Проволокообразный волос не одинаков по "калибру" по всей длине. У корня он тонкий и мягкий, далее становится грубым и жестким со сходящимся концом. У каждой собаки длина грубой части различна даже при очень хорошем шерстном покрове. Этим объясняется различное время, которое проходит, прежде чем шерсть нужно стричь, а короткий отрезок грубой части волоса вообще не подходит для стрижки. Тонкая часть волоса, как правило, светлее, чем остальная часть, хотя у некоторых собак волосы темные почти до самой кожи. Именно благодаря изменению цвета и структуры шерсти, а также благодаря подшерстку, у стриженной собаки шерстный покров обычно сильно отличается от обычного, выщипанного шерстного покрова, он значительно мягче и светлее. Густой и мягкий подшерсток совершенно другой по структуре, он никогда не бывает грубым. На стриженной собаке обрезанный покровный волос почти не отличается от подшерстка. Если шерсть постоянно подстригать, потребуется длительное время - иногда до года - чтобы шерстный покров по текстуре и окрасу вернулся к нормальному, отсюда дурная слава, которой пользуется стрижка.
Когда шерсть правильно подстрижена и правильной выставочной длины, успевает отрасти лишь небольшая часть тонкого отрезка волоса, поэтому, не считая подшерстка, шерстный покров составляет только жесткие, проволокообразные волосы. Если собаку часто стригут, шерстный покров может быть жестким, поскольку, если состричь омертвевшие волосы и вычесать, их место занимают новые, жесткие. Но даже в этом случае будет видна состриженная мягкая шерсть.
Кондиция собаки также влияет на состояние шерстного покрова. Тусклая, не блестящая шерсть является признаком того, что собака плохо себя чувствует. Однако такие вещи, как частое мытье, купание в соленой воде или отсутствие ухода тоже влияет в плохую сторону на состояние шерсти, даже если собака не больна.
Так как у каждой собаки новая шерсть отрастает в различные периоды времени, перед тем, как выставлять своего питомца, следует раз или два попрактиковаться в стрижке, если это вообще возможно. Однако даже это не является точным ориентиром, поскольку на интенсивность роста волос влияют состояние собаки, климат, возраст и другие непредсказуемые факторы. Для жесткого шерстного покрова средний период составляет восемь недель, и несколько меньший для более мягкой "овечье" шерсти, которая отрастает быстрее. Пробные стрижки полезны и в другом отношении, поскольку если вы испортите внешний вид собаки, все еще можно поправить, хотя она некоторое время будет выглядеть непрезентабельно. А новичок обычно учится на ошибках и не повторяет их, когда в счет идет каждый состриженный волос.
Что нужно подчеркивать
При стрижке эрдельтерьера следует подчеркивать следующее: длину головы; плоскую черепную часть; чистые линии скул и бочкообразную форму морды; длину и изгиб шеи; плоскую линию плеч и умеренно узкую фронтальную часть; ровную линию верха; абсолютную прямоту передних конечностей маленькими лапами, едва видными под умеренными очесами и хорошие углы коленных сочленений задних конечностей при взгляде сбоку, а также их прямоту и мускулистость при взгляде сзади. Если у собаки все названные стати нормальные - очень хорошо. Но если нет, тогда нам следует если не скрыть их, то свести к минимуму, хотя даже хорошим триммингом вряд ли можно обмануть эксперта в ринге.
Уход за шерстью перед выставкой
В подготовке эрделя к выставке можно использовать один из двух методов. Первый не требует никаких инструментов, достаточно лишь ваших большого и указательного пальцев. Во втором применяется редкая расческа с толстыми зубьями, сделанная специально для покровной шерсти. Поскольку цель обоих методов - выщипать волосы, предпочтительным является первый. Первый и второй методы с некоторой долей свободы называют "ручным триммингом", чтобы не путать со стрижкой. Однако в ограниченном смысле "ручным триммингом" должен называться первый метод. В обоих следует резко дергать небольшие участки шерсти, а не тянуть их.
В помощь первому методу купите резиновые напальчники, которые буквально творят чудеса. Они не только предохраняют пальцы, но и действуют избирательно в том смысле, что выдергивают более мягкую шерсть, чем если бы работать голыми пальцами. Мы не рекомендуем пользоваться ножницами с тупыми концами, щипцами, разрежающими ножницами или специальными ножами. Щипцы используют только для шерсти на животе. Для работы на спине применяют специальный нож бритвенного типа, который захватывает концы волос, таким образом удаляя лишь часть шерстного покрова.
Для собаки, которую никогда не стригли для выставки или шерсть которой запустили, от начала выставочного тримминга до выставки должно пройти не менее шести месяцев, а подготовка шерстного покрова проводится в несколько этапов. Для подготовки к первому этапу необходимо решительно проредить украшающий волос на морде и ногах, предпочтительнее пальцами. Он немедленно изменит окрас на значительно более светлый. Шерсть на этих частях тела отрастает медленнее; с момента, когда она выщипана, до нового полного отрастания проходит шесть месяцев. И опять же, "овечья" шерсть отрастает быстрее.
Первый этап. Примерно через четыре месяца после того, как вы выщипали украшающую шерсть, и за восемь - двенадцать недель до выставки нужно полностью снять всю шерсть с тела - до кожи. На этот раз покровная шерсть удалятся редкой расческой, а подшерсток - частой.
Обычно начинают с шерсти за ушами, затем обрабатывают верх и обе стороны шеи, за лопатками, на спине, по бокам и обеим сторонам хвоста, затем на задних ногах, причем следует оставить более длинную шерсть на передней их части и постепенно укорачивать до кожи кзади, а также на внутренней стороне бедра до скакательного сустава.
Если у собаки слегка провислая спина и низкий постав хвоста, рекомендуется обработать эти два участка за пару недель до того, как вы будете снимать шерсть с остальных частей тела. Через две недели начните с головы, а на крупе оставьте более густую и длинную шерсть, выпрямив таким образом линию верха.
Уход в период между этапами. После удаления шерсти собаку можно вымыть (если вы не мыли ее до того). Рекомендуется удаление до мытья, если только шерсть не грязная, с сальными волосами.
После мытья натрите шерсть маслом или хорошим лосьоном и, конечно же, не выпускайте собаку на улицу, пока она полностью не высохнет. Обычно в холодную погоду, пока она не приспособилась к своему новому одеянию, ночью на нее подвязывают одеяло, а также днем, если на дворе очень холодная погода. Если украшающие волосы редкие и легко ломаются, как например, у молодой собаки, втирайте в бороду и ноги хороший лосьон или крем, или масло - рукой либо жесткой щеткой, чтобы стимулировать кровообращение. Следует помнить, что собака с промасленной шерстью - нежеланный гость в доме. Можно купить нежирные средства для смягчения и улучшения качества волос, предпочтительнее использовать что-нибудь подобное. Они стоят дороже, но вряд ли дороже счета за химчистку ковра или смену обивки мягкой мебели. Смягчающий эффект любого средства для волос длится, пока оно находится на шерсти. Масло следует смывать каждую неделю, затем накладывать вновь, чтобы шерсть постоянно была мягкой и шелковистой.
Ее нужно ежедневно расчесывать. Если подшерсток слишком густой, вычесывайте его расческой или проволочной щеткой, шерсть необходимо все время проверять, чтобы не было свалявшихся или быстро растущих участков.
Второй этап. Через две недели освободите от пуха уже обработанные участки. Начинайте снимать шерсть с головы, спереди и по бокам шеи, на плечах и вокруг анального отверстия. Оставьте уши на потом, потому что многим собакам эта процедура не нравится.
По мере роста шерсти ее приводят к желаемой форме, выравнивая на нужных участках верхней линии корпуса. В это же время шерсть на черепе, передней части шеи и по ее бокам, на плечах, передней стороне груди, седалищных буграх и задней стороне хвоста содержится очень короткой. Это достигается еженедельным расчесыванием вплоть до начала выставки. Поскольку желательно, чтобы грудь выглядела глубокой, внизу шерсть оставляют длинной, постепенно сходящейся к пупку. Однако если у собаки на самом деле глубокая грудь, этот артистичный тримминг не нужен.
Третий этап. Удаление шерсти на третьем этапе должно производиться по меньшей мере за две недели до выставки. Шерсть на скулах, шее и плечах опять нужно выщипать очень коротко. Когда шерсть на этих участках идеальной длины, она выглядит естественно, достаточно коротко и жестко, длина волос на плечах достигает в среднем половины сантиметра. Подстриженные волосы не стимулируют рост новой шерсти похожей по окрасу и структуре на старую, однако некоторые хендлеры на этих частях тела используют специальную острую режущую расческу.
Череп триммингуется достаточно коротко от бровей и вверх, а скулы уголков пасти и дальше по челюсти.
Шерсть под горлом должна быть очень короткой, такой же, как на скулах. Короткую шерсть легче удалять, если втереть в нее мел. Шея, чтобы подчеркнуть грациозность изгиба, триммингуется очень коротко внизу, не слишком коротко по бокам и умеренно коротко наверху, она должна плавно переходить в холку и плечи. На затылке шерсть должна быть короче, чем на загривке.
На третьем этапе подравнивают шерстный покров на плечах, чтобы он плавно переходил на ноги, либо это можно сделать на заключительном этапе, как хотите, но естественный вид собака приобретет, если подровнять его сейчас.
Если нужно подработать линию верха, можно сделать это на третьем этапе, чтобы к выставке она имела идеальный вид. Высокую шерсть ровняют, срезая концы волос или пользуясь разрежающими ножницами. Последний способ, если применять его правильно, лучше, так как удаляются только подлегающие волосы, что позволяет шерсти лежать ровно, в то время как подстриженные волосы стоят, словно пни в срубленном лесу. К тому же, их сразу видно, и эксперт может подумать, что шерсть укорочена специально, чтобы скрыть недостатки.
Поскольку шерсть на седалищных буграх не должна быть слишком короткой, участок под хвостом триммингуется умеренно коротко, но на внутренней стороне задних конечностей она должна быть намного короче. Очесы на тыльной стороне задних конечностей также должны быть достаточно короткими и аккуратными, чтобы показать линию ног, но их нельзя обрабатывать в последнюю очередь, так как иначе нога будет выглядеть голой.
Заключительный тримминг. Он производится за два - три дня до выставки. Это не поле деятельности для любителя, потому что заключительная работа (особенно на голове) либо "сделает" собаку, либо испортит ее внешний вид. Поскольку голова должна выглядеть продолговатой при взгляде сверху и при взгляде сбоку, тримминг должен подчеркнуть ее форму. Желательна прямая линия от затылочного бугра до мочки носа, ее прерывают только брови. Борода зачесывается вперед (удлиняя форму головы и делая ее прямоугольной), слишком длинные волосы подрезаются, а любая часть украшающих волос на морде, портящая ровный профиль, подравниваются до правильной высоты. Если скулы необходимо сделать более плоскими, над ними опять нужно поработать, но стрижка на этом этапе не рекомендуется.
Новички обычно терпят неудачу на тримминге по краям пасти. У большинства эрделей шерсть по углам пасти должна быть короткой, кроме тех, у кого морда вогнутая (как правило, это встречается у острощипых собак). Не профессионал не понимает, что голова выглядит по-другому, даже при взгляде спереди, когда собака тяжело дышит. Но если оставить неровную шерсть вдоль нижней губы, тяжело дышащая собака будет выглядеть, как ухмыляющийся чеширский кот или капитан дальнего плавания с пышными бакенбардами. Прямая линия морды (при взгляде сверху), конечно же, нарушается, поэтому необходимо осторожно удалить ровно столько волос, чтобы морда выглядела аккуратно даже при открыто пасти, и не слишком много, чтобы прямая линия морды не стала искривленной. Слишком длинная шерсть над углами пасти также увеличивает эффект "капитана дальнего плавания", поэтому украшающие волосы морды должны постепенно сливаться с короткой шерстью головы, а шерсть под глазами ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя тримминговать коротко, так как это испортит выражение. Нужно всегда помнить, что цель тримминга морды - сделать ее вид как можно более тяжелой и хорошо заполненной под глазами. При взгляде спереди (на уровне глаз) морда должна выглядеть цилиндрической, а не острощипой и, конечно же, не вогнутой. Перед глазами требуется оставить ровно столько шерсти, чтобы создать впечатление мощной морды, закруглив ее, естественно, при условии, что на ней не осталось массы пуха, а-ля керри-блю, у которого едва видны глаза. В этом случае необходима стрижка.
Поскольку длинная шерсть лежит гладко, все слишком длинные волосы под глазами нужно выдернуть пальцами на ранних этапах тримминга для того, чтобы к выставке шерсть здесь была новой и пушистой. Тем не менее даже на предварительных этапах ни в коем случае нельзя удалять слишком много шерсти под глазами, так как это делает морду слабой и вогнутой. Следует удалять только длинные, прилегающие волосы и только руками, а не режущей расческой. Украшающие волосы на морде растут медленно - намного медленнее, чем на теле - и это всегда следует иметь в виду, выдергивая пучки шерсти на морде. Шерсть на над глазами и между ними можно подстригать ножницами, но только чтобы верхняя линия головы выглядела ровной.
Тримминг бровей - сложная задача, и прежде чем научиться ему, нужно много наблюдать, как работают профессионалы. И даже тогда первая попытка или две могут оказаться неудачными. Брови триммингуются очень коротко на внешних углах, длиннее на внутренних, причем эта длина может меняться в зависимости от формы головы, размером (и цветом) глаз и т.д. Длинную шерсть на бровях обычно оставляют при светлых или больших глазах, на последнее также влияет форма тримминга. Вершина бровей должна плавно переходить к голове, обычно эту работу проделывают расческой, но если соблюдать осторожность, можно использовать ножницы. Шерсть на скуловой кости и на выступе под глазами укорачивают достаточно, чтобы она плавно переходила в украшающую шерсть на морде. Если на этом участке волосы слишком короткие (а также на морде непосредственно перед ними), морда будет выглядеть слишком светлой, поэтому здесь тоже нужно соблюдать осторожность.
На ушах и под ними опять требуется проверить шерсть, чтобы там не было неровных или свалявшихся участков. Если уши маленькие и "летящие", этот недостаток можно слегка исправить, не состригая шерсть на концах слишком коротко и оставив на внутренней стороне достаточно, чтобы шерсть оттягивала уши вниз. Не обязательно оставлять много и, к тому же, она должна быть незаметна. Если уши не прилегают достаточно плотно к щекам, их не нужно тримминговать слишком коротко по внутреннему краю и, наоборот, тримминговать очень коротко по внешнему краю, что позволит немного улучшить их внешний вид. Естественно, на маленьких ушах следует оставлять больше шерсти, чем на больших, где она должна быть очень короткой.
На этом этапе снова обрабатывается шея; если она внизу тяжеловата, ее снова триммингуют как можно короче в выступающей части. Если она сырая, опять-таки следует оставлять как можно более короткую шерсть. Наверху шея должна переходить в холку плавно, а не под углом, как труба у печки.
Линия верха должна быть ровной - кзади от холки - поэтому если этот участок требует особого умелого тримминга, его следует обрабатывать осторожно. Оценивать его нужно как на земле, так и на столе для тримминга, при этом предпочтительнее сравнить свою собаку с другой. Поставив своего питомца на стол, можно заметить неровные участки, пропущенные ранее, а поскольку холка слегка приподнимается, когда собака напряжена, этот фактор также следует учесть, даже если холка не слишком высока в расслабленном состоянии. Сейчас вам нужно внести завершающие штрихи в выравнивание линии верха, начатое две недели назад, все волоски, которые не лежат ровно следует состричь или выдернуть.
На сей раз пах нужно подстричь, а нижнюю линию корпуса - выровнять. Собакам с мелкой грудью следует оставить внизу достаточное количество шерсти, но не слишком много, чтобы не привлечь внимания к этому недостатку. Собакам с необычно глубокой грудью следует оставить там как можно более короткую шерсть, чтобы показать глубину и отсутствие украшающих волос.
К этому времени на лопатках и плечах должна отрасти новая шерсть. Теперь нужно сделать так, чтобы она плавно переходила в очесы на ногах. Это означает, что шерстный покров на локте, как снаружи, так и на точке локтя нужно тримминговать коротко, предплечье также нуждается во внимании, особенно при развитой мускулатуре; в противном случае локти собаки в движении будут выглядеть слегка вывернутыми наружу, поскольку длинная шерсть на этом участке на рыси будет развеваться и испортит чистые линии передних ног. Следовательно, собаку следует проверять на неправильный тримминг (и сложение) не только на глазок на столе, но и на рыси, когда она бежит на вас. Собаке со сближенными коленными суставами нужно снимать больше шерсти на внутренней стороне, чем собаке с прямыми конечностями.
Передние ноги должны быть прямыми при взгляде со всех сторон. Очесы на лапах, как у кокер-спаниеля, необходимо полностью удалить, шерсть на них должна быть короткой с нижнего края и на когтях, а тыльная сторона пясти должна плавно переходить в очесы на ногах. Длинные волосы между подушечками нужно вырезать, а когти спилить как можно ближе к чувствительным участкам кожи. Хотя очесы должны выглядеть умеренно тяжелыми, они ни в коем случае не должны быть такими же обильными, как у афгана, или неаккуратно обработанными. Здесь опять вспомните прямые линии. Шерсть на передней части груди должна быть короткой и плавно переходить в шерстный покров внизу и на передних конечностях без каких-либо заметных выступов.
На задних конечностях шерсть спускается по бедрам, переходя в очесы задних ног на верхней точке мышцы бедра. Украшающие волосы ни в коем случае не должны подниматься выше, как у стриженого пуделя, хотя его стрижка, конечно, преувеличена. Они также не должны быть слишком короткими, когда создается впечатление, что их не существует вообще. Шерсть на внутренней стороне конечностей триммингуется коротко, чтобы показать сильную мускулатуру.
Первоклассный профессионал по триммингу жесткошерстных терьеров может поддерживать собаку в выставочной кондиции на протяжении нескольких месяцев, обрабатывая ее пальцами почти каждый день для того, чтобы удалить омертвевшие волосы. Это позволяет вовремя отрасти новым волосам - своего рода "севооборот". В этом случае шерсть всегда новая и блестящая, она выгодно отличается от состриженных волос с тупыми концами, даже если их подравнивали подпаливанием. Последнее - это искусство, его применяют только те, кто знает и умеет.
Уход за шерстью домашней собаки
Хотя стрижка считается неэтичной, ей все же пользуются даже бывшие участники выставок, у которых не хватает времени тримминговать собаку. Стрижка также облегчает проблему ухода за шерстью для тех владельцев, которые хотят, чтобы их питомцы выглядели хорошо, но не могут найти времени (или профессионала) для настоящего тримминга.
Общий вид стриженной собаки - тот же, что и у выставочной, но сам процесс гораздо легче. Не нужно беспокоиться о разного рода выемках в шерстном покрове, а вся работа делается за один раз - не нужно ждать, пока отрастут волосы то здесь, то там, хотя, как уже говорилось, шерсть не выглядит такой жесткой и естественной, как при выщипывании.
Держа в уме общий внешний вид выставочного эрделя, подстригите собаку на голове, шее и корпусе. Плавный переход к очесам выполняется острой режущей расческой, затем они освобождаются от омертвевших волос, прорежаются и укорачиваются так, чтобы их можно было легко расчесать.
Стрижка должна производиться по бокам и под ними, но не на нижней стороне грудной клетки, поскольку здесь более длинная шерсть должна переходить в короткую на корпусе. Это делается ножом для тримминга. Можно использовать разрежающие ножницы или машинку для стрижки с насадкой № 10 или более тонкой, которая называется насадкой для тримминга. Для стрижки ушей следует применять насадку № 15.
Поскольку стрижка может вызывать раздражение, после нее необходимо нанести масло или лосьон, особенно на горло, челюсти и пах. Если собаку после стрижку купают, масло и лосьон, конечно, нужно наносить после того, как шерсть высушена.
Купание
Некоторых эрделей можно купать накануне выставки, поскольку шерсть у них не курчавится, а некоторых - нельзя, поэтому нужно знать особенности шерстного покрова вашего питомца. Хорошо расчесанную собаку перед выставкой можно не купать, если только она не слишком грязная. Однако украшающие волосы обмывают накануне выставки, потому что чем больше они топорщатся, тем лучше.
Если собаку необходимо искупать непосредственно перед выставкой, сушить шерсть нужно полотенцем, проводя им по шерсти, ни в коем случае не против. Если вытирать собаку как обычно - по шерсти, против шерсти и круговыми движениями, она будет выглядеть так, словно только что выскочила из миксера. Тем не менее очесы вытирают именно так, чтобы они топорщились как можно сильнее.
16. Показ эрделя на выставке
По сути дела экстерьерные или породные классы на выставках собак представляют собой конкурсы красоты. Собака, которая, по мнению эксперта, ближе всех подходит к описанию, данному в официальном стандарте породы, является победителем. Стандарт - это описание словами "идеального представителя породы", но одни и те же слова для разных людей могут иметь разное значение. Именно поэтому разные эксперты выбирают из одной и той же группы собак разных победителей.
Приучение к поводку
Как приучить собаку к выставкам? Прежде всего вам нужно приучить ее к поводку. Это означает, что она должна бодро идти рядом, не натягивая поводок и не отставая, и находиться под контролем. Она должна уметь показать себя. Самый легкий способ достичь этого - пристегнуть поводок и добиться того, чтобы щенок шел рядом. Самое важное здесь - это огромное терпение, превратите приучение к поводку в игру, а не в работу. Часто дети добиваются в этом больших успехов, чем взрослые. Наверное, с детьми щенку интереснее, и у них больше терпения, чем у большинства взрослых.
Нередко первые попытки кончаются тем, что щенок вообще отказывается сойти с места, а хозяин огорчен и расстроен. Вам нужно не тащить малыша на поводке, а заставить его идти самому. В этих случаях часто помогает лакомство: кусочки вареной печенки, куриного мяса, сыра, печенья или других вкусных вещей. Любое занятие, будь оно успешным или нет, не должно продолжаться больше пяти - десяти минут. Молодые щенки легко теряют концентрацию внимания, так что длительные занятия - это серьезная ошибка. Лучшие выставочные собаки обожают находиться в центре внимания; это должно запасть в подсознание в самом раннем возрасте.
Когда щенок хорошо идет на поводке слева от хендлера, он готов ко второй стадии подготовки - к приучению стоять в стойке.
Стойка
Одни называют ее "выставочной стойкой", другие "позиционированием", третьи "стойкой для осмотра". Но как бы ее ни называли, поставить собаку в стойку означает поставить ее так, чтобы она как можно ближе соответствовала стандарту породы. У эрделя в правильной стойке передние ноги стоят перпендикулярно корпусу, лапы направлены строго вперед. Задние ноги отставлены настолько, чтобы плюсны были перпендикулярны земле. В идеале у собаки в стойке должна быть ровная верхняя линия, однако, если вы обнаружите, что у щенка слегка горбатая спина (что встречается у большинства), немного отставьте ему задние ноги или чуть расставьте их в стороны, чтобы улучшить общий внешний вид.
Так же как и приучение к поводку, приучение к правильной стойке должно начинаться с раннего возраста. Многие заводчики начинают учить щенков, когда те только-только встают на лапы. Лучше заниматься этим на столе, так щенки, поднятые с пола, более управляемы. Первые занятия обычно всегда приносят успех, особенно с кобелями. Взрослому кобелю-эрделю , не приученному к стойке, не понравится, если его будет ощупывать незнакомый человек, особенно в области мошонки, он будет этому активно сопротивляться. В выставочном ринге эксперт руками ощупывает всю собаку, от головы до пальцев. Сопротивляющаяся собака почти не имеет шансов выиграть, несмотря на любые положительные качества, в то время как хорошо стоящую собаку можно оценить достаточно тщательно. Нередко лучшие по качеству собаки проигрывают худшим, потому что первые умеют продемонстрировать себя, а последние нет.
Многие ставят щенка в стойку напротив зеркала; оно показывает, как увидит его эксперт, и говорит, какие изменения в стойке следует произвести.
Когда шерсть правильно подстрижена и правильной выставочной длины, успевает отрасти лишь небольшая часть тонкого отрезка волоса, поэтому, не считая подшерстка, шерстный покров составляет только жесткие, проволокообразные волосы. Если собаку часто стригут, шерстный покров может быть жестким, поскольку, если состричь омертвевшие волосы и вычесать, их место занимают новые, жесткие. Но даже в этом случае будет видна состриженная мягкая шерсть.
Кондиция собаки также влияет на состояние шерстного покрова. Тусклая, не блестящая шерсть является признаком того, что собака плохо себя чувствует. Однако такие вещи, как частое мытье, купание в соленой воде или отсутствие ухода тоже влияет в плохую сторону на состояние шерсти, даже если собака не больна.
Так как у каждой собаки новая шерсть отрастает в различные периоды времени, перед тем, как выставлять своего питомца, следует раз или два попрактиковаться в стрижке, если это вообще возможно. Однако даже это не является точным ориентиром, поскольку на интенсивность роста волос влияют состояние собаки, климат, возраст и другие непредсказуемые факторы. Для жесткого шерстного покрова средний период составляет восемь недель, и несколько меньший для более мягкой "овечье" шерсти, которая отрастает быстрее. Пробные стрижки полезны и в другом отношении, поскольку если вы испортите внешний вид собаки, все еще можно поправить, хотя она некоторое время будет выглядеть непрезентабельно. А новичок обычно учится на ошибках и не повторяет их, когда в счет идет каждый состриженный волос.
Что нужно подчеркивать
При стрижке эрдельтерьера следует подчеркивать следующее: длину головы; плоскую черепную часть; чистые линии скул и бочкообразную форму морды; длину и изгиб шеи; плоскую линию плеч и умеренно узкую фронтальную часть; ровную линию верха; абсолютную прямоту передних конечностей маленькими лапами, едва видными под умеренными очесами и хорошие углы коленных сочленений задних конечностей при взгляде сбоку, а также их прямоту и мускулистость при взгляде сзади. Если у собаки все названные стати нормальные - очень хорошо. Но если нет, тогда нам следует если не скрыть их, то свести к минимуму, хотя даже хорошим триммингом вряд ли можно обмануть эксперта в ринге.
Уход за шерстью перед выставкой
В подготовке эрделя к выставке можно использовать один из двух методов. Первый не требует никаких инструментов, достаточно лишь ваших большого и указательного пальцев. Во втором применяется редкая расческа с толстыми зубьями, сделанная специально для покровной шерсти. Поскольку цель обоих методов - выщипать волосы, предпочтительным является первый. Первый и второй методы с некоторой долей свободы называют "ручным триммингом", чтобы не путать со стрижкой. Однако в ограниченном смысле "ручным триммингом" должен называться первый метод. В обоих следует резко дергать небольшие участки шерсти, а не тянуть их.
В помощь первому методу купите резиновые напальчники, которые буквально творят чудеса. Они не только предохраняют пальцы, но и действуют избирательно в том смысле, что выдергивают более мягкую шерсть, чем если бы работать голыми пальцами. Мы не рекомендуем пользоваться ножницами с тупыми концами, щипцами, разрежающими ножницами или специальными ножами. Щипцы используют только для шерсти на животе. Для работы на спине применяют специальный нож бритвенного типа, который захватывает концы волос, таким образом удаляя лишь часть шерстного покрова.
Для собаки, которую никогда не стригли для выставки или шерсть которой запустили, от начала выставочного тримминга до выставки должно пройти не менее шести месяцев, а подготовка шерстного покрова проводится в несколько этапов. Для подготовки к первому этапу необходимо решительно проредить украшающий волос на морде и ногах, предпочтительнее пальцами. Он немедленно изменит окрас на значительно более светлый. Шерсть на этих частях тела отрастает медленнее; с момента, когда она выщипана, до нового полного отрастания проходит шесть месяцев. И опять же, "овечья" шерсть отрастает быстрее.
Первый этап. Примерно через четыре месяца после того, как вы выщипали украшающую шерсть, и за восемь - двенадцать недель до выставки нужно полностью снять всю шерсть с тела - до кожи. На этот раз покровная шерсть удалятся редкой расческой, а подшерсток - частой.
Обычно начинают с шерсти за ушами, затем обрабатывают верх и обе стороны шеи, за лопатками, на спине, по бокам и обеим сторонам хвоста, затем на задних ногах, причем следует оставить более длинную шерсть на передней их части и постепенно укорачивать до кожи кзади, а также на внутренней стороне бедра до скакательного сустава.
Если у собаки слегка провислая спина и низкий постав хвоста, рекомендуется обработать эти два участка за пару недель до того, как вы будете снимать шерсть с остальных частей тела. Через две недели начните с головы, а на крупе оставьте более густую и длинную шерсть, выпрямив таким образом линию верха.
Уход в период между этапами. После удаления шерсти собаку можно вымыть (если вы не мыли ее до того). Рекомендуется удаление до мытья, если только шерсть не грязная, с сальными волосами.
После мытья натрите шерсть маслом или хорошим лосьоном и, конечно же, не выпускайте собаку на улицу, пока она полностью не высохнет. Обычно в холодную погоду, пока она не приспособилась к своему новому одеянию, ночью на нее подвязывают одеяло, а также днем, если на дворе очень холодная погода. Если украшающие волосы редкие и легко ломаются, как например, у молодой собаки, втирайте в бороду и ноги хороший лосьон или крем, или масло - рукой либо жесткой щеткой, чтобы стимулировать кровообращение. Следует помнить, что собака с промасленной шерстью - нежеланный гость в доме. Можно купить нежирные средства для смягчения и улучшения качества волос, предпочтительнее использовать что-нибудь подобное. Они стоят дороже, но вряд ли дороже счета за химчистку ковра или смену обивки мягкой мебели. Смягчающий эффект любого средства для волос длится, пока оно находится на шерсти. Масло следует смывать каждую неделю, затем накладывать вновь, чтобы шерсть постоянно была мягкой и шелковистой.
Ее нужно ежедневно расчесывать. Если подшерсток слишком густой, вычесывайте его расческой или проволочной щеткой, шерсть необходимо все время проверять, чтобы не было свалявшихся или быстро растущих участков.
Второй этап. Через две недели освободите от пуха уже обработанные участки. Начинайте снимать шерсть с головы, спереди и по бокам шеи, на плечах и вокруг анального отверстия. Оставьте уши на потом, потому что многим собакам эта процедура не нравится.
По мере роста шерсти ее приводят к желаемой форме, выравнивая на нужных участках верхней линии корпуса. В это же время шерсть на черепе, передней части шеи и по ее бокам, на плечах, передней стороне груди, седалищных буграх и задней стороне хвоста содержится очень короткой. Это достигается еженедельным расчесыванием вплоть до начала выставки. Поскольку желательно, чтобы грудь выглядела глубокой, внизу шерсть оставляют длинной, постепенно сходящейся к пупку. Однако если у собаки на самом деле глубокая грудь, этот артистичный тримминг не нужен.
Третий этап. Удаление шерсти на третьем этапе должно производиться по меньшей мере за две недели до выставки. Шерсть на скулах, шее и плечах опять нужно выщипать очень коротко. Когда шерсть на этих участках идеальной длины, она выглядит естественно, достаточно коротко и жестко, длина волос на плечах достигает в среднем половины сантиметра. Подстриженные волосы не стимулируют рост новой шерсти похожей по окрасу и структуре на старую, однако некоторые хендлеры на этих частях тела используют специальную острую режущую расческу.
Череп триммингуется достаточно коротко от бровей и вверх, а скулы уголков пасти и дальше по челюсти.
Шерсть под горлом должна быть очень короткой, такой же, как на скулах. Короткую шерсть легче удалять, если втереть в нее мел. Шея, чтобы подчеркнуть грациозность изгиба, триммингуется очень коротко внизу, не слишком коротко по бокам и умеренно коротко наверху, она должна плавно переходить в холку и плечи. На затылке шерсть должна быть короче, чем на загривке.
На третьем этапе подравнивают шерстный покров на плечах, чтобы он плавно переходил на ноги, либо это можно сделать на заключительном этапе, как хотите, но естественный вид собака приобретет, если подровнять его сейчас.
Если нужно подработать линию верха, можно сделать это на третьем этапе, чтобы к выставке она имела идеальный вид. Высокую шерсть ровняют, срезая концы волос или пользуясь разрежающими ножницами. Последний способ, если применять его правильно, лучше, так как удаляются только подлегающие волосы, что позволяет шерсти лежать ровно, в то время как подстриженные волосы стоят, словно пни в срубленном лесу. К тому же, их сразу видно, и эксперт может подумать, что шерсть укорочена специально, чтобы скрыть недостатки.
Поскольку шерсть на седалищных буграх не должна быть слишком короткой, участок под хвостом триммингуется умеренно коротко, но на внутренней стороне задних конечностей она должна быть намного короче. Очесы на тыльной стороне задних конечностей также должны быть достаточно короткими и аккуратными, чтобы показать линию ног, но их нельзя обрабатывать в последнюю очередь, так как иначе нога будет выглядеть голой.
Заключительный тримминг. Он производится за два - три дня до выставки. Это не поле деятельности для любителя, потому что заключительная работа (особенно на голове) либо "сделает" собаку, либо испортит ее внешний вид. Поскольку голова должна выглядеть продолговатой при взгляде сверху и при взгляде сбоку, тримминг должен подчеркнуть ее форму. Желательна прямая линия от затылочного бугра до мочки носа, ее прерывают только брови. Борода зачесывается вперед (удлиняя форму головы и делая ее прямоугольной), слишком длинные волосы подрезаются, а любая часть украшающих волос на морде, портящая ровный профиль, подравниваются до правильной высоты. Если скулы необходимо сделать более плоскими, над ними опять нужно поработать, но стрижка на этом этапе не рекомендуется.
Новички обычно терпят неудачу на тримминге по краям пасти. У большинства эрделей шерсть по углам пасти должна быть короткой, кроме тех, у кого морда вогнутая (как правило, это встречается у острощипых собак). Не профессионал не понимает, что голова выглядит по-другому, даже при взгляде спереди, когда собака тяжело дышит. Но если оставить неровную шерсть вдоль нижней губы, тяжело дышащая собака будет выглядеть, как ухмыляющийся чеширский кот или капитан дальнего плавания с пышными бакенбардами. Прямая линия морды (при взгляде сверху), конечно же, нарушается, поэтому необходимо осторожно удалить ровно столько волос, чтобы морда выглядела аккуратно даже при открыто пасти, и не слишком много, чтобы прямая линия морды не стала искривленной. Слишком длинная шерсть над углами пасти также увеличивает эффект "капитана дальнего плавания", поэтому украшающие волосы морды должны постепенно сливаться с короткой шерстью головы, а шерсть под глазами ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах нельзя тримминговать коротко, так как это испортит выражение. Нужно всегда помнить, что цель тримминга морды - сделать ее вид как можно более тяжелой и хорошо заполненной под глазами. При взгляде спереди (на уровне глаз) морда должна выглядеть цилиндрической, а не острощипой и, конечно же, не вогнутой. Перед глазами требуется оставить ровно столько шерсти, чтобы создать впечатление мощной морды, закруглив ее, естественно, при условии, что на ней не осталось массы пуха, а-ля керри-блю, у которого едва видны глаза. В этом случае необходима стрижка.
Поскольку длинная шерсть лежит гладко, все слишком длинные волосы под глазами нужно выдернуть пальцами на ранних этапах тримминга для того, чтобы к выставке шерсть здесь была новой и пушистой. Тем не менее даже на предварительных этапах ни в коем случае нельзя удалять слишком много шерсти под глазами, так как это делает морду слабой и вогнутой. Следует удалять только длинные, прилегающие волосы и только руками, а не режущей расческой. Украшающие волосы на морде растут медленно - намного медленнее, чем на теле - и это всегда следует иметь в виду, выдергивая пучки шерсти на морде. Шерсть на над глазами и между ними можно подстригать ножницами, но только чтобы верхняя линия головы выглядела ровной.
Тримминг бровей - сложная задача, и прежде чем научиться ему, нужно много наблюдать, как работают профессионалы. И даже тогда первая попытка или две могут оказаться неудачными. Брови триммингуются очень коротко на внешних углах, длиннее на внутренних, причем эта длина может меняться в зависимости от формы головы, размером (и цветом) глаз и т.д. Длинную шерсть на бровях обычно оставляют при светлых или больших глазах, на последнее также влияет форма тримминга. Вершина бровей должна плавно переходить к голове, обычно эту работу проделывают расческой, но если соблюдать осторожность, можно использовать ножницы. Шерсть на скуловой кости и на выступе под глазами укорачивают достаточно, чтобы она плавно переходила в украшающую шерсть на морде. Если на этом участке волосы слишком короткие (а также на морде непосредственно перед ними), морда будет выглядеть слишком светлой, поэтому здесь тоже нужно соблюдать осторожность.
На ушах и под ними опять требуется проверить шерсть, чтобы там не было неровных или свалявшихся участков. Если уши маленькие и "летящие", этот недостаток можно слегка исправить, не состригая шерсть на концах слишком коротко и оставив на внутренней стороне достаточно, чтобы шерсть оттягивала уши вниз. Не обязательно оставлять много и, к тому же, она должна быть незаметна. Если уши не прилегают достаточно плотно к щекам, их не нужно тримминговать слишком коротко по внутреннему краю и, наоборот, тримминговать очень коротко по внешнему краю, что позволит немного улучшить их внешний вид. Естественно, на маленьких ушах следует оставлять больше шерсти, чем на больших, где она должна быть очень короткой.
На этом этапе снова обрабатывается шея; если она внизу тяжеловата, ее снова триммингуют как можно короче в выступающей части. Если она сырая, опять-таки следует оставлять как можно более короткую шерсть. Наверху шея должна переходить в холку плавно, а не под углом, как труба у печки.
Линия верха должна быть ровной - кзади от холки - поэтому если этот участок требует особого умелого тримминга, его следует обрабатывать осторожно. Оценивать его нужно как на земле, так и на столе для тримминга, при этом предпочтительнее сравнить свою собаку с другой. Поставив своего питомца на стол, можно заметить неровные участки, пропущенные ранее, а поскольку холка слегка приподнимается, когда собака напряжена, этот фактор также следует учесть, даже если холка не слишком высока в расслабленном состоянии. Сейчас вам нужно внести завершающие штрихи в выравнивание линии верха, начатое две недели назад, все волоски, которые не лежат ровно следует состричь или выдернуть.
На сей раз пах нужно подстричь, а нижнюю линию корпуса - выровнять. Собакам с мелкой грудью следует оставить внизу достаточное количество шерсти, но не слишком много, чтобы не привлечь внимания к этому недостатку. Собакам с необычно глубокой грудью следует оставить там как можно более короткую шерсть, чтобы показать глубину и отсутствие украшающих волос.
К этому времени на лопатках и плечах должна отрасти новая шерсть. Теперь нужно сделать так, чтобы она плавно переходила в очесы на ногах. Это означает, что шерстный покров на локте, как снаружи, так и на точке локтя нужно тримминговать коротко, предплечье также нуждается во внимании, особенно при развитой мускулатуре; в противном случае локти собаки в движении будут выглядеть слегка вывернутыми наружу, поскольку длинная шерсть на этом участке на рыси будет развеваться и испортит чистые линии передних ног. Следовательно, собаку следует проверять на неправильный тримминг (и сложение) не только на глазок на столе, но и на рыси, когда она бежит на вас. Собаке со сближенными коленными суставами нужно снимать больше шерсти на внутренней стороне, чем собаке с прямыми конечностями.
Передние ноги должны быть прямыми при взгляде со всех сторон. Очесы на лапах, как у кокер-спаниеля, необходимо полностью удалить, шерсть на них должна быть короткой с нижнего края и на когтях, а тыльная сторона пясти должна плавно переходить в очесы на ногах. Длинные волосы между подушечками нужно вырезать, а когти спилить как можно ближе к чувствительным участкам кожи. Хотя очесы должны выглядеть умеренно тяжелыми, они ни в коем случае не должны быть такими же обильными, как у афгана, или неаккуратно обработанными. Здесь опять вспомните прямые линии. Шерсть на передней части груди должна быть короткой и плавно переходить в шерстный покров внизу и на передних конечностях без каких-либо заметных выступов.
На задних конечностях шерсть спускается по бедрам, переходя в очесы задних ног на верхней точке мышцы бедра. Украшающие волосы ни в коем случае не должны подниматься выше, как у стриженого пуделя, хотя его стрижка, конечно, преувеличена. Они также не должны быть слишком короткими, когда создается впечатление, что их не существует вообще. Шерсть на внутренней стороне конечностей триммингуется коротко, чтобы показать сильную мускулатуру.
Первоклассный профессионал по триммингу жесткошерстных терьеров может поддерживать собаку в выставочной кондиции на протяжении нескольких месяцев, обрабатывая ее пальцами почти каждый день для того, чтобы удалить омертвевшие волосы. Это позволяет вовремя отрасти новым волосам - своего рода "севооборот". В этом случае шерсть всегда новая и блестящая, она выгодно отличается от состриженных волос с тупыми концами, даже если их подравнивали подпаливанием. Последнее - это искусство, его применяют только те, кто знает и умеет.
Уход за шерстью домашней собаки
Хотя стрижка считается неэтичной, ей все же пользуются даже бывшие участники выставок, у которых не хватает времени тримминговать собаку. Стрижка также облегчает проблему ухода за шерстью для тех владельцев, которые хотят, чтобы их питомцы выглядели хорошо, но не могут найти времени (или профессионала) для настоящего тримминга.
Общий вид стриженной собаки - тот же, что и у выставочной, но сам процесс гораздо легче. Не нужно беспокоиться о разного рода выемках в шерстном покрове, а вся работа делается за один раз - не нужно ждать, пока отрастут волосы то здесь, то там, хотя, как уже говорилось, шерсть не выглядит такой жесткой и естественной, как при выщипывании.
Держа в уме общий внешний вид выставочного эрделя, подстригите собаку на голове, шее и корпусе. Плавный переход к очесам выполняется острой режущей расческой, затем они освобождаются от омертвевших волос, прорежаются и укорачиваются так, чтобы их можно было легко расчесать.
Стрижка должна производиться по бокам и под ними, но не на нижней стороне грудной клетки, поскольку здесь более длинная шерсть должна переходить в короткую на корпусе. Это делается ножом для тримминга. Можно использовать разрежающие ножницы или машинку для стрижки с насадкой № 10 или более тонкой, которая называется насадкой для тримминга. Для стрижки ушей следует применять насадку № 15.
Поскольку стрижка может вызывать раздражение, после нее необходимо нанести масло или лосьон, особенно на горло, челюсти и пах. Если собаку после стрижку купают, масло и лосьон, конечно, нужно наносить после того, как шерсть высушена.
Купание
Некоторых эрделей можно купать накануне выставки, поскольку шерсть у них не курчавится, а некоторых - нельзя, поэтому нужно знать особенности шерстного покрова вашего питомца. Хорошо расчесанную собаку перед выставкой можно не купать, если только она не слишком грязная. Однако украшающие волосы обмывают накануне выставки, потому что чем больше они топорщатся, тем лучше.
Если собаку необходимо искупать непосредственно перед выставкой, сушить шерсть нужно полотенцем, проводя им по шерсти, ни в коем случае не против. Если вытирать собаку как обычно - по шерсти, против шерсти и круговыми движениями, она будет выглядеть так, словно только что выскочила из миксера. Тем не менее очесы вытирают именно так, чтобы они топорщились как можно сильнее.
16. Показ эрделя на выставке
По сути дела экстерьерные или породные классы на выставках собак представляют собой конкурсы красоты. Собака, которая, по мнению эксперта, ближе всех подходит к описанию, данному в официальном стандарте породы, является победителем. Стандарт - это описание словами "идеального представителя породы", но одни и те же слова для разных людей могут иметь разное значение. Именно поэтому разные эксперты выбирают из одной и той же группы собак разных победителей.
Приучение к поводку
Как приучить собаку к выставкам? Прежде всего вам нужно приучить ее к поводку. Это означает, что она должна бодро идти рядом, не натягивая поводок и не отставая, и находиться под контролем. Она должна уметь показать себя. Самый легкий способ достичь этого - пристегнуть поводок и добиться того, чтобы щенок шел рядом. Самое важное здесь - это огромное терпение, превратите приучение к поводку в игру, а не в работу. Часто дети добиваются в этом больших успехов, чем взрослые. Наверное, с детьми щенку интереснее, и у них больше терпения, чем у большинства взрослых.
Нередко первые попытки кончаются тем, что щенок вообще отказывается сойти с места, а хозяин огорчен и расстроен. Вам нужно не тащить малыша на поводке, а заставить его идти самому. В этих случаях часто помогает лакомство: кусочки вареной печенки, куриного мяса, сыра, печенья или других вкусных вещей. Любое занятие, будь оно успешным или нет, не должно продолжаться больше пяти - десяти минут. Молодые щенки легко теряют концентрацию внимания, так что длительные занятия - это серьезная ошибка. Лучшие выставочные собаки обожают находиться в центре внимания; это должно запасть в подсознание в самом раннем возрасте.
Когда щенок хорошо идет на поводке слева от хендлера, он готов ко второй стадии подготовки - к приучению стоять в стойке.
Стойка
Одни называют ее "выставочной стойкой", другие "позиционированием", третьи "стойкой для осмотра". Но как бы ее ни называли, поставить собаку в стойку означает поставить ее так, чтобы она как можно ближе соответствовала стандарту породы. У эрделя в правильной стойке передние ноги стоят перпендикулярно корпусу, лапы направлены строго вперед. Задние ноги отставлены настолько, чтобы плюсны были перпендикулярны земле. В идеале у собаки в стойке должна быть ровная верхняя линия, однако, если вы обнаружите, что у щенка слегка горбатая спина (что встречается у большинства), немного отставьте ему задние ноги или чуть расставьте их в стороны, чтобы улучшить общий внешний вид.
Так же как и приучение к поводку, приучение к правильной стойке должно начинаться с раннего возраста. Многие заводчики начинают учить щенков, когда те только-только встают на лапы. Лучше заниматься этим на столе, так щенки, поднятые с пола, более управляемы. Первые занятия обычно всегда приносят успех, особенно с кобелями. Взрослому кобелю-эрделю , не приученному к стойке, не понравится, если его будет ощупывать незнакомый человек, особенно в области мошонки, он будет этому активно сопротивляться. В выставочном ринге эксперт руками ощупывает всю собаку, от головы до пальцев. Сопротивляющаяся собака почти не имеет шансов выиграть, несмотря на любые положительные качества, в то время как хорошо стоящую собаку можно оценить достаточно тщательно. Нередко лучшие по качеству собаки проигрывают худшим, потому что первые умеют продемонстрировать себя, а последние нет.
Многие ставят щенка в стойку напротив зеркала; оно показывает, как увидит его эксперт, и говорит, какие изменения в стойке следует произвести.