51. Протравы для имитации розового дерева.
Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.
1) Для имитации розового дерева готовят две краски: одну - для получения более светлых красных жилок, другую же - для более темных. Эти краски представляют собой растворы анилина в 60?-ном спирте. Краски составляются по следующим рецептам.
1) Светло-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
100 весовых частей спирта или водки.
2) Темно-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
0,1-0,2 весовой части коричневого анилина,
100 весовых частей спирта или водки.
При помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовывают краской No1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как только эти жилки высохнут, некоторые из них усиливают кое-где той же краской. После этого жилки при помощи тонких колонковых кистей разрисовывают таким образом, чтобы они не казались резко очерченными. Наконец, краской No2 разрисовывают наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена.
Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления погружают его в раствор из 1 части белильной извести в 20 частях воды и, после того как дерево погружено, добавляют к раствору 1 литр крепкого уксуса, отчего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор из 1 части соды в 10 частях воды, вынув из которого моют и высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.
2) Для более грубой имитации розового дерева, без разрисовки жилок, можно употреблять следующую протраву. Для этого готовят две жидкости: 100 г сандала растворяют при кипячении в 300 г воды; 100 г касссльской земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе, процеживают и разливают в разные жестяные сосуды.
52. Протрава для имитации серого клена.
В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько не изменяется.
53. Протрава для имитации черного дерева.
Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность его представляет собой как бы черное зеркало. Для того чтобы достигнуть хорошей имитации, следует брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево.
1) Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их промывают водой и высушивают. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной протравой.
В первом случае, приготовив 10%-ный раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после этого обрабатывают их 1% -ным раствором двухромовокислого калия в воде.
Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса. Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды. Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа 1-й раствор), затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.
2) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской нигрозин, растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.
54. Протрава для деревянных (курительных) трубок.
Хорошая протрава, дающая чрезвычайно красивые оттенки на деревянных головках трубок, приготовляется растиранием в воде равных частей двухромовокислого калия (хромпика) и щавелевой кислоты. Когда выделение газов из жидкости прекратится, протрава готова. Ее можно долго хранить в хорошо закупоренной склянке. Чем крепче раствор, тем более темную окраску получает дерево. Если одного погружения или покрытия недостаточно для достижения цвета желаемой густоты, то операцию надо повторить. Эту же протраву можно употреблять и для других подобных деревянных изделий.
55. Вощение дерева.
Существует следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и добавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же доливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав хранится до употребления. Для полировки мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет красивую полировку.
56. Приготовление восковых политур для полировки деревянных изделий.
Из многих составов лучшими могут считаться следующие:
1) 25 весовых частей мелко наструганного стеарина добавляют к 12,5 частям скипидара и смесь нагревают до полного растворения стеарина.
2) Распускают 25 частей воска в глазурованном горшке и затем, когда воск распустится, сосуд сни
мают с огня и добавляют к воску 40 частей скипидара.
3) Нагрев 10 частей копалового лака, добавляют к нему 40 частей воска и, когда последний распустится, доливают, постепенно помешивая, 75 частей скипидара.
4) 30 частей воска и 1,5 части канифоли распускают на огне, затем, сняв сосуд с огня, добавляют 14,5 частей скипидара.
5) На 30 частей воды берут 2,5 части поташа и кипятят, после чего добавляют 5 частей мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы.
57. Столярная политура.
Политура подбирается по оттенку соответственно цвету полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого цвета или, вернее, бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в разных пропорциях две основные политуры.
1) Красно-коричневая политура:
1 часть красного шеллака, 4 части спирта.
2) Белая политура:
1 часть выбеленного шеллака,
5 частей спирта.
Выбеленный шеллак готовится из обыкновенного следующим образом: 4 весовых части шеллака смешивают с 1 частью соды и растворяют при размешивании в 15 частях воды до полного растворения смолы, т.е. пока жидкость не станет вполне прозрачной. Затем дают отстояться и сливают прозрачный раствор без осадка в другую посуду. Здесь к прозрачному раствору добавляют раствор 4 весовых частей хлорной извести в 4 весовых частях воды и оставляют смесь в покое на два дня. После этого вливают в смесь понемногу соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем остается лишь хорошо промыть осадок смолы водой, чтобы удалить следы соляной кислоты, и высушить.
58. Прочные рисунки на деревянных фанерах.
Предварительно готовят раствор из 10 весовых частей медного купороса, 6 частей голландской сажи и 3 частей спирта. Затем на лицевой стороне фанеры набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка, после чего все пространство, обведенное синим карандашом, покрывают тонким контуром с помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный раствор, глубоко проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет, фанеру помещают под кран с водой таким образом, чтобы она в течение 20 часов промывалась непрерывно равномерными и слабыми струйками свежей воды. При такой обработке рисунок на фанере так глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно обозначаются на противоположной стороне фанеры, и, сколько бы последняя затем не подвергалась обработке, рисунок не сотрется.
59. Бронзирование дерева.
Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно пристает к предмету, что поверхность его даже можно отполировать агатом. Способ этот рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других предметов.
60. Жидкая бронза.
Жидкая бронза, не дающая на предметах зеленой окраски от образования ярь-медянки, получается при нейтрализации кислот, содержащихся в даммаровой смоле. Для этого поступают следующим образом: 250 г мелко растертой даммаровой смолы растворяют при частом взбалтывании в 1000 частях бензина. Затем доливают 250 г 10%-ного водного раствора едкого натрия, взбалтывают в течение 10. минут и оставляют стоять. Скоро образуются два слоя: верхний, содержащий раствор смолы в бензине, нижний - водный раствор солей натрия со смоляными кислотами. Первый из них сливают, смешивают с новой порцией 10%-ного раствора едкого натрия, взбалтывают и дают отстояться. Этот верхний слой, содержащий смолу, совершенно свободен от кислот. К такому раствору можно добавить 1/4 л часть золотистой бронзы, не боясь образования ярь-медянки.
61. Чистка позолоты.
Чистка позолоты, в особенности на дереве, требует весьма осторожного обращения. Предварительно с позолоты должна быть сметена вся пыль, затем позолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше кусочком ваты, слегка смоченной винным спиртом или скипидаром. Вместо названных жидкостей употребляются также хорошее крепкое пиво, раствор так называемого марсельского мыла или смесь из 10 частей нашатырного спирта и 40 частей мыльного спирта.Хорошим средством для чистки позолоты считаются также яичные белки, которыми осторожно вытирается предмет при помощи кусочка фланели. Можно употреблять смесь белков (2-3 яйца) с 18 г жавелевой воды; этой жидкой смесью с помощью мягкой кисточки вытирают слегка позолоту, особенно наиболее потускневшие места. Наконец, той же цели может служить чистый винный уксус, которым покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки или кусочка паты. Спустя 5 минут уксус осторожно смывают чистой водой, не вытирая ничем.
Для чистки золоченной бронзы помимо нашатырного спирта, разбавленного водой, хорошие результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают прежде всего щеткой, смоченной водой. Затем покрывают с помощью мягкой кисти смесью, составленной из 60 частей воды, 15 частей азотной кислоты и 2 частей квасцов, после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая ее.
62. Черные протравы для рога.
Как известно, роговые изделия, как-то гребни, пуговицы, запонки и т.п., часто окрашиваются в черный цвет для подделки их под более дорогие сорта. Для этого существует несколько способов:
а) Изделия из рога вымачиваются в следующем растворе, который готовится на холоде: 8 частей ртути растворяются в 8 частях концентрированной азотной кислоты и 32 частях мягкой воды. В этой протраве изделия оставляют на всю ночь, после чего их вынимают и промывают водой до тех пор, пока промывная вода не будет более обладать кислой реакцией. От такой обработки гребни окрашиваются в красный цвет, а в случае употребления более концентрированного раствора ртути - в коричневый. После этого гребни переносятся в слабый раствор серной печени (1 г на 1 л воды) на 1-2 часа. Окрасившиеся теперь в черный цвет гребни промываются сначала чистой водой, затем подкисленной уксусом и, наконец, чистой водой. После этого их высушивают и полируют. С помощью такой обработки получаются роговые изделия, не уступающие, по мнению знатоков, изделиям из рога буйвола. Полировка окрашенных предметов должна производиться осторожно, так как протрава не проникает в рог достаточно глубоко.
б) Роговые изделия кладут на ночь в холодный водный раствор азотнокислой окиси свинца (в отношении 1:4), после чего их помещают на полчаса в 3%-ный раствор соляной кислоты и, наконец, промывают водой. Если окраска получится неравномерной, то операцию повторяют еще раз. Эта прекрасная протрава значительно поднимает ценность роговых изделий.
63. Серая протрава для рога.
Для окраски рога в серый цвет проварить его сначала в течение 15-30 минут в насыщенном растворе свинцового сахара, затем промыть его в чистой воде и положить на 20-25 минут в нагретый до 60?С раствор азотнокислой, закиси ртути. Этот способ непригоден для гребней, так как зубья страдают от варки.
64. Красная протрава для рога.
Для окраски рога в красный цвет рекомендуется следующий способ. Светлый рог варят 30 минут в растворе, состоящем из 20 г сафлора и 10 г соды в 0,5 л воды, и после этого кладут на полчаса в слабый раствор виннокаменной кислоты. Затем вынимают и, обмыв, опять кладут в сафлоровый раствор и потом опять в раствор виннокаменной кислоты и так продолжают до образования желаемого цвета. Таким образом легко получить все оттенки от самого светлого до темно-красного цвета. Необходимо только помнить, что виннокаменная ванна всегда должна быть последней.
65. Черепаховые протравы для рога.
Если хотят придать роговым изделиям черепаховую окраску, то применяют следующий способ. Роговые изделия обрабатываются сначала разбавленной азотной кислотой (1 часть на 3 части воды) при температуре 30-35?С и затем протравляются смесью из 2 частей соды, 1 части свежеобожженной извести и 1 части свинцового глета. Действие протравы должно продолжаться не более 10-15 минут, чтобы пятна на роге получились желто-коричневыми. После этого, смыв с рога протраву, вытирают его тряпочкой и кладут в холодную красильную ванну, состоящую из 4 частей отвара красного дерева (в 10? по Боме) и 1 части раствора едкого натрия (в 20? по Боме). Затем рог вынимают из ванны, тщательно промывают водой и полируют по прошествии 12-16 часов. Красильный отвар готовится вывариванием 0,5 кг фернамбукового дерева в 4-6 литрах воды. Если добавить к протраве оловянные соли, то получится ярко-красный оттенок.
66. Анилиновые протравы для кости.
Травление кости анилиновыми красками проще, чем другими способами, так как оно проводится в холодной ванне, чем устраняется возможность растрескивания предметов. Травление производится следующим образом: предметы кладут в таз и наливают столько воды, чтобы они были полностью покрыты ею. Затем к жидкости добавляют 2 чайные ложки уксуса и около 1 г краски, причем все равно, растворима ли последняя в спирту или воде. Для нужных оттенков выбирают подходящие анилиновые краски или составляют их из нескольких. Костяные предметы оставляют в жидкости на 4-8 часов и вынимают тотчас же по достижении желаемой густоты тона. Затем их обмывают водой, высушивают и полируют венской известью с мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя употреблять, так как они могут растворить краску на поверхности кости.
Если нужно окрасить бильярдный шар из слоновой кости в два цвета параллельными полосами, то его уже отшлифованным зажимают между тремя тонкими палочками, вставленными вертикально в небольшую дощечку, покрывают среднюю полосу масляным лаком и окрашивают сперва один сегмент, погружая им шар вместе с дощечкой в соответствующую анилиновую протраву. Окончив окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту часть в требуемый цвет, предварительно закрыв масляным лаком уже готовую часть шара. Подобным же образом поступают, если шар надо окрасить с трех или четырех сторон.
67. Беление слоновой кости.
Чтобы вернуть пожелтевшей слоновой кости первоначальную белизну, практикуют один из следующих способов. Слоновая кость покрывается тонким слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на солнце. Другой способ: слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода, после чего ее насухо вытирают. Чтобы ускорить процесс беления, кость подвергают действию лучей синей кварцевой электрической лампы. При том и другом способе кость становится совершенно белой.
68. Окрашивание бильярдных шаров.
Чтобы окрасить бильярдные шары в красный цвет, их следует погрузить в уксус, в котором предварительно размачивается кошениль, и прокипятить в этом уксусе в течение нескольких минут. Затем, для придания цвету более густого оттенка, шары переносятся на 10-15 секунд в очень слабый раствор поташа. Продержав бильярдные шары 6-8 часов в уксусе или растворе квасцов, их легко затем окрасить в отличный желтый цвет, для чего достаточно опустить на некоторое время в квасцовый отвар шафрана. Окрашивание в зеленый цвет достигается погружением шаров в уксус, в котором растворена 1часть нашатыря на 3 части медянки. Если затем перенести эти шары в горячий щелок из поташа, то они окрасятся в голубой цвет. Наконец, чтобы окрасить бильярдные шары в черный цвет, их следует подержать несколько минут в горячем отваре кампешевого дерева (синего сандала), а затем перенести в раствор уксуснокислой соли.
69. Серебряная полировка слоновой кости.
Изделиям из слоновой кости можно придать очень эффектную блестящую серебряную полировку. Вот очень простой способ: по окончании отделки изделие из слоновой кости погружается в слабый раствор азотнокислого серебра и, как только оно окрасится в темно-желтый цвет, его погружают в чистую воду и выставляют на солнце. Через каких-нибудь три часа кость полностью чернеет; тогда ее тщательно натирают сыромятной кожей, после чего кость приобретает красивую блестящую серебряную полировку.
IV. Каучук и гуттаперча.
70. Искусственный каучук - 1 способ.
Для изготовления искусственного каучука почти всегда применяют растительные масла, особенно различные сорта репного масла (но не льняного). Различают два сорта искусственного каучука: белый и коричневый. От первого требуются чисто белый цвет, сухая и эластичная структура, отсутствие всяких химически активных веществ и возможно малое содержание серы и серных соединений. Для изготовления белого каучука лучше всего пользоваться очищенным рапсовым маслом, причем для каждой операции следует брать не очень большое его количество, например не больше 30 кг. Масло помещают в неглубокий сосуд из эмалированного железа и в него втирают 17% хлористой серы, которая не должна показывать и признаков разложения (например, выделение серы). Эта операция, во избежание вредного действия на дыхание паров хлорной серы и развивающейся серной кислоты, должна производиться в хорошо вентилируемом помещении или еще лучше на открытом воздухе. После добавления всего количества хлорной серы перемешивание массы деревянной лопаткой еще продолжается: масса понемногу темнеет, теряет свою прозрачность и, при употреблении хороших сортов масла, получает зеленоватый оттенок; затем она нагревается и испускает пары соляной кислоты, сернистого газа и воды; через 10-15 минут (чем медленней идет реакция, тем лучше) она начинает густеть и после этого уже через минуту вполне застывает. Затвердевшая масса измельчается, и куски пропускаются несколько раз через пару валов, причем каждый раз валы сближаются все больше, так что после 3-4-го раза вся масса выходит основательно промятой. Теплый еще состав раскладывается тонким слоем на особых палках и проветривается в течение нескольких недель, до полной потери острого запаха. Для изготовления белого искусственного каучука требуется добавить к маслу не менее 17% серы; при уменьшении этой пропорции всего на 0,5% масса остается клейкой. Если же масло берется не лучшего качества или хлорная сера влажная, то последней следует добавить больше (но не более 18%). Из этого видно, что отвешивание серы должно производиться очень тщательно. Пропорция ее определяется каждый раз опытным путем на небольшой пробе (около 1 кг) масла.
Коричневый каучук, которого существует очень много сортов, изготовляется из масла и серного цвета. Лучшие из них обладают удельным весом ниже 1; первое место занимает так называемый "para francais", имеющий наименьшее содержание серы и обладающий требуемой эластичностью.
Для простых сортов берется обычно рапсовое масло, подвергнутое предварительному окислению воздухом при 130-140'С; при этой операции масло сначала нагревается в течение 24 часов без доступа воздуха для удаления воды, а затем в него, при нагревании же, вводится струя воздуха через трубку, доходящую почти до дна сосуда; обработка воздухом длится 5-6 дней, после чего масло образует с 20% серы красивый каучук. Соединение масла с серой происходит при 160? в котле непосредственно над огнем при постоянном перемешивании. Через час, когда вся сера распределилась в масле, перемешивание прекращается, но нагревание продолжается еще час-два, так как химическое соединение между серой и маслом происходит очень медленно. К концу реакции масло начинает пениться и нагревание должно быть немедленно прервано; пена постепенно снимается и кладется во второй сосуд, где она скоро застывает, после чего твердая масса обрабатывается валами на холоде, а не в тепле, как белый каучук.
Вместо рапсового масла часто употребляется также рицинное (касторовое) масло, дающее, однако, каучук более низкого сорта. Для изготовления "плавающих сортов" каучука, т.е. обладающих удельным весом ниже 1, подходит только смесь рицинного масла с каким-нибудь минеральным; так, например, отличный каучук получается путем нагревания рицинного масла и серы с 1/3 (веса первого) смеси 5 г светлого минерального масла и 1 части парафина. Если требуется особенно тягучий продукт, окрашенный в темный цвет, то половина указанной минеральной смеси заменяется смесью из 4 частей асфальта и 1 части парафина, вместо парафина употребляется также церезин или вазелин.
71. Искусственный каучук - II способ.
Предлагаемый новейший способ получения состава, сходного с каучуком или гуттаперчей, состоит в обработке смеси из желатина, двухромовокалиевой соли и глицерина. Эти материалы, для замедления действия хромпика на желатин, смешиваются в безводном состоянии; при таких условиях означенное химическое действие происходит так медленно, что состав может быть отформован или обработан сообразно предполагаемой цели; после этого химическое действие может быть усилено посредством нагревания.
Для приготовления состава желатин и хромпик берутся в виде тонкого, совершенно сухого порошка в пропорции около 10 частей желатина на одну часть хромпика и тщательно перемешиваются. К этому добавляют безводный глицерин, причем пропорция регулируется в зависимости от требуемой гибкости или эластичности продукта. Полученный таким образом состав формуется или обрабатывается для придания продукту желаемого размера, формы или вида и затем подвергается сильному нагреванию.
Для облегчения формовки состав после смешивания материалов может быть перемешан или перекатан через вальцы.
Если нужно увеличить или уменьшить объем или эластичность продукта, то состав может быть смешан с каким-либо нейтральным веществом в порошкообразном или зернистом виде. Например, если требуется увеличить объем без соответствующего увеличения веса, то в качестве добавочного материала можно употребить пробку. Для приготовления вышеуказанного состава можно также сначала смешивать порошкообразный хромпик с безводным глицерином и потом уже добавлять порошкообразный желатин.
Употребление составных частей в сухом состоянии имеет следующие преимущества: 1) не происходит уменьшения объема вследствие выпаривания, так как размер и вес изготовляемого предмета точно определены заранее; 2) нет потери времени на высушивание или выпаривание, благодаря чему предметы могут быть изготовлены в короткое время; 3) химическое взаимодействие между хромпиком и желатином, т.е. окисление, совершается, как уже сказано, весьма медленно, оставляя достаточно времени для формования или иной обработки массы.
72. Искусственный каучук - III способ.
Это пластическое вещество, применяемое вместо каучука, известно под названием текстилоида и получается следующим образом: любое масло обрабатывают углекислым металлом (преимущественно углекислым свинцом) и азотной кислотой; жидкость сливают, остаток насыщают щелочью, полученное мыло разлагают кислотами; выделяемое смолообразное вещество очищают растворением в спирте, эфире и т.п. и выпариванием растворителя. Массу растворяют затем в каком либо растворителе и примешивают (можно и не растворять, а прямо примешивать) следующие вещества: окись цинка, магнезию, каолин и другие окиси металлов и земли, смолы, целлюлозу (бумажную массу или древесные опилки), нитроцеллюлозу, альбумин, желатин, фибрин и др. в окисленном состоянии. Текстилоиду можно придать любую форму, так что он вполне заменяет каучук. Он применяется для выделывания клеенки, кожи, линолеума, искусственного янтаря, слоновой кости и т.д.
Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.
1) Для имитации розового дерева готовят две краски: одну - для получения более светлых красных жилок, другую же - для более темных. Эти краски представляют собой растворы анилина в 60?-ном спирте. Краски составляются по следующим рецептам.
1) Светло-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
100 весовых частей спирта или водки.
2) Темно-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
0,1-0,2 весовой части коричневого анилина,
100 весовых частей спирта или водки.
При помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовывают краской No1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как только эти жилки высохнут, некоторые из них усиливают кое-где той же краской. После этого жилки при помощи тонких колонковых кистей разрисовывают таким образом, чтобы они не казались резко очерченными. Наконец, краской No2 разрисовывают наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена.
Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления погружают его в раствор из 1 части белильной извести в 20 частях воды и, после того как дерево погружено, добавляют к раствору 1 литр крепкого уксуса, отчего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор из 1 части соды в 10 частях воды, вынув из которого моют и высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.
2) Для более грубой имитации розового дерева, без разрисовки жилок, можно употреблять следующую протраву. Для этого готовят две жидкости: 100 г сандала растворяют при кипячении в 300 г воды; 100 г касссльской земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе, процеживают и разливают в разные жестяные сосуды.
52. Протрава для имитации серого клена.
В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько не изменяется.
53. Протрава для имитации черного дерева.
Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность его представляет собой как бы черное зеркало. Для того чтобы достигнуть хорошей имитации, следует брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево.
1) Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их промывают водой и высушивают. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной протравой.
В первом случае, приготовив 10%-ный раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после этого обрабатывают их 1% -ным раствором двухромовокислого калия в воде.
Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса. Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды. Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа 1-й раствор), затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.
2) Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской нигрозин, растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.
54. Протрава для деревянных (курительных) трубок.
Хорошая протрава, дающая чрезвычайно красивые оттенки на деревянных головках трубок, приготовляется растиранием в воде равных частей двухромовокислого калия (хромпика) и щавелевой кислоты. Когда выделение газов из жидкости прекратится, протрава готова. Ее можно долго хранить в хорошо закупоренной склянке. Чем крепче раствор, тем более темную окраску получает дерево. Если одного погружения или покрытия недостаточно для достижения цвета желаемой густоты, то операцию надо повторить. Эту же протраву можно употреблять и для других подобных деревянных изделий.
55. Вощение дерева.
Существует следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и добавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же доливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав хранится до употребления. Для полировки мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет красивую полировку.
56. Приготовление восковых политур для полировки деревянных изделий.
Из многих составов лучшими могут считаться следующие:
1) 25 весовых частей мелко наструганного стеарина добавляют к 12,5 частям скипидара и смесь нагревают до полного растворения стеарина.
2) Распускают 25 частей воска в глазурованном горшке и затем, когда воск распустится, сосуд сни
мают с огня и добавляют к воску 40 частей скипидара.
3) Нагрев 10 частей копалового лака, добавляют к нему 40 частей воска и, когда последний распустится, доливают, постепенно помешивая, 75 частей скипидара.
4) 30 частей воска и 1,5 части канифоли распускают на огне, затем, сняв сосуд с огня, добавляют 14,5 частей скипидара.
5) На 30 частей воды берут 2,5 части поташа и кипятят, после чего добавляют 5 частей мелко наструганного воска и нагревают всю смесь до получения однородной мыльной массы.
57. Столярная политура.
Политура подбирается по оттенку соответственно цвету полируемого дерева, от красновато-коричневого до белого цвета или, вернее, бесцветного. Желательный оттенок получается, если брать в разных пропорциях две основные политуры.
1) Красно-коричневая политура:
1 часть красного шеллака, 4 части спирта.
2) Белая политура:
1 часть выбеленного шеллака,
5 частей спирта.
Выбеленный шеллак готовится из обыкновенного следующим образом: 4 весовых части шеллака смешивают с 1 частью соды и растворяют при размешивании в 15 частях воды до полного растворения смолы, т.е. пока жидкость не станет вполне прозрачной. Затем дают отстояться и сливают прозрачный раствор без осадка в другую посуду. Здесь к прозрачному раствору добавляют раствор 4 весовых частей хлорной извести в 4 весовых частях воды и оставляют смесь в покое на два дня. После этого вливают в смесь понемногу соляную кислоту, пока не перестанет выделяться осадок смолы. Затем остается лишь хорошо промыть осадок смолы водой, чтобы удалить следы соляной кислоты, и высушить.
58. Прочные рисунки на деревянных фанерах.
Предварительно готовят раствор из 10 весовых частей медного купороса, 6 частей голландской сажи и 3 частей спирта. Затем на лицевой стороне фанеры набрасывают синим карандашом легкий контур рисунка, после чего все пространство, обведенное синим карандашом, покрывают тонким контуром с помощью стального пера, обмакиваемого в вышеуказанный раствор, глубоко проникающий в ткань дерева. Когда весь рисунок высохнет, фанеру помещают под кран с водой таким образом, чтобы она в течение 20 часов промывалась непрерывно равномерными и слабыми струйками свежей воды. При такой обработке рисунок на фанере так глубоко проникает в дерево, что контуры его ясно обозначаются на противоположной стороне фанеры, и, сколько бы последняя затем не подвергалась обработке, рисунок не сотрется.
59. Бронзирование дерева.
Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно пристает к предмету, что поверхность его даже можно отполировать агатом. Способ этот рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других предметов.
60. Жидкая бронза.
Жидкая бронза, не дающая на предметах зеленой окраски от образования ярь-медянки, получается при нейтрализации кислот, содержащихся в даммаровой смоле. Для этого поступают следующим образом: 250 г мелко растертой даммаровой смолы растворяют при частом взбалтывании в 1000 частях бензина. Затем доливают 250 г 10%-ного водного раствора едкого натрия, взбалтывают в течение 10. минут и оставляют стоять. Скоро образуются два слоя: верхний, содержащий раствор смолы в бензине, нижний - водный раствор солей натрия со смоляными кислотами. Первый из них сливают, смешивают с новой порцией 10%-ного раствора едкого натрия, взбалтывают и дают отстояться. Этот верхний слой, содержащий смолу, совершенно свободен от кислот. К такому раствору можно добавить 1/4 л часть золотистой бронзы, не боясь образования ярь-медянки.
61. Чистка позолоты.
Чистка позолоты, в особенности на дереве, требует весьма осторожного обращения. Предварительно с позолоты должна быть сметена вся пыль, затем позолоту осторожно вытирают мягкой губкой, еще лучше кусочком ваты, слегка смоченной винным спиртом или скипидаром. Вместо названных жидкостей употребляются также хорошее крепкое пиво, раствор так называемого марсельского мыла или смесь из 10 частей нашатырного спирта и 40 частей мыльного спирта.Хорошим средством для чистки позолоты считаются также яичные белки, которыми осторожно вытирается предмет при помощи кусочка фланели. Можно употреблять смесь белков (2-3 яйца) с 18 г жавелевой воды; этой жидкой смесью с помощью мягкой кисточки вытирают слегка позолоту, особенно наиболее потускневшие места. Наконец, той же цели может служить чистый винный уксус, которым покрывают позолоту посредством мягкой щетки, губки или кусочка паты. Спустя 5 минут уксус осторожно смывают чистой водой, не вытирая ничем.
Для чистки золоченной бронзы помимо нашатырного спирта, разбавленного водой, хорошие результаты дает еще следующий способ: позолоту вытирают прежде всего щеткой, смоченной водой. Затем покрывают с помощью мягкой кисти смесью, составленной из 60 частей воды, 15 частей азотной кислоты и 2 частей квасцов, после чего жидкости дают высохнуть, не вытирая ее.
62. Черные протравы для рога.
Как известно, роговые изделия, как-то гребни, пуговицы, запонки и т.п., часто окрашиваются в черный цвет для подделки их под более дорогие сорта. Для этого существует несколько способов:
а) Изделия из рога вымачиваются в следующем растворе, который готовится на холоде: 8 частей ртути растворяются в 8 частях концентрированной азотной кислоты и 32 частях мягкой воды. В этой протраве изделия оставляют на всю ночь, после чего их вынимают и промывают водой до тех пор, пока промывная вода не будет более обладать кислой реакцией. От такой обработки гребни окрашиваются в красный цвет, а в случае употребления более концентрированного раствора ртути - в коричневый. После этого гребни переносятся в слабый раствор серной печени (1 г на 1 л воды) на 1-2 часа. Окрасившиеся теперь в черный цвет гребни промываются сначала чистой водой, затем подкисленной уксусом и, наконец, чистой водой. После этого их высушивают и полируют. С помощью такой обработки получаются роговые изделия, не уступающие, по мнению знатоков, изделиям из рога буйвола. Полировка окрашенных предметов должна производиться осторожно, так как протрава не проникает в рог достаточно глубоко.
б) Роговые изделия кладут на ночь в холодный водный раствор азотнокислой окиси свинца (в отношении 1:4), после чего их помещают на полчаса в 3%-ный раствор соляной кислоты и, наконец, промывают водой. Если окраска получится неравномерной, то операцию повторяют еще раз. Эта прекрасная протрава значительно поднимает ценность роговых изделий.
63. Серая протрава для рога.
Для окраски рога в серый цвет проварить его сначала в течение 15-30 минут в насыщенном растворе свинцового сахара, затем промыть его в чистой воде и положить на 20-25 минут в нагретый до 60?С раствор азотнокислой, закиси ртути. Этот способ непригоден для гребней, так как зубья страдают от варки.
64. Красная протрава для рога.
Для окраски рога в красный цвет рекомендуется следующий способ. Светлый рог варят 30 минут в растворе, состоящем из 20 г сафлора и 10 г соды в 0,5 л воды, и после этого кладут на полчаса в слабый раствор виннокаменной кислоты. Затем вынимают и, обмыв, опять кладут в сафлоровый раствор и потом опять в раствор виннокаменной кислоты и так продолжают до образования желаемого цвета. Таким образом легко получить все оттенки от самого светлого до темно-красного цвета. Необходимо только помнить, что виннокаменная ванна всегда должна быть последней.
65. Черепаховые протравы для рога.
Если хотят придать роговым изделиям черепаховую окраску, то применяют следующий способ. Роговые изделия обрабатываются сначала разбавленной азотной кислотой (1 часть на 3 части воды) при температуре 30-35?С и затем протравляются смесью из 2 частей соды, 1 части свежеобожженной извести и 1 части свинцового глета. Действие протравы должно продолжаться не более 10-15 минут, чтобы пятна на роге получились желто-коричневыми. После этого, смыв с рога протраву, вытирают его тряпочкой и кладут в холодную красильную ванну, состоящую из 4 частей отвара красного дерева (в 10? по Боме) и 1 части раствора едкого натрия (в 20? по Боме). Затем рог вынимают из ванны, тщательно промывают водой и полируют по прошествии 12-16 часов. Красильный отвар готовится вывариванием 0,5 кг фернамбукового дерева в 4-6 литрах воды. Если добавить к протраве оловянные соли, то получится ярко-красный оттенок.
66. Анилиновые протравы для кости.
Травление кости анилиновыми красками проще, чем другими способами, так как оно проводится в холодной ванне, чем устраняется возможность растрескивания предметов. Травление производится следующим образом: предметы кладут в таз и наливают столько воды, чтобы они были полностью покрыты ею. Затем к жидкости добавляют 2 чайные ложки уксуса и около 1 г краски, причем все равно, растворима ли последняя в спирту или воде. Для нужных оттенков выбирают подходящие анилиновые краски или составляют их из нескольких. Костяные предметы оставляют в жидкости на 4-8 часов и вынимают тотчас же по достижении желаемой густоты тона. Затем их обмывают водой, высушивают и полируют венской известью с мылом. Спиртовые лаки и политуры здесь нельзя употреблять, так как они могут растворить краску на поверхности кости.
Если нужно окрасить бильярдный шар из слоновой кости в два цвета параллельными полосами, то его уже отшлифованным зажимают между тремя тонкими палочками, вставленными вертикально в небольшую дощечку, покрывают среднюю полосу масляным лаком и окрашивают сперва один сегмент, погружая им шар вместе с дощечкой в соответствующую анилиновую протраву. Окончив окраску, дают ей просохнуть, а лак счищают скипидаром и окрашивают эту часть в требуемый цвет, предварительно закрыв масляным лаком уже готовую часть шара. Подобным же образом поступают, если шар надо окрасить с трех или четырех сторон.
67. Беление слоновой кости.
Чтобы вернуть пожелтевшей слоновой кости первоначальную белизну, практикуют один из следующих способов. Слоновая кость покрывается тонким слоем скипидара и выставляется дня на 3 или 4 на солнце. Другой способ: слоновую кость погружают на некоторое время в перекись водорода, после чего ее насухо вытирают. Чтобы ускорить процесс беления, кость подвергают действию лучей синей кварцевой электрической лампы. При том и другом способе кость становится совершенно белой.
68. Окрашивание бильярдных шаров.
Чтобы окрасить бильярдные шары в красный цвет, их следует погрузить в уксус, в котором предварительно размачивается кошениль, и прокипятить в этом уксусе в течение нескольких минут. Затем, для придания цвету более густого оттенка, шары переносятся на 10-15 секунд в очень слабый раствор поташа. Продержав бильярдные шары 6-8 часов в уксусе или растворе квасцов, их легко затем окрасить в отличный желтый цвет, для чего достаточно опустить на некоторое время в квасцовый отвар шафрана. Окрашивание в зеленый цвет достигается погружением шаров в уксус, в котором растворена 1часть нашатыря на 3 части медянки. Если затем перенести эти шары в горячий щелок из поташа, то они окрасятся в голубой цвет. Наконец, чтобы окрасить бильярдные шары в черный цвет, их следует подержать несколько минут в горячем отваре кампешевого дерева (синего сандала), а затем перенести в раствор уксуснокислой соли.
69. Серебряная полировка слоновой кости.
Изделиям из слоновой кости можно придать очень эффектную блестящую серебряную полировку. Вот очень простой способ: по окончании отделки изделие из слоновой кости погружается в слабый раствор азотнокислого серебра и, как только оно окрасится в темно-желтый цвет, его погружают в чистую воду и выставляют на солнце. Через каких-нибудь три часа кость полностью чернеет; тогда ее тщательно натирают сыромятной кожей, после чего кость приобретает красивую блестящую серебряную полировку.
IV. Каучук и гуттаперча.
70. Искусственный каучук - 1 способ.
Для изготовления искусственного каучука почти всегда применяют растительные масла, особенно различные сорта репного масла (но не льняного). Различают два сорта искусственного каучука: белый и коричневый. От первого требуются чисто белый цвет, сухая и эластичная структура, отсутствие всяких химически активных веществ и возможно малое содержание серы и серных соединений. Для изготовления белого каучука лучше всего пользоваться очищенным рапсовым маслом, причем для каждой операции следует брать не очень большое его количество, например не больше 30 кг. Масло помещают в неглубокий сосуд из эмалированного железа и в него втирают 17% хлористой серы, которая не должна показывать и признаков разложения (например, выделение серы). Эта операция, во избежание вредного действия на дыхание паров хлорной серы и развивающейся серной кислоты, должна производиться в хорошо вентилируемом помещении или еще лучше на открытом воздухе. После добавления всего количества хлорной серы перемешивание массы деревянной лопаткой еще продолжается: масса понемногу темнеет, теряет свою прозрачность и, при употреблении хороших сортов масла, получает зеленоватый оттенок; затем она нагревается и испускает пары соляной кислоты, сернистого газа и воды; через 10-15 минут (чем медленней идет реакция, тем лучше) она начинает густеть и после этого уже через минуту вполне застывает. Затвердевшая масса измельчается, и куски пропускаются несколько раз через пару валов, причем каждый раз валы сближаются все больше, так что после 3-4-го раза вся масса выходит основательно промятой. Теплый еще состав раскладывается тонким слоем на особых палках и проветривается в течение нескольких недель, до полной потери острого запаха. Для изготовления белого искусственного каучука требуется добавить к маслу не менее 17% серы; при уменьшении этой пропорции всего на 0,5% масса остается клейкой. Если же масло берется не лучшего качества или хлорная сера влажная, то последней следует добавить больше (но не более 18%). Из этого видно, что отвешивание серы должно производиться очень тщательно. Пропорция ее определяется каждый раз опытным путем на небольшой пробе (около 1 кг) масла.
Коричневый каучук, которого существует очень много сортов, изготовляется из масла и серного цвета. Лучшие из них обладают удельным весом ниже 1; первое место занимает так называемый "para francais", имеющий наименьшее содержание серы и обладающий требуемой эластичностью.
Для простых сортов берется обычно рапсовое масло, подвергнутое предварительному окислению воздухом при 130-140'С; при этой операции масло сначала нагревается в течение 24 часов без доступа воздуха для удаления воды, а затем в него, при нагревании же, вводится струя воздуха через трубку, доходящую почти до дна сосуда; обработка воздухом длится 5-6 дней, после чего масло образует с 20% серы красивый каучук. Соединение масла с серой происходит при 160? в котле непосредственно над огнем при постоянном перемешивании. Через час, когда вся сера распределилась в масле, перемешивание прекращается, но нагревание продолжается еще час-два, так как химическое соединение между серой и маслом происходит очень медленно. К концу реакции масло начинает пениться и нагревание должно быть немедленно прервано; пена постепенно снимается и кладется во второй сосуд, где она скоро застывает, после чего твердая масса обрабатывается валами на холоде, а не в тепле, как белый каучук.
Вместо рапсового масла часто употребляется также рицинное (касторовое) масло, дающее, однако, каучук более низкого сорта. Для изготовления "плавающих сортов" каучука, т.е. обладающих удельным весом ниже 1, подходит только смесь рицинного масла с каким-нибудь минеральным; так, например, отличный каучук получается путем нагревания рицинного масла и серы с 1/3 (веса первого) смеси 5 г светлого минерального масла и 1 части парафина. Если требуется особенно тягучий продукт, окрашенный в темный цвет, то половина указанной минеральной смеси заменяется смесью из 4 частей асфальта и 1 части парафина, вместо парафина употребляется также церезин или вазелин.
71. Искусственный каучук - II способ.
Предлагаемый новейший способ получения состава, сходного с каучуком или гуттаперчей, состоит в обработке смеси из желатина, двухромовокалиевой соли и глицерина. Эти материалы, для замедления действия хромпика на желатин, смешиваются в безводном состоянии; при таких условиях означенное химическое действие происходит так медленно, что состав может быть отформован или обработан сообразно предполагаемой цели; после этого химическое действие может быть усилено посредством нагревания.
Для приготовления состава желатин и хромпик берутся в виде тонкого, совершенно сухого порошка в пропорции около 10 частей желатина на одну часть хромпика и тщательно перемешиваются. К этому добавляют безводный глицерин, причем пропорция регулируется в зависимости от требуемой гибкости или эластичности продукта. Полученный таким образом состав формуется или обрабатывается для придания продукту желаемого размера, формы или вида и затем подвергается сильному нагреванию.
Для облегчения формовки состав после смешивания материалов может быть перемешан или перекатан через вальцы.
Если нужно увеличить или уменьшить объем или эластичность продукта, то состав может быть смешан с каким-либо нейтральным веществом в порошкообразном или зернистом виде. Например, если требуется увеличить объем без соответствующего увеличения веса, то в качестве добавочного материала можно употребить пробку. Для приготовления вышеуказанного состава можно также сначала смешивать порошкообразный хромпик с безводным глицерином и потом уже добавлять порошкообразный желатин.
Употребление составных частей в сухом состоянии имеет следующие преимущества: 1) не происходит уменьшения объема вследствие выпаривания, так как размер и вес изготовляемого предмета точно определены заранее; 2) нет потери времени на высушивание или выпаривание, благодаря чему предметы могут быть изготовлены в короткое время; 3) химическое взаимодействие между хромпиком и желатином, т.е. окисление, совершается, как уже сказано, весьма медленно, оставляя достаточно времени для формования или иной обработки массы.
72. Искусственный каучук - III способ.
Это пластическое вещество, применяемое вместо каучука, известно под названием текстилоида и получается следующим образом: любое масло обрабатывают углекислым металлом (преимущественно углекислым свинцом) и азотной кислотой; жидкость сливают, остаток насыщают щелочью, полученное мыло разлагают кислотами; выделяемое смолообразное вещество очищают растворением в спирте, эфире и т.п. и выпариванием растворителя. Массу растворяют затем в каком либо растворителе и примешивают (можно и не растворять, а прямо примешивать) следующие вещества: окись цинка, магнезию, каолин и другие окиси металлов и земли, смолы, целлюлозу (бумажную массу или древесные опилки), нитроцеллюлозу, альбумин, желатин, фибрин и др. в окисленном состоянии. Текстилоиду можно придать любую форму, так что он вполне заменяет каучук. Он применяется для выделывания клеенки, кожи, линолеума, искусственного янтаря, слоновой кости и т.д.