2.8.2. Выбор сканера
Сканер – это устройство, предназначенное для ввода графической информации в компьютер путем преобразования ее в цифровой вид. У вас есть документ, который нужно отредактировать, но вам лень его набирать вручную, или у вас есть фотография, которую вы хотите послать своему другу. Вам поможет сканер. Он преобразует в цифровую форму и документ, и фотографию. Фотографию можно сразу передавать другу по электронной почте (иногда уменьшив немного размер), а вот отсканированный документ еще нужно распознать. Для этого используются специальные программы – OCR (Optical Character Recognition). Самой популярной у нас OCR-системой является Fine Reader, которая будет рассмотрена позже.
При выборе сканера нужно обратить внимание на две характеристики – глубину цвета и оптическую плотность. Для нормального восприятия человеком отсканированного изображения хватает 24-битной глубины цвета. Но в продаже есть сканеры, обеспечивающие 48-битную глубину цвета. Спрашивается, зачем нужны лишние 24 бита? А нужны они для того, чтобы свести до минимума потери при АЦП (аналогово-цифровом преобразовании).
Иногда встречаются сканеры с глубиной цвета 36 битов, но со специальными оптическими фильтрами, уменьшающими шум АЦП. Такие сканеры могут даже превосходить по качеству сканеры с глубиной цвета в 48 битов. Так что не всегда больше – это лучше.
А вот для восприятия второй характеристики, оптической плотности, вам нужно быть специалистом-оптиком. Поскольку сам я таковым не являюсь, давайте поговорим только о значениях данной величины. Оптическая плотность может принимать значения от 0.0 до 4.0d. Самые дешевые сканеры обеспечивают оптическую плотность максимум 2.5d. Более дорогие – 3.0d и выше. Иногда не очень честные производители в документации приводят более высокие значения, например вместо 2.1–2.2d пишут 2.5d. Проверить, завышена ли плотность, можно только в сравнении со сканером другой фирмы с такой же заявленной плотностью. Чем выше плотность, тем четче будет выглядеть отсканированный документ.
Для домашнего применения (сканирование документов, фотографий) вполне хватает оптической плотности 2.0–2.5d. Для профессионального применения желательно купить сканер с оптической плотностью от 3.0d.
Кроме глубины цвета и оптической плотности обратите внимание на разрешение, оно указывается в количестве точек на дюйм (dpi), например 1200 х х1200 dpi. Разрешение бывает аппаратным, обеспечиваемым самим устройством, и программным. Обычно программное разрешение в несколько раз превышает аппаратное. Для привлечения покупателей часто указывается программное разрешение, например 4800 х 2400 dpi, тогда как аппаратное – 1200 х 1200 dpi. Если указано аппаратное разрешение, то делается пометка «hardware», например «1200х х 1200 hardware» или просто «1200х 1200 hard».
Также нужно обратить внимание на способ подключения сканера к компьютеру. Предпочтительнее покупать USB-сканеры. Они быстрее работают, им обычно не нужен блок питания – они получают его по USB. LPT-сканер покупать не стоит, особенно если у вас имеется LPT-принтер, иначе вам часто придется переподключать эти два устройства – ведь LPT-порт всегда один.
При выборе сканера нужно обратить внимание на две характеристики – глубину цвета и оптическую плотность. Для нормального восприятия человеком отсканированного изображения хватает 24-битной глубины цвета. Но в продаже есть сканеры, обеспечивающие 48-битную глубину цвета. Спрашивается, зачем нужны лишние 24 бита? А нужны они для того, чтобы свести до минимума потери при АЦП (аналогово-цифровом преобразовании).
Иногда встречаются сканеры с глубиной цвета 36 битов, но со специальными оптическими фильтрами, уменьшающими шум АЦП. Такие сканеры могут даже превосходить по качеству сканеры с глубиной цвета в 48 битов. Так что не всегда больше – это лучше.
А вот для восприятия второй характеристики, оптической плотности, вам нужно быть специалистом-оптиком. Поскольку сам я таковым не являюсь, давайте поговорим только о значениях данной величины. Оптическая плотность может принимать значения от 0.0 до 4.0d. Самые дешевые сканеры обеспечивают оптическую плотность максимум 2.5d. Более дорогие – 3.0d и выше. Иногда не очень честные производители в документации приводят более высокие значения, например вместо 2.1–2.2d пишут 2.5d. Проверить, завышена ли плотность, можно только в сравнении со сканером другой фирмы с такой же заявленной плотностью. Чем выше плотность, тем четче будет выглядеть отсканированный документ.
Для домашнего применения (сканирование документов, фотографий) вполне хватает оптической плотности 2.0–2.5d. Для профессионального применения желательно купить сканер с оптической плотностью от 3.0d.
Кроме глубины цвета и оптической плотности обратите внимание на разрешение, оно указывается в количестве точек на дюйм (dpi), например 1200 х х1200 dpi. Разрешение бывает аппаратным, обеспечиваемым самим устройством, и программным. Обычно программное разрешение в несколько раз превышает аппаратное. Для привлечения покупателей часто указывается программное разрешение, например 4800 х 2400 dpi, тогда как аппаратное – 1200 х 1200 dpi. Если указано аппаратное разрешение, то делается пометка «hardware», например «1200х х 1200 hardware» или просто «1200х 1200 hard».
Также нужно обратить внимание на способ подключения сканера к компьютеру. Предпочтительнее покупать USB-сканеры. Они быстрее работают, им обычно не нужен блок питания – они получают его по USB. LPT-сканер покупать не стоит, особенно если у вас имеется LPT-принтер, иначе вам часто придется переподключать эти два устройства – ведь LPT-порт всегда один.
2.8.3. Модем вам не понадобится!
Модем служит для передачи данных по телефонной линии. Он используется для подключения к Интернету. Учитывая количество различных способов подключения к Интернету, обеспечивающих более качественную связь (ADSL, Radio Ethernet, Wi-Fi), модем вам вряд ли понадобится. Подключению к Интернету посвящена целая глава этой книги, в которой мы рассмотрим все преимущества и недостатки различных способов.
2.9. Источники бесперебойного питания и сетевые фильтры
ИБП (он же UPS) – источник бесперебойного питания. Это своего рода батарейка, позволяющая работать вашему компьютеру автономно в случае отключения электроэнергии. Иначе вы можете потерять несохраненные данные. Да, так иногда бывает: час работаешь над документом, а тут свет выключили – и все, его нету. Сохранить документ, конечно же, забываешь. Поэтому ИБП – штука полезная. В случае отключения электроэнергии он начинает пищать, и чем чаще он пищит, тем меньше заряда в нем осталось, т. е. нужно быстрее выключать компьютер.
Но не так страшны отключения электроэнергии, как ее частые перепады. ИБП защищает компьютер от таких перепадов, что позволяет продлить срок службы электронных компонентов компьютера.
Стоимость ИБП зависит от емкости его аккумуляторов. Чем выше емкость, тем выше цена и тем больше времени компьютер сможет проработать в автономном режиме. Для домашнего использования хватит самого простого ИБП, позволяющего обеспечивать автономную работу компьютера на протяжении 3–5 минут – этого времени достаточно, чтобы сохранить документы и завершить работу компьютера. Более емкие ИБП стоят довольно дорого. Время автономной работы зависит не только от емкости ИБП, но и от нагрузки на него. Понятно, что компьютер с блоком питания мощностью 250 Вт и LCD-монитором на одном и том же ИБП сможет проработать дольше, чем компьютер с БП 300 Вт и обычным монитором.
Если в руководстве по использованию ИБП указывается время автономной работы, то должно обязательно указываться и при какой нагрузке на ИБП. Например, для ИБП АРС SMART 2200VA время автономной работы при нагрузке 990 Вт составляет 24 минуты. Время работы вычисляется нелинейно, т. е. нельзя предположить, что если мощность уменьшить в три раза, то время автономной работы вырастет пропорционально. Например, если мощность поднять в два раза (1980 Вт), то ИБП проработает всего 6–7 минут. В инструкции по ИБП есть таблица зависимости (она будет разной для ИБП разных фирм, даже с одинаковой емкостью) времени автономной нагрузки от загрузки ИБП. Рекомендую ознакомиться с данной инструкцией перед покупкой.
Дорогой ИБП не покупайте. Оно того не стоит. Например, упомянутый выше ИБП стоит столько же, сколько средний ноутбук, позволяющий проработать в автономном режиме более 4 часов, чего не обеспечит указанный ИБП. Поэтому, если у вас часто отключают электроэнергию, лучше приценитесь к ноутбукам.
С компьютером иногда (в качестве подарка) поставляются сетевые фильтры («пилоты») (рис. 25), и в любом случае вам посоветуют такой завести. Сетевой фильтр, по сути, абсолютно бесполезное устройство: он спасает только от перепада напряжения, да и то далеко не всегда. Его основное назначение – возможность подключать до пяти устройств в одну розетку, т. е. это «тройник» и «удлинитель» в одном флаконе, но отнюдь не надежная защита вашего компьютера от «особенностей местного электропитания».
Рис. 25. Фильтр питания.
Но не так страшны отключения электроэнергии, как ее частые перепады. ИБП защищает компьютер от таких перепадов, что позволяет продлить срок службы электронных компонентов компьютера.
Стоимость ИБП зависит от емкости его аккумуляторов. Чем выше емкость, тем выше цена и тем больше времени компьютер сможет проработать в автономном режиме. Для домашнего использования хватит самого простого ИБП, позволяющего обеспечивать автономную работу компьютера на протяжении 3–5 минут – этого времени достаточно, чтобы сохранить документы и завершить работу компьютера. Более емкие ИБП стоят довольно дорого. Время автономной работы зависит не только от емкости ИБП, но и от нагрузки на него. Понятно, что компьютер с блоком питания мощностью 250 Вт и LCD-монитором на одном и том же ИБП сможет проработать дольше, чем компьютер с БП 300 Вт и обычным монитором.
Если в руководстве по использованию ИБП указывается время автономной работы, то должно обязательно указываться и при какой нагрузке на ИБП. Например, для ИБП АРС SMART 2200VA время автономной работы при нагрузке 990 Вт составляет 24 минуты. Время работы вычисляется нелинейно, т. е. нельзя предположить, что если мощность уменьшить в три раза, то время автономной работы вырастет пропорционально. Например, если мощность поднять в два раза (1980 Вт), то ИБП проработает всего 6–7 минут. В инструкции по ИБП есть таблица зависимости (она будет разной для ИБП разных фирм, даже с одинаковой емкостью) времени автономной нагрузки от загрузки ИБП. Рекомендую ознакомиться с данной инструкцией перед покупкой.
Дорогой ИБП не покупайте. Оно того не стоит. Например, упомянутый выше ИБП стоит столько же, сколько средний ноутбук, позволяющий проработать в автономном режиме более 4 часов, чего не обеспечит указанный ИБП. Поэтому, если у вас часто отключают электроэнергию, лучше приценитесь к ноутбукам.
С компьютером иногда (в качестве подарка) поставляются сетевые фильтры («пилоты») (рис. 25), и в любом случае вам посоветуют такой завести. Сетевой фильтр, по сути, абсолютно бесполезное устройство: он спасает только от перепада напряжения, да и то далеко не всегда. Его основное назначение – возможность подключать до пяти устройств в одну розетку, т. е. это «тройник» и «удлинитель» в одном флаконе, но отнюдь не надежная защита вашего компьютера от «особенностей местного электропитания».
2.10. Как выбирать ноутбук
Вот основные требования к современному ноутбуку:
Качественный дисплей.
Удобная клавиатура.
Возможность модернизации. Как минимум должна быть возможность замены модуля оперативной памяти и жесткого диска.
Приемлемое для вас время автономной работы. Как правило, время автономной работы составляет 3–4 часа для обычных аккумуляторов и 6–8 часов для аккумуляторов с повышенной емкостью.
Возможность подключения внешней клавиатуры, мыши и монитора.
Порты, выходы, входы. Желательно, чтобы было побольше USB-портов, был СОМ-порт, TV-выход, гнездо для подключения внешних колонок и микрофона, LINE-IN, LINE-OUT, PCMCIA.
Наличие сетевых устройств: Wi-Fi, сетевой адаптер, модем, Bluetooth.
Наличие привода DVD-RW.
Приемлемые для вас вес и габариты.
Теперь – о конфигурации ноутбука. Если вы не хотите через год поменять ноутбук, лучше купить ноутбук с 1 Гб оперативной памяти (самый минимум для новой версии Windows – Vista) и жестким диском емкостью 100 Гб.
Качественный дисплей.
Удобная клавиатура.
Возможность модернизации. Как минимум должна быть возможность замены модуля оперативной памяти и жесткого диска.
Приемлемое для вас время автономной работы. Как правило, время автономной работы составляет 3–4 часа для обычных аккумуляторов и 6–8 часов для аккумуляторов с повышенной емкостью.
Возможность подключения внешней клавиатуры, мыши и монитора.
Порты, выходы, входы. Желательно, чтобы было побольше USB-портов, был СОМ-порт, TV-выход, гнездо для подключения внешних колонок и микрофона, LINE-IN, LINE-OUT, PCMCIA.
Наличие сетевых устройств: Wi-Fi, сетевой адаптер, модем, Bluetooth.
Наличие привода DVD-RW.
Приемлемые для вас вес и габариты.
Теперь – о конфигурации ноутбука. Если вы не хотите через год поменять ноутбук, лучше купить ноутбук с 1 Гб оперативной памяти (самый минимум для новой версии Windows – Vista) и жестким диском емкостью 100 Гб.
2.10.1. Веб-камера – нужна иль не нужна?
Сейчас много ноутбуков поставляются со встроенными веб-камерами. Зачем они? Веб-камеры полезны при организации видеоконференций – вы сможете видеть своего собеседника. Например, в той же Skype можно настроить веб-камеру и видеть друг друга с собеседником, при условии, что у него тоже соответствующее устройство есть. Однако для передачи видео нужна достаточная скорость передачи данных в Интернет (не менее 128 Кбит/с), иначе картинка будет некачественной и сильно «дергаться». В этом случае веб-камера только раздражает – уж лучше в свойствах программы указать на свою фотографию, чтобы собеседник видел ее и не раздражался от «мельтешения».
Веб-камеру можно купить для стационарного компьютера отдельно. Она стоит недорого – от 30 долларов. Однако задумайтесь, нужна ли она вам. У вас есть цифровой фотоаппарат или мобилка с фотокамерой? В большинстве случаев оба эти устройства могут работать в режиме веб-камеры (за более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя). Если это так, то считайте, что я вам сэкономил 30 баксов!
Веб-камеру можно купить для стационарного компьютера отдельно. Она стоит недорого – от 30 долларов. Однако задумайтесь, нужна ли она вам. У вас есть цифровой фотоаппарат или мобилка с фотокамерой? В большинстве случаев оба эти устройства могут работать в режиме веб-камеры (за более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя). Если это так, то считайте, что я вам сэкономил 30 баксов!
2.11. Покупать ли лицензионное программное обеспечение?
«Пиратское» программное обеспечение работает так же стабильно (или нестабильно), как и лицензионное, вопрос только в том, заплатите вы или нет. За него говорит его дешевизна.
В пользу же лицензионного продукта приведу такие доводы:
Государство не приветствует пользование нелицензионным ПО.
Покупая лицензионное программное обеспечение, вы получаете техническую поддержку разработчика.
Иногда пиратское ПО поставляется вместе с вирусами и шпионскими программами.
Иногда экономия оборачивается дополнительными расходами. Но выбор за вами.
В пользу же лицензионного продукта приведу такие доводы:
Государство не приветствует пользование нелицензионным ПО.
Покупая лицензионное программное обеспечение, вы получаете техническую поддержку разработчика.
Иногда пиратское ПО поставляется вместе с вирусами и шпионскими программами.
Иногда экономия оборачивается дополнительными расходами. Но выбор за вами.
Глава 3
Как самостоятельно соединить компоненты компьютера
3.1. Что надо знать, чтобы самостоятельно правильно собрать компьютер
Вы выбрали компьютер, оплатили его и принесли домой несколько коробок. Что делать дальше?
Прежде всего, распакуйте комплектующие. Если на улице холодно, пусть все нагреется до комнатной температуры, подождите полчаса. За это время вы как раз успеете все подсоединить. А как только пройдут 30 минут, можно будет включить питание.
Прежде всего, распакуйте комплектующие. Если на улице холодно, пусть все нагреется до комнатной температуры, подождите полчаса. За это время вы как раз успеете все подсоединить. А как только пройдут 30 минут, можно будет включить питание.
Примечание. Не нужно выбрасывать коробки, в которые был запакован компьютер. Особенно коробки от материнской платы и монитора. Во-первых, они могут потребоваться при транспортировке компьютера. Во-вторых, коробка – это залог гарантии. Прочитайте ваш гарантийный талон. Наверняка там есть пункт о хранении упаковки. Если вы выбросите коробку, то в случае поломки компьютера он уже не будет подлежать гарантийному ремонту.
3.2. Как подключить монитор
Сначала нужно подсоединить подставку к монитору. Не спешите, возьмите инструкцию, там все нарисовано.
Затем нужно подключить монитор к компьютеру. Если у вас обычный CRT-монитор, то он подключается к VGA-разъему видеокарты. Если у вас LCD-монитор, то его следует подключать к ее DVI-разъему. Ради справедливости стоит отметить, что LCD-монитор можно подключить к аналоговому разъему (VGA) с помощью специального переходника, который обычно поставляется с монитором. В этом случае штекер кабеля монитора соединяется с переходником, а потом вся эта конструкция подключается к VGA-разъему. Но обычно в подключении к аналоговому разъему нет необходимости, поскольку все современные видеокарты оснащены DVI-входом.
Рис. 26. Задняя панель системного блока.
На рис. 26 приведено назначение всех разъемов типичного персонального компьютера. Внимательно изучите его, прежде чем приступить к подключению компьютера.
Затем нужно подключить монитор к компьютеру. Если у вас обычный CRT-монитор, то он подключается к VGA-разъему видеокарты. Если у вас LCD-монитор, то его следует подключать к ее DVI-разъему. Ради справедливости стоит отметить, что LCD-монитор можно подключить к аналоговому разъему (VGA) с помощью специального переходника, который обычно поставляется с монитором. В этом случае штекер кабеля монитора соединяется с переходником, а потом вся эта конструкция подключается к VGA-разъему. Но обычно в подключении к аналоговому разъему нет необходимости, поскольку все современные видеокарты оснащены DVI-входом.
На рис. 26 приведено назначение всех разъемов типичного персонального компьютера. Внимательно изучите его, прежде чем приступить к подключению компьютера.
3.3. Как подключить клавиатуру и мышь
Разъемы для подключения клавиатуры и мыши (так называемые разъемы PS/2) аналогичны по размеру и форме, поэтому их легко перепутать. Чтобы избежать путаницы, все производители устройств ввода придерживаются цветовой маркировки:
к фиолетовому разъему подключается клавиатура (штекер клавиатуры тоже будет фиолетового цвета);
к зеленому разъему подключается мышь (ее штекер тоже будет зеленого цвета, хотя не всегда).
В любом случае (какого бы цвета ни были разъемы) разобраться, куда и что подключать, можно с помощью небольших изображений возле разъемов. Возле разъема клавиатуры соответственно нарисована клавиатура, а возле разъема для мыши – мышь. Даже если вы подключите неправильно, устройства просто не будут работать. Нужно будет выключить компьютер и поменять штекеры местами.
Внимание! Настоятельно не рекомендуется отключать и подключать клавиатуру и мышь при включенном компьютере!
к фиолетовому разъему подключается клавиатура (штекер клавиатуры тоже будет фиолетового цвета);
к зеленому разъему подключается мышь (ее штекер тоже будет зеленого цвета, хотя не всегда).
В любом случае (какого бы цвета ни были разъемы) разобраться, куда и что подключать, можно с помощью небольших изображений возле разъемов. Возле разъема клавиатуры соответственно нарисована клавиатура, а возле разъема для мыши – мышь. Даже если вы подключите неправильно, устройства просто не будут работать. Нужно будет выключить компьютер и поменять штекеры местами.
Внимание! Настоятельно не рекомендуется отключать и подключать клавиатуру и мышь при включенном компьютере!
3.4. Как подключить акустическую систему
Колонки, главный компонент вашей акустической системы, подключаются к зеленому гнезду. Микрофон нужно подключать через красное гнездо! Синее гнездо используется как линейный вход. С его помощью вы можете подключить к компьютеру различные аудиоустройства, например CD-проигрыватель или магнитофон.
3.5. Как подключить принтер и сканер
Все современные принтеры можно подключить к USB-порту. Правда, некоторые современные принтеры работают и через LPT-порт (по старинке). Если ваш принтер можно подключить к LPT-порту, а разъемов USB у вас немного, лучше подключить к LTP.
А вот сканеры подключаются только к USB-портам.
А вот сканеры подключаются только к USB-портам.
3.6. Как подключить ADSL-модем
ADSL-модемы подключаются к гнезду сетевого адаптера, обычно оно находится рядом с USB-портами.
3.7. Правильно включаем компьютер
Вы соединили все части своего ПК. Вот теперь можно включить питание (надеюсь, вы не забыли подключить самый главный кабель – кабель питания?). На передней панели системного блока (рис. 27) есть кнопка Power. Ее и надо нажать для включения компьютера.
Рис. 27. Передняя панель.
Вы все подключили правильно, напряжение в сети есть, розетка исправная, а компьютер не включается? Обратите внимание: на блоке питания (см. рис. 26) есть небольшой переключатель. Он может быть в двух положениях – включено или выключено. Это выключатель блока питания компьютера. Возможно, вы его задели, когда подключали компьютер. Как только вы его включите, компьютер должен заработать.
Вы все подключили правильно, напряжение в сети есть, розетка исправная, а компьютер не включается? Обратите внимание: на блоке питания (см. рис. 26) есть небольшой переключатель. Он может быть в двух положениях – включено или выключено. Это выключатель блока питания компьютера. Возможно, вы его задели, когда подключали компьютер. Как только вы его включите, компьютер должен заработать.
3.7.1.Подключение ноутбука к сети питания
Помните, что ноутбук поставляется с собственным блоком питания. Нельзя использовать блок питания от другого ноутбука, даже того же производителя, поскольку могут быть разные блоки питания для разных ноутбуков.
Ноутбук должен подключаться только к тому источнику питания, который указан на маркировке. Не нужно пытаться подключить блок питания, предназначенный для сети 127 В, к сети с напряжением 220 В.
Установите ноутбук так, чтобы ни вы, ни кто-то другой не задевали и не наступали на шнур питания.
Не нужно размещать на шнуре питания посторонние предметы.
Ноутбук должен подключаться только к тому источнику питания, который указан на маркировке. Не нужно пытаться подключить блок питания, предназначенный для сети 127 В, к сети с напряжением 220 В.
Установите ноутбук так, чтобы ни вы, ни кто-то другой не задевали и не наступали на шнур питания.
Не нужно размещать на шнуре питания посторонние предметы.
3.7.2. Правила эксплуатации и хранения аккумуляторной батареи
Нельзя разбирать аккумулятор, поскольку химические вещества, находящиеся внутри него, могут повредить вашу кожу и одежду.
Храните аккумулятор подальше от огня и других источников тепла.
При длительном хранении аккумулятор разряжается, перед использованием его нужно зарядить снова.
Храните аккумулятор подальше от огня и других источников тепла.
При длительном хранении аккумулятор разряжается, перед использованием его нужно зарядить снова.
3.8. Правильно выключаем
Нельзя просто вытащить шнур питания компьютера из розетки! Нужно правильно завершить работу компьютера. Для корректного завершения работы нужно выполнить следующие действия:
нажать кнопку Пуск в левом нижнем углу экрана;
выбрать Выключение (рис. 28);
Рис. 28. Меню Пуск.
в появившемся окне еще раз выбрать Выключение.
Иногда можно нажать кнопку Power, и система корректно завершит работу. Но это зависит от настроек вашего компьютера. Далее я расскажу, как настроить кнопку Power на завершение работы компьютера при ее нажатии.
нажать кнопку Пуск в левом нижнем углу экрана;
выбрать Выключение (рис. 28);
в появившемся окне еще раз выбрать Выключение.
Иногда можно нажать кнопку Power, и система корректно завершит работу. Но это зависит от настроек вашего компьютера. Далее я расскажу, как настроить кнопку Power на завершение работы компьютера при ее нажатии.
Глава 4
Самостоятельно осваиваем работу с клавиатурой и мышью
4.1. Как не запутаться в кнопках клавиатуры
В этой главе мы поговорим только о назначении стандартных клавиш, которые есть на любой клавиатуре, как бы она ни выглядела. А о назначении дополнительных клавиш вы всегда сможете прочитать в руководстве к клавиатуре (или на коробке). Хотя обычно их назначение ясно по пиктограммам, нанесенным над клавишами.
На любой клавиатуре есть следующие группы клавиш:
алфавитно-цифровые – используются для ввода алфавитно-цифровых символов;
функциональные – используются для вызова какой-либо функции;
служебные клавиши – каждая из них выполняет свою, четко определенную функцию. Некоторые клавиши (например, Ctrl, Alt, Shift) самостоятельно не выполняют никаких действий, а только изменяют значения других клавиш;
клавиши управления курсором – используются для управления курсором;
дополнительные клавиши – дублируют некоторые алфавитно-цифровые и специальные клавиши, используются для облегчения ввода чисел и математических операций.
На любой клавиатуре есть следующие группы клавиш:
алфавитно-цифровые – используются для ввода алфавитно-цифровых символов;
функциональные – используются для вызова какой-либо функции;
служебные клавиши – каждая из них выполняет свою, четко определенную функцию. Некоторые клавиши (например, Ctrl, Alt, Shift) самостоятельно не выполняют никаких действий, а только изменяют значения других клавиш;
клавиши управления курсором – используются для управления курсором;
дополнительные клавиши – дублируют некоторые алфавитно-цифровые и специальные клавиши, используются для облегчения ввода чисел и математических операций.
4.1.1. Алфавитно-цифровые клавиши
Все алфавитно-цифровые клавиши изображены на рис. 29. Они предназначены для ввода текстовой информации и команд. Каждая клавиша может работать в нескольких режимах, например клавиша А (английская) может использоваться для ввода четырех символов: а, А, ф, Ф. В первом случае (пара а, А) просто изменен регистр – нижний/верхний, во втором (ф, Ф) изменена раскладка (латинский/русский).
Рис. 29. Алфавитно-цифровые клавиши.
Для ввода прописной (большой) буквы нужно нажать служебную клавишу Shift и, не отпуская ее, нажать нужную букву. Если вы нажмете клавишу без Shift, то будет введен строчной (маленький) символ, а если с Shift – прописной (большой).
Обратите внимание на первый ряд алфавитно-цифровых клавиш:
Вверху каждой из этих клавиш есть второй символ:
Для ввода «верхних» символов используется Shift. Например, если вы хотите ввести восклицательный знак, то вам нужно нажать Shift, не отпуская эту клавишу, нажать 1 и отпустить обе клавиши.
На некоторых клавишах вверху вместе с черным символом изображен красный символ, например над 7 изображены два символа, «^» и «?». Красный цвет означает, что данный символ может быть введен в русской раскладке, т. е. когда клавиатура переключена на русский язык. Когда клавиатура переключена на английский язык и вы нажимаете Shift и 7, то будет введен символ «&». А если клавиатура переключена на русский язык и вы тоже нажимаете Shift и 7, то будет введен символ «?». Именно поэтому и рекомендуется сначала покупать самые дешевые клавиатуры, те, что стоят 5 долларов. На них все так, как должно быть: белые клавиши клавиатуры, черным нанесены символы английского алфавита, а красным – русского. Так начинающему пользователю проще сконцентрировать свое внимание на символах нужного алфавита. А когда все символы изображены черными (или белыми – на модной черной клавиатуре), то все сливается и трудно найти нужную клавишу. Как вы думаете, почему профессиональные пользователи редко покупают модные клавиатуры? Не только потому, что не обращают на все эти «навороты» внимания. Они вообще не смотрят на клавиатуру. Спрашивается: какой смысл отдавать 40 долларов за устройство ввода, которое можно купить за 5 долларов, причем ты на него даже смотреть не будешь? Через некоторое время вы тоже сможете работать с клавиатурой вслепую. Тогда вам будет все равно, каким цветом нанесены те или иные символом – пальцы сами будут тянуться куда надо.
О переключении языков ввода мы поговорим отдельно. А сейчас рассмотрим режим ввода прописных (больших) букв. На клавиатуре есть специальная клавиша – CAPS LOCK. Она находится между левой клавишей Shift и клавишей Tab. Когда вы нажмете эту клавишу, на клавиатуре загорится индикатор – CAPS LOCK. После этого ВСЕ АЛФАВИТНЫЕ КЛАВИШИ БУДУТ РАБОТАТЬ В «ПРОПИСНОМ» РЕЖИМЕ – КАК БУДТО БЫ ВЫ ДЕРЖИТЕ ПОСТОЯННО SHIFT. Данный режим удобен, когда нужно ввести сравнительно большой текст прописными буквами, – не держать же постоянно Shift. Действие клавиши CAPS LOCK распространяется только на алфавитные клавиши, т. е. на те, которые используются для ввода символов алфавита. Действие CAPS LOCK не распространяется на цифровые клавиши и клавиши ввода символов пунктуации.
Самая большая клавиша на клавиатуре – это Пробел, где ничего не написано и не нарисовано. Ведь пробел – это пустой символ, поэтому там ничего и не изображено.
Для ввода прописной (большой) буквы нужно нажать служебную клавишу Shift и, не отпуская ее, нажать нужную букву. Если вы нажмете клавишу без Shift, то будет введен строчной (маленький) символ, а если с Shift – прописной (большой).
Обратите внимание на первый ряд алфавитно-цифровых клавиш:
На некоторых клавишах вверху вместе с черным символом изображен красный символ, например над 7 изображены два символа, «^» и «?». Красный цвет означает, что данный символ может быть введен в русской раскладке, т. е. когда клавиатура переключена на русский язык. Когда клавиатура переключена на английский язык и вы нажимаете Shift и 7, то будет введен символ «&». А если клавиатура переключена на русский язык и вы тоже нажимаете Shift и 7, то будет введен символ «?». Именно поэтому и рекомендуется сначала покупать самые дешевые клавиатуры, те, что стоят 5 долларов. На них все так, как должно быть: белые клавиши клавиатуры, черным нанесены символы английского алфавита, а красным – русского. Так начинающему пользователю проще сконцентрировать свое внимание на символах нужного алфавита. А когда все символы изображены черными (или белыми – на модной черной клавиатуре), то все сливается и трудно найти нужную клавишу. Как вы думаете, почему профессиональные пользователи редко покупают модные клавиатуры? Не только потому, что не обращают на все эти «навороты» внимания. Они вообще не смотрят на клавиатуру. Спрашивается: какой смысл отдавать 40 долларов за устройство ввода, которое можно купить за 5 долларов, причем ты на него даже смотреть не будешь? Через некоторое время вы тоже сможете работать с клавиатурой вслепую. Тогда вам будет все равно, каким цветом нанесены те или иные символом – пальцы сами будут тянуться куда надо.
О переключении языков ввода мы поговорим отдельно. А сейчас рассмотрим режим ввода прописных (больших) букв. На клавиатуре есть специальная клавиша – CAPS LOCK. Она находится между левой клавишей Shift и клавишей Tab. Когда вы нажмете эту клавишу, на клавиатуре загорится индикатор – CAPS LOCK. После этого ВСЕ АЛФАВИТНЫЕ КЛАВИШИ БУДУТ РАБОТАТЬ В «ПРОПИСНОМ» РЕЖИМЕ – КАК БУДТО БЫ ВЫ ДЕРЖИТЕ ПОСТОЯННО SHIFT. Данный режим удобен, когда нужно ввести сравнительно большой текст прописными буквами, – не держать же постоянно Shift. Действие клавиши CAPS LOCK распространяется только на алфавитные клавиши, т. е. на те, которые используются для ввода символов алфавита. Действие CAPS LOCK не распространяется на цифровые клавиши и клавиши ввода символов пунктуации.
Самая большая клавиша на клавиатуре – это Пробел, где ничего не написано и не нарисовано. Ведь пробел – это пустой символ, поэтому там ничего и не изображено.
4.1.2. Функциональные клавиши
В верхней части клавиатуры размещено 12 (от F1 до F12) функциональных клавиш (рис. 30). Функции, выполняемые этими клавишами, зависят от работающей в данный момент программы, т. е. реакцию на нажатие каждой функциональной клавиши задает программист. Он может определить для какой-то клавиши действие, а может и не определить. Можно сказать только одно: обычно клавиша F1 вызывает справочную систему (в которой, кстати, можно будет прочитать о назначении других клавиш), а об остальных клавишах ничего сказать нельзя.
Рис. 30. Функциональные клавиши.
4.1.3. Служебные клавиши
Служебные клавиши располагаются вокруг алфавитно-цифровых клавиш (рис. 31). Назначение служебных клавиш приведено в табл. 4.1.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента