Страница:
2. Самый распространенный: найти поблизости другую машину и попросить ее владельца «прикурить». То есть подъехать к вам, соединить с помощью специальных проводов его и ваш аккумуляторы и завести машину.
При всей привлекательности данного способа он имеет ряд недостатков. Нужны толстые провода с «крокодилами», каковые ныне имеются не у всех и не всегда, нужна физическая возможность подъехать одному автомобилю к другому. И наконец: необходим сам этот самый «другой автомобиль» какового при желании пострадавшего забраться подальше в лес и уединиться на природе – в обозримой близости вполне может просто не оказаться.
3. Менее распространенный, но весьма популярный метод – завестись «с толкача». Для заводки машины с «толкача» требуется любым доступным способом сдвинуть ее с места (толкнуть с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине).
После начала движения нужно:
✓ включить зажигание;
✓ выжать сцепление;
✓ включить вторую передачу;
✓ плавно отпустить сцепление;
✓ ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему ожить с помощью педали газа.
После того как двигатель завелся:
✓ выжмите сцепление, выключите передачу;
✓ выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;
✓ подайте буксирующей вас машине или толкающим вас друзьям звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.
4. Современные малолитражки не столь уж тяжелы. По асфальту их можно разогнать до скорости, достаточной для заводки, даже вдвоем. По грунтовке сделать это уже труднее. По песчаной или глинистой неровной лесной просеке – почти невозможно.
Тут самое время вспомнить немного истории. Когда-то неизменной деталью заводской комплектации любого авто была пусковая рукоять. Сейчас про них все давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска.
Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.
Для этого необходимо:
✓ вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);
✓ подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);
✓ включить вторую передачу;
✓ вытянуть подсос на карбюраторной машине (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя);
✓ включить зажигание;
✓ взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.
В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.
Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.
Для запуска двигателя как «вручную», так и «с наката» крайне важны три фактора:
✓ двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
✓ он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль, либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева;
✓ коробка переключения передач должна быть механической, а не автоматической.
5. Если ваша машина снабжена АКПП, то при невозможности «прикурить» сразу приступайте к плану действий по методике номер пять;
✓ идите пешком к ближайшей дороге;
✓ останавливайте любую машину, но желательно с механической КПП;
✓ на ней возвращайтесь к своей машине;
✓ при наличии доброй воли водителя меняетесь с ним аккумуляторами и заводите свою машину исправной батареей, а его – «с толкача». Причем в этой ситуации вы сами вполне можете запустить своего спасителя с буксира. Выехав на дорогу – меняйтесь аккумуляторами обратно. Примерно получаса пребывания даже полностью «пустой» батареи «под зарядкой» вполне достаточно, чтобы потом надежно запустить даже холодный двигатель. Вы сможете спокойно завестись и доехать домой. При отсутствии «доброй воли» – просто выбирайтесь на то место, на котором у вас будет возможность удобно «прикурить»
Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, то вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае можно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!
Тут важно помнить, что если в системе имеется течь, то сначала желательно локализовать ее. В поисках подтеков следует осмотреть главный и рабочий цилиндры, трубку. Это позволит определить примерный уровень потери жидкости и общую работоспособность системы. И, разумеется, во время движения выбранную жидкость необходимо регулярно подливать до полного наполнения бачка.
Ой, ошибся! Оказывается, у меня сцепление механическое, на нем тросик лопнул.
Это даже проще. Привяжите к рычагу сцепления веревку, сделайте на ней удобную петлю, чтобы не резала ладони, и тяните за оную, когда нужно переключить передачу.
Привязал. Сцепление почему-то все равно не работает. Как мне доехать до ремонта?
При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одну передачу. Однако при наличии хорошего аккумулятора все не так безнадежно.
Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль «запрыгает» вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.
Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках. Либо просто перенести поездку на ночное время.
А если аккумулятор не потянет?
Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению.
У меня беда. Еду из отпуска, деньги на исходе. И тут вдруг стартер плохо крутить стал. То ли он сам капризничает, то ли АКБ «дохнет». Как заставить их продержаться еще хотя бы неделю?
Если вы начали сомневаться в надежности стартовой батареи или стартера, а на покупку новых еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». В этом случае вы всегда будете иметь возможность без посторонней помощи завести машину «с толкача». Точнее – в данной ситуации – «с наката». Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж вы попали в такую ситуацию.
Машина почему-то едет плохо: не разгоняется, выката совсем нет, да еще и припахивает чем-то едким. Это опасно? Можно ехать или нужно вызвать эвакуатор?
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
К счастью, устранить сию проблему очень просто.
Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
✓ вывешиваете горячее колесо;
✓ снимаете его;
✓ если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «погружается» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае в качестве клина можно использовать отвертку, заколачивая ее между диском и колодкой). Суппорт чаще всего один, по нему изнутри, со стороны колесной арки, достаточно постучать молотком (разводным ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу силуминовый корпус суппорта может расколоться);
✓ разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
✓ опять затолкните цилиндры суппортов на место;
✓ повторите процедуру несколько раз.
В 99 процентах случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и даже не потребуется затем обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку там с суппортом сделают абсолютно то же самое и ничего более.
Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки возле отремонтированного суппорта! Весьма вероятно, что ее придется менять.
Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, то суппорт придется менять. Для того чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Но подобные случаи – редкость… Сейчас производители редко ставят тормозные барабаны вместо дисковых тормозов и в основном только на задний мост. Соответственно, если они перегрелись, то необходимо:
✓ проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 процентов случаев возникновения неисправности);
✓ если стояночный тормоз отпущен, то нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
✓ ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продвигаясь по кругу);
✓ легкими постукиваниями по поверхности колодок «утопить» поршни в цилиндры;
✓ поставить барабан на место (можно не закручивать);
✓ несколько раз нажать и отпустить тормоз («утопленные» до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
✓ попытаться провернуть барабан;
✓ если барабан крутится, закрепить и повесит колесо, если нет – еще раз повторить весь цикл. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит! Как мне доехать до городской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?
«Провал» тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость. Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите попасть в аварию из-за поломки, которую можно предотвратить!
Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормозов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с «тормозухой» (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сигнальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость ДОТ-4 и долить ее в бачок.
Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой. Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов, и жидкость перетекает в них.
Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – то это уже повод для беспокойства. В таком случае необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих подтеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Если подтеков на колесах нет, а «тормозуха» куда-то пропадает – это первейший признак того, что неисправен гидровакуумный усилитель тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. А посему нужно готовиться к ремонту: съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену усилителя на удобный вам день.
Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес, то это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.
Случается, манжеты рвутся, либо (при предельном износе дисков и колодок) суппорты вылезают из цилиндров. При этом «тормозуха» течет ручьем, стремительно опустошая бачок. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель. При этом: масло – лучше водки (тормозная жидкость не должна закипать под давлением), водка – лучше воды (не замерзнет в мороз), вода – лучше всякой грязи (когда нужно ехать любой ценой, то приходится лить все, что попадает под руку). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.
Что делать?
Нужно вызывать эвакуатор. Ездить на машинах с неисправной тормозной системой категорически запрещается!
Ездить с неисправными тормозами нельзя! Но если очень-очень нужно (вы в лесу или на шоссе, надежды на эвакуатор никакой, буксировать машину без тормозов тоже невозможно), то следует поступить так:
✓ еще раз полностью залить опустевший бачок;
✓ вывесить колесо у неисправного цилиндра;
✓ снять колесо;
✓ с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии неподалеку на дороге, на ближайшей помойке или в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);
✓ отвинтить тормозную трубку;
✓ поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;
✓ прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
Однако помните: при полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихоньку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и тогда уже про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
Если по наличию подтеков вы поняли, что перебита (треснута, надломана) тормозная трубка, то ее следует заклепать немного выше места повреждения. Трубку все равно придется менять, поэтому жалеть о ней нет смысла.
Есть еще один вариант отказа тормозов: вы нажимаете на педаль, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным. Машина при этом тормозит плохо, либо не тормозит вовсе. Это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения каким-то образом придется добираться до мастерской. Сделать это безопаснее всего с помощью эвакуатора. Но если вызвать его к тому месту, где вы находитесь, невозможно, то:
✓ примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
✓ не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;
✓ помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.
И наконец, самое неприятное.
Если вы узнали о неисправности тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок ваших действий должен быть таков:
✓ включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом колеса уже начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости;
✓ после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;
✓ дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю;
✓ снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.
Город у нас холмистый, у меня же лопнул тросик стояночного тормоза. Как ездить, если новый обещают привезти только через месяц?
Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем на больших уклонах это не самая лучшая практика, поскольку никакой жесткой фиксации деталей кривошипно-шатунного механизма в двигателе не предусмотрено и под нагрузкой он начинает проворачиваться, а автомобиль – двигаться под уклон. Однако в этом случае в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. Авто немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. Авто откатится назад и опять же упрется в бордюр.
Кстати, есть прямой смысл выворачивать колеса при парковке на уклонах даже при полностью исправном ручнике – на тот случай, если он вдруг окажется слишком слабыми или оборвется.
У меня в коробке передач вылетел рычаг. Можно без КПП как-то самому до ремонта доехать или придется вызывать эвакуатор?
Отказ КПП в большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что КПП либо заклинивает на какой-то из включенных передач, либо удается включить одну из передач тыканьем наугад.
Что делать, если ручка вообще вывалилась?
Поднять-убрать-отвинтить декоративную фиговину, из которой торчит ручка переключения передач. После этого будет виден паз, куда входит рукоять, и пазы вилок, с помощью которых шестерни приводятся в зацепление. Используя прочную отвертку, тонкий ключ или отломанную рукоять, нужно попасть в любой из пазов и сдвинуть шестерню, включая передачу.
Таким образом, поломка КПП позволяет без особого труда доехать до ремонта своим ходом. Достаточно включить ту передачу, которую получится, выжать сцепление, завестись, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление. И двигаться в нужную сторону, регулируя скорость педалью газа.
Помните об одном: тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, но за каждое включение на повышенной скорости придется платить подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.
Еду с дачи, потек радиатор! Машина греется, антифриз вытекает. Что делать?
В большинстве случаев течь радиатора не может служить препятствием для движения своим ходом. Вполне достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды.
Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные словами «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может. До ремонта доехать хватит.
Еду домой, машина «закипела»! Как мне быть?
Для начала о том, чего делать категорически нельзя!
Если машина «закипела» (из-под капота валит белый пар), то – крайне опасно открывать пробку радиатора! Как только вы ее откроете, кипяток шибанет наружу, и все окружающие, включая вас, рискуют получить тяжелые ожоги. Повторяю: поддаваться первому порыву и открывать пробку радиатора, чтобы посмотреть – что там в нем происходит, крайне опасно!
Вторая ошибка, которую практически всегда совершают водители в этой ситуации, – это глушат двигатель.
Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.
Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то;
✓ первой остановится помпа;
✓ вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;
✓ поскольку вода и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;
✓ вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;
✓ пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;
✓ вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения, а если не повезет – то и с ожогами.
Учитывая вышеизложенное, самым разумным будет снизить нагрузку на двигатель и включить отопители салона на полную мощность. Тогда появится шанс хоть немного сбить температуру в системе охлаждения. Ну а дальше – вопрос удачи. Либо температура чуток спадет, и через пару минут двигатель можно будет глушить безопасно, либо он все равно закипит – но ваша совесть при этом будет чиста.
Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, просты и незамысловаты, но на их устранение требуются инструмент и время. Посему в дорожной обстановке лучше обойтись кратким осмотром и ощупыванием различных узлов.
✓ Двигатель кипит, радиатор холодный – нужно снять термостат и двигаться дальше без него.
✓ Двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы – проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкается. В случае предельного износа – ремня вообще нет на шкивах.
✓ Если ремень в хорошем состоянии – включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в автосервис с просьбой проверить водопомпу – в ней, возможно, износилась крыльчатка.
✓ В случае обрыва ремня пошарьте по машине и пассажирам и найдите прочный и эластичный материал, пригодный для изготовления временного заменителя оного. По общему мнению, наилучшим таким материалом являются женские чулки или колготки. Их можно просто связать в кольцо минимально нужного размера – и натянуть шкивы. В отсутствие колготок можно использовать брючный ремень. В отсутствие ремня – связать в кольцо жгут проводов, вырезать кольцо из старой камеры. В общем – оглядеться и проявить фантазию. Если у вас не получается отремонтировать машину – запасайтесь водой и доливайте ее в радиатор, двигайтесь, следя за температурным датчиком и включив отопление. При опасном нагреве мотора – глушите его и ждите, пока остынет.
Малолитражную машину (ВАЗ, «Гольф») с неисправной системой зажигания можно относительно безопасно буксировать на гибкой сцепке. Более тяжелые – не стоит, ибо при заглушенном двигателе усилитель тормозов не работает!
При всей привлекательности данного способа он имеет ряд недостатков. Нужны толстые провода с «крокодилами», каковые ныне имеются не у всех и не всегда, нужна физическая возможность подъехать одному автомобилю к другому. И наконец: необходим сам этот самый «другой автомобиль» какового при желании пострадавшего забраться подальше в лес и уединиться на природе – в обозримой близости вполне может просто не оказаться.
3. Менее распространенный, но весьма популярный метод – завестись «с толкача». Для заводки машины с «толкача» требуется любым доступным способом сдвинуть ее с места (толкнуть с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине).
После начала движения нужно:
✓ включить зажигание;
✓ выжать сцепление;
✓ включить вторую передачу;
✓ плавно отпустить сцепление;
✓ ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему ожить с помощью педали газа.
После того как двигатель завелся:
✓ выжмите сцепление, выключите передачу;
✓ выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;
✓ подайте буксирующей вас машине или толкающим вас друзьям звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.
4. Современные малолитражки не столь уж тяжелы. По асфальту их можно разогнать до скорости, достаточной для заводки, даже вдвоем. По грунтовке сделать это уже труднее. По песчаной или глинистой неровной лесной просеке – почти невозможно.
Тут самое время вспомнить немного истории. Когда-то неизменной деталью заводской комплектации любого авто была пусковая рукоять. Сейчас про них все давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска.
Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.
Для этого необходимо:
✓ вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);
✓ подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);
✓ включить вторую передачу;
✓ вытянуть подсос на карбюраторной машине (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя);
✓ включить зажигание;
✓ взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.
В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.
Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.
Для запуска двигателя как «вручную», так и «с наката» крайне важны три фактора:
✓ двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;
✓ он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль, либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева;
✓ коробка переключения передач должна быть механической, а не автоматической.
5. Если ваша машина снабжена АКПП, то при невозможности «прикурить» сразу приступайте к плану действий по методике номер пять;
✓ идите пешком к ближайшей дороге;
✓ останавливайте любую машину, но желательно с механической КПП;
✓ на ней возвращайтесь к своей машине;
✓ при наличии доброй воли водителя меняетесь с ним аккумуляторами и заводите свою машину исправной батареей, а его – «с толкача». Причем в этой ситуации вы сами вполне можете запустить своего спасителя с буксира. Выехав на дорогу – меняйтесь аккумуляторами обратно. Примерно получаса пребывания даже полностью «пустой» батареи «под зарядкой» вполне достаточно, чтобы потом надежно запустить даже холодный двигатель. Вы сможете спокойно завестись и доехать домой. При отсутствии «доброй воли» – просто выбирайтесь на то место, на котором у вас будет возможность удобно «прикурить»
А теперь – внимание! Чего делать нельзя ни в коем случае! (Но можно при действительно безвыходной ситуации.) В том случае, если стартерная батарея разрушена полностью (внутреннее замыкание либо, наоборот, отсутствие контакта где-то внутри), самостоятельно завести машину невозможно вообще. В такой ситуации, чтобы добраться до магазина за новой батареей, можно попросить кого-нибудь «прикурить», завести машину с уже включенными всеми потребителями электричества, которые имеются на машине (свет фар, отопитель, подогрев зеркал и заднего стекла, магнитолу, прикуриватель), отсоедениться от «донора» и осторожно двигаться в сторону цивилизации, старательно удерживая двигатель на оборотах ниже среднего. Опасность состоит в том, что аккумулятор, по сути, являет собой очень мощное сопротивление, включенное в бортовую сеть. При его отсутствии генератор и реле зарядки работают практически без нагрузки, из-за чего могут быстро выйти из строя. Само собой, превышение оборотов, да еще без нагрузки, способно повысить напряжение до такой степени, что все включенные приборы также перегорят. Посему лучше не рисковать и съездить за новым аккумулятором на другой машине либо добраться до ближайшей торговой точки, реализующей АКБ, на буксире. Ездить без АКБ – это жест крайнего отчаяния, самый последний козырь, что остается у попавшего в безвыходное положение автовладельца.У меня в сцеплении, кажется, пропала тормозная жидкость. Сцепление не работает. Как доехать до города?
Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, то вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае можно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!
Тут важно помнить, что если в системе имеется течь, то сначала желательно локализовать ее. В поисках подтеков следует осмотреть главный и рабочий цилиндры, трубку. Это позволит определить примерный уровень потери жидкости и общую работоспособность системы. И, разумеется, во время движения выбранную жидкость необходимо регулярно подливать до полного наполнения бачка.
Ой, ошибся! Оказывается, у меня сцепление механическое, на нем тросик лопнул.
Это даже проще. Привяжите к рычагу сцепления веревку, сделайте на ней удобную петлю, чтобы не резала ладони, и тяните за оную, когда нужно переключить передачу.
Привязал. Сцепление почему-то все равно не работает. Как мне доехать до ремонта?
При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одну передачу. Однако при наличии хорошего аккумулятора все не так безнадежно.
Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль «запрыгает» вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.
Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках. Либо просто перенести поездку на ночное время.
А если аккумулятор не потянет?
Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению.
Если вы начали сомневаться в надежности стартовой батареи или стартера, а на покупку новых еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». В этом случае вы всегда будете иметь возможность без посторонней помощи завести машину «с толкача». Точнее – в данной ситуации – «с наката». Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж вы попали в такую ситуацию.
Машина почему-то едет плохо: не разгоняется, выката совсем нет, да еще и припахивает чем-то едким. Это опасно? Можно ехать или нужно вызвать эвакуатор?
Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.
До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.
К счастью, устранить сию проблему очень просто.
Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:
✓ вывешиваете горячее колесо;
✓ снимаете его;
✓ если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «погружается» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае в качестве клина можно использовать отвертку, заколачивая ее между диском и колодкой). Суппорт чаще всего один, по нему изнутри, со стороны колесной арки, достаточно постучать молотком (разводным ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу силуминовый корпус суппорта может расколоться);
✓ разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;
✓ опять затолкните цилиндры суппортов на место;
✓ повторите процедуру несколько раз.
В 99 процентах случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и даже не потребуется затем обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку там с суппортом сделают абсолютно то же самое и ничего более.
Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки возле отремонтированного суппорта! Весьма вероятно, что ее придется менять.
Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, то суппорт придется менять. Для того чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Но подобные случаи – редкость… Сейчас производители редко ставят тормозные барабаны вместо дисковых тормозов и в основном только на задний мост. Соответственно, если они перегрелись, то необходимо:
✓ проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 процентов случаев возникновения неисправности);
✓ если стояночный тормоз отпущен, то нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;
✓ ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продвигаясь по кругу);
✓ легкими постукиваниями по поверхности колодок «утопить» поршни в цилиндры;
✓ поставить барабан на место (можно не закручивать);
✓ несколько раз нажать и отпустить тормоз («утопленные» до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);
✓ попытаться провернуть барабан;
✓ если барабан крутится, закрепить и повесит колесо, если нет – еще раз повторить весь цикл. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите тормозную трубку.
Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит! Как мне доехать до городской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?
«Провал» тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость. Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите попасть в аварию из-за поломки, которую можно предотвратить!
Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормозов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с «тормозухой» (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сигнальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость ДОТ-4 и долить ее в бачок.
Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой. Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов, и жидкость перетекает в них.
Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – то это уже повод для беспокойства. В таком случае необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих подтеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).
Если подтеков на колесах нет, а «тормозуха» куда-то пропадает – это первейший признак того, что неисправен гидровакуумный усилитель тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. А посему нужно готовиться к ремонту: съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену усилителя на удобный вам день.
Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес, то это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.
Случается, манжеты рвутся, либо (при предельном износе дисков и колодок) суппорты вылезают из цилиндров. При этом «тормозуха» течет ручьем, стремительно опустошая бачок. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель. При этом: масло – лучше водки (тормозная жидкость не должна закипать под давлением), водка – лучше воды (не замерзнет в мороз), вода – лучше всякой грязи (когда нужно ехать любой ценой, то приходится лить все, что попадает под руку). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.
Что делать?
Нужно вызывать эвакуатор. Ездить на машинах с неисправной тормозной системой категорически запрещается!
Ездить с неисправными тормозами нельзя! Но если очень-очень нужно (вы в лесу или на шоссе, надежды на эвакуатор никакой, буксировать машину без тормозов тоже невозможно), то следует поступить так:
✓ еще раз полностью залить опустевший бачок;
✓ вывесить колесо у неисправного цилиндра;
✓ снять колесо;
✓ с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии неподалеку на дороге, на ближайшей помойке или в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);
✓ отвинтить тормозную трубку;
✓ поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;
✓ прикрутить трубку на место.
Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.
Однако помните: при полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихоньку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и тогда уже про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.
Если по наличию подтеков вы поняли, что перебита (треснута, надломана) тормозная трубка, то ее следует заклепать немного выше места повреждения. Трубку все равно придется менять, поэтому жалеть о ней нет смысла.
Есть еще один вариант отказа тормозов: вы нажимаете на педаль, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным. Машина при этом тормозит плохо, либо не тормозит вовсе. Это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения каким-то образом придется добираться до мастерской. Сделать это безопаснее всего с помощью эвакуатора. Но если вызвать его к тому месту, где вы находитесь, невозможно, то:
✓ примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;
✓ не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;
✓ помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.
И наконец, самое неприятное.
Если вы узнали о неисправности тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок ваших действий должен быть таков:
✓ включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом колеса уже начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости;
✓ после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;
✓ дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю;
✓ снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.
Город у нас холмистый, у меня же лопнул тросик стояночного тормоза. Как ездить, если новый обещают привезти только через месяц?
Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем на больших уклонах это не самая лучшая практика, поскольку никакой жесткой фиксации деталей кривошипно-шатунного механизма в двигателе не предусмотрено и под нагрузкой он начинает проворачиваться, а автомобиль – двигаться под уклон. Однако в этом случае в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. Авто немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. Авто откатится назад и опять же упрется в бордюр.
Кстати, есть прямой смысл выворачивать колеса при парковке на уклонах даже при полностью исправном ручнике – на тот случай, если он вдруг окажется слишком слабыми или оборвется.
У меня в коробке передач вылетел рычаг. Можно без КПП как-то самому до ремонта доехать или придется вызывать эвакуатор?
Отказ КПП в большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что КПП либо заклинивает на какой-то из включенных передач, либо удается включить одну из передач тыканьем наугад.
Что делать, если ручка вообще вывалилась?
Поднять-убрать-отвинтить декоративную фиговину, из которой торчит ручка переключения передач. После этого будет виден паз, куда входит рукоять, и пазы вилок, с помощью которых шестерни приводятся в зацепление. Используя прочную отвертку, тонкий ключ или отломанную рукоять, нужно попасть в любой из пазов и сдвинуть шестерню, включая передачу.
Таким образом, поломка КПП позволяет без особого труда доехать до ремонта своим ходом. Достаточно включить ту передачу, которую получится, выжать сцепление, завестись, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление. И двигаться в нужную сторону, регулируя скорость педалью газа.
Помните об одном: тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, но за каждое включение на повышенной скорости придется платить подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.
Еду с дачи, потек радиатор! Машина греется, антифриз вытекает. Что делать?
В большинстве случаев течь радиатора не может служить препятствием для движения своим ходом. Вполне достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды.
Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные словами «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может. До ремонта доехать хватит.
Еду домой, машина «закипела»! Как мне быть?
Для начала о том, чего делать категорически нельзя!
Если машина «закипела» (из-под капота валит белый пар), то – крайне опасно открывать пробку радиатора! Как только вы ее откроете, кипяток шибанет наружу, и все окружающие, включая вас, рискуют получить тяжелые ожоги. Повторяю: поддаваться первому порыву и открывать пробку радиатора, чтобы посмотреть – что там в нем происходит, крайне опасно!
Вторая ошибка, которую практически всегда совершают водители в этой ситуации, – это глушат двигатель.
Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.
Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то;
✓ первой остановится помпа;
✓ вода перестанет течь мимо цилиндров, но продолжит нагреваться от все еще горячих стенок;
✓ поскольку вода и так находилась на грани закипания, то тут уже вскипит окончательно;
✓ вода в рубашке охлаждения двигателя превратится в пар и, занимая объем в полторы тысячи раз больший, чем в жидком состоянии, начнет расширяться;
✓ пар займет весь доступный объем системы охлаждения, выбив воду наружу через все возможные щели, пробки и затычки;
✓ вы останетесь на дороге не просто с перегретым двигателем, но еще и с пустой системой охлаждения, а если не повезет – то и с ожогами.
Учитывая вышеизложенное, самым разумным будет снизить нагрузку на двигатель и включить отопители салона на полную мощность. Тогда появится шанс хоть немного сбить температуру в системе охлаждения. Ну а дальше – вопрос удачи. Либо температура чуток спадет, и через пару минут двигатель можно будет глушить безопасно, либо он все равно закипит – но ваша совесть при этом будет чиста.
Основные неисправности, приводящие к перегреву двигателя, просты и незамысловаты, но на их устранение требуются инструмент и время. Посему в дорожной обстановке лучше обойтись кратким осмотром и ощупыванием различных узлов.
✓ Двигатель кипит, радиатор холодный – нужно снять термостат и двигаться дальше без него.
✓ Двигатель кипит, радиатор горячий, охлаждающая жидкость в пределах нормы – проверьте натяжение ремня водопомпы. В случае ослабления и проскальзывания внутренняя сторона ремня становится липкой на ощупь, пахнет сажей и сильно пачкается. В случае предельного износа – ремня вообще нет на шкивах.
✓ Если ремень в хорошем состоянии – включите на полную мощность отопитель салона и снизьте скорость. Добравшись до цели путешествия, обратитесь в автосервис с просьбой проверить водопомпу – в ней, возможно, износилась крыльчатка.
✓ В случае обрыва ремня пошарьте по машине и пассажирам и найдите прочный и эластичный материал, пригодный для изготовления временного заменителя оного. По общему мнению, наилучшим таким материалом являются женские чулки или колготки. Их можно просто связать в кольцо минимально нужного размера – и натянуть шкивы. В отсутствие колготок можно использовать брючный ремень. В отсутствие ремня – связать в кольцо жгут проводов, вырезать кольцо из старой камеры. В общем – оглядеться и проявить фантазию. Если у вас не получается отремонтировать машину – запасайтесь водой и доливайте ее в радиатор, двигайтесь, следя за температурным датчиком и включив отопление. При опасном нагреве мотора – глушите его и ждите, пока остынет.
Малолитражную машину (ВАЗ, «Гольф») с неисправной системой зажигания можно относительно безопасно буксировать на гибкой сцепке. Более тяжелые – не стоит, ибо при заглушенном двигателе усилитель тормозов не работает!