Страница:
Матовые пятна появляются на окрашенной поверхности, если она плохо загрунтована. Нужно очистить ее мелкой стеклянной шкуркой и перекрасить.
Стыки заметны, если окрашиваются слишком большие участки быстросохнущей краской. Поверхность в этом случае нужно перекрашивать.
Грубая фактура краски получается, если пользуются непроцеженным составом или плохо была зачищена и отшлифована шпатлевка. Поверхность следует очистить шкуркой и пемзой и перекрасить.
Красочная пленка отслаивается от основания, если поверхность недостаточно просушена (особенно деревянная), не очищена и недоолифена. Нужно удалить отслоившуюся краску, поверхность очистить, промыть, просушить, проолифить и заново окрасить.
Просвечивает цветной слой старой краски в том случае, если старая краска растворяется в новой. Высохшую окрашенную поверхность нужно вскрыть двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и заново окрасить.
При окрашивании масляными красками кисти после вымачивания нужно хорошо высушить, а затем, смочив их в воде или краске, поработать ими несколько минут на грубой шершавой поверхности (штукатурке, бетоне или кирпиче). Иногда кисти обжигают, чтобы выровнять. Но следует помнить, что обжигать можно только кисти из конского волоса или лубяные.
При правильной работе и уходе за кистями они меньше изнашиваются. Кисть дольше служит, если ее правильно подвязывать. Например, маховую кисть нужно подвязывать у основы 2–3 мм шпагатом так, чтобы для работы оставалось около 80-100 мм длины щетины (в зависимости от краски: для масляной и эмалевой – короче, для водной – длиннее). По мере износа щетины витки шпагата постепенно убирают, освобождая волос. Если этой кистью красят потолки, ее насаживают на рукоятку длиной до 1,5 м с заостренным концом. Этот конец смачивают в олифе и вставляют в центр туго перевязанной стороны кисти. Затем, ударяя рукояткой о пол, вгоняют ее на глубину до 70 мм.
Не следует работать только одной стороной кисти. Ее необходимо периодически поворачивать, чтобы щетина изнашивалась равномерно. При окраске нажим на кисть должен быть равномерным. Не пытайтесь экономить краску, растирая ее по поверхности полусухой кистью. Краска при этом не экономится, а кисть можно испортить. Не следует отжимать с кисти излишек краски об острый край металлической банки. Для этого лучше всего укрепить сверху тонкую деревянную дощечку. Во время перерыва в работе нужно оставлять кисти в воде, олифе, скипидаре, керосине. Но при этом щетина кистей не должна касаться дна посуды, иначе она деформируется.
После работы кисти отжимают от остатков краски и тщательно моют в соответствующих растворителях (см. гл. «Материалы для малярных работ»), затем в мыльной воде и, наконец, промывают под проточной водой.
После работы с клеевыми красками кисти легко промываются теплой водой. Затем кисти отжимают, придавая щетине коническую форму.
После этого поверхность грунтуют. Помимо того что грунтовка является связующим слоем между поверхностью, подмазкой и краской, она закрывает поры и предотвращает впитывание краски в штукатурку. Если стены и потолок окрашивать без грунтовки, окраска получится неровной, пятнами, а загрунтованные поверхности окрашиваются равномерным слоем.
Грунтовки готовят самостоятельно, в продажу в готовом виде они не поступают. Под различные краски готовятся разные грунтовки.
Под клеевые краски готовят грунтовку квасцовую или купоросную.
Для приготовления квасцовой грунтовки нужно взять 200–300 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г костного плиточного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 2 кг молотого просеянного мела и воду (добавляется до объема 10 л). В 2–3 л горячей воды растворяют квасцы; отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор (такой же, как для приготовления побелки или клеевой краски). Этот раствор подогревают и растворяют в нем измельченное на терке хозяйственное мыло. Затем, продолжая непрерывно размешивать, вливают тонкой струйкой олифу. Полученный раствор постепенно вливают в раствор квасцов, тщательно перемешивая. После этого добавляют воду, доводя содержимое до 10 л, и 1–2 кг мела. Готовую грунтовку процеживают через сито.
Для приготовления купоросной грунтовки берут 150–300 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г костного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 3 кг просеянного молотого мела и воду. В эмалированной посуде в 1 л воды растворяют медный купорос. Отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор, в который вводят мыло и олифу, а затем смешивают его с раствором купороса. После этого добавляют воду (до объема 10 л) и мел и протирают полученную грунтовку через мелкое сито. Купоросную грунтовку нужно хранить в эмалированной или деревянной посуде.
«Травянку» (разновидность купоросной грунтовки) готовят так же, как и купоросную грунтовку, но без добавления мела. Для ее приготовления растворяют в 1 л воды 50-100 г медного купороса.
Под клеевые казеиновые краски грунтовку делают из казеиновых красок. На 1 кг краски берут 1,4 л воды и 30 г олифы. Применяется натуральная, комбинированная или глифталевая олифа. Сухую краску разводят в 0,5 л теплой воды, размешивая до однородности, выдерживают раствор 1–2 часа и процеживают его через крупное сито. Затем, непрерывно размешивая, постепенно вливают олифу, добавляют оставшуюся воду, перемешивают и процеживают через густое сито.
Грунтуют поверхность кистью. Грунтовку набирают понемногу на кисть и наносят ее вертикальными полосами, несколько отстоящими друг от друга, а затем растушевывают в поперечном направлении. Полосы каждого следующего слоя грунтовки должны быть направлены перпендикулярно полосам предыдущего слоя. Чтобы не были заметны следы от кисти, последнюю растушевку на вертикальных поверхностях выполняют вертикальными штрихами, а на потолке – по направлению света, падающего из окна. Таким образом, направление движения кисти при первой грунтовке нужно выбирать с учетом направления последней растушевки. Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.
Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а окрашивают вдоль.
После того как поверхности будут загрунтованы, приступают к заделыванию их дефектов специальными пастами – подмазками. В зависимости от вида краски применяют различные подмазки. Их также можно приготовить самостоятельно.
Подмазка под клеевые краски на костном клее или клейстере должна содержать 1,5 л клеевого раствора, 10 л грунтовки (квасцовой или купоросной) и смесь мела и гипса (2:1). Вначале смешивают грунтовочный и клеевой растворы, а затем добавляют гипсово-меловую смесь и размешивают все до пастообразной консистенции.
Подмазка под казеиновые краски готовится из 1 кг белой казеиновой краски, 0,6 кг мела, 30 г олифы и 0,6 л воды. Краску разводят в воде, процеживают и, непрерывно размешивая, вливают олифу. Затем из мела и воды готовят меловую пасту (1:1) и, размешивая, добавляют ее небольшими порциями в полученную смесь.
Подмазку наносят деревянными или металлическими шпателями и после высыхания шлифуют ее светлой наждачной (стеклянной) бумагой или куском пемзы.
Чтобы при окраске поверхность была ровной и гладкой, проводят также сплошное шпатлевание. При нанесении шпатлевки используют деревянный или стальной шпатель. Наносят шпатлевку по всей поверхности сплошным ровным слоем, после высыхания ее шлифуют так же, как и подмазку.
После того как подготовленную поверхность повторно грунтуют, ей дают подсохнуть и окрашивают кистью или валиком.
Шпатлевку подбирают в зависимости от того, какой краской будет окрашиваться поверхность. Шпатлевки можно приобрести в магазине, но можно приготовить и самим. Под казеиновые краски шпатлевка готовится так же, как и подмазочная паста, но менее густой. Под клеевые краски шпатлевки готовят на костном или растительном клее.
Для приготовления шпатлевки на костном клее смешивают грунтовочный купоросный или квасцовый состав (10 л) с раствором костного клея (1,5 л) и, тщательно перемешивая, добавляют мел до образования консистенции сметаны.
Шпатлевка на растительном клее состоит из квасцового грунтовочного состава, клейстера и мела. Для ее приготовления грунтовочный состав (10 л) вводят в клейстер (3 л) и добавляют мел, доводя содержимое до консистенции сметаны.
Подготовка поверхностей под известковую окраску и под окраску водоэмульсионными красками производится так же, как и под клеевую. В качестве грунтовки под известковую окраску применяют состав, содержащий негашеную известь (1–2 кг), хозяйственное мыло (200 г) и олифу (100 г). Мыло нарезают тонкими стружками, растворяют в 2–3 л горячей воды и добавляют тонкой струйкой олифу, размешивая до однородной жидкости. Известь гасят в 5 л воды и во время гашения вливают, размешивая, мыльный раствор. Затем разбавляют состав водой до 10 л и процеживают через сито. Такая грунтовка считается грунтовкой лучшего качества и называется мыловаром. Она пригодна и под клеевую краску. Готовят мыловар и на известковом тесте. Способ приготовления и состав его тот же, что и у мыловара с негашеной известью, но известкового теста берут 2–3 кг. При водоэмульсионной окраске для огрунтовки лучше использовать водоэмульсионную краску, разведенную водой в соотношении 1:3 или 1:5. Наносить ее лучше валиком или краскораспылителем.
При окрашивании алкидными масляными или эмалевыми красками оштукатуренные или деревянные стены предварительно очищают, сглаживают, олифят, подмазывают и зашлифовывают трещины. Если необходимо, шпатлюют, а затем грунтуют. Олифят хорошо высохшие поверхности при помощи кисти или валика. Если проолифить непросохшую поверхность, могут появиться пузыри и отслоение краски. Трещины подмазываются только после того, как проолифенная поверхность полностью высохнет. В последнюю очередь производят огрунтовку. В грунтовочный состав или в олифу добавляют пигмент под цвет будущего красочного покрытия и наносят его тонким ровным слоем. Можно грунтовать в два слоя – первый раз олифой, второй – грунтовочным составом. В олифу, предназначенную для грунтовки, вводят пигмент, который по тону близок цвету красочного слоя. Количество пигмента – 50 г на 1 кг олифы. Грунтовку можно приобрести в магазине или приготовить самому из смеси олифы (1 кг), густотертой масляной краски (0,5–1 кг) и растворителя РС-2 (70-100 г).
Подмазочную пасту под алкидные краски и эмали можно приготовить самому. Для этого вначале готовят клеевой состав, смешав 200 г 10 %-ного клеевого раствора костного клея или казеинового клея с 20 г мыла. Затем вводят его, перемешивая, в 1 кг олифы и добавляют 50 г сиккатива № 64, 200–300 г уайт-спирита или скипидара и мел. Мела добавляют столько, чтобы получился состав пастообразной консистенции. Чтобы приготовить казеиновый клей, нужно 250 г сухого клея растворить в 1 л воды.
Шпатлевки под алкидные краски и эмали имеются в продаже. «Шпатлевка по дереву» – паста из олифы, мела и клея – используется для шпатлевания деревянных и оштукатуренных стен, а также полов. Шпатлевка ПФ-002 изготавливается на основе пентафталевого лака и применяется для шпатлевания деревянных и проолифенных поверхностей. Шпатлюют поверхность в один или несколько слоев в зависимости от степени ровности поверхности. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм. Можно также приготовить шпатлевку из шпатлевочного порошка, который продается в магазинах.
При повторном ремонте иногда нет необходимости удалять старое покрытие целиком, можно произвести новую окраску поверх него. Поверхность старого покрытия раньше уже была подготовлена под окраску, выровнена и за– шпатлевана. В этом случае удаляют лишь дефекты старого окрашивания, пятна грязи, ржавчины, копоти, масляные пятна, трещины, сколы. Иначе на вновь окрашенной поверхности могут проступить старые грязные пятна или отслоится краска.
Но если поверхность раньше была окрашена красками на основе минеральных связующих, старое покрытие необходимо удалить полностью.
Для удаления трещин в слое старой краски или штукатурки вдоль трещин вырезают треугольные канавки глубиной до 3 мм. Если набел небольшой и без трещин, то его можно грунтовать и окрашивать. Старый толстый набел счищают скребком или шпателем, предварительно смочив поверхность горячей водой с помощью кисти-макловицы. Если набел удаляется трудно, его смачивают раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. При взаимодействии кислоты с мелом набел вспучивается и легко счищается. Удобно удалять старую побелку с потолка с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом. В центре щетки просверливается отверстие, диаметр которого соответствует диаметру трубки пылесоса, и в нем закрепляется трубка. При работе такой щеткой старый набел счищается и одновременно засасывается пылесосом.
Если потолок прежде был не побелен, а выкрашен краской, то ее нужно удалить. Для удаления водоэмульсионной краски следует закрыть двери и окна и смочить всю поверхность потолка водой с помощью распылителя или малярного валика. Через 15 мин процедуру повторить. Затем открыть двери и окна, набухшая краска вздуется и будет легко отслаиваться. Ее легко можно удалить с помощью шпателя. Счищать краску следует быстро, пока она не высохла.
Можно также удалить с потолка водоэмульсионную, а также и масляную краску, используя специальные удалители краски (они продаются в хозяйственных магазинах). Удалитель наносится на окрашенную поверхность, выдерживается определенное время (указанное в инструкции), а затем слой краски снимается с помощью шпателя.
На этой стадии подготовки поверхности в стены вбивают крюки, кронштейны, пробки, в которые будут вставлены крепления для карнизов, полок, картин, осветительных приборов и т. п.
Поверхности, сильно загрязненные пылью, также смачивают водой и счищают скребком.
Для удаления пятен ржавчины поверхность нужно два-три раза обработать «травянкой» (купоросной грунтовкой, не содержащей мела), причем лучше горячей. Если пятна все же не удаляются, загрязненную штукатурку нужно перетереть известково-алебастровым раствором или закрасить цинковыми белилами или шеллачным лаком в два слоя.
Участки, загрязненные копотью, нужно промыть теплой водой и очистить скребком. Можно промыть их 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем горячей водой. Сильно закопченные поверхности покрывают после этого обычным известковым раствором. Или же промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. Если же эти меры не помогают, полностью удаляют слой штукатурки и наносят новый.
Жирные пятна со старых масляных покрытий удаляют моющими средствами, керосином или скипидаром.
При появлении на оштукатуренной поверхности смолистых пятен штукатурку полностью заменяют.
Пятна невысыхающих масел обрабатывают жженой глиной. Ее наносят слоем 3–4 мм, а затем промывают загрязненные места водой.
Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из 1 части хлорида аммония и 4 частей талька, разведенных аммиачной водой. Пятна от анилиновых красок удаляют обесцвечиванием. Для этого загрязненную поверхность промывают и наносят на нее на 1 ч хлорную известь, разведенную водой до консистенции пасты. Затем пасту соскабливают и вновь промывают это место. При необходимости операцию повторяют несколько раз, пока пятно не исчезнет.
Места с появившимися высолами (пятнами соли) промывают слабым раствором соляной кислоты (1часть 30 %-ной кислоты на 5 частей воды) и счищают металлической щеткой. Затем промывают их чистой водой и высушивают.
Пятна плесени, которые появляются в сырых местах, соскабливают и промывают попеременно рисовой водой, разбавленной соляной кислотой (1 часть кислоты на 5 частей воды) или формалином, и чистой водой. Затем поверхность обрабатывают известково-мыльным раствором. Помещения, в которых появилась плесень, нужно красить только известковыми составами.
Сколы, отслоения, вспученные места на покрытиях, окрашенных ранее масляной краской, удаляют механическим путем. Если же дефектов слишком много, покрытие удаляют целиком, выжигая его паяльной лампой. Можно также на два-три часа нанести на старый масляный слой приготовленную самостоятельно пасту: 1 часть 10 %-ного раствора нашатырного спирта и 2 части мела. После нанесения пасты масляный слой размягчается, и его можно легко удалить скребком. Лакокрасочные покрытия удаляют также с помощью смывок (специальных химических составов).
После того как поверхность потолков и стен будет очищена и удалены все дефекты, ее нужно хорошо промыть и высушить, после чего она будет готова к окраске.
Грунтовки
Грунтовки – это лакокрасочные материалы, которые наносят на выровненную поверхность. Они являются связующим слоем, создающим сцепление окрашиваемой поверхности с красочным покрытием. Желательно, чтобы цвет грунтовки совпадал с цветом окрашивающего состава. Но в ней обычно содержится меньше пигментов. Если поверхности окрашивать без грунтовки, окраска может получиться неравномерной, так как неогрунтованные поверхности по-разному впитывают краску.
Грунтовки бывают различными в зависимости от окрашивающего состава. Под масляную окраску применяют грунтовку, разбавленную олифой; под клеевую – содержащую хозяйственное мыло, олифу, клей, медный купорос или квасцы и мел; под известковую – известь, хозяйственное мыло и олифу.
Грунтовку наносят кистью, тонким слоем, тщательно втирая в поверхность. Сушить ее нужно до полного высыхания.
Краски
Для отделки помещений и при ремонте используют различные краски: водоэмульсионные, клеевые, краски на минеральных связующих, масляные, эмалевые. В продаже имеются краски, готовые к употреблению, и густотертые (в виде пасты). Все они состоят из сухих веществ (пигментов и наполнителей) и связующих (олифы, полимеров, клея).
Густотертые краски перед употреблением разводят до нужной консистенции олифой.
При окраске стен, потолков, полов, подоконников, дверей применяются различные краски.
Для окрашивания стен в кухне, коридоре, ванной, туалете, кладовках используют водоэмульсионные, масляные и эмалевые краски. Для окраски потолков и стен в комнатах применяют в основном клеевые краски.
Если готовую краску нужно разбавить, в нее добавляют растворитель. Для внутренней окраски в готовую краску нужно добавлять не более 5 % растворителя, а для наружной – не более 3 %.
В процессе хранения в банке с краской на поверхности образуется пленка, размешивать ее нельзя. Пленку следует обрезать ножом как можно ближе к стенке банки и осторожно вынуть.
Краски нужно хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0 °C. Для них очень вредны перепады температуры, а латексные красящие материалы при низких температурах полностью разрушаются.
Водоэмульсионные краски
Водоэмульсионные краски – это краски, состоящие из водной эмульсии поливинилацетата и пигмента. Эти краски разбавляются водой. Предназначены они для наружных и внутренних работ. После высыхания они образуют пленку, которую можно мыть.
Водоэмульсионными красками можно красить стены и потолки (деревянные, оштукатуренные, облицованные гипсокартоном), а также металлические изделия. Но перед тем как окрашивать металлические изделия, их нужно обязательно загрунтовать.
Наносится водоэмульсионная краска на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Высыхает она за 1–2 часа. Ее можно применять при ремонте квартир вместо побелки. Если добавить в водоэмульсионную краску пигмент, можно получить любой цвет или оттенок. Водоэмульсионные краски образуют матовое пористое покрытие, достаточно стойкое к действию щелочей, легко моющееся водой. Ими можно окрашивать поверхности, которые ранее были окрашены другими красками, а при окрашивании оштукатуренных потолков или стен их можно наносить и на не полностью просохшую штукатурку. Поверхность перед окраской должна быть очищена, загрунтована, все неровности зашпатлеваны.
Клеевые краски
Это одни из самых дешевых красок. Выпускают их на казеине, декстрине, крахмале, костном или мездровом клее. Казеиновые краски годятся как для наружных, так и для внутренних работ, а все остальные – только для внутренних.
Достоинство клеевых красок состоит в том, что они образуют пористое покрытие, способствующее воздухообмену и испарению влаги. Поэтому клеевыми красками можно окрашивать потолки и верхнюю часть стен. Клеевые краски достаточно устойчивы к воздействию щелочей. Однако декоративные свойства покрытий, выполненных этими красками, хуже, чем у масляных и эмалевых покрытий. Кроме того, с ними труднее работать, так как сложно добиться однородности при окрашивании поверхности.
Избыток пигмента в клеевой краске приводит к так называемому мелению: окрашенные поверхности мажутся при прикосновении, а избыток связующего вещества дает при окрашивании неровное покрытие – на нем появляются пятна. Поэтому при составлении клеевых красок необходима точная дозировка пигмента и связующего.
Прежде чем приступать к работе с клеевой краской, нужно сделать пробное окрашивание, так как цвет окрашенной поверхности может иногда не соответствовать цвету состава.
Клеевые краски продаются в виде сухих красочных составов, которые перед употреблением разводятся водой.
Для приготовления раствора декстриновой краски или краски на костном клее нужно смешать сухие краски с водой (1:1), выдержать смесь в течение 5–6 ч, а затем хорошо размешать раствор и приступать к окраске.
Чтобы приготовить раствор казеиновой краски, нужно в сухую казеиновую краску (1 кг) влить подогретую до 60–70 °C воду (0,3 л), размешать и оставить на 1–2 ч. Периодически смесь нужно перемешивать, растирая комки. Затем раствор процеживают через крупное сито, добавляют еще 0,7 л воды, размешивают и еще раз процеживают через мелкое сито. После этого краска готова к употреблению.
В продаже имеются сухие полуфабрикаты для изготовления побелок и красок на животных и растительных клеях. Это «Побелка малярная», «Сухие краски», «Декоративные сухие краски», «Лаки красочные сухие». В состав этих полуфабрикатов входят мел и пигмент. Для побелки употребляется также и чистый мел.
Стыки заметны, если окрашиваются слишком большие участки быстросохнущей краской. Поверхность в этом случае нужно перекрашивать.
Грубая фактура краски получается, если пользуются непроцеженным составом или плохо была зачищена и отшлифована шпатлевка. Поверхность следует очистить шкуркой и пемзой и перекрасить.
Красочная пленка отслаивается от основания, если поверхность недостаточно просушена (особенно деревянная), не очищена и недоолифена. Нужно удалить отслоившуюся краску, поверхность очистить, промыть, просушить, проолифить и заново окрасить.
Просвечивает цветной слой старой краски в том случае, если старая краска растворяется в новой. Высохшую окрашенную поверхность нужно вскрыть двумя-тремя слоями спиртового лака или нитролака и заново окрасить.
Как подготовить кисти и валики к работе и уход за ними
Прежде чем начать работать новой кистью, ее нужно подготовить. Вначале несколько раз резко проводят сухой кистью по шершавой поверхности, удаляя таким образом все незакрепленные волоски. Затем кисть в течение часа размягчают в воде. При этом щетина не только размягчается, но также набухает и крепче держится в оправе. Чтобы волоски из малярной кисти не выпадали, можно также просверлить в обжимном кольце отверстие и впустить в него несколько капель клея или забить в патрон ручки небольшой деревянный клин, или же снять патрон, налить в него немного лака, масляной краски или силикатного клея, затем опять надеть его на ручку и дать просохнуть.При окрашивании масляными красками кисти после вымачивания нужно хорошо высушить, а затем, смочив их в воде или краске, поработать ими несколько минут на грубой шершавой поверхности (штукатурке, бетоне или кирпиче). Иногда кисти обжигают, чтобы выровнять. Но следует помнить, что обжигать можно только кисти из конского волоса или лубяные.
При правильной работе и уходе за кистями они меньше изнашиваются. Кисть дольше служит, если ее правильно подвязывать. Например, маховую кисть нужно подвязывать у основы 2–3 мм шпагатом так, чтобы для работы оставалось около 80-100 мм длины щетины (в зависимости от краски: для масляной и эмалевой – короче, для водной – длиннее). По мере износа щетины витки шпагата постепенно убирают, освобождая волос. Если этой кистью красят потолки, ее насаживают на рукоятку длиной до 1,5 м с заостренным концом. Этот конец смачивают в олифе и вставляют в центр туго перевязанной стороны кисти. Затем, ударяя рукояткой о пол, вгоняют ее на глубину до 70 мм.
Не следует работать только одной стороной кисти. Ее необходимо периодически поворачивать, чтобы щетина изнашивалась равномерно. При окраске нажим на кисть должен быть равномерным. Не пытайтесь экономить краску, растирая ее по поверхности полусухой кистью. Краска при этом не экономится, а кисть можно испортить. Не следует отжимать с кисти излишек краски об острый край металлической банки. Для этого лучше всего укрепить сверху тонкую деревянную дощечку. Во время перерыва в работе нужно оставлять кисти в воде, олифе, скипидаре, керосине. Но при этом щетина кистей не должна касаться дна посуды, иначе она деформируется.
После работы кисти отжимают от остатков краски и тщательно моют в соответствующих растворителях (см. гл. «Материалы для малярных работ»), затем в мыльной воде и, наконец, промывают под проточной водой.
После работы с клеевыми красками кисти легко промываются теплой водой. Затем кисти отжимают, придавая щетине коническую форму.
Как подготовить поверхности потолков и стен под окраску
Свежеоштукатуренные поверхности стен и потолков перед окраской нужно хорошо подготовить. Их необходимо очистить от пыли и устранить мелкие дефекты – бугорки и шероховатости. Очищают поверхности металлической щеткой, а затем торцом деревянного бруска, пемзой или стеклянной шкуркой протирают всю поверхность. Если в оштукатуренной поверхности имеются трещины, их разрезают (вырезают вдоль них канавки треугольной формы глубиной до 3 мм). Сколы и вздутия также разрезают и зачищают. Затем смачивают эти места водой, замазывают гипсовым раствором или гипсово-меловой подмазкой и затирают теркой.После этого поверхность грунтуют. Помимо того что грунтовка является связующим слоем между поверхностью, подмазкой и краской, она закрывает поры и предотвращает впитывание краски в штукатурку. Если стены и потолок окрашивать без грунтовки, окраска получится неровной, пятнами, а загрунтованные поверхности окрашиваются равномерным слоем.
Грунтовки готовят самостоятельно, в продажу в готовом виде они не поступают. Под различные краски готовятся разные грунтовки.
Под клеевые краски готовят грунтовку квасцовую или купоросную.
Для приготовления квасцовой грунтовки нужно взять 200–300 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла, 200 г костного плиточного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 2 кг молотого просеянного мела и воду (добавляется до объема 10 л). В 2–3 л горячей воды растворяют квасцы; отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор (такой же, как для приготовления побелки или клеевой краски). Этот раствор подогревают и растворяют в нем измельченное на терке хозяйственное мыло. Затем, продолжая непрерывно размешивать, вливают тонкой струйкой олифу. Полученный раствор постепенно вливают в раствор квасцов, тщательно перемешивая. После этого добавляют воду, доводя содержимое до 10 л, и 1–2 кг мела. Готовую грунтовку процеживают через сито.
Для приготовления купоросной грунтовки берут 150–300 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г костного клея, 30 г натуральной, комбинированной или глифталевой олифы, до 3 кг просеянного молотого мела и воду. В эмалированной посуде в 1 л воды растворяют медный купорос. Отдельно готовят 10 %-ный клеевой раствор, в который вводят мыло и олифу, а затем смешивают его с раствором купороса. После этого добавляют воду (до объема 10 л) и мел и протирают полученную грунтовку через мелкое сито. Купоросную грунтовку нужно хранить в эмалированной или деревянной посуде.
«Травянку» (разновидность купоросной грунтовки) готовят так же, как и купоросную грунтовку, но без добавления мела. Для ее приготовления растворяют в 1 л воды 50-100 г медного купороса.
Под клеевые казеиновые краски грунтовку делают из казеиновых красок. На 1 кг краски берут 1,4 л воды и 30 г олифы. Применяется натуральная, комбинированная или глифталевая олифа. Сухую краску разводят в 0,5 л теплой воды, размешивая до однородности, выдерживают раствор 1–2 часа и процеживают его через крупное сито. Затем, непрерывно размешивая, постепенно вливают олифу, добавляют оставшуюся воду, перемешивают и процеживают через густое сито.
Грунтуют поверхность кистью. Грунтовку набирают понемногу на кисть и наносят ее вертикальными полосами, несколько отстоящими друг от друга, а затем растушевывают в поперечном направлении. Полосы каждого следующего слоя грунтовки должны быть направлены перпендикулярно полосам предыдущего слоя. Чтобы не были заметны следы от кисти, последнюю растушевку на вертикальных поверхностях выполняют вертикальными штрихами, а на потолке – по направлению света, падающего из окна. Таким образом, направление движения кисти при первой грунтовке нужно выбирать с учетом направления последней растушевки. Каждый слой грунтовки наносят на хорошо высохший предыдущий слой грунта.
Потолки из сборных плит грунтуют поперек, а окрашивают вдоль.
После того как поверхности будут загрунтованы, приступают к заделыванию их дефектов специальными пастами – подмазками. В зависимости от вида краски применяют различные подмазки. Их также можно приготовить самостоятельно.
Подмазка под клеевые краски на костном клее или клейстере должна содержать 1,5 л клеевого раствора, 10 л грунтовки (квасцовой или купоросной) и смесь мела и гипса (2:1). Вначале смешивают грунтовочный и клеевой растворы, а затем добавляют гипсово-меловую смесь и размешивают все до пастообразной консистенции.
Подмазка под казеиновые краски готовится из 1 кг белой казеиновой краски, 0,6 кг мела, 30 г олифы и 0,6 л воды. Краску разводят в воде, процеживают и, непрерывно размешивая, вливают олифу. Затем из мела и воды готовят меловую пасту (1:1) и, размешивая, добавляют ее небольшими порциями в полученную смесь.
Подмазку наносят деревянными или металлическими шпателями и после высыхания шлифуют ее светлой наждачной (стеклянной) бумагой или куском пемзы.
Чтобы при окраске поверхность была ровной и гладкой, проводят также сплошное шпатлевание. При нанесении шпатлевки используют деревянный или стальной шпатель. Наносят шпатлевку по всей поверхности сплошным ровным слоем, после высыхания ее шлифуют так же, как и подмазку.
После того как подготовленную поверхность повторно грунтуют, ей дают подсохнуть и окрашивают кистью или валиком.
Шпатлевку подбирают в зависимости от того, какой краской будет окрашиваться поверхность. Шпатлевки можно приобрести в магазине, но можно приготовить и самим. Под казеиновые краски шпатлевка готовится так же, как и подмазочная паста, но менее густой. Под клеевые краски шпатлевки готовят на костном или растительном клее.
Для приготовления шпатлевки на костном клее смешивают грунтовочный купоросный или квасцовый состав (10 л) с раствором костного клея (1,5 л) и, тщательно перемешивая, добавляют мел до образования консистенции сметаны.
Шпатлевка на растительном клее состоит из квасцового грунтовочного состава, клейстера и мела. Для ее приготовления грунтовочный состав (10 л) вводят в клейстер (3 л) и добавляют мел, доводя содержимое до консистенции сметаны.
Подготовка поверхностей под известковую окраску и под окраску водоэмульсионными красками производится так же, как и под клеевую. В качестве грунтовки под известковую окраску применяют состав, содержащий негашеную известь (1–2 кг), хозяйственное мыло (200 г) и олифу (100 г). Мыло нарезают тонкими стружками, растворяют в 2–3 л горячей воды и добавляют тонкой струйкой олифу, размешивая до однородной жидкости. Известь гасят в 5 л воды и во время гашения вливают, размешивая, мыльный раствор. Затем разбавляют состав водой до 10 л и процеживают через сито. Такая грунтовка считается грунтовкой лучшего качества и называется мыловаром. Она пригодна и под клеевую краску. Готовят мыловар и на известковом тесте. Способ приготовления и состав его тот же, что и у мыловара с негашеной известью, но известкового теста берут 2–3 кг. При водоэмульсионной окраске для огрунтовки лучше использовать водоэмульсионную краску, разведенную водой в соотношении 1:3 или 1:5. Наносить ее лучше валиком или краскораспылителем.
При окрашивании алкидными масляными или эмалевыми красками оштукатуренные или деревянные стены предварительно очищают, сглаживают, олифят, подмазывают и зашлифовывают трещины. Если необходимо, шпатлюют, а затем грунтуют. Олифят хорошо высохшие поверхности при помощи кисти или валика. Если проолифить непросохшую поверхность, могут появиться пузыри и отслоение краски. Трещины подмазываются только после того, как проолифенная поверхность полностью высохнет. В последнюю очередь производят огрунтовку. В грунтовочный состав или в олифу добавляют пигмент под цвет будущего красочного покрытия и наносят его тонким ровным слоем. Можно грунтовать в два слоя – первый раз олифой, второй – грунтовочным составом. В олифу, предназначенную для грунтовки, вводят пигмент, который по тону близок цвету красочного слоя. Количество пигмента – 50 г на 1 кг олифы. Грунтовку можно приобрести в магазине или приготовить самому из смеси олифы (1 кг), густотертой масляной краски (0,5–1 кг) и растворителя РС-2 (70-100 г).
Подмазочную пасту под алкидные краски и эмали можно приготовить самому. Для этого вначале готовят клеевой состав, смешав 200 г 10 %-ного клеевого раствора костного клея или казеинового клея с 20 г мыла. Затем вводят его, перемешивая, в 1 кг олифы и добавляют 50 г сиккатива № 64, 200–300 г уайт-спирита или скипидара и мел. Мела добавляют столько, чтобы получился состав пастообразной консистенции. Чтобы приготовить казеиновый клей, нужно 250 г сухого клея растворить в 1 л воды.
Шпатлевки под алкидные краски и эмали имеются в продаже. «Шпатлевка по дереву» – паста из олифы, мела и клея – используется для шпатлевания деревянных и оштукатуренных стен, а также полов. Шпатлевка ПФ-002 изготавливается на основе пентафталевого лака и применяется для шпатлевания деревянных и проолифенных поверхностей. Шпатлюют поверхность в один или несколько слоев в зависимости от степени ровности поверхности. Толщина каждого слоя шпатлевки не должна превышать 2 мм. Можно также приготовить шпатлевку из шпатлевочного порошка, который продается в магазинах.
При повторном ремонте иногда нет необходимости удалять старое покрытие целиком, можно произвести новую окраску поверх него. Поверхность старого покрытия раньше уже была подготовлена под окраску, выровнена и за– шпатлевана. В этом случае удаляют лишь дефекты старого окрашивания, пятна грязи, ржавчины, копоти, масляные пятна, трещины, сколы. Иначе на вновь окрашенной поверхности могут проступить старые грязные пятна или отслоится краска.
Но если поверхность раньше была окрашена красками на основе минеральных связующих, старое покрытие необходимо удалить полностью.
Для удаления трещин в слое старой краски или штукатурки вдоль трещин вырезают треугольные канавки глубиной до 3 мм. Если набел небольшой и без трещин, то его можно грунтовать и окрашивать. Старый толстый набел счищают скребком или шпателем, предварительно смочив поверхность горячей водой с помощью кисти-макловицы. Если набел удаляется трудно, его смачивают раствором 3 %-ной уксусной или соляной кислоты. При взаимодействии кислоты с мелом набел вспучивается и легко счищается. Удобно удалять старую побелку с потолка с помощью металлической щетки, соединенной с пылесосом. В центре щетки просверливается отверстие, диаметр которого соответствует диаметру трубки пылесоса, и в нем закрепляется трубка. При работе такой щеткой старый набел счищается и одновременно засасывается пылесосом.
Если потолок прежде был не побелен, а выкрашен краской, то ее нужно удалить. Для удаления водоэмульсионной краски следует закрыть двери и окна и смочить всю поверхность потолка водой с помощью распылителя или малярного валика. Через 15 мин процедуру повторить. Затем открыть двери и окна, набухшая краска вздуется и будет легко отслаиваться. Ее легко можно удалить с помощью шпателя. Счищать краску следует быстро, пока она не высохла.
Можно также удалить с потолка водоэмульсионную, а также и масляную краску, используя специальные удалители краски (они продаются в хозяйственных магазинах). Удалитель наносится на окрашенную поверхность, выдерживается определенное время (указанное в инструкции), а затем слой краски снимается с помощью шпателя.
На этой стадии подготовки поверхности в стены вбивают крюки, кронштейны, пробки, в которые будут вставлены крепления для карнизов, полок, картин, осветительных приборов и т. п.
Поверхности, сильно загрязненные пылью, также смачивают водой и счищают скребком.
Для удаления пятен ржавчины поверхность нужно два-три раза обработать «травянкой» (купоросной грунтовкой, не содержащей мела), причем лучше горячей. Если пятна все же не удаляются, загрязненную штукатурку нужно перетереть известково-алебастровым раствором или закрасить цинковыми белилами или шеллачным лаком в два слоя.
Участки, загрязненные копотью, нужно промыть теплой водой и очистить скребком. Можно промыть их 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем горячей водой. Сильно закопченные поверхности покрывают после этого обычным известковым раствором. Или же промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипидаром или канифольным лаком. Если же эти меры не помогают, полностью удаляют слой штукатурки и наносят новый.
Жирные пятна со старых масляных покрытий удаляют моющими средствами, керосином или скипидаром.
При появлении на оштукатуренной поверхности смолистых пятен штукатурку полностью заменяют.
Пятна невысыхающих масел обрабатывают жженой глиной. Ее наносят слоем 3–4 мм, а затем промывают загрязненные места водой.
Пятна окиси меди удаляют пастой, состоящей из 1 части хлорида аммония и 4 частей талька, разведенных аммиачной водой. Пятна от анилиновых красок удаляют обесцвечиванием. Для этого загрязненную поверхность промывают и наносят на нее на 1 ч хлорную известь, разведенную водой до консистенции пасты. Затем пасту соскабливают и вновь промывают это место. При необходимости операцию повторяют несколько раз, пока пятно не исчезнет.
Места с появившимися высолами (пятнами соли) промывают слабым раствором соляной кислоты (1часть 30 %-ной кислоты на 5 частей воды) и счищают металлической щеткой. Затем промывают их чистой водой и высушивают.
Пятна плесени, которые появляются в сырых местах, соскабливают и промывают попеременно рисовой водой, разбавленной соляной кислотой (1 часть кислоты на 5 частей воды) или формалином, и чистой водой. Затем поверхность обрабатывают известково-мыльным раствором. Помещения, в которых появилась плесень, нужно красить только известковыми составами.
Сколы, отслоения, вспученные места на покрытиях, окрашенных ранее масляной краской, удаляют механическим путем. Если же дефектов слишком много, покрытие удаляют целиком, выжигая его паяльной лампой. Можно также на два-три часа нанести на старый масляный слой приготовленную самостоятельно пасту: 1 часть 10 %-ного раствора нашатырного спирта и 2 части мела. После нанесения пасты масляный слой размягчается, и его можно легко удалить скребком. Лакокрасочные покрытия удаляют также с помощью смывок (специальных химических составов).
После того как поверхность потолков и стен будет очищена и удалены все дефекты, ее нужно хорошо промыть и высушить, после чего она будет готова к окраске.
Материалы для малярных работ
К материалам для малярных работ относятся лакокрасочные материалы. Обозначение каждого лакокрасочного материала имеет пять элементов. Первый обозначает вид материала (краска, эмаль и т. д.). Второй – условное сокращенное до двух букв название пленкообразователя (битумные – БТ, глифталевые – ГФ, масляные – МА, полиэфирные – ПЭ, пентафталевые – ПФ, нитроцеллюлозные – НЦ, фенольные – ФП, эпоксидные – ЭП, эпоксидно-эфирные – ЭФ, кремнийорганические – КО, меламиновые – МЛ, поли– и перхлорвиниловые – ХВ, канифольные – КК, шеллаковые – ШЛ и т. д.). Затем ставится тире и дальше идут цифры: первая указывает на основное назначение краски, вторая в масляных красках (МА) обозначает вид олифы (1 – олифа натуральная, 2 – оксоль, 3 – глифталевая, 5 – комбинированная), а у других красок идет порядковый номер (регистрационный). Затем полным словом пишется цвет краски. Например, надпись: «Краска МА-25 зеленая» расшифровывается так: краска масляная, для внутреннего покрытия, на комбинированной олифе, цвет зеленый.Грунтовки
Грунтовки – это лакокрасочные материалы, которые наносят на выровненную поверхность. Они являются связующим слоем, создающим сцепление окрашиваемой поверхности с красочным покрытием. Желательно, чтобы цвет грунтовки совпадал с цветом окрашивающего состава. Но в ней обычно содержится меньше пигментов. Если поверхности окрашивать без грунтовки, окраска может получиться неравномерной, так как неогрунтованные поверхности по-разному впитывают краску.
Грунтовки бывают различными в зависимости от окрашивающего состава. Под масляную окраску применяют грунтовку, разбавленную олифой; под клеевую – содержащую хозяйственное мыло, олифу, клей, медный купорос или квасцы и мел; под известковую – известь, хозяйственное мыло и олифу.
Грунтовку наносят кистью, тонким слоем, тщательно втирая в поверхность. Сушить ее нужно до полного высыхания.
Краски
Для отделки помещений и при ремонте используют различные краски: водоэмульсионные, клеевые, краски на минеральных связующих, масляные, эмалевые. В продаже имеются краски, готовые к употреблению, и густотертые (в виде пасты). Все они состоят из сухих веществ (пигментов и наполнителей) и связующих (олифы, полимеров, клея).
Густотертые краски перед употреблением разводят до нужной консистенции олифой.
При окраске стен, потолков, полов, подоконников, дверей применяются различные краски.
Для окрашивания стен в кухне, коридоре, ванной, туалете, кладовках используют водоэмульсионные, масляные и эмалевые краски. Для окраски потолков и стен в комнатах применяют в основном клеевые краски.
Если готовую краску нужно разбавить, в нее добавляют растворитель. Для внутренней окраски в готовую краску нужно добавлять не более 5 % растворителя, а для наружной – не более 3 %.
В процессе хранения в банке с краской на поверхности образуется пленка, размешивать ее нельзя. Пленку следует обрезать ножом как можно ближе к стенке банки и осторожно вынуть.
Краски нужно хранить в сухом помещении при температуре не ниже 0 °C. Для них очень вредны перепады температуры, а латексные красящие материалы при низких температурах полностью разрушаются.
Водоэмульсионные краски
Водоэмульсионные краски – это краски, состоящие из водной эмульсии поливинилацетата и пигмента. Эти краски разбавляются водой. Предназначены они для наружных и внутренних работ. После высыхания они образуют пленку, которую можно мыть.
Водоэмульсионными красками можно красить стены и потолки (деревянные, оштукатуренные, облицованные гипсокартоном), а также металлические изделия. Но перед тем как окрашивать металлические изделия, их нужно обязательно загрунтовать.
Наносится водоэмульсионная краска на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Высыхает она за 1–2 часа. Ее можно применять при ремонте квартир вместо побелки. Если добавить в водоэмульсионную краску пигмент, можно получить любой цвет или оттенок. Водоэмульсионные краски образуют матовое пористое покрытие, достаточно стойкое к действию щелочей, легко моющееся водой. Ими можно окрашивать поверхности, которые ранее были окрашены другими красками, а при окрашивании оштукатуренных потолков или стен их можно наносить и на не полностью просохшую штукатурку. Поверхность перед окраской должна быть очищена, загрунтована, все неровности зашпатлеваны.
Внимание! Водоэмульсионными красками нельзя окрашивать поверхности, загрунтованные растворами, содержащими медный купорос. Качество окрасочного слоя от этого значительно ухудшается.Водоэмульсионные краски нужно предохранять от замерзания, так как при этом они разлагаются на составные части.
Клеевые краски
Это одни из самых дешевых красок. Выпускают их на казеине, декстрине, крахмале, костном или мездровом клее. Казеиновые краски годятся как для наружных, так и для внутренних работ, а все остальные – только для внутренних.
Достоинство клеевых красок состоит в том, что они образуют пористое покрытие, способствующее воздухообмену и испарению влаги. Поэтому клеевыми красками можно окрашивать потолки и верхнюю часть стен. Клеевые краски достаточно устойчивы к воздействию щелочей. Однако декоративные свойства покрытий, выполненных этими красками, хуже, чем у масляных и эмалевых покрытий. Кроме того, с ними труднее работать, так как сложно добиться однородности при окрашивании поверхности.
Избыток пигмента в клеевой краске приводит к так называемому мелению: окрашенные поверхности мажутся при прикосновении, а избыток связующего вещества дает при окрашивании неровное покрытие – на нем появляются пятна. Поэтому при составлении клеевых красок необходима точная дозировка пигмента и связующего.
Прежде чем приступать к работе с клеевой краской, нужно сделать пробное окрашивание, так как цвет окрашенной поверхности может иногда не соответствовать цвету состава.
Клеевые краски продаются в виде сухих красочных составов, которые перед употреблением разводятся водой.
Для приготовления раствора декстриновой краски или краски на костном клее нужно смешать сухие краски с водой (1:1), выдержать смесь в течение 5–6 ч, а затем хорошо размешать раствор и приступать к окраске.
Чтобы приготовить раствор казеиновой краски, нужно в сухую казеиновую краску (1 кг) влить подогретую до 60–70 °C воду (0,3 л), размешать и оставить на 1–2 ч. Периодически смесь нужно перемешивать, растирая комки. Затем раствор процеживают через крупное сито, добавляют еще 0,7 л воды, размешивают и еще раз процеживают через мелкое сито. После этого краска готова к употреблению.
В продаже имеются сухие полуфабрикаты для изготовления побелок и красок на животных и растительных клеях. Это «Побелка малярная», «Сухие краски», «Декоративные сухие краски», «Лаки красочные сухие». В состав этих полуфабрикатов входят мел и пигмент. Для побелки употребляется также и чистый мел.