Страница:
Многоугольные теплицы
Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от куполообразных и также более служат декоративным целям. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные или морозные дни, как в цветущую беседку (рис. 8).
Рисунок 8. Многоугольная теплица
Форма многоугольной теплицы немного иная, нежели у куполообразной. Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними с хорошим обогревом и застекленными или покрытыми поликарбонатом.
Форма многоугольной теплицы немного иная, нежели у куполообразной. Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними с хорошим обогревом и застекленными или покрытыми поликарбонатом.
Однопролетные и многопролетные теплицы
Теплицы можно разделить еще и по количеству скатов и проемов на однопролетные (ангарные) и многопролетные (блочные). Это определение относится только к двускатным теплицам, потому как теплицы другого вида многопролетными просто не делают.
Однопролетная – это обычная двускатная теплица. Многопролетной называют теплицу, представляющую собой соединение двух или нескольких двускатных теплиц (рис. 9).
Рисунок 9. Однопролетная и многопролетная теплицы (разрез): а) однопролетная; б) многопролетная
Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.
Основной недостаток многопролетных теп лиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.
Преимущество многопролетных теплиц заключается в снижении теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен теплицы с наружным воздухом (сравните, например, насколько она была бы больше, если бы вместо тройной блочной теплицы стояли три отдельных агарных сооружения).
Однопролетная – это обычная двускатная теплица. Многопролетной называют теплицу, представляющую собой соединение двух или нескольких двускатных теплиц (рис. 9).
Эти несколько объединенных теплиц имеют общую зубчатую крышу и не разделены между собой стенами. Опорой для крыши служат деревянные стойки и прогоны, расположенные на месте соединяющих блоки стен. Как правило, многопролетные теплицы используют для бесстеллажного способа выращивания овощей.
Основной недостаток многопролетных теп лиц – скапливание снега на крыше между блоками (внизу, в проеме соединенных между собой скатов), что может привести к разрушению крыши. Поэтому такие конструкции используют в основном в тех районах, где зимой редко бывают обильные снегопады.
Преимущество многопролетных теплиц заключается в снижении теплопотерь, поскольку уменьшается площадь соприкосновения стен теплицы с наружным воздухом (сравните, например, насколько она была бы больше, если бы вместо тройной блочной теплицы стояли три отдельных агарных сооружения).
Стеллажные и бесстеллажные теплицы
Стеллажные теплицы используют для выращивания рассады и получения раннего урожая низкорослых овощей и зелени. Данный вариант обустройства внутреннего пространства позволяет более рационально использовать рабочую площадь, поскольку растения располагаются в несколько «этажей».
Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также проникнет солнечный свет. На этом нижнем «этаже» можно выращивать рассаду в поддонах или ящиках, зелень, редис.
Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения, чем те, что традиционно сажают в бесстеллажных теплицах.
Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным ограничением стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.
Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 10). Размер стеллажа и его «этажность» зависит от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями. Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки в виде удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.
Рисунок 10. Деревянный дощатый стеллаж
Если вы предпочитаете деревянные стеллажи, то необходимо использовать для их изготовления качественную древесину, устойчивую к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.
На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которой и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоники или аэропоники). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь ей необходимо выдерживать немалый вес.
Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширина может составлять до 1,5 м. Если же он расположен около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.
В стеллажной теплице должен быть центральный проход (0,8–1 м шириной). Если стеллажи установлены в несколько рядов, между ними должны быть еще боковые и поперечные проходы шириной 0,6–0,8 м, чтобы можно было перемещаться от одного ряда к другому.
Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.
Если теплица является прозрачной до самого уровня почвы, можно использовать и пространство под стеллажами, куда также проникнет солнечный свет. На этом нижнем «этаже» можно выращивать рассаду в поддонах или ящиках, зелень, редис.
Если стены теплицы остеклены (или укрыты пленкой) только до половины, нижнее пространство можно использовать для выгонки некоторых культур (например, ревеня), а также для хранения растений в состоянии покоя в зимний период. Еще одно преимущество стеллажных теплиц – более высокая степень освещенности верхних полок стеллажа, чем на уровне грунта, что дает возможность выращивать более требовательные к свету растения, чем те, что традиционно сажают в бесстеллажных теплицах.
Кроме того, ухаживать за растениями, расположенными на полках, удобнее. Единственным ограничением стеллажных теплиц является невозможность выращивать в них высокорослые овощи и саженцы деревьев.
Чаще всего стеллажи изготавливают из деревянных брусков, реек, узких досок (рис. 10). Размер стеллажа и его «этажность» зависит от общих габаритов теплицы, но высоту не рекомендуется делать более 1,2–1,4 м, иначе просто неудобно будет ухаживать за растениями. Впрочем, и при большей высоте можно найти выход, например, использовать переносные подставки в виде удлиненной скамьи, чтобы дотянуться до верхних полок.
Если вы предпочитаете деревянные стеллажи, то необходимо использовать для их изготовления качественную древесину, устойчивую к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.
Работать в стеллажной теплице станет намного удобнее, если в ней будут предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.Деревянные стеллажи не рекомендуется использовать в том случае, если полив растений осуществляется путем капиллярного орошения. Дело в том, что от постоянного контакта с водой даже самые качественные деревянные стеллажи быстро придут в негодность. Более удачный вариант в этом случае – стеллажи из алюминия, рабочая поверхность которых может быть сплошной или сетчатой.
На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которой и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоники или аэропоники). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь ей необходимо выдерживать немалый вес.
Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширина может составлять до 1,5 м. Если же он расположен около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.
В стеллажной теплице должен быть центральный проход (0,8–1 м шириной). Если стеллажи установлены в несколько рядов, между ними должны быть еще боковые и поперечные проходы шириной 0,6–0,8 м, чтобы можно было перемещаться от одного ряда к другому.
Бесстеллажные теплицы используют для выращивания высокорослых и шпалерных (вьющихся по опоре) растений, а также иногда для культивирования саженцев теплолюбивых деревьев. В теплице такого типа растения высаживают на гряды или ровную поверхность грунта. Если стеллажным теплицам подходит обычный тип обогрева, то в бесстеллажных желательно использовать подпочвенный обогрев.
Солнечные теплицы
Строго говоря, все теплицы являются солнечными, поскольку основным принципом их функционирования является парниковый эффект – аккумуляция солнечного тепла в течение светлого времени суток. Однако в данном случае подразумевается теплица, в которой не используются никакие иные виды обогрева, кроме солнечного. Такие теплицы, как правило, бывают весенними и бесстеллажными, а их покрытие может быть как стеклянным, так и пленочным.
В солнечных теплицах не предусмотрен обогрев при помощи газа или электричества, поэтому к ним предъявляются особые требования, направленные на уменьшение теплопотери. В первую очередь эти требования касаются размещения теплицы. Условия освещенности и защиты от ветра здесь должны быть оптимальными, поэтому если теплица односкатная, то ее прозрачная сторона обязана смотреть на юг, если двускатная или арочная – на восток и запад. Односкатную теплицу необходимо тщательно защитить с северной стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо другое укрытие.
Еще один из способов уменьшить теплопотерю – окрашивание всех внутренних конструкций теплиц в белый цвет.
Использование матовой белой краски уменьшит поглощение солнечного тепла деталями конструкции (что происходит в ущерб нагреву воздуха), поскольку белый цвет обладает светоотражающим эффектом.
В солнечных теплицах рекомендуется использовать двойное покрытие, независимо от материала. Это связано с опасностью конденсации влаги при соприкосновении с покрытием. Образование конденсата, с одной стороны, неблагоприятно влияет на развитие растений, создавая при стекании избыточную увлажненность почвы. С другой стороны, конденсация, т. е. запотевание покрытия, приводит к уменьшению его прозрачности и затруднению доступа солнечного света в теплицу. Использование двойного покрытия уменьшит теплопотерю внутреннего слоя, при этом оно не будет настолько охлаждаться, чтобы разница температур привела к конденсации влаги. Основной удар охлаждения извне примет на себя наружный слой. Кроме того, для избегания повышения влажности выше необходимого уровня (что также является причиной образования конденсата), следует регулярно проветривать теплицу.
Качество воздухо– и газообмена напрямую зависит от площади вентиляционных отверстий теплицы. В идеале она должна составлять 18–25 % от общей площади теплицы (чем больше объем, тем больше должна быть и площадь отверстий). Для того чтобы воздухообмен был более эффективным, вентиляционные отверстия необходимо расположить в направлении господствующих ветров.
В солнечных теплицах применяют различные приспособления для аккумулирования тепла. Так, например, можно установить внутри теплицы контейнеры с материалом, обладающим хорошей способностью накапливать солнечное тепло в течение дня, а ночью его отдавать, например, галькой, гравием или их смесью.
Часто применяют также водяные подгрунтовые коллекторы. В емкости в течение дня нагревается вода, которая через систему труб и насосов уходит под грунт, отдавая ему тепло, возвращается охлажденной и вновь нагревается. На протяжении всего дня вода циркулирует под грунтом, нагревая его, а ночью грунт остывает, отдавая тепло в воздух теплицы.
Есть еще очень простой и оригинальный способ создания водяного коллектора без применения труб и насосов. Для этого можно использовать обычные пластиковые бутылки, в которые налита вода. Такие бутылки нужно установить вниз горлышком (при завинченных пробках) в углубления, сделанные в почве. Днем вода забирает солнечное тепло, не давая воздуху в теплице перегреться, ночью же она отдает его, обогревая воздух.
При помощи такого самодельного устройства можно также регулировать влажность почвы. Для этого необходимо оставить в бутылках немного воздуха, а крышку закрутить неплотно. Тогда днем, при нагреве, воздух расширится и вытеснит часть воды в почву, а ночью, при охлаждении, воздух будет снова подсасываться в бутылку. Доливать в бутылки воду нужно каждые 3–4 дня. Однако такое остроумное решение проблемы обогрева может быть эффективным только для теплиц, площадь которых невелика.
В солнечных теплицах не предусмотрен обогрев при помощи газа или электричества, поэтому к ним предъявляются особые требования, направленные на уменьшение теплопотери. В первую очередь эти требования касаются размещения теплицы. Условия освещенности и защиты от ветра здесь должны быть оптимальными, поэтому если теплица односкатная, то ее прозрачная сторона обязана смотреть на юг, если двускатная или арочная – на восток и запад. Односкатную теплицу необходимо тщательно защитить с северной стороны от воздействия ветра. Для этого позади нее устанавливают забор, щит, высаживают зеленую изгородь или делают какое-либо другое укрытие.
Использование не деревянных, а металлических, в частности стальных, каркасов теплиц может привести к увеличению теплопотери, поскольку металл обладает значительно большей теплопроводностью, чем дерево.Второе требование касается тщательной теплоизоляции теплицы. Все возможные зазоры между деталями следует заделать с помощью любого теплоизолирующего материала. На местах стыков рам, стропил, фрамуг, конька и других элементов теплицы надо сделать «фартуки» – прикрепить полоски какого-либо материала (например, рубероида), закрывающие зазоры между стыками. Эта мера предотвратит или существенно снизит проникновение холодного воздуха извне.
Еще один из способов уменьшить теплопотерю – окрашивание всех внутренних конструкций теплиц в белый цвет.
Использование матовой белой краски уменьшит поглощение солнечного тепла деталями конструкции (что происходит в ущерб нагреву воздуха), поскольку белый цвет обладает светоотражающим эффектом.
В солнечных теплицах рекомендуется использовать двойное покрытие, независимо от материала. Это связано с опасностью конденсации влаги при соприкосновении с покрытием. Образование конденсата, с одной стороны, неблагоприятно влияет на развитие растений, создавая при стекании избыточную увлажненность почвы. С другой стороны, конденсация, т. е. запотевание покрытия, приводит к уменьшению его прозрачности и затруднению доступа солнечного света в теплицу. Использование двойного покрытия уменьшит теплопотерю внутреннего слоя, при этом оно не будет настолько охлаждаться, чтобы разница температур привела к конденсации влаги. Основной удар охлаждения извне примет на себя наружный слой. Кроме того, для избегания повышения влажности выше необходимого уровня (что также является причиной образования конденсата), следует регулярно проветривать теплицу.
Качество воздухо– и газообмена напрямую зависит от площади вентиляционных отверстий теплицы. В идеале она должна составлять 18–25 % от общей площади теплицы (чем больше объем, тем больше должна быть и площадь отверстий). Для того чтобы воздухообмен был более эффективным, вентиляционные отверстия необходимо расположить в направлении господствующих ветров.
В солнечных теплицах применяют различные приспособления для аккумулирования тепла. Так, например, можно установить внутри теплицы контейнеры с материалом, обладающим хорошей способностью накапливать солнечное тепло в течение дня, а ночью его отдавать, например, галькой, гравием или их смесью.
Часто применяют также водяные подгрунтовые коллекторы. В емкости в течение дня нагревается вода, которая через систему труб и насосов уходит под грунт, отдавая ему тепло, возвращается охлажденной и вновь нагревается. На протяжении всего дня вода циркулирует под грунтом, нагревая его, а ночью грунт остывает, отдавая тепло в воздух теплицы.
Есть еще очень простой и оригинальный способ создания водяного коллектора без применения труб и насосов. Для этого можно использовать обычные пластиковые бутылки, в которые налита вода. Такие бутылки нужно установить вниз горлышком (при завинченных пробках) в углубления, сделанные в почве. Днем вода забирает солнечное тепло, не давая воздуху в теплице перегреться, ночью же она отдает его, обогревая воздух.
При помощи такого самодельного устройства можно также регулировать влажность почвы. Для этого необходимо оставить в бутылках немного воздуха, а крышку закрутить неплотно. Тогда днем, при нагреве, воздух расширится и вытеснит часть воды в почву, а ночью, при охлаждении, воздух будет снова подсасываться в бутылку. Доливать в бутылки воду нужно каждые 3–4 дня. Однако такое остроумное решение проблемы обогрева может быть эффективным только для теплиц, площадь которых невелика.
Грунтовые и беспочвенные теплицы
В зависимости от субстрата, в котором выращивают растения, теплицы делят на грунтовые и беспочвенные. Грунтовыми могут быть как бесстеллажные, так и стеллажные теплицы, а основное отличие заключается в том, что растения выращивают в почвенных смесях, которые готовят с учетом особенностей того или иного растения. Уход за растениями в грунтовой теплице традиционный – полив, подкормка, в случае необходимости – проветривание.
Беспочвенными теплицами называют те, в которых для выращивания растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенным видом беспочвенной теплицы является гидропонная. Хотя тут необходимо отметить, что в частных приусадебных хозяйствах беспочвенный способ выращивания растений в России пока еще недостаточно популярен. Многим садоводам он представляется довольно сложным, однако практика показывает, что беспочвенный, в частности гидропонный, метод является более эффективным, чем традиционный.
Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, включающих в свой состав все необходимые для роста и развития растений вещества. Однако растения невозможно выращивать просто в воде – необходим поддерживающий субстрат, выполняющий в данном случае функцию почвы.
Беспочвенными теплицами называют те, в которых для выращивания растений не используют почвенные смеси. Наиболее распространенным видом беспочвенной теплицы является гидропонная. Хотя тут необходимо отметить, что в частных приусадебных хозяйствах беспочвенный способ выращивания растений в России пока еще недостаточно популярен. Многим садоводам он представляется довольно сложным, однако практика показывает, что беспочвенный, в частности гидропонный, метод является более эффективным, чем традиционный.
Сущность гидропонного метода заключается в том, что растения выращивают на питательных водных растворах, включающих в свой состав все необходимые для роста и развития растений вещества. Однако растения невозможно выращивать просто в воде – необходим поддерживающий субстрат, выполняющий в данном случае функцию почвы.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента