Артур Юрьевич Газаров. Секреты макросъемки

 

Насадочные макролинзы

   Самый простой способ увеличить макроспособности практически любого объектива – это добавить к нему макролинзу, специальную насадку, состоящую из двух линз, которая позволяют получить макроизображение.
   Макролинзы (положительные, до +2 диоптрий) внешне выглядят как обычные фильтры и накручиваются на резьбу в передней части объектива. В отличие от удлинительных колец и мехов, световой поток в данном случае не так сильно уменьшается.
   Макролинза уменьшает фокусное расстояние всей системы, минимальное и максимальное расстояние фокусировки, а также ГРИП. Макролинза позволяет получить более крупный масштаб съемки.
   Преимущество макролинз состоит в том, что они легкие и компактные, их удобно носить с собой постоянно – подвернется интересный макросюжет, вы его не упустите.
   Для Canon изготавливаются макролинзы под диаметр объектива от 52 мм до 77 мм. Делятся они на два типа: линза 250D разработана для объективов с фокусным расстоянием от 35 мм до 135 мм, а 500D – для диапазона 70-300 мм. Линзы Canon серии «D» конструктивно состоят из двух элементов, что обеспечивает максимально возможное качество. Макролинза 500 продается по более низкой цене. Она состоит всего из одного элемента, в котором (хотя он и высококачественный) корректирующие свойства проявляются в меньшей степени. Это означает, что данная линза менее пригодна для съемки, при которой требуется максимальная резкость. Основная польза от такого решения – использование с компактными камерами, к которым нельзя прикрутить макрообъектив или установить удлинительные кольца.
   Теперь о недостатках: макролинзы – все-таки не самое лучшее решение вопроса. Стоимость их достаточно высока. При съемке с насадочными линзами придется значительно зажимать диафрагму, так как по углам изображение сильно теряет резкость. Использование линз снижает разрешение, падение качества особенно заметно при печати снимка на большой формат.
   Макролинзы производятся также другими производителями, включая Hoya и Cokin. Они обычно маркируются силой увеличения, измеряемой диоптриями: от слабых +1 до очень сильных + 10. Обычные линзы, которые легко найти, – +1, +2, +3 и +4 диоптрии. Они довольно часто продаются в комплекте – используя несколько линз одновременно, вы можете достичь большего увеличения. Например, комбинация линзы +1 с линзой +4 дает эквивалент +5 диоптрий. Конечно, качество изображения по причине одновременного использования нескольких линз весьма заметно снижается. Старайтесь не устанавливать на камеру более одной линзы, чтобы не снижалось качество изображения, а также выбрать более качественную макролинзу с многослойным просветлением. Увеличивается и риск виньетирования, так как передняя часть макролинзы может попасть в поле зрения объектива.
   Макролинзы хорошо использовать с телеобъективами, что позволяет получить большое увеличение при достаточной дистанции до объекта.

Удлинительные кольца

   Существуют специальные удлинительные кольца, которые предназначены для макросъемки. Это набор из прочных металлических колец черного цвета и разной длины, которые вставляются между камерой и объективом и позволяют использовать для макросъемки обычные объективы. Кольца можно применять со всеми объективами. Они не содержат никаких оптических элементов, и их функция заключается лишь в увеличении расстояния между объективом (его задней линзой) и самой камерой (матрицей). Удлинительные кольца уменьшают минимальное расстояние фокусировки. Когда объектив используется с удлинительным кольцом, он теряет возможность сфокусироваться на бесконечности. Степень увеличения определяется длиной кольца и фокусным расстоянием объектива – чем длиннее кольцо, тем больше увеличение.
   Canon производит два удлинительных кольца – EF 25 и EF 12. Число означает длину кольца в миллиметрах, кольца можно использовать как по отдельности, так и вместе.
   Степень увеличения зависит от того, какой объектив вы используете. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм при использовании кольца 25 мм обеспечит масштаб 1:2, а объектив 100 мм с тем же кольцом – примерно 1:4. Если вам нужен масштаб 1:1 с использованием «полтинника», то длина колец должна быть 50 мм. При использовании объектива 100 мм с кольцами длиной 50 мм масштаб будет 1:2. А если сменить его на объектив 200 мм, то с кольцами 50 мм он обеспечит в 4 раза меньшее увеличение, чем объектив с фокусным расстоянием 50 мм.
   Во время съемки зимой, когда температура очень низкая, при использовании макрокольца в местах соединений могут появиться проблемы с контактами (если кольца с поддержкой АФ), из-за чего вы можете получить неправильную экспозицию.
   Когда удлинительные кольца используются вместе с фикс-объективами, на качестве изображения это сказывается в меньшей степени по сравнению с зумами. Более сложная оптическая конструкция у зум-объективов с большим количеством элементов не очень хорошо адаптируется к близкой фокусировке.
   С кольцами масштаб увеличения достигает большой величины. Удлинительные кольца можно комбинировать и с телеконверторами. В отличие от макроколец, у них внутри есть оптические элементы, увеличивающие изображение. Старайтесь приобретать «родные» телеконверторы, так как производитель учитывает особенность цветопередачи своей оптики. С «родными» экстендерами вы получите оптимальную контрастность и стабильную цветопередачу. Желательно использовать телеконверторы только с очень качественной оптикой, так как оптические недостатки объектива более заметны. Применение телеконверторов уменьшает количество света, попадающего на матрицу.
   При использовании экстендеров с любыми объективами минимальное расстояние фокусировки объектива остается прежним, а фокусное расстояние увеличивается соответственно используемому экстендеру.
   К недостаткам такого решения можно отнести ухудшение оптических свойств: снижается светосила, разрешающая способность.
   Обычные фотообъективы рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать наиболее высокое качество изображения при съемке удаленных предметов, то есть в малом масштабе. С увеличением масштаба более заметно проявляются аберрации, уменьшается резкость и контраст, особенно сильно это наблюдается по краям кадра.
   При использовании удлинительных колец и макротелеконвертера объектив эксплуатируется в нерасчетном режиме работы.
   Макрокольца не позволяют плавно менять расстояние между объективом и корпусом камеры, изменяя масштаб изображения. Раньше для съемок крупным планом использовался специальный удлинительный мех («гармошка»). До сих пор он применяется в макрофотографии при съемке на профессиональные камеры большого формата.
   При использовании удлинительных колец с зум-объективами пропадает возможность менять фокусное расстояние при постоянной фокусировке, то есть необходимо одновременно вращать два кольца на объективе.
   Любое удлинение уменьшает действующее значение диафрагмы – уменьшается количество света, которое попадает на матрицу. Объем потери зависит от фокусного расстояния объектива. Например, при масштабе 1:1 потеря составляет 2 ступени. Учитывая, что недорогие бюджетные зум-объективы имеют максимальное значение диафрагмы 4–5,6, при съемке в масштабе 1:1 получается диафрагма 8-11.
   Удлинительные кольца удобно использовать с телеобъективами, например 70-200. Работа с умеренными телеобъективами позволит снимать, не спугнув насекомых, не задевая листву, не приближая объектив вплотную к объекту. При съемке со штатива у вас будет возможность свободы перемещения для выбора композиции.
   Современные удлинительные кольца поддерживают автофокусировку, передавая цифровой сигнал от камеры к объективу и обратно, однако они заметно дороже тех, которые не поддерживают режим автофокуса (рис. 2.23).

   Рис. 2.23. Удлинительные кольца
 
   Перед тем как приобрети кольца стороннего производителя, проверьте их, убедитесь, что по углам кадра не наблюдается виньетирование, обратите внимание на качество внутреннего чернения. Если кольца не «родные» с поддержкой автофокуса, проверьте корректность работы камеры с вашим объективом и кольцами.

«Перевертыш»

   В практике макросъемки используется прием, который заключается в перевернутом использовании объектива (рис. 2.24). Объектив направляется на объект съемки задней линзой. Чтобы прикрепить объектив к корпусу камеры, понадобится отдельное оборачивающее (реверсивное) кольцо (рис. 2.25). Одним концом оно вкручивается в резьбу для фильтров, а другим вставляется в байонет.

   Рис. 2.24. На камеру установлен «перевернутый» объектив
 

   Рис. 2.25. Кольцо-переходник
 
   Перевернутый объектив может использоваться и дополнительно с мехом или удлинительными кольцами. Однако намного полезнее и проще приобрести специальный макрообъектив. Кроме того, при съемке перевернутым объективом на открытую заднюю линзу и контакты попадает пыль, грязь.

Штативы

   Если вы планируете серьезно заняться макросъемкой, вам обязательно понадобится качественный штатив – дешевым он быть не может. Роль штатива в фотографии, а особенно в макросъемке, переоценить трудно. Он должен стать вашим самым главным помощником (рис. 2.26). В крайнем случае, если нет возможности использовать штатив, у вас должен быть монопод.

   Рис. 2.26. Штатив – надежный помощник фотографа
 
   Для стабильного получения качественных снимков штатив необходим, и никакая стабилизация на матрице или оптическая в объективах не обеспечит результата, который позволяет получить штатив. Какими бы «железными» не были ваши руки, даже если вы мастер спорта по стрельбе, при длинных выдержках снимки окажутся менее удачными, чем при съемке со штатива.
   Съемка со штатива может вначале показаться неудобной. Однако конечный результат полностью это компенсирует.
   С приближением камеры к объекту при съемке крупным планом практически всегда очень не хватает света. К тому же вероятность тряски камеры в руках заметно возрастает, особенно при съемке легкими камерами и объективами. В итоге возникает не только проблема «шевеленки», но и фокусировки: малейший сдвиг камеры вдоль оптической оси или наклон – и объект уже оказывается не в фокусе. После полунажатия на кнопку спуска, когда камера сфокусирована, вы можете ее сместить на пару миллиметров, а этого также достаточно, чтобы нужный объект оказался не в фокусе.
   Когда камера закреплена жестко, и вибрации гасятся штативом, некоторые проблемы частично снимаются. Кроме того, при съемке с рук не всегда получается точно кадрировать. В спешке кадр строится не совсем точно.
   Штатив позволяет закрепить камеру неподвижно соответственно более внимательно и придирчиво строя кадр.
   Вам может показаться, что вы снимаете великолепный кадр, и лучше просто быть не может. Может, еще как может! Немного поразмыслив и понаблюдав за сценой, вы увидите, что снять стоит по-другому: что-то вынести за границы кадра, что-то добавить, наклонить камеру, подобрать лучший фон и т. д.
   Однако дешевые и недостаточно качественные штативы не дают возможности полностью снизить вибрации в момент съемки. У них обычно имеет место ощутимый люфт, не позволяющий гарантированно точно выставить камеру. После фиксации она «уйдет» вниз – наклонится на несколько миллиметров, что очень плохо для съемки (особенно макро). Легкие и суперсовременные штативы для серьезной работы не годятся. Небольшой вес и большая функциональность не являются преимуществом. Также вам не подходят карбоновые штативы – на морозе, случайно ударив такой штатив, вы рискуете его разбить. Причем зажимы пусть лучше будут винтовыми – это надежнее. Ножки должны раскладываться независимо друг от друга – не всегда приходится снимать на ровной местности.
   В идеале желательно иметь два штатива, один – для съемки в полевых условиях, то есть для растений и насекомых, а другой – для неспешной студийной предметной съемки.
   Для съемки в поездках и походах хорошо использовать не очень большой, относительно легкий, но качественный и соответственно достаточно дорогой штатив.
   Желательно, чтобы штатив раскладывался до уровня земли просто, но не обязательно быстро, был устойчивым и надежным. Хорошим выбором будет продукция Unilock, Manfrotto.
   Рекомендуется использовать для предметной съемки тяжелый металлический штатив, надежно и точно фиксирующий фотоаппарат в заданном положении. Для этих целей подойдет продукция Gitzo.
   Штатив выбирайте черного цвета. При покупке не поленитесь и сразу проверьте работу зажимов и фиксаторов. Все должно регулироваться одинаково плавно, без усилий. Не стесняйтесь и не торопитесь. Лучше вы потратите несколько лишних минут на проверку в магазине, чем не один день проведете в сервисе, меняя неисправную покупку.
   В предметной съемке даже при использовании мощных импульсных моноблоков также очень необходим штатив.
   Разница между снимками, сделанными со штатива и без него, заметна не в пользу съемки с рук.
   Может показаться, что штатив удлиняет время съемки. Однако не настолько, как кажется на первый взгляд. Большей частью именно из-за отсутствия штатива снимки оказываются мене удачными или бракованными. На ЖК-экране камеры и на экране монитора снимок может показаться резким, однако при увеличении сразу становится заметна «шевеленка» и нерезкость кадра.
   Снимая со штатива, вы обратите внимание на недостатки, которые при съемке с рук не так заметны. Так вы меньше допустите промахов и неточностей.
   При съемке в полевых условиях для штатива нужен прочный, желательно брезентовый чехол. Хорошим выбором будет продукция Domke.
   При выборе штативной головки ориентируйтесь на то, с чем вам будет удобнее работать: 3D или шаровая. 3D слишком ограничивает по времени и удобству фотографа, снимающего природу, хотя и обеспечивает точную подгонку позиции камеры.
   Для макросъемки более точным и надежным инструментом, и поэтому более удобным, будет 3D-головка.
   При выборе шаровой головки ориентируйтесь на большие по размерам конструкции с возможностью жесткой фиксации камеры, чтобы она случайно не скользнула вниз. После закрепления камеры не должно быть никаких смещений. Если есть хоть малейшее смещение, данный вариант вам не годится, так как кадр придется выстраивать с учетом имеющегося смещения. Это очень неудобно. Хорошим выбором шаровой головки будет продукция Manfrotto.

Пульт дистанционного управления камерой

   Пульт дистанционного управления камерой желательно приобрести, если вы планируете заниматься студийной съемкой. Он даст вам возможность дистанционно и оперативно управлять съемкой без нажатия кнопки спуска при использовании штатива. Все же от нажатия на спуск заметно шевеление камеры, и появляется риск получить нерезкость. Хорошая микрорезкость обеспечивается при полной неподвижности камеры.
   Разница между использованием таймера в камере и пульта дистанционного управления почувствуется, когда вам будет нужно сделать много снимков. Задержка при съемке большого числа кадров ощутима по времени. Да и в некоторых ситуациях пульт ДУ более предпочтителен. Вы в любой момент нажмете кнопку, находясь в отдалении от камеры, таким образом, не ограничиваясь временем действия таймера. Допустим, вам нужно подготовить отражатель, подержать его над предметом в момент съемки или создать дым нужной формы, успеть поймать каплю и т. д. В случае с таймером это очень неудобно – придется укладываться в несколько секунд. А их может оказаться мало, времени таймера может не хватить, интервал может не совместиться с нужным событием и т. п.
   С пультом же вы в нужный момент произведете спуск. Это удобно и к тому же заметно экономит время. Вообще старайтесь организовать съемочный процесс так, чтобы он был полностью контролируемым, не оставляйте место случайностям и неопределенностям. Контролируя каждый вопрос, возникающий при съемке, вы всегда получите то, что нужно, а не то, что получилось.

Макрорельсы

   В макрофотографии при съемке со штатива могут применяться макрорельсы (рис. 2.27), которые предназначены для точной регулировки фокуса. При съемке в масштабе 1:1 и более при малой глубине резкости очень трудно навести на фокус, а макрорельсы упрощают эту задачу. В них используется зубчатая передача и обеспечивается плавный ход. Регуляторы плавности хода позволяют добиться полного контроля над процессом съемки.

   Рис. 2.27. Макрорельсы
 
   С рельсами вы легко подстроите камеру в нужном направлении: вперед-назад и вправо-влево. В рельсах предусмотрено штативное гнездо, которое дает возможность укрепить рельсы на штатив или быстросъемную площадку. Рельсы изготавливаются из металла – такая прочная конструкция надежно исключает вибрации. Ручки с принудительной блокировкой обеспечивают устойчивое положение камеры на заданной отметке.
   Макрорельсы довольно редко встречаются в продаже. В настоящее время макрорельсы изготавливают Manfrotto и Novoflex.

Светофильтр

   В первую очередь вам пригодится защитный светофильтр (рис. 2.28). Его желательно установить с момента приобретения объектива для защиты передней линзы не только от пятен и царапин, но и от случайных выплесков со стороны насекомых. При длительной эксплуатации и частой чистке со временем на стекле образуются мелкие царапины, и тогда проще и дешевле сменить фильтр, чем сам объектив.

   Рис. 2.28. Защитный светофильтр
 
   Старайтесь не использовать дешевые и некачественные фильтры, которые заметно ухудшат фотографию. В таком случае лучше вообще их не ставить.
   Конечно, все фильтры влияют на картинку (одни – в большей степени, другие – в меньшей).
   Пользуется популярностью продукция Heliopan, B&W и Hoya.
   Также может оказаться полезным поляризационный фильтр, например, для съемки капелек, избавления от бликов. Поляризационный фильтр пригодится в пасмурный дождливый день для удаления бликов от листьев, а также для увеличения цветовой насыщенности. Однако насыщенность можно усилить и в настройках цветопередачи камеры, и в графическом редакторе. Использование фильтра удлинит выдержку – это нужно учитывать при съемке.
   При съемке живой природы скорее всего вам захочется передать естественную красоту. Тем не менее в пасмурную погоду или в тени неплохо применить «теплый» светофильтр, чтобы придать снимку более теплый оттенок. Разумеется, при съемке на цифровую камеру можно использовать «цифровые» фильтры – в графическом редакторе при обработке RAW-файла.

Глава 3
Освещение

   • Естественное освещение
   • Время суток
   • Зависимость освещения от времени года
   • Зависимость освещения от погоды
   • Искусственное освещение
   • Встроенная вспышка
   • Внешняя вспышка
   • Кольцевая насадка для фотовспышек
   • Макровспышка
   • Студийная вспышка
   • Дополнительное освещение
 
   Успех фотографии во многом определяется освещением: достаточностью и характером света.
   Нехватка освещения в фотографии почти всегда становится существенной проблемой, а в макрофотографии она ощущается наиболее остро – с приближением к объекту света все больше не хватает.
   Решать на ходу этот вопрос, что-то «изобретать» и импровизировать вряд ли получится, если заранее обо всем не позаботиться. Вы должны сосредоточиться на самой съемке, объекте, композиции, а не думать о том, поднять светочувствительность или использовать встроенную вспышку, – ведь больше никаких вариантов у вас нет, если вы об этом не подумали до начала съемочного процесса. Необходимо как следует «вооружиться» еще до начала работы.
   Однако сам по себе достаточный свет – это только половина дела, освещение должно быть интересным. Поэтому решать придется сразу две задачи: обеспечить нужное количество света и сделать свет красивым.
   Освещение можно разделить на прямое, идущее под углом, то есть наклонное и контровое. Выбирайте характер освещения исходя из того, какими вы хотите видеть свои снимки, какими их нужно представить зрителям. Прямой свет позволит хорошо передать цвет объекта и его форму. При боковом источнике света наклонные лучи помогут хорошо отразить в кадре глубину, добавляя тени. Источник контрового света располагается за объектом, лепестки в таком свете выглядят «воздушными», полупрозрачными, контуры объектов эффектно подсвечиваются.

Естественное освещение

   Снимая на улице, вы практически полностью зависите от освещения и состояния погоды, поэтому нужно всегда быть готовым к внезапным переменам и погодным «сюрпризам». Естественное освещение всегда разное, причем оно постоянно меняется, иногда очень часто за короткий промежуток времени. Даже если вы снимаете на одном и том же месте, в одно и то же время года, в один и тот же час, в разные дни снимки будут разными по свету при, казалось бы, идентичной погоде (рис. 3.1).

   Рис. 3.1. Снимок сделан при естественном освещении
 
   В пасмурную погоду свет рассеянный и равномерный. С одной стороны, это хорошо – нет резких теней и провалов. Но с другой стороны, солнечный свет дает большее богатство красок, фотографии получаются более красочными, яркими, тени делают сюжет интереснее.
   Естественное освещение редко идеально устраивает фотографа – оно либо слишком резкое и контрастное, либо слишком тусклое, «золотая середина» встречается реже.
   Нужно постоянно экспериментировать со светом, искать и дополнять освещение – это наиболее правильный путь. Схема дополнительной подсветки может быть самой разнообразной, попробуйте придумать к каждому сюжету наиболее подходящую и удачную. Ваша задача – сделать качественный снимок во всех отношениях, и не только избежать «шевеленки», но и аккуратно дополнить естественное освещение. Подсветка не должна портить кадр, делая свет явно искусственным, она не должна подменять естественный свет, а лишь удачно дополнять его.

Время суток

   От времени суток зависит многое, задача фотографа – передать на снимках игру света, а не просто сделать снимок равномерно светлым. Наиболее интересны утренние и вечерние часы, когда солнце находится ближе к горизонту и эффектно подсвечивает растения. Утром вы можете получить сверкающую на солнце росу, паутину с капельками утреннего дождя, иней (рис. 3.2).

   Рис. 3.2. Снимок сделан ранним утром
 
   В пасмурную погоду ближе к вечеру лучше не снимать – света очень мало, особенно в лесу. Здесь без дополнительного освещения снимать очень трудно.
   Днем, когда солнце стоит высоко, света, конечно, больше, но в целом освещение менее интересное, хотя все зависит от конкретной местности и от того, что и как вы снимаете (рис. 3.3).

   Рис. 3.3. Снимок сделан днем
 
   При закатном освещении вы можете фотографировать в контровом свете или в наклонных лучах. Один из привлекательных моментов – заходящее солнце придает фотографии красивую теплую тональность (рис. 3.4).

   Рис. 3.4. Снимок сделан вечером
 
   Самое благоприятное для съемки время суток – это утренние часы.

Зависимость освещения от времени года

   В разное время года свет выглядит по-разному. На снимках хорошо передается цвет света. Причем в разной местности, в разных уголках земного шара характер освещения заметно отличается.

Зима

   Зимой не стоит откладывать макрообъектив до «лучших времен». Вы можете рассчитывать на интересные сюжеты и в городе, и за городом (рис. 3.5). Конечно, их не так много, как в летнее время, однако привлекательность от этого они не теряют.

   Рис. 3.5. Снимок сделан в зимнее время
 
   В зимний период вы можете снимать фрагменты веток, причудливые сосульки, узоры на стекле, снежинки. Зимнее солнце дает прекрасное освещение, в том числе и днем. Характер освещения в полдень летом и зимой сильно отличается. Зимний свет более интересный. День короче, поэтому вам нужно уложиться в короткие светлые часы, в которые солнце буквально «уходит на глазах».
   Солнце стоит низко, образовывая длинные тени. Вокруг лежит снег, хорошо отражающий свет, поэтому в ясный солнечный день света достаточно. Но стоит солнышку спрятаться за тучи, как уровень освещения очень сильно падает.

Весна

   С приходом весны просыпается не только природа, но и фотографы – после долгих зимних вечеров появляется желание снимать, снимать, снимать…
   В парке, на озере, в лесу сюжетов вы встретите немало. Солнечный свет нередко бывает жестким – ярким, сильным. Наиболее интересен свет в первой половине дня. Ранняя весна – отличное время для съемки цветов, распускающихся деревьев (рис. 3.6).

   Рис. 3.6. Снимок сделан весной
 

Лето

   Конечно, в летний период, богатый макросюжетами, освещение максимально. Даже если небо нахмурится, это не надолго. Световой день дольше. В вечернее время также можете снимать интересные по свету кадры. Тем не менее не надейтесь, что летом не нужен дополнительный свет – еще как нужен (рис. 3.7)!

   Рис. 3.7. Снимок сделан летом
 

Осень

   Очень – благоприятное время года для фотографа, чрезвычайно богатое красивыми сюжетами, яркими красками. Солнце светит мягко, очень красив вечерний свет (рис. 3.8).

   Рис. 3.8. Снимок сделан осенью

Зависимость освещения от погоды

Ясное небо

   В ясный солнечный день мощный точечный источник света – солнце – расположен высоко, лучи падают сверху, и фотограф имеет только единственный вариант освещения. Это схема, в которой источник направлен сверху. На снимках получаются слишком темные тени, кадры выходят очень контрастными, нередко слишком плоскими, могут появляться яркие блики. Жесткий солнечный свет – не самое лучшее освещение, понадобится дополнительная подсветка. Конечно, при солнечном свете вариантов естественного освещения может быть много, и не все так однозначно. На характер света оказывает влияние облачность, окружение, местонахождения объекта. В тени, укрытия, куда могут спрятаться насекомые, солнечный свет может не попадать, тогда обязательно понадобится дополнительное освещение.
   В ясный день интересно использование контрового солнечного света, на снимке вы получите эффект выделения контура цветка – красивая боковая или задняя подсветка.
   Наиболее благоприятно естественное освещение, при котором солнечный свет рассеивается неплотными полупрозрачными облаками или утренней дымкой.

Легкая облачность

   Когда на небе присутствуют легкие облачка, это лучше, чем чистое безоблачное голубое небо, – характер освещения становится интереснее. Когда облака плывут по небу, свет меняется чаще – вы можете поймать разное и более удачное освещение.
   Свет при легкой облачности более предпочтителен, при этом замечательно передаются покровы насекомых, прорисовывается фактура поверхности, при ярком же солнце некоторые насекомые могут отбрасывать блики.
   Облака рассеивают солнечный свет, делают его мягче. При этом и тени становятся менее черными, в итоге перепад яркости уменьшается, что облегчает фотографу установку нужной экспозиции. Соответственно и снимки получаются более выигрышными.

Пасмурная погода

   Очень хмурый пасмурный день малоинтересен для съемки макро. Освещение тусклое и маловыразительное. Оно делает картинку плоской, а цвета – приглушенными, блеклыми. Снимки получаются менее насыщенными, менее резкими и неинтересными.