Руководитель Новик А.О.
Домашний адрес: г. Москва,
Севастопольский пр-т, д. 46,
к. 5, кв. 348, т. 332-28-08
МКК СТК "Спартак", рассмотрев отчетные материалы по походу,
считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю категории
сложности.
Подъезд:
г. Москва - г. Бишкек - г. Каракол - комендатура Карасай
- пер. Ашу - Су.
Активная часть маршрута:
Пер. Ашу - Су - пер. Красная клякса (1Б) - оз. Кайнар
- р. Кайнар - пер. А. Снесарева (3А*, первопрохождение) - р. Чолон - Капчигай
- пер. Каракоз (н/к) - застава Каракоз - р. Чон - Турасу - ледник Чон -
Турасу - траверс пика Дружбы (3А) - ур. Джурек - р. Айтали - пер. Айтали
(1А, первопрохождение) - ледник Мушкетова - пер. Булата Окуджавы (1А, первопрохождение)
- ледник Комарова - пер. "Соло на Ундервуде" (2А, первопрохождение) - р.
Карагермес - р. Аксай - застава Кзыл - Булак.
Отъезд:
Машина охотников до заст. Кзыл - Булак - кишлак Босого
(попутная машина) - пос. Ат - Баши (попутная машина) - г. Бишкек - г. Москва.
Протяженность маршрута: 257 км.
Продолжительность: 26 дней.
Маршрут нашего путешествия проходил по западной части хребта Кокшаал
- Тоо и по одному из наиболее мощных хребтов Внутреннего Тянь - Шаня -
хребту Борколдой. Район Западного Кокшаал - Тоо отчасти известен туристам
и альпинистам. В 60-х годах в этот район были организованы две экспедиции
туристов Москвы. Была также организована альпинистская экспедиция В. Корсуна.
Еще раньше, в 30-х годах, здесь путешествовал А. А. Летавет. Первым европейцем,
побывавшем в этих местах и совершившим первое восхождение на гору Кзыл
- Омпол был венгерский ученый и путешественник Густав Принц. Позже, по
всей видимости, здесь также проводились туристские походы и альпинистские
мероприятия, но район по - прежнему относится к одним из самых мало- изученных
высокогорных районов СНГ. В 1995 году в этом районе путешествовал Отто
Чхетиани. Материалами его похода мы активно пользовались при разработке
маршрута.
Район Западного Кокшаал - Тоо и хребта Борколдой по масштабу занимает
промежуточное место между соседним Терскей - Ала - Тоо и районом ледника
Иныльчек. Высшей точкой является пик Данкова (5982 м); есть несколько вершин
близкой высоты - пик Шмидта - 5940 м и пик Кзыл - Аскер - 5842 м. Район
нескольно нетипичен для Тянь - Шаня и выделяется обилием протяженных и
крутых монолитных скальных стен. Район Западного Кокшаал - Тоо несет значительное
оледенение (в районе несколько ледников, длина которых приближается к 10
км). Долины рек глубоко врезаны, много каньонных участков и прижимов. В
жаркое лето могут возникнуть проблемы с переправами через реки, хотя большинство
из них можно перейти в утренние часы. Троп в долинах почти нет, иногда
попадаются козьи и остатки троп, ведущих к местам бывших кошей. В большинстве
долин хребта Кокшаал - Тоо, находящихся в ведении погранзаставы Каракоз,
имеются плохие автомобильные дороги или конные тропы.
Перевалы района в основном ледовые, высотой 4500 - 4900 м. В туристском
отношении большой интерес представляет хр. Борколдой. В хребте Кокшаал
- Тоо логичные сложные туристские маршруты неизбежно связаны с заходом
в Китай. В северных отрогах логичных сложных перевалов мало, т.к. большинство
из них можно обойти через простые седловины, находящиеся менее, чем в одном
километре.
Климатические особенности Западного Кокшаал - Тоо и хребта Борколдой
можно указать лишь в самых общих чертах. Дело в том, что мы, по - видимому,
путешествовали в беспрецедентно жаркое и солнечное лето. Температура ни
разу не опускалась ниже -50С, даже на высотах более 5000 м;
дождь шел один раз. Как можно заключить из отчетов 60-х годов, в этих местах
бывает и совершенно другая погода.
Растительность крайне скудная, что связано с сухостью климата. Древесной
растительности вообще нет, в долинах хр. Борколдой встречаются низкие колючие
кустарники. Аксайские сырты представляют из себя настоящую пустыню - редкие
клочки высохшей травы перемежаются участками растресканной почвы.
Животный мир довольно богат - постоянно встречаются сурки и зайцы,
более мелкие грызуны. Видели лису. Множество горных козлов и горных баранов.
Зимой для охотников серьезную опасность представляют волки. Встречаются
снежные барсы и медведи.
Пути подъезда в район связаны с погранзаставами (никаких других
населенных пунктов в районе нет). В хребет Борколдой удобно заезжать с
заставы Карасай; в район п. Данкова (хр. Кокшал -Тоо) - с заставы Каракоз;
в район п. Кзыл - Аскер (хр. Кокшаал - Тоо) - с заставы Кашкасу. В конце
августа разгар сезона сурковой охоты, поэтому в аксайских сыртах много
охотников, некоторые из них с машинами. Затратив некоторое время и небольшую
сумму денег можно уехать вниз в кишлак Ат - Баши. Приблизительные расценки
на транспортные услуги: машина г. Бишкек - заст. Карасай (600 км) - $ 350,
сумму можно сильно снизить, если искать машину самим, мы же воспользовались
услугами бишкекской турфирмы; такси г. Нарын - г. Бишкек - приблизительно
40 т. руб. с человека; автобус - 30. В район требуется оформлять погранпропуск,
сделать это можно в некоторых киргизских турфирмах. Стоимость пропуска
- $ 5 с человека.
В целом район очень привлекателен для сложных туристских походов
и технических альпинистских восхождений и таит еще массу белых пятен.
25 июля.
Прибытие поезда Москва - Бишкек на вокзал г. Бишкека в 6.00 утра.
На вокзале нас встретил шофер фирмы .Достук - треккинг.. Мы планировали
за один день заехать на перевал Ашу - Су (свыше 500 км от Бишкека). Однако,
по дороге у .Лендровера. случилась поломка, и нам пришлось заночевать,
не доезжая 30 км до Каракола, куда мы направились, чтобы найти исправную
машину.
26 июля.
После долгих препирательств с представителями фирмы, в 14.00 мы
выехали из Каракола на ГАЗ - 66. Проехав вдоль южного берега Иссык - Куля,
сворачиваем на перевал Бараскаун. Долина красивая, лесистая. Затем проезжаем
перевал Суек и через 5 часов оказываемся на заставе Карасай. Еще немного
- и мы на перевале Ашу - Су (3840 м). Быстро спускаемся пешком в долину
и встаем на ночлег в устье первой направо долины, ведущей к перевалу Красная
Клякса.
27 июля.
Выход в 8.30. Начинаем подъем по долине реки. Пересекаем большой
галечный .аэродром.. В 3 км от ночевки долина становится уже, река входит
в небольшой каньон. Имеет смысл подняться на террасы левого (ор.) берега.
Примерно через 40 мин. движения по террасам каньон заканчивается, и мы
снова спускаемся к реке, которая опять течет, разбиваясь на несколько русел
по широкому галечному дну долины. Пересекаем еще один .аэродром. и в 12.30
у западной его оконечности обедаем. После обеда поворачиваем в правобережный
карман морены и идем около перехода (40 мин.). Дальше идти по карману нельзя.
Перейдя через гребень, спускаемся на площадку, которая находится уже на
леднике. Дальнейший путь проходит по крутому руслу ледовой реки, кое -
где заваленному камнями. Чтобы не набирать в первый день слишком большую
высоту, решаем ночевать. В 16.00 встаем на ночлег на площадке. Слева по
ходу по крутым бараньим лбам сползает крутой висячий ледник.
28 июля.
Выходим в 8.30. От лагеря надеваем кошки и через 200 м выходим на
более - менее приличный ледник. По существу, кошки нужны только в одном
месте для преодоления крутой ледовой пробки. Выйдя на ледник, кошки снимаем
и по некрутым ледовым склонам, покрытым моренной крошкой, а затем по пологому
снежному склону с небольшим бергшрундом в 10.30 поднимаемся на перевальную
седловину. Вроде бы, до нас этот перевал проходил Юрий Братков, однако,
тура мы не нашли. Красивый вид вниз, видна оконечность озера Кайнар. Быстро
спускаемся по мелкой осыпи и подходим к перегибу. Долинка обрывается вниз
поясом крутых бараньих лбов. Путь вниз сразу неочевиден. Мимо водопадов
у правого борта долины траверсируем склон направо. При оптимальном выборе
пути все идется ногами, однако, не нашедшие простого пути участники вынуждены
чуть - чуть полазить. Вскоре группа собирается на конгломератном склоне
правее скал. Конгломерат плотный; одеваем кошки и без труда спускаемся
к озеру Кайнар. Озеро окружено низкими колючими кустами, растущими прямо
на мелком пылевидном сером песке. Время 14.30. Обедаем. После обеда обходим
озеро по правому берегу (левый берег непроходим - крутой конгломератный
склон, временами скальный, обрывающийся в озеро). В 1 км от западной оконечности
озера в 17.30 останавливаемся на ночлег.
29 июля.
Выход в 9.30. Без труда переправляемся через основное русло реки.
Путь проходит по ровным галечным полям. Через 3 км галечные поля заканчиваются
у впадения правого притока. Начинаем пологий подъем на зеленые тераасы
правого берега. Вверх по долине виден ледник Кайнар. Вскоре по правому
борту долины из глухого цирка стекает ледник (не обозначенный на карте),
морена которого доходит почти до реки. Река течет в глубоком каньоне далеко
внизу. Перейдя через крутые моренные гребни ледника, по крутому курумнику
спускаемся к зеленым площадкам у самой реки в 1 км от впадения притока,
текущего из цирка ледника Кайнар Восточный (название наше). Пройдя через
галечные отмели, обедаем у притока. Вверх по долине притока вид на перевал,
который мы предполагаем пройти. На вид он не слабее 3А - 3А*. После обеда
начинаем подъем на морену ледника. Идти лучше по левому (ор.) карману.
Через 3 перехода, набрав 600 м высоты, подходим к подножию перевала. Ледник
открытый, много воды, место для ночевки найти трудно. На следующий день
предстоит радиальный выход на высшую точку Борколдоя - вершину 5150. Левее
перевала, намеченного нами, находится перевал, аналогичный по сложности
и протяженности. Правее - простая (2А) снежная седловина.
30 июля.
Выходим в 8.00. Идем на восточную оконечность ледника в направлении
простой снежной седловины. Подъем проходит сначала по ледовым, а затем
по снежным склонам крутизной иногда до 30 - 350. Снег совсем
не зафирнован, и к 11 часам мы проваливаемся по колено. Седловина очень
высокая (около 5000 м). Достаточной акклиматизации еще нет, и высота дает
себя знать. С подъема на седловину становится ясно, что вершина, которую
мы принимали за высшую точку Борколдоя, таковой не является. При консультациях
в Москве привязка к карте была выполнена неправильно. Вершиной 5150 является
гора справа от седловины. Подъем на нее в верхней части неочевиден - несложный,
но длинный снежный гребень наверху сменяется скалами. Уже довольно поздно,
около 13.00; снег раскис, ясно, что подъема 2А - 2Б КС на вершину нет.
Полюбовавшись окрестными видами, начинаем движение вниз. На спуске сильно
проваливаемся (выше колена). Через два часа мы в лагере. Остаток дня посвящаем
мелкому ремонту снаряжения и обсуждению завтрашней линии движения на перевал.
31 июля.
Перевал представляет из себя крутой, местами разорванный ледовый
склон с перепадом высот 500 м. Выходим рано (7.30) и прямо от лагеря начинаем
вешать веревки по 35-градусному ледовому склону. Мы идем справа от небольшого
скального выхода в нижней трети склона. Вокруг скального выхода - крутые
ледовые сбросы и разрывы. Незаметно проходим 5 несложных веревок. Вскоре
сильно портится погода, идет густой мокрый снег, видимость около 50 м.
Снег облепляет веревки, и жумары начинают проскальзывать. Проходим еще
5 веревок. 11-я веревка выводит на край верхнего бергшрунда под правыми
верхними выходами скал. Эта веревка начинается прохождением крутой (70
- 800) ледовой стенки, которая затем переходит в крутой - 35
- 400 разорванный снежный склон. Снега по грудь, а иногда и
глубже. Под ногами часто ничего нет, слышно лишь, как лед и снег проваливаются
в пустоту. Через полчаса напряженной работы ведущий выходит на край верхнего
бергшрунда. От бергшрунда движемся прямо вверх по 45-градусному жесткому
ледовому склону. Веревки как раз хватает до скальных выходов. Последние
две веревки траверса на седловину проходим уже в темноте. Веревки идут
по снегу, местами по льду. Проблемы с вытаскиванием рюкзака ведущего. На
седловину выходим в 12.00, оставив последнюю веревку неснятой на склоне;
заберем ее завтра. Седловина, насколько можно судить в темноте, довольно
широкая и комфортабельная. Быстро пьем чай и засыпаем как убитые.
1 августа.
Встаем поздно. Погода хорошая. Сергей с Андрем идут снимать оставленную
вчера веревку. Долго обсуждаем, как назвать пройденный перевал. Готовим
обед. Спуск простой, слежавшаяся мелкая осыпь, поэтому не торопимся. Возвращаются
ушедшие за веревкой. За обедом наконец решаем назвать перевал в честь замечательного
исследователя Средней Азии и путешественника, начальника Памирского отряда
Андрея Снесарева. Небо снова затягивает тучами. Пора поторапливаться. Начинаем
спуск с перевала в левой части седловины, где есть снежный карман. Он выводит
на осыпной склон, недлинный и пологий. За 20 минут спускаемся с перевала.
Погода испортилась, идет густой снег. Решаем встать на ночлег на очень
удобных ровных площадках на левобережной морене. Погода не улучшается,
долина внизу практически не просматривается. Перед наступлением темноты
облака ненадолго рассеиваются, и становятся видны далекие хребты Кокшаал
- Тоо на юге.
2 августа.
С утра сильный снегопад, палатка и окружающие осыпные склоны засыпаны
снегом. Видимости нет. Дежурные, встав в 5.30, снова ложатся спать, надеясь,
что через какое - то время погода улучшится. Однако, этого не происходит
ни в 8, ни в 9 часов утра. К тому же, один из участников слегка приболел.
Сегодня по плану мы должны пройти простой перевал на р. Джегаломай, однако,
при такой видимости искать неизвестный перевал, который до нас, по - видимому,
никто не проходил, не представляется разумным. Ничего не меняется и после
обеда. Лишь совсем вечером опять недолгий просвет в облаках.
3 августа.
Сегодня предстоит спуститься по р. Чолон - Капчигай. Продолжать
маршрут через запланированные несложные перевалы в долину р. Джарыктал
мы не успеваем, поэтому идем на заставу, предполагая использовать лишнее
время в Кокшаал - Тоо. Быстро спускаемся до основного русла Чолон - Капчигая.
Вскоре, у левого поворота реки, прижим по левому берегу. Прижим не обходится,
приходится бродить. Река сжата в каньоне, так как сразу же возникает прижим
и по правому берегу. Этот прижим просто обойти, поднявшись выше на морену
ледника, притекающего с запада. Перевалив через морену, переправляемся
обратно на левый берег, по которому путь просматривается километров на
6 до поворота долины налево. По правому борту высокий скальный прижим.
Путь проходит по травянистым террасам, иногда пересекает пересохшие каменистые
распадки. Множество сурковых нор. Не доходя 2-х км до поворота - широкая
длинная полка. В южной ее оконечности впадает приток. Видны следы брошенного
коша. Место замечательно красивое. Хоть и немножко рановато, решаем обедать.
Накрапывает небольшой дождь, дует холодный ветер. Долго не рассидишься.
В километре ниже места обеда река входит в каньон. По нашим сведениям,
каньон проходим понизу, однако, пройдя метров 50 по дну каньона, около
самой воды, видим на выходе из каньона крутые и острые скальные ворота.
По одному из крутых конгломеротных саев выползаем наверх. Это занимает
порядка 20 минут. Приходится рубить в конгломерате ступени и опираться
на клюв ледоруба. Через 1,5 часа становится ясно, что уже где - то здесь
нужно искать подъем на перевал Каракоз. По левому берегу начинается сплошная
цепь прижимов. Вроде бы воды немного, и мы переправляемся на правый берег,
где и ночуем. Ставим лагерь под усиливающимся дождем. Завтра где - то здесь
будем подниматься на хребет.
4 августа.
Утром погода хорошая (дождя нет). Выбираем путь подъема по очевидной
тропе по сухому широкому саю, хотя, судя по карте, мы немного не дошли
до притока, по которому должен проходить подъем. Через переход сай начинает
заворачивать направо, поэтому мы поднимаемся на его травянистый борт. С
гребня видно, что до перевала еще далеко. Нужно перевалить гребень, подняться
на следующий и по нему выйти на перевальную седловину. По гребню идут козьи
тропы. Поднимаемся на перевал. Скорее всего, мы вышли немного севернее
перевала, но хребет в этом месте имеет мягкие очертания, поэтому не имеет
большого значения, где именно его переваливать. С перевала видны суровые
долины Борколдоя и Кокшаал - Тоо, тучи низко висят над хребтами, закрывая
обзор. Высшие вершины Кокшал - Тоо не видны. Внизу, в долине Узенгигуша
видны белые бараки заставы. Начинаем спуск по конгломератному саю. Через
15 минут спуска несколько саев сливаются, появляется вода. По ручью идет
хорошо заметная конная тропа. Спуск до Узенгигуша занял у нас около 1,5
часов. Недалеко от устья ручья мы выходим на дорогу. Пройдя около 500 метров
по дороге, переходим мост, до заставы остается 300 м. Бросаем рюкзаки у
ворот и идем знакомиться с пограничниками. Вскоре выясняется, что надежды
высушиться и переночевать в теплых домиках заставы нужно оставить. Нас
не пускают на заставу, объясняя это приказом. Заброска, которую мы оставили
на Карасае, еще не привезена, прибудет лишь на следующий день к вечеру,
так что с продуктами у нас становится совсем туго. Правда, пограничники
дали немного хлеба, который они сами пекут на заставе. Обедаем, а затем
возвращаемся к реке и ставим лагерь. От палаток открывается чудесный вид
на пик Джолдаш. Пика Данкова не видно, он закрыт Джолдашом.
5 августа.
Просыпаемся поздно, спешить некуда. Варим остатки продуктов и начинаем
ждать машину с нашей заброской. День солнечный, правда, все время дует
холодный ветер сверху. Можно позагорать на коврике на земле, где ветер
не чувствуется и постирать. Машина приходит лишь поздно вечером, когда
уже стемнело. Идем за продуктами и пытаемся уговорить пограничников отвести
заброску вверх по Узенгигушу до г. Кзыл - Омпол. Это нам не удается, т.к.
нам отвечают, что каждый грамм бензина на счету. Видимо, придется с утра
относить заброску пешком (около 12 км в одну сторону).
6 августа.
Утром делаем последнюю попытку уговорить пограничников, после этого
собираемся в путь. Вверх по долине идет хорошая накатанная дорога, через
все притоки перекинуты мосты. Долина широкая, очень красивая. Вдали по
обоим бортам возвышаются красные скалы останцeв. Не дозодя 3-х км до Кзыл
- Омпола, дорога спускается вниз, на галечные поля Узенгигуша и теряется
там. Становится очевидным, что машина дальше бы вряд ли прошла. Путь в
одну сторону занимает 2,5 часа. Зарываем заброску в камнях сухого маленького
притока. Строим целую пирамиду камней для защиты от сурков и трогаемся
в обратный путь. Погода сильно портится, ветер порывистый, шквальный. Но
такая буря ненадолго. На заставу возвращаемся в 20.00. Завтра нам предстоит
начать второе кольцо маршрута.
7 августа.
Выход в 8.30. Вверх по правому берегу Чон - Турасу идет дорога.
Как и везде неподалеку от заставы, здесь видно множество консервных банок.
Через некоторое время переходим "границу" - столбы с натянутой колючей
проволокой и контрольно - следовая полоса перегораживают долину. Ворота
открыты и мы идем дальше. Через 1,5 часа хода присаживаемся отдохнуть и
замечаем на противоположном берегу реки яркие палатки. Навстречу выходят
люди. Пограничники упоминали о том, что на Чон - Турасу находится базовый
лагерь английских альпинистов, теперь же мы их встретили сами. Один человек
переходит реку к нам, здоровается и зовет посетить их лагерь. Это английские
студенты, выехавшие в горы для научных исследований и восхождений. Они
собирались сходить на п. Данкова, но сопоставив сложность маршрута и свои
силы, отказались от этого плана и решили взойти на несколько более простых
вершин этого района (например, пик Зинаида). Пока готовится чай, мы обсуждаем
с ними маршруты возможных восхождений на вершины ледника Чон - Турасу.
Ребята очень приветливые, мы не ожидали встретить такой теплый прием. Они
приглашают нас пообедать с ними. Удивительно, как будучи относительными
дилетантами в альпинизме, как выяснилось позже (приблизительный уровень
нашего третьего разряда), они выбрали такой малоизвестный дикий район.
На обеде же произошел и забавный казус - англичане упомянули о своих проблемах
на заставе, когда их держали 2 часа, проверяя все документы до запятой.
Мы сказали, что нужно было поставить им бутылку. Услышав слово "vodka",
ребята, не дослушав, кинулись к палатке, решив, что при разговоре с русскими
им обязательно нужно налить. Нам стоило большого труда убедить их в том,
что они неправильно нас поняли. Перекусив с ними, мы переправляемся обратно
на правый берег. Вскоре начинается морена ледника. Придерживаясь левого
(ор.) кармана, доходим до ровных площадок и решаем заночевать, т.к. много
времени ушло на знакомство с англичанами, и не хочется вечером подниматься
выше к леднику. Карман ровный и удобный для движения. Вечером к нам приходят
англичане, которые говорят, что будут рады сходить с нами на "Дружбу".
Долго разговариваем, пьем чай и ложимся спать.
8 августа.
Выходим в 8.00. Около 1,5 часов движемся по удобному карману правобережной
морены. Примерно в 6 км от языка ледника моренный чехол заканчивается и
начинается чистый белый лед, кое - где прорезанный руслами ледовых ручьев.
Небольшие проблемы с переходом с морены на ледник. Для перехода по узким
и острым, слегка заморененным ледлвым мостам приходится одеть кошки. Далее
движение по чистому леднику не представляет больших затруднений. Справа
открываются великолепные склоны п. Альпинист. Слева видны башни массива
п. Королева. Движение по леднику несколько затруднено тем, что ноги проваливаются
сквозь верхнюю корку льда. Иногда под ней оказывается вода, иногда - твердый
лед. Впереди, на юге - замечательная панорама пиков Идеал и "5420". Видны
простые снежные перевалы в Китай. Под склонами п. Альпинист в 13.30 останавливаемся
для перекуса. Пообедав, заворачиваем в цирк между п. Альпинист и п. Дружба.
Северо - восточное ребро п. Дружбы в нижней части имеет длинный, почти
горизонтальный участок. Подъем на ребро в районе этого участка прямо в
лоб с ледника Чон - Турасу выглядит довольно круто. Обходим его справа
и видим, что подъем на ребро с другой стороны, обращенной в цирк, довольно
пологий. Затрудняет движение глубокий снег и множество трещин с ненадежными
снежными мостами. Англичане начинают обходить трещину, которую мы легко
перепрыгнули. Им приходится уйти метров за 150. По дороге они проваливаются
еще в несколько трещин и возвращаются на нашу тропу. За 2,5 часа от обеда
под склонами п. Альпинист выходим на широкие снежные площадки на гребне.
Быстро ставим лагерь и, после непродолжительных разговоров и дегустации
ужинов друг друга ложимся спать.
9 августа.
Выходим в 8.00. Нам предстоит преодолеть ледово - скальный гребень
средней крутизной 350 с перепадом высот в 800 м. Гребень состоит
из двух поясов разрушенных скал с участком открытого льда между ними. Нижний
участок скал можно обойти слева по снежному склону, переходя бергшрунды
по снежным мостам. Подойдя к крутой части гребня, начинаем сильно проваливаться
в снег. Очень долго месим снег на растресканном участке склона, проваливаясь
выше колена. Бергшрунд преодолевается по крутым снежным мостам. Все идется
с одновременной страховкой. Перед выходом на гребень снега становится меньше,
и вскоре мы выходим выше нижнего пояса скал. Англичане предпочли двигаться
по скалам. Видимо, им не понравились ледовые разломы, через которые мы
проложили свой путь. Здесь англичане отрываются от нас (у них почти ничего
нет в рюкзаках). Далее, одев кошки, мы с одновременной страховкой, прощелкивая
связочную веревку через бур, за 1 переход подходим к началу верхнего пояса
скал. В верхней части ледового склона буры не заходят на полную длину.