Страница:
Качество обрабатываемой поверхности зависит от правильности заточки строгального ножа рубанка. Эти ножи затачивают на заточном станке (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») и доводят вручную на мелкозернистых шлифовальных камнях-оселках. Так как в разных видах рубанков строгальные ножи расположены под разными углами, то угол рабочей части строгального ножа должен быть параллелен углу наклона ложа рубанка.
Сверла
Инструмент, применяющийся для сверления древесины (см. Сверла в гл. «Инструмент для слесарных работ»), В столярном деле чаще всего используют перовые (иногда самодельные) и спиральные сверла.
Стамески
Так же, как и долота, относятся к долбежному инструменту, но, в отличие от них, стамески тоньше, имеют прямоугольную форму, и их рабочая часть (лезвие) затачивается под углом 18–20°.
Стамески имеют одностороннюю заточку и различаются по форме и профилю лезвия. Они бывают плоские, полукруглые, широкие, узкие. Ширина их лезвия составляет 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм. На передней плоскости стержня стамески имеют две фаски.
Применяются стамески для выдалбливания гнезд и отверстий, выборки криволинейных гнезд, обработки фигурных поверхностей. В труднодоступных местах, где нет возможности применить рубанок, используют стамеску.
Струбцины
Это винтовые зажимы. Их широко применяют в столярном, переплетном деле, при ремонте обуви, для склеивания деталей из дерева, картона, пластмассы, кожи и т. д. Промышленность выпускает струбцины, которыми можно зажать детали толщиной до 300 мм. Самодельную струбцину можно изготовить из отрезка швеллера и длинного болта.
В домашних условиях при склеивании небольших деталей вместо струбцины можно использовать зажимной винт мясорубки, небольшие тиски и т. д.
Топор
Плотницкий инструмент для рубки или тесания древесины. Топоры имеют двустороннюю или одностороннюю заточку и отличаются наклоном лезвия относительно рукоятки (топорища). Вес плотницкого топора от 1 до 1,5 кг. Топор для тесания имеет одностороннюю заточку и удлиненное округлое лезвие.
Инструмент для малярных работ
Инструмент для штукатурных работ
Инструмент для электроработ
Организация рабочего места
Часть II
Малярные работы
Малярные работы заключаются в подготовке к окраске и окрашивании различных поверхностей. Профессию маляра имеет далеко не каждый. Но чтобы покрасить оконные рамы, потолок на кухне или в ванной, отлакировать мебель или покрыть лаком паркетные полы, вовсе не обязательно быть профессионалом. Для этого нужно всего лишь уметь выбрать в магазине нужную краску, грунтовку, шпатлевку или приготовить их самому. Кроме того, нужно подобрать подходящую кисть, шпатель или другой малярный инструмент и овладеть определенными технологическими приемами малярных работ.
Краска не только украшает жилище и делает его уютней, но и является хорошим защитным средством от ржавчины, гниения, домашних насекомых-вредителей. Окрашенное жилище не только нарядней, но и гигиеничней и долговечней.
Красочный слой отмеливается и отслаивается. Это происходит из-за того, что в составе было недостаточно клея или применялся мел с крупными частицами. Для устранения дефекта нужно либо добавить клея, либо процедить состав через сито и заново окрасить поверхность.
Красочная пленка растрескивается и отслаивается. Такое происходит из-за слишком густого окрасочного состава, из-за чрезмерного количества клея в нем или оттого, что не был счищен предыдущий слой краски. Нужно разбавить состав, уменьшить количество клея, счистить все слои краски, перетереть, огрунтовать и заново окрасить поверхность.
Если просвечивает предыдущий красочный слой, то либо грунтовка отличается по цвету от красочного состава, либо в нем недостаточно пигмента, либо поверхность была ранее окрашена водорастворимыми красками. Необходимо огрунтовать поверхность под цвет окрасочного состава, или перекрасить ее, добавив в состав пигмент, или же тщательно промыть, просушить и заново окрасить поверхность.
Появление мраморных пятен происходит при избытке клея в шпатлевке, грунтовке или окрасочном составе. Нужно размыть красочный слой и заново окрасить или огрунтовать поверхность составом с достаточным содержанием клея.
Жирные пятна на поверхности появляются, если на основании имеются пятна от невысыхающих минеральных и растительных масел. В этом случае вырубают загрязненные участки основания, поверхность заново штукатурят и окрашивают.
Ржавые пятна на окрашенной поверхности выступают, если сквозь штукатурку длительное время просачивалась вода или смолистые вещества. Нужно удалить причину появления ржавчины, счистить ржавую штукатурку, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, просушить, покрыть масляной краской или канифольным лаком, загрунтовать и заново окрасить.
Высолы (белый кристаллический налет) образуются, если под воздействием влаги из штукатурки выделяются соли. Прежде всего устраняют поступление влаги, просушивают и очищают металлической щеткой основание, закрашивают места, где были высолы, масляными или нитроэмалевыми белилами, зашпатлевывают, огрунтовывают и заново окрашивают.
Тон цвета окраски изменяется при использовании пигментов, нестойких к щелочам, свету, сероводороду. Всю краску нужно смыть, заново огрунтовать и окрасить поверхность.
Темные швы на стыках отдельных участков поверхностей появляются, если поверхность не огрунтована перед окраской. Нужно промыть поверхность, огрунтовать купоросным грунтом и заново окрасить.
Краска не пристает к огрунтованной поверхности, если в грунтовке избыток мыла. В этом случае нужно добавить мыло в окрасочный состав.
Окрашенная поверхность неравномерно сохнет, если во время окраски были резкие колебания температуры воздуха. Нужно выровнять температурный режим, устранить сквозняки.
При окрашивании известковыми составами также могут образоваться дефекты.
Известковая окрасочная пленка может отмеливаться. Это происходит, если поверхность была плохо смочена водой или окрашивалась в жаркое время года. Ее необходимо перекрасить.
Окрасочная пленка отслаивается в том случае, если с поверхности плохо счищен набел. Нужно очистить полностью всю поверхность и заново ее окрасить.
При окраске поверхностей масляными и эмалевыми составами также возможны дефекты.
Краска может слишком долго высыхать, если в окрасочном составе имеются пигменты, задерживающие высыхание: сажа, краплак, цинковые белила, сиена и др., а также если в олифе содержится минеральное масло или другие примеси. В этом случае в состав нужно ввести сиккатив и тщательно растушевать поверхность.
Окрашенная поверхность остается липкой при использовании недоброкачественной олифы. Можно промыть поверхность холодной подкисленной водой, а если это не поможет, счистить краску и заново окрасить поверхность.
Следы от кисти остаются при применении слишком густой краски и при недостаточной растушевке. Поверхность нужно зачистить и заново окрасить более жидкой краской. Краска на окрашенной поверхности вздувается, если поверхность недостаточно просушена перед окраской или основание поверхности постоянно увлажнено. Нужно счистить вздувшуюся краску, высушить и заново окрасить поверхность. Если имеется постоянный источник увлажнения, его нужно удалить.
На окрасочной пленке появляются трещины, если недостаточно просохла основа или в грунтовке содержится слишком много олифы. Нужно полностью очистить поверхность и вновь окрасить ее.
На окрасочной пленке появляются морщины, если накладывается слишком толстый слой краски. Нужно очистить поверхность шкуркой, прогрунтовать, зашпатлевать и заново окрасить ее.
При покраске появляются потеки краски, если краска слишком жидкая или плохо растушевана. Нужно зачистить поверхность стеклянной шкуркой или пемзой и окрасить нормальным по густоте составом.
Ржавые и темные пятна появляются на окрашенной поверхности, если с нее не были предварительно удалены масляные и смолистые пятна. Или же если окраска произведена по недостаточно просохшей штукатурке или шпатлевке. В первом случае загрязненные места зачищают, промывают соляной кислотой, покрывают дву– мя-тремя слоями нитролака или спиртового лака и повторно окрашивают. Во втором случае счищают краску в тех местах, где появились пятна, поверхность просушивают, загрунтовывают, шпатлюют и заново окрашивают.
Сверла
Инструмент, применяющийся для сверления древесины (см. Сверла в гл. «Инструмент для слесарных работ»), В столярном деле чаще всего используют перовые (иногда самодельные) и спиральные сверла.
Стамески
Так же, как и долота, относятся к долбежному инструменту, но, в отличие от них, стамески тоньше, имеют прямоугольную форму, и их рабочая часть (лезвие) затачивается под углом 18–20°.
Стамески имеют одностороннюю заточку и различаются по форме и профилю лезвия. Они бывают плоские, полукруглые, широкие, узкие. Ширина их лезвия составляет 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 мм. На передней плоскости стержня стамески имеют две фаски.
Применяются стамески для выдалбливания гнезд и отверстий, выборки криволинейных гнезд, обработки фигурных поверхностей. В труднодоступных местах, где нет возможности применить рубанок, используют стамеску.
Струбцины
Это винтовые зажимы. Их широко применяют в столярном, переплетном деле, при ремонте обуви, для склеивания деталей из дерева, картона, пластмассы, кожи и т. д. Промышленность выпускает струбцины, которыми можно зажать детали толщиной до 300 мм. Самодельную струбцину можно изготовить из отрезка швеллера и длинного болта.
В домашних условиях при склеивании небольших деталей вместо струбцины можно использовать зажимной винт мясорубки, небольшие тиски и т. д.
Топор
Плотницкий инструмент для рубки или тесания древесины. Топоры имеют двустороннюю или одностороннюю заточку и отличаются наклоном лезвия относительно рукоятки (топорища). Вес плотницкого топора от 1 до 1,5 кг. Топор для тесания имеет одностороннюю заточку и удлиненное округлое лезвие.
Инструмент для малярных работ
Валики
Валики в малярных работах используют вместо кистей. Работать ими гораздо быстрее и краска наносится более ровным слоем. Ими выполняют грунтовку и окраску стен, потолков и полов.
Валики обычно бывают длиной 80-250 мм и диаметром 40–80 мм. Этот малярный инструмент состоит из деревянной рукоятки с осью из толстой проволоки, на которой вращается деревянный, пластмассовый или дюралюминиевый валик. Валик обтягивают искусственным мехом или поролоном. Исключение составляют резиновые валики с рельефными узорами, которые применяются для нанесения этих узоров на уже окрашенную поверхность.
Кисти
Кисти для малярных работ бывают различных видов и размеров в зависимости от окрашиваемой поверхности. Лучшими кистями считаются щетинные. В середине пучка волос этих кистей имеется полость, которая наполняется краской. При работе с такой кистью краска расходуется постепенно. Хотя эти кисти и дороже других, они выгодны тем, что служат долго.
Бывают комбинированные кисти, в которых внутреннюю часть делают из конского волоса, а наружную – из щетины. Но такие кисти забирают меньше краски и менее долговечны.
Дешевые кисти делают из конского волоса, но они быстро изнашиваются и теряют гибкость.
При выборе кисти следует обратить внимание на длину волос. Она должна быть равна диаметру рабочей части кисти. Если длина волос больше диаметра кисти, краска будет ложиться неровно, а если меньше – краска будет сдираться.
Маховые кисти – это самые большие малярные кисти. Их применяют для окраски поверхностей стен и потолков, а также для увлажнения и промывки их мыльными растворами. Маховые кисти изготавливают вручную в виде пучка волос длиной до 180 мм. Так как работать кистью с длинным волосом неудобно, ее крепко перевязывают шпагатом, уменьшая длину волоса до 80-100 мм. По мере истирания кисти витки шпагата постепенно убирают. Для маховой кисти изготавливают рукоятку длиной до 1,5 м.
В продаже также бывают кисти, в которых волос укреплен в металлическом кольце с ручкой. Для удлинения ручки таких кистей используют кистедержатели. При побелке применяют широкие побелочные кисти и макловицы. Побелочными кистями удобнее и быстрее работать, чем маховыми, и они дают более чистое окрашивание. Ширина побелочных кистей 200 мм, толщина 45–65 мм, длина волоса – 100 мм.
Макловицы также производительнее маховых кистей. Они бывают круглые, диаметром 120 и 170 мм, или прямоугольные; длина щетины – до 100 мм. Изготавливают их из щетины или из щетины и конского волоса. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или на винтах. Ее нельзя удлинять, поэтому, если приходится окрашивать высоко расположенные поверхности, ими работают, стоя на стремянке.
Побелочные кисти и макловицы можно также применять при работе с клеевыми и казеиновыми красками.
Ручники – небольшие кисти диаметром от 25 до 55 мм с короткой деревянной ручкой. Ими окрашивают масляной или клеевой краской небольшие поверхности: окна, радиаторы, двери и т. п. Изготавливают их из щетины или из щетины и конского волоса. Щетина крепится либо в отверстии деревянной ручки, либо в металлической обойме или в толстом металлическом кольце. Самые качественные кисти-ручники имеют внутри полость. Благодаря этому у них лучше пружинит щетина, а в полость набирается больше краски. Если длина волоса мешает работать, ручники так же, как и маховые кисти, обвязывают шпагатом. По мере износа щетины обвязку постепенно убирают.
Флейцы – плоские кисти различной ширины из барсучьего волоса, закрепленного в металлической оправе на короткой деревянной ручке.
Кисти-флейцы применяют для сглаживания следов, которые образуются на свежеокрашенной поверхности. При работе пользуются сухим флейцем, не окуная его в краску. Работают флейцем без нажима, держа его перпендикулярно к поверхности.
Кроме плоских бывают также круглые флейцы, которые применяются для окрашивания.
Филеночные кисти – это круглые кисти небольшого диаметра. Их изготавливают из белой жесткой щетины, которую закрепляют в жестяном патроне на деревянной ручке. Этими кистями наносят узкие полосы или используют их для окраски труднодоступных мест.
Линейка
Для малярных работ изготавливается деревянная линейка длиной 1000 мм, шириной до 50 мм и толщиной 10 мм. С одной ее стороны снимается фаска. Линейка используется для отводки филенок, проведения прямых линий и т. д.
Нож
В малярных работах применяется плоский штукатурный нож для расшивки и очистки трещин перед шпатлеванием.
Стамески
При малярных работах стамеской (см. в гл. «Инструмент для столярных и плотницких работ») удаляют наплывы старой краски и неровности штукатурки.
Пневматические распылители
Это специальные устройства, при помощи которых удобно окрашивать большие поверхности, особенно потолки. Простейшим является ручной распылитель, которым наносят известковую и клеевую краску. Для этих целей в домашних условиях можно пользоваться краскораспылителем, который входит в комплект к пылесосу. В продаже имеются различные краскораспылители, которые пригодны почти для всех лакокрасочных материалов. После окончания работы краскораспылитель нужно тщательно очистить от остатков краски, иначе он может прийти в негодность.
Шпатели
Инструмент, который используется в малярных работах для расшивки трещин в поверхностях, которые готовятся под окраску, и для нанесения и разравнивания шпатлевки. Шпатели бывают деревянные и металлические, а также с резиновыми и пластмассовыми наконечниками. Деревянные используются в основном для шпатлевки деревянных поверхностей и штукатурки. Их изготавливают из дерева твердых пород (бука, березы, клена). Ширина их лезвия 80-200 мм, длина – 150–180 мм.
Лезвие деревянных шпателей периодически заостряют, а чтобы они не коробились, пропитывают горячей олифой. После работы шпатели зажимают между двумя сбитыми гвоздями досками.
Металлические шпатели применяют для шпатлевки дерева и металла, для очистки старой замазки, краски, снятия старых обоев. Лезвие металлического шпателя шириной 45-180 мм изготавливают из упругой стали и вставляют в деревянную или пластмассовую ручку. Лезвие должно быть ровным и хорошо отполированным.
Для работы желательно иметь шпатели с широким и узким лезвиями.
Щетка стальная
Инструмент, которым очищают металлические поверхности от ржавчины перед нанесением грунтовки, а также бетонные и оштукатуренные поверхности от старой краски.
Валики в малярных работах используют вместо кистей. Работать ими гораздо быстрее и краска наносится более ровным слоем. Ими выполняют грунтовку и окраску стен, потолков и полов.
Валики обычно бывают длиной 80-250 мм и диаметром 40–80 мм. Этот малярный инструмент состоит из деревянной рукоятки с осью из толстой проволоки, на которой вращается деревянный, пластмассовый или дюралюминиевый валик. Валик обтягивают искусственным мехом или поролоном. Исключение составляют резиновые валики с рельефными узорами, которые применяются для нанесения этих узоров на уже окрашенную поверхность.
Кисти
Кисти для малярных работ бывают различных видов и размеров в зависимости от окрашиваемой поверхности. Лучшими кистями считаются щетинные. В середине пучка волос этих кистей имеется полость, которая наполняется краской. При работе с такой кистью краска расходуется постепенно. Хотя эти кисти и дороже других, они выгодны тем, что служат долго.
Бывают комбинированные кисти, в которых внутреннюю часть делают из конского волоса, а наружную – из щетины. Но такие кисти забирают меньше краски и менее долговечны.
Дешевые кисти делают из конского волоса, но они быстро изнашиваются и теряют гибкость.
При выборе кисти следует обратить внимание на длину волос. Она должна быть равна диаметру рабочей части кисти. Если длина волос больше диаметра кисти, краска будет ложиться неровно, а если меньше – краска будет сдираться.
Маховые кисти – это самые большие малярные кисти. Их применяют для окраски поверхностей стен и потолков, а также для увлажнения и промывки их мыльными растворами. Маховые кисти изготавливают вручную в виде пучка волос длиной до 180 мм. Так как работать кистью с длинным волосом неудобно, ее крепко перевязывают шпагатом, уменьшая длину волоса до 80-100 мм. По мере истирания кисти витки шпагата постепенно убирают. Для маховой кисти изготавливают рукоятку длиной до 1,5 м.
В продаже также бывают кисти, в которых волос укреплен в металлическом кольце с ручкой. Для удлинения ручки таких кистей используют кистедержатели. При побелке применяют широкие побелочные кисти и макловицы. Побелочными кистями удобнее и быстрее работать, чем маховыми, и они дают более чистое окрашивание. Ширина побелочных кистей 200 мм, толщина 45–65 мм, длина волоса – 100 мм.
Макловицы также производительнее маховых кистей. Они бывают круглые, диаметром 120 и 170 мм, или прямоугольные; длина щетины – до 100 мм. Изготавливают их из щетины или из щетины и конского волоса. Ручка макловиц крепится в середине колодки наглухо или на винтах. Ее нельзя удлинять, поэтому, если приходится окрашивать высоко расположенные поверхности, ими работают, стоя на стремянке.
Побелочные кисти и макловицы можно также применять при работе с клеевыми и казеиновыми красками.
Ручники – небольшие кисти диаметром от 25 до 55 мм с короткой деревянной ручкой. Ими окрашивают масляной или клеевой краской небольшие поверхности: окна, радиаторы, двери и т. п. Изготавливают их из щетины или из щетины и конского волоса. Щетина крепится либо в отверстии деревянной ручки, либо в металлической обойме или в толстом металлическом кольце. Самые качественные кисти-ручники имеют внутри полость. Благодаря этому у них лучше пружинит щетина, а в полость набирается больше краски. Если длина волоса мешает работать, ручники так же, как и маховые кисти, обвязывают шпагатом. По мере износа щетины обвязку постепенно убирают.
Внимание! Если шетина кисти-ручника закреплена в металлических кольцах с помощью клея, то этими кистями нельзя пользоваться при работе с клеевыми и известковыми красками.Торцовка – это кисть прямоугольной формы с жесткой короткой щетиной, укрепленной в деревянной оправе прямоугольной формы. Этими кистями выполняют торцовые работы: для получения декоративной отделки наносят равномерные удары по свежеокрашенной масляной или клеевой краской поверхности. Такой способ называется «отделка под шагрень».
Флейцы – плоские кисти различной ширины из барсучьего волоса, закрепленного в металлической оправе на короткой деревянной ручке.
Кисти-флейцы применяют для сглаживания следов, которые образуются на свежеокрашенной поверхности. При работе пользуются сухим флейцем, не окуная его в краску. Работают флейцем без нажима, держа его перпендикулярно к поверхности.
Кроме плоских бывают также круглые флейцы, которые применяются для окрашивания.
Филеночные кисти – это круглые кисти небольшого диаметра. Их изготавливают из белой жесткой щетины, которую закрепляют в жестяном патроне на деревянной ручке. Этими кистями наносят узкие полосы или используют их для окраски труднодоступных мест.
Линейка
Для малярных работ изготавливается деревянная линейка длиной 1000 мм, шириной до 50 мм и толщиной 10 мм. С одной ее стороны снимается фаска. Линейка используется для отводки филенок, проведения прямых линий и т. д.
Нож
В малярных работах применяется плоский штукатурный нож для расшивки и очистки трещин перед шпатлеванием.
Стамески
При малярных работах стамеской (см. в гл. «Инструмент для столярных и плотницких работ») удаляют наплывы старой краски и неровности штукатурки.
Пневматические распылители
Это специальные устройства, при помощи которых удобно окрашивать большие поверхности, особенно потолки. Простейшим является ручной распылитель, которым наносят известковую и клеевую краску. Для этих целей в домашних условиях можно пользоваться краскораспылителем, который входит в комплект к пылесосу. В продаже имеются различные краскораспылители, которые пригодны почти для всех лакокрасочных материалов. После окончания работы краскораспылитель нужно тщательно очистить от остатков краски, иначе он может прийти в негодность.
Шпатели
Инструмент, который используется в малярных работах для расшивки трещин в поверхностях, которые готовятся под окраску, и для нанесения и разравнивания шпатлевки. Шпатели бывают деревянные и металлические, а также с резиновыми и пластмассовыми наконечниками. Деревянные используются в основном для шпатлевки деревянных поверхностей и штукатурки. Их изготавливают из дерева твердых пород (бука, березы, клена). Ширина их лезвия 80-200 мм, длина – 150–180 мм.
Лезвие деревянных шпателей периодически заостряют, а чтобы они не коробились, пропитывают горячей олифой. После работы шпатели зажимают между двумя сбитыми гвоздями досками.
Металлические шпатели применяют для шпатлевки дерева и металла, для очистки старой замазки, краски, снятия старых обоев. Лезвие металлического шпателя шириной 45-180 мм изготавливают из упругой стали и вставляют в деревянную или пластмассовую ручку. Лезвие должно быть ровным и хорошо отполированным.
Для работы желательно иметь шпатели с широким и узким лезвиями.
Щетка стальная
Инструмент, которым очищают металлические поверхности от ржавчины перед нанесением грунтовки, а также бетонные и оштукатуренные поверхности от старой краски.
Инструмент для штукатурных работ
Зубчатка, троянка
Инструменты, которые применяются в штукатурных работах для насечки поверхностей под укладку кафельной плитки.
Кельма
Это стальная лопатка, которой переносят и набрасывают раствор на оштукатуриваемую поверхность и удаляют его излишки.
Отвес
Отрезок шнура с металлическим грузиком на конце. Отвес применяется для проверки вертикальности при укладке штукатурного слоя.
Правило
Рейка длиной 1700–1800 мм. Правилом проверяется, насколько ровно оштукатурена поверхность, контролируется правильность установки маяков при облицовке стен керамической плиткой и т. д.
Скребок
Инструмент для счистки обоев, известкового набела или клеевой краски.
Терки и полутерки
Инструмент для затирки и уплотнения штукатурных слоев.
Щетка стальная
См. гл. «Инструмент для малярных работ».
Инструменты, которые применяются в штукатурных работах для насечки поверхностей под укладку кафельной плитки.
Кельма
Это стальная лопатка, которой переносят и набрасывают раствор на оштукатуриваемую поверхность и удаляют его излишки.
Отвес
Отрезок шнура с металлическим грузиком на конце. Отвес применяется для проверки вертикальности при укладке штукатурного слоя.
Правило
Рейка длиной 1700–1800 мм. Правилом проверяется, насколько ровно оштукатурена поверхность, контролируется правильность установки маяков при облицовке стен керамической плиткой и т. д.
Скребок
Инструмент для счистки обоев, известкового набела или клеевой краски.
Терки и полутерки
Инструмент для затирки и уплотнения штукатурных слоев.
Щетка стальная
См. гл. «Инструмент для малярных работ».
Инструмент для электроработ
Боковые кусачки (бокорезы)
Инструмент для откусывания проводов и удаления изоляции. В работах с электричеством используются бокорезы с изолированными ручками.
Заточной станок
В электротехнических работах на заточном станке (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») затачивают зубила, шлямбур, сверла, монтажный нож и другие инструменты.
Зубило
Слесарные зубила (см. Зубила, крейцмейсели в гл. «Инструмент для слесарных работ») применяются в электротехнических работах для пробивания отверстий и канавок в стенах и потолках. Для этих целей зубила затачивают под более тупым углом, чем для слесарных работ.
Ключи гаечные
В электротехнических работах для монтажа электроприборов, различного электрооборудования и соединения проводов используются ключи гаечные (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»).
Метчики и плашки (лерки)
Для нарезки внутренних и наружных резьб в электротехнических работах используются метчики и плашки (лерки) (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»).
Молотки
В электротехнических работах для пробивания отверстий в стенах, выборки канавок и т. д. широко используются слесарные молотки (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») различного веса.
Монтажный нож
Специальный нож электрика, имеющий одностороннюю заточку и специальный выступ на конце лезвия. Он применяется при монтажных работах, для обрезки и зачистки изоляции проводов и т. д.
Напильники
При ремонте оборудования в электротехнических работах используются в основном личные и бархатные напильники и надфили (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»).
Ножовка по металлу
В электротехнических работах ножовка по металлу (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») используется для обрезки болтов, металлической арматуры и т. д.
Отвертки
В электротехнических и электромонтажных работах используются отвертки (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»). Их ручки и стержень должны быть покрыты изоляционным материалом. Обычно стержни отверток обматывают изолентой. Еще лучше, если на стержень отвертки надеть поливинилхлоридную трубку.
Пассатижи
Для откусывания и соединения проводов, удаления изоляции сборки и разборки электроприборов и др. используются пассатижи (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»). Для электротехнических работ применяются пассатижи с изолированными ручками.
Резак-коготок
Применяется в электротехнических работах для резки и раскроя оргстекла, текстолита, гетинакса (в том числе и фольгированного), оргалита и других пластиков. Коготком можно резать даже тонкие листы алюминия и латуни.
Им легко работать по шаблонам и лекалам, выкраивая детали любой формы.
Коготок изготавливают на заточном станке из старого ножовочного полотна для ручной резки металла и снабжают деревянной или пластмассовой ручкой.
Сверла
Сверла (см. в гл. «Инструменты для слесарных работ») с твердосплавными напайками используют при электротехнических работах для сверления стен, потолков, отверстий в кирпиче и бетоне.
Тиски
Слесарные тиски (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») используют в электротехнических и электромонтажных работах.
Шлямбур
Инструмент для пробивания отверстий в стенах. Обычно его изготавливают самостоятельно из отрезка стальной трубы.
См. Дрели ручная и электрическая в гл. «Инструмент для слесарных работ».
Электропаяльник
См. Паяльники в гл. «Инструмент для слесарных работ».
Инструмент для откусывания проводов и удаления изоляции. В работах с электричеством используются бокорезы с изолированными ручками.
Заточной станок
В электротехнических работах на заточном станке (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») затачивают зубила, шлямбур, сверла, монтажный нож и другие инструменты.
Зубило
Слесарные зубила (см. Зубила, крейцмейсели в гл. «Инструмент для слесарных работ») применяются в электротехнических работах для пробивания отверстий и канавок в стенах и потолках. Для этих целей зубила затачивают под более тупым углом, чем для слесарных работ.
Ключи гаечные
В электротехнических работах для монтажа электроприборов, различного электрооборудования и соединения проводов используются ключи гаечные (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»).
Метчики и плашки (лерки)
Для нарезки внутренних и наружных резьб в электротехнических работах используются метчики и плашки (лерки) (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»).
Молотки
В электротехнических работах для пробивания отверстий в стенах, выборки канавок и т. д. широко используются слесарные молотки (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») различного веса.
Монтажный нож
Специальный нож электрика, имеющий одностороннюю заточку и специальный выступ на конце лезвия. Он применяется при монтажных работах, для обрезки и зачистки изоляции проводов и т. д.
Напильники
При ремонте оборудования в электротехнических работах используются в основном личные и бархатные напильники и надфили (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»).
Ножовка по металлу
В электротехнических работах ножовка по металлу (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») используется для обрезки болтов, металлической арматуры и т. д.
Отвертки
В электротехнических и электромонтажных работах используются отвертки (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»). Их ручки и стержень должны быть покрыты изоляционным материалом. Обычно стержни отверток обматывают изолентой. Еще лучше, если на стержень отвертки надеть поливинилхлоридную трубку.
Пассатижи
Для откусывания и соединения проводов, удаления изоляции сборки и разборки электроприборов и др. используются пассатижи (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ»). Для электротехнических работ применяются пассатижи с изолированными ручками.
Резак-коготок
Применяется в электротехнических работах для резки и раскроя оргстекла, текстолита, гетинакса (в том числе и фольгированного), оргалита и других пластиков. Коготком можно резать даже тонкие листы алюминия и латуни.
Им легко работать по шаблонам и лекалам, выкраивая детали любой формы.
Коготок изготавливают на заточном станке из старого ножовочного полотна для ручной резки металла и снабжают деревянной или пластмассовой ручкой.
Сверла
Сверла (см. в гл. «Инструменты для слесарных работ») с твердосплавными напайками используют при электротехнических работах для сверления стен, потолков, отверстий в кирпиче и бетоне.
Тиски
Слесарные тиски (см. в гл. «Инструмент для слесарных работ») используют в электротехнических и электромонтажных работах.
Шлямбур
Инструмент для пробивания отверстий в стенах. Обычно его изготавливают самостоятельно из отрезка стальной трубы.
Как самому изготовить шлямбурЭлектродрель
Отрезок трубы диаметром 1/2 дюйма или 3/4 дюйма и длиной 250–300 мм зажимают в тисках и на его торце по всей окружности трехгранным напильником нарезают зубцы под углом 50–60°, в зависимости от того в каком материале пробивают отверстие. Для кирпичных стен угол делают острее, для бетонных – более тупой. Затем в отверстие вводят конусную болванку и ударами тяжелого молотка разводят зубцы шлямбура. Это необходимо для того, чтобы шлямбур при работе не застревал в отверстиях. По верхней стороне шлямбура на заточном станке или напильником снимают фаску. В процессе работы от ударов молотка на шлямбуре образуется наклеп. Частицы наклепа при ударах отрываются и могут травмировать мастера. Поэтому наклеп периодически нужно снимать на заточном станке. Качественные шлямбуры получаются из закаленной стали. Но трубы изготавливают из стали с низким содержанием углерода, которая не поддается закалке. Если вам удастся выточить на токарном станке из стали У7, У7А, У8 соответствующую заготовку для будущего инструмента, то изготовленный из нее шлямбур можно закалить. Закаляют только его ударную часть длиной 70-100 мм.
См. Дрели ручная и электрическая в гл. «Инструмент для слесарных работ».
Электропаяльник
См. Паяльники в гл. «Инструмент для слесарных работ».
Организация рабочего места
Прежде всего вам нужно организовать свое рабочее место и выделить уголок для рабочего стола (верстака), в ящиках которого вы сможете хранить необходимый инструмент. Из-за недостатка места в городской квартире ваш рабочий стол должен иметь многофункциональное назначение. Он должен служить и слесарным верстаком, и местом, где вы могли бы выполнять столярные и другие работы. Этот стол должен иметь длину 1000–1200 мм, ширину 700–800 мм и высоту – 800–900 мм (в зависимости от особенностей вашей квартиры вы можете незначительно уменьшить его длину или ширину). Рабочий стол должен быть прочным и устойчивым. Ножки стола должны быть изготовлены из бруса толщиной 45–50 мм. Крышку стола (столешницу) изготовляют из досок толщиной от 45 до 60 мм из твердых пород дерева. Боковые и задняя стороны столешницы должны быть окантованы бортиком высотой 5-10 мм. В зависимости от характера выполняемых на верстаке работ, столешницу покрывают листовым железом толщиной 1–2 мм, фанерой или линолеумом. Для звукоизоляции, устойчивости и уменьшения вибрации при работах с электродрелью под ножки стола необходимо подложить куски резины, а затем войлока (толщиной по 10–15 мм).
Под столешницей верстака находятся полки и два-три выдвижных ящика, разделенных на ячейки для хранения различного инструмента в определенном порядке. На верстаке располагаются светильник, тиски, станина электродрели, портативный заточной станок.
Если размеры квартиры не позволяют установить верстак, можно оборудовать рабочее место, выделив для этого часть застекленной лоджии или балкона. При этом рабочий стол может состоять из одной столешницы, которая крепится к стене лоджии с помощью дверных или рояльных петель. Такой подвесной верстак практически не занимает места и его можно использовать только по мере необходимости.
Подвесной верстак легко изготовить самому. Для этого понадобятся две дверные петли для крепления столешницы и две форточные петли для крепления ножек. Еще лучший вариант – сделать ножки съемными. Их можно изготовить из стальной или алюминиевой трубки диаметром 16–22 мм или деревянного бруска диаметром 30–35 мм. Можно использовать старый металлический карниз или черенок от лопаты. Для большей устойчивости и звукоизоляции на концы ножек нужно надеть резиновые наконечники для костылей, которые можно приобрести в аптеке.
Очень полезное приспособление – песчаная подушка. Она широко применяется в граверном деле и была придумана мастерами-граверами. В слесарном деле эта подушка не получила широкого распространения, но с ее помощью можно выполнять дома слесарные работы, не тревожа соседей и близких, так как она является очень хорошим звукоизолятором. Кроме того, с помощью этой подушки вы можете расположить деталь не только строго горизонтально к плоскости стола, но и под необходимым для работы углом. Для того чтобы сделать такую подушку, необходимо выкроить два круглых куска из кожи, дерматина или грубой брезентовой ткани диаметром 25–30 см и сшить их по окружности крепкой нитью, оставив незашитым небольшой участок, в который можно вставить воронку. Через воронку в подушку засыпается чистый речной песок, периодически встряхивается и уплотняется. Заполнив подушку песком, зашиваете отверстие. После этого подушку нужно еще раз прошить по окружности.
Под столешницей верстака находятся полки и два-три выдвижных ящика, разделенных на ячейки для хранения различного инструмента в определенном порядке. На верстаке располагаются светильник, тиски, станина электродрели, портативный заточной станок.
Если размеры квартиры не позволяют установить верстак, можно оборудовать рабочее место, выделив для этого часть застекленной лоджии или балкона. При этом рабочий стол может состоять из одной столешницы, которая крепится к стене лоджии с помощью дверных или рояльных петель. Такой подвесной верстак практически не занимает места и его можно использовать только по мере необходимости.
Подвесной верстак легко изготовить самому. Для этого понадобятся две дверные петли для крепления столешницы и две форточные петли для крепления ножек. Еще лучший вариант – сделать ножки съемными. Их можно изготовить из стальной или алюминиевой трубки диаметром 16–22 мм или деревянного бруска диаметром 30–35 мм. Можно использовать старый металлический карниз или черенок от лопаты. Для большей устойчивости и звукоизоляции на концы ножек нужно надеть резиновые наконечники для костылей, которые можно приобрести в аптеке.
Очень полезное приспособление – песчаная подушка. Она широко применяется в граверном деле и была придумана мастерами-граверами. В слесарном деле эта подушка не получила широкого распространения, но с ее помощью можно выполнять дома слесарные работы, не тревожа соседей и близких, так как она является очень хорошим звукоизолятором. Кроме того, с помощью этой подушки вы можете расположить деталь не только строго горизонтально к плоскости стола, но и под необходимым для работы углом. Для того чтобы сделать такую подушку, необходимо выкроить два круглых куска из кожи, дерматина или грубой брезентовой ткани диаметром 25–30 см и сшить их по окружности крепкой нитью, оставив незашитым небольшой участок, в который можно вставить воронку. Через воронку в подушку засыпается чистый речной песок, периодически встряхивается и уплотняется. Заполнив подушку песком, зашиваете отверстие. После этого подушку нужно еще раз прошить по окружности.
Часть II
РЕМОНТ И ОБУСТРОЙСТВО КВАРТИРЫ
Малярные работы
Краска не только украшает жилище и делает его уютней, но и является хорошим защитным средством от ржавчины, гниения, домашних насекомых-вредителей. Окрашенное жилище не только нарядней, но и гигиеничней и долговечней.
Дефекты окраски поверхностей и способы их устранения
При несоблюдении технологии при окраске поверхностей могут возникнуть различные дефекты. Так, при окрашивании клеевыми красками возникают следующие дефекты.Красочный слой отмеливается и отслаивается. Это происходит из-за того, что в составе было недостаточно клея или применялся мел с крупными частицами. Для устранения дефекта нужно либо добавить клея, либо процедить состав через сито и заново окрасить поверхность.
Красочная пленка растрескивается и отслаивается. Такое происходит из-за слишком густого окрасочного состава, из-за чрезмерного количества клея в нем или оттого, что не был счищен предыдущий слой краски. Нужно разбавить состав, уменьшить количество клея, счистить все слои краски, перетереть, огрунтовать и заново окрасить поверхность.
Если просвечивает предыдущий красочный слой, то либо грунтовка отличается по цвету от красочного состава, либо в нем недостаточно пигмента, либо поверхность была ранее окрашена водорастворимыми красками. Необходимо огрунтовать поверхность под цвет окрасочного состава, или перекрасить ее, добавив в состав пигмент, или же тщательно промыть, просушить и заново окрасить поверхность.
Появление мраморных пятен происходит при избытке клея в шпатлевке, грунтовке или окрасочном составе. Нужно размыть красочный слой и заново окрасить или огрунтовать поверхность составом с достаточным содержанием клея.
Жирные пятна на поверхности появляются, если на основании имеются пятна от невысыхающих минеральных и растительных масел. В этом случае вырубают загрязненные участки основания, поверхность заново штукатурят и окрашивают.
Ржавые пятна на окрашенной поверхности выступают, если сквозь штукатурку длительное время просачивалась вода или смолистые вещества. Нужно удалить причину появления ржавчины, счистить ржавую штукатурку, промыть поверхность теплым 3 %-ным раствором соляной кислоты, просушить, покрыть масляной краской или канифольным лаком, загрунтовать и заново окрасить.
Высолы (белый кристаллический налет) образуются, если под воздействием влаги из штукатурки выделяются соли. Прежде всего устраняют поступление влаги, просушивают и очищают металлической щеткой основание, закрашивают места, где были высолы, масляными или нитроэмалевыми белилами, зашпатлевывают, огрунтовывают и заново окрашивают.
Тон цвета окраски изменяется при использовании пигментов, нестойких к щелочам, свету, сероводороду. Всю краску нужно смыть, заново огрунтовать и окрасить поверхность.
Темные швы на стыках отдельных участков поверхностей появляются, если поверхность не огрунтована перед окраской. Нужно промыть поверхность, огрунтовать купоросным грунтом и заново окрасить.
Краска не пристает к огрунтованной поверхности, если в грунтовке избыток мыла. В этом случае нужно добавить мыло в окрасочный состав.
Окрашенная поверхность неравномерно сохнет, если во время окраски были резкие колебания температуры воздуха. Нужно выровнять температурный режим, устранить сквозняки.
При окрашивании известковыми составами также могут образоваться дефекты.
Известковая окрасочная пленка может отмеливаться. Это происходит, если поверхность была плохо смочена водой или окрашивалась в жаркое время года. Ее необходимо перекрасить.
Окрасочная пленка отслаивается в том случае, если с поверхности плохо счищен набел. Нужно очистить полностью всю поверхность и заново ее окрасить.
При окраске поверхностей масляными и эмалевыми составами также возможны дефекты.
Краска может слишком долго высыхать, если в окрасочном составе имеются пигменты, задерживающие высыхание: сажа, краплак, цинковые белила, сиена и др., а также если в олифе содержится минеральное масло или другие примеси. В этом случае в состав нужно ввести сиккатив и тщательно растушевать поверхность.
Окрашенная поверхность остается липкой при использовании недоброкачественной олифы. Можно промыть поверхность холодной подкисленной водой, а если это не поможет, счистить краску и заново окрасить поверхность.
Следы от кисти остаются при применении слишком густой краски и при недостаточной растушевке. Поверхность нужно зачистить и заново окрасить более жидкой краской. Краска на окрашенной поверхности вздувается, если поверхность недостаточно просушена перед окраской или основание поверхности постоянно увлажнено. Нужно счистить вздувшуюся краску, высушить и заново окрасить поверхность. Если имеется постоянный источник увлажнения, его нужно удалить.
На окрасочной пленке появляются трещины, если недостаточно просохла основа или в грунтовке содержится слишком много олифы. Нужно полностью очистить поверхность и вновь окрасить ее.
На окрасочной пленке появляются морщины, если накладывается слишком толстый слой краски. Нужно очистить поверхность шкуркой, прогрунтовать, зашпатлевать и заново окрасить ее.
При покраске появляются потеки краски, если краска слишком жидкая или плохо растушевана. Нужно зачистить поверхность стеклянной шкуркой или пемзой и окрасить нормальным по густоте составом.
Ржавые и темные пятна появляются на окрашенной поверхности, если с нее не были предварительно удалены масляные и смолистые пятна. Или же если окраска произведена по недостаточно просохшей штукатурке или шпатлевке. В первом случае загрязненные места зачищают, промывают соляной кислотой, покрывают дву– мя-тремя слоями нитролака или спиртового лака и повторно окрашивают. Во втором случае счищают краску в тех местах, где появились пятна, поверхность просушивают, загрунтовывают, шпатлюют и заново окрашивают.