Страница:
Опорные столбы желательно установить на заднем плане, чтобы они своей громоздкостью не привлекали внимания. Для ограды из тонких досок следует выбирать более узкие столбы.
Если участок неровный, в качестве ограждения изготавливают каменную стенку. Наилучшей основой для забора являются лиственница, сосна, ель, осина и тополь. Если их обработать специальным раствором, то они прослужат около 10–12 лет. Особенно подвержена гниению часть столба, расположенная под землей. Поэтому ее обжигают, а чтобы в образовавшиеся при обжиге трещины не проникали вредные бактерии, обожженную часть опускают в карболинеум, сланцевое масло или смолу.
Дерево хорошо впитывает влагу, поэтому деревянную ограду следует покрасить масляной краской. Цвет краски должен по тону соответствовать дому. Перед оградой или с обеих ее сторон высаживают декоративные кустарники или многолетние растения.
Ограду из проволочной сетки прикрепляют к деревянным, металлическим или бетонным столбам. Лучше всего подойдут железные столбы на бетонном основании, т. к. деревянные недолговечны, а бетонные смотрятся слишком громоздко и непривлекательно, хотя и отличаются высокой устойчивостью ( рис. 57).
Рис. 57. Примеры оград: а — на железобетонных столбах; б — из косого штакетника; в — из сучьев; г — с деревянными жердями; д — со сплошной обрешеткой
Красивое ограждение можно построить из плитняка, клинкера, силиката или камня. Каменная ограда не должна быть слишком высокой. Под нее следует установить фундамент, который должен доходить до незамерзающего слоя земли, для того чтобы во время морозов ограждение не растрескалось. Материалом для фундамента служит плитняк из жидкого бетона. Каменная ограда по возможности должна быть изготовлена из того же материала, что и сам дом.
Живая изгородь и вертикальное озеленение
Альпинарий
Рокарий
Декоративные водоемы
Устройство декоративного пруда
Если участок неровный, в качестве ограждения изготавливают каменную стенку. Наилучшей основой для забора являются лиственница, сосна, ель, осина и тополь. Если их обработать специальным раствором, то они прослужат около 10–12 лет. Особенно подвержена гниению часть столба, расположенная под землей. Поэтому ее обжигают, а чтобы в образовавшиеся при обжиге трещины не проникали вредные бактерии, обожженную часть опускают в карболинеум, сланцевое масло или смолу.
Дерево хорошо впитывает влагу, поэтому деревянную ограду следует покрасить масляной краской. Цвет краски должен по тону соответствовать дому. Перед оградой или с обеих ее сторон высаживают декоративные кустарники или многолетние растения.
Ограду из проволочной сетки прикрепляют к деревянным, металлическим или бетонным столбам. Лучше всего подойдут железные столбы на бетонном основании, т. к. деревянные недолговечны, а бетонные смотрятся слишком громоздко и непривлекательно, хотя и отличаются высокой устойчивостью ( рис. 57).
Красивое ограждение можно построить из плитняка, клинкера, силиката или камня. Каменная ограда не должна быть слишком высокой. Под нее следует установить фундамент, который должен доходить до незамерзающего слоя земли, для того чтобы во время морозов ограждение не растрескалось. Материалом для фундамента служит плитняк из жидкого бетона. Каменная ограда по возможности должна быть изготовлена из того же материала, что и сам дом.
Живая изгородь и вертикальное озеленение
Живые изгороди — узкие, небольшой высоты посадки деревьев и кустарников, служащие в качестве ограды или забора. Они выполняют сразу две функции: прекрасно защищают от шума, ветра и пыли и являются декоративным элементом оформления, гармонично вписываясь в ландшафт и придавая участку естественность.
Для живой изгороди наиболее подходящими являются древесные породы. Высаженные в ряд, они даже без стрижки представляют собой ограждение с аккуратными кронами. Важна здесь и фактура листьев. Деревья и кустарники с крупными листьями образуют грубую по фактуре изгородь. Мелколистные растения, напротив, смотрятся изящно и выглядят более эффектно. Если вы хотите создать изгородь из цветущих растений, то в этом случае можно ограничиться посадкой красивоцветущих кустарников. Но такая изгородь будет красива только во время цветения.
Декоративными могут быть не только яркие цветки растений, но и их листья. Высадив ряд кустарников с красивой листвой, вы создадите регулярную живую изгородь, цвет которой при обрезке станет только активнее, ведь стрижка растений стимулирует рост новых побегов с более яркой листвой. То же самое относится и к хвойным. Отрастающие побеги туи будут иметь более интенсивную окраску. Хвойные породы хороши еще и тем, что могут радовать глаз в течение всего года.
В зависимости от предполагаемой высоты изгороди деревья можно разделить на три группы. В первую входят растения высотой более 20 м. К ним относятся хвойные — такие, как сосна, ель, кедр, лиственница, кипарис обыкновенный и болотный, веллингтония и др. Из широколиственных в первую группу входят айлант, береза, бук, граб, гледичия, почти все виды дуба, каштан, липа, тополь, орех, клен, ясень американский и др.
Ко второй группе причисляют деревья высотой от 10 до 20 м. Из хвойных видов сюда входят пиния, кипарис арезонский, можжевельник, туя западная и др.; из широколиственных — ива белая, дуб пушистый, ольха белая, клен полевой, рябина, шелковица и др.
К третьей группе относятся деревья, не превышающие 10 м в высоту. Из хвойных видов это сосна горная низкорослая, туя восточная, тис и др. Среди широколиственных второй группы — ива горная, яблоня декоративная, мушмула и др.
Кусты также делятся на три группы в зависимости от их высоты.
Самые высокие достигают более 3 м в высоту, например акация желтая, бузина, боярышник, кизил, чубушник, калина, сирень, лавровишня, гранат и др.
Средние кусты — высотой от 1 до 3 м: пион, вишня японская, спирея и др.
Низкие кусты — высотой до 1 м: миндаль низкий, розмарин, некоторые виды спиреи и др.
По особенностям содержания живые изгороди делят на вольнорастущие и стриженые ( рис. 58). Кроме того, они могут быть одно-, двух — и трехрядными.
Рис. 58. Стрижка кустарников живой изгороди: а, б, в — правильная; г, д — неправильная
Однорядные живые изгороди устраивают, используя одну породу деревьев или кустарников. Многорядная изгородь образуется из нескольких видов растений, нередко в сочетании с кустарниками и деревьями служит защитой от ветра.
Растения с рыхлым ветвлением, например акацию желтую, лох, гледичию, высаживают в два ряда в шахматном порядке, с густым ветвлением — в один ряд.
Посадочный материал для живой изгороди можно приобрести в специализированном магазине. Некоторые садоводы выращивают его сами. Главное, возраст высаживаемых растений не должен превышать 3–4 лет. Расстояние составляет от 15 см и более, между рядами — от 35 до 80 см ( рис. 59, 60).
Рис. 59. Посадка широколиственных саженцев
Рис. 60. Посадка хвойных саженцев
Растения для изгороди высаживают по натянутой веревке. Землю вокруг саженца уплотняют и обильно поливают, сверху присыпают перегноем или торфом. В первый год после посадки уход заключается в своевременном удалении сорняков и регулярном рыхлении. В случае появления слишком густых и длинных побегов их следует обрезать. Для того чтобы защитить молодые саженцы, вдоль изгороди натягивают сетку или проволоку.
Популярностью пользуются так называемые шпалерные изгороди, например из боярышника. К каждой опоре привязывают по два побега, которые направляют в противоположные друг от друга стороны, а в месте их соприкосновения срезают кору. Срезы соединяют и плотно связывают. Побеги в этом месте срастаются и образуют непрерывную изгородь в виде квадратных ячеек. На второй год после посадки растения начинают подстригать. Стрижку проводят два раза в год: осенью (во время листопада) или весной (до появления почек) и летом (в конце июня — начале июля, после окончания роста побегов). Для этого используют специальные садовые ножницы. Подстригают верхушки растений и их боковые стороны, придавая изгороди нужную форму. Срезать следует только третью часть годового побега.
Изгородь время от времени следует обновлять, заменяя старые сухие кусты или деревья новыми и ликвидируя таким образом проталины. Как бы ни были долговечны живые изгороди, они со временем стареют, редеют и оголяются. Чтобы вернуть им потерянный с годами эстетический вид и декоративность, растения срезают (за исключением хвойных) и подкармливают органическими удобрениями.
Очень красиво смотрится живая изгородь из ели обыкновенной, которая будет радовать вас своим видом на протяжении всего года, как летом, так и зимой. Кроме того, хвойные деревья хорошо очищают воздух на участке. Можно высадить благоухающие живые изгороди, для которых в качестве посадочного материала подойдут жимолость, чубушник, роза, сирень.
Если вы хотите создать непроходимую живую изгородь, то для этой цели отлично подойдут растения с колючими шипами, например боярышник. В затененном месте устраивают изгороди из смородины или снежноягодника. Для живой изгороди также можно использовать чубушник пушистый, кизильник блестящий, спирею калинолистную и золотистую, дерен белопестрый, барбарис обыкновенный пурпурный, жимолость кавказскую, розу морщинистую. Декоративно смотрится изгородь из клена Гиннала, которая осенью становится ярко-малиновой.
Вертикальное озеленение используется для украшения дома и хозяйственных построек, расположенных на участке ( рис. 61).
Рис. 61. Цветник и вертикальное озеленение у дома
Для вертикального озеленения дома, забора, беседок, террас, пергол и арок применяют декоративные красивоцветущие вьющиеся и лазящие растения — такие, как актинидия крупнолистная, китайская, острая, виноград девичий, амурский, душистый, глициния, жимолость Генри, кампсис крупноцветковый, кирказон пушистый крупнолистный, лимонник, клемантис, сорта роз плетистых.
Для живой изгороди наиболее подходящими являются древесные породы. Высаженные в ряд, они даже без стрижки представляют собой ограждение с аккуратными кронами. Важна здесь и фактура листьев. Деревья и кустарники с крупными листьями образуют грубую по фактуре изгородь. Мелколистные растения, напротив, смотрятся изящно и выглядят более эффектно. Если вы хотите создать изгородь из цветущих растений, то в этом случае можно ограничиться посадкой красивоцветущих кустарников. Но такая изгородь будет красива только во время цветения.
Декоративными могут быть не только яркие цветки растений, но и их листья. Высадив ряд кустарников с красивой листвой, вы создадите регулярную живую изгородь, цвет которой при обрезке станет только активнее, ведь стрижка растений стимулирует рост новых побегов с более яркой листвой. То же самое относится и к хвойным. Отрастающие побеги туи будут иметь более интенсивную окраску. Хвойные породы хороши еще и тем, что могут радовать глаз в течение всего года.
В зависимости от предполагаемой высоты изгороди деревья можно разделить на три группы. В первую входят растения высотой более 20 м. К ним относятся хвойные — такие, как сосна, ель, кедр, лиственница, кипарис обыкновенный и болотный, веллингтония и др. Из широколиственных в первую группу входят айлант, береза, бук, граб, гледичия, почти все виды дуба, каштан, липа, тополь, орех, клен, ясень американский и др.
Ко второй группе причисляют деревья высотой от 10 до 20 м. Из хвойных видов сюда входят пиния, кипарис арезонский, можжевельник, туя западная и др.; из широколиственных — ива белая, дуб пушистый, ольха белая, клен полевой, рябина, шелковица и др.
К третьей группе относятся деревья, не превышающие 10 м в высоту. Из хвойных видов это сосна горная низкорослая, туя восточная, тис и др. Среди широколиственных второй группы — ива горная, яблоня декоративная, мушмула и др.
Кусты также делятся на три группы в зависимости от их высоты.
Самые высокие достигают более 3 м в высоту, например акация желтая, бузина, боярышник, кизил, чубушник, калина, сирень, лавровишня, гранат и др.
Средние кусты — высотой от 1 до 3 м: пион, вишня японская, спирея и др.
Низкие кусты — высотой до 1 м: миндаль низкий, розмарин, некоторые виды спиреи и др.
По особенностям содержания живые изгороди делят на вольнорастущие и стриженые ( рис. 58). Кроме того, они могут быть одно-, двух — и трехрядными.
Однорядные живые изгороди устраивают, используя одну породу деревьев или кустарников. Многорядная изгородь образуется из нескольких видов растений, нередко в сочетании с кустарниками и деревьями служит защитой от ветра.
Растения с рыхлым ветвлением, например акацию желтую, лох, гледичию, высаживают в два ряда в шахматном порядке, с густым ветвлением — в один ряд.
Посадочный материал для живой изгороди можно приобрести в специализированном магазине. Некоторые садоводы выращивают его сами. Главное, возраст высаживаемых растений не должен превышать 3–4 лет. Расстояние составляет от 15 см и более, между рядами — от 35 до 80 см ( рис. 59, 60).
Растения для изгороди высаживают по натянутой веревке. Землю вокруг саженца уплотняют и обильно поливают, сверху присыпают перегноем или торфом. В первый год после посадки уход заключается в своевременном удалении сорняков и регулярном рыхлении. В случае появления слишком густых и длинных побегов их следует обрезать. Для того чтобы защитить молодые саженцы, вдоль изгороди натягивают сетку или проволоку.
Популярностью пользуются так называемые шпалерные изгороди, например из боярышника. К каждой опоре привязывают по два побега, которые направляют в противоположные друг от друга стороны, а в месте их соприкосновения срезают кору. Срезы соединяют и плотно связывают. Побеги в этом месте срастаются и образуют непрерывную изгородь в виде квадратных ячеек. На второй год после посадки растения начинают подстригать. Стрижку проводят два раза в год: осенью (во время листопада) или весной (до появления почек) и летом (в конце июня — начале июля, после окончания роста побегов). Для этого используют специальные садовые ножницы. Подстригают верхушки растений и их боковые стороны, придавая изгороди нужную форму. Срезать следует только третью часть годового побега.
Изгородь время от времени следует обновлять, заменяя старые сухие кусты или деревья новыми и ликвидируя таким образом проталины. Как бы ни были долговечны живые изгороди, они со временем стареют, редеют и оголяются. Чтобы вернуть им потерянный с годами эстетический вид и декоративность, растения срезают (за исключением хвойных) и подкармливают органическими удобрениями.
Очень красиво смотрится живая изгородь из ели обыкновенной, которая будет радовать вас своим видом на протяжении всего года, как летом, так и зимой. Кроме того, хвойные деревья хорошо очищают воздух на участке. Можно высадить благоухающие живые изгороди, для которых в качестве посадочного материала подойдут жимолость, чубушник, роза, сирень.
Если вы хотите создать непроходимую живую изгородь, то для этой цели отлично подойдут растения с колючими шипами, например боярышник. В затененном месте устраивают изгороди из смородины или снежноягодника. Для живой изгороди также можно использовать чубушник пушистый, кизильник блестящий, спирею калинолистную и золотистую, дерен белопестрый, барбарис обыкновенный пурпурный, жимолость кавказскую, розу морщинистую. Декоративно смотрится изгородь из клена Гиннала, которая осенью становится ярко-малиновой.
Вертикальное озеленение используется для украшения дома и хозяйственных построек, расположенных на участке ( рис. 61).
Для вертикального озеленения дома, забора, беседок, террас, пергол и арок применяют декоративные красивоцветущие вьющиеся и лазящие растения — такие, как актинидия крупнолистная, китайская, острая, виноград девичий, амурский, душистый, глициния, жимолость Генри, кампсис крупноцветковый, кирказон пушистый крупнолистный, лимонник, клемантис, сорта роз плетистых.
Альпинарий
Альпинарий является старинным видом европей-ского каменистого садика и используется многими как декоративный элемент оформления приусадебного участка. В классическом варианте он представляет собой небольшую горку, на основании которой установлена крупная глыба конической формы, символизирующая вершину горы, а ее склоны уравновешены массивными плоскими камнями. При этом используют различные породы камней, в зависимости от фантазии и вкуса дизайнера. Например, на фоне темных гранитных пород может располагаться светлый известняк или пористый туф. Иногда такие композиции обрамляются по контуру бордюрами или дорожками из плоских камней, а к вершине горки ведет лестница из того же материала. Композицию можно разнообразить различными растениями.
Некоторые считают такие альпинарии слишком вычурными, но тем не менее они пользуются популярностью, возможно, потому, что их устройство не требует каких-то специальных знаний, навыков и способностей и отличается относительной дешевизной.
При выборе материала для альпинария следует руководствоваться следующими правилами:
— для композиции не подойдут камни, собранные на лугу или в поле, а также обломки бетона или спрессованный камень;
— камни по возможности должны иметь эродированную поверхность.
В качестве основы под альпийскую горку можно использовать песчаник, известняк, гранит, сланец, туф. Преимущество песчаника состоит в разнообразии его оттенков: от кремово-серого до красного. Он медленнее выветривается, а его углы долгое время сохраняются острыми. Со временем известняк покрывается мхом и лишайниками, что придает ему большую декоративность. Чаще всего используют белый или серый известняк. Недостатком является то, что на нем не приживаются растения, не переносящие известняковой почвы.
Достаточно часто при строительстве альпинариев используется туф. Он очень легок и имеет пористую структуру, которая отлично подходит для произрастания растений.
Значительно реже применяют гранит и сланец. Гранит — твердый и зернистый камень, очень медленно стареющий и отличающийся искусственностью. Сланец — красивый камень серого, зеленого или красно-фиолетового цвета. Его острые углы со временем сглаживаются. Также можно использовать различные валуны и обломки горной породы.
После того как подобран материал для альпинария, начинают подготовку площадки для него, предварительно выбрав место расположения композиции. Желательно, чтобы это был склон с уклоном примерно 10°. С почвы срезают дерн, из грунта удаляют сорняки вместе с корневищами. Затем участок выкладывают камнями. Когда основа готова, в центре выкапывают небольшую ямку и помещают в нее самый массивный и декоративный камень. Под него подсыпают щебень и почву и тщательно утрамбовывают — так, чтобы он устойчиво стоял на земле. Композицию можно построить из группы камней, в нижнем слое поместив более крупные массивы, а сверху — мелкие. Камни не должны сильно отличаться по цвету и фактуре, выгодно дополняя друг друга.
Если приусадебный участок по каким-то причинам не позволяет соорудить классическую горку, можно построить мини-альпинарий в контейнере и разместить его у крыльца, беседки или скамейки. Место для установки контейнера должно быть защищенным от ветра и располагаться с восточной или западной стороны, т. к. в северной части растения будут страдать от недостатка солнца, а в южной — от ожогов.
Миниатюрные альпинарии устраивают в грубо выполненных контейнерах из камня, бетона, глины, а также в объемных керамических горшках, плошках и т. п., на дне которых делают отверстия для стока воды. Контейнер устанавливают на подставку, изготовленную из цемента или кирпичей. На дно засыпают щебенку, гальку или глиняные черепки. Субстрат готовят из крупнозернистого песка, торфа и дерновой земли в соотношении 2: 1: 1.
Для растений, предпочитающих известняковую почву (колокольчик ложечницелистный и гарганский, обриета и др.), делают отдельные карманы. В них торф заменяют измельченным мелом или яичной скорлупой. Приготовленный субстрат высыпают в контейнер и обильно поливают.
После того как земля осядет, можно приступать к посадке. Растения в контейнер высаживают таким образом, чтобы каждое из них хорошо просматривалось с любой точки. В целом композиция должна напоминать естественный горный пейзаж в миниатюре.
Для мини-альпинария прекрасно подойдут такие растения, как молодило, очиток, камнеломка, армерия, гвоздика альпийская, примула, адонис весенний, низкие виды герани, низкие колокольчики, бурачок скальный, иберис, карликовые виды мыльнянки, флокс шиловидный, эдельвейс.
Вокруг растений можно насыпать щебенку или мелкий природный камень, которые не только усилят эффект горного пейзажа, но и будут выполнять функцию мульчи — летом они предотвратят появление на клумбе сорняков и слизней, удержат влагу после полива, а зимой защитят растения от вымокания.
Композиция должна время от времени обновляться новыми растениями. Ранней весной ее можно украсить желтыми крокусами, чуть позже высадить малиновый флокс шиловидный, а летом — белый колокольчик и гвоздику. Подснежники, крокусы и другие мелколуковичные помещают в контейнер только на время цветения.
Очень привлекательны цветущие ковровые растения, например алиссум, мыльнянка, обриета. Заканчивает композицию один камень или группа камней, которые располагаются в зависимости от размера и фактуры контейнера.
Другой вариант мини-альпинария — это горшки и плошки с декоративными растениями, хаотично расположенные на небольшой площадке, посыпанной галькой. Для такой композиции выбирают хорошо освещаемое и защищенное от ветра место. Не следует размещать альпинарий под кронами деревьев, т. к. в дождливую погоду на нежные листья растений будет попадать вода, стекающая с ветвей. При выборе емкостей для композиции лучше остановиться на керамических и терракотовых горшках. Растения в них будут себя чувствовать наиболее комфортно.
Уход за альпинарием несложен. Достаточно свое-временно поливать растения, опрыскивать их в жаркую погоду, удалять сорняки. Особое место следует уделить обрезке. Нужно регулярно удалять отцветшие цветоносы, сухие листья и отжившие побеги. Зимой контейнеры необходимо прикрыть сосновыми ветками.
Некоторые считают такие альпинарии слишком вычурными, но тем не менее они пользуются популярностью, возможно, потому, что их устройство не требует каких-то специальных знаний, навыков и способностей и отличается относительной дешевизной.
При выборе материала для альпинария следует руководствоваться следующими правилами:
— для композиции не подойдут камни, собранные на лугу или в поле, а также обломки бетона или спрессованный камень;
— камни по возможности должны иметь эродированную поверхность.
В качестве основы под альпийскую горку можно использовать песчаник, известняк, гранит, сланец, туф. Преимущество песчаника состоит в разнообразии его оттенков: от кремово-серого до красного. Он медленнее выветривается, а его углы долгое время сохраняются острыми. Со временем известняк покрывается мхом и лишайниками, что придает ему большую декоративность. Чаще всего используют белый или серый известняк. Недостатком является то, что на нем не приживаются растения, не переносящие известняковой почвы.
Достаточно часто при строительстве альпинариев используется туф. Он очень легок и имеет пористую структуру, которая отлично подходит для произрастания растений.
Значительно реже применяют гранит и сланец. Гранит — твердый и зернистый камень, очень медленно стареющий и отличающийся искусственностью. Сланец — красивый камень серого, зеленого или красно-фиолетового цвета. Его острые углы со временем сглаживаются. Также можно использовать различные валуны и обломки горной породы.
После того как подобран материал для альпинария, начинают подготовку площадки для него, предварительно выбрав место расположения композиции. Желательно, чтобы это был склон с уклоном примерно 10°. С почвы срезают дерн, из грунта удаляют сорняки вместе с корневищами. Затем участок выкладывают камнями. Когда основа готова, в центре выкапывают небольшую ямку и помещают в нее самый массивный и декоративный камень. Под него подсыпают щебень и почву и тщательно утрамбовывают — так, чтобы он устойчиво стоял на земле. Композицию можно построить из группы камней, в нижнем слое поместив более крупные массивы, а сверху — мелкие. Камни не должны сильно отличаться по цвету и фактуре, выгодно дополняя друг друга.
Если приусадебный участок по каким-то причинам не позволяет соорудить классическую горку, можно построить мини-альпинарий в контейнере и разместить его у крыльца, беседки или скамейки. Место для установки контейнера должно быть защищенным от ветра и располагаться с восточной или западной стороны, т. к. в северной части растения будут страдать от недостатка солнца, а в южной — от ожогов.
Миниатюрные альпинарии устраивают в грубо выполненных контейнерах из камня, бетона, глины, а также в объемных керамических горшках, плошках и т. п., на дне которых делают отверстия для стока воды. Контейнер устанавливают на подставку, изготовленную из цемента или кирпичей. На дно засыпают щебенку, гальку или глиняные черепки. Субстрат готовят из крупнозернистого песка, торфа и дерновой земли в соотношении 2: 1: 1.
Для растений, предпочитающих известняковую почву (колокольчик ложечницелистный и гарганский, обриета и др.), делают отдельные карманы. В них торф заменяют измельченным мелом или яичной скорлупой. Приготовленный субстрат высыпают в контейнер и обильно поливают.
После того как земля осядет, можно приступать к посадке. Растения в контейнер высаживают таким образом, чтобы каждое из них хорошо просматривалось с любой точки. В целом композиция должна напоминать естественный горный пейзаж в миниатюре.
Для мини-альпинария прекрасно подойдут такие растения, как молодило, очиток, камнеломка, армерия, гвоздика альпийская, примула, адонис весенний, низкие виды герани, низкие колокольчики, бурачок скальный, иберис, карликовые виды мыльнянки, флокс шиловидный, эдельвейс.
Вокруг растений можно насыпать щебенку или мелкий природный камень, которые не только усилят эффект горного пейзажа, но и будут выполнять функцию мульчи — летом они предотвратят появление на клумбе сорняков и слизней, удержат влагу после полива, а зимой защитят растения от вымокания.
Композиция должна время от времени обновляться новыми растениями. Ранней весной ее можно украсить желтыми крокусами, чуть позже высадить малиновый флокс шиловидный, а летом — белый колокольчик и гвоздику. Подснежники, крокусы и другие мелколуковичные помещают в контейнер только на время цветения.
Очень привлекательны цветущие ковровые растения, например алиссум, мыльнянка, обриета. Заканчивает композицию один камень или группа камней, которые располагаются в зависимости от размера и фактуры контейнера.
Другой вариант мини-альпинария — это горшки и плошки с декоративными растениями, хаотично расположенные на небольшой площадке, посыпанной галькой. Для такой композиции выбирают хорошо освещаемое и защищенное от ветра место. Не следует размещать альпинарий под кронами деревьев, т. к. в дождливую погоду на нежные листья растений будет попадать вода, стекающая с ветвей. При выборе емкостей для композиции лучше остановиться на керамических и терракотовых горшках. Растения в них будут себя чувствовать наиболее комфортно.
Уход за альпинарием несложен. Достаточно свое-временно поливать растения, опрыскивать их в жаркую погоду, удалять сорняки. Особое место следует уделить обрезке. Нужно регулярно удалять отцветшие цветоносы, сухие листья и отжившие побеги. Зимой контейнеры необходимо прикрыть сосновыми ветками.
Рокарий
Рокарий, так же как и альпинарий, является одним из видов каменистых горок. Но в отличие от альпинария, который может выглядеть достаточно искусственно, рокарий — максимально приближенная к естественному ландшафту композиция. Здесь присутствуют такие элементы горного пейзажа, как сухие русла, осыпи, ущелья. Его не ограждают бордюрами или дорожками. Рокарий может стать продолжением водоема, газона или лужайки и дополнить общий колорит участка.
В рокарии произрастает не только горная растительность, но также степная и лесная. Альпийская и субальпийская флора здесь может прекрасно сочетаться с папоротниками или карликовыми хвойными. Главное — добиться соотношения между растениями в их росте и размерах. Например, низкорослые представители горного ландшафта — такие, как антеннария, обриета, флокс шиловидный — располагаются в верхней части горки, образующей так называемое плато. По склонам можно высадить различные виды седумов и очитков, которые предотвратят размывание почвы, а также почвопокровные растения — живучку, ясколку, гвоздику и почвопокровные флоксы. У подошвы горки помещают эфемероидные мелко — и крупнолуковичные растения — крокусы, тюльпаны, мускари, хинодоксу. Фоном послужат низкорослые кустарники и древесные: айва японская, кизильник стелющийся, можжевельники и карликовые сорта сосен.
На первом этапе обустройства рокария можно ограничиться 8–10 видами растений, а затем, по мере накопления опыта, постепенно расширять ассортимент компонентов. При создании сложных композиций рекомендуется пользоваться советами специалистов.
В рокарии произрастает не только горная растительность, но также степная и лесная. Альпийская и субальпийская флора здесь может прекрасно сочетаться с папоротниками или карликовыми хвойными. Главное — добиться соотношения между растениями в их росте и размерах. Например, низкорослые представители горного ландшафта — такие, как антеннария, обриета, флокс шиловидный — располагаются в верхней части горки, образующей так называемое плато. По склонам можно высадить различные виды седумов и очитков, которые предотвратят размывание почвы, а также почвопокровные растения — живучку, ясколку, гвоздику и почвопокровные флоксы. У подошвы горки помещают эфемероидные мелко — и крупнолуковичные растения — крокусы, тюльпаны, мускари, хинодоксу. Фоном послужат низкорослые кустарники и древесные: айва японская, кизильник стелющийся, можжевельники и карликовые сорта сосен.
На первом этапе обустройства рокария можно ограничиться 8–10 видами растений, а затем, по мере накопления опыта, постепенно расширять ассортимент компонентов. При создании сложных композиций рекомендуется пользоваться советами специалистов.
Декоративные водоемы
Декоративные водоемы и пруды преобразят самый неприметный уголок вашего участка и превратят его в нечто изысканное, ласкающее взор и привлекающее своей необычностью.
Всем известно, что вода является источником жизни. Поэтому созданный вами пруд непременно оживит сад, внесет в него движение и разнообразие.
Водоем можно сделать искусственным — правильной геометрической формы, с бетонными или мраморными дном и стенками и фонтаном в центре или создать настоящий дикий пруд с декоративными растениями, наполненный пестрыми рыбками и другими обитателями водного пространства. Все зависит от того, в каком стиле оформлен ваш участок. Естественно, что искусственность присуща формальному стилю. Если вы желаете, чтобы ваше жилище чем-то напоминало домик лесничего на лоне природы, то в этом случае лучше всего подойдет маленький декоративный пруд, заросший водорослями, с кваканьем лягушек по ночам и жужжанием насекомых в дневное время.
На первый взгляд может показаться, что подобный пруд неопрятен и выглядит заброшенным. Но в этом и есть его великолепие. Именно он является идеальным местом для отдыха, и именно здесь вы сможете почувствовать себя по-настоящему свободным.
Конечно, естественный пруд, как и все созданные человеком декоративные водоемы, требует тщательного и своевременного ухода. Только в этом случае пруд сохранит свою декоративность и, в отличие от природного, не будет омрачать ваш отдых неприятными запахами и зеленой водой. Поэтому, прежде чем создавать у себя на участке это творение, подумайте, сможете ли вы за ним ухаживать должным образом. Если да, то поверьте, вы не разочаруетесь. Ваш водоем обязательно будет приносить вам радость и станет самым живописным местом на вашем участке.
В последнее время огромной популярностью поль-зуются бассейны, устроенные на приусадебном участке вблизи дома, в особенности в местах, отдаленных от естественных водоемов, где можно было бы искупаться и принять солнечные ванны в летнее время.
Всем известно, что вода является источником жизни. Поэтому созданный вами пруд непременно оживит сад, внесет в него движение и разнообразие.
Водоем можно сделать искусственным — правильной геометрической формы, с бетонными или мраморными дном и стенками и фонтаном в центре или создать настоящий дикий пруд с декоративными растениями, наполненный пестрыми рыбками и другими обитателями водного пространства. Все зависит от того, в каком стиле оформлен ваш участок. Естественно, что искусственность присуща формальному стилю. Если вы желаете, чтобы ваше жилище чем-то напоминало домик лесничего на лоне природы, то в этом случае лучше всего подойдет маленький декоративный пруд, заросший водорослями, с кваканьем лягушек по ночам и жужжанием насекомых в дневное время.
На первый взгляд может показаться, что подобный пруд неопрятен и выглядит заброшенным. Но в этом и есть его великолепие. Именно он является идеальным местом для отдыха, и именно здесь вы сможете почувствовать себя по-настоящему свободным.
Конечно, естественный пруд, как и все созданные человеком декоративные водоемы, требует тщательного и своевременного ухода. Только в этом случае пруд сохранит свою декоративность и, в отличие от природного, не будет омрачать ваш отдых неприятными запахами и зеленой водой. Поэтому, прежде чем создавать у себя на участке это творение, подумайте, сможете ли вы за ним ухаживать должным образом. Если да, то поверьте, вы не разочаруетесь. Ваш водоем обязательно будет приносить вам радость и станет самым живописным местом на вашем участке.
В последнее время огромной популярностью поль-зуются бассейны, устроенные на приусадебном участке вблизи дома, в особенности в местах, отдаленных от естественных водоемов, где можно было бы искупаться и принять солнечные ванны в летнее время.
Устройство декоративного пруда
Под декоративным прудом мы будем понимать искусственно созданный водоем, заселенный рыбами, водными декоративными растениями и другими обитателями водного пространства.
Участок для пруда лучше расположить в слегка затененном месте. Он не должен быть открытым. Не нужно забывать, что его обитатели не привычны к сильным ветрам. Не рекомендуется размещать пруд и вблизи деревьев, так как падающая с них листва будет за-грязнять водоем. Возможно, на вашем участке имеются небольшие впадины или углубления. Они отлично подойдут для создания пруда. Если же таковых нет, то можно выкопать котлован и устроить пруд в специально изготовленной форме, которую можно приобрести в специализированном магазине.
Если в ваши планы входит устройство пруда значительных размеров вблизи дома, то здесь понадобится бетонное покрытие, о котором речь пойдет дальше. Нет ничего прекраснее, чем отражение своего дома в прохладной глади воды. В центре такого пруда можно установить фонтан, а по краям разместить скульптуры. Оформленный таким образом пруд удачно впишется в окружение, выполненное в формальном стиле, с большим каменным домом с колоннами.
В ночное время пруд можно освещать с помощью подсветок или установить для этой цели по его краям изящные фонари.
Не расстраивайтесь, если ваш участок мал и не позволяет соорудить на нем что-то грандиозное. Не менее привлекательным станет мини-пруд, созданный, например, из старой бочки или корыта. Необходимо лишь немного фантазии. Такой пруд можно заселить и рыбками, и декоративными растениями. Для создания мини-пруда из бочки ее внутреннюю поверхность покройте краской или лаком и застелите пленкой. Снаружи бочку можно украсить по вашему усмотрению: покрыть лаком или расписать цветным орнаментом. В такой пруд можно поместить корзинку с кувшинками и пустить золотых рыбок или других представителей водной стихии.
Итак, пруды бывают формальными или свободных очертаний. Формальный пруд имеет правильные геометрические формы. Он устраивается в специально созданном котловане и располагается практически вровень с поверхностью земли. Формальный пруд можно разместить посередине газона или цветника. В этом случае его обрамляют каменными или бетонными плитами.
Пруд свободных очертаний не имеет четких линий и больше напоминает естественный водоем. Такой пруд лучше делать небольшим. Для того чтобы сгладить границы между землей и водой, вдоль его берега высаживают прибрежные водные растения, например папоротник или тростник.
В качестве основы для обоих прудов можно использовать готовую форму с жесткой или гибкой гидроизоляцией.
Для строительства пруда со свободными очертаниями лучше подойдет форма из гибкого материала. Наиболее качественным и долговечным водоизолирующим материалом является бутилкаучуковая резина. В качестве гибкого строительного материала для пруда также можно использовать поливинилхлоридную пленку.
Основа для прудов формальных очертаний изготавливается из бетона или применяется готовая форма с жесткой гидроизоляцией.
Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией следует начинать весной в ясную погоду. Для этого сначала пометьте границы пруда и на земле обозначьте его контуры ( рис. 62). Затем выкапывайте котлован на глубину примерно 30 см. По его краям оставьте немного земли для высаживания прибрежных растений ( рис. 63).
Рис. 62. Разметка границ пруда
Рис. 63. Терраса для прибрежных растений
На следующем этапе необходимо разровнять дно котлована и его стенки. После этого дно посыпьте слоем песка в 3–5 см, яму накройте поливинилхлоридной водонепроницаемой пленкой и оставьте пруд в таком виде на несколько часов. Через 2–3 часа пленку по краям водоема обложите камнями и наполните его водой из шланга. В этот момент пленка начнет под тяжестью воды медленно опускаться и принимать очертания пруда. По мере заполнения котлована водой постепенно убирайте камни с краев пленки ( рис. 64).
Рис. 64. Наполнение пруда водой
Уровень воды должен быть ниже поверхности земли на 5 см. Края пленки закрепите металлическими или деревянными шпильками.
Для придания пруду декоративного вида его берег выложите природным камнем или плиткой таким образом, чтобы они примерно на 5 см нависали над водой. Для того чтобы обрамление водоема было более прочным, закрепите камни известковым раствором, но так, чтобы известь не попала в воду. Свободное пространство между камнями можно засыпать мелкой речной галькой.
Строительство пруда с жесткой гидроизоляцией следует начинать в ясную сухую погоду. Так же как и в первом случае, обозначьте на земле очертания водоема. После этого отступите от проведенной линии примерно на 30 см и проведите вдоль нее еще одну, параллельную первой. Форма и размеры котлована должны соответствовать приготовленной вами жесткой форме. Глубина ямы должна быть больше высоты стенок формы на 5 см.
После того как вы выкопали котлован, выровняйте его дно и стенки. Стены должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны относительно дну котлована, а само дно — строго горизонтально относительно земли.
Поместите в котлован форму. В образовавшиеся между ними щели воткните палки или бревна, которые прочно зафиксируют форму, и засыпьте щели галькой или песком. Затем наполните форму водой. После этого выложите края пруда камнем или плиткой и закрепите их известковым раствором ( рис. 65).
Рис. 65. Оформление края пруда
После того как строительство пруда будет завершено, следует перейти к не менее важному этапу создания декоративного водоема — к его заселению. Для оформления пруда, как правило, используют декоративные растения, которые можно разделить на несколько групп в зависимости от особенностей их произрастания и морфологических признаков, а именно на глубоководные, плавающие на поверхности, болотные, растения-оксигенаторы, прибрежные ( рис. 66).
Рис. 66. Декоративный водоем
Отличительным признаком глубоководных растений является то, что они произрастают на дне, а их корни расположены в донном грунте. Листья и цветки глубоководных растений находятся на поверхности воды.
Участок для пруда лучше расположить в слегка затененном месте. Он не должен быть открытым. Не нужно забывать, что его обитатели не привычны к сильным ветрам. Не рекомендуется размещать пруд и вблизи деревьев, так как падающая с них листва будет за-грязнять водоем. Возможно, на вашем участке имеются небольшие впадины или углубления. Они отлично подойдут для создания пруда. Если же таковых нет, то можно выкопать котлован и устроить пруд в специально изготовленной форме, которую можно приобрести в специализированном магазине.
Если в ваши планы входит устройство пруда значительных размеров вблизи дома, то здесь понадобится бетонное покрытие, о котором речь пойдет дальше. Нет ничего прекраснее, чем отражение своего дома в прохладной глади воды. В центре такого пруда можно установить фонтан, а по краям разместить скульптуры. Оформленный таким образом пруд удачно впишется в окружение, выполненное в формальном стиле, с большим каменным домом с колоннами.
В ночное время пруд можно освещать с помощью подсветок или установить для этой цели по его краям изящные фонари.
Не расстраивайтесь, если ваш участок мал и не позволяет соорудить на нем что-то грандиозное. Не менее привлекательным станет мини-пруд, созданный, например, из старой бочки или корыта. Необходимо лишь немного фантазии. Такой пруд можно заселить и рыбками, и декоративными растениями. Для создания мини-пруда из бочки ее внутреннюю поверхность покройте краской или лаком и застелите пленкой. Снаружи бочку можно украсить по вашему усмотрению: покрыть лаком или расписать цветным орнаментом. В такой пруд можно поместить корзинку с кувшинками и пустить золотых рыбок или других представителей водной стихии.
Итак, пруды бывают формальными или свободных очертаний. Формальный пруд имеет правильные геометрические формы. Он устраивается в специально созданном котловане и располагается практически вровень с поверхностью земли. Формальный пруд можно разместить посередине газона или цветника. В этом случае его обрамляют каменными или бетонными плитами.
Пруд свободных очертаний не имеет четких линий и больше напоминает естественный водоем. Такой пруд лучше делать небольшим. Для того чтобы сгладить границы между землей и водой, вдоль его берега высаживают прибрежные водные растения, например папоротник или тростник.
В качестве основы для обоих прудов можно использовать готовую форму с жесткой или гибкой гидроизоляцией.
Для строительства пруда со свободными очертаниями лучше подойдет форма из гибкого материала. Наиболее качественным и долговечным водоизолирующим материалом является бутилкаучуковая резина. В качестве гибкого строительного материала для пруда также можно использовать поливинилхлоридную пленку.
Основа для прудов формальных очертаний изготавливается из бетона или применяется готовая форма с жесткой гидроизоляцией.
Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией следует начинать весной в ясную погоду. Для этого сначала пометьте границы пруда и на земле обозначьте его контуры ( рис. 62). Затем выкапывайте котлован на глубину примерно 30 см. По его краям оставьте немного земли для высаживания прибрежных растений ( рис. 63).
На следующем этапе необходимо разровнять дно котлована и его стенки. После этого дно посыпьте слоем песка в 3–5 см, яму накройте поливинилхлоридной водонепроницаемой пленкой и оставьте пруд в таком виде на несколько часов. Через 2–3 часа пленку по краям водоема обложите камнями и наполните его водой из шланга. В этот момент пленка начнет под тяжестью воды медленно опускаться и принимать очертания пруда. По мере заполнения котлована водой постепенно убирайте камни с краев пленки ( рис. 64).
Уровень воды должен быть ниже поверхности земли на 5 см. Края пленки закрепите металлическими или деревянными шпильками.
Для придания пруду декоративного вида его берег выложите природным камнем или плиткой таким образом, чтобы они примерно на 5 см нависали над водой. Для того чтобы обрамление водоема было более прочным, закрепите камни известковым раствором, но так, чтобы известь не попала в воду. Свободное пространство между камнями можно засыпать мелкой речной галькой.
Строительство пруда с жесткой гидроизоляцией следует начинать в ясную сухую погоду. Так же как и в первом случае, обозначьте на земле очертания водоема. После этого отступите от проведенной линии примерно на 30 см и проведите вдоль нее еще одну, параллельную первой. Форма и размеры котлована должны соответствовать приготовленной вами жесткой форме. Глубина ямы должна быть больше высоты стенок формы на 5 см.
После того как вы выкопали котлован, выровняйте его дно и стенки. Стены должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны относительно дну котлована, а само дно — строго горизонтально относительно земли.
Поместите в котлован форму. В образовавшиеся между ними щели воткните палки или бревна, которые прочно зафиксируют форму, и засыпьте щели галькой или песком. Затем наполните форму водой. После этого выложите края пруда камнем или плиткой и закрепите их известковым раствором ( рис. 65).
После того как строительство пруда будет завершено, следует перейти к не менее важному этапу создания декоративного водоема — к его заселению. Для оформления пруда, как правило, используют декоративные растения, которые можно разделить на несколько групп в зависимости от особенностей их произрастания и морфологических признаков, а именно на глубоководные, плавающие на поверхности, болотные, растения-оксигенаторы, прибрежные ( рис. 66).
Отличительным признаком глубоководных растений является то, что они произрастают на дне, а их корни расположены в донном грунте. Листья и цветки глубоководных растений находятся на поверхности воды.