Страница:
Информация, приведенная выше, без сомнения, поможет влиться в автомобильный поток менее болезненно. Но стоит отметить, что весенние проблемы «подснежников» носят в основном не технический, а психологический характер.
Расконсервация автомобиля достаточно проста и всецело зависит от фантазии и умений «консерватора». А вот то, что автомобиль, управляемый человеком, полгода не сидевшим за рулем, представляет угрозу для остальных участников движения, – факт непреложный.
Способность адекватно реагировать на нестандартные ситуации полностью восстанавливается лишь недели через две. Поэтому самое разумное для «подснежников» – первое время ездить как можно больше, но избегать мест с интенсивным движением. Если же судьба выгнала вас на оживленную магистраль, держитесь правее, насколько это возможно, и помните: самая безопасная скорость – скорость потока.
А тех, кто ездит и зимой, призываю проявить мужество и милосердие. Массовое появление «подснежников» неизбежно, но ближе к лету ситуация значительно улучшиться.
Для опытных всесезонных автолюбителей
Защищаем машину от коррозии
Хранение шин
Пора помыть радиатор
Весна идет, «подснежникам» дорогу!
Дай дорогу дураку!
Расконсервация автомобиля достаточно проста и всецело зависит от фантазии и умений «консерватора». А вот то, что автомобиль, управляемый человеком, полгода не сидевшим за рулем, представляет угрозу для остальных участников движения, – факт непреложный.
Способность адекватно реагировать на нестандартные ситуации полностью восстанавливается лишь недели через две. Поэтому самое разумное для «подснежников» – первое время ездить как можно больше, но избегать мест с интенсивным движением. Если же судьба выгнала вас на оживленную магистраль, держитесь правее, насколько это возможно, и помните: самая безопасная скорость – скорость потока.
А тех, кто ездит и зимой, призываю проявить мужество и милосердие. Массовое появление «подснежников» неизбежно, но ближе к лету ситуация значительно улучшиться.
Для опытных всесезонных автолюбителей
Каждый уважающий себя автомобилист встречает весну подготовкой своей «ласточки» к глобальному потеплению. В основном обязательная программа включает в себя смену зимней резины на летнюю и замену масла в двигателе. Некоторые перебирают подвеску, подтягивают, подкрашивают, а некоторые вообще ничего не делают. Мнения на этот счет самые разные, некоторые из них спорные.
Как бы там ни было, предложенные советы в любом случае не только не навредят, но и помогут продлить жизнь вашего автомобиля.
Итак, начнем.
Аккумулятор – довольно дорогая деталь, а загубить его очень просто. Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте уровень электролита в банках, а также замеряйте его плотность, которая должна составлять 1,27 г/ см3 в каждой банке. Если она ниже этого значения, значит, АКБ эксплуатируется недозаряженной. Такая длительная эксплуатация, наряду с низким уровнем электролита, приведет к сильной сульфатации пластин АКБ, то есть к выходу батареи из строя. Уровень электролита понижается вследствие испарения из него воды, и это нормальный процесс. Обратить его можно путем добавления дистиллированной воды.
Исправная АКБ, как известно, заряжается от генератора при работающем двигателе и может разрядиться, только если вы, например, забыли выключить ближний свет или габаритные огни и оставили машину в таком виде на несколько часов. Со временем аккумулятор может разрядиться и из-за недостаточного для заряда батареи пробега от точки А до точки Б. Например, каждый день вы ездите только на работу и обратно, при этом преодолевая путь длиной не более 4 км. В таком режиме АКБ может и не зарядиться до конца, особенно после морозной ночи. А если во время движения включены ближний свет, магнитола, кондиционер или печка, то батарее и вовсе не достанется энергии. Так что следите за режимом езды! А также проверьте напряжение, которое выдает генератор, и натяжение его приводного ремня.
Зачистить следует и места крепления плюсового и «массового» проводов.
Тормозная система требует к себе особого внимания. Любое отклонение в работе тормозов должно настораживать водителя. Если что-то не так, прекратите эксплуатацию авто или немедленно устраните неисправности.
Чтобы убедиться в исправности тормозов, выполните следующие действия. Проверьте толщину накладок тормозных колодок (она не должна быть меньше 1,5 мм) и состояние тормозных шлангов на наличие трещин на наружной поверхности, появление которых должно послужить сигналом тревоги. Нелишним будет подтянуть трос стояночного тормоза, а если ваш автомобиль отбегал более 60 000 км, смените тормозную жидкость. Она активно поглощает влагу из воздуха, плотность ее понижается, температура начала закипания тоже понижается, что в итоге при интенсивном торможении может привести к отказу тормозов.
Система питания – промытая и правильно отрегулированная – поможет надолго забыть о ее неисправностях. Заправляйтесь только на проверенных АЗС!
Если ваша машина всю зиму провела на открытой стоянке, то в бензобаке скопилось изрядное количество воды – конденсата. Лучше всего снять и хорошо промыть бензобак, удалив таким образом из него все отложения вместе с водой. Если не хотите снимать бак, воспользуйтесь средством для вытеснения воды из системы питания. Эффект тоже будет неплохим.
Щетки стеклоочистителей. Для безаварийного движения в непогоду замените изношенные за зиму щетки. А стекла можно протереть спиртом, чтобы не потели в сырую погоду. Для этих целей есть также специальные средства, так называемые «антизапотеватели».
Слушайте машину, особенно при движении по неровной дороге. Если появился какой-то подозрительный стук или скрежет, которого вы раньше не слышали, то это повод для беспокойства. Дешевле всего будет заехать на эстакаду и, забравшись под автомобиль, подергав за детали, проверить их крепеж. Оттуда же, снизу, вы сможете увидеть, в каком отвратительном состоянии после езды по глубокой колее и от воздействия соли находится днище вашего автомобиля, не начала ли проступать ржавчина. Очаги коррозии надо зачистить до металла, обезжирить это место и нанести новый слой антикоррозийного покрытия. Все материалы для обработки сегодня можно найти в любом магазине, торгующем автохимией.
Уровень технических жидкостей. Проверьте, в каких количествах в вашей машине присутствуют охлаждающая жидкость, масло в раздаточной коробке, в коробке передач и редукторе заднего моста.
Система зажигания. Если задумали поменять свечи, помните, что полноценно их работоспособность можно проверить только под давлением на специальном стенде, который есть на многих СТО и в мастерских. Даже новая свеча, исправно выдающая искру, под давлением внутри цилиндра может повести себя не так положительно, поэтому при покупке свечей не поленитесь проверить их в мастерской.
Все манипуляции с проверкой на работоспособность высоковольтных проводов, крышки распределителя и бегунка уже были описаны выше, поэтому повторяться не будем.
Все сказанное – минимум работ, необходимый вашему автомобилю после зимы. Хотя по большому счету планово-предупредительный ремонт нужно производить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, которые можно найти в сервисной книжке или в руководстве по техническому обслуживанию и эксплуатации. Выполняя все приведенные там рекомендации, можно с уверенностью отправляться даже в дальнюю поездку – без автомобильного троса в багажнике!
Как бы там ни было, предложенные советы в любом случае не только не навредят, но и помогут продлить жизнь вашего автомобиля.
Итак, начнем.
Аккумулятор – довольно дорогая деталь, а загубить его очень просто. Чтобы этого не случилось, периодически проверяйте уровень электролита в банках, а также замеряйте его плотность, которая должна составлять 1,27 г/ см3 в каждой банке. Если она ниже этого значения, значит, АКБ эксплуатируется недозаряженной. Такая длительная эксплуатация, наряду с низким уровнем электролита, приведет к сильной сульфатации пластин АКБ, то есть к выходу батареи из строя. Уровень электролита понижается вследствие испарения из него воды, и это нормальный процесс. Обратить его можно путем добавления дистиллированной воды.
ВНИМАНИЕЕсли ваш аккумулятор разряжен, достаточно его просто зарядить, для чего существуют зарядные устройства. Заряжайте аккумулятор в проветриваемом помещении и не оставляйте его без присмотра. При зарядке из банок выделяется водород, который, смешиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь.
Вода обязательно должна быть дистиллированной!
Исправная АКБ, как известно, заряжается от генератора при работающем двигателе и может разрядиться, только если вы, например, забыли выключить ближний свет или габаритные огни и оставили машину в таком виде на несколько часов. Со временем аккумулятор может разрядиться и из-за недостаточного для заряда батареи пробега от точки А до точки Б. Например, каждый день вы ездите только на работу и обратно, при этом преодолевая путь длиной не более 4 км. В таком режиме АКБ может и не зарядиться до конца, особенно после морозной ночи. А если во время движения включены ближний свет, магнитола, кондиционер или печка, то батарее и вовсе не достанется энергии. Так что следите за режимом езды! А также проверьте напряжение, которое выдает генератор, и натяжение его приводного ремня.
ПРИМЕЧАНИЕИ еще. С приходом весны не будет лишним зачистить полюсные штыри батареи, после чего наружные (неконтактные) поверхности покрыть тонким слоем технического вазелина.
На слабое натяжение ремня привода генератора указывает характерный визг при резком повышении оборотов двигателя.
Зачистить следует и места крепления плюсового и «массового» проводов.
Тормозная система требует к себе особого внимания. Любое отклонение в работе тормозов должно настораживать водителя. Если что-то не так, прекратите эксплуатацию авто или немедленно устраните неисправности.
Чтобы убедиться в исправности тормозов, выполните следующие действия. Проверьте толщину накладок тормозных колодок (она не должна быть меньше 1,5 мм) и состояние тормозных шлангов на наличие трещин на наружной поверхности, появление которых должно послужить сигналом тревоги. Нелишним будет подтянуть трос стояночного тормоза, а если ваш автомобиль отбегал более 60 000 км, смените тормозную жидкость. Она активно поглощает влагу из воздуха, плотность ее понижается, температура начала закипания тоже понижается, что в итоге при интенсивном торможении может привести к отказу тормозов.
Система питания – промытая и правильно отрегулированная – поможет надолго забыть о ее неисправностях. Заправляйтесь только на проверенных АЗС!
Если ваша машина всю зиму провела на открытой стоянке, то в бензобаке скопилось изрядное количество воды – конденсата. Лучше всего снять и хорошо промыть бензобак, удалив таким образом из него все отложения вместе с водой. Если не хотите снимать бак, воспользуйтесь средством для вытеснения воды из системы питания. Эффект тоже будет неплохим.
Щетки стеклоочистителей. Для безаварийного движения в непогоду замените изношенные за зиму щетки. А стекла можно протереть спиртом, чтобы не потели в сырую погоду. Для этих целей есть также специальные средства, так называемые «антизапотеватели».
Слушайте машину, особенно при движении по неровной дороге. Если появился какой-то подозрительный стук или скрежет, которого вы раньше не слышали, то это повод для беспокойства. Дешевле всего будет заехать на эстакаду и, забравшись под автомобиль, подергав за детали, проверить их крепеж. Оттуда же, снизу, вы сможете увидеть, в каком отвратительном состоянии после езды по глубокой колее и от воздействия соли находится днище вашего автомобиля, не начала ли проступать ржавчина. Очаги коррозии надо зачистить до металла, обезжирить это место и нанести новый слой антикоррозийного покрытия. Все материалы для обработки сегодня можно найти в любом магазине, торгующем автохимией.
Уровень технических жидкостей. Проверьте, в каких количествах в вашей машине присутствуют охлаждающая жидкость, масло в раздаточной коробке, в коробке передач и редукторе заднего моста.
Система зажигания. Если задумали поменять свечи, помните, что полноценно их работоспособность можно проверить только под давлением на специальном стенде, который есть на многих СТО и в мастерских. Даже новая свеча, исправно выдающая искру, под давлением внутри цилиндра может повести себя не так положительно, поэтому при покупке свечей не поленитесь проверить их в мастерской.
Все манипуляции с проверкой на работоспособность высоковольтных проводов, крышки распределителя и бегунка уже были описаны выше, поэтому повторяться не будем.
Все сказанное – минимум работ, необходимый вашему автомобилю после зимы. Хотя по большому счету планово-предупредительный ремонт нужно производить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, которые можно найти в сервисной книжке или в руководстве по техническому обслуживанию и эксплуатации. Выполняя все приведенные там рекомендации, можно с уверенностью отправляться даже в дальнюю поездку – без автомобильного троса в багажнике!
Защищаем машину от коррозии
Многие из вас знают, что за зиму антикоррозийное покрытие машины испытывает огромную нагрузку и сильно от этого страдает. Защитный слой повреждают реагенты, слякотный снег и мелкие камешки, а вода, попадающая в сварные швы сквозь поврежденное защитное покрытие и тем самым разрывающая их, снижает жесткость кузова.
Но ошибается тот, кто думает, будто его автомобиль больше всего ржавеет зимой! Пик коррозии приходится на весну. Зимой с солью и слякотью, с обдирающим «брюхо» наждаком из песка, льда и смерзшегося снега под машину закладывается мина замедленного действия. Агрессивная среда налицо, но даже двоечник помнит из школьного курса, что при отрицательных температурах химические процессы замедляются. Потеплеет – и забитые солью и грязью царапины проявятся во всем цвете! Летом в условиях тепла и влажности коррозионные процессы еще больше прогрессируют, что со временем может привести к сквозному гниению кузова…
Что же делать? Прежде всего определиться, будете ли вы бороться с коррозией самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалам. Но независимо от вашего выбора необходимо представлять себе порядок проведения работ.
В любом случае первая весенняя процедура после активной зимней езды – это мойка автомобиля (рис. 1.2).
Мойка днища и арок автомобиля. Кузов автомобиля нужно тщательно вымыть, причем не только сверху и снизу, но и изнутри (в моторном отсеке, багажнике и салоне). Если есть подозрение, что под коврами за зиму скопилась вода, нужно их вытащить. Для удаления отложений солей и грязи поверхность омывают горячей водой под высоким давлением (до 60 атмосфер) на подъемнике (в крайнем случае, на смотровой канаве или эстакаде).
Обычно это делают в три этапа. Сначала струей смывают застывшую грязь, затем поверхности моют водой с добавлением специальных моющих и обезжиривающих средств, после чего окончательно ополаскивают.
Сушка. Важно не только убрать грязь и смыть соль, но и как следует просушить автомобиль. Несмотря на то что современные антикоррозионные материалы вытесняют воду, машину обязательно надо просушить, поскольку химические вещества легче проникают через сухую ржавчину. Сушку, как правило, производят струей горячего воздуха из тепловой пушки.
Не повредит кузову и нанесение полироли: она и краску защитит, и глаз порадует. Оценив состояние эмали, решите, каким составом воспользоваться. При наличии неглубоких царапин, помутнений и въевшейся пыли можно предварительно пройтись по бокам восстановителем старой краски (раньше его называли полиролью для обветренных покрытий). Восстанавливает он, правда, не краску, а ее блеск. Краску такие средства, как правило, хоть и очень тонким слоем, но снимают. Освежили? Защитите результат своего труда специальным силиконовым составом на основе тефлона или воска-карнауба.
Думаете, на этом все закончится? Как бы не так! Теперь снимаем колеса и тщательно моем их, особенно изнутри обода! Если вы ездили всю зиму на летних или всесезонных шинах, не поскупитесь на проверку балансировки. Грузики, случается, отлетают зимой с колес вместе с намерзшим на них льдом. Весенний асфальт – покрытие менее скользкое, чем зимний, поэтому дисбаланс колеса проявится на протекторе достаточно быстро. Сказанное в равной мере можно отнести и к углам установки передних (а на некоторых машинах и задних) колес. Сухой асфальт безжалостен, как напильник.
Зимние колеса требуют еще большего внимания именно с весны до следующей зимы. Я не случайно сказал «колеса», а не «шины»: экономия на дисках – иллюзия! Ведь монтаж колес – не очень дорогая, но достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. Да и хранить шины лучше в накачанном состоянии.
Но ошибается тот, кто думает, будто его автомобиль больше всего ржавеет зимой! Пик коррозии приходится на весну. Зимой с солью и слякотью, с обдирающим «брюхо» наждаком из песка, льда и смерзшегося снега под машину закладывается мина замедленного действия. Агрессивная среда налицо, но даже двоечник помнит из школьного курса, что при отрицательных температурах химические процессы замедляются. Потеплеет – и забитые солью и грязью царапины проявятся во всем цвете! Летом в условиях тепла и влажности коррозионные процессы еще больше прогрессируют, что со временем может привести к сквозному гниению кузова…
Что же делать? Прежде всего определиться, будете ли вы бороться с коррозией самостоятельно или обратитесь за помощью к профессионалам. Но независимо от вашего выбора необходимо представлять себе порядок проведения работ.
В любом случае первая весенняя процедура после активной зимней езды – это мойка автомобиля (рис. 1.2).
Мойка днища и арок автомобиля. Кузов автомобиля нужно тщательно вымыть, причем не только сверху и снизу, но и изнутри (в моторном отсеке, багажнике и салоне). Если есть подозрение, что под коврами за зиму скопилась вода, нужно их вытащить. Для удаления отложений солей и грязи поверхность омывают горячей водой под высоким давлением (до 60 атмосфер) на подъемнике (в крайнем случае, на смотровой канаве или эстакаде).
Обычно это делают в три этапа. Сначала струей смывают застывшую грязь, затем поверхности моют водой с добавлением специальных моющих и обезжиривающих средств, после чего окончательно ополаскивают.
Сушка. Важно не только убрать грязь и смыть соль, но и как следует просушить автомобиль. Несмотря на то что современные антикоррозионные материалы вытесняют воду, машину обязательно надо просушить, поскольку химические вещества легче проникают через сухую ржавчину. Сушку, как правило, производят струей горячего воздуха из тепловой пушки.
Рис. 1.2. Мойка автомобиляПосле мойки придется устроить перерыв на несколько дней. По мере просыхания автомобиля стоит подсчитать потери, понесенные за зиму. Все сколы, трещины и царапины лакокрасочного и защитного покрытий необходимо обработать и заделать. К слову, препаратов автохимии для «щадящего» мелкого кузовного ремонта сегодня в избытке. Если за закрашивание отдельных царапин профессионалы берутся неохотно, поскольку им это невыгодно, то обновить «антикоррозию» возьмутся. И в их помощи есть прямой смысл: получится не слишком дорого и более качественно, чем это сделаете вы сами, разумеется, если мастерская располагает соответствующим оборудованием, качественными материалами и хорошими мастерами.
Не повредит кузову и нанесение полироли: она и краску защитит, и глаз порадует. Оценив состояние эмали, решите, каким составом воспользоваться. При наличии неглубоких царапин, помутнений и въевшейся пыли можно предварительно пройтись по бокам восстановителем старой краски (раньше его называли полиролью для обветренных покрытий). Восстанавливает он, правда, не краску, а ее блеск. Краску такие средства, как правило, хоть и очень тонким слоем, но снимают. Освежили? Защитите результат своего труда специальным силиконовым составом на основе тефлона или воска-карнауба.
Думаете, на этом все закончится? Как бы не так! Теперь снимаем колеса и тщательно моем их, особенно изнутри обода! Если вы ездили всю зиму на летних или всесезонных шинах, не поскупитесь на проверку балансировки. Грузики, случается, отлетают зимой с колес вместе с намерзшим на них льдом. Весенний асфальт – покрытие менее скользкое, чем зимний, поэтому дисбаланс колеса проявится на протекторе достаточно быстро. Сказанное в равной мере можно отнести и к углам установки передних (а на некоторых машинах и задних) колес. Сухой асфальт безжалостен, как напильник.
Зимние колеса требуют еще большего внимания именно с весны до следующей зимы. Я не случайно сказал «колеса», а не «шины»: экономия на дисках – иллюзия! Ведь монтаж колес – не очень дорогая, но достаточно болезненная для шин процедура. Чем реже она выполняется, тем дольше они проживут. Да и хранить шины лучше в накачанном состоянии.
Хранение шин
Итак, каждое колесо в сборе должно быть тщательно вымыто и проверено на глубину протектора и наличие повреждений. По современным меркам, глубина 4 мм – предел, после которого зимняя шина перестает быть таковой и может быть «добита» летом. Окончательно износится она быстро, поскольку состав резины и рисунок не те, что на летней. Шипы, если таковые имеются, ухудшат поведение шины на асфальте. Но вырывать их или ждать, пока вылетят сами, не советую.
Шины с несквозными порезами неплохо бы показать опытному шиномонтажнику: может быть, для верности придется наложить заплату, а в гаражных условиях такая операция проблематична. Гнутые стальные ободья выправят или прокатают на шиномонтаже. А вот ремонтировать легкосплавные диски (литые и кованые) не рекомендуется!
Вернемся к хранению шин. Наихудшее решение – складывать в стопку.
Лучше подвесить за обод вертикально на стене гаража. А идеальным вариантом будет использование специальной стойки, на которой колеса подвешены за обод горизонтально с зазором друг между другом.
Шины с несквозными порезами неплохо бы показать опытному шиномонтажнику: может быть, для верности придется наложить заплату, а в гаражных условиях такая операция проблематична. Гнутые стальные ободья выправят или прокатают на шиномонтаже. А вот ремонтировать легкосплавные диски (литые и кованые) не рекомендуется!
Вернемся к хранению шин. Наихудшее решение – складывать в стопку.
Лучше подвесить за обод вертикально на стене гаража. А идеальным вариантом будет использование специальной стойки, на которой колеса подвешены за обод горизонтально с зазором друг между другом.
ВНИМАНИЕЕще одно замечание касается шипованных шин. Обязательно пометьте на боковине мелом, маркером или краской место колеса на автомобиле, например «переднее правое» или «заднее левое». Это не только поможет правильно переставить колеса по рекомендуемой заводской инструкцией схеме, но и, что более важно, предохранит шипы. В процессе эксплуатации шип прирабатывается. Стоит изменить направление вращения колеса (задний ход не в счет), и он начинает работать на излом, вырываясь из протектора. Если маркировка не была сделана, в какой-то мере исправить ситуацию можно лишь повторной обкаткой шины, проехав первые 500-1000 км в щадящем режиме на небольшой скорости без резких поворотов, разгонов и торможений. При этом вероятность потери шипа все равно увеличится, а эффективность от его наличия снизится.
Ставить колеса вертикально недопустимо! Нельзя также подвешивать шины без обода или, сложив в стопку, класть на них другие предметы.
Пора помыть радиатор
В преддверии летнего сезона эксплуатации, связанного с изменением условий охлаждения двигателя, полезно помыть двигатель и особенно водяной радиатор.
Чтобы избыточное тепло надежно отводилось от мотора и рассеивалось в окружающем воздухе, необходимо, во-первых, наличие в системе охлаждения достаточного количества жидкости, во-вторых, циркуляция этой жидкости по системе, в-третьих, непрерывное и беспрепятственное обдувание сердцевины радиатора воздухом и, в-четвертых, чистота наружной и внутренней поверхностей радиатора, которые не должны мешать процессу теплопередачи.
Если хотя бы одно из этих условий окажется нарушенным, появляется реальная угроза для закипания охлаждающей жидкости и последующего перегрева двигателя. Как показывает опыт, среди причин, способствующих перегреву в городских условиях эксплуатации, например когда автомобилю приходится в жаркую погоду подолгу простаивать в пробках и ездить с невысокой скоростью, едва ли не самая распространенная – именно загрязнение наружной поверхности радиатора. Причем не только радиатора системы охлаждения, но и теплообменника кондиционера, который обычно устанавливается перед основным радиатором и, забитый грязью, становится преградой для нормальной циркуляции охлаждающего воздуха.
Словом, мойка радиатора системы охлаждения и теплообменника кондиционера должна стать обязательной операцией технического обслуживания автомобиля в преддверии весны. У этой процедуры также есть еще один смысл: защита от коррозии. Коррозийные повреждения радиатора нередко связывают с низким качеством антифриза или чересчур продолжительным сроком его использования, от чего исчерпывают свои свойства ингибиторы коррозии, содержащиеся в охлаждающей жидкости. Однако антигололедные смеси, используемые зимой для обработки дорог, также губительно действуют на радиатор. Отличие лишь в том, что плохой антифриз ведет к внутренней коррозии, а соль, поднятая с дороги, – к наружной.
Кстати, об антифризе. В наших условиях эксплуатации его рекомендуется менять через каждые несколько лет. Вспомните, как долго прослужила охлаждающая жидкость в вашем автомобиле? Возможно, стоит вместе с мойкой радиатора заодно заменить и антифриз. В любом случае, как мы уже говорили, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке надо обязательно проверить. Если он окажется ниже нормы, необходимо убедиться в отсутствии течи. Если течь обнаружите, ее следует устранить, а в систему охлаждения добавить охлаждающую жидкость. Но если течь отсутствует, а уровень антифриза ниже положенного, добавьте в систему воды. Именно ее испарение обычно приводит к понижению уровня в расширительном бачке, так как второй основной компонент антифриза – этиленгликоль – практически не испаряется.
Чтобы избыточное тепло надежно отводилось от мотора и рассеивалось в окружающем воздухе, необходимо, во-первых, наличие в системе охлаждения достаточного количества жидкости, во-вторых, циркуляция этой жидкости по системе, в-третьих, непрерывное и беспрепятственное обдувание сердцевины радиатора воздухом и, в-четвертых, чистота наружной и внутренней поверхностей радиатора, которые не должны мешать процессу теплопередачи.
Если хотя бы одно из этих условий окажется нарушенным, появляется реальная угроза для закипания охлаждающей жидкости и последующего перегрева двигателя. Как показывает опыт, среди причин, способствующих перегреву в городских условиях эксплуатации, например когда автомобилю приходится в жаркую погоду подолгу простаивать в пробках и ездить с невысокой скоростью, едва ли не самая распространенная – именно загрязнение наружной поверхности радиатора. Причем не только радиатора системы охлаждения, но и теплообменника кондиционера, который обычно устанавливается перед основным радиатором и, забитый грязью, становится преградой для нормальной циркуляции охлаждающего воздуха.
Словом, мойка радиатора системы охлаждения и теплообменника кондиционера должна стать обязательной операцией технического обслуживания автомобиля в преддверии весны. У этой процедуры также есть еще один смысл: защита от коррозии. Коррозийные повреждения радиатора нередко связывают с низким качеством антифриза или чересчур продолжительным сроком его использования, от чего исчерпывают свои свойства ингибиторы коррозии, содержащиеся в охлаждающей жидкости. Однако антигололедные смеси, используемые зимой для обработки дорог, также губительно действуют на радиатор. Отличие лишь в том, что плохой антифриз ведет к внутренней коррозии, а соль, поднятая с дороги, – к наружной.
Кстати, об антифризе. В наших условиях эксплуатации его рекомендуется менять через каждые несколько лет. Вспомните, как долго прослужила охлаждающая жидкость в вашем автомобиле? Возможно, стоит вместе с мойкой радиатора заодно заменить и антифриз. В любом случае, как мы уже говорили, уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке надо обязательно проверить. Если он окажется ниже нормы, необходимо убедиться в отсутствии течи. Если течь обнаружите, ее следует устранить, а в систему охлаждения добавить охлаждающую жидкость. Но если течь отсутствует, а уровень антифриза ниже положенного, добавьте в систему воды. Именно ее испарение обычно приводит к понижению уровня в расширительном бачке, так как второй основной компонент антифриза – этиленгликоль – практически не испаряется.
ВНИМАНИЕ
Для доливки вода из-под крана не подойдет. Содержащаяся в ней соль разрушит ценные присадки в охлаждающей жидкости, сокращая срок ее службы, а затем в виде накипи осядет на внутренних стенках рубашки охлаждения двигателя и радиатора, чем ухудшит условия охлаждения. Оптимальный вариант – доливать дистиллированную воду, а при ее отсутствии хотя бы кипяченую.
Весна идет, «подснежникам» дорогу!
Приход весны порождает в душе каждого автомобилиста желание кататься, кататься и кататься. Но в действительности весна – не самое лучшее время для автомобилиста. К утру дороги покрываются ледяной корочкой – за ночь замерзает все, что растаяло днем. Поэтому следует помнить, что на весенней дороге нельзя резко жать на газ, тормозить и крутить рулем.
Трогаться с места необходимо внатяг, можно даже со второй передачи. Старт по принципу шлифовки резины, столь эффектный на сухом асфальте, на льду в лучшем случае будет просто пробуксовкой, а в худшем приведет к заносу.
С торможением сложнее. Все зависит от того, какой привод у вашей машины – передний или задний. Бытует мнение, что на льду лучше тормозить двигателем. С задним приводом, бесспорно, это абсолютно справедливо. На переднем же интенсивное торможение двигателем может крутануть машину, поэтому лучше используйте тормоза, но при этом не выключайте сцепление, чтобы не допустить блокировку колес. Водителям переднеприводных машин стоит увеличивать дистанцию, особенно если впереди едет «классика», несмотря на то что в разгоне и на поворотах передний привод намного устойчивее. Водитель «классики» будет замедляться, поскольку на большой скорости он не сможет пройти поворот, а вам на переднеприводной машине не так легко будет резко замедлить движение, вследствие чего может произойти столкновение.
Вообще, если у вашего авто передний привод, будьте очень внимательны, так как высокая устойчивость машины может просто-напросто притупить бдительность. Заднеприводная же вилянием кормы предупредит о том, что следует сбавить скорость.
Следующее, на что стоит обратить внимание, – мосты. Это объекты, требующие весной повышенного внимания. Если на дороге лед уже мог и растаять, то на мосту, который продувается ветром, он, вероятно, сохранился, и при въезде с асфальта, хоть и мокрого, на лед водитель может не справиться с управлением…
Теперь давайте заглянем во дворы и маленькие переулки. Так и есть: здесь лежит мокрый снег, в котором проложены глубокие колеи. Такие участки надо преодолевать с ходу, на оборотах чуть выше холостых и с постоянной скоростью. А если уж пришлось остановиться, то трогайтесь очень плавно, иначе буксующие колеса зароются в снег…
Весной одна из главных частей автомобиля – омыватель ветрового стекла, а точнее, его содержимое. Зимой он требовался не так часто, поскольку иногда дорога была хоть и подмерзшей, но сухой. Весной же из-под колес впереди идущих машин (особенно грузовиков) постоянно летит грязь с солью, поэтому в бачок омывателя должна быть залита незамерзающая жидкость с высокими моющими свойствами…
По весне ездить непросто еще и потому, что, как мы уже говорили, сухой асфальт вдруг сменяется льдом, и порой дорога кажется покрытой слоем мыла. Здесь важно помнить: передний и задний приводы авто – антиподы! Поэтому следует знать и не забывать некоторые азы управления машиной. Уже говорилось о том, что на мостах и в тени зданий может быть лед, за городом – глина и грязь на шоссе, оставленная тракторами. Тем не менее на таком дорожном покрытии ничего таинственного с машиной не происходит, и овладеть основными приемами вождения может каждый. Главное, получать удовольствие от экстрима. Ну а поклонникам спокойствия и перестрахования лучше ходить пешком, потому что он мастером не станет.
Итак, азы.
Шершавый сухой асфальт цепок. Как тут ведут себя задний и передний приводы? Рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ-2106 (задний привод) и ВАЗ-2109 (передний привод).
Вроде бы оба легко едут куда надо. На самом деле различия существенны. Чем больше тяговая сила ведущих колес, тем ниже курсовая устойчивость «шестерки» и выше – «девятки». При разгоне на скользкой дороге отклонения «шестерки» нужно парировать рулем. Опытному это даже приятно, новичку – страшно. «Девятка», как и все переднеприводные авто, – сама скука! Разве что одно из колес чуть раньше проскользнет, и машина поведет передком. Устойчивость отменная.
При торможении двигателем машины меняются ролями. Первая устойчиво «висит» на тормозящей задней оси. «Девятка», наоборот, стремится развернуться на 180°. К счастью, пока скользко, силы малы – машина сходит с курса медленно. Но по этой же причине боковое скольжение трудно прекратить – скользящие колеса неуправляемы! По бугристой дороге (особенно покрытой льдом) нужно ехать особенно осторожно, ведь каждое колесо стремится соскользнуть в ямку. Здесь машину может развернуть почти мгновенно!
У скользкой дороги низкий коэффициент сцепления составляет от 0,1 до 0,5 (у сухого асфальта – 0,8–0,9). Если колесо скользит юзом или, наоборот, буксует, коэффициент сцепления еще ниже! Физический смысл таков: если на колесо приходится, например, 400 кгс, то в заторможенном состоянии оно скользит под действием силы 40 кгс. Стандартные шипы в лучшем случае усиливают сцепление шины со льдом в 1,5 раза, а на мокрой глине – и того меньше. Не верьте, будто шипованная машина «идет, как по рельсам». Любая сила между колесом и дорогой не может превысить силу сцепления! Чем ближе тяговая (или тормозная) сила к силе сцепления, тем меньше ее остаток, удерживающий колесо на заданной траектории. Блокированное колесо, израсходовав весь запас силы сцепления, идет на юз, причем в любую сторону одинаково.
Другая крайность – буксование. Когда колеса шлифуют, а машина стоит, она может заскользить в любом направлении.
При этом стоит отметить, что для каждого поворота есть критическая скорость – скорость срыва. Ее превышать нельзя. Например, сухой асфальт позволяет проходить поворот на скорости 90, скользкий – на 50, а покрытый льдом – на 30 км/ч. Но предупреждаю: на практике лучше не проверять, тем более первый вариант. На сухом асфальте срыв особенно опасен.
На льду минусы «шестерки» могут стать плюсами: уже при небольших (30–40 км/ч) скоростях машина недвусмысленно поводит кормой: мол, держи низкую скорость! А в устойчивости «девятки» кроется коварство. Ничуть не предупредив, она позволит на ровной ледяной дорожке постепенно разогнаться хоть до 100 км/ч. Высокая устойчивость усыпляет бдительность, разбудит только поворот. Но уже будет поздно…
Трогаться с места необходимо внатяг, можно даже со второй передачи. Старт по принципу шлифовки резины, столь эффектный на сухом асфальте, на льду в лучшем случае будет просто пробуксовкой, а в худшем приведет к заносу.
С торможением сложнее. Все зависит от того, какой привод у вашей машины – передний или задний. Бытует мнение, что на льду лучше тормозить двигателем. С задним приводом, бесспорно, это абсолютно справедливо. На переднем же интенсивное торможение двигателем может крутануть машину, поэтому лучше используйте тормоза, но при этом не выключайте сцепление, чтобы не допустить блокировку колес. Водителям переднеприводных машин стоит увеличивать дистанцию, особенно если впереди едет «классика», несмотря на то что в разгоне и на поворотах передний привод намного устойчивее. Водитель «классики» будет замедляться, поскольку на большой скорости он не сможет пройти поворот, а вам на переднеприводной машине не так легко будет резко замедлить движение, вследствие чего может произойти столкновение.
Вообще, если у вашего авто передний привод, будьте очень внимательны, так как высокая устойчивость машины может просто-напросто притупить бдительность. Заднеприводная же вилянием кормы предупредит о том, что следует сбавить скорость.
Следующее, на что стоит обратить внимание, – мосты. Это объекты, требующие весной повышенного внимания. Если на дороге лед уже мог и растаять, то на мосту, который продувается ветром, он, вероятно, сохранился, и при въезде с асфальта, хоть и мокрого, на лед водитель может не справиться с управлением…
Теперь давайте заглянем во дворы и маленькие переулки. Так и есть: здесь лежит мокрый снег, в котором проложены глубокие колеи. Такие участки надо преодолевать с ходу, на оборотах чуть выше холостых и с постоянной скоростью. А если уж пришлось остановиться, то трогайтесь очень плавно, иначе буксующие колеса зароются в снег…
Весной одна из главных частей автомобиля – омыватель ветрового стекла, а точнее, его содержимое. Зимой он требовался не так часто, поскольку иногда дорога была хоть и подмерзшей, но сухой. Весной же из-под колес впереди идущих машин (особенно грузовиков) постоянно летит грязь с солью, поэтому в бачок омывателя должна быть залита незамерзающая жидкость с высокими моющими свойствами…
По весне ездить непросто еще и потому, что, как мы уже говорили, сухой асфальт вдруг сменяется льдом, и порой дорога кажется покрытой слоем мыла. Здесь важно помнить: передний и задний приводы авто – антиподы! Поэтому следует знать и не забывать некоторые азы управления машиной. Уже говорилось о том, что на мостах и в тени зданий может быть лед, за городом – глина и грязь на шоссе, оставленная тракторами. Тем не менее на таком дорожном покрытии ничего таинственного с машиной не происходит, и овладеть основными приемами вождения может каждый. Главное, получать удовольствие от экстрима. Ну а поклонникам спокойствия и перестрахования лучше ходить пешком, потому что он мастером не станет.
Итак, азы.
Шершавый сухой асфальт цепок. Как тут ведут себя задний и передний приводы? Рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ-2106 (задний привод) и ВАЗ-2109 (передний привод).
Вроде бы оба легко едут куда надо. На самом деле различия существенны. Чем больше тяговая сила ведущих колес, тем ниже курсовая устойчивость «шестерки» и выше – «девятки». При разгоне на скользкой дороге отклонения «шестерки» нужно парировать рулем. Опытному это даже приятно, новичку – страшно. «Девятка», как и все переднеприводные авто, – сама скука! Разве что одно из колес чуть раньше проскользнет, и машина поведет передком. Устойчивость отменная.
При торможении двигателем машины меняются ролями. Первая устойчиво «висит» на тормозящей задней оси. «Девятка», наоборот, стремится развернуться на 180°. К счастью, пока скользко, силы малы – машина сходит с курса медленно. Но по этой же причине боковое скольжение трудно прекратить – скользящие колеса неуправляемы! По бугристой дороге (особенно покрытой льдом) нужно ехать особенно осторожно, ведь каждое колесо стремится соскользнуть в ямку. Здесь машину может развернуть почти мгновенно!
У скользкой дороги низкий коэффициент сцепления составляет от 0,1 до 0,5 (у сухого асфальта – 0,8–0,9). Если колесо скользит юзом или, наоборот, буксует, коэффициент сцепления еще ниже! Физический смысл таков: если на колесо приходится, например, 400 кгс, то в заторможенном состоянии оно скользит под действием силы 40 кгс. Стандартные шипы в лучшем случае усиливают сцепление шины со льдом в 1,5 раза, а на мокрой глине – и того меньше. Не верьте, будто шипованная машина «идет, как по рельсам». Любая сила между колесом и дорогой не может превысить силу сцепления! Чем ближе тяговая (или тормозная) сила к силе сцепления, тем меньше ее остаток, удерживающий колесо на заданной траектории. Блокированное колесо, израсходовав весь запас силы сцепления, идет на юз, причем в любую сторону одинаково.
Другая крайность – буксование. Когда колеса шлифуют, а машина стоит, она может заскользить в любом направлении.
ПРИМЕЧАНИЕА теперь вопросы на сообразительность. Что произойдет, если эти силы резко снизятся? Правильно, машина пойдет по более плавной дуге. А если исчезнут? Пойдет по прямой. Исчезнут тяговые силы только на задней оси? Перед по-прежнему поворачивает, а корма соскальзывает по прямой. Поздравляю: вы ушли в занос! А если наоборот: по прямой скользят передние колеса, а задние еще держатся на дуге? Произойдет снос переда…
Между крайностями случаются разные промежуточные ситуации. Например, при буксовании в повороте тяговые силы «девятки» направлены к его центру гораздо сильнее, чем диктует траектория движения…
При этом стоит отметить, что для каждого поворота есть критическая скорость – скорость срыва. Ее превышать нельзя. Например, сухой асфальт позволяет проходить поворот на скорости 90, скользкий – на 50, а покрытый льдом – на 30 км/ч. Но предупреждаю: на практике лучше не проверять, тем более первый вариант. На сухом асфальте срыв особенно опасен.
На льду минусы «шестерки» могут стать плюсами: уже при небольших (30–40 км/ч) скоростях машина недвусмысленно поводит кормой: мол, держи низкую скорость! А в устойчивости «девятки» кроется коварство. Ничуть не предупредив, она позволит на ровной ледяной дорожке постепенно разогнаться хоть до 100 км/ч. Высокая устойчивость усыпляет бдительность, разбудит только поворот. Но уже будет поздно…
Дай дорогу дураку!
Говорят, собака и кошка не уживаются оттого, что, виляя хвостом, Бобик предлагает дружбу, а Мурка предупреждает об атаке! Управляя принципиально разными машинами, водители не понимают друг друга и… расплачиваются за это.
Например, к скользкому повороту подкрадывается ВАЗ-2106, раздражая медлительностью едущего сзади водителя ВАЗ-2109. Тот наседает, сократив дистанцию до минимума. А «шестерка» еще больше снижает скорость – тормозит двигателем! Испуганный водитель «девятки» жмет на тормоз, мотор глохнет, колеса – юзом: машину разворачивает поперек дороги… Обидно! Хорошо, что легко отделался: снесло на обочину. А ведь он мог, тормозя, выключить сцепление, чтобы мотор не заглох. Только если сильно нажать на тормоз, колеса все равно блокируются. Это нужно помнить!.. Мог водитель затормозить двигателем? Да. Только для «девятки» это опасно! А ручником? Машина слушается руля, но тормозит слабо. Словом, выход один: соблюдать дистанцию, учитывая вид привода впереди идущего автомобиля.
Но есть выход гораздо интереснее нашего «единственного» – торможение с пульсацией (русская АБС). Здесь, конечно, нужны сноровка и собранность. В вышеописанной ситуации, нажав педаль тормоза до блокирования колес, следовало чуть-чуть ее отпустить, чтобы они снова раскрутились, и повторить это 1–2 раза в секунду. Машина ощутимо тормозит на льду, а на мокрой глине, где переход от качения к скольжению заметнее, этот прием особенно впечатляет. Благо, заторможены все четыре колеса. Пока колеса вращаются, машина послушна рулю – в этот момент и отлавливают траекторию, чтобы потом затормозить вновь до юза. Освоить прием несложно. Есть фокус и посложней, так сказать, для асов: нажав тормоз левой ногой, правой следует добавить газ, чтобы ведущие колеса, тормозя, не блокировались. Этому приему научиться довольно непросто, ведь наша левая нога по привычке стремится к педали сцепления и к тому же она «не приучена» дозировать усилие. Но он не раз выручит в сложной ситуации, если научитесь его правильно выполнять.
Например, к скользкому повороту подкрадывается ВАЗ-2106, раздражая медлительностью едущего сзади водителя ВАЗ-2109. Тот наседает, сократив дистанцию до минимума. А «шестерка» еще больше снижает скорость – тормозит двигателем! Испуганный водитель «девятки» жмет на тормоз, мотор глохнет, колеса – юзом: машину разворачивает поперек дороги… Обидно! Хорошо, что легко отделался: снесло на обочину. А ведь он мог, тормозя, выключить сцепление, чтобы мотор не заглох. Только если сильно нажать на тормоз, колеса все равно блокируются. Это нужно помнить!.. Мог водитель затормозить двигателем? Да. Только для «девятки» это опасно! А ручником? Машина слушается руля, но тормозит слабо. Словом, выход один: соблюдать дистанцию, учитывая вид привода впереди идущего автомобиля.
Но есть выход гораздо интереснее нашего «единственного» – торможение с пульсацией (русская АБС). Здесь, конечно, нужны сноровка и собранность. В вышеописанной ситуации, нажав педаль тормоза до блокирования колес, следовало чуть-чуть ее отпустить, чтобы они снова раскрутились, и повторить это 1–2 раза в секунду. Машина ощутимо тормозит на льду, а на мокрой глине, где переход от качения к скольжению заметнее, этот прием особенно впечатляет. Благо, заторможены все четыре колеса. Пока колеса вращаются, машина послушна рулю – в этот момент и отлавливают траекторию, чтобы потом затормозить вновь до юза. Освоить прием несложно. Есть фокус и посложней, так сказать, для асов: нажав тормоз левой ногой, правой следует добавить газ, чтобы ведущие колеса, тормозя, не блокировались. Этому приему научиться довольно непросто, ведь наша левая нога по привычке стремится к педали сцепления и к тому же она «не приучена» дозировать усилие. Но он не раз выручит в сложной ситуации, если научитесь его правильно выполнять.