Страница:
Аким Афанасьев
ПОДЕЛКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
Задача материала – помочь всем желающим научиться резьбе по дереву, овладеть основными приемами этого популярного увлечения. Предлагаемые в статье поделки подобраны таким образом, что изготовление их доступно каждому, они не требуют сложных инструментов или специальной древесины. А некоторые из них по силам смастерить даже детям.
Для того чтобы сделать описание более понятным, исключить неясности, автор специально изготовил все предлагаемые читателям поделки от начала до конца, а советы и рекомендации проверены практикой. Объем материала не позволяет включить полные сведения о технике резьбы по дереву, поэтому здесь отобрано только то, что понадобится на первых порах, а также то, с чем столкнется домашний мастер в ближайшем будущем.
Заметим, что увлечение резьбой обязательно повлечет за собой приобщение к искусству с посещением выставок известных художников, скульпторов, народных умельцев, что может оказаться важнее даже не столько для самого резчика по дереву, сколько для его детей.
Основное пожелание автора читателю – относиться с максимальными вниманием и любовью к выполнению каждой поделки, каждой операции при ее изготовлении. Не жалейте потраченного времени и не считайтесь с вложенным трудом, ведь главное здесь – приобретение умения и мастерства, которые не купишь ни за какие деньги.
Для того чтобы сделать описание более понятным, исключить неясности, автор специально изготовил все предлагаемые читателям поделки от начала до конца, а советы и рекомендации проверены практикой. Объем материала не позволяет включить полные сведения о технике резьбы по дереву, поэтому здесь отобрано только то, что понадобится на первых порах, а также то, с чем столкнется домашний мастер в ближайшем будущем.
Заметим, что увлечение резьбой обязательно повлечет за собой приобщение к искусству с посещением выставок известных художников, скульпторов, народных умельцев, что может оказаться важнее даже не столько для самого резчика по дереву, сколько для его детей.
Основное пожелание автора читателю – относиться с максимальными вниманием и любовью к выполнению каждой поделки, каждой операции при ее изготовлении. Не жалейте потраченного времени и не считайтесь с вложенным трудом, ведь главное здесь – приобретение умения и мастерства, которые не купишь ни за какие деньги.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗЬБЫ
Прежде чем начать разговор об инструментах, поговорим о мерах предосторожности, которые нужно соблюдать при работе с ними. Инструмент резчика, по остроте можно сравнить только с опасной бритвой, поэтому относиться к нему надо очень внимательно. Первое, за чем должен следить начинающий мастер и к чему должен себя постоянно приучать, – это оберегать левую руку от ранения. Для левой руки нужно находить такое положение, чтобы исключить даже случайное прикосновение к ней инструмента при его соскоке, неверном движении. Необходимо придумать и соответствующее закрепление поделки, если ее опасно поддерживать левой рукой. По тем же причинам лучше не работать, держа поделку на коленях, под поделку следует подложить рабочую доску.
Конечно, совсем не обязательно обладать всем многочисленным инструментом, который применяется для резьбы по дереву. Имея обычный набор домашнего инструмента (тиски среднего размера, электродрель с наждачным диском, молоток, плоскогубцы, ножовку для металла, напильники и надфили, набор сверл, бруски и шкурки) да нож для резьбы, можно приступить к работе. Естественно, стамески (прямые и полукруглые) облегчат работу, так же как и некоторые другие инструменты и приспособления. Но опять же, повторяем, что вначале для работы хватит имеющегося в доме инструмента и специально заточенного ножа. Мы говорим здесь об этом для того, чтобы избавить читателя от распространенной ошибки заказывать и покупать сначала много-много различного инструмента для резьбы, а уж потом искать древесину и начинать резать. У таких лиц часто это «потом» не наступает. Не инструмент рождает резьбу, а наоборот, инструмент рождается в процессе резьбы. И уметь изготовлять его самому надо учиться одновременно с освоением техники резьбы.
Н о ж для резьбы можно приспособить любой (лишь бы он был хорошей стали), заточив его, как показано на рис. 1. Качество ножа ориентировочно проверяется напильником или надфилем: по лезвию хорошей стали они скользят или «берут» его с трудом. Но при первой возможности надо сделать специальный нож с лезвием длиной не менее 100 мм, и лучший материал для этого – вышедшее из употребления ножовочное полотно механической пилы для металла. Разрезав его наискосок с помощью наждачного круга, можно получить заготовки для двух, а то и трех ножей – одного большого и двух маленьких. Для маленьких ножей подойдут: перочинный нож, полотно ручной ножовки для металла, надфили, безопасная бритва.
Рис. 1. Ножи для резьбы: а ― изготовление ножей из ножовочной полотна; б – устройство ручки; в – заточка ножа; г – поперечное сечение ножа; д – маленький ножик из надфиля
Для изготовления большого ножа из полотна механической пилы надо отрезать заготовку так, чтобы использовать отверстие на конце пилы для крепления деревянной ручки. Две половинки ручки стягивают снизу, где отверстие, винтом с гайкой, а сверху – леской или нитью с клеем, для чего следует сделать канавку на половинках ручки (ножом) и на полотне ножа (наждаком). Винт можно ввинтить в другую половинку ручки, если просверлить в ней отверстие немного поменьше. Конечно, для начала можно обойтись обмоткой конца полотна обычной тряпкой или насадить на него резиновую трубку, а то и обмотать ручку веревкой. Но если работа с деревом превращается в серьезное занятие, то и к ручке ножа нужно отнестись серьезнее. Ее следует сделать из дерева и подогнать по руке: зажать в ладони пластилин и по нему повторить форму ручки.
Чтобы нож хорошо резал, он должен быть заточен так, как показано на рисунке, – с образованием в поперечном сечении клина. Затачивая нож, надо прижимать его всей плоскостью к боковой поверхности точила или бруска. Не перегрейте сталь, затачивая нож на механическом точиле! Появление цвета побежалости – признак того, что сталь потеряла твердость. Перегретое место (обычно кончик ножа) придется снимать на том же точиле. Поэтому обработку инструмента на точильном круге ведут, постоянно охлаждая его в воде.
Во избежание пережога стали не затачивайте лезвие ножа до максимальной остроты. Для доводки лезвия следует приобрести наждачный брусок. Признаком того, что нож наточен, является появление на лезвии заусенца – узкой блестящей загибающейся кромочки. Только приближаясь к этому моменту, нельзя уже водить нож по бруску навстречу лезвию, а лучше под углом как в одну, так и в другую сторону от лезвия. Да и нажим на брусок надо уменьшить, заменив его большей частотой движений и поворотов с одной стороны ножа на другую. После появления заусенца дальнейшая заточка будет называться правкой, она проводится на оселке или заправочной доске (рис. 2). Последняя оклеивается кругом мелкой наждачной бумагой, которая стыкуется на ребре одной из боковых кромок доски. Другую кромку следует округлить, чтобы на ней править полукруглые стамески. На заправочной доске доводят лезвие ложа до блеска, поворачивая его то одной, то другой стороной, пока не исчезнет заусенец.
После правки ножа надо провести пробную резку. Если лезвие где-то сядет (местный пережиг или перетоньшение лезвия при заточке), нужно снова заправить нож и опять провести пробную резку.
В процессе работы с деревом допустимо, подправляя лезвие ножа, изменить немного угол заточки на более тупой, что позволит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется заточка инструмента на бруске, хотя и менее значительная по объему работы, чем в первый раз.
Рис. 2. Доска для правки инструмента
Заточенный нож надо беречь, не использовать его в роли цикли (скребка), не сковыривать лезвием древесину, не стругать что попало, чтобы не попасть ненароком на гвоздь.
Совсем маленькие ножички обычно делают из надфилей.
Теперь расскажем немного и о инструментах, которые понадобятся начинающему резчику.
Прямые стамески можно приобрести в любом специализированном магазине, да и самому их несложно сделать либо из плоского личного напильника, либо из отвертки, либо из надфиля. Лучше обзавестись сразу несколькими стамесками (рис.3), так как любая из них когда-то пригодится. Покупные стамеска обычно перетачивают на более острый угол – от 15 до 20°. Широкую стамеску, предназначенную для работы с помощью киянки, затачивают под углом 25є.
Рис. 3. Прямые стамески: а – из напильника; б – из надфилей; в – из отвертки; г – полотно стандартной стамески, затененной под выпуклое лезвие
С лицевой стороны (где нет фаски) стамеску нужно отполировать, как и нож, до блеска, ни в коем случае не заостряя лезвие стамески с этой стороны. Линия лезвия должна быть немного выпуклой, уголки его надо обязательно округлить, чтобы они в процессе резьбы не оставляли царапин. Прямые стамески с закругленным лезвием, как большие, так и маленькие, лучше сделать сразу же. Они обязательно пригодится.
Полукруглые стамески у мастеров в большем ходу, чем прямые. В зависимости от степени закругления полотна различают отлогие, средние и крутые стамески (рис. 4. а, б, в). Ширина выпускаемых промышленностью полукруглых стамесок колеблется от 4 до 40 мм. Конечно, удобно иметь все типоразмеры таких стамесок. Однако начинающему резчику хватит (и на долгое время) для работы всего двух крутых стамесок шириной 10 и 12 мм, а также одной средней (или отлогой) шириной 12 мм. Крутые стамески постоянно в ходу, они применяются не только для обрезания контуров, шариков, ягод, но и для удаления древесины, выборки углублений, пазух. Отлогая стамеска используется редко, в основном для обрезания и надрезания контуров фигур в орнаменте, когда кривизна крутых стамесок это сделать не позволяет.
Затачиваются полукруглые стамески так же, как и прямые. Только для полировки вогнутой стороны и снятия с нее заусениц при правке используют или округленную кромку заправочной доски, или полоску мелкой наждачной бумаги на круглой оправке (хвостовике сверла, ручке кисточки, круглом карандаше, другой полукруглой стамеске меньшего размера). Уголки лезвия тоже закругляются, а одну из стамесок – с шириной полотна 10 мм – лучше вообще сделать с сильно закругленным лезвием.
Рис. 4. Полукруглые стамески и резцы: а – полотно и шейка стандартной полукруглой средней стамески; б – вид на переднюю, вогнутую пласть (лицо) и сечения полукруглой отлогой стамески, выполненной из стандартной прямой стамески; в – поперечное сечение отлогой, средней и крутой стандартных стамесок; г – чертеж полотна полукруглого резца, изготовленного из круглого напильника; д – вытачивание канавки на стержне путем его изгиба; е – резец, изготовленный из круглого стержня сверлением канала с его торца.
Полукруглыми резцами (рис. 4, г, д, е) делают канавки, углубления, отверстия. Изготовить резцы придется самим, так как промышленность пока их не выпускает. В домашних условиях эти резцы можно сделать из круглых напильников диаметром 6 и 9 мм. Резцы именно таких размеров понадобятся для работы наряду с полукруглыми стамесками. Конечно, чтобы выточить на круглом напильнике канавку, его придется сначала нагреть на газовой горелке докрасна и положить охлаждаться на воздухе. В результате такой термообработки (отжига) твердость металла уменьшится, и канавку нетрудно будет проточить другим напильником (меньшего диаметра). Иногда, чтобы легче и проще получить канавку, в отожженном напильнике слегка отгибают его будущую режущую часть. А сделав канавку, напильник выпрямляют.
Канавку можно также «выточить» с помощью сверла, просверлив им отверстие в торце напильника, причем даже лучше, если сверло не пойдет точно по оси напильника, а выйдет вбок.
Сделанную канавку следует выровнять круглым надфилем и отполировать до блеска на каком-нибудь круглом стержне (например, на хвостовике сверла подходящего диаметра), обернутом наждачной бумагой (рис. 5).
Режущую часть резца затачивают с «внешней» стороны, двигая его по бруску перпендикулярно оси и постоянно поворачивая резец с одного бока на другой. Отметим, что у резца, следует затачивать не только самый конец лезвия, но и боковые кромки на длину 5–8 мм. Форма лезвия резцов немного видоизменяется в зависимости от их размеров. Так, у маленьких резцов лезвие делается более узким, вытянутым, а у больших – ближе к форме полукруглых стамесок.
Готовый резец надо обязательно закалить, чтобы восстановить прежнюю твердость металла. Для этого его нужно снова нагреть до вишнево-красного цвета и быстро опустить в воду. Но после этого сталь резца будет хрупкой, ее надо отпустить, для чего резец нагревается еще раз, но до такой степени, когда цвет побежалости начнет превращаться из темно-желтого в коричневый и охладить на воздухе, Чтобы легче контролировать момент изменения цвета побежалости, надо, во-первых, после нагрева зачистить кончик резца мелкой шкуркой до светлого металла, во-вторых, нагревать на пламени не конец резца, а отступить от него на ширину мизинца. Тогда кончик будет нагреваться более равномерно внутренним теплом, идущим по стержню, и на нем легко заметить сбегающие волны цвета.
Рис. 5. Заточка полукруглых стамесок и резцов: а – направление движения руки при заточке со стороны фаски; б – использование гладкой части сверла и полоски наждачной бумаги для правки стамески со стороны желобка (лица)
Если после пробы закаленного и направленного резца сталь его окажется хрупкой, следует повысить температуру второго нагрева до появления василькового цвета побежалости. Мнущееся лезвие будет говорить о недостаточном нагреве в первый раз, о замедлении при опускании его в воду или о том, что в канале резца при этом образовался пар. Чтобы последнего не получилось, надо сразу же после опускания резца и воду встряхнуть его или сделать им круговое движение в воде.
Начинающему резчику понадобятся напильники, с помощью которых и обрабатывают, и зачищают детали, так как иногда это сделать удобнее, чем резчицким инструментом. Напильники, особенно с мелкой насечкой, забиваются древесной пылью, засаливаются смолой и быстро выходят таким образом из строя. Чистят их обычно металлической щеткой, но более удобно опускать засаленные напильники на некоторое время в теплую воду, чтобы древесная пыль или смола отмокли. Конечно, вынутый из воды напильник нужно протереть тряпкой, а в необходимых случаях и почистить щеткой, например зубной. С этой целью лучше работать двумя-трем напильниками попеременно.
В дальнейшем резчику полезно приобрести или сделать самому клюкарзы (плоские и полукруглые стамески с коленообразным изгибом), паразики– маленькие полукруглые резцы, которые можно изготовить, например, из растяжки от большого зонта или из большой медицинской иглы.
Конечно, совсем не обязательно обладать всем многочисленным инструментом, который применяется для резьбы по дереву. Имея обычный набор домашнего инструмента (тиски среднего размера, электродрель с наждачным диском, молоток, плоскогубцы, ножовку для металла, напильники и надфили, набор сверл, бруски и шкурки) да нож для резьбы, можно приступить к работе. Естественно, стамески (прямые и полукруглые) облегчат работу, так же как и некоторые другие инструменты и приспособления. Но опять же, повторяем, что вначале для работы хватит имеющегося в доме инструмента и специально заточенного ножа. Мы говорим здесь об этом для того, чтобы избавить читателя от распространенной ошибки заказывать и покупать сначала много-много различного инструмента для резьбы, а уж потом искать древесину и начинать резать. У таких лиц часто это «потом» не наступает. Не инструмент рождает резьбу, а наоборот, инструмент рождается в процессе резьбы. И уметь изготовлять его самому надо учиться одновременно с освоением техники резьбы.
Н о ж для резьбы можно приспособить любой (лишь бы он был хорошей стали), заточив его, как показано на рис. 1. Качество ножа ориентировочно проверяется напильником или надфилем: по лезвию хорошей стали они скользят или «берут» его с трудом. Но при первой возможности надо сделать специальный нож с лезвием длиной не менее 100 мм, и лучший материал для этого – вышедшее из употребления ножовочное полотно механической пилы для металла. Разрезав его наискосок с помощью наждачного круга, можно получить заготовки для двух, а то и трех ножей – одного большого и двух маленьких. Для маленьких ножей подойдут: перочинный нож, полотно ручной ножовки для металла, надфили, безопасная бритва.
Для изготовления большого ножа из полотна механической пилы надо отрезать заготовку так, чтобы использовать отверстие на конце пилы для крепления деревянной ручки. Две половинки ручки стягивают снизу, где отверстие, винтом с гайкой, а сверху – леской или нитью с клеем, для чего следует сделать канавку на половинках ручки (ножом) и на полотне ножа (наждаком). Винт можно ввинтить в другую половинку ручки, если просверлить в ней отверстие немного поменьше. Конечно, для начала можно обойтись обмоткой конца полотна обычной тряпкой или насадить на него резиновую трубку, а то и обмотать ручку веревкой. Но если работа с деревом превращается в серьезное занятие, то и к ручке ножа нужно отнестись серьезнее. Ее следует сделать из дерева и подогнать по руке: зажать в ладони пластилин и по нему повторить форму ручки.
Чтобы нож хорошо резал, он должен быть заточен так, как показано на рисунке, – с образованием в поперечном сечении клина. Затачивая нож, надо прижимать его всей плоскостью к боковой поверхности точила или бруска. Не перегрейте сталь, затачивая нож на механическом точиле! Появление цвета побежалости – признак того, что сталь потеряла твердость. Перегретое место (обычно кончик ножа) придется снимать на том же точиле. Поэтому обработку инструмента на точильном круге ведут, постоянно охлаждая его в воде.
Во избежание пережога стали не затачивайте лезвие ножа до максимальной остроты. Для доводки лезвия следует приобрести наждачный брусок. Признаком того, что нож наточен, является появление на лезвии заусенца – узкой блестящей загибающейся кромочки. Только приближаясь к этому моменту, нельзя уже водить нож по бруску навстречу лезвию, а лучше под углом как в одну, так и в другую сторону от лезвия. Да и нажим на брусок надо уменьшить, заменив его большей частотой движений и поворотов с одной стороны ножа на другую. После появления заусенца дальнейшая заточка будет называться правкой, она проводится на оселке или заправочной доске (рис. 2). Последняя оклеивается кругом мелкой наждачной бумагой, которая стыкуется на ребре одной из боковых кромок доски. Другую кромку следует округлить, чтобы на ней править полукруглые стамески. На заправочной доске доводят лезвие ложа до блеска, поворачивая его то одной, то другой стороной, пока не исчезнет заусенец.
После правки ножа надо провести пробную резку. Если лезвие где-то сядет (местный пережиг или перетоньшение лезвия при заточке), нужно снова заправить нож и опять провести пробную резку.
В процессе работы с деревом допустимо, подправляя лезвие ножа, изменить немного угол заточки на более тупой, что позволит ускорить заточку. Однако рано или поздно придет время, когда снова потребуется заточка инструмента на бруске, хотя и менее значительная по объему работы, чем в первый раз.
Заточенный нож надо беречь, не использовать его в роли цикли (скребка), не сковыривать лезвием древесину, не стругать что попало, чтобы не попасть ненароком на гвоздь.
Совсем маленькие ножички обычно делают из надфилей.
Теперь расскажем немного и о инструментах, которые понадобятся начинающему резчику.
Прямые стамески можно приобрести в любом специализированном магазине, да и самому их несложно сделать либо из плоского личного напильника, либо из отвертки, либо из надфиля. Лучше обзавестись сразу несколькими стамесками (рис.3), так как любая из них когда-то пригодится. Покупные стамеска обычно перетачивают на более острый угол – от 15 до 20°. Широкую стамеску, предназначенную для работы с помощью киянки, затачивают под углом 25є.
С лицевой стороны (где нет фаски) стамеску нужно отполировать, как и нож, до блеска, ни в коем случае не заостряя лезвие стамески с этой стороны. Линия лезвия должна быть немного выпуклой, уголки его надо обязательно округлить, чтобы они в процессе резьбы не оставляли царапин. Прямые стамески с закругленным лезвием, как большие, так и маленькие, лучше сделать сразу же. Они обязательно пригодится.
Полукруглые стамески у мастеров в большем ходу, чем прямые. В зависимости от степени закругления полотна различают отлогие, средние и крутые стамески (рис. 4. а, б, в). Ширина выпускаемых промышленностью полукруглых стамесок колеблется от 4 до 40 мм. Конечно, удобно иметь все типоразмеры таких стамесок. Однако начинающему резчику хватит (и на долгое время) для работы всего двух крутых стамесок шириной 10 и 12 мм, а также одной средней (или отлогой) шириной 12 мм. Крутые стамески постоянно в ходу, они применяются не только для обрезания контуров, шариков, ягод, но и для удаления древесины, выборки углублений, пазух. Отлогая стамеска используется редко, в основном для обрезания и надрезания контуров фигур в орнаменте, когда кривизна крутых стамесок это сделать не позволяет.
Затачиваются полукруглые стамески так же, как и прямые. Только для полировки вогнутой стороны и снятия с нее заусениц при правке используют или округленную кромку заправочной доски, или полоску мелкой наждачной бумаги на круглой оправке (хвостовике сверла, ручке кисточки, круглом карандаше, другой полукруглой стамеске меньшего размера). Уголки лезвия тоже закругляются, а одну из стамесок – с шириной полотна 10 мм – лучше вообще сделать с сильно закругленным лезвием.
Полукруглыми резцами (рис. 4, г, д, е) делают канавки, углубления, отверстия. Изготовить резцы придется самим, так как промышленность пока их не выпускает. В домашних условиях эти резцы можно сделать из круглых напильников диаметром 6 и 9 мм. Резцы именно таких размеров понадобятся для работы наряду с полукруглыми стамесками. Конечно, чтобы выточить на круглом напильнике канавку, его придется сначала нагреть на газовой горелке докрасна и положить охлаждаться на воздухе. В результате такой термообработки (отжига) твердость металла уменьшится, и канавку нетрудно будет проточить другим напильником (меньшего диаметра). Иногда, чтобы легче и проще получить канавку, в отожженном напильнике слегка отгибают его будущую режущую часть. А сделав канавку, напильник выпрямляют.
Канавку можно также «выточить» с помощью сверла, просверлив им отверстие в торце напильника, причем даже лучше, если сверло не пойдет точно по оси напильника, а выйдет вбок.
Сделанную канавку следует выровнять круглым надфилем и отполировать до блеска на каком-нибудь круглом стержне (например, на хвостовике сверла подходящего диаметра), обернутом наждачной бумагой (рис. 5).
Режущую часть резца затачивают с «внешней» стороны, двигая его по бруску перпендикулярно оси и постоянно поворачивая резец с одного бока на другой. Отметим, что у резца, следует затачивать не только самый конец лезвия, но и боковые кромки на длину 5–8 мм. Форма лезвия резцов немного видоизменяется в зависимости от их размеров. Так, у маленьких резцов лезвие делается более узким, вытянутым, а у больших – ближе к форме полукруглых стамесок.
Готовый резец надо обязательно закалить, чтобы восстановить прежнюю твердость металла. Для этого его нужно снова нагреть до вишнево-красного цвета и быстро опустить в воду. Но после этого сталь резца будет хрупкой, ее надо отпустить, для чего резец нагревается еще раз, но до такой степени, когда цвет побежалости начнет превращаться из темно-желтого в коричневый и охладить на воздухе, Чтобы легче контролировать момент изменения цвета побежалости, надо, во-первых, после нагрева зачистить кончик резца мелкой шкуркой до светлого металла, во-вторых, нагревать на пламени не конец резца, а отступить от него на ширину мизинца. Тогда кончик будет нагреваться более равномерно внутренним теплом, идущим по стержню, и на нем легко заметить сбегающие волны цвета.
Если после пробы закаленного и направленного резца сталь его окажется хрупкой, следует повысить температуру второго нагрева до появления василькового цвета побежалости. Мнущееся лезвие будет говорить о недостаточном нагреве в первый раз, о замедлении при опускании его в воду или о том, что в канале резца при этом образовался пар. Чтобы последнего не получилось, надо сразу же после опускания резца и воду встряхнуть его или сделать им круговое движение в воде.
Начинающему резчику понадобятся напильники, с помощью которых и обрабатывают, и зачищают детали, так как иногда это сделать удобнее, чем резчицким инструментом. Напильники, особенно с мелкой насечкой, забиваются древесной пылью, засаливаются смолой и быстро выходят таким образом из строя. Чистят их обычно металлической щеткой, но более удобно опускать засаленные напильники на некоторое время в теплую воду, чтобы древесная пыль или смола отмокли. Конечно, вынутый из воды напильник нужно протереть тряпкой, а в необходимых случаях и почистить щеткой, например зубной. С этой целью лучше работать двумя-трем напильниками попеременно.
В дальнейшем резчику полезно приобрести или сделать самому клюкарзы (плоские и полукруглые стамески с коленообразным изгибом), паразики– маленькие полукруглые резцы, которые можно изготовить, например, из растяжки от большого зонта или из большой медицинской иглы.
СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
Если бы у начинающего резчика была возможность выбора древесины, то можно было бы порекомендовать для работы следующие породы дерева (начиная с лучших): красный эвкалипт, лимонное дерево, бук, грушу, выдержанную осину, березу, липу, можжевельник, самшит, яблоню, вишню, ольху, красное дерево (махагони, акажу), ель, пихту, сосну, лиственницу, дуб. Расположение пород древесины и такой последовательности, конечно, условное и учитывает именно потребности начинающего резчика. Например, для резчика-профессионала лучшей древесиной может быть липа или осина, они хорошо режутся, полируются. А для начинающего резчика на первый план выступят их недостатки: мягкая древесина в некоторых местах требует особо острых инструментов, опыта в резьбе. Она легко ранима от ударов, даже нажима ногтем, от случайною срыва ножа, стамески, что может привести к трудноисправимым дефектам. Также самшит, любимое дерево некоторых резчиков, при неопытности мастера превращается в неудобное в резьбе из-за его необычайной твёрдости. Уважаемое всеми красное дерево режется хуже других пород, оно крупное, колкое, иногда пористое. Учтены и иные качества древесины при расположении их в такой последовательности. А вот эвкалипт и лимонная древесина хотя и не являются распространенными (на юге нашей страны они произрастают), но заслуживают особого внимания резчика, и при случае следует не упускать возможности ими запастись.
Резчику нужно знать ту древесину, с которой он собирается работать. Выбор древесины зависит, от характера поделки и вида резьбы для ее декорирования.
Правда, не исключено, что на первых порах начинающий мастер будет поступать наоборот: выбирать поделку в зависимости от имеющегося материала. Познакомимся со свойствами различных пород дерева и начнем с ели и сосны, древесину которых легче всего приобрести для поделок в силу их широкого распространения.
Но внешнему виду растущего дерева едва ли кто спутает сосну и ель. Резчику по дереву желательно уметь различать ель и сосну по текстуре древесины, но сделать это уже значительно сложнее. Можно отметить, что у сосны имеется темное ядро и светлая заболонь (внешняя по стволу часть), в то время как у ели ядра нет ― она относится к так называемым безъядровым породам древесины. Однако этот признак ненадежный, потому что ядро у сосны образуется только в 30 лет, а то и позднее. Свежеспиленная еловая древесина более светлая, пахнет хвоей ели, а сосновая имеет запах ее смолы.
Для ели типичны темные сучочки, как будто вставленные в древесину. Они иногда даже выпадают из еловой доски при ее обработке. Древесина сосны более свилеватая, особенно в области сучков. Этой особенностью сосны пользуются резчики, применяя красивый рисунок волокон вокруг сучков для декоративных оформлений. Делают, например, спилы: в вида пластинок с мутовок молодой сосны (мутовка – часть ствола, от которой кольцом отходят ветки) и обклеивают ими свои изделия: шкатулки, вазы, столешницы.
Древесина ели и сосны плохо режется поперек годичных слоев. Инструмент как бы скачет на этих слоях.
По текстуре древесины сосну легко спутать и с лиственницей, также породой ядровой. Тем более что у взрослой сосны бывают такие же крупные годичные кольца. Проще всего различить древесину сосны и лиственницы, опустив их образцы в воду – кусочек лиственницы погрузится глубже.
Говоря о сосне, следует сказать о смолистых внутренних сучках, заросших древесиной. Их глубокий охристый, почти оранжевый тон хорошо использовать для мелких поделок, если поделки выполнены из разноцветной древесины. Можно, например, из смолистых сучков и других смолистых участков древесины наточить ягодки с ножками, из них набрать виноградную кисть, вставляя ножки в отверстия на деревянной основе кисти. Такими кистями и листьями из обычной древесины сосны хорошо оформить внешний обвод рамы (виноградины из смолистых сучков выглядят как из янтаря, даже просвечивают). Из таких сучков получаются красивые бусы, браслеты, различные сувениры.
Полосатая текстура древесина хвойных деревьев хорошо смотрится на гладких полированных поверхностях: деревянных панно, фоновых досках или панельках в виде косого спила, вазах, тарелках, светильниках из досок с прорезной резьбой, в других изделиях с контурной или прорезной резьбой, когда решающим в форме является не рельеф, а силуэт. Однако такая текстура иногда ограничивает возможности резчика: на изделиях из древесины сосны, ели, лиственницы не смотрится мелкорельефная резьба, не всегда годится эта древесина и для изготовления масок.
Ценное качество лиственницы – стойкость к гниению, что делает ее незаменимым материалом для поделок, предназначенных для экспонирования на открытом воздухе.
Древесина березы легко режется во всех направлениях. Причем однородная, мелкоструктурная древесина березы позволяет изготовлять из нее небольшие поделки. Очень красивые поделки даже крупных размеров можно вырезать из комля березы, особенно из мест перехода ствола в корневую систему. Иногда древесина березы в этом месте настолько интересная, что напоминает мрамор или карельскую березу с ее оригинальными муаровыми разводами. Конечно, древесина комля не годится для рельефной резьбы, ее выгодно использовать для изделий с ровными полированными поверхностями, например чаш, ваз. Такие поделки можно оттенить наклеенным набором маркетри или снабдить рельефными резными деталями из монотонной прямослойной древесины той же березы, например.
Работая с березой, резчик должен учитывать, что из-за светлого тона древесины, ее блеска и искрения нельзя незаметно склеивать различные куски березовой древесины – они будут отличаться друг от друга по тону; заметен на светлой древесине и клееный шов. Способность древесины березы по-разному отражать свет в зависимости от направления волокон можно попользовать. Например, отделывая дно вазы из темной древесины техникой маркетри, выгодно фон набирать из мелких кусочков березового шпона различной формы: прямоугольников, ромбиков, трапеций, треугольников. Приклеенные вплотную друг к другу непосредственно на дно вазы, они создадут интересный мерцающий фон. Кстати, этот прием удобен и для закрытия внезапно появившихся в процессе резьбы дефектов древесины или допущенных ошибок, сквозных прорезов например.
Такой же эффект переливов цвета от ярко-светлого до серого произойдет, если в технике маркетри или интарсии наклеить березовые пластинки веером, как бывает при выполнении розеток, круглых орнаментов и т. д.
Отметим, что береза очень хорошо сверлится, а это значит, что она годится для миниатюрных поделок, где резьба базируется на многочисленных предварительно просверленных отверстиях. Березовая древесина неплохо обрабатывается на токарном станке, а также гнется в распаренном состоянии.
Правда, изделия из березы (особенно больших размеров) под действием температуры и атмосферной влаги могут коробиться.
Хотя осина «некрасива, сучкаста и шумлива», резчики по дереву любят осину, как и липу, за легкость ее обработки, за светлый тон, тонкую структуру волокна да и за то, что она доступнее липы. По цвету осина бывает и чисто белая и зеленоватая, что немаловажно для работ в технике маркетри и интарсии. Только пихта сибирская да тополь имеют плотность меньше, чем у осины, а с липой они по плотности одинаковые. Осина идет на изготовление легких игрушек и посуды, раньше из нее делали корыта, кадушки, шайки. Осина не трескается и не колется от удара, хорошо лущится – из нее изготовляют дранку, спички.
Известно, что стены изб, построенных из осины много лет назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен – она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается.
Автор испытал в резьбе выдержанную в течение нескольких лет осину, она зарекомендовала себя очень хорошо. Режется такая осина с усилием, упруго, даже туго, но поверхность получается хорошая во всех направлениях, отлично шлифуется и полируется. Если для поделки использовать часть ствола с ответвлением сучка, то можно получить потом при отделке в этом месте текстуру, напоминающую чем-то даже карельскую березу.
Вишня, имеющая плотную, тяжелую и вязкую древесину, хорошо режется во всех направлениях. Текстура древесины взрослого дерева удивительно красива. Древесина молодых побегов часто совсем белая, а для многолетних вишен (продольные, косые и поперечные разрезы) характерно чередование широких темных, бордовых и коричневых, и светлых полос. В местах полос вишни обнаруживаются иногда слои заросшей коры, другие аномалии. В декоративном отношении это часто дает выигрыш, но в местах заросшей коры могут образоваться щели, расслоения, выкрашивания, что потребует подклейки и подшпаклевки. Однако такие исправления не представляют сложности для темных мест и оправданы нарядной текстурой вишни.
По декоративности древесина вишни, пожалуй, превосходит мутовку сосны и можжевельник. Из нее, особенно используя косые срезы молодых стволов, веток, хорошо делать миниатюрные поделки в виде брелоков, брошей, браслетов, то есть поделки с ровной полированной поверхностью. Для рельефной резьбы полосатая текстура вишни мало подходит, в этом она схожа с лиственницей и сосной. Гладкая поверхность вишни хорошо сочетается с резными деталями, выполненными из однотонной древесины – березы, осины, липы.
Резчику нужно знать ту древесину, с которой он собирается работать. Выбор древесины зависит, от характера поделки и вида резьбы для ее декорирования.
Правда, не исключено, что на первых порах начинающий мастер будет поступать наоборот: выбирать поделку в зависимости от имеющегося материала. Познакомимся со свойствами различных пород дерева и начнем с ели и сосны, древесину которых легче всего приобрести для поделок в силу их широкого распространения.
Но внешнему виду растущего дерева едва ли кто спутает сосну и ель. Резчику по дереву желательно уметь различать ель и сосну по текстуре древесины, но сделать это уже значительно сложнее. Можно отметить, что у сосны имеется темное ядро и светлая заболонь (внешняя по стволу часть), в то время как у ели ядра нет ― она относится к так называемым безъядровым породам древесины. Однако этот признак ненадежный, потому что ядро у сосны образуется только в 30 лет, а то и позднее. Свежеспиленная еловая древесина более светлая, пахнет хвоей ели, а сосновая имеет запах ее смолы.
Для ели типичны темные сучочки, как будто вставленные в древесину. Они иногда даже выпадают из еловой доски при ее обработке. Древесина сосны более свилеватая, особенно в области сучков. Этой особенностью сосны пользуются резчики, применяя красивый рисунок волокон вокруг сучков для декоративных оформлений. Делают, например, спилы: в вида пластинок с мутовок молодой сосны (мутовка – часть ствола, от которой кольцом отходят ветки) и обклеивают ими свои изделия: шкатулки, вазы, столешницы.
Древесина ели и сосны плохо режется поперек годичных слоев. Инструмент как бы скачет на этих слоях.
По текстуре древесины сосну легко спутать и с лиственницей, также породой ядровой. Тем более что у взрослой сосны бывают такие же крупные годичные кольца. Проще всего различить древесину сосны и лиственницы, опустив их образцы в воду – кусочек лиственницы погрузится глубже.
Говоря о сосне, следует сказать о смолистых внутренних сучках, заросших древесиной. Их глубокий охристый, почти оранжевый тон хорошо использовать для мелких поделок, если поделки выполнены из разноцветной древесины. Можно, например, из смолистых сучков и других смолистых участков древесины наточить ягодки с ножками, из них набрать виноградную кисть, вставляя ножки в отверстия на деревянной основе кисти. Такими кистями и листьями из обычной древесины сосны хорошо оформить внешний обвод рамы (виноградины из смолистых сучков выглядят как из янтаря, даже просвечивают). Из таких сучков получаются красивые бусы, браслеты, различные сувениры.
Полосатая текстура древесина хвойных деревьев хорошо смотрится на гладких полированных поверхностях: деревянных панно, фоновых досках или панельках в виде косого спила, вазах, тарелках, светильниках из досок с прорезной резьбой, в других изделиях с контурной или прорезной резьбой, когда решающим в форме является не рельеф, а силуэт. Однако такая текстура иногда ограничивает возможности резчика: на изделиях из древесины сосны, ели, лиственницы не смотрится мелкорельефная резьба, не всегда годится эта древесина и для изготовления масок.
Ценное качество лиственницы – стойкость к гниению, что делает ее незаменимым материалом для поделок, предназначенных для экспонирования на открытом воздухе.
Древесина березы легко режется во всех направлениях. Причем однородная, мелкоструктурная древесина березы позволяет изготовлять из нее небольшие поделки. Очень красивые поделки даже крупных размеров можно вырезать из комля березы, особенно из мест перехода ствола в корневую систему. Иногда древесина березы в этом месте настолько интересная, что напоминает мрамор или карельскую березу с ее оригинальными муаровыми разводами. Конечно, древесина комля не годится для рельефной резьбы, ее выгодно использовать для изделий с ровными полированными поверхностями, например чаш, ваз. Такие поделки можно оттенить наклеенным набором маркетри или снабдить рельефными резными деталями из монотонной прямослойной древесины той же березы, например.
Работая с березой, резчик должен учитывать, что из-за светлого тона древесины, ее блеска и искрения нельзя незаметно склеивать различные куски березовой древесины – они будут отличаться друг от друга по тону; заметен на светлой древесине и клееный шов. Способность древесины березы по-разному отражать свет в зависимости от направления волокон можно попользовать. Например, отделывая дно вазы из темной древесины техникой маркетри, выгодно фон набирать из мелких кусочков березового шпона различной формы: прямоугольников, ромбиков, трапеций, треугольников. Приклеенные вплотную друг к другу непосредственно на дно вазы, они создадут интересный мерцающий фон. Кстати, этот прием удобен и для закрытия внезапно появившихся в процессе резьбы дефектов древесины или допущенных ошибок, сквозных прорезов например.
Такой же эффект переливов цвета от ярко-светлого до серого произойдет, если в технике маркетри или интарсии наклеить березовые пластинки веером, как бывает при выполнении розеток, круглых орнаментов и т. д.
Отметим, что береза очень хорошо сверлится, а это значит, что она годится для миниатюрных поделок, где резьба базируется на многочисленных предварительно просверленных отверстиях. Березовая древесина неплохо обрабатывается на токарном станке, а также гнется в распаренном состоянии.
Правда, изделия из березы (особенно больших размеров) под действием температуры и атмосферной влаги могут коробиться.
Хотя осина «некрасива, сучкаста и шумлива», резчики по дереву любят осину, как и липу, за легкость ее обработки, за светлый тон, тонкую структуру волокна да и за то, что она доступнее липы. По цвету осина бывает и чисто белая и зеленоватая, что немаловажно для работ в технике маркетри и интарсии. Только пихта сибирская да тополь имеют плотность меньше, чем у осины, а с липой они по плотности одинаковые. Осина идет на изготовление легких игрушек и посуды, раньше из нее делали корыта, кадушки, шайки. Осина не трескается и не колется от удара, хорошо лущится – из нее изготовляют дранку, спички.
Известно, что стены изб, построенных из осины много лет назад, и сейчас поражают прочностью, белизной и чистотой. Топор отскакивает от такой древесины, в лучшем случае вонзается лишь неглубоко. Не зря и сейчас в селах используют осину для изготовления полок и скамеек в банях, для облицовки их стен – она гигиеничная, светлая и чистая, не боится влаги, не коробится и не трескается.
Автор испытал в резьбе выдержанную в течение нескольких лет осину, она зарекомендовала себя очень хорошо. Режется такая осина с усилием, упруго, даже туго, но поверхность получается хорошая во всех направлениях, отлично шлифуется и полируется. Если для поделки использовать часть ствола с ответвлением сучка, то можно получить потом при отделке в этом месте текстуру, напоминающую чем-то даже карельскую березу.
Вишня, имеющая плотную, тяжелую и вязкую древесину, хорошо режется во всех направлениях. Текстура древесины взрослого дерева удивительно красива. Древесина молодых побегов часто совсем белая, а для многолетних вишен (продольные, косые и поперечные разрезы) характерно чередование широких темных, бордовых и коричневых, и светлых полос. В местах полос вишни обнаруживаются иногда слои заросшей коры, другие аномалии. В декоративном отношении это часто дает выигрыш, но в местах заросшей коры могут образоваться щели, расслоения, выкрашивания, что потребует подклейки и подшпаклевки. Однако такие исправления не представляют сложности для темных мест и оправданы нарядной текстурой вишни.
По декоративности древесина вишни, пожалуй, превосходит мутовку сосны и можжевельник. Из нее, особенно используя косые срезы молодых стволов, веток, хорошо делать миниатюрные поделки в виде брелоков, брошей, браслетов, то есть поделки с ровной полированной поверхностью. Для рельефной резьбы полосатая текстура вишни мало подходит, в этом она схожа с лиственницей и сосной. Гладкая поверхность вишни хорошо сочетается с резными деталями, выполненными из однотонной древесины – березы, осины, липы.
СУШКА, СКЛЕИВАНИЕ И ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ
Конечно, лучше вырезать поделки из сухой древесины, иначе они потом могут растрескаться. Следовательно, древесину надо предварительно высушить. Но едва ли начинающий резчик согласится ждать несколько лет, ведь именно столько длится естественная сушка заготовок из дерева (дуб, например, сохнет до 7–8 лет). Значит, надо доставать древесину разбираемых домов, сухостоя в лесу, старой мебели, сухих дров и т. д. Но резать из сырой древесины также заманчиво, так как выбор материала значительно расширяется, да и резать из нее легче. О возможности изготовления поделок из сырой древесины будет рассказано ниже.
Склеивание – наиболее распространенный прием соединения отдельных деталей из дерева. Рекомендуемый клей для резчика – столярный. Консистенция разведенного клея: он должен стекать с деревянной лопаточки или кисти, а не капать. Намазывать клеем лучше обе склеиваемые поверхности, причем необходимо дать выдержку около 2–3 мин перед их сжатием, чтобы клей впитался. Целесообразно на склеиваемые поверхности нанести кончиком ножа царапины в виде косой сетки для лучшего проникновения клея в древесину. Для стягивания склеиваемых деталей можно обмотать их резиновым шпуром, плоские крупные детали сжимают в самодельном прессе, представляющем собой две толстые квадратные доски с отверстиями по углам для стягивающих болтов. Полное время склеивания не менее 12 ч, но уже после 4–5 ч можно продолжать работу с поделкой.
Склеивание – наиболее распространенный прием соединения отдельных деталей из дерева. Рекомендуемый клей для резчика – столярный. Консистенция разведенного клея: он должен стекать с деревянной лопаточки или кисти, а не капать. Намазывать клеем лучше обе склеиваемые поверхности, причем необходимо дать выдержку около 2–3 мин перед их сжатием, чтобы клей впитался. Целесообразно на склеиваемые поверхности нанести кончиком ножа царапины в виде косой сетки для лучшего проникновения клея в древесину. Для стягивания склеиваемых деталей можно обмотать их резиновым шпуром, плоские крупные детали сжимают в самодельном прессе, представляющем собой две толстые квадратные доски с отверстиями по углам для стягивающих болтов. Полное время склеивания не менее 12 ч, но уже после 4–5 ч можно продолжать работу с поделкой.