Обратите внимание на то, что объективы бывают с переменной и постоянной светосилой. Если в названии указано только одно значение, например f4, то на всех фокусных расстояниях данного объектива максимальная диафрагма не меняется как в широкоугольном положении, так и в положении «теле». Когда указано два значения – f3.5–5.6, в положении «теле» максимальная диафрагма будет уже не f3.5, а f5.6, что, конечно, менее удобно, чем при сохранении постоянной светосилы на всех фокусных расстояниях.
Рис. 2.14. Универсальный объектив, которым комплектуются зеркальные камеры
Если вы еще не выбрали для себя другую оптику, очень полезно приобрести камеру именно с таким объективом. Во-первых, он недорогой и позволяет снимать большинство сюжетов, а во-вторых, это все же широкоугольный объектив, и если в дальнейшем добавить к нему телеобъектив, у вас уже получится хороший универсальный комплект оптики.
Если же вас не покидает желание приобрести более качественный объектив, но с теми же фокусными расстояниями, обратите внимание на очень популярный и недорогой, к тому же довольно компактный и легкий Tamron SP 17–50 mm F/2.8 XR Di II LD ASL IF.
Рис. 2.15. Стандартный объектив
Рекомендуется начать путь в фотографию именно с него. Существует недорогая версия объективов со светосилой f1.8. При очень скромных цене, весе и габаритах такой объектив способен обеспечить четкую и резкую картинку с высокой контрастностью и правдивой цветопередачей. Он позволит получить максимально качественное изображение при минимальных затраченных средствах. Например, объектив Canon EF F1.8 стоит около 100 долларов, но при этом гарантированно обеспечивает очень хороший результат, компактный и легкий. Приобретая универсальный объектив, вы сможете сориентироваться по фокусным расстояниям, которые понадобятся при съемке. Кроме того, он выручит вас при съемке в условиях недостаточной освещенности.
При установке на зеркальную камеру с матрицей APS-C объектива с фокусным расстоянием 50 мм вы получаете 50x1,6 = 80 мм – угол обзора сужается, и объектив практически превращается в телеобъектив, то есть «полтинник» более универсален на камере с полноразмерной матрицей. На роль универсального больше даже подойдут объективы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм.
Среди «пленочных» есть как недорогие, не отличающиеся хорошим качеством изображения, – Canon EF 28-200 f/3.5–5.6 USM, так и дорогие и качественные – очень дорогой профессиональный репортерский зум Canon EF 28-300 f/3.5–5.6L IS USM, отличающийся отличной картинкой для 11-кратного зума.
Цифровые аналоги – это объективы Canon EF-S 18-200 мм f/3.5–5.6 IS, 18-200 мм f/3.5–5.6G IF-ED AF-S VR DX Zoom-Nikkor и др.
Преимущества такого объектива – «все в одном». Гиперзум позволяет более оперативно снимать в путешествиях, вам не придется носить и менять разные объективы. Вы снимаете общий план, фрагмент и мгновенно можете выхватить любой интересный крупный план. С таким объективом вы ничего не упустите. Он весит немного, не так заметен со стороны, удобен в работе (рис. 2.16). Теперь о недостатках. Первое – это качество изображения. Общее качество картинки сильно уступает объективам с трехкратным оптическим приближением, на разных фокусных расстояниях качество может заметно «плавать». Кроме этого, наблюдаются заметные «провалы» качества на некоторых фокусных расстояниях, что зависит от конкретной марки объектива. Такие объективы не отличаются светосилой, они предназначены для съемки при ярком дневном освещении. При низкой освещенности качество снимков оставляет желать лучшего.
Рис. 2.16. Объектив с большим коэффициентом оптического приближения
Гиперзум нужен только в том случае, если нужна универсальность, пусть и ценой потери качества, например для съемки в отпуске, когда нет желания снимать разными объективами. Если есть возможность обойтись без гиперзума, лучше отказаться от съемки с помощью такого объектива или оставить его как вариант для поездок.
Рис. 2.17. Широкоугольный объектив
Снимая с подобным объективом, следует принимать во внимание, что при попадании человека в кадр – если лицо находится не в центре – геометрические искажения лица очень заметны, оно получается «растянутым». По краям кадра, особенно у зумов, изображение получается мягким, менее контрастным и детализированным по сравнению с центром.
Рис. 2.18. Сверхширокоугольный объектив
Рис. 2.19. Фишай, или «рыбий глаз»
Светофильтры крепятся за задней линзой. Существуют два вида таких объективов – диагональный и циркулярный фишай:
• диагональный (Diagonal Fisheye) объектив создает изображение на полный кадр;
• циркулярный (Circular Fisheye) объектив формирует круговое изображение.
Рис. 2.20. Портретный объектив
Такие объективы обладают высокой светосилой и даже на полностью открытой диафрагме позволяют получить достаточно качественное, четкое и резкое изображение при красиво размытом фоне. Большой плюс состоит и в том, что в помещении вполне можно обойтись без вспышки, которая «убивает» всю красоту освещения, – например, на концерте. Как правило, в каждой системе есть недорогие и дорогие портретные объективы. Разница может казаться незначительной – более массивный f1.2 и портативный f1.8. Однако подобные объективы существенно отличаются по красоте рисунка и размытию фона.
Рис. 2.21. Макрообъектив
Конечно, «родные» объективы предпочтительны, но существуют признанные макрообъективы сторонних производителей, обладающие высоким качеством изображения. Макрообъективы сторонних фирм вполне могут конкурировать с «родными». Это объективы Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro и AF 150 mm F2.8 EX DG HSM APO MACRO. Если первый объектив – компактный и легкий, то второй – массивный и тяжелый, для съемки понадобится штатив и очень хорошее освещение.
Традиционные телеобъективы имеют большую длину и вес (рис. 2.22). Телеобъективы, специально разработанные для цифровых зеркальных камер, отличаются заметно меньшим весом и габаритами, их передняя линза имеет меньший диаметр. Она часто вращается при фокусировке, что затрудняет использование поляризационного фильтра.
Рис. 2.22. Телеобъектив
Если вы планируете снимать людей в помещениях, вам понадобится светосильный объектив, у которого в условиях недостаточного освещения автофокусировка будет работать заметно увереннее, а стабилизатор окажет помощь в избавлении от «шевеленки». В отличие от широкоугольной и стандартной оптики, телеобъективы от производителей камер намного лучше, чем оптика сторонних производителей. Продукция последних привлекательна только ценой, но заметно уступает в качестве изображения. Как показывает практика, очень часто многие фотолюбители вначале приобретают недорогие телеобъективы типа AF 70-300 mm F4-5.6 APO MACRO DG или Tamron AF 70-300 mm f/4.0–5.6 Di LD Macro, но вскоре избавляются от них в пользу «родных» – Nikon, Canon и т. д.
Очень неплохи по качеству и недороги (с довольно скромными габаритами) такие «цифровые» телеобъективы, как Sigma AF 55-200 mm F4-5.6 DC, которые будут удобным вариантом при прогулках по городу. Съемка в помещениях на такие объективы, особенно при недостаточном освещении, превращается в сплошное мучение. Все же здесь предпочтительна более серьезная светосильная техника. Если сравнивать оптику сторонних производителей – Sigma AF 70-200 mm APO F2.8 EX DG MACRO HSM, Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro, – они сильно проигрывают в скорости и уверенности автофокусировки.
Для съемки в помещениях лучший выбор – светосильная оптика от производителя камеры, например Canon EF 70-200 mm F/2.8 L IS USM.
Рис. 2.23. Супертелеобъектив
Если сравнивать фиксы и телезумы, то по качеству изображения зумы очень сильно проигрывают.
Телеобъективы-фиксы, особенно светосильные, стоят дорого, ими снимают профессионалы или очень увлеченные фотографы-любители. Если выбирать между супертелевиками среди «родных» и сторонних производителей фототехники, то «родная» оптика с большим отрывом вырывается вперед.
Глава 3
Что такое диафрагма
Как диафрагма влияет на конечный результат
Диафрагма и съемка различных объектов
Что такое выдержка
Как выдержка влияет на конечный результат
Нужную выдержку вы можете примерно определить следующим образом. Необходимо знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. На объективах нанесены деления, по которым вы сможете ориентироваться. В компактной камере нет делений на объективе, поэтому придется «прикинуть» на глаз. Например, фокусные расстояния объектива вашей камеры – 28-100 мм, вы его выдвинули наполовину – это примерно 60 мм. Максимальная выдержка должна быть не больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, следовательно, необходимо установить выдержку не длиннее 1/60 с. Более длинные выдержки – 1/50 с, 1/30 с и т. д. – скорее всего, приведут к «шевеленке». Короткие выдержки подходят больше, так как это гарантированно избавит вас от ненужного эффекта. Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, обычно дающая преимущество в две-три ступени экспозиции при съемке неподвижных объектов. При съемке движущихся объектов поможет только короткая выдержка, от стабилизации толку будет мало.
Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение (рис. 3.6). Это может быть бегущий ребенок, летящая птица, движущийся автомобиль. При съемке сцен с длинной выдержкой объект на снимке получится смазанным даже при неподвижно установленной камере.
Универсальный объектив
Это объектив на «каждый день», иначе говоря – штатный объектив, которым вы будете снимать основную часть времени. Если понадобится снять сюжет, с которым не справляется «штатник», докупите специализированную модель. Обычно на роль «штатника» выбирается зум-объектив – все зависит от возможностей и предпочтений фотографа. Фокусные расстояния подобных объективов – 28–70, 24–85, 24-105 и т. д. Цифровые камеры начального уровня обычно продаются уже с объективом, как раз рассчитанным на повседневную съемку, такой объектив называется «китовым» (от англ. kit – снаряжение). Подобный объектив спроектирован специально для цифровых камер с учетом кроп-фактора. Его фокусные расстояния равны 18–50 или 18–55. В последних моделях чаще встраивается стабилизатор. Китовые объективы разных производителей немного отличаются друг от друга по качеству, но в целом обладают вполне достаточными возможностями, чтобы снимать качественные фотографии (рис. 2.14). Особенно хочется отметить великолепный китовый объектив у камер Nikon – 18–55 мм f/3.5–5.6GII AF-S DX Zoom-Nikkor, в эквиваленте 27–82 мм для 35-миллиметровых пленочных фотокамер.Если вы еще не выбрали для себя другую оптику, очень полезно приобрести камеру именно с таким объективом. Во-первых, он недорогой и позволяет снимать большинство сюжетов, а во-вторых, это все же широкоугольный объектив, и если в дальнейшем добавить к нему телеобъектив, у вас уже получится хороший универсальный комплект оптики.
Если же вас не покидает желание приобрести более качественный объектив, но с теми же фокусными расстояниями, обратите внимание на очень популярный и недорогой, к тому же довольно компактный и легкий Tamron SP 17–50 mm F/2.8 XR Di II LD ASL IF.
Стандартный объектив
Объектив с фокусным расстоянием 50 мм, часто его называют «полтинником». Это универсальный объектив, подходящий для многих видов съемки: поясного портрета, натюрморта, пейзажа и т. д. (рис. 2.15).Рекомендуется начать путь в фотографию именно с него. Существует недорогая версия объективов со светосилой f1.8. При очень скромных цене, весе и габаритах такой объектив способен обеспечить четкую и резкую картинку с высокой контрастностью и правдивой цветопередачей. Он позволит получить максимально качественное изображение при минимальных затраченных средствах. Например, объектив Canon EF F1.8 стоит около 100 долларов, но при этом гарантированно обеспечивает очень хороший результат, компактный и легкий. Приобретая универсальный объектив, вы сможете сориентироваться по фокусным расстояниям, которые понадобятся при съемке. Кроме того, он выручит вас при съемке в условиях недостаточной освещенности.
При установке на зеркальную камеру с матрицей APS-C объектива с фокусным расстоянием 50 мм вы получаете 50x1,6 = 80 мм – угол обзора сужается, и объектив практически превращается в телеобъектив, то есть «полтинник» более универсален на камере с полноразмерной матрицей. На роль универсального больше даже подойдут объективы с фокусным расстоянием 30 и 35 мм.
Гиперзум
Универсальный объектив с большим коэффициентом оптического приближения – 10– и даже 15-кратное увеличение. Гиперзум-объективы существуют как для пленочных зеркальных камер, так и специально для цифровых.Среди «пленочных» есть как недорогие, не отличающиеся хорошим качеством изображения, – Canon EF 28-200 f/3.5–5.6 USM, так и дорогие и качественные – очень дорогой профессиональный репортерский зум Canon EF 28-300 f/3.5–5.6L IS USM, отличающийся отличной картинкой для 11-кратного зума.
Цифровые аналоги – это объективы Canon EF-S 18-200 мм f/3.5–5.6 IS, 18-200 мм f/3.5–5.6G IF-ED AF-S VR DX Zoom-Nikkor и др.
Преимущества такого объектива – «все в одном». Гиперзум позволяет более оперативно снимать в путешествиях, вам не придется носить и менять разные объективы. Вы снимаете общий план, фрагмент и мгновенно можете выхватить любой интересный крупный план. С таким объективом вы ничего не упустите. Он весит немного, не так заметен со стороны, удобен в работе (рис. 2.16). Теперь о недостатках. Первое – это качество изображения. Общее качество картинки сильно уступает объективам с трехкратным оптическим приближением, на разных фокусных расстояниях качество может заметно «плавать». Кроме этого, наблюдаются заметные «провалы» качества на некоторых фокусных расстояниях, что зависит от конкретной марки объектива. Такие объективы не отличаются светосилой, они предназначены для съемки при ярком дневном освещении. При низкой освещенности качество снимков оставляет желать лучшего.
Гиперзум нужен только в том случае, если нужна универсальность, пусть и ценой потери качества, например для съемки в отпуске, когда нет желания снимать разными объективами. Если есть возможность обойтись без гиперзума, лучше отказаться от съемки с помощью такого объектива или оставить его как вариант для поездок.
Широкоугольный объектив
Широкоугольный объектив – это великолепный выбор для пейзажной съемки. Широкоугольные объективы имеют большой угол обзора (рис. 2.17). Наличие широкого угла у универсальных объективов малополезно, так как по качеству изображения они сильно уступают специализированной широкоугольной оптике.Снимая с подобным объективом, следует принимать во внимание, что при попадании человека в кадр – если лицо находится не в центре – геометрические искажения лица очень заметны, оно получается «растянутым». По краям кадра, особенно у зумов, изображение получается мягким, менее контрастным и детализированным по сравнению с центром.
Сверхширокоугольный объектив
Сверхширокоугольный объектив незаменим для съемки интерьеров, пейзажей, архитектуры, съемки в условиях сильно ограниченного пространства (рис. 2.18). Сверхширокоугольный объектив необходим, если вы увлечены пейзажной и интерьерной съемкой. Из-за геометрических искажений он не подходит для съемки людей. Объекты, попадающие в край кадра, сильно искажаются. Для цифровой зеркальной камеры с матрицей APS-C в качестве широкоугольного объектива старайтесь приобретать не пленочные модели (17–40, 16–35, 15–30 и т. д.), а специально разработанные цифровые объективы – 10–20, 10–22, 12–24.Фишай
Своеобразный объектив, который охватывает угол 180°. Этот объектив позволяет получить интересный эффект – он искажает изображение, внося бочкообразную дисторсию (рис. 2.19). Фотография напоминает зеркало в комнате смеха. Умело применяя такой объектив, вы можете подчеркнуть особенности объекта, создать определенный художественный эффект. Снимки, сделанные на фишай, смотрятся очень оригинально. Без такого объектива вполне можно обойтись, не каждому фотографу он необходим, но стоит попробовать – вдруг вам понравится подобный взгляд на окружающий мир. В основном это объективы с фиксированным фокусным расстоянием. На момент написания книги существует лишь два объектива фишай: Tokina 10–17 mm f/3.5–4.5 AT-X 107 DX, Pentax smc P-DA Fish-Eye 10–17 mm F3.5–4.5 ED (IF), разработанных только для цифровых зеркальных камер.Светофильтры крепятся за задней линзой. Существуют два вида таких объективов – диагональный и циркулярный фишай:
• диагональный (Diagonal Fisheye) объектив создает изображение на полный кадр;
• циркулярный (Circular Fisheye) объектив формирует круговое изображение.
Портретный объектив
Для съемки портретов существуют специальные портретные объективы (рис. 2.20). Их особенность заключается в том, что помимо «портретных» фокусных расстояний 85, 100 и 135 мм, позволяющих правильно передать пропорции лица, они дают возможность сделать портрет мягким, хорошо размыть фон. При съемке не столь заметны все недостатки кожи: поры, прыщи и т. д., которые больше проявляются при съемке на зум– и макрообъективы. Есть специальные «портретники» с софт-фокусом, позволяющие создать эффект художественной расплывчатости. На корпусе присутствует кнопка, дающая возможность отключить софт-эффект.Такие объективы обладают высокой светосилой и даже на полностью открытой диафрагме позволяют получить достаточно качественное, четкое и резкое изображение при красиво размытом фоне. Большой плюс состоит и в том, что в помещении вполне можно обойтись без вспышки, которая «убивает» всю красоту освещения, – например, на концерте. Как правило, в каждой системе есть недорогие и дорогие портретные объективы. Разница может казаться незначительной – более массивный f1.2 и портативный f1.8. Однако подобные объективы существенно отличаются по красоте рисунка и размытию фона.
Макрообъектив
Если вы увлеклись съемкой мелких объектов: небольших предметов, насекомых, растений, – вам необходим специальный макрообъектив с фиксированным фокусным расстоянием. Существует много объективов разных производителей, они имеют разные фокусные расстояния: 50, 60, 65, 70, 90, 100, 105, 150, 180 мм (рис. 2.21). Короткофокусные модели больше подходят для предметной съемки. Длиннофокусные объективы – для съемки пугливых насекомых издалека. Старайтесь не использовать зум-объективы с приставкой «Макро».Конечно, «родные» объективы предпочтительны, но существуют признанные макрообъективы сторонних производителей, обладающие высоким качеством изображения. Макрообъективы сторонних фирм вполне могут конкурировать с «родными». Это объективы Tamron AF SP 90 mm f/2.8 Di Macro и AF 150 mm F2.8 EX DG HSM APO MACRO. Если первый объектив – компактный и легкий, то второй – массивный и тяжелый, для съемки понадобится штатив и очень хорошее освещение.
Телеобъектив
Телеобъектив дает возможность фотографу снимать удаленные объекты. Телеобъективы отлично подходят для съемки портретов, животных, птиц, репортажа. Большинству фотографов «телевик» будет интересен.Традиционные телеобъективы имеют большую длину и вес (рис. 2.22). Телеобъективы, специально разработанные для цифровых зеркальных камер, отличаются заметно меньшим весом и габаритами, их передняя линза имеет меньший диаметр. Она часто вращается при фокусировке, что затрудняет использование поляризационного фильтра.
Если вы планируете снимать людей в помещениях, вам понадобится светосильный объектив, у которого в условиях недостаточного освещения автофокусировка будет работать заметно увереннее, а стабилизатор окажет помощь в избавлении от «шевеленки». В отличие от широкоугольной и стандартной оптики, телеобъективы от производителей камер намного лучше, чем оптика сторонних производителей. Продукция последних привлекательна только ценой, но заметно уступает в качестве изображения. Как показывает практика, очень часто многие фотолюбители вначале приобретают недорогие телеобъективы типа AF 70-300 mm F4-5.6 APO MACRO DG или Tamron AF 70-300 mm f/4.0–5.6 Di LD Macro, но вскоре избавляются от них в пользу «родных» – Nikon, Canon и т. д.
Очень неплохи по качеству и недороги (с довольно скромными габаритами) такие «цифровые» телеобъективы, как Sigma AF 55-200 mm F4-5.6 DC, которые будут удобным вариантом при прогулках по городу. Съемка в помещениях на такие объективы, особенно при недостаточном освещении, превращается в сплошное мучение. Все же здесь предпочтительна более серьезная светосильная техника. Если сравнивать оптику сторонних производителей – Sigma AF 70-200 mm APO F2.8 EX DG MACRO HSM, Tamron SP AF 70-200 mm f/2.8 Di LD IF Macro, – они сильно проигрывают в скорости и уверенности автофокусировки.
Для съемки в помещениях лучший выбор – светосильная оптика от производителя камеры, например Canon EF 70-200 mm F/2.8 L IS USM.
Супертелеобъектив
Супертелеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием относится к профессиональной оптике и предназначен для съемки сильно удаленных объектов. Любительские объективы данного класса представляют собой зумы 50-500, 170–500 и др. Супертелеобъективами пользуются при съемке дикой природы, птиц, при репортажной съемке на открытом воздухе – съемке спортивных мероприятий, полигонов, учений, стрельбищ и т. д. (рис. 2.23). Как правило, такие длиннофокусные объективы изготовлены в очень прочном надежном корпусе, они защищены от пыли и влаги, весят от 2-х кг и более. С рук подобным объективом долго не поснимаешь, необходим хороший штатив или монопод. При съемке на телефотообъективы сказываются малейшие вибрации, поэтому необходимы специальные навыки. Часто в телефотообъективы встраивается оптический стабилизатор, позволяющий снимать с рук в светлое время. Минимальное расстояние фокусировки – порядка 2,5 м.Если сравнивать фиксы и телезумы, то по качеству изображения зумы очень сильно проигрывают.
Телеобъективы-фиксы, особенно светосильные, стоят дорого, ими снимают профессионалы или очень увлеченные фотографы-любители. Если выбирать между супертелевиками среди «родных» и сторонних производителей фототехники, то «родная» оптика с большим отрывом вырывается вперед.
Глава 3
Диафрагма и выдержка
• Что такое диафрагма
• Как диафрагма влияет на конечный результат
• Диафрагма и съемка различных объектов
• Что такое выдержка
• Как выдержка влияет на конечный результат
• Съемка движущихся объектов
• Как диафрагма влияет на конечный результат
• Диафрагма и съемка различных объектов
• Что такое выдержка
• Как выдержка влияет на конечный результат
• Съемка движущихся объектов
Что такое диафрагма
Термин диафрагма происходит от греческого слова diaphragma, что означает «перегородка». Другое его название – апертура (от англ. aperture – отверстие).
Объективы фотокамер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя свет. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу), – диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию.
Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Оно определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива. В разных источниках можно встретить разное обозначение – диафрагма, соответствующая показателю 2,8, будет обозначаться f/2.8 или f:2.8.
Меняя F на одну ступень (или F-стоп), мы получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, при этом изменяется в два раза. Существует стандартный ряд значений F – 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.
При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это хорошее преимущество при съемке движущихся объектов. Также большая светосила объектива дает отличное преимущество при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении, при искусственном свете: на вечеринке, в концертном зале и т. п.
В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры или вращая управляющее колесо на корпусе камеры. Диаметр отверстия, пропускающего свет, увеличится или уменьшится.
Что дает возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта и размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП – регулировка диафрагмы.
Малое диафрагменное число F – это большая диафрагма, а если диаметр отверстия объектива шире, на матрицу поступает больше света. Открытая диафрагма – максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы), ее значения – f1.4, f2.8 и т. п. (все зависит от конкретной модели объектива). Например, если у объектива максимальная диафрагма имеет значение 2,8, а минимальная – 8, то на большой диафрагме с маленьким значением f2.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением – f8 – ГРИП будет максимальной (рис. 3.1 и 3.2).
Рис. 3.1. Диафрагма f8, большая глубина резкости
Рис. 3.2. Диафрагма f2.8, малая глубина резкости
Из-за очень маленького размера матриц компактных камер изменение диафрагмы не столь сильно меняет ГРИП, как у зеркальных камер. Чтобы добиться размытия, к изменению величины диафрагмы стоит добавить оптическое приближение, тогда малую глубину резкости получить будет проще (рис. 3.3 и 3.4).
Рис. 3.3. Малая глубина резкости, оптическое приближение
Рис. 3.4. Большая глубина резкости, широкоугольное положение объектива
При большой диафрагме выдержка должна быть короче, чем при малой. Если вы хотите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, а переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, – явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон – размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице).
Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем же здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, хорошо различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где все должно быть одинаково резким (архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер), следует установить маленькую диафрагму, то есть уменьшить отверстие. Диафрагменное число соответственно увеличится. На закрытой диафрагме f8 глубина резкости максимальна (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Диафрагма f8 обеспечит хорошую резкость по всему кадру при съемке пейзажа
Глубина резкости – это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту. Учитывая, что размер матрицы у компактных камер небольшой, а глубина резкости высокая, получить размытый фон, снимая такими камерами, непросто.
При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме составляет всего несколько миллиметров. Поэтому важные детали могут оказаться вне зоны резкости.
Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.
Объективы фотокамер имеют разную светосилу, то есть способность пропускать через себя свет. В объективы встроено специальное устройство, которое регулирует диаметр отверстия, пропускающего свет на светочувствительный элемент (матрицу), – диафрагма. Светосила определяется как отношение диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию.
Диафрагменное число обозначается латинской буквой F и является величиной, обратной значению относительного отверстия объектива. Оно определяется как отношение фокусного расстояния к диаметру входного зрачка объектива. В разных источниках можно встретить разное обозначение – диафрагма, соответствующая показателю 2,8, будет обозначаться f/2.8 или f:2.8.
Меняя F на одну ступень (или F-стоп), мы получаем изменение диаметра отверстия диафрагмы в 1,4 раза. Количество света, попадающего на матрицу, при этом изменяется в два раза. Существует стандартный ряд значений F – 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32.
При большей светосиле объектива вы можете установить более короткую выдержку. Это хорошее преимущество при съемке движущихся объектов. Также большая светосила объектива дает отличное преимущество при съемке в условиях недостаточного освещения, например в помещении, при искусственном свете: на вечеринке, в концертном зале и т. п.
В зависимости от модели фотоаппарата нужную диафрагму можно установить вручную через меню камеры или вращая управляющее колесо на корпусе камеры. Диаметр отверстия, пропускающего свет, увеличится или уменьшится.
Что дает возможность менять диаметр отверстия? Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), то есть область четкой фокусировки вокруг снимаемого объекта. ГРИП зависит от диафрагмы, фокусного расстояния, расстояния до объекта и размера матрицы. Наиболее эффективный способ управления ГРИП – регулировка диафрагмы.
Малое диафрагменное число F – это большая диафрагма, а если диаметр отверстия объектива шире, на матрицу поступает больше света. Открытая диафрагма – максимальная (лепестки раскрыты полностью, меньшее значение диафрагмы), ее значения – f1.4, f2.8 и т. п. (все зависит от конкретной модели объектива). Например, если у объектива максимальная диафрагма имеет значение 2,8, а минимальная – 8, то на большой диафрагме с маленьким значением f2.8 глубина резкости будет небольшой, а на малой диафрагме с большим значением – f8 – ГРИП будет максимальной (рис. 3.1 и 3.2).
Из-за очень маленького размера матриц компактных камер изменение диафрагмы не столь сильно меняет ГРИП, как у зеркальных камер. Чтобы добиться размытия, к изменению величины диафрагмы стоит добавить оптическое приближение, тогда малую глубину резкости получить будет проще (рис. 3.3 и 3.4).
При большой диафрагме выдержка должна быть короче, чем при малой. Если вы хотите размыть задний план, сделать акцент на главном объекте, понадобится именно большая диафрагма, то есть малое диафрагменное число. Глубина резкости при этом будет небольшой, а переход между размытой областью кадра и областью, находящейся в фокусе, – явным. Чем меньше диафрагменное число F, тем меньшая часть кадра окажется в фокусе. Это хорошо, когда, например, вы хотите «спрятать» неприглядный фон. Для портрета можно установить диафрагму f2.8, тогда лицо портретируемого получится резким, а задний фон – размытым (при условии, конечно, что камера сфокусируется именно на лице).
Узкое отверстие зажатой диафрагмы пропускает мало света. В чем же здесь преимущество? Зажимая диафрагму, вы получаете большую резкость. Преобладающая часть кадра будет находиться в фокусе, фон станет ясным, хорошо различимым. Если вы снимаете пейзаж или сюжет, где все должно быть одинаково резким (архитектура, панорамные кадры, натюрморт, интерьер), следует установить маленькую диафрагму, то есть уменьшить отверстие. Диафрагменное число соответственно увеличится. На закрытой диафрагме f8 глубина резкости максимальна (рис. 3.5).
Глубина резкости – это одно из выразительных средств фотографии. Классические портреты, как правило, фотографируют с использованием малой глубиной резкости. Объект отделяется от фона, все внимание зрителя притягивается к объекту. Учитывая, что размер матрицы у компактных камер небольшой, а глубина резкости высокая, получить размытый фон, снимая такими камерами, непросто.
При макросъемке расстояние до объекта очень маленькое, из-за этого глубина резкости даже при закрытой диафрагме составляет всего несколько миллиметров. Поэтому важные детали могут оказаться вне зоны резкости.
Здесь нужно правильно найти точку фокусировки, чтобы добиться наибольшей глубины резкости.
Как диафрагма влияет на конечный результат
Малая глубина резкости позволяет выделить главный объект, который на снимке передается резко, акцентировать на нем внимание зрителя. Фон может быть нерезким, размытым, не отвлекающим внимание от главного объекта. Таким образом, при установке большой диафрагмы вы можете получить нерезкий, размытый фон, увеличив фокусное расстояние, а также расстояние от снимаемого объекта до фона. Такой подход может использоваться в качестве художественного приема.
Чтобы получить на снимке нужную глубину резкости, нужно установить значение диафрагмы, учитывая особенности вашей камеры, ее оптики, то есть основываясь на собственном опыте. Чем больше вы зажмете диафрагму, тем уже станет входное отверстие и выше глубина резкости. Но при одном и том же установленном значении, например f2.8, разные камеры и разные объективы обеспечат разный результат. Поэтому постарайтесь поснимать при разных установленных диафрагмах и сравнить снимки – сделайте серию пейзажных снимков, портретов, макро и определите, как ваша камера или объектив передает глубину резкости при разных установленных диафрагменных числах.
Хорошо, когда фон либо нерезкий, либо резкий, – при промежуточном состоянии не совсем резкий фон на снимке смотрится не лучшим образом. Поэтому для достижения нужной глубины резкости снимайте в режиме приоритета диафрагмы. Получить нужную степень размытия с компактной камерой очень непросто. Если добиться размытия с помощью камеры не удается, воспользуйтесь графическим редактором.
Глубина резко изображаемого пространства может меняться в широких пределах в зависимости от многих параметров: размера матрицы, установленной диафрагмы, оптики, фокусного расстояния, сюжета, формата отпечатка и др. На маленьком отпечатке – 10x15 и 15x20 – недостаточная резкость может проявляться не столь сильно, но на отпечатках большого размера она заметна сразу.
Чтобы получить на снимке нужную глубину резкости, нужно установить значение диафрагмы, учитывая особенности вашей камеры, ее оптики, то есть основываясь на собственном опыте. Чем больше вы зажмете диафрагму, тем уже станет входное отверстие и выше глубина резкости. Но при одном и том же установленном значении, например f2.8, разные камеры и разные объективы обеспечат разный результат. Поэтому постарайтесь поснимать при разных установленных диафрагмах и сравнить снимки – сделайте серию пейзажных снимков, портретов, макро и определите, как ваша камера или объектив передает глубину резкости при разных установленных диафрагменных числах.
Хорошо, когда фон либо нерезкий, либо резкий, – при промежуточном состоянии не совсем резкий фон на снимке смотрится не лучшим образом. Поэтому для достижения нужной глубины резкости снимайте в режиме приоритета диафрагмы. Получить нужную степень размытия с компактной камерой очень непросто. Если добиться размытия с помощью камеры не удается, воспользуйтесь графическим редактором.
Глубина резко изображаемого пространства может меняться в широких пределах в зависимости от многих параметров: размера матрицы, установленной диафрагмы, оптики, фокусного расстояния, сюжета, формата отпечатка и др. На маленьком отпечатке – 10x15 и 15x20 – недостаточная резкость может проявляться не столь сильно, но на отпечатках большого размера она заметна сразу.
Диафрагма и съемка различных объектов
Снимать все подряд на постоянно установленной диафрагме не стоит, также не стоит доверяться автоматике, которая выставляет величину диафрагмы по своему усмотрению. Каждый сюжет имеет особенности съемки – соответственно устанавливаются нужные съемочные параметры: диафрагма, выдержка, светочувствительность. Они задаются выбором полуавтоматических или сюжетных режимов, а также при ручном режиме. В большей степени данный выбор определяется установкой нужной диафрагмы, то есть чаще всего съемка ведется в режиме приоритета диафрагмы, когда фотограф может оперативно управлять нужной глубиной резкости, а выдержку камера устанавливает самостоятельно.
В яркий солнечный день, когда света достаточно, для получения хорошей детализации пейзажа можно установить минимальную светочувствительность, а для достижения максимальной глубины резкости установить диафрагму f8-f11. При этом снимок окажется не смазанным, так как выдержка будет достаточно короткой – света при ярком солнце хватает. Но стоит только солнцу спрятаться за тучи в пасмурный день, как значения диафрагмы f8—f11 могут привести к «шевеленке», камера в полуавтоматическом режиме установит длинную выдержку. Соответственно вам понадобится задать другую диафрагму, например f6.3.
При ночной съемке и в помещениях света совсем мало, следовательно, диафрагма должна быть еще больше – f4, а лучше даже f2.8.
Движущиеся объекты требуют более короткой выдержки, чтобы не допустить смазывания, соответственно, диафрагма должна быть большой.
Итак, следует отметить, что во многих случаях именно диафрагма является важнейшим параметром, который явно не стоит упускать из виду при съемке.
В яркий солнечный день, когда света достаточно, для получения хорошей детализации пейзажа можно установить минимальную светочувствительность, а для достижения максимальной глубины резкости установить диафрагму f8-f11. При этом снимок окажется не смазанным, так как выдержка будет достаточно короткой – света при ярком солнце хватает. Но стоит только солнцу спрятаться за тучи в пасмурный день, как значения диафрагмы f8—f11 могут привести к «шевеленке», камера в полуавтоматическом режиме установит длинную выдержку. Соответственно вам понадобится задать другую диафрагму, например f6.3.
При ночной съемке и в помещениях света совсем мало, следовательно, диафрагма должна быть еще больше – f4, а лучше даже f2.8.
Движущиеся объекты требуют более короткой выдержки, чтобы не допустить смазывания, соответственно, диафрагма должна быть большой.
Итак, следует отметить, что во многих случаях именно диафрагма является важнейшим параметром, который явно не стоит упускать из виду при съемке.
Что такое выдержка
Выдержка – это отрезок времени, в который световые лучи попадают на светочувствительный элемент, то есть за этот период через диафрагму на матрицу (при установленной светочувствительности) успевает проскочить определенное количество света. Выдержка обеспечивается затвором фотокамеры.
Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка. Вместе выдержка и диафрагма составляют экспопару. Экспозицию вычисляют с помощью экспонометра, таблиц или на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, естественно, встроенные.
Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. При увеличении светочувствительности вдвое экспозицию также следует уменьшить вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO).
Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Однако на экране многих камер отображается только знаменатель – 60, 125, 250. Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0"8,2"5. Также существует стандартный ряд выдержек: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень – экспозиция кадра меняется соответственно в два раза.
По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или выставить ее вручную, для этого необходимо повернуть колесо переключателя режимов в соответствующее положение, а затем вращением колесика на корпусе камеры выставить нужную выдержку, значение которой будет отображаться на экране. У многих компактных камер выдержка устанавливается с помощью джойстика или через меню. В простеньких компактных камерах ручные режимы отсутствуют.
Выдержка вместе с диафрагмой объектива определяет экспозицию снимка. Вместе выдержка и диафрагма составляют экспопару. Экспозицию вычисляют с помощью экспонометра, таблиц или на базе практического опыта в соответствии со значениями яркости объекта съемки и светочувствительности используемого фотоматериала. В цифровых фотокамерах экспонометры, естественно, встроенные.
Увеличение светочувствительности обратно пропорционально экспозиции. При увеличении светочувствительности вдвое экспозицию также следует уменьшить вдвое. В случае с цифровыми камерами нужно не забывать о «шумах» матрицы при высоких значениях светочувствительности (ISO).
Выдержка измеряется в долях секунды, например 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Однако на экране многих камер отображается только знаменатель – 60, 125, 250. Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0"8,2"5. Также существует стандартный ряд выдержек: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Смежные величины отличаются на одну ступень – экспозиция кадра меняется соответственно в два раза.
По аналогии с диафрагмой в камере можно установить приоритет выдержки или выставить ее вручную, для этого необходимо повернуть колесо переключателя режимов в соответствующее положение, а затем вращением колесика на корпусе камеры выставить нужную выдержку, значение которой будет отображаться на экране. У многих компактных камер выдержка устанавливается с помощью джойстика или через меню. В простеньких компактных камерах ручные режимы отсутствуют.
Как выдержка влияет на конечный результат
Короткая выдержка
Короткую выдержку можно использовать для съемки движущихся объектов. Она также позволяет избежать «шевеленки», то есть смазывания картинки из-за движения самой камеры.Нужную выдержку вы можете примерно определить следующим образом. Необходимо знать, на каком фокусном расстоянии вы будете снимать. На объективах нанесены деления, по которым вы сможете ориентироваться. В компактной камере нет делений на объективе, поэтому придется «прикинуть» на глаз. Например, фокусные расстояния объектива вашей камеры – 28-100 мм, вы его выдвинули наполовину – это примерно 60 мм. Максимальная выдержка должна быть не больше величины, обратно пропорциональной фокусному расстоянию, следовательно, необходимо установить выдержку не длиннее 1/60 с. Более длинные выдержки – 1/50 с, 1/30 с и т. д. – скорее всего, приведут к «шевеленке». Короткие выдержки подходят больше, так как это гарантированно избавит вас от ненужного эффекта. Уменьшить вероятность «шевеленки» поможет оптическая стабилизация изображения, обычно дающая преимущество в две-три ступени экспозиции при съемке неподвижных объектов. При съемке движущихся объектов поможет только короткая выдержка, от стабилизации толку будет мало.
Используя короткую выдержку, вам удастся «заморозить» движение (рис. 3.6). Это может быть бегущий ребенок, летящая птица, движущийся автомобиль. При съемке сцен с длинной выдержкой объект на снимке получится смазанным даже при неподвижно установленной камере.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента