Страница:
Для изготовления монолитного бордюра можно также использовать готовые бетонные блоки, но они достаточно громоздки и подходят только для больших участков с широкими дорожками.
Зеленые бордюры
Бордюры изготавливаются по краям дорожек для придания им более декоративного и законченного вида, а также с целью ограждения одной зоны, например детской площадки, от остального участка.
Зеленые бордюры, в отличие от бордюров из твердого материала (камня, кирпича, бетона и т. д.), являются более естественными и придают саду изящность и легкость. Но, как и остальные декоративные элементы, зеленые бордюры должны сочетаться с общим стилем вашего участка.
Зеленые бордюры правильной формы послужат прекрасным дополнением к саду формального стиля. Они придадут ему большую строгость и внесут равновесие. Бордюром является узкая полоса из плотных компактных ковровых растений. Для его создания используются такие растения, как агератум, вербена, очитка, бархатцы. Они незаменимы при оформлении дорожек, партеров, цветников.
Зеленые бордюры, в отличие от бордюров из твердого материала (камня, кирпича, бетона и т. д.), являются более естественными и придают саду изящность и легкость. Но, как и остальные декоративные элементы, зеленые бордюры должны сочетаться с общим стилем вашего участка.
Зеленые бордюры правильной формы послужат прекрасным дополнением к саду формального стиля. Они придадут ему большую строгость и внесут равновесие. Бордюром является узкая полоса из плотных компактных ковровых растений. Для его создания используются такие растения, как агератум, вербена, очитка, бархатцы. Они незаменимы при оформлении дорожек, партеров, цветников.
Рабатки
Рабатка — разновидность бордюра. По сравнению с ним она более широкая и пестрая. При создании рабаток используют несколько видов растений, создавая при помощи них несложный орнамент из полос, квадратов и прямоугольников ярких цветов и оттенков. Сочетания цветов могут быть самыми разными, например красный и розовый, синий и желтый, фиолетовый и оранжевый и т. д.
Вдоль вертикальных построек устраивают односторонние рабатки, у которых наиболее крупный компонент располагается с краю, у подножия стены. Для оформления дорожек и клумб создают двусторонние рабатки, у которых середина немного приподнята и является центральной частью орнамента.
Вдоль вертикальных построек устраивают односторонние рабатки, у которых наиболее крупный компонент располагается с краю, у подножия стены. Для оформления дорожек и клумб создают двусторонние рабатки, у которых середина немного приподнята и является центральной частью орнамента.
Цветники
Цветочное оформление включает в себя принципы как ландшафтного дизайна, так и изобразительного искусства. Декоративные растения можно представить в виде палитры красок, которая дает возможность создания из цветников, клумб, живых изгородей художественных образов, в зависимости от фантазии и вкуса.
В качестве композиционных элементов можно использовать однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения. Это могут быть красивоцветущие, лиственно-декоративные пряморастущие, вьющиеся, а также почвопокровные виды. В цветочном оформлении также могут использоваться деревья и кустарники, требующие тщательного ухода, но зато цветущие на протяжении всего вегетационного периода.
Основными принципами при создании цветочной композиции являются биологическое и гармоническое единство, пропорциональность, масштабность, контрастность и ритмичность.
Единство композиции подразумевает взаимосвязь всех ее элементов. Так, в центре должны находиться наиболее крупные и сложные элементы, сюда обращены основные акценты. По мере отдаления от центра композиционные элементы становятся более нейтральными.
Перед тем как начать закладку цветника, следует его спроектировать на листе миллиметровой бумаги. При проектировании цветник делят на части в зависимости от выбранного вами типа. Во всех цветниках, за исключением клумб, как правило, выделяют три части. На заднем плане располагаются крупные растения, цветущие со второй половины лета до осени, в середине — среднерослые виды высотой до 40 см, срок цветения которых начало—середина лета. На переднем плане размещают низкорослые многолетники. Луковичные высаживают в средней части цветника, чтобы прикрыть растения, теряющие после цветения декоративный вид.
Большое внимание следует уделять выбору окраски растений и избегать несочетаемых цветовых решений. Таковыми являются пурпурный и фиолетовый, голубой и красный. Если же этих сочетаний избежать невозможно, то между ними высаживают растения нейтральных тонов — таких, как серый, кремовый, белый. При этом необходимо хорошо представлять смену цветовой палитры в зависимости от сроков цветения растений. Желательно, чтобы зеленый цвет не оставался преобладающим.
После определения типа цветника (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, партер) и места его расположения проводят подготовку участка под посадку. Если почва на участке обеднена, в этом случае выкапывают котлован глубиной 35–50 см — под многолетники и меньшей глубины — под однолетники и ковровые растения. Заполняют его слоем плодородной почвы и удобряют органическими и минеральными удобрениями, удаляют сорняки. За день до посадки почву под цветник обильно поливают и высаживают растения только после того, как она осядет. После полива почву следует порыхлить и выровнять. Оптимальное время для посадки растений — пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркие ясные дни саженцы нужно прикрыть от попадания на них прямых солнечных лучей. Сразу после посадки цветник обильно поливают, чтобы влага достигла глубины заделки корней и луковиц.
Цветники требуют тщательного ухода. Ранней весной, после подсыхания верхнего слоя почвы, проводят рыхление и подкормку минеральными удобрениями ( рис. 46), заделывая их на глубину 10–15 см. После этого обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников и ждут появления новых ростков. Когда почва хорошо прогреется, производят посев семян. После того как пройдет период возможных заморозков, высаживают рассаду и обильно поливают ее. На протяжении всего сезона проводят два-три рыхления в месяц и прополку.
Рис. 46. Подкормка растений
Рассаду первое время поливают каждый день, затем два-три раза в неделю, в зависимости от объема выпавших осадков. Также рекомендуются освежающие поливы для удаления пыли с цветов, за исключением флоксов и люпина.
В период цветения, чтобы цветник не терял свой декоративный вид, отцветшие, лишившиеся привлекательности побеги нужно обязательно срезать. Таким образом можно продлить период цветения многолетников. Высокостебельные растения — такие, как дельфиниумы, рудбекии, георгины, — следует подвязывать с целью предупреждения обламывания цветоносов.
В середине лета разросшиеся луковицы эфемероидов (тюльпаны, весенние крокусы, пролески и др.) выкапывают и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки, которую производят в августе или сентябре. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которые помогут им выжить в жестких зимних условиях. Мелкие луковичные растения, посаженные в конце лета, покрывают мульчей слоем 5–10 см.
В качестве композиционных элементов можно использовать однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения. Это могут быть красивоцветущие, лиственно-декоративные пряморастущие, вьющиеся, а также почвопокровные виды. В цветочном оформлении также могут использоваться деревья и кустарники, требующие тщательного ухода, но зато цветущие на протяжении всего вегетационного периода.
Основными принципами при создании цветочной композиции являются биологическое и гармоническое единство, пропорциональность, масштабность, контрастность и ритмичность.
Единство композиции подразумевает взаимосвязь всех ее элементов. Так, в центре должны находиться наиболее крупные и сложные элементы, сюда обращены основные акценты. По мере отдаления от центра композиционные элементы становятся более нейтральными.
Перед тем как начать закладку цветника, следует его спроектировать на листе миллиметровой бумаги. При проектировании цветник делят на части в зависимости от выбранного вами типа. Во всех цветниках, за исключением клумб, как правило, выделяют три части. На заднем плане располагаются крупные растения, цветущие со второй половины лета до осени, в середине — среднерослые виды высотой до 40 см, срок цветения которых начало—середина лета. На переднем плане размещают низкорослые многолетники. Луковичные высаживают в средней части цветника, чтобы прикрыть растения, теряющие после цветения декоративный вид.
Большое внимание следует уделять выбору окраски растений и избегать несочетаемых цветовых решений. Таковыми являются пурпурный и фиолетовый, голубой и красный. Если же этих сочетаний избежать невозможно, то между ними высаживают растения нейтральных тонов — таких, как серый, кремовый, белый. При этом необходимо хорошо представлять смену цветовой палитры в зависимости от сроков цветения растений. Желательно, чтобы зеленый цвет не оставался преобладающим.
После определения типа цветника (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, партер) и места его расположения проводят подготовку участка под посадку. Если почва на участке обеднена, в этом случае выкапывают котлован глубиной 35–50 см — под многолетники и меньшей глубины — под однолетники и ковровые растения. Заполняют его слоем плодородной почвы и удобряют органическими и минеральными удобрениями, удаляют сорняки. За день до посадки почву под цветник обильно поливают и высаживают растения только после того, как она осядет. После полива почву следует порыхлить и выровнять. Оптимальное время для посадки растений — пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркие ясные дни саженцы нужно прикрыть от попадания на них прямых солнечных лучей. Сразу после посадки цветник обильно поливают, чтобы влага достигла глубины заделки корней и луковиц.
Цветники требуют тщательного ухода. Ранней весной, после подсыхания верхнего слоя почвы, проводят рыхление и подкормку минеральными удобрениями ( рис. 46), заделывая их на глубину 10–15 см. После этого обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников и ждут появления новых ростков. Когда почва хорошо прогреется, производят посев семян. После того как пройдет период возможных заморозков, высаживают рассаду и обильно поливают ее. На протяжении всего сезона проводят два-три рыхления в месяц и прополку.
Рассаду первое время поливают каждый день, затем два-три раза в неделю, в зависимости от объема выпавших осадков. Также рекомендуются освежающие поливы для удаления пыли с цветов, за исключением флоксов и люпина.
В период цветения, чтобы цветник не терял свой декоративный вид, отцветшие, лишившиеся привлекательности побеги нужно обязательно срезать. Таким образом можно продлить период цветения многолетников. Высокостебельные растения — такие, как дельфиниумы, рудбекии, георгины, — следует подвязывать с целью предупреждения обламывания цветоносов.
В середине лета разросшиеся луковицы эфемероидов (тюльпаны, весенние крокусы, пролески и др.) выкапывают и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки, которую производят в августе или сентябре. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которые помогут им выжить в жестких зимних условиях. Мелкие луковичные растения, посаженные в конце лета, покрывают мульчей слоем 5–10 см.
Пейзажные цветники
Как порой хочется спрятаться от пыльного душного города среди луговых трав и дикорастущих растений, очутиться на опушке леса с букетом ромашек и колокольчиков в руках. Осуществить это желание и создать у себя на участке уголок дикой природы можно, используя специальные подпорные камни, среди которых желательно высадить композиции из разнообразных растений, создающих гармонию.
Цветники, которые прекрасно вписываются в окружающий ландшафт и похожи на естественные, называют пейзажными. Они идеально смотрятся в природном экологическом саду, являясь одним из основных его элементов, придают пейзажному стилю участка большую натуральность и схожесть с дикой природой.
Как уже упоминалось, при разбивке цветника следует соблюдать принцип единства. Это означает, что каждое растение должно иметь свое место. Красивое тропическое дерево никогда не будет органично смотреться на фоне классических представителей русской природы, берез и елей. Более того, в нелепых сочетаниях эффектное растение может потерять свою привлекательность и индивидуальность.
При создании пейзажного цветника, как, впрочем, и экологического натургартена, важным является соблюдение экологического принципа, т. е. условия произрастания различных видов растений должны соизмеряться с особенностями их обитания в живой природе. Единство морфологических особенностей растений и условий их местообитания называется эстетическим единством, или гармонией. Несоответствие условий произрастания растений их потребностям испортит внешний вид цветов, и композиция утратит декоративный вид. Отсюда вытекает, что, создавая пейзажный цветник, вы прежде всего должны быть биологом.
Cовсем не обязательно полностью копировать структуру природного ландшафта, просто нужно соблюдать основные его законы. В пейзажной композиции наравне с дикими растениями могут присутствовать и садовые формы. Здесь можно посадить и ротеантус, и разные виды вербены, иберис, смолевку повислую. Имитацию цветущего луга создадут васильки, амми, немахровые формы мака-самосейки, змееголовник, лен крупноцветковый красный, низкорослые хризантемы, ячмень гривастый и многие другие.
Не следует при создании пейзажного цветника подбирать композицию, исходя из роста растений, создавать строгие ярусы цветов. Природному ландшафту это не свойственно. Фактура цветника должна быть рыхлой. Не стоит увлекаться и контрастами, используя их лишь при необходимости, например если в композиции присутствует излишняя монотонность. Цветник должен гармонично сочетаться с остальными группами растений на участке.
В композициях пейзажного стиля широко применяются почвопокровные и подушковидные растения, среди которых гвоздики, низкие колокольчики, живучки, очитки, кошачьи лапки, армерии, овсяницы и др. Ковры из почвопокровных защитят землю от перегрева и избавят от надоедливых сорняков.
Цветники, которые прекрасно вписываются в окружающий ландшафт и похожи на естественные, называют пейзажными. Они идеально смотрятся в природном экологическом саду, являясь одним из основных его элементов, придают пейзажному стилю участка большую натуральность и схожесть с дикой природой.
Как уже упоминалось, при разбивке цветника следует соблюдать принцип единства. Это означает, что каждое растение должно иметь свое место. Красивое тропическое дерево никогда не будет органично смотреться на фоне классических представителей русской природы, берез и елей. Более того, в нелепых сочетаниях эффектное растение может потерять свою привлекательность и индивидуальность.
При создании пейзажного цветника, как, впрочем, и экологического натургартена, важным является соблюдение экологического принципа, т. е. условия произрастания различных видов растений должны соизмеряться с особенностями их обитания в живой природе. Единство морфологических особенностей растений и условий их местообитания называется эстетическим единством, или гармонией. Несоответствие условий произрастания растений их потребностям испортит внешний вид цветов, и композиция утратит декоративный вид. Отсюда вытекает, что, создавая пейзажный цветник, вы прежде всего должны быть биологом.
Cовсем не обязательно полностью копировать структуру природного ландшафта, просто нужно соблюдать основные его законы. В пейзажной композиции наравне с дикими растениями могут присутствовать и садовые формы. Здесь можно посадить и ротеантус, и разные виды вербены, иберис, смолевку повислую. Имитацию цветущего луга создадут васильки, амми, немахровые формы мака-самосейки, змееголовник, лен крупноцветковый красный, низкорослые хризантемы, ячмень гривастый и многие другие.
Не следует при создании пейзажного цветника подбирать композицию, исходя из роста растений, создавать строгие ярусы цветов. Природному ландшафту это не свойственно. Фактура цветника должна быть рыхлой. Не стоит увлекаться и контрастами, используя их лишь при необходимости, например если в композиции присутствует излишняя монотонность. Цветник должен гармонично сочетаться с остальными группами растений на участке.
В композициях пейзажного стиля широко применяются почвопокровные и подушковидные растения, среди которых гвоздики, низкие колокольчики, живучки, очитки, кошачьи лапки, армерии, овсяницы и др. Ковры из почвопокровных защитят землю от перегрева и избавят от надоедливых сорняков.
Клумбы
Клумба — разновидность цветников, имеющая правильную геометрическую форму, выполненная в виде круга, овала, прямоугольника, треугольника и т. д. (
рис. 47). В последнее время все большей популярно-стью пользуются асимметричные клумбы. Они могут быть выполнены в виде простого орнамента, вазы или же представлять собой сложные композиции, например календари или часы, цветущие в зависимости от времени суток. Сегодня пользуются популярностью клумбы с расположенной в центре скульптурой или вазой.
Рис. 47. I — прямоугольная клумба:1 — пиретрум; 2 — цинния; 3 — эхеверия голубая; 4 — фестука; 5 — герань; 6 — бегония вечноцветущая
Клумбы, как правило, размещают на пересечении дорожек, в центре газона, вдоль дома или аллейки. Площадь их может колебаться от 3 до 30 м2. Маленькие клумбы обычно слегка приподняты над землей. На них высаживают два-три сорта декоративных растений. В зависимости от фазы цветения разных растений клумбы могут быть весенними, летне-осенними, непрерывного цветения, в которых растения цветут с ранней весны и до поздней осени, а также однолетними и многолетними ( рис. 48, 49, 50).
Рис. 47 (продолжение). II — овальная клумба: 1 — бархатцы; 2 — амарант; 3 — настурция; 4 — герань; 5 — маргаритки; III — круглая клумба: 1 — газон; 2 — перилла; 3 — незабудка; 4 — оформление клумбы (кирпич «на ребро»); IV — треугольная клумба: 1 — пеларгония; 2 — газон
При устройстве клумбы в первую очередь следует наметить ее очертания, затем вскопать почву и покрыть ее слоем плодородной земли. Растения высаживают только после того, как земля осядет. Посадку начинают с центра клумбы, постепенно передвигаясь к ее краям, которые выкладывают дерном, кирпичом, керамикой.
Рис. 48. I — весенняя клумба из теневыносливых растений: 1 — дицентра великолепная; 2 — бруннера крупнолистная; 3 — бадан; 4 — медуница; 5 — первоцвет; 6 — аризема амурская; II — летне-осенняя клумба: 1 — монтбреция; 2 — хризантемы белые; 3 — флоксы красные; 4 — петуния красная; 5 — гвоздика турецкая; 6 — хризантемы розовые; 7 — астры сиреневые и фиолетовые; 8 — флоксы розовые; 9 — флоксы белые
Клумбу можно разбить на террасе или веранде. Для этого понадобятся вазы-цветочницы, которые различаются по форме и дизайну.
Рис. 49. Композиционная клумба для тенистых участков: 1 — астильба; 2 — бузульник; 3 — хоста; 4 — копытень европейский; 5 — барвинок
Рис. 50. Ковровая клумба из однолетников: 1 — вербена; 2 — цинния; 3 — бальзамин; 4 — тагетес (бархатцы); 5 — левкой; 6 — космея; 7 — посевные (однолетние) георгины; 8 — астры; 9 — бордюр
Такие вазы занимают небольшое пространство и красиво смотрятся в уходе. С помощью них можно придать декоративный вид дорожкам, аллеям.
В последнее время стали популярны высокие приподнятые клумбы. Они представляют собой ящики без дна высотой 70–80 см. Приподнятые клумбы удобно располагать вдоль стены дома с южной стороны. Их ширина не должна превышать 80 см. Клумбы разбивают в направлении с севера на юг. Если же такой возможности нет, то клумбу можно установить в направлении с востока на запад. В этом случае растения следует высаживать таким образом, чтобы более высокорослые виды располагались с северной стороны.
Материал для стенок высокой клумбы должен отличаться морозостойкостью, не поддаваться гниению и коррозии, а также быть прочным. Для этой цели подойдет листовой шифер размером 2 x 1 м ( рис. 51). Внутренние стенки приподнятой клумбы облицовывают проволочной сеткой или листовым железом и покрывают краской для предотвращения образования ржавчины. Для придания клумбе необходимой формы с внутренней стороны вкапывают доски и прикрепляют их к стенке на расстоянии 30 см от поверхности земли.
Рис. 51. Приподнятая клумба из волнистых листов
Органический материал для заполнения клумбы готовят заранее. Для этого его измельчают и трамбуют. В качестве органического материала можно использовать сучья, стволы, отходы строительного лесоматериала, опилки и стружки, а также газеты и картон.
При помощи шпагата, угольника, линейки и колышков намечают границы будущей приподнятой клумбы, выкапывают яму глубиной 40–50 см. Стенки клумбы должны быть строго вертикальными и параллельными друг другу. Выкопанную землю сортируют, помещая живой пахотный слой в одну часть клумбы, а мертвый, подпахотный, — в другую. После того как выкопаны первые 1,5 м длины клумбы, начинают устройство стенок этого отрезка. Для его заполнения используют землю, выкопанную со следующего отрезка. Листы шифера помещают таким образом, чтобы его волны располагались в вертикальном положении. Первый лист устанавливают у стенки ямы, второй лист кладут с напуском на край первого и выравнивают их ватерпасом. По краям листов на расстоянии 15 см от края просверливают дыры и осторожно, чтобы не повредить шифер, ввинчивают гайку. После того как каркас клумбы готов, можно приступать к ее набивке. На дно обычно кладут стволы деревьев, бревна, доски, пни, свободное пространство между которыми заполняют газетой и картоном. Глину-наполнитель смешивают с пахотной землей, в средние слои клумбы закапывают песок, который является проводником воздуха. После этого укладывают ветки в неизмельченном виде и уплотняют их. Сверху помещают пахотную землю, выкопанную со следующего участка клумбы. Затем кладут крест-накрест слой измельченных веток и засыпают его оставшейся подпочвой.
Следующий выкопанный отрезок обустраивают таким же образом, как и предыдущий. Готовую клумбу следует обильно полить. В дальнейшем клумба будет увлажняться не только благодаря осадкам и поливу, но и через капиллярное поднятие влаги с нижних слоев. Также растения не будут страдать и от переизбытка влаги, так как ветки и хворост в нижних слоях будут активно поглощать лишнюю жидкость, между ними также находится достаточно свободного пространства для накопления воздуха. После полива продолжают набивку клумбы в следующей последовательности: палки, мелко нарубленный кустарник, пахотная земля, увлажненные газеты в развернутом виде. По мере увеличения высоты набивки слой пахотной земли должен также увеличиваться. В случае ее отсутствия землю можно заменить песком или галькой.
После того как высота набивки достигнет 30 см, следует укрепить стенки. В листах шифера просверливают отверстия и продевают стальную проволоку в отверстия противоположных стенок, соединяя ее концы. Затем проволоку начинают закручивать при помощи отвертки, пока она не натянется ( рис. 52).
Рис. 52. Натяжка стенок клумбы
Приподнятая клумба имеет целый ряд преимуществ по сравнению с обычной. Благодаря внутреннему органическому слою и сенным бактериям температура в ней первое время превышает 40° С, а затем держится на 2° С выше температуры земли на соседних участках. Благодаря этому цветы на приподнятой клумбе растут быстрее, ускоряется прорастание их семян. Это позволяет выращивать теплолюбивые южные культуры. Вдоль приподнятой клумбы для придания ей большей декоративности можно высадить вьющиеся растения.
Высокую клумбу рекомендуется устраивать на детских площадках, ведь маленькие дети не понимают, что нельзя топтать цветы и срывать с них лепестки. Играя, они часто забегают на клумбу за мячом. А приподнятая клумба не позволит им этого сделать.
В центральной части обычно высаживают цветы теплых тонов, по периметру — холодных. Остается популярной классическая белая оторочка цветника. Ослабить контраст в композиции можно, высадив по краям клумбы серые цинерарии, а подчеркнет его не-ординарный черный абрис.
У главного входа желательно высаживать цветы яркой окраски, в местах для отдыха предпочтительны клумбы пастельных тонов. Участок не должен быть полностью ярким и разноцветным. Спокойные тона должны сменять интенсивные. На однотонном цветнике можно организовать пестрый миксбордер, а монохромную клумбу разбить посреди многоцветья.
Поливать следует не очень часто, но обильно, чтобы земля пропиталась влагой на глубину не менее 5–10 см.
Клумбы из однолетников ежегодно засаживают новыми растениями в виде различных рисунков, орнаментов, фигур. Клумбы с многолетниками послужат украшением вашему участку несколько лет без изменений.
Клумбы, как правило, размещают на пересечении дорожек, в центре газона, вдоль дома или аллейки. Площадь их может колебаться от 3 до 30 м2. Маленькие клумбы обычно слегка приподняты над землей. На них высаживают два-три сорта декоративных растений. В зависимости от фазы цветения разных растений клумбы могут быть весенними, летне-осенними, непрерывного цветения, в которых растения цветут с ранней весны и до поздней осени, а также однолетними и многолетними ( рис. 48, 49, 50).
При устройстве клумбы в первую очередь следует наметить ее очертания, затем вскопать почву и покрыть ее слоем плодородной земли. Растения высаживают только после того, как земля осядет. Посадку начинают с центра клумбы, постепенно передвигаясь к ее краям, которые выкладывают дерном, кирпичом, керамикой.
Клумбу можно разбить на террасе или веранде. Для этого понадобятся вазы-цветочницы, которые различаются по форме и дизайну.
Такие вазы занимают небольшое пространство и красиво смотрятся в уходе. С помощью них можно придать декоративный вид дорожкам, аллеям.
В последнее время стали популярны высокие приподнятые клумбы. Они представляют собой ящики без дна высотой 70–80 см. Приподнятые клумбы удобно располагать вдоль стены дома с южной стороны. Их ширина не должна превышать 80 см. Клумбы разбивают в направлении с севера на юг. Если же такой возможности нет, то клумбу можно установить в направлении с востока на запад. В этом случае растения следует высаживать таким образом, чтобы более высокорослые виды располагались с северной стороны.
Материал для стенок высокой клумбы должен отличаться морозостойкостью, не поддаваться гниению и коррозии, а также быть прочным. Для этой цели подойдет листовой шифер размером 2 x 1 м ( рис. 51). Внутренние стенки приподнятой клумбы облицовывают проволочной сеткой или листовым железом и покрывают краской для предотвращения образования ржавчины. Для придания клумбе необходимой формы с внутренней стороны вкапывают доски и прикрепляют их к стенке на расстоянии 30 см от поверхности земли.
Органический материал для заполнения клумбы готовят заранее. Для этого его измельчают и трамбуют. В качестве органического материала можно использовать сучья, стволы, отходы строительного лесоматериала, опилки и стружки, а также газеты и картон.
При помощи шпагата, угольника, линейки и колышков намечают границы будущей приподнятой клумбы, выкапывают яму глубиной 40–50 см. Стенки клумбы должны быть строго вертикальными и параллельными друг другу. Выкопанную землю сортируют, помещая живой пахотный слой в одну часть клумбы, а мертвый, подпахотный, — в другую. После того как выкопаны первые 1,5 м длины клумбы, начинают устройство стенок этого отрезка. Для его заполнения используют землю, выкопанную со следующего отрезка. Листы шифера помещают таким образом, чтобы его волны располагались в вертикальном положении. Первый лист устанавливают у стенки ямы, второй лист кладут с напуском на край первого и выравнивают их ватерпасом. По краям листов на расстоянии 15 см от края просверливают дыры и осторожно, чтобы не повредить шифер, ввинчивают гайку. После того как каркас клумбы готов, можно приступать к ее набивке. На дно обычно кладут стволы деревьев, бревна, доски, пни, свободное пространство между которыми заполняют газетой и картоном. Глину-наполнитель смешивают с пахотной землей, в средние слои клумбы закапывают песок, который является проводником воздуха. После этого укладывают ветки в неизмельченном виде и уплотняют их. Сверху помещают пахотную землю, выкопанную со следующего участка клумбы. Затем кладут крест-накрест слой измельченных веток и засыпают его оставшейся подпочвой.
Следующий выкопанный отрезок обустраивают таким же образом, как и предыдущий. Готовую клумбу следует обильно полить. В дальнейшем клумба будет увлажняться не только благодаря осадкам и поливу, но и через капиллярное поднятие влаги с нижних слоев. Также растения не будут страдать и от переизбытка влаги, так как ветки и хворост в нижних слоях будут активно поглощать лишнюю жидкость, между ними также находится достаточно свободного пространства для накопления воздуха. После полива продолжают набивку клумбы в следующей последовательности: палки, мелко нарубленный кустарник, пахотная земля, увлажненные газеты в развернутом виде. По мере увеличения высоты набивки слой пахотной земли должен также увеличиваться. В случае ее отсутствия землю можно заменить песком или галькой.
После того как высота набивки достигнет 30 см, следует укрепить стенки. В листах шифера просверливают отверстия и продевают стальную проволоку в отверстия противоположных стенок, соединяя ее концы. Затем проволоку начинают закручивать при помощи отвертки, пока она не натянется ( рис. 52).
Приподнятая клумба имеет целый ряд преимуществ по сравнению с обычной. Благодаря внутреннему органическому слою и сенным бактериям температура в ней первое время превышает 40° С, а затем держится на 2° С выше температуры земли на соседних участках. Благодаря этому цветы на приподнятой клумбе растут быстрее, ускоряется прорастание их семян. Это позволяет выращивать теплолюбивые южные культуры. Вдоль приподнятой клумбы для придания ей большей декоративности можно высадить вьющиеся растения.
Высокую клумбу рекомендуется устраивать на детских площадках, ведь маленькие дети не понимают, что нельзя топтать цветы и срывать с них лепестки. Играя, они часто забегают на клумбу за мячом. А приподнятая клумба не позволит им этого сделать.
В центральной части обычно высаживают цветы теплых тонов, по периметру — холодных. Остается популярной классическая белая оторочка цветника. Ослабить контраст в композиции можно, высадив по краям клумбы серые цинерарии, а подчеркнет его не-ординарный черный абрис.
У главного входа желательно высаживать цветы яркой окраски, в местах для отдыха предпочтительны клумбы пастельных тонов. Участок не должен быть полностью ярким и разноцветным. Спокойные тона должны сменять интенсивные. На однотонном цветнике можно организовать пестрый миксбордер, а монохромную клумбу разбить посреди многоцветья.
Поливать следует не очень часто, но обильно, чтобы земля пропиталась влагой на глубину не менее 5–10 см.
Клумбы из однолетников ежегодно засаживают новыми растениями в виде различных рисунков, орнаментов, фигур. Клумбы с многолетниками послужат украшением вашему участку несколько лет без изменений.
Партеры
Партер является своеобразной законченной композицией из газонов, клумб, рабаток, фонтанов и скульптур (
рис. 53). Наиболее простой партер можно устроить в виде газона с расположенной посередине цветочной клумбой или бордюром по краям.
Рис. 53. Цветник-партер, расположенный на фасадной стороне участка
Партеры являются неотъемлемой составляющей формального стиля. Они придают саду помпезность, строгость, торжественность и прекрасно смотрятся на фоне здания сложной архитектуры. Для создания партера обычно используются почвопокровные растения, которые хороши тем, что медленно развиваются и покрывают землю плотным зеленым ковром.
Партеры являются неотъемлемой составляющей формального стиля. Они придают саду помпезность, строгость, торжественность и прекрасно смотрятся на фоне здания сложной архитектуры. Для создания партера обычно используются почвопокровные растения, которые хороши тем, что медленно развиваются и покрывают землю плотным зеленым ковром.
Миксбордеры
Миксбордеры — естественный тип цветников, в которых композиции создаются не только в горизонтальном, но и вертикальном направлении. По сравнению с традиционными английскими бордюрами из многолетников они более миниатюрны и цветут непрерывно. Создаются из однолетних, двулетних и многолетних декоративных растений, красивоцветущих кустарников и низкорослых деревьев. Цветение в миксбордере продолжается с ранней весны до поздней осени (
рис. 54). Растения в нем сочетаются по высоте, фазе цветения и цветовой гамме. При этом необходимо добиться плавного перехода по вертикали, при котором каждое растение предстает во всей своей красоте, не прячась за своего соседа. Это довольно сложная композиция, но она оправдывает все ожидания и смотрится очень красиво в течение длительного времени.
Рис. 54. Схема осеннего цветника-миксбордера вдоль садовой дорожки: 1 — гортензия метельчатая; 2 — астра однолетняя Балльфее; 3 — осенний безвременник и хоста белоокаймленная; 4 — золотарник; 5 — шалфей огненный (сальвия); 6 — резеда душистая; 7 — эхинацея пурпурная; 8 — флокс метельчатый розовый; 9 — нивяник (ромашка); 10 — астра новобельгийская голубая; 11 — астра однолетняя Ривьера синяя; 12 — хризантема корейская темно-красная; 13 — гайлардия остистая; 14 — петуния Виоляцеа синяя; 15 — табак душистый; 16 — астра новобельгийская синяя; 17 — гелениум осенний; 18 — астра однолетняя Зильберрайер; 19 — цинния изящная красная; 20 — флокс метельчатый сиреневый; 21 — флокс метельчатый свекольного цвета; 22 — бархатцы отклоненные оранжевые; 23 — астра однолетняя Юбилейная белая; 24 — петуния розовая; 25 — лобелия эринус
Под миксбордер выделяют достаточно большую площадь участка, т. к. он может достигать от 1, 5 до 4 м в ширину и нескольких десятков метров в длину. Фоном для него являются сооружения нейтральных тонов: светлая стена дома, кирпичная ограда, стриженая живая изгородь ( рис. 55). В отличие от клумбы миксбордер включает в себя богатый набор растений, до 25 видов. При этом одни цветущие растения должны сменять другие по фазам цветения.
Рис. 55. Схема устройства миксбордера вдоль стены дома: 1 — пирамидальная туя (или можжевельник); 2 — колокольчик персиколистный белый; 3 — георгины; 4 — клематис фиолетово-красный; 5 — петуния белая; 6 — тысячелистник (ахиллея) или высокорастущий тагетес; 7 — шалфей голубой или однолетний люпин; 8 — шалфей фиолетовый или однолетний люпин; 9 — кобея или ипомея; 10 — роза сорта Карина из группы чайногибридных; 11 — настурция плетистая
Важным принципом при создании миксбордера является сохранение естественности. Переходы от одного растения к другому должны быть плавными и создавать впечатление природного возникновения. Например, можно высадить несколько видов различающихся по размерам флоксов и ирисов, которые будут сменять друг друга в цветении. Весной красиво смотрится композиция из ранне-цветущих луковичных — крокусов, подснежников, пролесков, примул, разбросанных по газону или спрятавшихся между стволов деревьев ( рис. 56). В затененных местах будут отлично себя чувствовать группы из папоротников, злаков, хост и других декоративных растений.
Рис. 56. Схема размещения цветов в миксбордере: 1 — дорожка, мощенная природным камнем (или под него); 2 — гладиолусы белые; 3 — флоксы розовые; 4 — астры фиолетовые и сиреневые; 5 — львиный зев абрикосовый; 6 — гладиолусы розовые; 7 — хризантемы желтые; 8 — львиный зев светло-желтый; 9 — гладиолусы красные; 10 — хризантемы розовые; 11 — львиный зев лимонно-желтый; 12 — пионы разные; 13 — ирисы разные; 14 — анютины глазки разные; 15 — гвоздика турецкая разная; 16 — петуния красная, после тюльпанов; 17 — маргаритки розовые и белые; 18 — флоксы белые; 19 — хризантемы белые; 20 — георгины красные
В качестве примера опишем один из миксбордеров.
Первыми на нем зацветут крокусы, которые появятся ранней весной, затем бадан, нарциссы, тюльпаны и рябчики. После того как отцветут луковичные, на смену им придут пионы, хост и другие многолетники. Пожелтевшие листья луковичных декоративно прикроют неприглядные на вид листья многолетних растений. Затем расцветут ирисы, чуть позднее — астильба и люпин. Улучшат композицию полынь и эдельвейс со своими серебристо-серыми листьями.
Растения на этом миксбордере посажены в определенной последовательности. Очитки, хосты, ирисы и астильбы повторяются через равные промежутки. Можно сделать контраст, сочетая растения с узкими длинными (ирисы, лилейники, злаки) и широкими округлыми (баданы, хосты) листьями. На заднем плане высажены цветущие кустарники различных пород.
Под миксбордер выделяют достаточно большую площадь участка, т. к. он может достигать от 1, 5 до 4 м в ширину и нескольких десятков метров в длину. Фоном для него являются сооружения нейтральных тонов: светлая стена дома, кирпичная ограда, стриженая живая изгородь ( рис. 55). В отличие от клумбы миксбордер включает в себя богатый набор растений, до 25 видов. При этом одни цветущие растения должны сменять другие по фазам цветения.
Важным принципом при создании миксбордера является сохранение естественности. Переходы от одного растения к другому должны быть плавными и создавать впечатление природного возникновения. Например, можно высадить несколько видов различающихся по размерам флоксов и ирисов, которые будут сменять друг друга в цветении. Весной красиво смотрится композиция из ранне-цветущих луковичных — крокусов, подснежников, пролесков, примул, разбросанных по газону или спрятавшихся между стволов деревьев ( рис. 56). В затененных местах будут отлично себя чувствовать группы из папоротников, злаков, хост и других декоративных растений.
В качестве примера опишем один из миксбордеров.
Первыми на нем зацветут крокусы, которые появятся ранней весной, затем бадан, нарциссы, тюльпаны и рябчики. После того как отцветут луковичные, на смену им придут пионы, хост и другие многолетники. Пожелтевшие листья луковичных декоративно прикроют неприглядные на вид листья многолетних растений. Затем расцветут ирисы, чуть позднее — астильба и люпин. Улучшат композицию полынь и эдельвейс со своими серебристо-серыми листьями.
Растения на этом миксбордере посажены в определенной последовательности. Очитки, хосты, ирисы и астильбы повторяются через равные промежутки. Можно сделать контраст, сочетая растения с узкими длинными (ирисы, лилейники, злаки) и широкими округлыми (баданы, хосты) листьями. На заднем плане высажены цветущие кустарники различных пород.
Ограды
Ограждения на участке можно изготовить из любого подручного материала. Для того чтобы сделать ограду из дерева, понадобятся деревянные опорные столбы и длинные жерди. Столбы вбивают в землю на расстоянии 3–4 м и крепят к ним горизонтальные жерди, к которым прибивают вертикально расположенные доски или планки. Сверху ограду покрывают доской, которая защитит ее от осадков. Такую же доску можно прикрепить и снизу ограды, в этом случае она приобретет законченный вид.
Для того чтобы дерево не впитывало лишнюю влагу из земли, вертикальные планки прибивают на 5 см выше уровня земли. Рекомендуется под оградой установить каменный кант, который, с одной стороны, придаст ограждению красивый вид, с другой — защитит его от чрезмерной влаги. Высота столбов и вертикальных досок, расположенных между ними, должна быть одинаковой. Деревянные столбы следует заострить на конце для придания им большей декоративности.
Оригинально смотрится забор из досок в горизонтальном плетении. Им обычно огораживают места отдыха, а также внешние границы участка. Между досками и планками оставляют свободное пространство и окантовывают их сверху пленкой или доской.
Основу забора можно изготовить из дерева, естественного камня, силиката, кирпича, бетона или металла. Наиболее надежными считаются металлические и бетонные столбы. Их можно выложить и различной кладкой из кирпича.
Для того чтобы дерево не впитывало лишнюю влагу из земли, вертикальные планки прибивают на 5 см выше уровня земли. Рекомендуется под оградой установить каменный кант, который, с одной стороны, придаст ограждению красивый вид, с другой — защитит его от чрезмерной влаги. Высота столбов и вертикальных досок, расположенных между ними, должна быть одинаковой. Деревянные столбы следует заострить на конце для придания им большей декоративности.
Оригинально смотрится забор из досок в горизонтальном плетении. Им обычно огораживают места отдыха, а также внешние границы участка. Между досками и планками оставляют свободное пространство и окантовывают их сверху пленкой или доской.
Основу забора можно изготовить из дерева, естественного камня, силиката, кирпича, бетона или металла. Наиболее надежными считаются металлические и бетонные столбы. Их можно выложить и различной кладкой из кирпича.