Страница:
В наше время автопроизводитель предотвращает практически все попытки владельца машины навредить самому себе. Автомобили автоматически гасят забытые габаритные огни и свет в салоне, предупреждают о забытых ключах и включенных передачах. Но хитрость человеческая безмерна, и толковый мастер обязательно придумает, как разрядить к утру аккумулятор, чтобы потом бегать вокруг четырехколесного друга, в бессилии всплескивая руками.
Насущный вопрос: как доехать домой, к зарядному устройству и кошельку, в котором хранятся деньги на покупку того или другого?
Автомобиль с механической КПП можно попытаться «толкнуть».
Для заводки машины с «толкача» необходимо любым доступным способом сдвинуть ее с места: растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине.
Как только автомобиль покатился, следует включить зажигание, выжать сцепление, включить вторую передачу, плавно отпустить сцепление, подождать, пока раскрутившийся двигатель заведется, слегка помогая ему педалью газа.
После того как двигатель завелся, тут же выжмите сцепление, выключите передачу. Немного подождите, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво, и подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы больше не нуждаетесь в ее помощи. Люди, которые толкают вас вручную, обычно отстают сами, едва заметят первые признаки жизни в толкаемой машине. Очень надежная автоматика!
Если вы владелец машины с механической КПП, у вас «умер» аккумулятор, а новый вы еще не купили, то советую ставить свое авто на стоянку в места с ощутимым уклоном. Тогда (исправную в остальном) машину можно будет завести накатом без посторонней помощи.
Если же вы предпочитаете машину с АКПП, или завод-изготовитель предупреждает о том, что заводить с наката вашу машину не следует, остается только попросить кого-нибудь «прикурить» – завестись с помощью чужого аккумулятора.
Кстати, если вдали от селений, но рядом с автомобилем с поднятым капотом вас вдруг останавливает взлохмаченный человек с лихорадочно горящими глазами и просит «прикурить», не нужно отвечать ему: «Не курю». Он просит совсем не сигареты!
Итак, есть три способа, чтобы «прикурить» от чужого аккумулятора.
Убийственный
Не мудрствуя, соединить специальными проводами с «крокодилами» чужой аккумулятор и свою батарею плюс к плюсу и минус к минусу, после чего завестись. При этом машина-донор обычно надежно выводится из строя, поскольку при работающем двигателе в момент подключения второй батареи и запуска стартера происходит падение напряжения, и бортовой компьютер «донора» думает, что в системе случилось короткое замыкание. После чего он либо просто блокирует систему, требуя доставки в ремонт, либо записывает факт неисправности в память и опять же требует ремонта, пусть и менее нахрапистым образом.
Гуманный
Заглушить двигатель машины-донора, подключить ее аккумулятор с помощью проводов к вам, после чего вы заводитесь, снимаете клеммы… И скачок напряжения из-за исчезновения «нагрузки» случается уже у вас. Правда, в 95 процентах случаев он обходится без последствий.
Рациональный
«Донор» подключается к вам, заводится и минут десять через провода заряжает ваш аккумулятор (этого времени обычно хватает, чтобы накопить нужный для заводки заряд). Затем он глушит свою машину, отключает провода – и вы заводитесь обычным безопасным способом.
При всей рациональности последний метод используется реже всего, поскольку требует больше всего времени. Какой способ изберете вы, буде вам придется делиться электричеством, – это уже ваш ответственный выбор, нужные знания вы получили.
Однако вернемся к автомобильному разговорнику.
Скрежет, вой коробки передач
Скрипы
Тишина
Насущный вопрос: как доехать домой, к зарядному устройству и кошельку, в котором хранятся деньги на покупку того или другого?
Автомобиль с механической КПП можно попытаться «толкнуть».
Для заводки машины с «толкача» необходимо любым доступным способом сдвинуть ее с места: растолкать с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине.
Как только автомобиль покатился, следует включить зажигание, выжать сцепление, включить вторую передачу, плавно отпустить сцепление, подождать, пока раскрутившийся двигатель заведется, слегка помогая ему педалью газа.
После того как двигатель завелся, тут же выжмите сцепление, выключите передачу. Немного подождите, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво, и подайте буксирующей вас машине звуковой или световой сигнал о том, что вы больше не нуждаетесь в ее помощи. Люди, которые толкают вас вручную, обычно отстают сами, едва заметят первые признаки жизни в толкаемой машине. Очень надежная автоматика!
Если вы владелец машины с механической КПП, у вас «умер» аккумулятор, а новый вы еще не купили, то советую ставить свое авто на стоянку в места с ощутимым уклоном. Тогда (исправную в остальном) машину можно будет завести накатом без посторонней помощи.
Если же вы предпочитаете машину с АКПП, или завод-изготовитель предупреждает о том, что заводить с наката вашу машину не следует, остается только попросить кого-нибудь «прикурить» – завестись с помощью чужого аккумулятора.
Кстати, если вдали от селений, но рядом с автомобилем с поднятым капотом вас вдруг останавливает взлохмаченный человек с лихорадочно горящими глазами и просит «прикурить», не нужно отвечать ему: «Не курю». Он просит совсем не сигареты!
Итак, есть три способа, чтобы «прикурить» от чужого аккумулятора.
Убийственный
Не мудрствуя, соединить специальными проводами с «крокодилами» чужой аккумулятор и свою батарею плюс к плюсу и минус к минусу, после чего завестись. При этом машина-донор обычно надежно выводится из строя, поскольку при работающем двигателе в момент подключения второй батареи и запуска стартера происходит падение напряжения, и бортовой компьютер «донора» думает, что в системе случилось короткое замыкание. После чего он либо просто блокирует систему, требуя доставки в ремонт, либо записывает факт неисправности в память и опять же требует ремонта, пусть и менее нахрапистым образом.
Заглушить двигатель машины-донора, подключить ее аккумулятор с помощью проводов к вам, после чего вы заводитесь, снимаете клеммы… И скачок напряжения из-за исчезновения «нагрузки» случается уже у вас. Правда, в 95 процентах случаев он обходится без последствий.
Рациональный
«Донор» подключается к вам, заводится и минут десять через провода заряжает ваш аккумулятор (этого времени обычно хватает, чтобы накопить нужный для заводки заряд). Затем он глушит свою машину, отключает провода – и вы заводитесь обычным безопасным способом.
При всей рациональности последний метод используется реже всего, поскольку требует больше всего времени. Какой способ изберете вы, буде вам придется делиться электричеством, – это уже ваш ответственный выбор, нужные знания вы получили.
Однако вернемся к автомобильному разговорнику.
Скрежет, вой коробки передач
Что еще вам может сказать ваша машина?
Она может издавать скрежет при переключении передач. Почти всегда это означает, что сцепление нуждается в регулировке – оно не полностью разъединяет двигатель и КПП, «ведет». Скрежет только на одной передаче означает разрушение синхронизаторов – желательно ремонтировать коробку целиком.
Наличие АКПП обогащает «речь» автомобиля еще добрым десятком «филологических изысков».
Если вы слышите звук воющей сирены – но близкий и не очень громкий, значит, с вами заговорил гидротрансформатор. Если такой звук ненадолго возникает при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке.
Постоянный воющий звук коробки при неподвижном автомобиле, усиливающийся или ослабевающий в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что в АКПП может быть недостаточный уровень масла. Кроме того, возможно, попал воздух в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец; возможно, повреждены или изношены шестерни масляного насоса; неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке; неправильное зацепление шестерен в насосе.
Жужжащий звук – вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещение какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника. Сила звука также зависит от оборотов двигателя.
Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя – возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.
Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя (при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть) – поврежден маховик двигателя.
Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, изношены опорные подшипники или вкладыши.
Запомнили? Нет? И не нужно! Нужно знать, что исправная АКПП работает, не издавая звуков. Если же они появились – следует скатать на диагностику. Особенно, коли вы планируете поездку далеко от дома и от цивилизации. Возможны неприятности.
Она может издавать скрежет при переключении передач. Почти всегда это означает, что сцепление нуждается в регулировке – оно не полностью разъединяет двигатель и КПП, «ведет». Скрежет только на одной передаче означает разрушение синхронизаторов – желательно ремонтировать коробку целиком.
Наличие АКПП обогащает «речь» автомобиля еще добрым десятком «филологических изысков».
Если вы слышите звук воющей сирены – но близкий и не очень громкий, значит, с вами заговорил гидротрансформатор. Если такой звук ненадолго возникает при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает – то все в порядке.
Постоянный воющий звук коробки при неподвижном автомобиле, усиливающийся или ослабевающий в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что в АКПП может быть недостаточный уровень масла. Кроме того, возможно, попал воздух в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец; возможно, повреждены или изношены шестерни масляного насоса; неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке; неправильное зацепление шестерен в насосе.
Жужжащий звук – вибрация золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещение какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника. Сила звука также зависит от оборотов двигателя.
Постоянный дребезжащий звук на низких оборотах двигателя – возможна поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин в гидротрансформаторе.
Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя (при переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть) – поврежден маховик двигателя.
Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач – неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, изношены опорные подшипники или вкладыши.
Запомнили? Нет? И не нужно! Нужно знать, что исправная АКПП работает, не издавая звуков. Если же они появились – следует скатать на диагностику. Особенно, коли вы планируете поездку далеко от дома и от цивилизации. Возможны неприятности.
Скрипы
О чем еще может говорить автомобиль?
Он может старчески скрипеть и кряхтеть. Это коробится от времени обшивка и начинает тереться о кузов или другие листы обшивки. Обычно в места, где происходит трение (они легко обнаруживаются по следам потертостей и по звуку), достаточно запихнуть небольшой кусочек резины, и раздражающие звуки исчезнут навсегда.
Она может заскрежетать или застучать в нестандартном месте. Например, когда лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, или глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, или перекашивается натяжной ролик генератора и начинает тереться о корпус.
Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.
Нужно попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления), по возможности локализовать место, откуда доносится звук.
Осмотреть подозрительную область, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться. Поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить. Найдя их, следует проложить между деталями кусок старой камеры, или отогнуть более мягкую деталь, если есть такая возможность.
Если с чем-то соприкасается трубка – оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется где-нибудь в лесу.
Гулкие стуки, что раздаются в машине с небольшим опозданием после торможения или нажатия на педаль газа, либо на поворотах, обычно означают, что что-то катается по багажнику. Посему есть смысл остановиться и заглянуть туда, пока это «что-то» не разбилось само, либо не расколотило нечто более ценное.
Резкое потрескивание, никак не связанное с дорожной обстановкой или режимами работы, чаще всего издают в багажнике и салоне неполные пластиковые бутылки, расширяясь или сдавливаясь из-за разницы температур всего в полградуса.
Он может старчески скрипеть и кряхтеть. Это коробится от времени обшивка и начинает тереться о кузов или другие листы обшивки. Обычно в места, где происходит трение (они легко обнаруживаются по следам потертостей и по звуку), достаточно запихнуть небольшой кусочек резины, и раздражающие звуки исчезнут навсегда.
Она может заскрежетать или застучать в нестандартном месте. Например, когда лопасти вентилятора начинают задевать за кожух, или глушитель на ямах колеблется и бьется о кузов, или перекашивается натяжной ролик генератора и начинает тереться о корпус.
Алгоритм определения причины подобных неприятностей таков.
Нужно попытаться определить, при каких режимах работы появляется звук (проезд ям, плавные широкие качки, перегрев двигателя, использование некоторых органов управления), по возможности локализовать место, откуда доносится звук.
Осмотреть подозрительную область, оценивая, какие предметы или агрегаты там находятся, каким образом смещаются относительно друг друга, могут ли соударяться или тереться. Поискать свежие царапины. Если некие детали производят звуки, это означает, что они приходят в соприкосновение, стирая друг с друга застарелую грязь и краску: именно такие места и следует обнаружить. Найдя их, следует проложить между деталями кусок старой камеры, или отогнуть более мягкую деталь, если есть такая возможность.
Если с чем-то соприкасается трубка – оберните ее куском старого шланга, замотайте изолентой – не дожидайтесь, пока магистраль протрется где-нибудь в лесу.
Гулкие стуки, что раздаются в машине с небольшим опозданием после торможения или нажатия на педаль газа, либо на поворотах, обычно означают, что что-то катается по багажнику. Посему есть смысл остановиться и заглянуть туда, пока это «что-то» не разбилось само, либо не расколотило нечто более ценное.
Резкое потрескивание, никак не связанное с дорожной обстановкой или режимами работы, чаще всего издают в багажнике и салоне неполные пластиковые бутылки, расширяясь или сдавливаясь из-за разницы температур всего в полградуса.
Тишина
Напоследок следует назвать самый страшный звук, который может услышать водитель: тишина. То есть, вместо ласкового мурлыканья мотора и попискивания системы тестирования – полная, гробовая тишина.
Да-а, всего десяток лет назад я мог бы дать вам добрую сотню советов по реанимации автомобиля с помощью сырой картошки, живой лягушки, нескольких кусков полиэтилена, листа папиросной бумажки и кастрюльки с мылом. Увы и ах, к великому нашему счастью, компьютеры, «шайтан» корректоры, инжекторы и датчики детонации начисто сняли вопросы регулировки зажигания и промывки карбюратора. Если современный автомобиль отказался заводиться, полумерами чаще всего не обойтись. Стоит задуматься о буксире и эвакуаторе на станцию техобслуживания.
Однако некоторые действия можно попытаться совершить.
Прежде всего, следует открыть капот и осмотреть имеющиеся под ним провода. Половина поломок случается из-за того, что какой-то проводок выскочил из своего разъема, высоковольтный провод не достает до свечи, либо они все вместе оказались качественно залиты водой – что часто случается теплым днем после холодной ночи. При этом холодный двигатель отпотевает, покрывается росой.
Влажные провода желательно извлечь со своих мест, тщательно протереть и вернуть обратно. При обнаружении «неприкаянного» провода поищите, откуда он мог выскочить – и вполне может случиться чудо.
Но еще лучше осмотреть подкапотную проводку заблаговременно, дабы знать, как она выглядит в исправном состоянии – в дальнейшем может пригодиться. Человеческий взгляд обнаруживает различие куда быстрее, нежели сходство.
Постучите по датчику расхода воздуха на впускном тракте. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшая через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Для устранения непонятной неисправности узлы с движущимися деталями достаточно легонько встряхнуть.
Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам. Если ваша машина «в возрасте», есть смысл удостовериться в качестве «обратки». Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.
Особое внимание следует обратить на аккумулятор – при всей монументальности его проводов они иногда, пусть и редко, ухитряются обламываться, а также на идущий к двигателю провод «массы». Помните: слабенького контакта и тонкого проводка хватает для работы заведенной машины, но мало для запуска стартером! Чтобы обеспечить необходимую силу тока, требуется многожильный, хорошо закрепленный провод!
Если под капотом все в порядке, а стартер легко проворачивает двигатель, вернитесь за руль и, старательно прислушиваясь, снова включите зажигание. Должен послышаться слабый шум помещенного в бензобак бензонасоса. Если шума нет – проблема может оказаться в клеммах насоса (слетел или оборвался провод), или в сигнализации, блокирующей подачу топлива. Ну, или в том, что насос «умер». Но с этой проблемой придется обращаться на станцию.
Если шум есть – загляните под машину, проверьте, нет ли течи топлива. Возможно, у вас повреждена топливная магистраль. Она тянется под днищем от бака до моторного отсека и находится под постоянным давлением. Малейшее повреждение этой трубочки приводит к тому, что бензин тонкой струйкой прыскает наружу. Посему, если возле машины вам мерещится запах бензина, обязательно проверяйте целостность магистрали! (Включите зажигание и загляните под машину – капает или нет?).
Подобную неприятность крайне важно обнаружить еще до того, как ее «обнаружит» какая-нибудь искра от вылетевшего из-под колеса камушка или незатушенный придорожный окурок. Место протечки обычно достаточно замотать изолентой или иными подручными средствами. Этого будет достаточно, чтобы доехать до ремонта. Причем устранить неисправность следует как можно быстрее!!! Помните: изолента на трубке – не ремонт, а именно крайняя вынужденная мера.
В среде карбюраторных автомобилей бытуют еще два типа частых поломок: повреждение мембраны бензонасоса и засорение карбюратора. И хотя карбюраторных машин на дороге сейчас, наверное, уже не встретишь, отдадим дань памяти этим мужественным механизмам и вспомним их ушедшие в прошлое проблемы.
Владельцы карбюраторных машин жили по очень простой схеме, определявшей суть работы двигателя: «Если машина не заводится, значит в ней нечему гореть, или нечем поджечь». Первые и вторые виды поломок различались на холодном моторе предельно просто: выкручивалась одна из свечей и осматривалась. Если она влажная – нет искры, если сухая – нет бензина (на горячем двигателе данный тест не действует).
Варианты с «пропажей искры» даже вспоминать не стану – контактные пары, конденсаторы и папиросная бумага забыты сегодня слишком прочно. Разве что можно упомянуть случай, когда машина заводится с полоборота, но стоит выключить стартер, как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится, отпускаешь стартер – глохнет. Такое случается даже с инжекторными машинами, ибо проблема таится в обрыве вариатора, все еще сохранившегося во многих системах зажигания.
Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее собой вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.
Если вы знаете, где находится вариатор в вашей машине, то можете либо разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, либо просто замкнуть вариатор накоротко. Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое против номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы! Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку. К сожалению, на многих импортных машинах данное «стартовое сопротивление» бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако при описанных выше признаках неисправности поломка таится только в нем, родимом.
Ныне многие машины вообще не имеют оной детали, ибо в момент заводки напряжение на катушке (или катушках) повышает электроника. Но в этом случае вам и знать о подобной поломке совершенно незачем. Вспомним лучше, как сражаются с поломками на ретромобилях и прочих карбюраторных. Не из любви к истории, а потому, что карбюраторы продолжают использоваться на простенькой технике вроде лодочных моторов, скутеров, квадрациклов и иных забавных устройств, зачастую предназначенных именно для того, чтобы увезти вас подальше от дорог и цивилизации. А значит, знание устройства подобной техники может вам ой как сильно пригодиться!
Итак, если карбюраторный двигатель заглох, попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор (или проверьте, течет ли оно из установленного сверху бака). Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На автомобильном бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им вверх-вниз. Если вы почувствуете упругое сопротивление – насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного. На большинстве карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Правда, к сожалению, в последнее время стали попадаться и карбюраторы без окошек. Видимо, данная система питания двигателей внутреннего сгорания окончательно вырождается.
Если насос не качает – не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал ключом за гайку на четверть оборота (или немного толкните машину вперед или назад на включенной прямой передаче) и повторите попытку.
Все равно не качает? Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте.
Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть? Это означает, что либо отказал электромагнитный клапан, либо в баке столько грязи, что она намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки.
Если же трубку удается не только продуть, но и услышать булькание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь – нет ли постороннего свиста? Возможно, топливная трубка повреждена, и насос вместо бензина подсасывает воздух.
Все в порядке, но насос все равно не качает? Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, «пшикает»? Если нет – в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте. Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и, если не лень, заменить мембрану можно самому. В полевых условиях вместо штатной мембраны можно запихнуть сложенный в несколько слоев полиэтилен, кусок кожи или иной эластичный неразмокаемый материал.
Допустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а машина не заводится. Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место, качните из нее в какую-нибудь емкость граммов сто бензина, потом прикрутите куда положено. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу «газа». При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет – неисправен ускорительный насос и карбюратор нуждается в ремонте (в лодочных, мотоциклетных и прочих слабосильных карбюраторах ускорительного насоса нет).
Если же и здесь все в порядке – плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.
Завелся? Это плохо… Значит, проблема действительно в карбюраторе. Разве только на заработавшем двигателе его немного растрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет.
Как выбраться из леса к цивилизации с неисправным насосом?
Если вы оторвались от суеты на достаточно сложном аппарате – налить бензин в бачок омывателя, подсоединить трубку от омывателя к карбюратору и нажать кнопку опрыскивателя. Насосик накачает бензин из бачка в поплавковую камеру, и вы сможете начать движение, не забывая время от времени подкачивать топливо.
В отсутствие омывателя возьмите любой сосуд, например двухлитровую бутылку из-под лимонада, и наполните бензином. Полная бутылка помещается выше уровня карбюратора (приматывается изолентой к стойке двери, к ветровому стеклу, держится в свободной руке или закрепляется как-то еще, возможны варианты). В надежно закрепленный сосуд опускается один кончик трубки или шланга, а нижний конец шланга подсоединяется к карбюратору. Все, теперь топливо поступает в нужное место самотеком.
Теперь вы можете ехать, куда глаза глядят, хоть на край света – но в пределах емкости бутылки.
Зачастую возникает вопрос – где взять трубку? Варианты таковы: использовать трубочки от омывателя; использовать какой-нибудь из уплотнителей (обычно они имеют трубчатое сечение), снять штатные трубки бензопроводов, соединить их вместе, если окажутся короткими. Искать что-то подходящее вокруг, наконец.
Как поступать при отказе карбюратора?
Если есть омыватель – укрепить конец трубки у зева карбюратора и время от времени прыскать туда бензин. На аппаратах без омывателя, если есть простой доступ к карбюратору, – прыскать в него бензин из бутылки, проковыряв в пробке дырочку и изготовив таким образом простейшую «брызгалку».
Иногда случается обратная ситуация – бензин вдруг начинает литься из карбюратора наружу. А проблема в том, что во многих карбюраторах нет запорной иглы и излишки топлива, накаченного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке, «обратке». Если эта трубка засорится – бензин переполняет карбюратор, заливает цилиндры и сочится наружу.
Способ ремонта крайне прост – продуть трубку «обратки».
В конце данной главки особо предупрежу владельцев обычных машин: при отказе бензонасоса инжекторного двигателя фокусы с высоко поднятой бутылкой или бензином в омывателе вам ничем не помогут, не тратьте силы понапрасну! Давление, развиваемое насосом инжекторной системы, значительно выше того, что требуется для заполнения карбюратора.
Посему – мужайтесь, самостоятельно вы не сможете сделать ничего. Ищите буксир и утешайтесь мыслью о том, что вашим предшественникам, ездящим на старых машинах, возвращаться домой «на галстуке» приходилось минимум в десять раз чаще, нежели вам.
Когда машина вроде бы и едет, но на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»), а при увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально, то скорее всего выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах, возможно, окислились контакты контактной пары. Впрочем, владельцы подобных уникальных раритетов наверняка пользуются позолоченной контактной парой.
Для лечения сего дефекта самое простое – погонять двигатель на высоких оборотах (примерно две трети от максимально разрешенных) примерно 10–15 минут с целью очищения свечей от нагара. Делается это, разумеется, под нагрузкой, путем хорошего разгона машины на пустынном шоссе. Это помогает, но не всегда.
Вечером, когда темно, можно поднять капот и посмотреть на двигатель. Если в электрооборудовании есть нежелательный «пробой», он выдаст себя искрением. Но чаще всего машину радикально «излечивает» замена всего комплекта свечей на новый. Живучесть обычных свечей без специальных «наворотов» (покрытие платиной, изготовление из спецматериалов и прочих хитростей) составляет около 40 тысяч километров пробега. А при плохом бензине, климате, дорогах и водителях – и того меньше.
Если нет возможности заменить сразу все свечи, а ехать нужно, – неисправную легко определить среди прочих по цвету. Работающие свечи имеют песочный или красноватый цвет контактов, «плохая» – практически всегда черная. При невозможности замены даже единственной свечи можно постучать по ее изогнутому контакту, загибая его к центральному. При уменьшении зазора втрое пробивать его станет легче на порядок – и на некоторое время свеча снова «оживет» (уменьшение зазора уменьшает размер искры и, тем самым, надежность поджигания смеси). Так что, описанный выход из ситуации – всего лишь полумера. Хотите ездить без проблем – меняйте свечи! Если нагаром покрыты все свечи – в цилиндры поступает переобогащенная смесь! И двигатель «троит» потому, что «захлебывается» излишками бензина (эту проблему проще решать на автостанции).
Но хватит вспоминать старые добрые времена, вернемся к современным машинам. Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару – это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель «не понимает», что он теплый, и при пуске по стандартной схеме «переливает» бензин.
Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служат причинами того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.
Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности не торопитесь ехать в дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллончика жидкостью для облегчения холодного пуска, WD-40, или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.
По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.
И опять обращаю внимание на то, что движок тоже не «умирает» мгновенно! Обычно неисправность вначале проявляется мелкой неприятностью, потом более крупной, потом чиханием, кашлянием двигателя, неустойчивой заводкой и «провалами» при разгоне, и только спустя много рабочих дней окончательно выводит авто из строя.
Да-а, всего десяток лет назад я мог бы дать вам добрую сотню советов по реанимации автомобиля с помощью сырой картошки, живой лягушки, нескольких кусков полиэтилена, листа папиросной бумажки и кастрюльки с мылом. Увы и ах, к великому нашему счастью, компьютеры, «шайтан» корректоры, инжекторы и датчики детонации начисто сняли вопросы регулировки зажигания и промывки карбюратора. Если современный автомобиль отказался заводиться, полумерами чаще всего не обойтись. Стоит задуматься о буксире и эвакуаторе на станцию техобслуживания.
Однако некоторые действия можно попытаться совершить.
Прежде всего, следует открыть капот и осмотреть имеющиеся под ним провода. Половина поломок случается из-за того, что какой-то проводок выскочил из своего разъема, высоковольтный провод не достает до свечи, либо они все вместе оказались качественно залиты водой – что часто случается теплым днем после холодной ночи. При этом холодный двигатель отпотевает, покрывается росой.
Влажные провода желательно извлечь со своих мест, тщательно протереть и вернуть обратно. При обнаружении «неприкаянного» провода поищите, откуда он мог выскочить – и вполне может случиться чудо.
Но еще лучше осмотреть подкапотную проводку заблаговременно, дабы знать, как она выглядит в исправном состоянии – в дальнейшем может пригодиться. Человеческий взгляд обнаруживает различие куда быстрее, нежели сходство.
Постучите по датчику расхода воздуха на впускном тракте. После нескольких лет эксплуатации в зазорах сопряженных деталей, стоящих во впускном тракте, постепенно накапливаются смолы и мельчайшая, прошедшая через фильтры пыль. Нередко из-за подобного мелкого сора всякого рода заслонки и регуляторы начинают заедать – обычно после длительного, в две-три недели, простоя. Для устранения непонятной неисправности узлы с движущимися деталями достаточно легонько встряхнуть.
Многие забывают, что дозатор-распределитель работает только при определенном перепаде давления на входе и выходе, поэтому такой незаметный снаружи дефект, как расслоение старого шланга слива топлива в бак приводит к остановке двигателя. Внутренний слой резины перекрывает просвет шланга, давление на выходе дозатора повышается, и плунжер запирает проход топлива к форсункам. Если ваша машина «в возрасте», есть смысл удостовериться в качестве «обратки». Для определения неисправности в шланг достаточно дунуть.
Особое внимание следует обратить на аккумулятор – при всей монументальности его проводов они иногда, пусть и редко, ухитряются обламываться, а также на идущий к двигателю провод «массы». Помните: слабенького контакта и тонкого проводка хватает для работы заведенной машины, но мало для запуска стартером! Чтобы обеспечить необходимую силу тока, требуется многожильный, хорошо закрепленный провод!
Если под капотом все в порядке, а стартер легко проворачивает двигатель, вернитесь за руль и, старательно прислушиваясь, снова включите зажигание. Должен послышаться слабый шум помещенного в бензобак бензонасоса. Если шума нет – проблема может оказаться в клеммах насоса (слетел или оборвался провод), или в сигнализации, блокирующей подачу топлива. Ну, или в том, что насос «умер». Но с этой проблемой придется обращаться на станцию.
Если шум есть – загляните под машину, проверьте, нет ли течи топлива. Возможно, у вас повреждена топливная магистраль. Она тянется под днищем от бака до моторного отсека и находится под постоянным давлением. Малейшее повреждение этой трубочки приводит к тому, что бензин тонкой струйкой прыскает наружу. Посему, если возле машины вам мерещится запах бензина, обязательно проверяйте целостность магистрали! (Включите зажигание и загляните под машину – капает или нет?).
Подобную неприятность крайне важно обнаружить еще до того, как ее «обнаружит» какая-нибудь искра от вылетевшего из-под колеса камушка или незатушенный придорожный окурок. Место протечки обычно достаточно замотать изолентой или иными подручными средствами. Этого будет достаточно, чтобы доехать до ремонта. Причем устранить неисправность следует как можно быстрее!!! Помните: изолента на трубке – не ремонт, а именно крайняя вынужденная мера.
В среде карбюраторных автомобилей бытуют еще два типа частых поломок: повреждение мембраны бензонасоса и засорение карбюратора. И хотя карбюраторных машин на дороге сейчас, наверное, уже не встретишь, отдадим дань памяти этим мужественным механизмам и вспомним их ушедшие в прошлое проблемы.
Владельцы карбюраторных машин жили по очень простой схеме, определявшей суть работы двигателя: «Если машина не заводится, значит в ней нечему гореть, или нечем поджечь». Первые и вторые виды поломок различались на холодном моторе предельно просто: выкручивалась одна из свечей и осматривалась. Если она влажная – нет искры, если сухая – нет бензина (на горячем двигателе данный тест не действует).
Варианты с «пропажей искры» даже вспоминать не стану – контактные пары, конденсаторы и папиросная бумага забыты сегодня слишком прочно. Разве что можно упомянуть случай, когда машина заводится с полоборота, но стоит выключить стартер, как тут же глохнет. Снова заводишь – заводится, отпускаешь стартер – глохнет. Такое случается даже с инжекторными машинами, ибо проблема таится в обрыве вариатора, все еще сохранившегося во многих системах зажигания.
Вариатор – это мощное сопротивление, представляющее собой вольфрамовую нить в керамическом корпусе. Крепится он на боку катушки зажигания и служит для понижения на ней напряжения при обычной работе. Когда на машине включается стартер, напряжение бортовой сети падает уже без всяких сопротивлений, и в этот момент вариатор отключается. Если вольфрамовая нить рвется, то при работе стартера катушка работает исправно (вариатор отключен), а при отключении стартера и включении вариатора – трудиться не желает.
Если вы знаете, где находится вариатор в вашей машине, то можете либо разобрать вариатор и соединить находящуюся внутри вольфрамовую проволоку, либо просто замкнуть вариатор накоротко. Однако при этом нужно помнить, что напряжение на катушке возрастает почти вдвое против номинального и она способна отказать уже через два-три часа подобной работы! Воспользуйтесь отведенным временем, чтобы доехать до магазина автозапчастей или мастерской и устранить поломку. К сожалению, на многих импортных машинах данное «стартовое сопротивление» бывает встроено в проводку и находится не на катушке, а в переплетении проводов, так что вы его можете и не найти. Однако при описанных выше признаках неисправности поломка таится только в нем, родимом.
Ныне многие машины вообще не имеют оной детали, ибо в момент заводки напряжение на катушке (или катушках) повышает электроника. Но в этом случае вам и знать о подобной поломке совершенно незачем. Вспомним лучше, как сражаются с поломками на ретромобилях и прочих карбюраторных. Не из любви к истории, а потому, что карбюраторы продолжают использоваться на простенькой технике вроде лодочных моторов, скутеров, квадрациклов и иных забавных устройств, зачастую предназначенных именно для того, чтобы увезти вас подальше от дорог и цивилизации. А значит, знание устройства подобной техники может вам ой как сильно пригодиться!
Итак, если карбюраторный двигатель заглох, попробуйте вручную подкачать топливо в карбюратор (или проверьте, течет ли оно из установленного сверху бака). Для этого найдите бензонасос (от карбюратора к нему тянется топливная трубка). На автомобильном бензонасосе есть рычажок. Попытайтесь покачать им вверх-вниз. Если вы почувствуете упругое сопротивление – насос качает. Несильно постучите по карбюратору (возможно, запорная игла залипла в нем в верхнем положении и не пропускает топливо внутрь), потом покачайте еще немного. На большинстве карбюраторов имеется окошко, сквозь которое можно увидеть плещется бензин внутри или нет, и не заниматься беспредметным гаданием. Правда, к сожалению, в последнее время стали попадаться и карбюраторы без окошек. Видимо, данная система питания двигателей внутреннего сгорания окончательно вырождается.
Если насос не качает – не огорчайтесь. Он работает не во всех положениях коленвала. Проверните коленвал ключом за гайку на четверть оборота (или немного толкните машину вперед или назад на включенной прямой передаче) и повторите попытку.
Все равно не качает? Отверните от бензонасоса трубку, ведущую к баку, и тихонько в нее подуйте.
Не продуть? Включите зажигание и попробуйте еще раз. Все равно не продуть? Это означает, что либо отказал электромагнитный клапан, либо в баке столько грязи, что она намертво перекрыла сетку топливозаборной трубки.
Если же трубку удается не только продуть, но и услышать булькание попадающего в бак воздуха, то дуньте туда чуть-чуть потише, и старательно прислушайтесь – нет ли постороннего свиста? Возможно, топливная трубка повреждена, и насос вместо бензина подсасывает воздух.
Все в порядке, но насос все равно не качает? Отверните топливный шланг от карбюратора, прикройте всасывающее отверстие пальцем, качните пару раз. Как вы чувствуете, «пшикает»? Если нет – в насосе прохудилась мембрана, и он нуждается в ремонте. Насос, кстати, и снимается, и перебирается достаточно легко, и, если не лень, заменить мембрану можно самому. В полевых условиях вместо штатной мембраны можно запихнуть сложенный в несколько слоев полиэтилен, кусок кожи или иной эластичный неразмокаемый материал.
Допустим, с насосом все в порядке, в карбюраторе плещется бензин, а машина не заводится. Тогда остается последняя проверка: пока ведущая к карбюратору трубка еще не возвращена на место, качните из нее в какую-нибудь емкость граммов сто бензина, потом прикрутите куда положено. Теперь снимите воздушный фильтр, резко потяните за тягу «газа». При этом в зев карбюратора с характерным шипением должна ударить струйка бензина. Коли струйки нет – неисправен ускорительный насос и карбюратор нуждается в ремонте (в лодочных, мотоциклетных и прочих слабосильных карбюраторах ускорительного насоса нет).
Если же и здесь все в порядке – плесните из емкости бензин прямо в глотку карбюратора и тут же попытайтесь завести мотор.
Завелся? Это плохо… Значит, проблема действительно в карбюраторе. Разве только на заработавшем двигателе его немного растрясет, промоет и продует жиклеры и каналы. Увы, скорее всего, двигатель через минуту заглохнет.
Как выбраться из леса к цивилизации с неисправным насосом?
Если вы оторвались от суеты на достаточно сложном аппарате – налить бензин в бачок омывателя, подсоединить трубку от омывателя к карбюратору и нажать кнопку опрыскивателя. Насосик накачает бензин из бачка в поплавковую камеру, и вы сможете начать движение, не забывая время от времени подкачивать топливо.
В отсутствие омывателя возьмите любой сосуд, например двухлитровую бутылку из-под лимонада, и наполните бензином. Полная бутылка помещается выше уровня карбюратора (приматывается изолентой к стойке двери, к ветровому стеклу, держится в свободной руке или закрепляется как-то еще, возможны варианты). В надежно закрепленный сосуд опускается один кончик трубки или шланга, а нижний конец шланга подсоединяется к карбюратору. Все, теперь топливо поступает в нужное место самотеком.
Теперь вы можете ехать, куда глаза глядят, хоть на край света – но в пределах емкости бутылки.
Зачастую возникает вопрос – где взять трубку? Варианты таковы: использовать трубочки от омывателя; использовать какой-нибудь из уплотнителей (обычно они имеют трубчатое сечение), снять штатные трубки бензопроводов, соединить их вместе, если окажутся короткими. Искать что-то подходящее вокруг, наконец.
Как поступать при отказе карбюратора?
Если есть омыватель – укрепить конец трубки у зева карбюратора и время от времени прыскать туда бензин. На аппаратах без омывателя, если есть простой доступ к карбюратору, – прыскать в него бензин из бутылки, проковыряв в пробке дырочку и изготовив таким образом простейшую «брызгалку».
Иногда случается обратная ситуация – бензин вдруг начинает литься из карбюратора наружу. А проблема в том, что во многих карбюраторах нет запорной иглы и излишки топлива, накаченного насосом, стекают обратно в бак по специальной трубке, «обратке». Если эта трубка засорится – бензин переполняет карбюратор, заливает цилиндры и сочится наружу.
Способ ремонта крайне прост – продуть трубку «обратки».
В конце данной главки особо предупрежу владельцев обычных машин: при отказе бензонасоса инжекторного двигателя фокусы с высоко поднятой бутылкой или бензином в омывателе вам ничем не помогут, не тратьте силы понапрасну! Давление, развиваемое насосом инжекторной системы, значительно выше того, что требуется для заполнения карбюратора.
Посему – мужайтесь, самостоятельно вы не сможете сделать ничего. Ищите буксир и утешайтесь мыслью о том, что вашим предшественникам, ездящим на старых машинах, возвращаться домой «на галстуке» приходилось минимум в десять раз чаще, нежели вам.
Когда машина вроде бы и едет, но на холостых оборотах двигатель работает неровно, трясется сам и потряхивает машину («троит»), а при увеличении оборотов или под нагрузкой мотор работает нормально, то скорее всего выработала ресурс одна из свечей или один из высоковольтных проводов. На очень-очень старых машинах, возможно, окислились контакты контактной пары. Впрочем, владельцы подобных уникальных раритетов наверняка пользуются позолоченной контактной парой.
Для лечения сего дефекта самое простое – погонять двигатель на высоких оборотах (примерно две трети от максимально разрешенных) примерно 10–15 минут с целью очищения свечей от нагара. Делается это, разумеется, под нагрузкой, путем хорошего разгона машины на пустынном шоссе. Это помогает, но не всегда.
Вечером, когда темно, можно поднять капот и посмотреть на двигатель. Если в электрооборудовании есть нежелательный «пробой», он выдаст себя искрением. Но чаще всего машину радикально «излечивает» замена всего комплекта свечей на новый. Живучесть обычных свечей без специальных «наворотов» (покрытие платиной, изготовление из спецматериалов и прочих хитростей) составляет около 40 тысяч километров пробега. А при плохом бензине, климате, дорогах и водителях – и того меньше.
Если нет возможности заменить сразу все свечи, а ехать нужно, – неисправную легко определить среди прочих по цвету. Работающие свечи имеют песочный или красноватый цвет контактов, «плохая» – практически всегда черная. При невозможности замены даже единственной свечи можно постучать по ее изогнутому контакту, загибая его к центральному. При уменьшении зазора втрое пробивать его станет легче на порядок – и на некоторое время свеча снова «оживет» (уменьшение зазора уменьшает размер искры и, тем самым, надежность поджигания смеси). Так что, описанный выход из ситуации – всего лишь полумера. Хотите ездить без проблем – меняйте свечи! Если нагаром покрыты все свечи – в цилиндры поступает переобогащенная смесь! И двигатель «троит» потому, что «захлебывается» излишками бензина (эту проблему проще решать на автостанции).
Но хватит вспоминать старые добрые времена, вернемся к современным машинам. Если ваш двигатель, который хорошо заводился в холод, начал капризничать в жару – это верный признак отказа датчика температуры. Двигатель «не понимает», что он теплый, и при пуске по стандартной схеме «переливает» бензин.
Помните, что между счетчиком поступающего воздуха и двигателем находится довольно длинный впускной тракт. Любая щель во впускном тракте, любая негерметичность служат причинами того, что в цилиндры поступает «неучтенный» воздух, и смесь в цилиндрах становится слишком бедной, что приводит к неустойчивой работе в первую очередь на холостом ходу.
Поскольку системы впрыска весьма надежны и виной большинства неисправностей в них служат оборвавшиеся проводки и разболтавшиеся соединения, то при обнаружении подобной неприятности не торопитесь ехать в дорогой сервис-центр. Заведите двигатель и пощупайте гофры, хомуты, иные соединения. По очереди прысните на подозрительные места и соединения из аэрозольного баллончика жидкостью для облегчения холодного пуска, WD-40, или иным легковоспламеняющимся составом. Через неплотности состав всосется в цилиндры, сгорит там – и обороты двигателя тут же возрастут.
По возрастанию оборотов легко определить место «прорехи» – оно там, куда вы прыскаете в этот момент. Остается только подтянуть хомуты или замазать трещину клеем.
И опять обращаю внимание на то, что движок тоже не «умирает» мгновенно! Обычно неисправность вначале проявляется мелкой неприятностью, потом более крупной, потом чиханием, кашлянием двигателя, неустойчивой заводкой и «провалами» при разгоне, и только спустя много рабочих дней окончательно выводит авто из строя.