Страница:
С точки зрения стиля бонсаи прямоугольная и овальная формы контейнера более всего гармонируют с правильным прямостоячим и наклонным стилем. Впрочем, бывают случаи, когда и круглый, и квадратный контейнер оказываются равноценными или даже более подходящими. Естественно, что в стиле "Каскад" само собой напрашивается использование высокого контейнера; для дерева с толстым стволом и густой листвой лучше всего подходят контейнеры темного цвета, строгие и прочные, придающие бонсаи основательность и устойчивость. При выборе формы контейнера следует учитывать положение в нем будущего растения. В овальном или прямоугольном контейнере растение лучше всего помещать на пересечении одной трети длины и оставшихся двух третей, поскольку в этом положении самая большая ветвь (прямостоячий стиль) или большая часть дерева (стили "Наклоненное дерево" и "Дерево, согнутое ветром") простираются над двумя третями поверхности контейнера. В круглых и квадратных контейнерах растение лучше всего смотрится, если поместить его в центре.
Уже достаточно искушенные и не боящиеся риска любители бонсаи могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Окончательный облик бонсаи довершают сопутствующие вспомогательные материалы є камни и мох. И здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соответствующие размерам дерева, используемого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражая те или иные мотивы в задуманном ландшафте.
Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект, помимо исполнения эстетических функций помогая сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его бархатный мягкий зеленый ковер приятно ласкает взор.
Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.
ИНСТРУМЕНТЫ
В бонсаи требуется не так много специальных инструментов; те из них, которые трудно достать, могут быть заменены на аналогичные. Необходимо иметь два прочных секатора, наподобие тех, что используются для обрезки роз, двое острых ножниц с длинными ручками, кусачки для проволоки, заостренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки медной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для придания формы дереву медь ///Если медная или алюминиевая проволока слишком жесткая, то ее нагревают на газовой плите и дают медленно остыть - проволока становится мягкой. (Примеч. ред.)/// предпочтительна, потому что этот металл мягче и податливее других. Проволоку можно приобрести в магазинах.
По мере приобретения опыта фитодизайнеру могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц для обрезки ветвей. При работе над бонсаи все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуем, по возможности, поместить на поворотный круг ///Для этого можно использовать имеющиеся в продаже в наших магазинах подставки под торт или в магазинах спортинвентаря крутящиеся диски для гимнастики. (Примеч. ред.)///, вертя его во время работы в нужных направлениях.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ И ПЕРЕСАДКА
ВРЕМЯ ГОДА
Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.
При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек. Таким образом, применительно к Индии большинство видов растений следует пересаживать в благоприятный период между серединой декабря и концом апреля. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно появлением почек. Другой подходящий период - сокодвижение в сезон муссонов. Однако здесь необходимо обратить внимание на нецелесообразность выращивания в этот период видов, привыкших к более прохладному климату. Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и других видах, которые могут пострадать от слишком жаркой погоды. Для этих растений предпочтительнее более прохладное время года.
Любители бонсаи, живущие в прохладном климате, непременно должны принимать во внимание его особенности. При этом принцип их учета в равной степени важен для всех уголков страны. Например, в холмистых районах набухание почек начинается на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы сосну и ель - высаживают в контейнер в период с середины декабря по середину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для каждого своего питомца создатель бонсаи должен определять время созревания листовых почек.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ
Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для бонсаи, приобретенными в питомнике.
После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсаи вы будете его выращивать. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля "Каскад". Дерево, ветки которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю "Дерево, согнутое ветром". После того как сделан окончательный выбор стиля бонсаи, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая его часть будет на первом плане, а какая - на втором. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глубину.
В соответствии с формирующимся обликом зрелого бонсаи подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удаление сухих ветвей, ветвей на нижней трети ствола, а также ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви, как правило приходится укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.
Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае "рана" заживает без следа. Когда ветви растут непосредственно друг против друга, удаляют одну из них, во избежание симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ее, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться, если ее удалить. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти - из-за нее ствол приобретает дополнительный объем; кроме того, она как бы увеличивает ~возраст~ дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать часть ее для достижения заданной пропорциональности. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.
Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более ветвистой.
О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в самостоятельных разделах.
Важный момент на данной стадии работы над бонсаи - выведение корней на поверхность. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы вывести из-под земли толстые разветвленные корни. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже, осторожно выводя затем на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.
Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево осторожно наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально создают картину будущего изгиба, попутно устанавливая толщину проволоки, нужную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медную проволоку можно предварительно прокалить или размягчить на огне или в горячей золе. От холода она становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Пригодна и старая медная проволока, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. После прокаливания ее один конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки - в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к нему, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем порекомендуем предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или куст
Такая практика придаст руке уверенность, вы приобретете опыт, и сам процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.
РИСУНКИ
Обкрутка ствола проволокой: а - неправильное, неравномерное наматывание витков; б - неправильное, слишком близкое наматывание витков; в правильное, равномерное наматывание витков
Правильное расположение больших пальцев, поддерживание спирали во время сгибания ствола или ветки
Итак, ствол дерева изогнут в избранном направлении, но мы попутно сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой операцией. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.
Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делается это уже знакомым нам путем. Обкрутку нужно начинать с нижней ветви и идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают аналогичным образом.
Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу.
При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом случае толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то у ветки резко сократится жизнеспособность от такого неестественного положения и в конце концов это приведет к ее гибели.
Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не следует злоупотреблять повторными обкрутками одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ослаблению.
Если кора растений нежна и явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.
Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть и речи о применении проволоки. Нежная кора их неспособна выдерживать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причинения ей какого-либо вреда. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период чем шесть месяцев. Однако перед применением данного метода, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Показателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт подскажет подобные предосторожности и в отношении других видов растений).
Прочие методы формирования ветвей - это уже, как говорится, дело воображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим характером" - делать грузы на ветви. Камешек или какой-либо другой тяжелый предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас примет естественно поникший вид. Кстати, вес груза должен быть определен достаточно точно, так, чтобы можно было добиться желаемого наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.
Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные контуры бонсаи, который затем находит дальнейшее развитие при повторной обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации.
ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР
Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкрутки проволокой, для пересадки бонсаи необходимо подготовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание, что в этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, часто встречающийся на старых тенистых стенах. Здесь нужен мох, который растет на стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта.
При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. Одинаково плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и по нему осторожно постукивают, аккуратно придерживая рукой для высвобождения кома земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный оставшийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням. Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать необходимое питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту часть, которая не может повлиять на выживаемость растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, успевших к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется необходимое количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая систе ротивном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будет нанесено чувствительных повреждений.
РИСУНКИ
Молодое деревце до и после обкрутки проволокой
Стадии закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями
Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично выглядели на поверхности почвы. На этой стадии работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, совершая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной подпоры до тех пор, пока дерево не приживется.
Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на увядание, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно.
К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте, добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанного с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если его не поливать в течение нескольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора делают композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.
На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле "Каскад". При этом корневая система значительно возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~ значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.
Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом "водные процедуры" заканчивают.
Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно поставить в отведенное для него место.
На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле "Композиции на скале".
В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что известно два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматривает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в качестве "скалы" подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удерживать корни дерева и количество почвы, достаточное для его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засыпают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение как бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти подходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.
Уже достаточно искушенные и не боящиеся риска любители бонсаи могут использовать плоские блюда, подносы, один и два камня для скальных композиций.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Окончательный облик бонсаи довершают сопутствующие вспомогательные материалы є камни и мох. И здесь немалое значение имеют индивидуальный талант и видение художника. Соответствующие размерам дерева, используемого в бонсаи, вспомогательные материалы заполняют пространство или создают определенное настроение, отражая те или иные мотивы в задуманном ландшафте.
Например, в композиции "Дерево, нависшее над утесом" камни используют для имитации утеса. Что касается мха, то он дает большой эффект, помимо исполнения эстетических функций помогая сохранить влагу в жаркие летние дни, предохраняет верхний слой почвы от размывания во время полива или от сильного дождя. Его бархатный мягкий зеленый ковер приятно ласкает взор.
Мох в большом количестве встречается на тенистых, влажных участках земли, на старых отсыревших стенах. Его можно легко снять и затем положить на верхний слой почвы, где он будет и дальше разрастаться.
ИНСТРУМЕНТЫ
В бонсаи требуется не так много специальных инструментов; те из них, которые трудно достать, могут быть заменены на аналогичные. Необходимо иметь два прочных секатора, наподобие тех, что используются для обрезки роз, двое острых ножниц с длинными ручками, кусачки для проволоки, заостренную палочку из камыша или из бамбука в форме карандаша, мотки медной проволоки различного диаметра. При использовании проволоки для придания формы дереву медь ///Если медная или алюминиевая проволока слишком жесткая, то ее нагревают на газовой плите и дают медленно остыть - проволока становится мягкой. (Примеч. ред.)/// предпочтительна, потому что этот металл мягче и податливее других. Проволоку можно приобрести в магазинах.
По мере приобретения опыта фитодизайнеру могут потребоваться и другие инструменты, например шпатель для снятия мха, различные виды ножниц для обрезки ветвей. При работе над бонсаи все необходимые инструменты постоянно должны быть под рукой. А сам объект художественного творчества рекомендуем, по возможности, поместить на поворотный круг ///Для этого можно использовать имеющиеся в продаже в наших магазинах подставки под торт или в магазинах спортинвентаря крутящиеся диски для гимнастики. (Примеч. ред.)///, вертя его во время работы в нужных направлениях.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ И ПЕРЕСАДКА
ВРЕМЯ ГОДА
Перед тем как приступить к формированию бонсаи, необходимо определить наиболее благоприятное время года для предстоящих процедур.
При пересадке из контейнера в контейнер, при выкапывании деревьев в загородной местности, при посадке семян, пересадке черенков и отводков следует помнить одно основное правило - все эти операции производятся в тот момент, когда начинается сокодвижение и, следовательно, рост почек. Таким образом, применительно к Индии большинство видов растений следует пересаживать в благоприятный период между серединой декабря и концом апреля. Впрочем, конкретное время для каждого растения определяется именно появлением почек. Другой подходящий период - сокодвижение в сезон муссонов. Однако здесь необходимо обратить внимание на нецелесообразность выращивания в этот период видов, привыкших к более прохладному климату. Речь идет о хвойных породах, косточковых, яблоне, сливе и других видах, которые могут пострадать от слишком жаркой погоды. Для этих растений предпочтительнее более прохладное время года.
Любители бонсаи, живущие в прохладном климате, непременно должны принимать во внимание его особенности. При этом принцип их учета в равной степени важен для всех уголков страны. Например, в холмистых районах набухание почек начинается на месяц позже, чем в других местах, где произрастают аналогичные виды деревьев. В равнинных областях хвойные породы сосну и ель - высаживают в контейнер в период с середины декабря по середину января, в горных - месяцем позже. Следовательно, для каждого своего питомца создатель бонсаи должен определять время созревания листовых почек.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТИЛЯ И ПРИДАНИЕ ФОРМЫ
Этот и последующий разделы посвящены уходу за растениями для бонсаи, приобретенными в питомнике.
После приобретения растения в контейнере необходимо четко определить, в каком стиле бонсаи вы будете его выращивать. Безусловно, стиль во многом диктуется изначальным обликом растения. Например, явно выраженная изогнутость ствола предопределяет выбор стиля "Каскад". Дерево, ветки которого растут только с одной стороны, как нельзя лучше соответствует стилю "Дерево, согнутое ветром". После того как сделан окончательный выбор стиля бонсаи, дерево тщательно рассматривают со всех сторон. На этой стадии предстоит определить, какая его часть будет на первом плане, а какая - на втором. Основным критерием оценки является форма ствола и расположение трех главных ветвей, особенно третьей, которой и надлежит разрастаться в обратную сторону, придавая бонсаи пространственную глубину.
В соответствии с формирующимся обликом зрелого бонсаи подбирают цвет и форму контейнера. Затем необходимо удаление сухих ветвей, ветвей на нижней трети ствола, а также ненужных веток между тремя ветвями, выбранными в качестве главных. Главные ветви, как правило приходится укорачивать. Подрезка производится либо сразу, либо после того, как ветвям приданы форма и направление с помощью проволоки.
Косой срез делают на сгибе непосредственно над листовой почкой или побегом. Дальнейшее ее развитие должно происходить естественным образом, без нелепых причудливых угловатостей. Все ненужные ветви срезают заподлицо со стволом дерева (без пенька), в этом случае "рана" заживает без следа. Когда ветви растут непосредственно друг против друга, удаляют одну из них, во избежание симметрии. Следует также учитывать и то обстоятельство, что верхняя ветвь, растущая прямо над нижней, будет заслонять ее от солнечного света, препятствовать нормальному здоровому росту. Решая, нужна ветка или нет, можно воспользоваться куском материи и на время прикрыть ее, чтобы наглядно представить, как дерево будет смотреться, если ее удалить. Если у основания ствола изначально имеется ветвь, то ее можно оставить расти - из-за нее ствол приобретает дополнительный объем; кроме того, она как бы увеличивает ~возраст~ дерева. И лишь после достижения заданной толщины ствола эту ветвь удаляют. Следует также определиться с вершиной дерева. Возможно, придется срезать часть ее для достижения заданной пропорциональности. С этой целью подбирают маленькую ветвь, которая после удаления макушки будет расти вверх, образуя новую макушку.
Чрезмерную листву и маленькие ветки срезают с дерева для того, чтобы нагляднее определить очертания ветвей (скелет) и контуры ствола. Тонкие ветви подрезают до двух-трех междоузлий. Крона становится более ветвистой.
О подрезке и стрижке ветвей и листвы речь пойдет в самостоятельных разделах.
Важный момент на данной стадии работы над бонсаи - выведение корней на поверхность. Верхний слой почвы аккуратно разрыхляют вокруг основания ствола, чтобы вывести из-под земли толстые разветвленные корни. Бывают случаи, когда толстых корней нет с одной стороны основы ствола. Но при дальнейшем раскапывании грунта их можно обнаружить глубже, осторожно выводя затем на поверхность. Не исключено, что после этой процедуры придется отказаться от намеченного стиля бонсаи. Дело в том, что выведение толстых корней на поверхность может повлечь за собой сильный наклон дерева в противоположную сторону.
Следующая стадия работы связана с приданием стволу искомой формы с помощью медной проволоки. Сначала дерево осторожно наклоняют вручную, чтобы образовался изгиб в заданном направлении. Таким образом первоначально создают картину будущего изгиба, попутно устанавливая толщину проволоки, нужную для удержания ствола в изогнутом положении. Большим пальцем (или сразу двумя) на внутреннем сгибе пробуют степень кривизны ствола для фиксации места наибольшего искривления. Нельзя ошибиться с толщиной проволоки, ибо проволока слишком большого диаметра в сечении может нанести повреждения растению и оставить рубцы и отметины на коре. Медную проволоку можно предварительно прокалить или размягчить на огне или в горячей золе. От холода она становится мягче, утрачивает ненужное поблескивание, приобретая темный ненавязчивый оттенок. Пригодна и старая медная проволока, если ее выпрямить и размягчить прокаливанием. Проволоку оставляют такой длины, какая необходима для работы над формой ствола. После прокаливания ее один конец глубоко и прочно закрепляют в грунте как можно ближе к основанию ствола с тыльной стороны. Одной рукой поддерживают дно контейнера, а другой одновременно спиралью обкручивают проволоку вокруг ствола, немного не доходя до того места, в котором предполагается изгиб. Указанным образом каждый виток проволоки удерживают в данной позиции одной рукой, а следующий виток проводят уже с помощью другой руки - в результате этого достигается необходимая степень натяжения проволоки. Проволока все время находится в соприкосновении с корой, однако нигде не должна в нее врезаться, чтобы не повредить. Несмотря на то, что натяжение должно быть достаточно сильным для фиксации изгиба ствола, проволока не должна слишком тесно прилегать к нему, чтобы не нарушалось нормальное сокодвижение. Все витки проволоки должны быть равными по длине и в равной степени удалены друг от друга. Начинающим эта процедура порой кажется достаточно сложной, в связи с чем порекомендуем предварительно попрактиковаться на обычной ветке дерева или куст
Такая практика придаст руке уверенность, вы приобретете опыт, и сам процесс обкрутки проволоки вокруг ствола со временем будет выполняться почти автоматически.
РИСУНКИ
Обкрутка ствола проволокой: а - неправильное, неравномерное наматывание витков; б - неправильное, слишком близкое наматывание витков; в правильное, равномерное наматывание витков
Правильное расположение больших пальцев, поддерживание спирали во время сгибания ствола или ветки
Итак, ствол дерева изогнут в избранном направлении, но мы попутно сделаем еще несколько замечаний, связанных с этой операцией. При изгибании ствола необходима величайшая осторожность, проводить его нужно двумя руками, держа большие пальцы на внутренней стороне. По внешнему изгибу проходит виток проволоки, обеспечивающий надежную фиксацию. Эффект кривизны ствола может быть усилен, если будет наглядно видно, что он исходит из того места, из которого произрастает ветвь в противоположном направлении.
Затем наступает черед наклона ветвей в избранном направлении. Делается это уже знакомым нам путем. Обкрутку нужно начинать с нижней ветви и идти вверх до тех пор, пока все ветви не будут надежно охвачены проволокой. Конец ее закрепляют за развилкой в том месте, из которого растет ветка. Вокруг ствола делают один виток, а затем проволоку наматывают уже вокруг ветки по направлению к ее кончику, причем на ветках с правой стороны проволочные витки движутся по направлению часовой стрелки, на ветках с левой стороны - против часовой. Самый кончик проволоки слегка загибают вниз. Две ветви могут быть изогнуты одним длинным куском проволоки. Обкрутку нужно вести с центра и с развилкой нижней ветви по направлению к ее кончику. Оставшуюся часть проволоки одним или двумя витками можно пустить вокруг ствола, пока она не достигнет верхней ветви, которую обкручивают аналогичным образом.
Очень важно, чтобы эти дополнительные витки между ветками нигде не пересекали тех витков, которые были накручены ранее вокруг ствола при работе над его формой. Все витки должны идти параллельно друг другу.
При помощи проволоки сгибают (обкручивают) и маленькие веточки и побеги (там, где это необходимо). Понятно, что в этом случае толщина проволоки должна быть пропорциональна размеру веточек. Их кончики направляют вверх. Собственно, так же они направлены и в естественных условиях произрастания. Если же стремиться наклонить кончик вниз, то у ветки резко сократится жизнеспособность от такого неестественного положения и в конце концов это приведет к ее гибели.
Фиксирующие проволочные конструкции рассчитаны на период от одного до шести месяцев. При этом необходим постоянный контроль, иначе проволока повредит кору быстро развивающихся ствола или ветвей. Не следует злоупотреблять повторными обкрутками одних и тех же ветвей, по крайней мере в течение года. Частое вмешательство в развитие растения ведет к его ослаблению.
Если кора растений нежна и явно подвержена повреждениям, целесообразно обернуть проволоку бумагой или использовать проволоку с мягкой оплеткой.
Существует, однако, целый ряд растений, в отношении которых вообще не может быть и речи о применении проволоки. Нежная кора их неспособна выдерживать натяжение, необходимое для фиксации изгиба. В этих случаях вместо проволоки используют клейкую ленту, другой аналогичный материал. Ленту прикрепляют к наклоняемой ветви с одной стороны, а с другой крепко фиксируют, предварительно сделав один виток вокруг контейнера или другого удобного объекта, имеющегося под рукой. Этого натяжения ленты окажется вполне достаточно для фиксации наклона ветки без риска причинения ей какого-либо вреда. Клейкая лента имеет еще то преимущество, что при ее использовании дерево можно оставлять без контроля на более длительный период чем шесть месяцев. Однако перед применением данного метода, надо дать дереву в течение нескольких месяцев настолько прочно прижиться в контейнере, чтобы оно смогло выдерживать натяжение ленты. Показателен пример фикуса бенгальского (впрочем, со временем опыт подскажет подобные предосторожности и в отношении других видов растений).
Прочие методы формирования ветвей - это уже, как говорится, дело воображения. Прекрасный способ придания формы деревьям с "плакучим характером" - делать грузы на ветви. Камешек или какой-либо другой тяжелый предмет нужно завернуть в материю и привязать к кончику ветки, отчего она тотчас примет естественно поникший вид. Кстати, вес груза должен быть определен достаточно точно, так, чтобы можно было добиться желаемого наклона, в то же время не сломав ветки. Особенно эффективен этот метод в отношении краснотычинника, или калистемона, и плакучей ивы.
Первоначальная обкрутка дерева проволокой создает первоначальные контуры бонсаи, который затем находит дальнейшее развитие при повторной обкрутке, затрагивающей и маленькие веточки. Работу над приданием формы можно считать законченной, когда ствол и все растение в целом сохраняет заданную позицию после снятия проволочной фиксации.
ПЕРЕСАДКА В КОНТЕЙНЕР
Добившись желаемой формы с помощью подрезки и обкрутки проволокой, для пересадки бонсаи необходимо подготовить сухой и чистый контейнер. Дренажное отверстие закрывают кусочками пористого пластика или обломками черепков горшка вогнутостями книзу. Сверху на них укладывают тонкий слой высушенного сфагнового мха. Делают это для того, чтобы мелкие частички почвы не вымывались и не заиливали отверстие. Обращаем внимание, что в этих целях используется не тот бархатистый зеленый мох, часто встречающийся на старых тенистых стенах. Здесь нужен мох, который растет на стволах и ветвях деревьев. Он часто используется в питомниках в качестве упаковочного материала для растений. Поверх мха кладут слой грубых комков земли. Следующий почвенный слой - основной. Во влажном состоянии он концентрируется по внутренним сторонам контейнера, оставляя посередине углубление, предназначенное для растения. Если в корневом коме земли имеются пустоты, их заполняют небольшими комочками грунта.
При пересадке растения важно следить за степенью влажности почвы. Одинаково плохо, когда она слишком сухая или, наоборот, слишком сырая и в том, и в другом случае тонкие корни могут поломаться или разорваться во время последующих процедур. После того как будет достигнута требуемая влажность почвы, контейнер переворачивают и по нему осторожно постукивают, аккуратно придерживая рукой для высвобождения кома земли. Если это сделать не удается, контейнер приходится разбивать - единственный оставшийся способ извлечь из него растение. Землю осторожно пронизывают заостренным предметом, начиная от верхней кромки почвы и далее вглубь; при этом соблюдают осторожность, чтобы не нанести повреждение тонким корням. Направление острия всегда вниз, к основанию дерева. Этот процесс продолжается, пока таким образом не обследуют половину или две трети всей почвы. Важно убедиться, что в ней отсутствуют земляные черви. Перед подрезанием корней следует удостовериться, что корневая система развивается нормально. К моменту подготовки дерева к пересадке соотношение между корнями, с одной стороны, и стволом, ветвями, листвой - с другой, должно быть приблизительно равно 6:4. Если у растения хилые корни, нужно пропорционально сократить и листву, иначе они не смогут обеспечивать необходимое питание остальной части растения. Далее определяют стержневой корень; от него с помощью секатора или ножа отделяют ту часть, которая не может повлиять на выживаемость растения. В этой связи, исходя из принципа соотношения между подземной и надземной частями растения, следует обратить внимание, во-первых, на количество листвы, состригаемой с дерева в процессе придания формы, и, во-вторых, на количество тонких корней, успевших к этому времени развиться. Если у бонсаи разумно удалено определенное количество листвы и, кроме того, имеется необходимое количество тонких корней, стержневой корень можно удалить полностью, так как оставшиеся тонкие корни смогут поддержать рост дерева с укороченной листвой до тех пор, пока не разовьется новая корневая систе ротивном случае целесообразно отложить удаление стержневого корня на период от одного до трех лет; за это время достаточно разрастутся тонкие корни, и дереву не будет нанесено чувствительных повреждений.
РИСУНКИ
Молодое деревце до и после обкрутки проволокой
Стадии закрепления дерева в контейнере с дренажными отверстиями
Толстые поверхностные корни всегда подрезают наискось, чтобы их срезанные концы органично выглядели на поверхности почвы. На этой стадии работы иногда выясняется: нуждается в обрезке часть тонких корней, чтобы вся корневая система хорошо поместилась в заранее подготовленный контейнер. Дерево нужно вставлять в контейнер, совершая легкие вращательные движения. Тонкие корни расправляют по всем сторонам, после чего внутрь засыпают почвенную смесь для заполнения контейнера. Крепко удерживая дерево рукой, почву от верхней кромки и вглубь пронизывают заостренной палочкой, чтобы параллельно с вращением заполнить все воздушные полости. Если нет уверенности в том, что дерево держится в контейнере достаточно прочно, лучше надежно закрепить его. Для этого медную проволоку нужно пропустить через дренажное отверстие или обмотать вокруг палки, вставленной под ним. Проволокой охватывают ком земли и ствол дерева, концы ее сводят вместе, крепко стягивают, закручивают, а лишние концы отрезают. Не всегда удается точно определить, насколько устойчиво держится дерево в земле, пока не осуществлена его пересадка. Дерево закрепляют с помощью веревки или клейкой ленты, несколько раз обхватывающих контейнер и ствол. Для большей устойчивости можно в нескольких местах подложить камешки в качестве временной подпоры до тех пор, пока дерево не приживется.
Типичная ошибка начинающих - неполное устранение воздушных полостей. Опасность заключается в том, что молодые растущие корни могут подступить к этим полостям и, не имея дальнейшего выхода, будут обречены на увядание, в свою очередь вызывая порчу или гибель дерева. Процедуру заполнения землей необходимо проводить очень тщательно.
К тому моменту, когда дерево уже достаточно прочно держится в грунте, добавляют оставшуюся часть смеси толщиной примерно 1 см от вершины контейнера. Мелко взрыхленную почву тонким слоем наносят на поверхность и затем придавливают рукой или небольшой лопаточкой. Эта почва обеспечивает рост над поверхностью и в то же время выполняет определенные эстетические функции - благодаря ей возникает ощущение опрятности и ухоженности всей композиции бонсаи. Пласты мха при желании можно аккуратно вкраплять в почву (особенно по краям). Неприкрытыми остаются большие поверхностные корни. С другой стороны, более вероятно, что мох выживет, если его не использовать до второго и третьего поливов. Это период свободного разрастания корней, связанного с потреблением большого количества воды. При этом надо помнить, что и мох (чтобы быть зеленым и здоровым) нуждается в частых поступлениях влаги. Если его не поливать в течение нескольких дней, а такое часто случается после первичного полива, он начинает ссыхаться и в конце концов погибает. Иногда мхом покрывают и комки ила. Тонкие корни легко пробиваются сквозь ил, способствуя разрастанию и развитию всей корневой системы. Камни в качестве элемента декора делают композицию очень привлекательной, придают ей оригинальность.
На практике нередко приходится сталкиваться с ситуацией, когда корневая система с комом земли не умещается в подготовленный контейнер. Если пойти по пути обрезки корней, это может привести к резкому сокращению их количества. В этом случае почву вместе с корнями как бы надстраивают над уровнем контейнера и затем сверху покрывают мхом во избежание эрозии. Подобная технология может быть использована, например, при необходимости сильно накренить дерево в одну из сторон, как это часто бывает при работе над бонсаи в стиле "Каскад". При этом корневая система значительно возвышается над общим уровнем почвы. Такие возвышения над ~поверхностью~ значительно прибавляют степень естественности всему ландшафту.
Следующая немаловажная процедура - первый полив. С этой целью контейнер ставят, например, в таз, наполненный водой. Уровень воды должен быть таков, чтобы полностью покрывать верх контейнера. Вода поступает через дренажное отверстие и благодаря капиллярному воздействию в короткое время впитывается в почву контейнера. Затем дерево поливают из тонкоструйной лейки (для того чтобы промыть и освежить листву), и на этом "водные процедуры" заканчивают.
Теперь бонсаи надо поместить в такое место, где он будет защищен от солнца и ветра. В этом месте его держат три-четыре дня (иногда и больше) до тех пор, пока не начнут, как полагается, расти новые почки. Затем растение нужно постепенно приучать к солнцу и ветру. Только после того как бонсаи пройдет подобную "закалку", его можно окончательно поставить в отведенное для него место.
На второй или третий день может возникнуть необходимость в повторном поливе. Однако поливать следует только те растения, у которых удалено мало корней. Напротив, если растение лишилось большого числа корней, его не снабжают водой до тех пор, пока почва на поверхности возле основания ствола не высохнет. Ни в коем случае не следует давать воду раньше - обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги и, пока не отрастут, будут подвержены гниению. По мере отрастания новые корни начнут впитывать влагу интенсивно, и тогда высыхание почвы на поверхности будет служить сигналом к тому, что наступило время очередного полива.
Более сложно, с этой точки зрения, выращивать бонсаи в стиле "Композиции на скале".
В главе, посвященной стилям бонсаи, уже говорилось о том, что известно два типа "Композиций на скале". Напомним, что первый тип предусматривает вживление корней растения непосредственно в "скалу". При этом в качестве "скалы" подбирают камень с удобными углублениями и ложбинами, способными удерживать корни дерева и количество почвы, достаточное для его питания. Дереву придают нужную форму, удаляют стержневой корень (если такой имелся), подрезают тонкие корни и ставят в почвенную смесь, заполняющую ложбину или углубление камня. Затем корни дополнительно засыпают землей, ее покрывают мхом, и посаженное таким образом растение как бы прирастает к "скале". Если по каким-то причинам не удастся найти подходящий мох, можно временно обойтись и сфагновым мхом во избежание смыва почвы во время дождя или при поливе. Почву тщательно промывают с помощью тонкоструйной лейки, одновременно промывают и листья растения.