Страница:
Второй путь к пляжу: в одном из поворотов нужно покинуть улицу Ударная, после чего вы окажетесь перед козьей тропкой, вьющейся по ненадежному обрыву к «дикому» морю. Дикое оно потому, что людей, рискнувших расположиться на пляже, обрамленном обрывами, крайне мало. Лично у нас, после одного экстремального спуска по указной тропке, в обнимку с Ксеней, повторять этот опыт желания не возникло.
Наконец, третий путь лежит через российский гарнизон. Да, да, именно так. Около нашей минигостиницы в заборе гарнизона зияла огромная дыра, коей пользовались все, кому ни лень. Никого за руки не хватали и в кутузку не волокли. Вот тебе и секретность . После дыры топаешь среди грустных пятиэтажек, попутно отмечая, что гарнизон довольно велик. И вот вы уже у очередной лестницы, гораздо более надежной и гораздо более крутой, нежели та, которой заканчивается путь № 1. Лестница вьется среди нагромождения домишек, которые каким-то чудом лепятся к обрыву. Их (домишек) великое множество, они сопровождают лестницу до самого моря. Там, внизу, у вас есть возможность охватить взглядом результаты геройских усилий местных строителей, призванные обеспечить отдыхающим максимальную близость к пляжу, насколько это вообще возможно в условиях Качи: весь обрыв облеплен постройками, от чего появляется впечатление, что ты где-то Шанхае. Правда, я сильно сомневаюсь, что в означенных домиках наличествуют такие достижения цивилизации как водопровод и канализация, но, в конце концов, для отдыхающих, родившихся в СССР, это не главное, верно?
Жили мы, как я уже не раз упоминал, в частной минигостинице. Сразу скажу – не понравилось. Мы с Верой, хоть и родились в Советском Союзе, но успели испортиться комфортом зарождающихся рыночных отношений, а посему круглосуточное отсутствие горячей воды в месте отдыха очень нас напрягало. Плюс, как их принято политкорректно называть, «удобства» расположены на этаже (на 2-м этаже, где мы обитали, три номера, один из них на 5 человек) и от давки нас спасала только близость окончания сезона.
Следующий негатив – общая кухня на одно крыло здания (в доме три этажа). С утра там полный бедлам, поскольку просыпаются постояльцы примерно в одно время. Все шкварчит, дымит, все бегают, одновременно три разные беседы, под ногами крутятся дети, одним словом, минутной пребывание на утреней кухне настраивает на бодрый лад на весь день. Хозяева гостиницы бесконечно добрые и отзывчивые люди (правда, я не иронизирую), однако доброта не мешает им вообще не обеспечивать уборку номеров. Меня можно спросить: чего ж ты хотел за 15$ с носа (это не в сезон, в сезон дороже)? То-то и оно, что по описаниям все было гораздо приятнее, а на деле… Одним словом, в эту гостиницу мы вряд ли еще приедем. Как, впрочем, и вообще в Качу.
Кстати, во время прогулок до пляжа и обратно (мы предпочитали путь № 1) выяснилось, что для того, чтобы найти в Каче жилье, вовсе не нужно переворачивать вверх дном Интернет. Достаточно просто приехать и пройтись по улице Ударной (она наиболее близка к морю). Сдается каждый второй дом и, я думаю, каждый сможет себе подобрать что-то приемлемое по уровню комфорта и цене.
На этом, пожалуй, у меня о Каче все. Хотя нет. Еще одно я должен сказать. Не смотря на весь тот негатив, что сочится через каждую строку моего описания, в Каче хотя бы раз побывать нужно. Для чего? Для того, чтобы лишний раз убедиться, что Крым – уникальнейшее место (я повторяюсь, но все же). Нигде больше вы не встретите столь изменчивой местности. Ведь если незнакомого с Крымом человека отвезти сначала на восток полуострова (Казантип, Керчь, Феодосия), затем на юг (то самое ЮБК), после на запад (Севастополь, Кача, Евпатория), затем почти в центр (Крымские горы) и, наконец, на север (Армянск, Красноперекопск), то я уверен, этот человек скажет, что он побывал в четырех совершенно различных местностях, отстоящих друг от друга на тысячи километров. И я бы с удовольствием посмотрел на выражение лица этого выдуманного человека, когда бы ему сообщили, что расстояния между пейзажами не превышает 100 – 200 км. Именно поэтому мне искренне не понятны вопросы вроде: «Вы чего, опять в Крым? Да вы ж там уже были, сколько можно?». Но он же разный, полуостров моего детства! Я бы сказал, перефразируя известную пословицу, что в один и тот же Крым нельзя войти дважды. Всегда вас ждет что-то новое, доселе неизведанное.
Однако, вернемся к основному повествованию. На очереди – Севастополь. Ударяться в пространное описание, я думаю, бессмысленно, поскольку этот город и его окрестности многократно был предметом вдохновения гораздо более талантливых людей, нежели я. Пройдемся по основным нашим впечатлением.
Нашим бессменным провожатым по этому удивительному городу был, конечно, Денис – tymah. Нам несказанно повезло, ведь график работы Дениса позволял ему отлучаться практически в любое время, с тем, чтобы провести нас по городу или просто поболтать. В первый раз он подобрал нас на кольцевой развязке у Севастополя и повел за собой через Сапун-гору, на которой остановился, чтобы сказать где и что тут на ней находится. К сожалению, на экскурсию туда мы так и не выбрались, как, впрочем, и на Малахов курган, который был следующей нашей остановкой на маршруте. Дело в том, что Ксеня находится в том возрасте, когда трудно проникнуться уважением и интересом к тем событиям, что связаны с указанными двумя памятными местами, и мы не стали ее мучить.
Потом была площадь Нахимова и прогулка на моторной яхте по Севастопольским бухтам, набережная и памятник Погибшим кораблям, Аквариум и дельфинарий. И над всем этим господствовал едва уловимый дух независимого ни от кого города. Да простят меня украинцы, да простят меня россияне, но мне показалось, что этот город не принадлежит никому. Он сам по себе. Это сквозит во всем: в лицах людей, в ступенях Графской пристани, в молчании Памятника погибшим кораблям, в крайне корректном поведении водителей (маршрутки не в счет ), но, прежде всего, независимость города олицетворяет памятник Нахимову на той самой Нахимовской площади. Этот человек защищал город (и город защищался вместе с ним) тогда, когда страна бросила его на произвол судьбы, а ее император вместо боеприпасов слал поклоны со своими личными адъютантами. Думаю, именно тогда и родился свободный дух Севастополя, который лишь укрепился во Вторую мировую войну, ведь и во время той войны город защищался сам.
Может, кому то показалось смешным упоминание водителей в качестве примера независимости Севастополя. Что ж, можете смеяться. Однако, когда ты видишь, как длинный строй машин дружно стоит в левом ряду, ожидая стрелку светофора, чтобы повернуть налево и при этом правый ряд АБСОЛЮТНО свободен и никто не пытается из него влезть в левый, поневоле чувствуешь, что это место, этот город отличается от всех, виденных тобой раньше на постсоветском пространстве.
Пожалуй, второе по силе впечатление от Севастополя – это бывший военный дельфинарий в Казачьей бухте. Путь туда неблизкий, нарисованная на свежекупленной карте Севастополя черта маршрута (под руководством tymah-a, конечно), пролегла через весь город, а потом продолжила свой бег и за ним. В конце ты утыкаешься в российский блок-пост, охраняемый разморенным на солнце рядовым морячком и офицером ЧМФ России. Естественно, подъезжать прямо к шлагбауму страшновато, а потому пришлось бросить машину и осторожно, демонстрируя искренне миролюбивые намерения, приближаться к будке. Вопрос мой, насчет дельфинария, видимо давно им приелся, поэтому, не успев закончить фразу я уже получил утвердительный ответ с указанием дальнейшего маршрута. Шлагбаум поднят и, миновав парочку бронированных огневых точек, мы прибыли к воротам дельфинария, подчиняющегося Украине. Вот такое вот единение России и Украины.
В дельфинарии поражает не столько представление (хотя и оно не лишено интересности, особенно огромный морской лев – сивуч), сколько понимание того, что в ЭТОМ самом месте всего каких-то 15 лет назад возможно ЭТИХ ЖЕ зверей учили совсем другому ремеслу. Ремеслу, направленному отнюдь не на развлечение заезжих туристов. В этом самом бассейне, с ржавыми пятнами по бортикам, дельфины учились искать и ставить мины, а то и убивать. А тебя самого, приблизься ты к этому месту ближе чем на 1 км., в миг скрутили бы и отправили в дом, на вывеске которого первые буквы названия ведомства складывались в одну из самых известных в мире аббревиатур – «КГБ». Не знаю, вызовет ли у вас дельфинарий в Казачьей бухте такие же мысли, но я настоятельно рекомендую съездить и проверить.
После представления мы решили воспользоваться уникальным шансом поплавать вместе с дельфином. За отдельную (и весьма немаленькую) плату, конечно. Но это стоило того! Заплыв осуществляется вне помещения дельфинария, непосредственно в самой бухте находится ряд «боксов», стены которых – обыкновенные мелкоячеистые сети. В нескольких первых содержатся дельфины – доктора, занимающиеся (и очень успешно) реабилитацией детей, больных церебральным параличом. А вот остальные «зверюги» вроде как «коммерческие», то есть их основная задача – дарить 10 минут радости гостям дельфинария.
Я, едва сдерживая волнение, скидываю одежду в подсобке дельфиньих тренеров (это развеселые бабульки, сыплющие солеными словечками), получаю основные инструкции, суть которых – спокойствие и еще раз спокойствие. Черт, там дельфин! Мне ТУДА нырять? Прямо туда?! Он не…? Откуда вы знаете? Рой беспорядочных мыслей усиливается после того, как я оказываюсь в воде. Она как-то по особенному холодна, хотя на деле ее температура ничем не отличается от температуры воды на пляже Херсонеса (там мы тоже были). Дельфина (впрочем, это была дельфиниха, да еще и на сносях) нигде не видно, он предпочитает плавать в глубине. Следуя совету, кладу руку на воду и, о, чудо, тот, кто не является рыбой, послушно всплывает и подставляет мне свой плавник. Он не гладкий и не шершавый, он… дельфиний. Тактильные ощущения передать словами невозможно. Как и невозможно передать движение по воде с помощью дельфина. Что-то живое (эта жизнь мощная, первозданная, дельфин так и пышет ею) и добродушное везет тебя по морской глади, не помышляя об агрессии. Волшебно! Чудесно! Великолепно!
Вот на этом детском ощущении расширенных глаз и полнейшего восторга нужно сконцентрироваться! Ведь взрослый Антон, которого, к сожалению, во мне все больше, так и норовит вмешаться и обратить внимание на прозу жизни. А проза такова, что везет меня дельфин вовсе не из любви к общению, а потому, что тренерша бросает ему (ей) мелкую рыбешку так, чтобы двигалось млекопитающее по кругу «садка». Дельфину, по большому счету, наплевать на твои ощущения, он к ним не прислушивается, что выражается, например, в том, что если тебя заносит ему за плавник, то ты можешь рассчитывать на парочку ощутимых ударов хвостом. Причем зверь будет продолжать, как ни в чем не бывало, колотить пассажира, пока тот не догадается, наконец, сместиться в сторону. Если в подаче рыбы вдруг случался перерыв (а то и вовсе без особой причины), дельфин, грациозно стряхнув меня, уходил на глубину, где, видимо, предавался размышлениям о бренности мира и никчемности туристов (хорошо, что недолго).
Что еще он позволил мне с собой сделать? Позволил нырнуть, найти его в глубине, схватиться за плавник, после чего я был вынесен на поверхность одним мощным движением, без особых усилий со стороны дельфина. Позволил почесать ему брюшко, сначала в положении «на боку», затем в положении «стоя на хвосте». Позволил покормить себя, осторожно взяв предложенную рыбешку прямо из рук довольно зубастой на вид пастью. На прощанье даже поговорил немного (путем пронзительного стрекота и свиста), хотя подозреваю, что обращался дельфин по большей части к своему тренеру.
10 минут мелькнули как один миг! И даже взрослый я не смог испортить впечатление. Стоя на берегу «садка» я искренне завидовал Вере, которой еще только предстояло окунуться в мир удивительного (пусть только для нас) общения с дельфином.
О Севастополе все. Буквально пару слов о Бахчисарае. Он по прежнему есть По прежнему главные его достопримечательности – Ханский дворец и Чуфут-Кале. Пещерный монастырь лично я уже к числу мест, обязательных к посещению, не причисляю, поскольку современные монахи к чертям… простите, напрочь все там перестроили, понавешали табличек: «Не ходить! Не трогать! Не смотреть! Не шуметь! Не останавливаться!», после чего бродить там особо не хочется.
По пути к Ханскому дворцу по указанию какого-то хмыря в жилете зарулили на платную стоянку, где указанный хмырь содрал с нас 10 грн. за парковку. Меня терзали смутные сомнения относительно справедливости подобной цены и выгодности места парковки, поэтому я прошелся ко дворцу и обнаружил, что стоять можно и там. Хмырь уверил, что квитанция действительна также и у дворца. Врал, гад. У дворца с нас потребовали еще пятерку. Оставив Веру с Ксеней, я развернулся и вновь поехал общаться с вышеозначенным хмырем. Вид у меня, наверное, при выходе из машины, был крайне не миролюбивый, потому как отдали мне десятку без всяких вопросов . В очередной раз вернувшись к дворцу, я расстался с пятью гривнами и мы, наконец, могли идти гулять.
Знаю, многие скажут, что и эту пятерку давать не следовало. Что ж, вполне возможно. В Москве я так и поступаю (правда, здесь уже, как правило, речь идет о 100 рублях). Но учинять разбирательства в Украине или, что еще хуже, обнаружить машину слегка поцарапанной очень не хотелось.
Чуфут-Кале обязательно к посещению. Лично мне здесь понравилось гораздо больше, чем во дворце. И это при том, что в данном поселении я далеко не впервые, все таки вырос в Крыму. И все равно – интересно. Чего стоит только две глубокие колеи, прокатанные в камне (!) возками древних жителей. Когда смотришь на них, не можешь поверить своим глазам, это же сколько нужно было здесь жить, сколько поколений должно было смениться, чтобы колеи достигли столь значительной глубины?! Помимо ощущения окружающей древности, нас переполняла гордыня от осознания того, что СЮДА мы поднялись вместе с Ксеней. Доча пришла в неописуемый восторг от пещер, просила заглянуть в каждую из них. Умаялась так, что, уснув в машине по дороге обратно, проспала потом едва ли не до вечера.
Так мало помалу отдых на западном побережье Крыма подошел к концу. Время выдвигаться на ЮБК! Гурзуф ждет нас!
Кача – Большой каньон – Ай-Петри – Гурзуф.
Наконец, третий путь лежит через российский гарнизон. Да, да, именно так. Около нашей минигостиницы в заборе гарнизона зияла огромная дыра, коей пользовались все, кому ни лень. Никого за руки не хватали и в кутузку не волокли. Вот тебе и секретность . После дыры топаешь среди грустных пятиэтажек, попутно отмечая, что гарнизон довольно велик. И вот вы уже у очередной лестницы, гораздо более надежной и гораздо более крутой, нежели та, которой заканчивается путь № 1. Лестница вьется среди нагромождения домишек, которые каким-то чудом лепятся к обрыву. Их (домишек) великое множество, они сопровождают лестницу до самого моря. Там, внизу, у вас есть возможность охватить взглядом результаты геройских усилий местных строителей, призванные обеспечить отдыхающим максимальную близость к пляжу, насколько это вообще возможно в условиях Качи: весь обрыв облеплен постройками, от чего появляется впечатление, что ты где-то Шанхае. Правда, я сильно сомневаюсь, что в означенных домиках наличествуют такие достижения цивилизации как водопровод и канализация, но, в конце концов, для отдыхающих, родившихся в СССР, это не главное, верно?
Жили мы, как я уже не раз упоминал, в частной минигостинице. Сразу скажу – не понравилось. Мы с Верой, хоть и родились в Советском Союзе, но успели испортиться комфортом зарождающихся рыночных отношений, а посему круглосуточное отсутствие горячей воды в месте отдыха очень нас напрягало. Плюс, как их принято политкорректно называть, «удобства» расположены на этаже (на 2-м этаже, где мы обитали, три номера, один из них на 5 человек) и от давки нас спасала только близость окончания сезона.
Следующий негатив – общая кухня на одно крыло здания (в доме три этажа). С утра там полный бедлам, поскольку просыпаются постояльцы примерно в одно время. Все шкварчит, дымит, все бегают, одновременно три разные беседы, под ногами крутятся дети, одним словом, минутной пребывание на утреней кухне настраивает на бодрый лад на весь день. Хозяева гостиницы бесконечно добрые и отзывчивые люди (правда, я не иронизирую), однако доброта не мешает им вообще не обеспечивать уборку номеров. Меня можно спросить: чего ж ты хотел за 15$ с носа (это не в сезон, в сезон дороже)? То-то и оно, что по описаниям все было гораздо приятнее, а на деле… Одним словом, в эту гостиницу мы вряд ли еще приедем. Как, впрочем, и вообще в Качу.
Кстати, во время прогулок до пляжа и обратно (мы предпочитали путь № 1) выяснилось, что для того, чтобы найти в Каче жилье, вовсе не нужно переворачивать вверх дном Интернет. Достаточно просто приехать и пройтись по улице Ударной (она наиболее близка к морю). Сдается каждый второй дом и, я думаю, каждый сможет себе подобрать что-то приемлемое по уровню комфорта и цене.
На этом, пожалуй, у меня о Каче все. Хотя нет. Еще одно я должен сказать. Не смотря на весь тот негатив, что сочится через каждую строку моего описания, в Каче хотя бы раз побывать нужно. Для чего? Для того, чтобы лишний раз убедиться, что Крым – уникальнейшее место (я повторяюсь, но все же). Нигде больше вы не встретите столь изменчивой местности. Ведь если незнакомого с Крымом человека отвезти сначала на восток полуострова (Казантип, Керчь, Феодосия), затем на юг (то самое ЮБК), после на запад (Севастополь, Кача, Евпатория), затем почти в центр (Крымские горы) и, наконец, на север (Армянск, Красноперекопск), то я уверен, этот человек скажет, что он побывал в четырех совершенно различных местностях, отстоящих друг от друга на тысячи километров. И я бы с удовольствием посмотрел на выражение лица этого выдуманного человека, когда бы ему сообщили, что расстояния между пейзажами не превышает 100 – 200 км. Именно поэтому мне искренне не понятны вопросы вроде: «Вы чего, опять в Крым? Да вы ж там уже были, сколько можно?». Но он же разный, полуостров моего детства! Я бы сказал, перефразируя известную пословицу, что в один и тот же Крым нельзя войти дважды. Всегда вас ждет что-то новое, доселе неизведанное.
Однако, вернемся к основному повествованию. На очереди – Севастополь. Ударяться в пространное описание, я думаю, бессмысленно, поскольку этот город и его окрестности многократно был предметом вдохновения гораздо более талантливых людей, нежели я. Пройдемся по основным нашим впечатлением.
Нашим бессменным провожатым по этому удивительному городу был, конечно, Денис – tymah. Нам несказанно повезло, ведь график работы Дениса позволял ему отлучаться практически в любое время, с тем, чтобы провести нас по городу или просто поболтать. В первый раз он подобрал нас на кольцевой развязке у Севастополя и повел за собой через Сапун-гору, на которой остановился, чтобы сказать где и что тут на ней находится. К сожалению, на экскурсию туда мы так и не выбрались, как, впрочем, и на Малахов курган, который был следующей нашей остановкой на маршруте. Дело в том, что Ксеня находится в том возрасте, когда трудно проникнуться уважением и интересом к тем событиям, что связаны с указанными двумя памятными местами, и мы не стали ее мучить.
Потом была площадь Нахимова и прогулка на моторной яхте по Севастопольским бухтам, набережная и памятник Погибшим кораблям, Аквариум и дельфинарий. И над всем этим господствовал едва уловимый дух независимого ни от кого города. Да простят меня украинцы, да простят меня россияне, но мне показалось, что этот город не принадлежит никому. Он сам по себе. Это сквозит во всем: в лицах людей, в ступенях Графской пристани, в молчании Памятника погибшим кораблям, в крайне корректном поведении водителей (маршрутки не в счет ), но, прежде всего, независимость города олицетворяет памятник Нахимову на той самой Нахимовской площади. Этот человек защищал город (и город защищался вместе с ним) тогда, когда страна бросила его на произвол судьбы, а ее император вместо боеприпасов слал поклоны со своими личными адъютантами. Думаю, именно тогда и родился свободный дух Севастополя, который лишь укрепился во Вторую мировую войну, ведь и во время той войны город защищался сам.
Может, кому то показалось смешным упоминание водителей в качестве примера независимости Севастополя. Что ж, можете смеяться. Однако, когда ты видишь, как длинный строй машин дружно стоит в левом ряду, ожидая стрелку светофора, чтобы повернуть налево и при этом правый ряд АБСОЛЮТНО свободен и никто не пытается из него влезть в левый, поневоле чувствуешь, что это место, этот город отличается от всех, виденных тобой раньше на постсоветском пространстве.
Пожалуй, второе по силе впечатление от Севастополя – это бывший военный дельфинарий в Казачьей бухте. Путь туда неблизкий, нарисованная на свежекупленной карте Севастополя черта маршрута (под руководством tymah-a, конечно), пролегла через весь город, а потом продолжила свой бег и за ним. В конце ты утыкаешься в российский блок-пост, охраняемый разморенным на солнце рядовым морячком и офицером ЧМФ России. Естественно, подъезжать прямо к шлагбауму страшновато, а потому пришлось бросить машину и осторожно, демонстрируя искренне миролюбивые намерения, приближаться к будке. Вопрос мой, насчет дельфинария, видимо давно им приелся, поэтому, не успев закончить фразу я уже получил утвердительный ответ с указанием дальнейшего маршрута. Шлагбаум поднят и, миновав парочку бронированных огневых точек, мы прибыли к воротам дельфинария, подчиняющегося Украине. Вот такое вот единение России и Украины.
В дельфинарии поражает не столько представление (хотя и оно не лишено интересности, особенно огромный морской лев – сивуч), сколько понимание того, что в ЭТОМ самом месте всего каких-то 15 лет назад возможно ЭТИХ ЖЕ зверей учили совсем другому ремеслу. Ремеслу, направленному отнюдь не на развлечение заезжих туристов. В этом самом бассейне, с ржавыми пятнами по бортикам, дельфины учились искать и ставить мины, а то и убивать. А тебя самого, приблизься ты к этому месту ближе чем на 1 км., в миг скрутили бы и отправили в дом, на вывеске которого первые буквы названия ведомства складывались в одну из самых известных в мире аббревиатур – «КГБ». Не знаю, вызовет ли у вас дельфинарий в Казачьей бухте такие же мысли, но я настоятельно рекомендую съездить и проверить.
После представления мы решили воспользоваться уникальным шансом поплавать вместе с дельфином. За отдельную (и весьма немаленькую) плату, конечно. Но это стоило того! Заплыв осуществляется вне помещения дельфинария, непосредственно в самой бухте находится ряд «боксов», стены которых – обыкновенные мелкоячеистые сети. В нескольких первых содержатся дельфины – доктора, занимающиеся (и очень успешно) реабилитацией детей, больных церебральным параличом. А вот остальные «зверюги» вроде как «коммерческие», то есть их основная задача – дарить 10 минут радости гостям дельфинария.
Я, едва сдерживая волнение, скидываю одежду в подсобке дельфиньих тренеров (это развеселые бабульки, сыплющие солеными словечками), получаю основные инструкции, суть которых – спокойствие и еще раз спокойствие. Черт, там дельфин! Мне ТУДА нырять? Прямо туда?! Он не…? Откуда вы знаете? Рой беспорядочных мыслей усиливается после того, как я оказываюсь в воде. Она как-то по особенному холодна, хотя на деле ее температура ничем не отличается от температуры воды на пляже Херсонеса (там мы тоже были). Дельфина (впрочем, это была дельфиниха, да еще и на сносях) нигде не видно, он предпочитает плавать в глубине. Следуя совету, кладу руку на воду и, о, чудо, тот, кто не является рыбой, послушно всплывает и подставляет мне свой плавник. Он не гладкий и не шершавый, он… дельфиний. Тактильные ощущения передать словами невозможно. Как и невозможно передать движение по воде с помощью дельфина. Что-то живое (эта жизнь мощная, первозданная, дельфин так и пышет ею) и добродушное везет тебя по морской глади, не помышляя об агрессии. Волшебно! Чудесно! Великолепно!
Вот на этом детском ощущении расширенных глаз и полнейшего восторга нужно сконцентрироваться! Ведь взрослый Антон, которого, к сожалению, во мне все больше, так и норовит вмешаться и обратить внимание на прозу жизни. А проза такова, что везет меня дельфин вовсе не из любви к общению, а потому, что тренерша бросает ему (ей) мелкую рыбешку так, чтобы двигалось млекопитающее по кругу «садка». Дельфину, по большому счету, наплевать на твои ощущения, он к ним не прислушивается, что выражается, например, в том, что если тебя заносит ему за плавник, то ты можешь рассчитывать на парочку ощутимых ударов хвостом. Причем зверь будет продолжать, как ни в чем не бывало, колотить пассажира, пока тот не догадается, наконец, сместиться в сторону. Если в подаче рыбы вдруг случался перерыв (а то и вовсе без особой причины), дельфин, грациозно стряхнув меня, уходил на глубину, где, видимо, предавался размышлениям о бренности мира и никчемности туристов (хорошо, что недолго).
Что еще он позволил мне с собой сделать? Позволил нырнуть, найти его в глубине, схватиться за плавник, после чего я был вынесен на поверхность одним мощным движением, без особых усилий со стороны дельфина. Позволил почесать ему брюшко, сначала в положении «на боку», затем в положении «стоя на хвосте». Позволил покормить себя, осторожно взяв предложенную рыбешку прямо из рук довольно зубастой на вид пастью. На прощанье даже поговорил немного (путем пронзительного стрекота и свиста), хотя подозреваю, что обращался дельфин по большей части к своему тренеру.
10 минут мелькнули как один миг! И даже взрослый я не смог испортить впечатление. Стоя на берегу «садка» я искренне завидовал Вере, которой еще только предстояло окунуться в мир удивительного (пусть только для нас) общения с дельфином.
О Севастополе все. Буквально пару слов о Бахчисарае. Он по прежнему есть По прежнему главные его достопримечательности – Ханский дворец и Чуфут-Кале. Пещерный монастырь лично я уже к числу мест, обязательных к посещению, не причисляю, поскольку современные монахи к чертям… простите, напрочь все там перестроили, понавешали табличек: «Не ходить! Не трогать! Не смотреть! Не шуметь! Не останавливаться!», после чего бродить там особо не хочется.
По пути к Ханскому дворцу по указанию какого-то хмыря в жилете зарулили на платную стоянку, где указанный хмырь содрал с нас 10 грн. за парковку. Меня терзали смутные сомнения относительно справедливости подобной цены и выгодности места парковки, поэтому я прошелся ко дворцу и обнаружил, что стоять можно и там. Хмырь уверил, что квитанция действительна также и у дворца. Врал, гад. У дворца с нас потребовали еще пятерку. Оставив Веру с Ксеней, я развернулся и вновь поехал общаться с вышеозначенным хмырем. Вид у меня, наверное, при выходе из машины, был крайне не миролюбивый, потому как отдали мне десятку без всяких вопросов . В очередной раз вернувшись к дворцу, я расстался с пятью гривнами и мы, наконец, могли идти гулять.
Знаю, многие скажут, что и эту пятерку давать не следовало. Что ж, вполне возможно. В Москве я так и поступаю (правда, здесь уже, как правило, речь идет о 100 рублях). Но учинять разбирательства в Украине или, что еще хуже, обнаружить машину слегка поцарапанной очень не хотелось.
Чуфут-Кале обязательно к посещению. Лично мне здесь понравилось гораздо больше, чем во дворце. И это при том, что в данном поселении я далеко не впервые, все таки вырос в Крыму. И все равно – интересно. Чего стоит только две глубокие колеи, прокатанные в камне (!) возками древних жителей. Когда смотришь на них, не можешь поверить своим глазам, это же сколько нужно было здесь жить, сколько поколений должно было смениться, чтобы колеи достигли столь значительной глубины?! Помимо ощущения окружающей древности, нас переполняла гордыня от осознания того, что СЮДА мы поднялись вместе с Ксеней. Доча пришла в неописуемый восторг от пещер, просила заглянуть в каждую из них. Умаялась так, что, уснув в машине по дороге обратно, проспала потом едва ли не до вечера.
Так мало помалу отдых на западном побережье Крыма подошел к концу. Время выдвигаться на ЮБК! Гурзуф ждет нас!
Кача – Большой каньон – Ай-Петри – Гурзуф.
Если отталкиваться от остроты переживаний, то заголовком раздела, безусловно, должен быть маршрут «Бахчисарай – Большой каньон – Ай-Петри -Ялта». К тому же, только об этом отрезке пути я и буду рассказывать наиболее подробно.
«Символенок» вновь ложится на неблизкий путь. Он еще не знает, что сегодня на его долю выпадет одно из самых серьезных испытаний: извилистая горная дорога, сначала забирающаяся под небеса, а затем, асфальтовым водопадом, спускающаяся обратно вниз. Пока же машинка мчится по направлению к Большому каньону, трасса петляет, но в пределах разумного, находятся даже такие места, где можно обогнать, не вовремя выползшего из дома, «тошнота». Настроение – прекрасное, светит солнце, я немного увлекаюсь скоростью, отчего Вера говорит фразу, над которой, в скором времени, мы вместе будем потешаться (почему, станет ясно позже): «Может, ты все таки не будешь быстрее шестидесяти ехать?».
Не успел я выполнить ее просьбу, как показалась стоянка машин и автобусов, доставивших в Большой каньон таких же туристов, как мы. Что сказать про каньон? Красивейшее место, однако я НАСТОЯТЕЛЬНО советую посещать его не в пик туристического сезона. Ведь даже теперь, в сентябре, путь к пресловутой ванне Молодости буквально кишит народом, а отдельные камни отполированы обувью туристов до зеркального блеска. Кто не знает, ванна Молодости – это глубокая выемка в скале, сделанная горной рекой, троекратное омовение в которой гарантирует возможность не обращаться к пластическим хирургам лет 100 как минимум . Если, конечно, останетесь живы после воздействия температуры +9 градусов (по отдельным сведениям там +4, но верится слабо).
Сама ванна также облеплена курортниками, приходится буквально стоять в очереди, прежде чем удается исполнить задуманное, а именно, прыгнуть в воду, чтобы затем ошалеть (именно ошалеть) от воздействия всепроникающего, сковывающего движения и обжигающего одновременно, холода. До того, как побываешь в такой водичке, все рассказы о том, что в арктических морях без снаряжения человек погибает за две минуты, кажутся страшилками. После ванны Молодости становится ясно, что эта цифра – 2 минуты, явно завышена .
И все же ванна, на мой взгляд, не главное в Большом каньоне. Намного интереснее отрезок реки перед ней, представляющий собой гладкий каменный поток, в котором вода наделала различных выемок, желобков и тех же ванн, некоторые из них равны по размеру вышеуказанной знаменитости. Еще нам удалось в одиночестве побыть на берегу так называемого Голубого озера – в этом месте, под сенью деревьев, река расширяется с тем, чтобы вновь сузиться. Озеро получилось довольно глубокое и оно действительно голубоватое, почему, сам не пойму. Чувствуешь себя здесь очень спокойно и умиротворенно, но до тех пор, пока не появится пестрая стайка гомонящих туристов, для которых основная ценность Голубого озера заключается в возможности сфотографироваться где-то рядом. Поэтому мы оставляем озеро, как только курортники спускаются к его берегам.
Пробродив 4 часа, как (донельзя банально ) говорится, усталые, но довольные мы загрузились в наш автомобильчик и оставили Большой каньон. Мы думали, что основную массу ощущений дня мы уже пережили. Ха! Мы очень сильно заблуждались.
Буквально сразу после старта нас встретил первый, по настоящему крутой поворот. Поцокав языками, мы обсудили, какой он был сложный и какие мы молодцы, что прошли его без проблем. Вскоре нас ждал еще один такой. И еще. И еще? И еще?! И еще! И еще!!! И еще… Типичная картина – дорога бежит вперед в горку, затем словно исчезает и появляется уже НАД тобой, убегая дальше вверх, практически ПАРАЛЛЕЛЬНО твоему направлению движению, теряясь где-то в деревьях. Вера, мой бессменный мужественный штурман, принимала всевозможные ухищрения с тем, чтобы углядеть: не приближается ли кто-нибудь навстречу. Уже гораздо позже, будучи в Москве, от Дениса – tymah-a я узнал, что подобное геройство штурмана вовсе не обязательно: достаточно перед входом в наглухо закрытый поворот погудеть раза три. Но поскольку тогда сие простое правило нам было неизвестно, то каждый поворот частично представлял из себя игру в русскую рулетку, мы буквально крались на цыпочках при его прохождении, с замиранием сердца ожидая когда, наконец, откроется вид на дорогу. К счастью, все обошлось.
А серпантин, тем временем, уносил нас все выше и выше. Дорога крайне живописна, но, для того чтобы оценить это в полной мере, нужно быть просто пассажиром, а не водителем либо штурманом, поскольку их внимание целиком и полностью приковано к проезжей части. Последняя не баловала шириной, потому в одном месте мне пришлось принять вправо на микроскопическую обочину с тем, чтобы пропустить встречный джип с московскими номерами, с его стороны вообще была скала. Надо заметить, что на отрезке: Большой каньон – Ай-Петри мы не встретили ни одной машины с крымскими либо севастопольскими номерами, зато «инорегиональных» тачек было хоть отбавляй – охочие до экстремальных переживаний автотуристы отрывались по полной программе.
Немаловажное наблюдение: на данном пути, пусть он и горный, практически отсутствует возможность рухнуть на машине вниз, в звенящую пустоту пропасти. Во-первых, потому что «звенящая пустота» обычно густо населена деревьями, цепляющимися за склоны, дальше второй – третьей группы зеленых жителей укатиться будет сложно. Во-вторых, на наиболее опасных участках присутствуют бутонные столбики, отделяющие дорогу от склона. Хотя, лично мне от их вида было еще более не по себе, особенно в тех местах, где столбики накренились вбок из-за сползания полотна дороги туда же. То и дело попадались места, побитые оползнями: вырванные стихией куски асфальта либо были заменены на новые, либо просто присыпаны укатанной землей. Езда в режиме 40 км/ч – 20 км/ч – 40 км/ч – 20 км/ч сразу же напомнила нам о той самой фразе насчет 60 км/ч, сказанной Верой на подъезде к каньону . Такая скорость на серпантине для меня была так же недосягаема, как, например, стометровка за 7 секунд.
Деревья потихоньку отступают от склонов, все больше света и вот, козья тропка «Бахчисарай – Ялта» выводит нас на плато. После бесконечной чехарды поворотов, отрезок дороги с видимостью более 300 м. кажется чем-то эфемерным, такого просто не может быть! Так и ожидаешь какого-нибудь подвоха, скрытого закругления или еще что-либо подобное. Но нет, наш экипаж уже на крыше ЮБК, вверху необъятное небо, внизу аскетичный пейзаж плато и наш маленький автомобильчик, мотор которого, после завершения подъема, урчит с явным облегчением. Мы сделали это, не смотря на небольшой опыт вождения, не смотря на крутизну поворотов и прочие опасности! Душа поет, сердце стучит, разум летит вперед машины, пытаясь охватить широту расстилающегося вокруг пространства, где-то далеко, автоматически регистрируются купола обсерватории где-то в стороне, небольшие елочки, встречные машины (которых заметно прибавилось). Несколько поворотов – и мы на перекрестке, правое ответвление которого ведет к Ай-Петри. Дорога здесь не намного шире и разъезд со встречными машинами (коих все больше и больше) по прежнему мероприятие довольно стрессовое.
Стоянка и торговые ряды. Теперь все это представляет из себя бурлящий «восточный» базар, представляющий из себя плохую копию базара из настоящих городов Востока. Всем здесь заправляют люди непонятной восточное же национальности, основная цель которых – рубка денег в как можно больших количествах при наименьшей сумме затрат. Тебя хватают за руки, кричат в уши, просят поесть плова, шашлыка, шурпы и бог знает чего еще. Обещают рай на земле, радость ребенку и процветание семье, ряды окутаны дымом от костров, на которых готовятся вышеозначенные блюда, воздух отравлен дымом, приправленным пряностями, гомон, шум, гвалт! Продаются тапочки, шали, тулупы, ножи, восточные сладости, антиквариат, непонятные фрукты, овечьи шкуры. Можно сфотографироваться с совами, тигрятами, львятами, соколами, и медвежатами и бог знает с кем еще. Один из медвежат на наших глазах довольно ощутимо лупил лапой с немаленькими когтями тетку, возжелавшую запечатлеться на его фоне. Тетка, видимо памятуя об уплаченных деньгах, стойко переносила побои. К вашим услугам фото в нацистской форме либо в форме РККА (плюс соответствующее оружие) в машине тех лет, все это стоит немыслимых денег и навязывается бесконечно бесцеремонно. В тебе не видят человека, когда предлагают поесть, не видят человека, когда предлагают прокатиться на верблюде (вариант – осле, лошади). Ты лишь ходячие 30 (10, 20, 50 – не важно) гривен. Из-за этого мы раскошелились только на поездку на верблюде (те самые 30 грн. за 3 минуты катания), да и то, только ради Ксени. А осленка, в отместку за безбожные цены и равнодушие, мы сфотографировали с Ксеней «на халяву». Вот!
Ай-Петри навсегда потеряно для меня, настолько негативные впечатления я оттуда вынес. На фоне всего рассказанного 4 грн. за проход к вершине, которые взимает Ялтинский заповедник, как-то теряются. Но к вершине мы и не пошли, не ради экономии, конечно, просто уже были там в далеком 2000-м году в нашем с Верой свадебном путешествии (при чем абсолютно бесплатно). Тогда здесь, на Ай-Петри, было как-то уютнее, коммерсанты присутствовали, конечно, но они были менее организованны и более отзывчивы. Теперь это огромная машина по отъему средств у туристов и больше ничего. Грустно. Надо уезжать.
Теперь, как вы понимаете, наш путь лежит вниз. Спуск показался мне еще более извилистым, чем подъем. Еще более возросло количество автомобилей (как встречных, так и попутных), что отнюдь не способствовало расслаблению. Через пару-тройку поворотов мы догнали Мазду с украинскими «некрымскими» номерами, которая двигалась чуть быстрее скорости пешехода, при чем все время на тормозе, «стопы» ее сияли беспрестанно. Уж не знаю, чего такого в жизни натерпелся водитель иномарки, что заставило его ползти, еще более снижая скорость на поворотах. Естественно, ползли и мы, тихо злясь и чертыхаясь, т.к. порядочно устали и мысленно давно были в Гурзуфе. Ксеня, после Ай-Петри, тоже потеряла терпение и всячески выражала свое неудовлетворение по поводу сидения в пристегнутом состоянии в личном кресле. А Мазда все ползла. При чем ее водиле наверняка был виден хвост, что он собрал, ну прими ты в сторону, да ползи себе дальше. Нет, машинка гордо занимала всю полосу, а ее управитель без устали испытывал тормозную систему автомобиля на профпригодность. Вот парочка безумцев, чьи нервы-струны от такого режима движения порвались, ринулись обгонять и едва разминулись в повороте с встречной маршруткой. Затем надрыв душевного спокойствия произошел и у водителя маршрутки, двигающейся непосредственно за нами, от чего он начал гудеть и моргать фарами нам, хотя прекрасно видел, что мы тут ни при чем.
«Символенок» вновь ложится на неблизкий путь. Он еще не знает, что сегодня на его долю выпадет одно из самых серьезных испытаний: извилистая горная дорога, сначала забирающаяся под небеса, а затем, асфальтовым водопадом, спускающаяся обратно вниз. Пока же машинка мчится по направлению к Большому каньону, трасса петляет, но в пределах разумного, находятся даже такие места, где можно обогнать, не вовремя выползшего из дома, «тошнота». Настроение – прекрасное, светит солнце, я немного увлекаюсь скоростью, отчего Вера говорит фразу, над которой, в скором времени, мы вместе будем потешаться (почему, станет ясно позже): «Может, ты все таки не будешь быстрее шестидесяти ехать?».
Не успел я выполнить ее просьбу, как показалась стоянка машин и автобусов, доставивших в Большой каньон таких же туристов, как мы. Что сказать про каньон? Красивейшее место, однако я НАСТОЯТЕЛЬНО советую посещать его не в пик туристического сезона. Ведь даже теперь, в сентябре, путь к пресловутой ванне Молодости буквально кишит народом, а отдельные камни отполированы обувью туристов до зеркального блеска. Кто не знает, ванна Молодости – это глубокая выемка в скале, сделанная горной рекой, троекратное омовение в которой гарантирует возможность не обращаться к пластическим хирургам лет 100 как минимум . Если, конечно, останетесь живы после воздействия температуры +9 градусов (по отдельным сведениям там +4, но верится слабо).
Сама ванна также облеплена курортниками, приходится буквально стоять в очереди, прежде чем удается исполнить задуманное, а именно, прыгнуть в воду, чтобы затем ошалеть (именно ошалеть) от воздействия всепроникающего, сковывающего движения и обжигающего одновременно, холода. До того, как побываешь в такой водичке, все рассказы о том, что в арктических морях без снаряжения человек погибает за две минуты, кажутся страшилками. После ванны Молодости становится ясно, что эта цифра – 2 минуты, явно завышена .
И все же ванна, на мой взгляд, не главное в Большом каньоне. Намного интереснее отрезок реки перед ней, представляющий собой гладкий каменный поток, в котором вода наделала различных выемок, желобков и тех же ванн, некоторые из них равны по размеру вышеуказанной знаменитости. Еще нам удалось в одиночестве побыть на берегу так называемого Голубого озера – в этом месте, под сенью деревьев, река расширяется с тем, чтобы вновь сузиться. Озеро получилось довольно глубокое и оно действительно голубоватое, почему, сам не пойму. Чувствуешь себя здесь очень спокойно и умиротворенно, но до тех пор, пока не появится пестрая стайка гомонящих туристов, для которых основная ценность Голубого озера заключается в возможности сфотографироваться где-то рядом. Поэтому мы оставляем озеро, как только курортники спускаются к его берегам.
Пробродив 4 часа, как (донельзя банально ) говорится, усталые, но довольные мы загрузились в наш автомобильчик и оставили Большой каньон. Мы думали, что основную массу ощущений дня мы уже пережили. Ха! Мы очень сильно заблуждались.
Буквально сразу после старта нас встретил первый, по настоящему крутой поворот. Поцокав языками, мы обсудили, какой он был сложный и какие мы молодцы, что прошли его без проблем. Вскоре нас ждал еще один такой. И еще. И еще? И еще?! И еще! И еще!!! И еще… Типичная картина – дорога бежит вперед в горку, затем словно исчезает и появляется уже НАД тобой, убегая дальше вверх, практически ПАРАЛЛЕЛЬНО твоему направлению движению, теряясь где-то в деревьях. Вера, мой бессменный мужественный штурман, принимала всевозможные ухищрения с тем, чтобы углядеть: не приближается ли кто-нибудь навстречу. Уже гораздо позже, будучи в Москве, от Дениса – tymah-a я узнал, что подобное геройство штурмана вовсе не обязательно: достаточно перед входом в наглухо закрытый поворот погудеть раза три. Но поскольку тогда сие простое правило нам было неизвестно, то каждый поворот частично представлял из себя игру в русскую рулетку, мы буквально крались на цыпочках при его прохождении, с замиранием сердца ожидая когда, наконец, откроется вид на дорогу. К счастью, все обошлось.
А серпантин, тем временем, уносил нас все выше и выше. Дорога крайне живописна, но, для того чтобы оценить это в полной мере, нужно быть просто пассажиром, а не водителем либо штурманом, поскольку их внимание целиком и полностью приковано к проезжей части. Последняя не баловала шириной, потому в одном месте мне пришлось принять вправо на микроскопическую обочину с тем, чтобы пропустить встречный джип с московскими номерами, с его стороны вообще была скала. Надо заметить, что на отрезке: Большой каньон – Ай-Петри мы не встретили ни одной машины с крымскими либо севастопольскими номерами, зато «инорегиональных» тачек было хоть отбавляй – охочие до экстремальных переживаний автотуристы отрывались по полной программе.
Немаловажное наблюдение: на данном пути, пусть он и горный, практически отсутствует возможность рухнуть на машине вниз, в звенящую пустоту пропасти. Во-первых, потому что «звенящая пустота» обычно густо населена деревьями, цепляющимися за склоны, дальше второй – третьей группы зеленых жителей укатиться будет сложно. Во-вторых, на наиболее опасных участках присутствуют бутонные столбики, отделяющие дорогу от склона. Хотя, лично мне от их вида было еще более не по себе, особенно в тех местах, где столбики накренились вбок из-за сползания полотна дороги туда же. То и дело попадались места, побитые оползнями: вырванные стихией куски асфальта либо были заменены на новые, либо просто присыпаны укатанной землей. Езда в режиме 40 км/ч – 20 км/ч – 40 км/ч – 20 км/ч сразу же напомнила нам о той самой фразе насчет 60 км/ч, сказанной Верой на подъезде к каньону . Такая скорость на серпантине для меня была так же недосягаема, как, например, стометровка за 7 секунд.
Деревья потихоньку отступают от склонов, все больше света и вот, козья тропка «Бахчисарай – Ялта» выводит нас на плато. После бесконечной чехарды поворотов, отрезок дороги с видимостью более 300 м. кажется чем-то эфемерным, такого просто не может быть! Так и ожидаешь какого-нибудь подвоха, скрытого закругления или еще что-либо подобное. Но нет, наш экипаж уже на крыше ЮБК, вверху необъятное небо, внизу аскетичный пейзаж плато и наш маленький автомобильчик, мотор которого, после завершения подъема, урчит с явным облегчением. Мы сделали это, не смотря на небольшой опыт вождения, не смотря на крутизну поворотов и прочие опасности! Душа поет, сердце стучит, разум летит вперед машины, пытаясь охватить широту расстилающегося вокруг пространства, где-то далеко, автоматически регистрируются купола обсерватории где-то в стороне, небольшие елочки, встречные машины (которых заметно прибавилось). Несколько поворотов – и мы на перекрестке, правое ответвление которого ведет к Ай-Петри. Дорога здесь не намного шире и разъезд со встречными машинами (коих все больше и больше) по прежнему мероприятие довольно стрессовое.
Стоянка и торговые ряды. Теперь все это представляет из себя бурлящий «восточный» базар, представляющий из себя плохую копию базара из настоящих городов Востока. Всем здесь заправляют люди непонятной восточное же национальности, основная цель которых – рубка денег в как можно больших количествах при наименьшей сумме затрат. Тебя хватают за руки, кричат в уши, просят поесть плова, шашлыка, шурпы и бог знает чего еще. Обещают рай на земле, радость ребенку и процветание семье, ряды окутаны дымом от костров, на которых готовятся вышеозначенные блюда, воздух отравлен дымом, приправленным пряностями, гомон, шум, гвалт! Продаются тапочки, шали, тулупы, ножи, восточные сладости, антиквариат, непонятные фрукты, овечьи шкуры. Можно сфотографироваться с совами, тигрятами, львятами, соколами, и медвежатами и бог знает с кем еще. Один из медвежат на наших глазах довольно ощутимо лупил лапой с немаленькими когтями тетку, возжелавшую запечатлеться на его фоне. Тетка, видимо памятуя об уплаченных деньгах, стойко переносила побои. К вашим услугам фото в нацистской форме либо в форме РККА (плюс соответствующее оружие) в машине тех лет, все это стоит немыслимых денег и навязывается бесконечно бесцеремонно. В тебе не видят человека, когда предлагают поесть, не видят человека, когда предлагают прокатиться на верблюде (вариант – осле, лошади). Ты лишь ходячие 30 (10, 20, 50 – не важно) гривен. Из-за этого мы раскошелились только на поездку на верблюде (те самые 30 грн. за 3 минуты катания), да и то, только ради Ксени. А осленка, в отместку за безбожные цены и равнодушие, мы сфотографировали с Ксеней «на халяву». Вот!
Ай-Петри навсегда потеряно для меня, настолько негативные впечатления я оттуда вынес. На фоне всего рассказанного 4 грн. за проход к вершине, которые взимает Ялтинский заповедник, как-то теряются. Но к вершине мы и не пошли, не ради экономии, конечно, просто уже были там в далеком 2000-м году в нашем с Верой свадебном путешествии (при чем абсолютно бесплатно). Тогда здесь, на Ай-Петри, было как-то уютнее, коммерсанты присутствовали, конечно, но они были менее организованны и более отзывчивы. Теперь это огромная машина по отъему средств у туристов и больше ничего. Грустно. Надо уезжать.
Теперь, как вы понимаете, наш путь лежит вниз. Спуск показался мне еще более извилистым, чем подъем. Еще более возросло количество автомобилей (как встречных, так и попутных), что отнюдь не способствовало расслаблению. Через пару-тройку поворотов мы догнали Мазду с украинскими «некрымскими» номерами, которая двигалась чуть быстрее скорости пешехода, при чем все время на тормозе, «стопы» ее сияли беспрестанно. Уж не знаю, чего такого в жизни натерпелся водитель иномарки, что заставило его ползти, еще более снижая скорость на поворотах. Естественно, ползли и мы, тихо злясь и чертыхаясь, т.к. порядочно устали и мысленно давно были в Гурзуфе. Ксеня, после Ай-Петри, тоже потеряла терпение и всячески выражала свое неудовлетворение по поводу сидения в пристегнутом состоянии в личном кресле. А Мазда все ползла. При чем ее водиле наверняка был виден хвост, что он собрал, ну прими ты в сторону, да ползи себе дальше. Нет, машинка гордо занимала всю полосу, а ее управитель без устали испытывал тормозную систему автомобиля на профпригодность. Вот парочка безумцев, чьи нервы-струны от такого режима движения порвались, ринулись обгонять и едва разминулись в повороте с встречной маршруткой. Затем надрыв душевного спокойствия произошел и у водителя маршрутки, двигающейся непосредственно за нами, от чего он начал гудеть и моргать фарами нам, хотя прекрасно видел, что мы тут ни при чем.