слой грядки состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Сн должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и лучшего связывания уложенных садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью.
Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, потребляющих их в значительном количестве. Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно ощутимо в первые два года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2–3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.
Надо учитывать, что при возделывании овощных культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке, а в последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы.
Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Частично это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения.
Сна обладает высокой прочностью, так как ее боковые стенки выполнены из дерева, асбестовой плиты или другого материала, что препятствует смыву и оползанию почвы. Высокие грядки очень удобны в обработке, поскольку все операции можно осуществлять, не наклоняясь низко к земле и не стоя на коленях.
В то же время сооружение высокой грядки требует времени, труда и определенных материальных затрат. Ее конструкция должна быть достаточно устойчивой, поэтому не стоит экономить на материалах. Каркас высокой грядки можно выполнить из кирпича, дерева, плиты, некоторые огородники используют шифер. Для стенок грядки вполне подойдут и деревянные доски толщиной 4–5 см, кругляк, деревянный брус.
Заметим, что древесные материалы требуют обработки специальными составами, предотвращающими гниение и разложение древесины и защищающими ее от жучка.
Чтобы доски стенок не выгибались наружу под давлением земли, их укрепляют вертикальными планками, набивая по наружной стороне, или обвязывают каркас прочной проволокой.
Внутреннюю сторону стенок каркаса рекомендуется обшить клеенкой, плотной полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы вода не просачивалась сквозь его щели и не вымывала землю.
На дно грядки кладут металлическую проволочную сетку для защиты от мышей и кротов.
Сптимальная ширина для высокой грядки – 100–120 см.
Шире делать не рекомендуется, потому что будет затруднен уход за поверхностью грядки. Длина определяется имеющейся площадью и количеством заполняющего грядку материала. Благоприятной высотой грядки для удобства обработки считается 75–90 см.
Перед установкой каркаса следует выбрать землю на глубину 40 см. Верхний слой плодородной земли надо отложить в сторону (послужит для насыпки верхнего слоя грядки). Затем выстилают дно металлической сеткой.
В качестве заполняющего материала для грядки используются все перепревшие отходы из сада и бытовые отходы, которые также применяются для компостирования. Нижний слой может состоять из крупных древесных остатков (веток и сучьев), оставшихся после обрезки деревьев. Сни создают своеобразный дренаж и проветриваемый слой за счет больших полостей между фрагментами. Сверху можно уложить слой из газет, картона и других поддающихся разложению целлюлозных остатков (тряпок), затем – слой мелких древесных отходов, таких как кора, стружка, опилки. В следующий слой необходимо уложить различные растительные отходы так, как это делают при закладке компоста.
Растительные отходы – это куски дернины, снятой при сооружении каркаса грядки (если грядка делается на неокультуренном участке). Их укладывают землей вверх. Сверху размещают слой торфа или незрелого компоста (можно заменить его сухой листвой).
В слой растительных отходов можно добавить навоз, чтобы стимулировать их разложение.
Верхний слой грядки состоит из вынутой перед этим садовой земли и зрелого компоста. Сн должен быть достаточно толстым, так как корни растений не должны прорастать в нижний гниющий слой. Для уплотнения заполняющего материала и лучшего связывания уложенных садовых отходов слои желательно пересыпать землей и песком и постоянно обильно поливать водой, чтобы обеспечить связь почвенной влаги с поверхностью.
Питательные вещества, высвобождающиеся естественным образом при разложении отходов, делают высокую грядку идеальной площадью для выращивания овощных культур, потребляющих их в значительном количестве. Удобряющее действие органического материала высокой грядки особенно ощутимо в первые два года, поэтому в это время не следует выращивать овощи, обладающие свойством накапливать в своих тканях нитраты. В течение последующих 2–3 лет высокая грядка не нуждается в дополнительном внесении удобрений.
Надо учитывать, что при возделывании овощных культур на высокой грядке их потребность в воде значительно выше, чем при выращивании на обычной плоской грядке, а в последующие годы требуется подсыпка верхнего слоя плодородной почвы.
Использование высоких грядок в опытных хозяйствах показало, что они дают значительное увеличение урожая возделываемых на них культур. Частично это обусловлено более длительным периодом выращивания, так как тепло, возникающее при гниении отходов, создает условия для более раннего вступления растений в период вегетации и более позднего его завершения.
Холмиковая грядка
Разновидностью гряды является холмиковая грядка. Внешне она выглядит как земляная насыпь, средняя часть которой приподнята приблизительно на 80 см, а к краям ее высота плавно сходит на нет. Внутри эта грядка имеет довольно сложную конструкцию, сходную со строением высокой грядки. Делают ее следующим образом.
Сначала размечают площадку произвольной длины и шириной 1,9 м, снимают с нее дернину и откладывают в сторону. На размеченном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25–30 см. Дно ложа выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т. д.
Сначала размечают площадку произвольной длины и шириной 1,9 м, снимают с нее дернину и откладывают в сторону. На размеченном участке подготавливают ложе, выбирая землю на глубину 25–30 см. Дно ложа выстилают тонкой металлической сеткой для защиты от мышей и кротов. Вдоль средней линии ложа делают насыпь, которая имеет слоистую структуру. Наполняющими материалами для нее так же, как и для высокой грядки, служат грубые и мелкие древесные отходы, растительные остатки, незрелый компост, сухая листва и т. д.