Страница:
• широкая расческа с тонкими зубьями;
• естественные щетки (щетинные), резиновые;
• хромированные стальные гребни с редкостоящими зубцами (зубцы должны быть слегка скругленными);
• густые гребни для удаления частиц грязи и блох (рис. 20).
Выбор средств и методов ухода зависит прежде всего от особенностей отдельных пород (рис. 21).
Некоторые владельцы персидских кошек на летний период состригают шерсть своих питомцев со всех частей тела, кроме хвоста. Это избавляет шерсть от сваливания, помогает животным легче переносить жару. Но при этом необходимо следить, чтобы интенсивное солнечное облучение не привело к изменению окраса.
Кошка с коротким мехом не нуждается в ежедневном расчесывании. Вполне достаточно дважды в неделю уделять полчаса этой процедуре. Для короткой шерсти необходимы гребни с небольшими частыми зубьями.
Шерсть у кошек обновляется практически в течение всего года. У короткошерстных пород шерсть меняется достаточно быстро и малозаметно. У длинношерстных линька длится дольше – как правило, с сентября до ноября и с февраля до апреля (у каждого животного по-своему). Вычесывать и разглаживать щеткой шерсть в эти периоды крайне необходимо, ведь таким образом массируется кожный покров и стимулируется рост новой шерсти.
Первая линька у котенка происходит на 5–7-й мес жизни, осенью или весной неокрашенные волоски заменяются покровом взрослого животного. Начинается она с головы. Именно там раньше всего шерсть обретает устойчивую окраску. Замена шерсти туловища иногда растягивается на год или более.
• Если у кошки образовались колтуны, нужно распутать их с помощью тупоконечной вязальной спицы или аккуратно выстричь ножницами с тупыми концами или специальным колтунорезом (специальная расческа с заостренными зубьями, которая позволит разорвать колтун и расчесать его). Для удаления колтуна проведите колтунорезом по направлению от кожи к концам волос и расчешите расческой. К сожалению, эта крайняя мера может испортить внешний вид кошки.
В случае обнаружения на шерсти кошки блох нужно воспользоваться гребенем с частыми зубьями. Начинать лучше с головы, постепенно двигаясь к хвосту и обращая особое внимание на участки за ушами, область подбородка, задние конечности и нижнюю часть тела, особенно у длинношерстных кошек.
Иногда у кошек склеиваются волосы вокруг анального отверстия. Это происходит из-за избыточного выделения секрета анальных желез или застревания на шерсти частиц кала. В этом случае волосы удаляются с помощью лингина или гребешка. Для предупреждения этого явления следует использовать тальковые присыпки.
В большинстве своем кошки боятся воды. Однако если приучить животное к этой процедуре с раннего возраста, процесс купания не вызовет затруднений.
До начала мытья позаботьтесь о глазах и ушах кошки. Чтобы глаза не раздражались от случайно попавшего в них шампуня или мыльной пены, необходимо непосредственно перед процедурой закапать в них глазные капли. Уши заткните ватой во избежание попадания в них воды.
Существует несколько способов процедуры купания.
Наполнив раковину теплой водой (примерно 39 °С) на 7–10 см, положите на ее дно махровое полотенце. Стоя на такой подстилке, кошка будет чувствовать себя увереннее. Можно взять и обычный небольшой тазик. Можно применять и другой, более безопасный (главным образом для хозяина) способ мытья. Для этого нужно взять достаточно прочный, но проницаемый для воды мешочек, добавить в него порцию шампуня и поместить туда кошку, оставив снаружи только голову. Затем наполовину погрузить в теплую воду. Во время купания лучше всего держать кошку за загрвивок, захватив кожу мягко, но крепко, не отпуская, при этом говоря ласковые слова своей питомице.
После помещения животного в воду следует аккуратно намочить губкой весь мех, за исключением головы, и мягко втереть в шерсть шампунь до образования пены. Некоторые кошки мурлычут во время этой процедуры, получая удовольствие от тепла и комфорта. Лучше всего наносить шампунь, растворив его в теплой воде. Если кошка длинношерстная, нужно как бы выжимать ее шерсть, пропуская через мыльную пену. Шерсть нельзя тереть, так как длинная шерсть при этом спутывается.
Если кошка заражена блохами, ей придется вымыть и голову. В этом случае удобно воспользоваться губкой, намочив ею голову животного, потом осторожно намылить ее поверхность, избегая попадания пены в глаза, уши, нос или рот.
Помыв кошку шампунем, тщательно сполосните шерсть теплой водой. Поток воды должен быть направлен от головы – так, как лежит мех. При этом следует особое внимание обратить на область живота, а также на участки под хвостом и под мышками. Особенно хороша для ополаскивания душевая установка на коротком шланге, если, конечно, напор воды не слишком силен. При необходимости намыльте кошку во второй раз, следуя уже описанной процедуре. После окончания купания тщательно смойте с шерсти остатки шампуня. Затем нанесите бальзам-ополаскиватель, смойте его, выньте кошку из раковины или таза и заверните в большое теплое полотенце. Вытирая кошку, не следует трогать длинный мех, иначе он спутаеся. Можно высушить кошку с помощью фена, включив его на малую мощность. После мытья кошка какое-то время должна находиться возле источника тепла. Когда шерсть полностью высохнет, завершить туалет может расчесывание, особенно если речь идет о длинношерстных животных.
Для молодых, ослабленных или старых животных можно использовать сухое мытье. Оно особенно эффективно, если шерсть животного сальная или слипшаяся. Кошку светлого окраса нужно посыпать тальком, стереть его и тщательно расчесать шерсть гребнем. Если кошка темного или промежуточного цвета, можно использовать отруби. Нужно нагреть примерно 300 г отрубей в духовке, поставить кошку на бумагу и втереть теплый «шампунь» в шерсть. При вычесывании пудры кошку нужно держать за голову так, чтобы порошок не попал ей в глаза и нос.
Зооиндустрия выпускает специальные лосьоны для кошек. Ими смачивают махровую тряпку и уже ею протирают животное. Особенно такая процедура мытья рекомендуется для бесшерстных пород кошек, например сфинксов.
Для мытья кошек используется порошковый или желтковый шампунь, так как он менее других моющих средств удаляет жировой слой с эпидермиса. Животное можно мыть и специальными зоошампунями отечественного и импортного производства, преднзначенными для купания кошек с разной длиной шерсти, разного окраса, возраста. Если нет шампуня, можно использовать детское мыло. Обычное туалетное мыло, мыльный порошок и жидкий шампунь для людей не годятся и даже вредны кошкам: они отрицательно воздействуют на шерсть и эпидермис и плохо смываются водой.
Необходимо помнить и соблюдать следующие важные моменты при процедуре купания:
• следует избегать частых купаний, так как из-за удаления жира снижается природная защита кожи и шерсти, рекомендуется мыть кошек раз в 2 мес;
• нельзя сажать в воду животное с полным желудком, со времени приема пищи должно пройти не менее 4 ч;
• длинношерстных кошек необходимо хорошо вычесать перед купанием;
• ни в коем случае нельзя погружать голову кошки под воду.
Если к лапам прилипла смола, краска или другие клейкие вещества, надо смазать их оливковым или подсолнечным маслом и с помощью старого полотенца полностью очистить, затем вымыть шампунем. Места, обожженные химикатами, необходимо тщательно вымыть водой и обработать бриллиантовым зеленым.
Уход за кошкой в до– и послеродовой период.
Уход за пожилой кошкой
5 Первая помощь заболевшей кошке
***
Домашняя ветеринарная аптечка
• естественные щетки (щетинные), резиновые;
• хромированные стальные гребни с редкостоящими зубцами (зубцы должны быть слегка скругленными);
• густые гребни для удаления частиц грязи и блох (рис. 20).
Рис. 20. Инструменты для груминга кошек
Щетки из искусственных волос не применяются – они способствуют возникновению статического электричества и вызывают хрупкость волосяного покрова. Кроме того, для ухода за кошкой понадобятся перчатки с шершавой поверхностью для массажа, мягкая замша или маленькие кусочки махровой ткани для завершения вычесывания.Выбор средств и методов ухода зависит прежде всего от особенностей отдельных пород (рис. 21).
Рис. 21. Расчесывание кошки
Длинношерстных и среднешерстных кошек лучше вычесывать металлическим гребнем с затупленными зубцами, притом в направлении от головы к хвосту, а «воротник» – в противоположную сторону. Сначала используют гребень с редкими зубцами, а затем – более густой. Иногда шерсть вычесывается лучше, если ее немного увлажнить.Некоторые владельцы персидских кошек на летний период состригают шерсть своих питомцев со всех частей тела, кроме хвоста. Это избавляет шерсть от сваливания, помогает животным легче переносить жару. Но при этом необходимо следить, чтобы интенсивное солнечное облучение не привело к изменению окраса.
Кошка с коротким мехом не нуждается в ежедневном расчесывании. Вполне достаточно дважды в неделю уделять полчаса этой процедуре. Для короткой шерсти необходимы гребни с небольшими частыми зубьями.
Шерсть у кошек обновляется практически в течение всего года. У короткошерстных пород шерсть меняется достаточно быстро и малозаметно. У длинношерстных линька длится дольше – как правило, с сентября до ноября и с февраля до апреля (у каждого животного по-своему). Вычесывать и разглаживать щеткой шерсть в эти периоды крайне необходимо, ведь таким образом массируется кожный покров и стимулируется рост новой шерсти.
Первая линька у котенка происходит на 5–7-й мес жизни, осенью или весной неокрашенные волоски заменяются покровом взрослого животного. Начинается она с головы. Именно там раньше всего шерсть обретает устойчивую окраску. Замена шерсти туловища иногда растягивается на год или более.
• Если у кошки образовались колтуны, нужно распутать их с помощью тупоконечной вязальной спицы или аккуратно выстричь ножницами с тупыми концами или специальным колтунорезом (специальная расческа с заостренными зубьями, которая позволит разорвать колтун и расчесать его). Для удаления колтуна проведите колтунорезом по направлению от кожи к концам волос и расчешите расческой. К сожалению, эта крайняя мера может испортить внешний вид кошки.
В случае обнаружения на шерсти кошки блох нужно воспользоваться гребенем с частыми зубьями. Начинать лучше с головы, постепенно двигаясь к хвосту и обращая особое внимание на участки за ушами, область подбородка, задние конечности и нижнюю часть тела, особенно у длинношерстных кошек.
Иногда у кошек склеиваются волосы вокруг анального отверстия. Это происходит из-за избыточного выделения секрета анальных желез или застревания на шерсти частиц кала. В этом случае волосы удаляются с помощью лингина или гребешка. Для предупреждения этого явления следует использовать тальковые присыпки.
Мытье кошки
Купание также является средством ухода за шерстью, хотя многие кошки в этом не нуждаются – им достаточно вылизывания. Но иногда они могут вымазаться до такой степени, что без купания просто не обойтись. Мытье служит лучшим и быстрым способом избавления от насекомых-паразитов. Следует помнить, что мыть больного зверька противопоказано – в этом случае он наиболее подвержен инфекциям.В большинстве своем кошки боятся воды. Однако если приучить животное к этой процедуре с раннего возраста, процесс купания не вызовет затруднений.
До начала мытья позаботьтесь о глазах и ушах кошки. Чтобы глаза не раздражались от случайно попавшего в них шампуня или мыльной пены, необходимо непосредственно перед процедурой закапать в них глазные капли. Уши заткните ватой во избежание попадания в них воды.
Существует несколько способов процедуры купания.
Наполнив раковину теплой водой (примерно 39 °С) на 7–10 см, положите на ее дно махровое полотенце. Стоя на такой подстилке, кошка будет чувствовать себя увереннее. Можно взять и обычный небольшой тазик. Можно применять и другой, более безопасный (главным образом для хозяина) способ мытья. Для этого нужно взять достаточно прочный, но проницаемый для воды мешочек, добавить в него порцию шампуня и поместить туда кошку, оставив снаружи только голову. Затем наполовину погрузить в теплую воду. Во время купания лучше всего держать кошку за загрвивок, захватив кожу мягко, но крепко, не отпуская, при этом говоря ласковые слова своей питомице.
После помещения животного в воду следует аккуратно намочить губкой весь мех, за исключением головы, и мягко втереть в шерсть шампунь до образования пены. Некоторые кошки мурлычут во время этой процедуры, получая удовольствие от тепла и комфорта. Лучше всего наносить шампунь, растворив его в теплой воде. Если кошка длинношерстная, нужно как бы выжимать ее шерсть, пропуская через мыльную пену. Шерсть нельзя тереть, так как длинная шерсть при этом спутывается.
Если кошка заражена блохами, ей придется вымыть и голову. В этом случае удобно воспользоваться губкой, намочив ею голову животного, потом осторожно намылить ее поверхность, избегая попадания пены в глаза, уши, нос или рот.
Помыв кошку шампунем, тщательно сполосните шерсть теплой водой. Поток воды должен быть направлен от головы – так, как лежит мех. При этом следует особое внимание обратить на область живота, а также на участки под хвостом и под мышками. Особенно хороша для ополаскивания душевая установка на коротком шланге, если, конечно, напор воды не слишком силен. При необходимости намыльте кошку во второй раз, следуя уже описанной процедуре. После окончания купания тщательно смойте с шерсти остатки шампуня. Затем нанесите бальзам-ополаскиватель, смойте его, выньте кошку из раковины или таза и заверните в большое теплое полотенце. Вытирая кошку, не следует трогать длинный мех, иначе он спутаеся. Можно высушить кошку с помощью фена, включив его на малую мощность. После мытья кошка какое-то время должна находиться возле источника тепла. Когда шерсть полностью высохнет, завершить туалет может расчесывание, особенно если речь идет о длинношерстных животных.
Для молодых, ослабленных или старых животных можно использовать сухое мытье. Оно особенно эффективно, если шерсть животного сальная или слипшаяся. Кошку светлого окраса нужно посыпать тальком, стереть его и тщательно расчесать шерсть гребнем. Если кошка темного или промежуточного цвета, можно использовать отруби. Нужно нагреть примерно 300 г отрубей в духовке, поставить кошку на бумагу и втереть теплый «шампунь» в шерсть. При вычесывании пудры кошку нужно держать за голову так, чтобы порошок не попал ей в глаза и нос.
Зооиндустрия выпускает специальные лосьоны для кошек. Ими смачивают махровую тряпку и уже ею протирают животное. Особенно такая процедура мытья рекомендуется для бесшерстных пород кошек, например сфинксов.
Для мытья кошек используется порошковый или желтковый шампунь, так как он менее других моющих средств удаляет жировой слой с эпидермиса. Животное можно мыть и специальными зоошампунями отечественного и импортного производства, преднзначенными для купания кошек с разной длиной шерсти, разного окраса, возраста. Если нет шампуня, можно использовать детское мыло. Обычное туалетное мыло, мыльный порошок и жидкий шампунь для людей не годятся и даже вредны кошкам: они отрицательно воздействуют на шерсть и эпидермис и плохо смываются водой.
Необходимо помнить и соблюдать следующие важные моменты при процедуре купания:
• следует избегать частых купаний, так как из-за удаления жира снижается природная защита кожи и шерсти, рекомендуется мыть кошек раз в 2 мес;
• нельзя сажать в воду животное с полным желудком, со времени приема пищи должно пройти не менее 4 ч;
• длинношерстных кошек необходимо хорошо вычесать перед купанием;
• ни в коем случае нельзя погружать голову кошки под воду.
Если к лапам прилипла смола, краска или другие клейкие вещества, надо смазать их оливковым или подсолнечным маслом и с помощью старого полотенца полностью очистить, затем вымыть шампунем. Места, обожженные химикатами, необходимо тщательно вымыть водой и обработать бриллиантовым зеленым.
Уход за кошкой в до– и послеродовой период.
Уход за новорожденными котятами
Роды, или окот, – это физиологический процесс, возникающий в результате сложнейших биологических изменений беременного животного. Уже в процессе беременности поведение кошки меняется. За 3–4 дня до наступления родов кошка становится беспокойной, терят аппетит и испытывает повышенную потребность в укромных местах (готовит гнездо). При осмотре кошки можно заметить на сосках выступающее молозиво, иногда появляются выделения из влагалища.
Если хозяин животного во– время не позаботится о гнезде для кошки, она сама отыщет такой уголок, и ее выбор может не совпасть с желанием владельца. Поэтому надо заранее приготовить коробку или ящик, достаточный по размеру для кошки и потомства. Оптимальные размеры коробки – 50 х 50 х 20 см. Опытные владельцы мастерят убежище со съемной верхней крышкой, что позволяет кошке реализовывать свою потребность быть загороженной со всех сторон. Вход нужно располагать на расстоянии 10 см ото дна коробки.
Лучше всего выложить дно гнезда моющейся пористой резиной, а сверху постелить легко стирающуюся ткань. Можно использовать многослойно старое одеяло, но сверху застелить его бумагой, лучше всего детскими бумажными пеленками или специальными пеленками для животных. Поверх одеяла следует постелить кусок фланели или старой простыни. Главное – ткань должна быть гладкой. Тогда при ползании котята не будут цепляться коготками за подстилку. Кошка может отказаться от приготовленного родильного места. В таком случае необходимо перенести домик в место, облюбованное кошкой.
Роды начинаются отходом вод серо-красного цвета. Затем наступают родовые схватки, примерно за 1 ч до появления на свет первого котенка. Принято считать, что роды должны протекать не более 24 ч. Если в течение 6–8 ч после отхода вод и начала схваток кошка не может родить первого котенка, необходимо прибегнуть к медицинской помощи. Ветеринар должен помочь и в случае, если интервал между появлением на свет одного детеныша и другого превышает 3–4 ч.
Интервалы между появлением на свет котят колеблются от 10 мин до нескольких часов. В эти периоды желательно предложить кошке воды, теплого чая или молока. Ласка и внимание тоже облегчат ее состояние. Появляющийся на свет котенок связан пуповиной с последом. Кошка разрывает эту связь зубами и интенсивно облизывает детеныша языком. Пуповину и плаценту кошка съедает.
До полного окончания родов котят, уже появившихся на свет, следует забрать у кошки. Иначе она может их перепутать и начнет облизывать вовсе не того, кого нужно. Очень важно, чтобы котята были сухими и находились в тепле. Поэтому после материнского массажа их вытирают пеленкой досуха и кладут в заранее подготовленное гнездышко. Тепло помогут создать бутылки с теплой водой или в меру теплая грелка.
После окончания родовых потуг наступает послеродовой период. В это время кошке нужен покой и отдых. Опытные владельцы в состоянии определить путем обследования живота, есть ли там еще детеныши. Новичкам лучше проконсультироваться у ветеринара. Для животного в этот период характерно незначительное повышение температуры.
Корм, вода и туалет должны быть около места родов, чтобы животному не пришлось уходить от котят. После родов нужно все вымыть и вычистить.
Непосредственно после родов кошке необходима легкоусвояемая пища. Пищу нужно давать 4–5 раз в день небольшими порциями. Некоторые животные упорствуют и подолгу не выходят из своего убежища. Нужно заставить кошку покинуть его, чтобы делать уборку время от времени.
У беременной или кормящей (примерно в течение 2 нед после родов) кошки вследствие уменьшения количества кальция в крови могут наблюдаться судороги. В этом случае поможет только ветеринар. Помощь должна прийти вовремя, не позже чем через 6 ч после появления первых признаков судорог, иначе животное погибнет. В ожидании ветеринара можно дать кошке выпить раствор глюкозы или сладкой воды.
Обычный помет кошки – от 4 до 6 котят, но бывает 10 и более. Можно помогать кошке ухаживать за котятами: кормить малышей с рук и мыть их. Если по каким-то причинам вы не собираетесь оставлять котят, лучше избавиться от них сразу. Молочные железы кошки быстро придут в нормальное состояние. У кормящей кошки отнимать малышей нельзя, это может привести к маститу.
Котята рождаются слепыми. Материнский сосок они находят с помощью обоняния, которое даже у новорожденных развито очень хорошо. Первые дни малышей желательно держать в полутьме, чтобы яркий свет не привел к развитию у них катаракты. Открытие век происходит в срок от 7 до 14 дней, а способность видеть появляется в последующие 5–10 дней. Если малыш не откроет оба или хотя бы один глаз к 17-му дню, значит, у него имеется отклонение, называемое анкилоблефароном. Исправить нарушение можно простой операцией.
Развитие наружного уха ко времени рождения не закончено, и слуховое отверстие у котят не различимо. Оно развивается только в возрасте от 9 до 11 дней.
Часто у котят встречается другой врожденный порок – расщепление нёба, так называемая волчья пасть. Первым признаком этого отклонения может служить капелька молока у ноздрей сосущего котенка. Животные с таким пороком обречены. Иногда у только что родившихся котят бывает парализована задняя часть тела. Это объясняется дегенерацией мышц. В таких случаях животных лучше усыпить и не заставлять страдать от недуга.
Новорожденные котята обоих полов и всех пород весят примерно одинаково – 80–120 г. За первую неделю масса тела увеличивается вдвое, затем еженедельные привесы составляют около 100 г. С третьей недели котики прибавляют в весе больше, чем кошечки. Если малыш плохо набирает в весе, нужна консультация ветеринара. Существует проблема лучшего места у материнского соска, и нередко человеку лучше вмешаться и помочь слабейшим восстановить свои силы и «права».
Бывают случаи, когда после родов кошка умирает и котята остаются сиротами. Чтобы они не погибли, нужно постараться найти кормящую кошку и подложить ей осиротевших котят. Кошка принадлежит к гнездовым животным. Она не проявляет агрессивности по отношению к чужим детенышам и усыновляет их сравнительно легко. Если же кормящую кошку все же найти не удается, можно выкармливать малышей искусственно, но, кроме питания, очень важны еще два момента – создание необходимых условий для логова (тепло и свежий воздух) и уход, направленный прежде всего на побуждение к кало– и мочеотделению. Для формирования у котят рефлекса выделения следует после каждого кормления легко помассировать влажной ватой животики, анальное и мочеполовое отверстие. Это стимулирует процесс пищеварения и опорожнения кишечника.
Искусственное питание всегда вызывает сложности. Стул может быть или тверже, или жиже обычного. В первом случае время от времени можно применять клизмочки с водой. Количество ее зависит от размеров животного и колеблется от 1 до 5 мл. В качестве инструмента можно использовать шприц, конус которого надо смазать вазелиновым маслом. Вводить его нужно с легким нажимом. При разжиженном стуле следует уменьшить в смеси количество воды. И конечно, владельцу необходимо внимательно следить за чистотой в гнезде.
Если хозяин животного во– время не позаботится о гнезде для кошки, она сама отыщет такой уголок, и ее выбор может не совпасть с желанием владельца. Поэтому надо заранее приготовить коробку или ящик, достаточный по размеру для кошки и потомства. Оптимальные размеры коробки – 50 х 50 х 20 см. Опытные владельцы мастерят убежище со съемной верхней крышкой, что позволяет кошке реализовывать свою потребность быть загороженной со всех сторон. Вход нужно располагать на расстоянии 10 см ото дна коробки.
Лучше всего выложить дно гнезда моющейся пористой резиной, а сверху постелить легко стирающуюся ткань. Можно использовать многослойно старое одеяло, но сверху застелить его бумагой, лучше всего детскими бумажными пеленками или специальными пеленками для животных. Поверх одеяла следует постелить кусок фланели или старой простыни. Главное – ткань должна быть гладкой. Тогда при ползании котята не будут цепляться коготками за подстилку. Кошка может отказаться от приготовленного родильного места. В таком случае необходимо перенести домик в место, облюбованное кошкой.
Роды начинаются отходом вод серо-красного цвета. Затем наступают родовые схватки, примерно за 1 ч до появления на свет первого котенка. Принято считать, что роды должны протекать не более 24 ч. Если в течение 6–8 ч после отхода вод и начала схваток кошка не может родить первого котенка, необходимо прибегнуть к медицинской помощи. Ветеринар должен помочь и в случае, если интервал между появлением на свет одного детеныша и другого превышает 3–4 ч.
Интервалы между появлением на свет котят колеблются от 10 мин до нескольких часов. В эти периоды желательно предложить кошке воды, теплого чая или молока. Ласка и внимание тоже облегчат ее состояние. Появляющийся на свет котенок связан пуповиной с последом. Кошка разрывает эту связь зубами и интенсивно облизывает детеныша языком. Пуповину и плаценту кошка съедает.
До полного окончания родов котят, уже появившихся на свет, следует забрать у кошки. Иначе она может их перепутать и начнет облизывать вовсе не того, кого нужно. Очень важно, чтобы котята были сухими и находились в тепле. Поэтому после материнского массажа их вытирают пеленкой досуха и кладут в заранее подготовленное гнездышко. Тепло помогут создать бутылки с теплой водой или в меру теплая грелка.
После окончания родовых потуг наступает послеродовой период. В это время кошке нужен покой и отдых. Опытные владельцы в состоянии определить путем обследования живота, есть ли там еще детеныши. Новичкам лучше проконсультироваться у ветеринара. Для животного в этот период характерно незначительное повышение температуры.
Корм, вода и туалет должны быть около места родов, чтобы животному не пришлось уходить от котят. После родов нужно все вымыть и вычистить.
Непосредственно после родов кошке необходима легкоусвояемая пища. Пищу нужно давать 4–5 раз в день небольшими порциями. Некоторые животные упорствуют и подолгу не выходят из своего убежища. Нужно заставить кошку покинуть его, чтобы делать уборку время от времени.
У беременной или кормящей (примерно в течение 2 нед после родов) кошки вследствие уменьшения количества кальция в крови могут наблюдаться судороги. В этом случае поможет только ветеринар. Помощь должна прийти вовремя, не позже чем через 6 ч после появления первых признаков судорог, иначе животное погибнет. В ожидании ветеринара можно дать кошке выпить раствор глюкозы или сладкой воды.
Обычный помет кошки – от 4 до 6 котят, но бывает 10 и более. Можно помогать кошке ухаживать за котятами: кормить малышей с рук и мыть их. Если по каким-то причинам вы не собираетесь оставлять котят, лучше избавиться от них сразу. Молочные железы кошки быстро придут в нормальное состояние. У кормящей кошки отнимать малышей нельзя, это может привести к маститу.
Котята рождаются слепыми. Материнский сосок они находят с помощью обоняния, которое даже у новорожденных развито очень хорошо. Первые дни малышей желательно держать в полутьме, чтобы яркий свет не привел к развитию у них катаракты. Открытие век происходит в срок от 7 до 14 дней, а способность видеть появляется в последующие 5–10 дней. Если малыш не откроет оба или хотя бы один глаз к 17-му дню, значит, у него имеется отклонение, называемое анкилоблефароном. Исправить нарушение можно простой операцией.
Развитие наружного уха ко времени рождения не закончено, и слуховое отверстие у котят не различимо. Оно развивается только в возрасте от 9 до 11 дней.
Часто у котят встречается другой врожденный порок – расщепление нёба, так называемая волчья пасть. Первым признаком этого отклонения может служить капелька молока у ноздрей сосущего котенка. Животные с таким пороком обречены. Иногда у только что родившихся котят бывает парализована задняя часть тела. Это объясняется дегенерацией мышц. В таких случаях животных лучше усыпить и не заставлять страдать от недуга.
Новорожденные котята обоих полов и всех пород весят примерно одинаково – 80–120 г. За первую неделю масса тела увеличивается вдвое, затем еженедельные привесы составляют около 100 г. С третьей недели котики прибавляют в весе больше, чем кошечки. Если малыш плохо набирает в весе, нужна консультация ветеринара. Существует проблема лучшего места у материнского соска, и нередко человеку лучше вмешаться и помочь слабейшим восстановить свои силы и «права».
Бывают случаи, когда после родов кошка умирает и котята остаются сиротами. Чтобы они не погибли, нужно постараться найти кормящую кошку и подложить ей осиротевших котят. Кошка принадлежит к гнездовым животным. Она не проявляет агрессивности по отношению к чужим детенышам и усыновляет их сравнительно легко. Если же кормящую кошку все же найти не удается, можно выкармливать малышей искусственно, но, кроме питания, очень важны еще два момента – создание необходимых условий для логова (тепло и свежий воздух) и уход, направленный прежде всего на побуждение к кало– и мочеотделению. Для формирования у котят рефлекса выделения следует после каждого кормления легко помассировать влажной ватой животики, анальное и мочеполовое отверстие. Это стимулирует процесс пищеварения и опорожнения кишечника.
Искусственное питание всегда вызывает сложности. Стул может быть или тверже, или жиже обычного. В первом случае время от времени можно применять клизмочки с водой. Количество ее зависит от размеров животного и колеблется от 1 до 5 мл. В качестве инструмента можно использовать шприц, конус которого надо смазать вазелиновым маслом. Вводить его нужно с легким нажимом. При разжиженном стуле следует уменьшить в смеси количество воды. И конечно, владельцу необходимо внимательно следить за чистотой в гнезде.
Уход за пожилой кошкой
Кошка, как отмечалось ранее, в среднем живет 12–15 лет. Время от времени доводится слышать о долгожителях, достигших 20–25-летнего возраста, но это, конечно же, исключение. В таблице 10 приведено лишь приблизительное соотношение возраста кошки и человека, так как оно колеблется в зависимости от породы, пола, климата и образа жизни зверька.
Обычно признаки старения кошки появляются к 8–9 годам. Зависит это главным образом от условий содержания и здоровья кошки.
Практически же единственным признаком наступающей старости у кошки является исчезновение подкожного жирового слоя на спине и около глаз, кошка становится сухощавой, более спокойной. Правда, иногда у старых кошек выпадают резцы.
В пожилом возрасте кошка нуждается в особом уходе. Старые кошки тяжело переносят различные перемены в своей жизни, любые неожиданности. Это касается не только корма, но и окружающей обстановки, перемещений, появления незнакомых людей. Помимо нюансов в кормлении, животные в этом возрасте нуждаются в интенсивном уходе за шерстью. Необходимо ежедневно расчесывать шерсть, влажной губкой вытирать кошке морду около носа и пасти, промывать глаза, так как в старости ей трудно содержать эти места в чистоте, следует использовать вместо шампуней сухие шампуни или лосьоны.
• В преклонном возрасте у кошки нужно регулярно осматривать полость рта, проверять зрение, наблюдать за изменением в поведении. При возникновении любых отклонений или болезней следует без промедления обращаться к ветеринару.
Обычно признаки старения кошки появляются к 8–9 годам. Зависит это главным образом от условий содержания и здоровья кошки.
Практически же единственным признаком наступающей старости у кошки является исчезновение подкожного жирового слоя на спине и около глаз, кошка становится сухощавой, более спокойной. Правда, иногда у старых кошек выпадают резцы.
В пожилом возрасте кошка нуждается в особом уходе. Старые кошки тяжело переносят различные перемены в своей жизни, любые неожиданности. Это касается не только корма, но и окружающей обстановки, перемещений, появления незнакомых людей. Помимо нюансов в кормлении, животные в этом возрасте нуждаются в интенсивном уходе за шерстью. Необходимо ежедневно расчесывать шерсть, влажной губкой вытирать кошке морду около носа и пасти, промывать глаза, так как в старости ей трудно содержать эти места в чистоте, следует использовать вместо шампуней сухие шампуни или лосьоны.
Таблица 10
Соотношение возраста кошки и человека
5 Первая помощь заболевшей кошке
***
Прежде всего от ваших знаний зависит, сумеете ли вы определить, здоров ли питомец. Внимательно наблюдая за ним, не забывайте, что это – живое существо, которое любит вас, однако оно не умеет говорить.
Домашняя ветеринарная аптечка
Лечение животных требует специальной подготовки и практических навыков не только при выборе метода лечения, но и при выборе препаратов и метода их введения в организм больного питомца. Каждое лекарственное средство применяется в определенных количествах. Доза – это количество лекарственного вещества, назначаемое больному животному на один прием. Доза лекарства, улучшая состояние больного животного и не оказывающая вредного действия на организм, называется терапевтической, или лечебной; а доза, вызывающая в организме временные или постоянные расстройства, называется токсической. В связи с тем что различные породы кошек отличаются друг от друга по массе тела и по другим признакам, многие лекарственные вещества дозируют из расчета на 1 кг массы тела. Это необходимо учитывать при даче лекарственных средств вашему питомцу.
Лекарственные вещества по своему виду делятся на кристаллические, или твердые, мягкие и жидкие. Лекарственные препараты применяются в различных формах:
• порошки (растертые твердые лекарственные вещества);
• таблетки (прессованная форма);
• мази (смеси лекарственных веществ с жирами и щелочами);
• настои, или инфузы (формы, содержащие растительные лекарственные вещества, облитые кипящей водой и настоянные в течение 10 мин);
• отвары (жидкости, получаемые в результате кипячения целебных растений в воде в течение 30 мин);
• растворы (формы, получаемые разведением лекарственного вещества в растворителе (дистиллированной, кипяченой воде, новокаине));
• настойки (растворы на спирте или эфире).
Существуют и другие лекарственные формы.
Для оказания пострадавшей или заболевшей кошке первой доврачебной помощи дома необходимо иметь аптечку. Лекарственные препараты, медицинские инструменты, перевязочный материал для кошки и человека должны храниться отдельно. Поэтому желательно иметь в доме две аптечки – медицинскую и ветеринарную, которые лучше держать в разных местах, чтобы случайно не перепутать. В «кошачью» аптечку должны входить следующие средства первой помощи:
• инструменты: термометр, пипетка, спринцовка на 70–100 мл, ножницы с тупыми концами, пинцет, шприцы (например, на 1 и 5 мл);
• перевязочный материал: индивидуальный перевязочный пакет, бинты (широкий и узкий), вата гигроскопическая, компрессорная бумага или целлофан, лейкопластырь, жгут резиновый, а также защитный воротник или «елизаветинский», воротник;
• лекарственные средства.
Все инструменты и перевязочный материал вы можете приобрести в обычной аптеке, а защитный воротник – только в ветеринарной аптеке. Он предназначен для предотвращения разгрызания травмированных мест у кошки (например, после хирургического вмешательства). Данный воротник делается из специального пластика, который изготовлен в виде полукруга (рис. 22).
В домашней ветеринарной аптечке не рекомендуется хранить ядовитые или сильно действующие лекарственные средства. Каждое вещество должно быть плотно закрыто во флаконе, в банке или любой другой промышленной упаковке, снабжено этикеткой (наклейкой) с указанием названия вещества, кем оно было изготовлено, и даты изготовления и/или сроком годности. При этом необходимо обращать внимание на условия хранения каждого лекарственного средства (температуру хранения, место хранения). Поэтому следует периодически проверять содержимое аптечки и по мере расходования пополнять новыми препаратами. Особое внимание нужно уделить хранению перекиси водорода, действие которой ослабевает в течение 4–8 нед. Небольшой совет: пополняйте домашнюю аптечку средствами, выписанными для лечения вашего питомца ветеринарным врачом, отпускаемые по рецепту или без в медицинской или ветеринарной аптеке.
Различные лекарственные средства обладают разнообразным действием, зависящим от многих факторов. Обычно в состав аптечки входят лекарственные препараты: 70%-ный медицинский спирт, раствор перекиси водорода, настойка йода, бриллиантовый зеленый, марганцовокислый калий, борная кислота в порошке, 2–3%-ный борный спирт, крахмал, вазелин и вазелиновое масло, активированный уголь, стрептоцид, фурацилин, фуразолидон, сульфамидная мазь, антибиотики (например, тетрациклин) и сульфаниламидные препараты (сульфадимезин), анальгетики (анальгин и др.), противогистаминные препараты (например, димедрол), регидрон, противопаразитарные средства (против глистов, блох, клещей) и другие препараты. Для любого средства, входящего в состав вашей ветеринарной аптечки, нужна аннотация по его применению.
Остановимся подробнее на некоторых препаратах, наиболее широко используемых в ветеринарной практике.
Медицинский спирт – это прозрачная жидкость со специфическим запахом. Его используют для протирания места инъекции, для компрессов.
Раствор перекиси водорода – это бесцветная жидкость без запаха. Хранят его в темном сухом прохладном месте во флаконе из темного стекла, в прохладном месте с неплотно закрытой пробкой, что необходимо для свободного выхода газообразного кислорода. Он применяется для дезинфекции и очищения загрязненных ран. При этом образуется обильная пена, которая способствует механическому удалению частиц гноя, сгустков крови и слизи. Кроме дезинфицирующего действия, перекись водорода обладает и некоторым кровоостанавливающим свойством.
Настойка йода или 5–10%-ный спиртовой раствор йода – это темно-красная или бурая жидкость с характерным запахом, испаряющаяся при комнатной температуре. Хранить йод надо в хорошо закупоренных флаконах из темного стекла не более 1 года. В ветеринарной практике он применяется для смазывания краев ран, язв и других повреждений кожи. Йод с глицерином (смесь равных объемов настойки йода с глицерином) используют для смазывания воспалений на слизистых оболочках (ротовая полость, гортань, слизистая оболочка влагалища).
Бриллиантовый зеленый – это раствор темно-зеленого цвета. Хранят его в хорошо закупоренном флаконе в темном месте. Бриллиантовый зеленый обладает сильным действием в отношении стафилококков и стрептококков. Применяют наружно в форме 0,5–2%-ных растворов для лечения ран, язв, ожогов, пролежней.
Лекарственные вещества по своему виду делятся на кристаллические, или твердые, мягкие и жидкие. Лекарственные препараты применяются в различных формах:
• порошки (растертые твердые лекарственные вещества);
• таблетки (прессованная форма);
• мази (смеси лекарственных веществ с жирами и щелочами);
• настои, или инфузы (формы, содержащие растительные лекарственные вещества, облитые кипящей водой и настоянные в течение 10 мин);
• отвары (жидкости, получаемые в результате кипячения целебных растений в воде в течение 30 мин);
• растворы (формы, получаемые разведением лекарственного вещества в растворителе (дистиллированной, кипяченой воде, новокаине));
• настойки (растворы на спирте или эфире).
Существуют и другие лекарственные формы.
Для оказания пострадавшей или заболевшей кошке первой доврачебной помощи дома необходимо иметь аптечку. Лекарственные препараты, медицинские инструменты, перевязочный материал для кошки и человека должны храниться отдельно. Поэтому желательно иметь в доме две аптечки – медицинскую и ветеринарную, которые лучше держать в разных местах, чтобы случайно не перепутать. В «кошачью» аптечку должны входить следующие средства первой помощи:
• инструменты: термометр, пипетка, спринцовка на 70–100 мл, ножницы с тупыми концами, пинцет, шприцы (например, на 1 и 5 мл);
• перевязочный материал: индивидуальный перевязочный пакет, бинты (широкий и узкий), вата гигроскопическая, компрессорная бумага или целлофан, лейкопластырь, жгут резиновый, а также защитный воротник или «елизаветинский», воротник;
• лекарственные средства.
Все инструменты и перевязочный материал вы можете приобрести в обычной аптеке, а защитный воротник – только в ветеринарной аптеке. Он предназначен для предотвращения разгрызания травмированных мест у кошки (например, после хирургического вмешательства). Данный воротник делается из специального пластика, который изготовлен в виде полукруга (рис. 22).
Рис. 22. Изготовление и крепление «елизаветинского», или защитного, воротника
Для его закрепления на шее кошки необходим ошейник. Размер воротника подбирается по размеру шеи, а также по длине морды: от кончика носа до затылка. К этой длине прибавляют еще 5 см, то есть край воротника должен выходить за конец морды как минимум на 5 см, что не позволит кошке достать заживающий участок тела. Можно такой воротник сделать самим, например, из картона, но он прослужит очень недолго, или вырезать дно у обыкновенного пластмассового ведра. При этом нужно обклеить острые концы ватой или любой плотной тканью, чтобы избежать порезов на шее. Необходимо также проделать и в картонном варианте, и в ведре 4 дырки, куда просунуть тесемки для фиксации воротника на ошейнике. На сегодняшний день гораздо проще, практичнее и дешевле покупать готовые воротники, которые выпускаются как отечественными, так и импортными производителями.В домашней ветеринарной аптечке не рекомендуется хранить ядовитые или сильно действующие лекарственные средства. Каждое вещество должно быть плотно закрыто во флаконе, в банке или любой другой промышленной упаковке, снабжено этикеткой (наклейкой) с указанием названия вещества, кем оно было изготовлено, и даты изготовления и/или сроком годности. При этом необходимо обращать внимание на условия хранения каждого лекарственного средства (температуру хранения, место хранения). Поэтому следует периодически проверять содержимое аптечки и по мере расходования пополнять новыми препаратами. Особое внимание нужно уделить хранению перекиси водорода, действие которой ослабевает в течение 4–8 нед. Небольшой совет: пополняйте домашнюю аптечку средствами, выписанными для лечения вашего питомца ветеринарным врачом, отпускаемые по рецепту или без в медицинской или ветеринарной аптеке.
Различные лекарственные средства обладают разнообразным действием, зависящим от многих факторов. Обычно в состав аптечки входят лекарственные препараты: 70%-ный медицинский спирт, раствор перекиси водорода, настойка йода, бриллиантовый зеленый, марганцовокислый калий, борная кислота в порошке, 2–3%-ный борный спирт, крахмал, вазелин и вазелиновое масло, активированный уголь, стрептоцид, фурацилин, фуразолидон, сульфамидная мазь, антибиотики (например, тетрациклин) и сульфаниламидные препараты (сульфадимезин), анальгетики (анальгин и др.), противогистаминные препараты (например, димедрол), регидрон, противопаразитарные средства (против глистов, блох, клещей) и другие препараты. Для любого средства, входящего в состав вашей ветеринарной аптечки, нужна аннотация по его применению.
Остановимся подробнее на некоторых препаратах, наиболее широко используемых в ветеринарной практике.
Медицинский спирт – это прозрачная жидкость со специфическим запахом. Его используют для протирания места инъекции, для компрессов.
Раствор перекиси водорода – это бесцветная жидкость без запаха. Хранят его в темном сухом прохладном месте во флаконе из темного стекла, в прохладном месте с неплотно закрытой пробкой, что необходимо для свободного выхода газообразного кислорода. Он применяется для дезинфекции и очищения загрязненных ран. При этом образуется обильная пена, которая способствует механическому удалению частиц гноя, сгустков крови и слизи. Кроме дезинфицирующего действия, перекись водорода обладает и некоторым кровоостанавливающим свойством.
Настойка йода или 5–10%-ный спиртовой раствор йода – это темно-красная или бурая жидкость с характерным запахом, испаряющаяся при комнатной температуре. Хранить йод надо в хорошо закупоренных флаконах из темного стекла не более 1 года. В ветеринарной практике он применяется для смазывания краев ран, язв и других повреждений кожи. Йод с глицерином (смесь равных объемов настойки йода с глицерином) используют для смазывания воспалений на слизистых оболочках (ротовая полость, гортань, слизистая оболочка влагалища).
Бриллиантовый зеленый – это раствор темно-зеленого цвета. Хранят его в хорошо закупоренном флаконе в темном месте. Бриллиантовый зеленый обладает сильным действием в отношении стафилококков и стрептококков. Применяют наружно в форме 0,5–2%-ных растворов для лечения ран, язв, ожогов, пролежней.